Выбираем лучший утеплитель для фундамента

0 Защищать дом от промерзания необходимо со всех сторон, фундамент не является исключением. Сквозь него наружу уходит до 20% драгоценного тепла. К тому же отсутствие внешней теплоизоляции может приводить к медленному разрушению конструкции. В этой статье расскажем, как подобрать утеплитель для фундамента дома снаружи, какие еще материалы понадобятся, и как проводить монтаж «пирога».

Требования к утеплителям

Утепление фундамента призвано защитить этот конструктивный элемент от негативного воздействия жидкости, холода. Следовательно, два важнейших требования к теплоизоляционным материалам – влагостойкость и низкая теплопроводность. Вставая на пути грунтовых вод, морозов, утеплитель не только защищает фундамент от разрушения, но обеспечивает более комфортные условия на цокольном и первом этаже коттеджа, о сырости, зябкости можно будет забыть и, к слову, не переплачивать за отопление дома.

Другие важные характеристики утепляющих продуктов: их прочность, устойчивость к перепадам температур, что особенно значимо в регионах с континентальным климатом, где суровые зимы сменяет жаркое лето. Также стоит обращать внимание на экологичность, долговечность материалов, на их цену, удобство монтажа.

Виды утеплителей

Продукция для теплоизоляции бывает:

• рулонной;
• листовой;
• напыляемой;
• сыпучей.

Каждый вид имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее конкретные материалы.

Минеральная вата

Популярный продукт в виде рулонов или плит используют для теплоизоляции разных поверхностей в доме. Минвата обладает достаточно низкой теплопроводностью, ее подвид – каменная вата – безопасный и удобный в работе (выпускается в формате плит, которые нетрудно резать). Однако назвать минеральную вату лучшим утеплителем для фундамента нельзя, так как материал не отличается влагостойкостью, под давлением дает усадку.

Пенополистирол

Это популярный материал для всесторонней защиты коттеджа от холодов. Больше, чем минвата, подходит для фундамента. Пенополистиролу свойственна низкая теплопроводность, при этом он практически не впитывает жидкость, качественный утеплитель – прочный, экологичный, долговечный. Выпускают материал в форме плит, которые просто монтировать. Чуть менее подходящей для фундамента альтернативой пенополистиролу является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это тот же газонаполненный материал, только с меньшей толщиной, большей плотностью и ценой. В остальном свойства ЭППС и простого пенополистирола совпадают.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

Состав, которым получится утеплить сложные поверхности – неровные, труднодоступные. ППУ обладает минимальной теплопроводностью, не боится влаги, застывая, становится твердым, но пластичным, хорошо сцепляется с разными поверхностями: кирпичом, бетоном, деревом и т.д., при этом образует бесшовное полотно. Главные минусы утеплителя – высокая цена, необходимость специального оборудования для приготовления и нанесения продукта.

Керамзит

Насыпной утеплитель в виде обожженных глиняных гранул. Экологичный, недорогой, с неплохой теплопроводностью, хотя для надежной теплоизоляции потребуется довольно толстый слой. Недостаток керамзита в том, что он впитывает влагу, с ним может быть тяжело работать. Сегодня материал уходит на второй план, уступая место более современным продуктам.
Какой утеплитель для фундамента лучше выбрать, будет зависеть и от конструкции этого элемента дома. Рассмотрим их варианты.

Виды фундаментов

Фундаменты коттеджей могут быть четырех типов:

• столбчатые;
• свайные;
• плитные;
• ленточные.

Каждый тип утепляется по-своему. Сложнее всего провести термоизоляцию столбчатой или свайной конструкции. В основе дома «на ножках» – столбы/сваи, выполненные из разных материалов: дерева, металла, бетона, кирпича. На эти «ножки» укладывают ростверк, то есть раму, которая принимает на себя давление несущих стен. Чтобы собрать утеплительный «пирог» на конструкции такого типа, необходимо сначала выстроить между столбами/сваями фундаментную стену – забирку. На нее будут крепиться слои «пирога».

Плитное основание обычно представлено монолитной конструкцией из железобетона. Утеплять его можно только на этапе строительства. Шаги следующие:

1. Вырывают котлован. Засыпают слой песка.
2. Песчаную подушку утрамбовывают, выравнивают горизонтально.
3. Настилают гидроизоляционную пленку, чтобы грунтовые воды не добрались до утеплителя.
4. Кладут теплоизоляционный материал в один или в два слоя. Пенополистирол для фундамента такого типа утеплит лучше всего, т.к. материал обладает не только низким коэффициентом теплопроводности, влагостойкостью, но и высокой прочностью, значит, он выдержит вес несущих конструкций.
5. По периметру фундамента устанавливают опалубку, монтируют над утеплителем каркас из стальных прутьев.
6. Заливают и выравнивают бетонный слой. Когда он полностью застынет (через 3-4 недели), затирают поверхность, делая ее идеально ровной.

Ленточный фундамент используется в индивидуальном строительстве довольно часто. Он выглядит как замкнутый железобетонный контур, расположенный под всеми несущими стенами. Утеплять этот контур можно во время стройки и после нее, когда коттедж уже готов. В последнем случае вначале необходимо провести земляные работы – вырыть на всю глубину фундамента ров шириной не менее метра. Стены очищают от остатков грунта, дают им просохнуть в течение семи дней. Затем собирают вертикальный «пирог».

Его слои будут зависеть от утеплителя. Скажем, «пирог» с напыляемым ППУ – однокомпонентный. Состав наносят на стену, когда он застынет, ров просто закапывают. Видимую часть фундамента после можно декорировать любым способом.

«Пирог» с керамзитом требует больше сил и материалов. Порядок действий:

1. Застелить гидроизоляционной пленкой дно ямы и наружные фундаментные стенки.
2. Засыпать слой керамзита толщиной не менее 30 сантиметров, разровнять и накрыть еще одним слоем пленки (помним, что глиняные гранулы впитывают жидкость).
3. Засыпать 20 сантиметров песка, утрамбовать.
4. Выполнить отмостку – водонепроницаемый элемент по периметру здания.

Конструкция, в которую войдет ЭППС, будет выглядеть так:

1. гидроизоляционная пленка или мастика;
2. листы ЭППС (по ним нужно пройтись наждачкой, чтобы в будущем было проще оштукатурить их надземную часть), закрепленные специальным клеем, дюбелями;
3. профилированная мембрана, которая распределяет давление грунта и грунтовых вод, выполняет дренажную функцию;
4. засыпной грунт;
5. отмостка.

Пенополистирол KNAUF Therm(R) Фундамент/ КНАУФ Терм Фундамент позволит сократить количество материалов в вертикальном «пироге». Для его крепления не требуются дюбели, также не понадобится профилированная мембрана, так как формованные плиты уже имеют дренажную поверхность. На нее можно сразу же наносить штукатурку, предварительно не расцарапывая листы наждачкой. Пенополистирол KNAUF Therm – многофункциональный, с его применением можно качественно утеплить фундамент, цоколь, отмостку.

