Простой столбчатый фундамент своими руками

Многие задаются вопросом, как правильно создать столбчатый фундамент своими руками. И это неудивительно, учитывая, что практически на каждом дворе приходится строить гаражи, теплицы и хозяйственные постройки. И выбирая тип основания, возникает желание возвести сразу и надежный, и качественный вид фундамента, и главное, чтобы строительство занимало мало времени, и можно было сэкономить.

Если кратко, столбчатый фундамент нужно начинать с построения опорных столбов будущей постройки. Их необходимо установить по всем углам и в местах, где будет испытываться нагрузка: к примеру, между углами может быть очень длинное расстояние. Чтобы основная часть строения не просела, нужно опорные столбы армировать и залить бетонным раствором.

По верхней части опорные столбы перевязывают плитами из железобетона, деревянными брусьями либо металлическими деталями, которые необходимы для сохранения равномерного веса будущего построения (ростверк).

Для информации

Монтаж данного фундамента является не только относительно простым делом, но и дешевым в сравнении с тем же ленточным вариантом. Если планируется каркасный дом, то столбчатый фундамент является наиболее подходящим.

Обратите особое внимание! На сегодняшний день имеется несколько видов столбчатого фундамента, которые отличаются своей конструкцией и используемыми материалами для создания каждого столба.

Однако учитывайте, что при таком основании не рекомендуется строить габаритную конструкцию, и в основном оно предназначено для деревянного построения. Конечно, столбы защищены от последующего проседания специальной подушкой, но большую нагрузку они не выдержат.

Как сделать?

Планируя построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, нужно осознавать, что от качества выполненной работы будет зависеть не только надежность самого основания, но и целостность всего дома при дальнейшей эксплуатации.

Самым оптимальным вариантом является фундамент своими руками столбчатый из кирпича. Здесь нет ничего сложного, так как он монтируется по определенной специфике. Вначале прокапываются ямы под столбы. Далее на дно ложится и утрамбовывается песок. После этого ложится рубероид (чтобы опоры из кирпича не подвергались влажности), а затем все заливается бетонным раствором.

Далее, как раствор затвердеет, приступают к кладке самих столбов, их высота над землей должна составлять около 20-30 см. При этом не забывайте про укрепление с помощью арматурных сеток, которые необходимо класть через каждые 4 слоя. Все опоры промазываются битумом и накрываются тем же рубероидом. На этом устройство столбчатого фундамента своими руками считается практически завершенным, кроме самого ростверка.

Однако рассмотренный вариант не является единичным, и даже не означает, что он – самый надежный. Например, некоторые комбинируют фундамент, в результате чего выходит прочная конструкция.

Итак, рассмотрим столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого следующая:

1. Сначала необходимо пробурить отверстия, после чего дно нужно утрамбовать. Глубина зависит от планируемого сооружения

2. В каждую проделанную яму по центру вставляется труба, диаметр которой меньше самой ямы, а высота равна будущему фундаменту.

Кстати, к самой трубе можно приварить арматурные прутья, закрепить анкеры из металла и даже засыпать различными металлическими отходами (обрезки прутьев, к примеру).

Далее она заливается бетонным раствором примерно на 20 см. Смесь нужно тщательно утрамбовать. После застывания можно начинать кладку кирпича вокруг трубы, а внутреннее пространство впоследствии залить раствором.

Некоторые же ставят опалубку и заливают трубу полностью, в результате чего выходит монолитный столб. Кроме того, можно обойтись без трубы, просто расположив арматурные прутья, которые тоже заливаются раствором.

Отвечая на вопрос, как залить столбчатый фундамент своими руками, становится понятно, что каждый строитель выбирает сам, какой вариант применять, главное не отступать от последовательности самих процесса.

Каковы еще варианты?

Владельцы загородных домов иногда задумываются, как сделать фундамент столбчатый из блоков. Все очень просто. Если кратко, в подготовленную яму насыпается щебень, сверху него песок, немного раствора, и устанавливаются сами блоки, которые перевязываются цементной смесью.

Однако при удобстве работы и простой установке столбчатого фундамента данный случай имеет некоторые ограничения. Например, основания из блочного материала нельзя применять на подвижном грунте. Конечно, для фиксации столбов можно применить ростверк из железобетона, но это будет дороже стоить.

Некоторые же, не желая применять блоки и кирпичи, нашли совсем простое решение – дерево. Оно и правильно, если постройка не планируется для капитальных сооружений. Итак, как сделать столбчатый фундамент своими руками из деревянного материала?

Во-первых, среди деревянных фундаментных строений большее предпочтение нужно отдать дубовым бревнам, так как они, после полной обработки специальными препаратами, прослужат еще не один десяток лет. Можно даже изолировать подобные столбы, обмазав их битумом. При этом сами опоры уходят в почву где-то от 0,5 до 1,5 метров. Недорого, да и монтаж займет буквально пару часов. Для надежности можно все зацементировать.