Как видите, теплоизоляция фундамента – трудоемкий процесс, однако результат оправдывает затраты. Главное – провести предварительные расчеты и выбрать современные материалы, способные согревать ваш дом долгие годы.

Засыпная гидроизоляция | «ТехАтомСтрой»

Неискушенному владельцу строящегося здания, в котором необходимо монтировать гидроизоляцию, кажется, что разобраться в широком ассортименте современных строительных смесей практически невозможно.

Естественно, если вы не специалист, выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для ваших целей, действительно, непросто. В то же время, вы вполне можете ознакомиться с характеристиками каждого из типов гидроизоляции и выбрать действительно то, что нужно.

Что же такое засыпная гидроизоляция

Засыпная гидроизоляция – это специальные сыпучие материалы, которые помещаются углубления, заполненные гидронепроницаемыми веществами и призванные служить защитой от агрессивного воздействия воды на конструктивные элементы здания.

Чаще всего засыпной гидроизоляцией наполняют специально сооруженную опалубку. Первым типом такой гидроизоляции, использованной человеком для защиты зданий от проникновения влаги, была обыкновенная глина, которая при толщине в 40-50 сантиметров становится абсолютно непроницаемой для воды.

В середине 20 века была разработана технология под названием «глиняный замок», которая заключается в укладке приготовленной глины вокруг фундамента здания и утрамбовке слоя материала.

Для большей эффективности таких слоев могло быть несколько, и при толщине покрытия в 20-30 сантиметров защищаемые конструкции были полностью изолированы от влаги.

Несколько позже при строительстве стали применять глинобетонные смести, коэффициент фильтрации которых колеблется в пределах 10-9 м/с из-за чего толщина замка, монтируемого вокруг фундамента здания, должна достигать 80-100 сантиметров.

Отметим, что глина при высыхании дает большую усадку, в связи с чем разработчикам подобных строительных смесей приходится задумываться о введении в них специальных добавок, стабилизирующих смесь и препятствующих появлению трещин, которые непременно образовываются при усадке как всего здания в целом, так и фундамента в частности.

Далее в засыпную гидроизоляцию вместо обычной глины стали добавлять бентонитовую, которая играла роль уплотняющего наполнителя. И только в последнее время строительная индустрия начала производство засыпной гидроизоляции, в которой основным компонентом стала не обычная глина, а бентонитовая.

Данный материал был выбран из-за его способности при взаимодействии с водой образовывать гель, который предотвращает проникновение влаги к защищаемым конструкциям и перекрытиям.

Благодаря использованию бентонита образовывающийся при контакте с водой гель имеет коэффициент фильтрации порядка 10-7 м/с. Добавляют в засыпную гидроизоляцию и такие компоненты, как сукновальные глины, которые в купе с набухающими или водорастворимыми полимерами при попадании влаги способны образовывать гели, препятствующие проникновению воды.

Из наиболее современных материалов, используемых в качестве засыпной гидроизоляции, можно отметить шлаки, минеральную вату, золу и перлитовый песок.

Сферы применения и преимущества засыпной гидроизоляции

Как понятно из названия, засыпная гидроизоляция насыпается в огражденные опалубкой места и служит защитой от разрушения конструктивных элементов зданий, которое может произойти из-за взаимодействия с водой.

Кроме мест, огражденных опалубкой, засыпную изоляцию можно использовать для заполнения любой полости в стенах, фундаменте и полах.

Чаще всего такой тип гидроизоляции используется именно для наполнения специальных пустот в фундаменте, а также защиты от проникновения влаги в здание через пол.

К примеру, полы в ванных комнатах изолируют от влаги именно с помощью насыпных гидроизоляционных компонентов. Не смотря на то, что засыпная гидроизоляция несколько схожа как по своим свойствам, так и по способам монтажа с литой изоляцией, она все же является более надежной.

Ещё одним достоинством такой изоляции являются её высокие теплоизоляционные характеристики, которые напрямую зависят от толщины слоя используемого материала.

К основным недостаткам такой изоляции можно отнести высокую стоимость, относительную сложность монтажа и оседание со временем. Технология укладки различных видов засыпной гидроизоляции Монтаж засыпной гидроизоляции может осуществляться как на холодные, так и на горячие поверхности.

Если говорить о перлитовом песке, то этот материал, не изменяющий своих характеристик в температурном диапазоне от минус 200 до плюс 875 градусов по Цельсию, используют следующим образом: — песок крупных фракций засыпают на поверхности, температура которых ниже нуля; — мелкие фракции песка используют для изоляции горячих поверхностей.

Важно помнить, что материал, применяемый для гидроизоляции помещений, должен быть равномерно распределен по поверхности и тщательно уплотнен.

Кроме этого, слой песка, минеральной ваты, бентонитовую смесь необходимо тщательно изолировать от попадания атмосферных осадков – добиться этого можно, оштукатурив поверхность.

III. Жилые дома / КонсультантПлюс

Элемент, конструкция жилого помещения	Удельный вес элемента, конструкции (процентов)
	кирпичный, блочный дом	деревянный (в том числе брусчатый, бревенчатый), каркасно-засыпной дом	смешанный дом (1-й этаж кирпичный, блочный, 2-й этаж деревянный, брусчатый, бревенчатый, каркасно-засыпной)
1. Конструктивные элементы — всего	59,4	55,2	57,5
в том числе:
фундамент	11,1	10,5	10,8
стены, перегородки	20,8	18,4	19,5
перекрытия (полы и потолки)	7,8	7,6	8,2
оконные и дверные проемы — всего	11,7	10,1	11
из них:
окна	5,4	4,6	5,1
двери	6,3	5,5	5,9
крыша	8	8,6	8
2. Элементы отделки — всего	14,6	14,6	14,6
в том числе:
отделка стен, перегородок	5,8	5,8	5,8
отделка полов	6,4	6,4	6,4
отделка потолков	2,4	2,4	2,4
3. Системы инженерно-технического обеспечения — всего	26	30,2	27,9
в том числе централизованное или автономное (в частности печное) теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (при наличии) и прочее

Примечания: 1. В отношении колонн, столбов, арок и их отделки применяются значения показателей, предусмотренных настоящим приложением соответственно в отношении стен, перегородок и их отделки.

2. В отношении балкона, лоджии, крыльца и их отделки применяются значения показателей, предусмотренных настоящим приложением соответственно в отношении перекрытий (полов и потолков) и отделки полов, а если в конструкции балкона, лоджии имеются стены и (или) остекление, также применяются значения, установленные для стен, перегородок, окон, отделки стен и перегородок.

3. В отношении лестниц и их отделки применяются значения показателей, предусмотренных настоящим приложением соответственно в отношении перекрытий (полов и потолков) и отделки полов.

4. В отношении веранды, террасы и их отделки применяются значения показателей, предусмотренных настоящим приложением соответственно в отношении перекрытий (полов и потолков), стен, перегородок, дверей, окон (при их наличии в конструкции веранды, террасы), отделки полов, стен, перегородок и потолка.