Как понятно, возвести столбчатый фундамент своими руками можно в максимально короткие сроки. А какой способ применить на практике – личное дело каждого хозяина.

Если нужна та же веранда, можно использовать и блоки. Если же планируется обычная беседка, подойдут и деревянные столбы. Когда возводится что-то капитальное, рекомендуются кирпичи либо монолит.

Не важно, что вы выберите, главное, чтобы результат вам понравился! А далее, после построения фундамента, можно приступать к возведению главной части здания.

Читайте также…

Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

 

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка дома

Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

Разметка столбов под дом

Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов

После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

Армирование опорно-столбчатого фундамента

Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

Этап заливки бетона своими руками

Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

• Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
• Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
• Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  
• Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

• вид стоек;
• материал изготовления;
• конструкция здания;
• планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

• невозможно обустроить подвал будущего дома;
• нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

• быстрое высыхание и усадка бетона;
• незначительные затраты;
• возведение в любой сезон;
• отдельная установка каждой опоры;
• простота установки;
• доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

• для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
• для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
• для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Столбчатый фундамент с установленным верхним ростверком для брусового строения

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Основание с верхним ростверком

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

Сечение

Сечение опоры

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Все узлы должны быть армированы для прочности

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

На фото показано, как выглядит каркас для опоры и башмака

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Копать можно не только землеройной техникой, но и обычной штыковой лопатой

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Опорный башмак необходим, если строение тяжёлое

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Принцип установки ростверка на колонны

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Армирование бетонного ростверка

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Можно монтировать на ленту опалубку и заливать цоколь

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Виды опор

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Приготовление бетона в бетономешалке

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

http://www.adomik.ru/files/images/podgotavlivaem-uchastok-pod-stroitelstvo.jpg

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Разметка периметра

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычисление прямого угла

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Траншея под столбчато-ленточный фундамент

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Армакаркас для столба рассчитан на высокую ленту, которая одновременно будет цоколем

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Принцип армирования двух видов фундаментов

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

Этап шестой

Опалубка для ленты

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Заливка ленты

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Конструкция столбчатого фундамента каркасного дома

Конструкция опорно-столбчатого фундамента для каркасного дома в настоящее время востребован у частных строителей. Экономичный и технологичный вид фундамента на опорных столбах дает и выигрыш во времени строительства, и преимущества полностью самостоятельных работ, без необходимости аренды спецтехники и найма строительной бригады. Нетяжелый каркасный дом можно строить практически на любом виде столбчатого фундамента, единственное важное условие – достаточная несущая способность грунтов основания. Нестабильные, пучинистые, обводненные грунты, торфяники и слабые грунты требуют другого подхода, и классические варианты конструкций столбчатых фундаментов для подобных оснований непригодны. Но опорные сваи-стойки и буронабивные сваи, проходящие слои слабого грунта и опирающиеся на несущий плотный грунт, в условиях слабых грунтов успешно применяются. Столбы по технологии ТИСЭ, буронабивные сваи в оболочке из асбестоцементных и пластиковых канализационных труб, винтовые сваи с лопастными наконечниками – отличное решение для каркасного дома и одновременно решение проблемы постройки деревянного каркасного дома на пучинистом, склонном к подвижкам или слабом грунте, а также в условиях крутого рельефа участка.

Каркасный дом относится к несложным видам построек, и каркасно-обшивные здания на экономичных столбчатых фундаментах с успехом возводят индивидуальные строители; но предварительный расчет на основе информации о грунтах участка необходим, несмотря на то, что деревянный каркас не дает значительных нагрузок. Основные исходные данные для проекта: специфика грунтов на участке; уровень грунтовых вод и характер их прохождения; глубина промерзания грунта и возможность сезонных подвижек; общая масса всех материалов дома, ветровые и снеговые нагрузки. Расчетом определяют количество, интервал опорных стоек фундамента, выбирают оптимальный по стоимости, несущей способности и районной доступности стройматериал, конструируют вид фундамента – с железобетонным ростверком или брусовой обвязкой и т.д., глубину заложения столбов и высоту над поверхностью земли, а также намечают технологию устройства.

Столбчатый фундамент своими руками

По заглубленности в грунт столбчатые фундаменты подразделяют на мелкозаглубленный и заглубленный вид, и степень погружения прямо зависит от свойств грунтов участка.

1. На мелкообломочном, скальном грунте, а также на плотных слежавшихся песках при условии глубокого прохождения грунтовых вод применяют мелкозаглубленные варианты столбчатых фундаментов. Столбы в данном случае заглубляют в грунт на незначительную высоту – в пределах 0,60 — 0,70 м. для устойчивости нетяжелого каркасного дома на плотном грунте, не дающем смещений и подвижек, такое заглубление создает стабильную систему.
2. В холодных климатических районах, где грунты промерзают на большую глубину (более 0,45-0,50 см), а также для пучинистых грунтов, склонных к сезонным подвижкам, применяют свайные столбчатые заглубленные фундаменты. Сваи могут заходить в грунт на 1,5 -2,5 и более метров, шаг опорных свай-стоек как правило, назначают от 1,0 м до 2,0 м.