Открыть полный текст документа

Усиление и ремонт фундаментов своими руками: способы, порядок действий

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись.  Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Содержание статьи

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на  3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно  сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадкуУсиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод  предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты  заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Дренаж фундамента частного дома под ключ в Москве и МО

Устройство дренажа фундамента

По конструктивному устройству все дренажные системы можно разбить на следующие типы.

Поверхностный

Во время весенних паводков или обильных ливневых дождей на поверхности участка скапливается вода, образуя большие лужи, проникая под отмостку и заливая подвалы.

Для ее отвода со всего участка и от отмостки делают водоотводную систему, прорывая под уклоном к дренажному колодцу ряд каналов глубиной 100 — 300 см. В них помещают лотки, изготовленные из бетона, пластика, которые накрывают решетками, для схода воды производят уклон дренируемых участков к каналам.

Засыпной

Принцип работы засыпного дренирования основан на свойстве воды течь по пути наименьшего сопротивления. Для его устройства прорывают каналы, уплотняют их дно (может использоваться глина) и помещают внутрь траншей геотекстильное полотно (Дрениз). Затем всю систему каналов засыпают материалами низкой плотности — щебнем, керамзитом.

В засыпном дренировании глубина каналов может быть довольно высокой (до 200 см), а на самом участке не требуются уклоны, так как вода проникает сквозь стенки траншей.

Закрытый

Это дренаж грунтовых вод фундамента, подразумевающий использование дрен — специальных труб из различных материалов, имеющих прорези (перфорацию) в своих стенках.

Для обустройства закрытой системы прорывают каналы значительной глубины (чем глубже, тем эффективнее дренирование) с уклоном к дренажному колодцу, покрывают их стенки геотекстильным полотном и укладывают под низ слой щебня толщиной примерно 20 см. На него помещают трубопровод из дрен, который присыпают щебенкой, наверх заворачивают геотекстильное полотно. Затем накрывают канал дерном с растительностью, делая устройство дренажа под фундамент незаметным для окружающих. В итоге поверхностные осадки и почвенные воды, просачиваясь сквозь стенки каналов и слой щебенки, попадают в отводной трубопровод и транспортируются за границы участка или в водосборный колодец.

Мелкозаглубленный фундамент под баню. Технология ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Один из самых древних, доживший до нынешних времен — ленточный фундамент для бани. Основания — грунты в природном или в искусственно измененном состоянии, воспринимающие нагрузку от строения.

Глубину залегания фундамента под баню нужно рассчитывать перед началом его возведения. Чтобы правильно её определить, необходимо проанализировать тип грунта, уровень грунтовых вод, свойства и вес материалов, из которых будут изготовлены сам фундамент и стены бани.

Свойства двух последних групп зависят от уровня грунтовых вод. Когда вода глубоко, а грунт плотный, глубина заложения ленточного фундамента под баню допускается на 0,15 — 0,2 м ниже уровня промерзания грунта. Расчетная глубина промерзания принимается по данным наблюдений или определяется по несложным формулам СП Глубина промерзания может не приниматься во внимание в случаях, если:.

Когда вода близко к поверхности или местность заболоченна, требуется проведение работ по отведению воды, укреплению верхнего слоя основания и предотвращению пучения. Ошибки при возведении конструкций приводят к тому, что замерзание-оттаивание силой пучения ломает фундамент и все, что возведено сверху.

Как правильно сделать ленточный фундамент? В сложных грунтах, даже для бани 4х6 м, необходимо выполнить расчет нагрузок и предельных состояний. Делая предварительные расчеты можно избежать разочарований и серьезных затрат на усиление подземных конструкций.

Начинать земляные работы рекомендуется летом в сухую погоду. Нет смысла заливать бетон при отрицательной температуре, в такой работе своя специфика.

Ленточный фундамент для бани

При низком уровне грунтовых вод на глинистых грунтах выполняется подсыпка до 10 см из утрамбованного крупного и среднего песка, при плотных непучинистых грунтах он служит выравнивающим слоем для укладки рулонной гидроизоляции.

На пучинистом основании толстый слой песка компенсирует пучения и предохраняет фундаменты от деформаций. Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты менее 20 см.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

Структура грунта и тип фундамента

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м.

Итак, нарисовали схему будущей бани, рассчитали основные помещения: комната отдыха, туалет-душ и парилка! Получился план 4 х 6 м. Из чего бы ни были стены, надежные фундаменты — их основа. Один из самых древних, доживший до нынешних времен — ленточный фундамент для бани. Основания — грунты в природном или в искусственно измененном состоянии, воспринимающие нагрузку от строения.

Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2, Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Этап проектирования и расчётов

Баня из клееного бруса. Фото и статью об этом вы найдете здесь.

Столбчатый фундамент для бани. Об этом читайте здесь.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения. Материалы из раздела Фундамент. Какой фундамент для бани выбрать: ленточный, столбчатый или плитный? Комментарии 0.

Ваш комментарий появится после проверки. Строительство бани.

Глубина в зависимости от типа грунта

Наталья Мы пользуемся бактериями для септиков Русский Богатырь. Результат показывает даже лучше чем зарубежные биопрепараты. Александр Профнастил толщиной 0,1мм- это фольга. Такой даже не производится Ирина На даче муж сам построил гараж из газобетона на монолитном фундаменте размером 5 на 12 м, около гаража пристроил жилую к Иван Леонидович Поделюсь своим опытом посторойки гаража из сип панелей.

Заказал 8 панель.

Ворота — недорогие роле Александр Здравствуйте Александр! Приточная труба вообще — то должна быть как можно короче, а откуда вы ее будете заводить, из сте Для обустройства гидроизоляционной составляющей необходимо положить на дно траншеи рубероидный рулон.

После окончания возведения ЛФ-основания, его стены должны быть также оклеены рубероидом с использованием битума. Что касается заливки фундамента ленточного типа, то эту операцию лучше всего осуществлять за один присест.

Если вы решили сделать бетон под ЛФ-основание самостоятельно, то для смеси необходимо взять 2 ведра с песком и 3 — со щебёнкой. Заливка фундаментного основания осуществляется несколькими двадцатисантиметровыми слоями.

После того, как будет уложена каждая последующая прослойка, она должна быть утрамбована. С этой целью следует использовать строительный вибратор. Таким образом, можно будет практически гарантированно избавиться от возможных пустот. Полностью бетонная смесь сможет затвердеть в течение трёх-четырёх недель. Зависит это от марки цемента, от погодных условий и от множества других факторов.

В знойный летний день рекомендуется время от времени поливать бетон водой. Для усадки фундамента поверх него укладывают несколько кирпичных рядов.

На этом процесс завершён. Теперь вы точно знаете о том, что вполне возможно и самому сделать ленточный фундамент под баню.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Главное — верить в себя и свои силы, и всё у вас получится. Прислушивайтесь к нашим советам, не пренебрегайте технологическими нормами, нормативами и прочей документацией и результат вам обязательно понравится. Через три-четыре дня после заливки фундамента.