Общая конструкция столбчатого фундамента несложная, и устройство подушки под столбы зависит от свойств грунта. Практически все виды столбчатых опор монтируют на дренажном амортизационном слое из крупного песка. Песчаные слои, уложенные в основание столбов и послойно утрамбованные, будут выполнять дренажную и демпферную функции, отведут от фундамента грунтовую воду и создадут условия для равномерного распределения нагрузок от дома на основание.

На песчаную подушку укладывают гидроизоляцию и монтируют армокаркас, а затем бетонируют столбчатую опору, получая железобетонные стойки, высота которых, как правило, не более 650 мм. Если столбы выполняются из кирпича, то арматурные стержни или полосовая сталь прокладывается в каждом втором ряду или же армируют сердцевину колодцевой кладки. Любой вид бетонного, бутобетонного и кирпичного столбчатого фундамента требует защиты от агрессии грунтовой влаги – гидроизоляции.

Верх столбчатых опор выверяется под горизонталь, и если нужно, корректируется. По опорам-стойкам выполняют обвязку в виде ростверка или связывающего пояса из металлопроката, железобетона в опалубке, бруса или бревна. Ростверк служит связью фундамента: основание получается устойчивым и нагрузки от здания распределяются по всем стойкам-опорам равномерно. Брусчатые ростверки-обвязки обычно делают из пиломатериала сечением 150*200 мм; 200*200 мм, с обязательной пропиткой антисептиком. Для каркасного деревянного дома ростверковый брус служит основанием для крепежа несущих стоек, для бревенчатых домов и разных хозпостроек брус ростверка становится основанием для окладного венца, и здесь очень важна качественная гидроизоляция.

Железобетонные ростверки выполняют по технологии заливки бетона: опалубка, обычно мелкощитовая индивидуальная, армокаркас по типу ленточного фундамента и заливка бетона с уплотнением и последующим уходом. Ростверки на опорных столбах выполняют по временной песчаной подсыпке, и убирают песок по готовности фундамента. высота ростверка может быть самая разная – и на высоких опорах до 90 см и более (висячие ростверки), и низкорасположенные – выше уровня грунта всего на 25 — 35 см, и «лежащие» на грунте. Низкие ростверки на подсыпке выглядят и работают примерно так же, как и ленточные фундаменты.

Но особенность столбчатого фундамента с высоким висячим ростверком (при высоте от 1,0 до 1,5 и более метра) – это сложности с устройством полноценного подвала. Для того, чтобы все-таки иметь теплый подвал, приходится таких случаях идти на дополнительные расходы и трудозатраты: выполняют между опорных стоек ростверка забирки – отдельностоящие прочные межсвайные стены, не связанные с опорными столбами ни крепежом по закладным деталям, ни армированием, ни стяжками, как-либо иначе. Опоры-стойки и забирки должны работать совершенно отдельно, тогда не будет неожиданностей в виде деформаций вследствие небольших подвижек грунта и осадок дома и фундамента. выполняют забирки исходя из финансовых возможностей и доступности материалов – возможны варианты кирпичных стенок, монтажа ж/б плит, конструкций стен из бруса или каркасно-обшивные забирки с заложенным внутрь утеплителем.

Межсвайные забирки следует продумать с точки зрения вентилирования будущего подвала – продухи оставлять необходимо, иначе могут отсыреть и стены, и пол деревянного дома. Вентиляция делается в противоположных стенах, и в обязательном порядке закрывается решеткой или дефлектором, чтобы защитить подвал и дом от несанкционированного вторжения грызунов, птиц и так далее.

Особенность столбчатого фундамента на высоких стойках-опорах – это возможность поднять дом на нужную высоту. Такая необходимость актуальна для жителей районов с высоким риском разлива рек или сильной верховодкой. Практика показывает, что высота подобных стоек-опор может складываться из заглубления в грунт до 2,5 метров и подъема над уровнем земли на 2,0 – 2,5 метра. Подобные фундаменты требуют продуманной технологии, качественной гидроизоляции и профессионального расчета. Конечно, в этих случаях устройство подвальных помещений лишено смысла, такие дома не имеют межсвайных стен, кроме архитектурно-декоративных, по желанию хозяев. Но дом на сваях и без забирки выглядит достаточно эффектно, а главное – этот дом поднят над грунтом и не боится затопления.

Столбчатый фундамент своими руками

Изготовление столбчатого фундамента без привлечения опытных строителей — это реально. Приведенные в статье советы и рекомендации помогут заложить надежный и эффективный фундамент с минимальными затратами. Выбор материала для несущих столбов, требования к грунтам, этапы закладки и другую полезную информацию читайте далее.

По мнению профессиональных экспертов, самым ощутимым достоинством столбчатого фундамента является его невысокая цена. Как показывает практика, столбчатый фундамент в среднем стоит на 30-50 % дешевле, чем любое монолитное основание. Кроме того, основание на столбах имеет настолько простую и понятную конструкцию, что для его возведения не требуется быть профессиональным строителем, располагать специальной техникой или иметь опыт подобных работ. При этом вы можете быть спокойны за долговечность своей постройки: столбчатый фундамент обеспечивает высокие эксплуатационные качества и возводится даже на нестабильных пучинистых грунтах.

Сфера применения

Столбчатые основания считаются наиболее универсальными, ведь их можно обустраивать почти на любом ландшафте и на любом типе почв. Строительные работы не требуют масштабных гидроизоляционных или теплоизоляционных затрат. Как правило, данный вид фундамента выбирают те люди, которые не располагают достаточным опытом в строительной сфере, а бюджет работ не позволяет воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

Столбчатый фундамент может возвести даже неопытный хозяин, технология работ проста и доступна каждому.

Типы основ

Перед возведением фундамента необходимо четко определиться с материалом для изготовления несущих столбов. В современном строительстве с этой целью используется:

• Бетон;
• Бутовый камень;
• Бутобетон;
• Кирпич;
• Естественный камень.
• Типы столбчатой основы.

В некоторых случаях для удешевления строительства в ход идет и древесина. Помните, что если вы используете деревянные столбы, перед обустройством фундамента обязательно проведите обжиг и обработайте их специальным раствором. Это позволит избежать гниения и защитит фундамент от разрушения бактериями.

Наиболее востребованным материалом для несущих опор считается бетон и кирпич, которые обеспечивают фундаменту долговечность, надежность и монолитность.

Столбчатое основание из кирпича при правильном соблюдении технологии может простоять и сто лет. Но у него присутствует один существенный недостаток: фундамент крайне чувствителен к подвижкам почвы. Если вы выбрали кирпичные несущие конструкции, придется дополнительно потратиться на обжиг кирпича и перевернуть несколько кубометров грунта. Процесс трудоемкий и длительный, но качество получается отменным.

В зависимости от глубины грунтовых вод на участке необходимо определиться с типом фундамента. Мелкозаглубленные основания обычно закладываются на глубину не более 70 сантиметров и используются на тех площадках, где уровень грунтовых вод невысок. Заглубленный фундамент обустраивается на пересыщенных влагой участках и закладывается на глубину до двух метров.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительный и начальный этапы

Перед возведением фундамента на столбах необходимо заранее подготовить строительную площадку:

• выровнять неровности грунта;
• тщательно очистить территорию от мусора;
• при необходимости сделать качественную подсыпку из гравия (выполняется только на глинистых почвах).

По завершении подготовительного этапа производится разметка участка, в ходе которой на местности отмечается расположение каждого столба.

При выполнении земляных работ можно воспользоваться трактором, экскаватором или другой спецтехникой.

Технология выполнения работ позволяет обойтись и собственными силами. Если вы планируете устанавливать относительно короткие столбы на небольшую глубину (до метра), укреплять вырытые углубления необязательно. Возведение заглубленного фундамента предполагает установку распорок из досок или деревянных брусков, а также обустройство железобетонной подушки на дне ямы. Такие меры безопасности позволяют надежно защитить будущую постройку от просадки грунта.

Следующий этап – обустройство опалубки. Оптимальным материалом для ее изготовления являются деревянные щиты (используйте доски шириной 15 сантиметров и толщиной не более 4 сантиметров). Если вы сделали выбор в пользу несъемной опалубки, используйте асбестоцементные или металлические трубы диаметром более 10 сантиметров.

Армирование и заливка

• Для армирования столбчатой основы можно использовать металлические арматурные прутья с сечением 14 миллиметров. Прутья устанавливаются продольно, а для изготовления перемычек применяется толстая проволока.

• После вязки арматуры можно приступать к заливке бетонным раствором. Для предотвращения пустот в готовом фундаменте не забывайте плотно утрамбовывать заливаемую смесь. Для максимальной надежности уделите время качественной гидроизоляции.

На влажных почвах используется двойной слой рубероида, на обычных – достаточно и одного слоя.

• Завершающий этап работы – возведение ростверка. С помощью арматуры соединяем перемычки, изготавливаем металлический каркас и устанавливаем опалубку. В получившуюся форму необходимо залить приготовленную смесь из бетона и дождаться ее затвердевания. После застывания бетона снимаем опалубку и оставляем вентиляционные и коммуникационные отверстия.

При возведении стен категорически не допускается установка блоков или кирпичей на несущие столбы: это приводит к возникновению трещин и перекосов здания!