Ленточный фундамент — самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Рассмотрев все плюсы, стоит также отметить и. Такой вид фундамента нельзя использовать на сильно пучинистых почвах или на почвах с.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

В таких условиях следует рассматривать свайные типы фундаментов. Итак, если подводить итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что если. А ведь, как известно, время — это тоже деньги!

Сосед похвастался своей «тёплой» засыпной завалинкой, предложил ему оторвать доски и убрать землю — что он там обнаружил… | Затерянные в Сибири

Испокон веков в далёких сибирских глубинках почти все избы не имели бетонных или каменных фундаментов, а ставились прямо на землю. В очень редких случаях, особо хозяйственные и рукастые мужики — под нижние венцы сруба подставляли чурбанчики из лиственницы. Затем, чтобы максимально исключить продувание под венцами – набивали дощатую опалубку вокруг дома и насыпали завалинки из земли вперемешку с опилками или просто одной сухой земли. Такие дома можно до сих пор повсеместно встретить во многих сибирских деревнях.

Источник фото:https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/098c/000d01db-2c7b8ce7/img7.jpg

Источник фото:https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/098c/000d01db-2c7b8ce7/img7.jpg

Мне же сильно повезло – мой нынешний дом, строил не просто хозяйственный, но ещё и вполне зажиточный мужик. Хозяин не поскупился и залил под сруб дома хоть и не сильно глубокий — но всё же бетонный фундамент. Кстати, год постройки моего дома – 1956.

Несколько лет назад я поставил к дому пристройку из бруса, залив под неё железобетонный ленточный фундамент на сваях и дополнительно утеплил его листами экструдированного пенополистирола. Затем обшил свой фундамент пластиковыми панелями — под камень.

Мой сосед по участку, внимательно смотрел, а скорее втихушку подглядывал, за всем ходом нашего строительства и тихо завидовал.

А потом началось… То зачем я то сделал – можно было и не делать, то нужно было так сделать – а я сделал совершенно неправильно. Хотя он сам — совершенно не строитель.

По концовке завистливый сосед вообще мне выдал – зачем я столько денег зазря вбухал в свой бетонный утеплённый фундамент, если его дедовская завалинка всё равно в сто раз лучше и теплее. Вот тут я не выдержал, и предложил ему оторвать доски от его хвалёной завалинки и убрать землю с опилками. Тот побежал к себе и не раздумывая принялся за дело – ведь «ломать, не строить».

День нет соседа, второй так же тишина – пошёл к нему сам. Подхожу к его домишке, а он садит на пену листы экструдированного пенополистирола, пряча под ними весь этот ужас…

А картина нарисовалась очень удручающая – все нижние венцы, находящиеся под завалинкой, сгнили напрочь. В дополнение ко всему в трухлявых брёвнах зияли огромные сквозные дыры от крысиных ходов – ведущих прямиком в соседское подполье. Сладкой изюминкой на этом «гниющем торте» были полчища огромных чёрных муравьёв, которые шмыгали туда-сюда по всему этому «великолепию».

Три нижних венца подлежали незамедлительной полной замене, так как дом уже начал крениться в сторону сгнивших углов.

Но мой сосед «не простачок» (как он сам себя называет) – поэтому он не раздумывая взял и «утеплил» всё это безобразие красивым беленьким утеплителем, да ещё довольно приговаривая – «На мой век — хватит»!

Сначала я пытался его вразумить и предложил ему свою помощь, чтобы вместе заменить нижние венцы и залить под дом хотя бы небольшой, но бетонный фундамент. Вот примерно, как на этом фото.

Замена нижних венцов в деревянном доме. Источник фото: https://super-ruki.ru/uploads/posts/2015-02/1424942831_zamena_nizhnih_vencov_doma.jpg

Замена нижних венцов в деревянном доме. Источник фото: https://super-ruki.ru/uploads/posts/2015-02/1424942831_zamena_nizhnih_vencov_doma.jpg

Но в ответ услышал в свой адрес столько «всего нового» и «интересного», что плюнул на него и всё его «гнильё», и пошёл — в свой старенький, но ещё вполне крепкий, тёплый и очень уютный дом.

Желаете узнать содержание других полезных тематических статей нашего канала, тогда не забудьте оценить публикацию и обязательно подпишитесь на канал «Затерянные в Сибири»…

Другие публикации канала: Что мой дед обязательно делал, перед наступлением настоящих сибирских морозов…

Засыпка — Ремонт AFS

Каждый раз, когда строится сооружение, необходимо выкапывать грунт, чтобы освободить место для фундамента. Естественно, что отверстие всегда больше, чем фундамент, поэтому, когда строительство закончено, вокруг стен фундамента остаются щели и отверстия. После полного затвердевания бетона эти отверстия необходимо заполнить в течение пяти-семи дней. В противном случае возможно повреждение водой. Большинство подрядчиков используют засыпку для засыпки ям, в то время как другие используют альтернативные засыпные материалы.

Читайте дальше, мы подробнее рассмотрим засыпку, ее типы и назначение.

Что такое засыпка?

Любой материал, который используется для засыпки вынутой ямы, называется засыпкой. Это может быть земля, которую вырыли, чтобы сделать эту яму, смесь гравия и песка или какой-нибудь товарный продукт. Процесс обратной засыпки выполняется послойно, а не сразу. После того, как фундамент сделан и над ним возведены балки перекрытия, подрядчики приступают к заделке ям.

Итак, почему так важна засыпка? Заполняя промежутки между фундаментом и землей, подрядчики укрепляют фундамент и позволяют ему выдерживать нагрузку от вашего дома или здания. Обратная засыпка также увеличивает структурную устойчивость здания и способствует оттоку воды снаружи. Во время этого процесса важно выбрать наиболее подходящий материал для засыпки и наилучший способ его уплотнения.

Виды засыпки

В зависимости от проекта, требований к дренажу и других факторов ваш подрядчик выберет наиболее подходящий тип засыпки.Вот материалы, которые часто используются для засыпки.

Крупнозернистая почва: Эта комбинация гравия, песчаной почвы и незначительного количества мелкозернистых материалов обеспечивает хорошую опору для фундамента. Кроме того, его очень легко уплотнить.

Отсев известняка: Другой тип засыпки, который легко уплотняется, — отсев известняка. Эту засыпку обычно используют для засыпки канализационных сетей и труб, а также в качестве основы для мощения кирпича.

Засыпка траншеи: Засыпка этого типа состоит из мелкого заполнителя, который хорошо дренирует и уплотняется.

Камень подсыпки CA7: Одной из засыпок, которые в основном используют подрядчики, является известняк CA7, также известный как ¾ ”известняк. Этот угловатый бело-серый камень сам по себе уплотняется, поэтому строители любят его использовать. Его обычно называют «подстилочным камнем», и он используется для укладки труб, основания и улучшения дренажа почвы.

CA6 Камень основания: Этот тип засыпки также известен как гранулированная засыпка основания, потому что он в основном используется вдоль обочин проезжей части.Однако некоторые подрядчики используют его для жилых проектов.