Заключение

Возведение столбчатого фундамента своими руками – это доступная задача даже для начинающего строителя. Внимательно изучите рекомендации, не нарушайте технологию, и ваш дом простоит долгие десятилетия. А если вы считаете, что выполнение работ вам не по силам, смело обращайтесь за помощью к профессиональным строителям или консультантам.

Видео: Столбчатый фундамент своими руками

Как возвести монолитный (плитный) фундамент?

Как сделать опалубку для фундамента?

Фонд колонки «Сделай сам» — СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ | Сделай сам

Под будущий сарай для дров и инструментов решили заложить столбчатый фундамент: он достаточно надежный, а главное — экономичный.

Важно!

Столбы необходимо устанавливать по углам будущей конструкции, на пересечении стен и под тяжелыми опорами.

Обозначил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.Бурят ямы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Так как вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбестоцементные трубы d 20 см разрезали на куски длиной 1,4 м и вставили в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, снаружи сыпется грязь.

Залил трубу бетоном на треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределялся по дну колодца, образуя «пятку», и откопал «столбик» обратно.Вершины задают уровень в одной плоскости.

Затем он продолжил заполнять трубы раствором, оставив последние 15 см вверху слева пустыми. В конце процесса заполнения смесь утрамбовывалась байонетным способом, и в центре трубы в раствор можно было поместить два стержня (4) диаметром d 14 мм и длиной 1,4 м.

Кстати

Вместо асбоцементных труб можно использовать рубероид, сложив трубу подходящего диаметра из нескольких слоев.

---

Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками

---

Рубероид вместо асбоцементных труб

Примечание

Клапаны перед погружением в трубы желательно обработать любыми составами от коррозии металлов (например, эпоксидной смолой).

После застывания раствора начали связывать фундамент бруском. Для этого цементной смесью закрепляли анкерными болтами в полости труб (оставшиеся 15 см), которыми (после застывания смеси) первый венец здания соединялся с трубчатым фундаментом.

© Автор: Александр Старовойтов, Рязанская обл. Фото автора

---

ОТДЫХ СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТ

Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начал строить дом на фундаменте на ленточной основе, но тогда были столбчатые на металлических трубах — пробовал оба варианта.

Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам понадобится: песок, гравий, камни (можно набрать с реки), доски, гвозди, монтажные уголки, цемент, два уровня — вода и строительный и т. Д.

Доска толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50х50 мм или из досок, концы точим топором. Ставки должны быть над досками. Отметьте участок рулеткой, забейте углы металлическими прутьями, сделайте диагональное выравнивание. Размечаем уровень воды, размечаем его на металлических стержнях маркером, на глубину выкапываем траншею (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую веревку по периметру.

Фундамент столба своими руками — моя схема

Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и занесите размеры в тетрадь.Укладываем доски на колья и сбиваем гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой низкой точки. Ставим на угол два щита и делаем отметку на земле под кольями, снимаем, наклеиваем лом и делаем круговые движения (при необходимости доливаем немного воды), ломом делаем глубину. Сделали под два щита — забейте их кувалдой до уровня капроновой нити.

В этот угол ставим еще два щита (не забывая о габаритах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца.Затем проверяем все углы водным уровнем.

По ширине фундамент нарезают на бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем перегоревшую проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцы, вставляем в середину проволоки пробойник или набалдашник и скручиваем все пути (тащить не нужно), вынимаем ручку.

Чуть не забыл: нужно предварительно вставить отрезки труб из металла или бетона — для вентиляции дома.

Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем подготавливаем подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), уплотняем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше конечно бетономешалкой, чем вручную) в соотношении 1: 3: 2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, доливаем воду (лучше залить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте.Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение — 40 или 50 см.

Дошли до середины опалубки — на раствор кладем рубленые листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор — и так до уровня досок, где нить растягивается. Когда все залиты раствором, берем траву и на неделю укрываем фундамент от солнца, чтобы он не потрескался.Как только все подсохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент предварительно вырезанный рубероид листами — он должен быть на 10 см шире фундамента, края загибаем по 5 см. .

Сергей, сразу хочу предупредить, что в этом варианте печь лучше сразу делать, полы утеплять, иначе холод через вентиляционные решетки будет идти на паркетную доску и стыки.

Если, конечно, печка у вас есть, то щиты готовим.Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Взять лучше 70 см — это нормально, плюс-минус, в какую бы сторону. Берем два гвоздя (замеры делаем на поперечных бревнах), вбиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, протягиваем и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и обвязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (зачищаем участок лопатой) до нитки, размеры проставляем в тетрадь. Берем два бруска шириной 30 × 30 мм, высота известна, бруски нарезаются немного длиннее.Вырезаем вагонку на 35-40 см и более (по вашему пучку). На ровную поверхность кладем две планки, прибиваем вагонку гвоздями 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), пропиливаем и прибиваем — и так до верха.

Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать одну коробку (столько коробок, сколько вы сделаете, заполните ее раствором).

Соединяем щитки между собой, просверливаем отверстие, отступаем от края на 5 см сверху и снизу, соединяем медным проводом (без проводника, жесткий провод), скручиваем плоскогубцами (не перетягивать).Подставляем коробку под резьбовой уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимаем ящик и просверливаем яму в земле газовым буром (10 сек) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.

Делаем подушку, насыпаем песок и заливаем водой, готовим раствор (1: 3: 2) как на ленточном фундаменте.

Берем два ведра раствора, наливаем в лунку, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически.Ставим все столбы по уровню, заливаем, но не забываем про воздух и засыпаем травой. Когда столбы высохнут, снимите со столбов медную проволоку, снимите экраны (по частям, чтобы не сломать фундамент) (см. Рис.). Убираем траву, кладем рубероид (квадрат) и загибаем концы, не срезая их. Далее кладем лаг (балку), если есть зазор — подкладываем рубероид под балку. Затем крепим лаг монтажными уголками (черные саморезы), можно обработать отработанным машинным маслом (снизу тоже).

Так же можно сделать столбчатый фундамент по периметру или нового поколения, на винтовых сваях, обшитое основание . Это хорошее дополнение к дому — сделать топку, провести в доме воду, электропроводку, сделать душевую кабину, слить воду из умывальника, поставить бойлер и т. Д. Удачи!

© Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. Москва

ФУНДАМЕНТ КОЛОННЫ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Моя любовь ненавижу отношения со шведским обозревателем Aspen

Вы видите их повсюду. Они попали в чарты популярности около 10 лет назад, когда домовладельцы обратили внимание на высокие узкие деревья для освещения в жилом саду.Шведская колонна осина — отличное экранирующее дерево для уединения или в качестве единственного экземпляра, потому что они такие высокие и узкие, что визуально занимают мало места в саду, обеспечивая при этом желание домовладельцев или коммерческого руководства по высадке деревьев. (подумайте о Кипарисе в Италии, чтобы визуализировать форму)

Вот несколько подробностей об этой столбчатой ​​осине:

Название: Populus tremula (шведская колонна осина)
Рейтинг зоны: 2 (Канада)
Высота: 30-45 футов в зрелом возрасте (9.1-14 м в высоту)
Ширина: 5-8 футов (1,5-2,4 м)
Быстрорастущие: более 1 фута в год
Продолжительность жизни: в среднем

Описание: Красивое столбчатое дерево с плотным пологом. Отличный ветрозащитный экран или экран для уединения. Листья с обеих сторон зеленые, с несколько волнистыми краями. Имеют тенденцию ветвиться у земли. Все проданные деревья — мужские, поэтому они не производят пух, на который у многих бывает аллергия. Примечание: в книге Лоис Хоул « Любимые деревья и кустарники, » говорится, что его «можно сажать рядом с домом, поскольку его более мелкие неглубокие корни не инвазивны.»(стр. 85)

Звук идеальный?

Это была часть любви …

теперь за ненависть …..

Несколько лет назад мой сосед посадил шведскую колонну осину ( populus tremula ) возле своего забора, между нашими владениями и дворами его и других его соседей. Эти саженцы были примерно 5-6 футов высотой, и через забор можно было видеть только верхушки. В то время я работал в садовом центре, и сотрудники обсуждали с садоводами, насколько подходят шведские столбчатые осины для посадки фундамента.Один или несколько садоводов считали, что их можно сажать даже рядом с домом, потому что их корни якобы неинвазивны. Тем не менее, питомник деревьев Альберты (финансируемый государством сайт исследования сельского хозяйства и деревьев) не согласился со своим мнением, сославшись на то, что «они являются членами семейства тополевых». Они бы не рекомендовали сажать их где-нибудь рядом со зданиями. Все мы, работающие в сфере питомников и теплиц, слышали об ущербе, который тополя могут нанести канализации и фундаменту. Но они были другими, по крайней мере, мы так думали.Значит, тогда было непонятно ………………..

Сейчас, возможно, 8 лет спустя, эти же деревья почти достигли своей зрелой высоты 30 футов (зрелость может колебаться от 30 до 45 футов), и я должен признать, что мне нравится их внешний вид. Они высокие и узкие, и звук их листьев, шелестящих при легком ветерке, успокаивает.

ПРОБЛЕМА …… Эти корни не являются инвазивными! Они блуждали до нашей собственности, и побеги прорастали на лужайке и рядом с фундаментом нашего дома (примерно в 15 футах).Излишне говорить, что я не очень впечатлен. Теперь, логически имеет смысл, что корни будут распространяться наружу, поскольку они должны закрепить дерево на месте. Шведская осина столбчатая не имеет стержневых корней, поэтому боковые корни необходимы для извлечения питательных веществ и работы в качестве якорей.