3-дюймовые грубые камни: Когда дело доходит до проектов, требующих большего количества материала, 3-дюймовые камни идеально подходят для первого слоя материала. Эти камни могут легко заполнить большие площади, оставив при этом некоторые пустоты, которые обладают отличными дренажными свойствами. После заполнения траншеи верхний слой базового камня CA6 может обеспечить дополнительное заполнение и уплотнение.

Коммерческие побочные продукты: В зависимости от состояния строительной площадки и инженерных свойств подрядчик выберет наиболее подходящую коммерческую засыпку.Этот тип обратной засыпки используется там, где естественная засыпка отсутствует, и подрядчики вынуждены использовать летучую золу, печной шлак или некоторые другие побочные продукты в качестве замены.

Как засыпать фундамент

Засыпка фундамента — это процесс, который состоит из нескольких этапов. Сначала очищается участок, который будет засыпан, после того, как фундамент полностью затвердеет. Если после строительства и до засыпки пошел дождь и затопил траншею, воду откачивают.

Исходя из нескольких факторов, подрядчики выберут наиболее подходящий материал для засыпки. Засыпной материал не закладывается в отверстие сразу. Вместо этого подрядчик засыпает траншеи слоями. Эти слои обычно имеют толщину около семи дюймов.

Подрядчик сначала заполняет углы, а затем середину. После засыпки в траншею его уплотняют катком или другой машиной, имеющей такие же возможности. Каждый из слоев сжимается перед повторным заполнением следующего слоя.В конце все слои поливаются и уплотняются стальными или деревянными трамбовками.

Уплотнение обратной засыпки

Если почва по периметру вашего дома не засыпана должным образом, она может стать рыхлой. Так оставаться нельзя, иначе легко пропитается дождевой водой или талым снегом. Гидростатическое давление повысится, и в конечном итоге вода повредит ваш фундамент и проникнет в стены подвала. Это может вызвать трещины и искривление стен.

Чрезвычайно важно правильно уплотнить засыпку.К сожалению, эта почва никогда не может быть такой плотной, как раньше, независимо от того, какие машины используются. Как бы строители ни старались его уплотнить, он никогда не будет таким, каким был. Поскольку засыпанный грунт более пористый, чем грунт, который не подвергался вмешательству, он создает вокруг вашего дома «глиняную чашу». Следовательно, возможно, что во время дождя или наводнения вода будет собираться на этом искусственном уровне грунтовых вод. К счастью, внутренняя дренажная система, которая будет собирать лишнюю воду и направлять ее к водоотливному насосу, стеновые анкеры, предотвращающие прогиб стен, и профессиональная гидроизоляция фундамента помогут предотвратить потенциальные повреждения.

Если вы хотите гидроизолировать фундамент после засыпки или хотите проверить, нет ли проблем с дренажем, обратитесь к специалистам AFS. Запишитесь на бесплатный осмотр, и один из наших экспертов оценит ваш фундамент, определит, есть ли какие-либо признаки повреждения, и порекомендует подходящие решения по гидроизоляции. Свяжитесь с нами сегодня и станьте на шаг ближе к созданию водонепроницаемого дома.

Обратная засыпка — Системы восстановления фундамента

Все строительные работы включают в себя земляные работы в той или иной форме.Это может быть неглубокое отверстие для лазейки или глубокое отверстие для подвала на всю глубину. Это также могут быть небольшие отверстия для фундаментов дома, который будет построен на плите. В любом случае, отверстие должно быть правильно заполнено после того, как будут построены фундаменты и залит бетон.

Что такое засыпка?

Засыпка — это грунт, который используется для заделки ям или траншей вокруг фундамента. Это могут быть коренные почвы, выкопанные из земли, или смесь горных пород, камней и привозной почвы.Поскольку почвы имеют разные свойства, для каждой могут потребоваться разные методы обратной засыпки.

Засыпка относится к процессу замены почвы, которая была удалена во время выемки плит, фундамента и других земляных работ. Этот процесс требует тяжелого оборудования, навыков и знания почвенных условий. Тип почвы, параметры площадки и конструкция здания — все это определяет пригодность засыпки во время строительства.

Способы засыпки

Существует несколько распространенных методов обратной засыпки, включая водоструйную очистку, уплотнение траншей и текучую засыпку.

Уплотнение траншеи: Здесь для уплотнения рыхлого материала в траншею используются экскаватор, уплотнитель или другие механические средства. Грунт засыпается слоями от четырех до шести дюймов в зависимости от типа используемого уплотнительного оборудования и характера засыпки. Для уплотнения может быть добавлена ​​вода.

Текучий наполнитель: В этом методе используется вяжущий материал с низким водоцементным соотношением. Перед тем, как начать засыпку этим материалом, инженерные трубы засыпают заполнителем.Основная проблема использования текучей засыпки для обратной засыпки — это ликвидность — ее необходимо удерживать, чтобы предотвратить ее вытекание в другие участки траншеи.

Водоструйная очистка: В этом методе используется зонд для подачи воды под давлением на дно насадки. Сила струи воды используется для перемещения материала обратной засыпки. Необходимо принять превентивные меры, чтобы удержать воду, наполненную отложениями. Этот метод обратной засыпки подходит для песчаных почв или почв с сильно трещиноватым основанием.

Неправильная засыпка может вызвать повреждение фундамента

Раскопки обычно проходят в ненарушенной почве и образуют чашу, в которой находится фундамент. Проблема в том, что обратная засыпка, даже если она сделана хорошо, может быть проблематичной для фундамента. Неправильная засыпка почти гарантирует повреждение фундамента в будущем.

Это связано с тем, что вынутый грунт становится рыхлым и его необходимо уплотнять при засыпке траншеи. Независимо от того, насколько хорошо выполнено уплотнение, оно не сжимает почву так же хорошо, как ненарушенная почва.Это создает два типа почвы — рыхлую засыпку и уплотненную целину — которые по-разному реагируют с водой.

Вода в глиняной чаше

Дома по всему Миссури часто испытывают эффект глиняной чаши в дождливые месяцы. Это явление является естественным следствием земляных работ и обратной засыпки при первоначальном строительстве фундамента.

Грунт обратной засыпки более пористый и впитывающий, чем уплотненный грунт вокруг него. Когда идет метель или сильный дождь, засыпка пропитывается водой.Некуда деваться, вода начинает давить на стены фундамента. Это может привести к трещинам в стенах, по которым вода может проникнуть в подвал или в подвал.

Эффект глиняной чаши также вызывает вспучивание неглубоких фундаментов. С другой стороны, если окружающие деревья и растения потребляют лишнюю воду, почва может стать слишком сухой, плотной и образовать пустоту.

В результате получился потрескавшийся и проседающий фундамент.

Маловероятно, что на более глубоких основаниях будет происходить пучение, потому что дно находится ниже линии промерзания.Однако поперечное давление вдоль фундамента может возникнуть, когда засыпка становится мокрой, а ненарушенный грунт разбухает после впитывания воды. Это приводит к растрескиванию швов в кладочном фундаменте и прогибу стен внутрь или выпуклости посередине.

Защитите свой фонд

Если уровень грунтовых вод на вашем участке высок или ваш фундамент не имеет надлежащей гидроизоляции, эффект глиняной чаши может разрушить ваш дом. Чтобы найти идеальные решения, адаптированные к потребностям вашего дома в ремонте, обратитесь к экспертам Foundation Recovery Systems.Для начала запросите смету на бесплатный осмотр и ремонт.

Что такое засыпка? (с иллюстрациями)

Засыпка — это в основном натуральный материал, который используется для заполнения пустот, оставшихся после строительных или земляных работ. Обычно обратная засыпка представляет собой комбинацию камня, почвы и других материалов, оставшихся после завершения основной части проекта. Однако при необходимости засыпку можно транспортировать на строительную площадку.

Есть несколько различных приложений, в которых полезен процесс обратной засыпки.Один из них связан с поддержанием целостности шахты. При добыче руды или драгоценных металлов из шахты материалы обратной засыпки используются для засыпки и ремонта участков, на которых проводились рытье. Этот процесс помогает сохранять шахтные стволы стабильными и относительно безопасными для будущих земляных работ, ограничивая возможные последствия сейсмической активности в непосредственной близости.

Также принято засыпать территорию непосредственно вокруг фундамента здания, например дома.Используя утрамбованную землю и камень, которые были выкопаны, чтобы создать ровную площадку для строительства здания, засыпку насыпают на готовый фундамент. В результате вода будет стекать от фундамента и поможет свести к минимуму вероятность быстрого разрушения, которое может привести к ослаблению всей конструкции.

Обратная засыпка также может использоваться для засыпки траншеи, которая была создана для некоторых целей, но больше не требуется.Задвигая рыхлый грунт и камни обратно в траншею, можно еще раз выровнять территорию, особенно если для плотной засыпки засыпки используется тяжелая техника. Поскольку материалы для обратной засыпки обычно натуральные, участок также можно засеять, что позволит траве или растениям легко пустить корни и покрыть участок, на котором когда-то находилась траншея.

При бурении иногда также используется засыпка.После того, как трубы установлены на место для колодца, почву и камни, удаленные в ходе установки, можно затем снова разместить вокруг внешней стороны трубы. Уплотненный грунт помогает стабилизировать трубу и снижает вероятность изгиба трубы под давлением во время использования.

В большинстве случаев использование засыпки не только экологически безопасно, но и очень практично.Материалы, из которых состоит насыпь, обычно выкапываются из близлежащего места, и если они не используются, их придется вывозить за пределы области. Кроме того, использование сыпучих материалов означает, что синтетику не нужно покупать и таскать на месте для достижения тех же результатов. С этой точки зрения обратная засыпка помогает сэкономить время и деньги, которые важны при строительстве любого типа, ландшафтного дизайна или горных работ.

Малькольм Татум

После многих лет работы в индустрии телеконференцсвязи Майкл решил разделить свою страсть к мелочи, исследования и письма, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он опубликовал статьи в различные печатные и онлайн-публикации, в том числе InfoBloom, а его работы также появлялись в сборниках стихов, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные лига бейсбола и велоспорта.

Малькольм Татум

После многих лет работы в индустрии телеконференцсвязи Майкл решил разделить свою страсть к мелочи, исследования и письма, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он опубликовал статьи в различные печатные и онлайн-публикации, в том числе InfoBloom, а его работы также появлялись в сборниках стихов, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные лига бейсбола и велоспорта.

Можно ли засыпать глиной? — Landscapingplanet — Учимся создавать самый красивый сад.

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершаемых на нашем веб-сайте.Если вы совершаете покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю продаж от Amazon и других аналогичных партнерских программ.

Засыпка ямы необходима для предотвращения ее погружения внутрь. Использование рыхлой почвы, которую вы удалили из ямы, приведет к образованию воронки, как и ее засыпка песком. Глина кажется логичным решением, но вы можете быть удивлены, узнав, что существует немало проблем, связанных с засыпкой и глиной.

Можно засыпать глиной, если вы не сажаете какие-либо культуры в этом районе.Глина имеет плохой дренаж, который затопляет растения и мешает им получать полноценное питание из почвы. Не используйте глину, если вы живете в месте с температурой ниже нуля. Это может привести к расширению и растрескиванию глины.

В этой статье вы также узнаете следующую информацию о засыпке глиной:

• Следует ли вам использовать ее в месте проживания
• Как эффективно засыпать глиной
• Альтернативные решения для обратной засыпки другими типами почвы

Следует ли использовать глину для засыпки?

Фото 108431167 | © Сергей Примаков | Время мечтать.com

Вы думаете о том, чтобы засыпать раскопку глиной? Это главное соображение для многих ландшафтных дизайнеров, но вы должны знать его преимущества и недостатки, прежде чем приступить к работе. В конце концов, глина может вызвать серьезные проблемы, если вы используете ее в неподходящих случаях.

Ниже вы найдете плюсы и минусы использования глины для засыпки.

Плюсы засыпки глиной

• Глина плотная, поэтому не прогибается и не тонет . Pro Builder отмечает, что он является отличным фундаментом для больших конструкций, потому что вес не вдавит его в землю.Мягкие почвы, такие как ил или песок, имеют тенденцию уступать место, заставляя конструкции со временем перемещаться.

• Тяжелая природа глины не позволяет ей перемещаться вокруг . Когда вы заливаете глину в яму, она прилипает, куда бы вы ее ни поместили. Хотя глина может нуждаться в небольшом уплотнении, она не склонна к смещению или перемещению. Он не только хорош по причинам, указанным выше, но и намного надежнее других.

• Это недорогой способ засыпки .Если у вас уже вытащили глину из земли, то это бесплатно. Даже если вам придется покупать больше глины, вы обязательно сэкономите деньги по сравнению с покупкой большого количества гравия и других камней. Глина присутствует по всей западной части США и во многих других частях мира.

Минусы засыпки глиной

• Глина может треснуть, если она заморожена и разморожена . Холодная глина — не проблема, и теплая глина тоже. Но когда он начинает замерзать, он может немного потрескаться и затянуться.При повышении температуры глина начинает расширяться. Это расширение — единственный раз, когда глина движется, но это может быть ужасно для фундамента.

• Нельзя сажать что-либо в глиняной почве или вокруг нее . Поскольку глина имеет одну из худших фильтраций в мире, вода не доходит до корней местных растений. Более того, корням трудно пробиваться сквозь плотную почву. Садовникам и фермерам по-прежнему трудно обходиться с глиной.

• Работать с ним намного сложнее, чем с большинством других типов почвы .Поскольку глина плотная и твердая, она не очень пластичная. По мере того, как становится холоднее, твердая поверхность глины делает почти невозможным ее формирование. К счастью, эта проблема не так очевидна, если глина уже засыпана в место засыпки.

Как засыпать глиной

Как отмечает сообщество Garage Journal, песок и бетон используются гораздо чаще, чем глина. Однако это не означает, что глина не является жизнеспособным вариантом, если у вас есть готовые массовые количества.