Если бы вы посмотрели через забор соседа, вы могли бы увидеть еще несколько побегов, растущих на их плохо ухоженном газоне . Итак, кто-то склонен переосмысливать неинвазивный ярлык — классифицируют ли корни как неинвазивные, только если они не попадают в канализационные линии? Все очереди проходят перед домами в нашем районе, так что это не проблема.Однако фундамент вызывает серьезную озабоченность. Основываясь на свидетельствах, которые я получил из первых рук, я бы не стал считать их неинвазивными!

У кого-нибудь еще был подобный опыт со шведской колонной Aspen? Вы бы все еще посадили шведскую колонну осину в своем саду или в качестве фундамента, увидев это? Я предлагаю идеальное место для посадки этого дерева на заднем периметре участка, где корни не могут мешать фундаменту или линиям. Да я бы. Все дело в любви и ненависти.

Если шведская осина столбчатая посажена на стоянке, окруженная бетоном, будет ли это неинвазивным? Я просто спрашиваю … (насмешливо)

Беседка из поликарбоната своими руками

Материалы для установки каркаса

Строительство устойчивой беседки невозможно без использования качественного фундамента. Из использованных вариантов:

• Металл — просто возводить каркас из труб не лучший вариант. Отдельные элементы обязательно соединять сваркой.Металлические трубы всегда остаются в цене; Однако основание также будет иметь долгий срок службы. В качестве дополнительной защиты трубы можно загрунтовать эмалью для предотвращения коррозионных процессов.

• Дерево — деревянный каркас можно собрать своими руками без привлечения профессионалов. Древесина доступна по цене и экологически чиста. Следует учитывать, что этот материал подвержен гниению, поэтому деревянный каркас необходимо ежегодно обрабатывать специальным защитным герметиком.

Инструкция по устройству беседки

Поскольку при строительстве беседки из поликарбоната предусмотрено использование других строительных материалов для возведения каркаса, мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта конструкции: с каркасом из трубы и деревянные балки.

Для возведения беседки с поликарбонатным покрытием и деревянным каркасом необходим столбчатый фундамент. Как построить такую ​​беседку — подробная инструкция вашему вниманию:

• Сначала необходимо выровнять почву и сделать разметку планируемой конструкции

• Вдоль вырыть траншеи шириной 50 см и глубиной около 1 м. периметр будущей беседки.На дно укладываются щебень и песок (около 10 см)

• В вырытые ямы устанавливаются деревянные столбы, которые предварительно закрываются средствами защиты. Чтобы обеспечить более высокий уровень гидроизоляции, верхнюю часть столбов оборачивают рубероидом.

• Установленные столбы бетонируются, выравниваются и проходят по поверхности с уровнем для определения уровня ровности. Похоже на столбчатый фундамент. В таком состоянии его нужно оставить примерно на 6-7 дней, чтобы затирка полностью застыла.Чтобы на поверхности не появлялись трещины, фундамент необходимо регулярно поливать.

• Следующим шагом будет установка лага. Для этого нужно взять деревянные балки (сечение 5 * 15 см). Их устанавливают в горизонтальном положении на основание беседки, при этом расстояние между перилами следует оставлять примерно 40-50 см.

• Пол установлен на рельсах. Для этого подойдут деревянные доски, предварительно смазанные антисептиком. И крепятся они саморезами.

• Далее происходит верхняя обвязка планкой, и по краю стоек нарезаются пазы, в которые впоследствии входит балка, соединяющая стойки. Эти комплектующие можно закрепить саморезами и стандартными гвоздями. Завершающий этап — установка стропил, обрешетка и покрытие крыши беседки поликарбонатом.

Это вариант капитального строительства. Если стоит задача возвести конструкцию открытой беседки для летнего отдыха, то стены возводить нельзя, а просто обойтись крышей и столбами.Также возможно строительство беседки с забором, выполненным с элементами художественной ковки.

Профильная труба и обшивка из поликарбоната

Беседка из профильной трубы с использованием поликарбоната представляет собой прочную конструкцию с длительным сроком службы. Возвести его немного сложнее по сравнению с деревянными вариантами, но все затраты и усилия окупаются долгим сроком службы. Предполагается выполнить следующие работы:

• Первый этап — выбор площадки и разметка территории для установки опорных столбов.

• Далее — копание ям по периметру, диаметр которых 10 см, а глубина — до 1 метра. На дно кладут подушку из смеси песка и щебня примерно 20 см.

• В каждый приямок устанавливается металлическая опорная труба. Для надежной фиксации делают деревянные подкосы и бетонируют ямы.

• После затвердевания затирки переходите к этапу установки нижней облицовки. Внизу труб при помощи сварки монтируются металлические уголки, а к их верхней части крепятся деревянные рейки.Они скреплены болтами.

• Все детали верхней привязи сварные.

• Каркас крыши, как правило, собирается на земле, а затем устанавливается поверх уже готовой беседки. Чтобы металлические элементы не подвергались коррозионным процессам, их желательно предварительно обработать специальными защитными растворами или покрасить.