Засыпка применяется ко всему, что засыпает вырытую яму. Вы можете использовать тот же материал, который удалили, но это не всегда лучший вариант. Прежде чем приступить к засыпке глиной, убедитесь, что вы знаете, как ее использовать для строительства и садоводства.

Засыпка глиной довольно проста:

1. Начните с переноса всей глины в обозначенное место . Убедитесь, что вы знаете, откуда берется ваша стопка источников, чтобы не скучать повсюду.Подумайте о том, чтобы хранить глину в тачке, чтобы вы могли легко перемещать ее. Независимо от вашего метода, его нужно поставить рядом с отверстием.
2. Медленно протолкните глину в яму с помощью лопаты, экскаватора или бульдозера . Когда у вас все будет готово, используйте один из этих инструментов, чтобы протолкнуть глину в отверстие, но убедитесь, что вы можете все время хорошо на нее смотреть. Слишком большое количество глины приведет к образованию воздушных зазоров и неровности почвы.
3. Время от времени уплотняйте глину лопатой или другим инструментом .Не заполняйте всю дыру, не уплотняя ее время от времени. Если вы бросите все сразу, вы либо получите вышеупомянутые воздушные зазоры, либо он начнет тонуть, как только заполнится. Попросите кого-нибудь придавливать глину через каждые несколько дюймов.
4. Продолжайте процесс до тех пор, пока глина не окажется на несколько дюймов ниже уровня поверхности, затем залейте ее землей . Как только у вас все уложено слоем примерно на два-три дюйма ниже уровня поверхности, самое время добавить грязь и / или удобрения.В большинстве случаев на поверхности нет глины, поэтому она может выглядеть немного неуместно, если вы не используете ее.

Что лучше использовать вместо глины?

Теперь, когда вы знаете, как засыпать глиной, вам может быть интересно, есть ли какие-либо альтернативы. В конце концов, вы заметили недостатки, связанные с морозом или когда вы пытаетесь заниматься садоводством.

Рассмотрите возможность использования песка или бетона

Песок — отличный выбор, если вы хотите что-то, что не добавит большого веса.Убедитесь, что вы добавляете воду, чтобы песок стал немного плотнее, пока вы заливаете его целиком. Точно так же бетон — лучший выбор для ландшафтных дизайнеров и строителей по всему миру. Оба варианта обеспечивают длительный результат.

Заполните область грязью и древесной стружкой

Грязь — еще один распространенный вариант, так как она у вас уже есть из ямы. Если копались в грязи, значит, в вашем распоряжении ее куча. Если вы удалили пень, то можете отшлифовать его и использовать древесную стружку.Бросьте щепу, утрамбуйте ее в землю и присыпьте землей, чтобы выровнять ее.

Фото 176834405 | © Лоукейн | Dreamstime.com

Есть много других вариантов, но наиболее популярны глина, щепа, грязь, песок и бетон. Узнайте, какой тип грунта вам нужен, и приступайте к засыпке.

Заключение

Клей можно использовать для засыпки, но только в некоторых ситуациях. Если вы готовы использовать глину, важно знать, что ее нельзя использовать в саду или в морозильных местах.Кроме того, это отличное решение для обратной засыпки.

Вот разбивка столбов:

• Глина плотная и тяжелая, что делает ее отличным выбором для засыпки твердых грунтов.
• Замерзшая глина может треснуть и расшириться, перемещая землю над собой.
• Глина не фильтруется, поэтому она может быть вредной для растений.
• Альтернативы засыпки глины включают песок, бетон, грязь и щепу.
• Всегда покрывайте глину грязью или песком для естественного вида.

ДОПУСТИМЫЕ РАСЧЕТЫ НАПРЯЖЕНИЙ БЕТОННЫХ СТЕНОК ФУНДАМЕНТА

ВВЕДЕНИЕ

В подвальных помещениях предусмотрены: экономичные жилые, рабочие и складские помещения; удобные места для механического оборудования; убежища во время торнадо и других сильных штормов; и легкий доступ к водопроводу и воздуховодам. Бетонная кладка хорошо подходит для строительства цокольных и фундаментных стен из-за присущей ей прочности, прочности на сжатие, экономичности и устойчивости к огню, термитам и шуму.

Традиционно стены жилых подвалов возводились из простой (неармированной) бетонной кладки, что часто проектировалось опытным путем. Стены высотой более 8 футов (2,4 м) или с большей нагрузкой на грунт обычно проектируются с использованием железобетонной кладки или расчетных таблиц, включенных в строительные нормы, такие как Международные строительные нормы и правила (ссылка 4).

РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

Грунт создает боковую нагрузку на фундаментные стены.При проектировании традиционно предполагается, что нагрузка увеличивается линейно с глубиной, что приводит к треугольному распределению нагрузки. Эта боковая нагрузка на грунт выражается как эквивалентное давление жидкости в фунтах на квадратный фут на фут глубины (кПа / м). Максимальное усилие на стену зависит от общей высоты стены, высоты засыпки грунта, условий опоры стен, типа почвы и наличия каких-либо дополнительных нагрузок на грунт. При проектировании обычно предполагается, что фундаментные стены действуют как простые вертикальные балки, поддерживаемые с боков сверху и снизу.

Фундаментные стены также служат опорой для вышеупомянутой конструкции, передавая вертикальные нагрузки на фундамент. Когда фундамент пролегает вертикально, это вертикальное сжатие противодействует растяжению при изгибе, увеличивая сопротивление стены изгибу. В малоэтажном строительстве эти вертикальные нагрузки обычно невелики по сравнению с прочностью бетонной кладки на сжатие. Кроме того, если стена простирается горизонтально, вертикальное сжатие не компенсирует изгибное напряжение. Эффекты вертикальной нагрузки не включены в таблицы и пример конструкции, представленные в этом TEK (ссылки 2 и 3 включают эффекты вертикальной нагрузки).

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Эмпирический метод проектирования основан на историческом опыте определения пропорций и размеров элементов кладки. Эмпирический дизайн часто используется для проектирования бетонных стен фундамента из-за его простоты и истории успешного выполнения.

В Таблице 1 перечислены допустимые высоты засыпки для бетонных фундаментных стен размером 8, 10 и 12 дюймов (203, 254 и 305 мм). Таблицу 1 можно использовать для фундаментных стен высотой до 8 футов (2.4 м) высотой при следующих условиях (ссылка 1):

1. Рельеф, окружающий фундаментную стену, спланирован для отвода поверхностных вод от фундаментных стен,
2. засыпка осушается для удаления грунтовых вод со стен фундамента,
3. верхние части фундаментных стен имеют боковую опору перед засыпкой,
4. длина фундаментных стен между перпендикулярными каменными стенами или пилястрами не должна превышать трехкратную высоту фундаментной стены,
5. засыпка гранулированная, почвенные условия на участке неширокие,
Кладка
6. кладется непрерывным клеевым составом с использованием раствора типа M или S, а
Установки
7. соответствуют требованиям ASTM C 90 (ref.6).

Если эти условия не могут быть соблюдены, стена должна быть спроектирована с использованием либо расчета допустимого напряжения (см. Следующий раздел), либо процедуры расчета прочности (см. Ссылку 5).

Таблица 1 — Эмпирический проект фундаментной стены (ссылка 1)

ДИЗАЙН НА СТЕНУ

Таблицы 2–4 данного TEK были рационально спроектированы в соответствии с положениями о допустимых напряжениях в Требованиях Строительных норм для каменных конструкций (см.1) и, следовательно, соответствуют требованиям Международного строительного кодекса, хотя последний ограничивает расстояние между арматурой 72 дюйма (1829 мм) при использовании своих таблиц. Дополнительные варианты армирования могут быть подходящими и могут быть проверены с помощью инженерного анализа.

В таблицах 2, 3 и 4 перечислены варианты армирования для 8, 10 и 12 дюймов. (203, 254 и 305 мм) толщиной стенки соответственно. Используемые эффективные глубины армирования d (см. Примечания к таблице) являются практическими значениями с учетом различий в толщине лицевой оболочки, диапазоне размеров стержней, минимальном требуемом покрытии цементным раствором и строительных допусках для размещения арматурных стержней.

Таблицы 2–4 основаны на следующем:

1. без надбавок на почву, прилегающую к стене, и без гидростатического давления,
2. Незначительные осевые нагрузки на стену,
3. стенка просто поддерживается сверху и снизу,
4. стена залита только в армированных ячейках,
Свойства профиля
5. основаны на минимальной толщине лицевой оболочки и стенки в ASTM C 90 (ссылка 6),
6. нормативная прочность на сжатие кладки, f ’ _м , составляет 1500 фунтов на квадратный дюйм (10.3 МПа),
7. предел текучести арматуры, f _y , составляет 60 000 фунтов на кв. Дюйм (414 МПа),
8. Модуль упругости кирпичной кладки, E _м , составляет 1350 000 фунтов на квадратный дюйм (9308 МПа),
Модуль упругости стали
9. , E _s , составляет 2

   00 фунтов на квадратный дюйм (200000 МПа),

10. максимальная ширина зоны сжатия в шесть раз превышает толщину стены (если расстояние между арматурой превышает это расстояние, способность простой кирпичной кладки за пределами зоны сжатия распределять нагрузки по горизонтали на армированную секцию была проверена с учетом двустороннего действия плиты),
11. Допустимое растягивающее напряжение в арматуре, F _s , составляет 24000 фунтов на кв. Дюйм (165 МПа),
Допустимое напряжение сжатия
12. в кладке, F _b , составляет ⅓ f ’ _м (500 фунтов на квадратный дюйм, 3.4 МПа),
Раствор
13. соответствует ASTM C 476 (14 МПа (2000 фунтов на кв. Дюйм), если используются характеристики свойств) (ссылка 7) и
Кладка
14. уложена непрерывным соединением с использованием строительного раствора типа M или S и облицовочного раствора.

Таблица 2 — Вертикальное армирование для 8 дюймов (203 мм) бетонных стен фундамента

Таблица 3 — Вертикальное армирование для 10 дюймов.(254 мм) Стены фундамента из бетонной кладки

Таблица 4 — Вертикальное армирование для 12 дюймов (305 мм) бетонных стен фундамента из кирпичной кладки

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ

Стена: толщина 12 дюймов (305 мм), высота 12 футов (3,7 м).

Нагрузки: эквивалентное давление жидкости в грунте составляет 45 фунтов на фут (7.07 кПа / м), высота засыпки 10 футов (3,1 м). Никаких осевых, сейсмических и других нагрузок.

По таблице 4, стержни №8 на 40 дюймов (M 25 на 1016 мм), o.c. достаточно.

ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Этот раздел не является полным руководством по строительству, а скорее обсуждает те вопросы, которые напрямую связаны с допущениями при проектировании конструкций.На рисунках 1 и 2 показаны типичные условия поддержки стен, дренажа и защиты от воды.

Перед засыпкой необходимо установить диафрагму пола или укрепить стену, чтобы выдержать нагрузку грунта. В дополнение к отсутствию дополнительных статических или постоянных нагрузок после строительства предположение об отсутствии дополнительных нагрузок на почву также означает, что тяжелое оборудование не должно эксплуатироваться вблизи систем стен подвала, которые не предназначены для несения дополнительной нагрузки.Кроме того, засыпку следует укладывать и уплотнять несколькими подъемниками, стараясь не повредить стены. Также следует позаботиться о том, чтобы не повредить дренажную, гидроизоляционную или внешнюю изоляцию, если таковая имеется.

Рисунок 1 — Типичное основание фундаментной стены

Рисунок 2 — Типичная верхняя часть фундаментной стены

Список литературы

1. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-99 / ASCE 5-99 / TMS 402-99.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 1999 г.
2. Таблицы проектирования бетонной кладки, TR 121. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2000.
3. Программное обеспечение для проектирования бетонных стен, CMS-12111. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 1999.
4. Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2000.
5. Расчет прочности железобетонных стен фундамента, ТЭК 15-2А. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 1997.
6. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C 90-01.Американское общество испытаний и материалов, 2001.
7. Стандартные технические условия на цементную кладку, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.

Неглубокий фундамент на легкой засыпке TDA: полевые испытания и численное 3D-моделирование

https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2020.103761Получить права и контент

Реферат

Последние достижения в технологиях утилизации шин в сочетании с повышением экологической осведомленности во всем мире привели к появлению нескольких новых продуктов, полученных из утильных шин, в том числе агрегатов на основе шин (TDA).TDA — это недорогой инженерный легкий материал для засыпки с превосходными геотехническими свойствами, получаемый путем измельчения утильных шин до размеров от 12 мм до 305 мм. В этой статье исследуются характеристики жестких оснований, опирающихся на поверхность обычных засыпных материалов, покрывающих слой TDA. Исследование включает три натурных полевых испытания со слоями ТДА разной толщины. На основе полевых испытаний был разработан строгий трехмерный анализ методом конечных элементов (FEA) для изучения механизма разрушения фундаментов мелкого заложения по сравнению с TDA.Кроме того, было изучено влияние на характеристики фундамента изменения критических параметров, включая толщину слоя TDA, прочность верхней зернистой засыпки, глубину фундамента, ширину фундамента, форму фундамента и подземные грунтовые условия. Было обнаружено, что по сравнению с использованием только обычной зернистой засыпки, использование нижележащего слоя TDA для неглубоких фундаментов приводит к значительному улучшению передачи напряжений и уменьшению зоны влияния напряжений под фундаментами.Например, до того, как произошло разрушение верхнего слоя при продавливании и сдвиге, TDA смогла снизить передаваемые напряжения почти вдвое по сравнению с естественной засыпкой. Кроме того, результаты параметрического исследования проиллюстрировали зависимость несущей способности раздвижного основания от относительной толщины TDA и верхних зернистых слоев в дополнение к ширине фундамента.

Ключевые слова

TDA

Легкая инженерная заливка

Снижение напряжений

Фундамент мелкого заложения

Трехмерные конечно-элементные модели

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2020 Elsevier Ltd.