• Следующий этап — заливка полов бетонной стяжкой или установка деревянных досок.

• Завершающие работы — установка карбонатных листов, крепление кровли к каркасу и обработка стыков специальным герметиком.

Если в такой беседке планируется установить мангал или мангал, то с точки зрения безопасности пол лучше сделать бетонным, а не обшивать деревом.

www.justpolycarbonate.com

Как создать хеджирование конфиденциальности

Узнайте, как посадить живую изгородь за 8 простых шагов.

Экраны конфиденциальности, как и все живые изгороди, могут служить нескольким целям и могут повысить ценность многих различных типов собственности.

---

Преимущества:

• Служит жилым забором для уединения от уличного движения и соседей
• Создает звуковой барьер для снижения шума
• Действует как ветрозащитный экран для защиты от резких ветров
• Работает как живой снежный забор для уменьшения количества снега
• Служит живым ограждением для уединения, ограничивающим обзор и маскирующим удаленные объекты

тележка Купить экран конфиденциальности

---

Шагов:

1

Определите тип дерева, который лучше всего соответствует вашим потребностям

Вечнозеленые растения отлично подходят для снижения уровня шума, снегопада и защиты от снега в течение всего года.Лиственные деревья предлагают более широкий выбор элементов ландшафта, включая весенние цветы или осенние цвета, но не обеспечивают круглогодичный экран.

2

Определите, какой высоты вы хотите, чтобы ваш экран

Определите, на какой высоте вы хотите разместить экран. Поставьте лестницу или попросите кого-нибудь встать там, где вы планируете разместить живую изгородь, это позволит вам визуально увидеть, насколько высоко вы хотите разместить экран.

• Популярные изгороди из вечнозеленых высоких деревьев

• Популярные живые изгороди из вечнозеленых кустарников

• Популярные листопадные кустарники

3

Определите доступную ширину

После выяснения основной причины посадки и того, насколько высоко вы хотите разместить живую изгородь, следующий шаг — определить, сколько места у вас есть.Если у вас много свободного места, вы можете подумать о том, чтобы сделать двойной или тройной ряд. Если пространство ограничено, вы можете рассмотреть следующие деревья или кусты.

Посадка рядами близко друг к другу деревьев и кустарников не будет распространяться так широко, как если бы они были одним видом в ландшафте.

• Узкие изгороди из вечнозеленых деревьев

  • Американские туи в дикой природе вырастают до 15 футов в ширину, но могут обрезать короче в живой изгороди, а из-за близости посадки значительно уменьшится общая ширина.

• Узкие изгороди из вечнозеленых кустарников

  • Изумрудные туи вырастают в дикой природе от 3 до 4 футов в ширину, но обычно 2 фута в живой изгороди
  • Корейский самшит вырастает в дикой природе от 4 до 6 футов в ширину, и его можно обрезать, чтобы приспособить к меньшему пространству

• Живая изгородь из узких листопадных кустов

  • Северная Бирючина вырастает в дикой природе от 4 до 6 футов в ширину, но ее можно обрезать до более компактной ширины.

4

Выберите завод, соответствующий вашим потребностям

Теперь, когда вы знаете, зачем сажаете изгородь, сколько места у вас есть и какой высоты вам нужен экран; можно выбрать растение.

Ознакомьтесь с обзором хеджирования на шаге 2, чтобы сравнить популярные хеджи.

5

Ряды и интервалы

Количество места, которое у вас есть, и желаемая плотность экрана будут определять количество рядков, которые вы сажаете.Расстояние между рядами зависит от ширины кроны, но, как минимум, старайтесь избегать скученности корней, устанавливая расстояние не менее 12–24 дюймов от центра растения. Расстояние будет зависеть от типа куста или дерева, которое вы сажаете, и от того, насколько близко вы хотите, чтобы они достигли зрелости.

• Вечнозеленые деревья

  • Для вечнозеленых деревьев, таких как можжевельник и кедр, вам понадобится 6-8 футов между деревьями
  • Для сосен и елей рекомендуется оставлять между деревьями примерно 10-12 футов
  • Американские туи можно высаживать с расстояния 3 фута

• Вечнозеленые кустарники

• Листопадные кустарники

  • North Privet можно сажать на расстоянии 24 дюймов
  • Роза Шарона должна быть посажена на расстоянии 2-3 футов друг от друга
  • Опять же, как минимум постарайтесь избежать скучивания корней, установив расстояние не менее 12-24 дюймов от центра растения.Также помните, что сажая деревья и кустарники рядами близко друг к другу, они не будут распространяться так широко, как если бы они были отдельным деревом или кустом.

6

Нанесите на карту посевную площадь

После того, как вы выбрали свои растения, теперь вы готовы нанести на карту расположение ваших растений.

Вы можете сделать это, вставив деревянные колья в землю с каждого конца и завязав между ними веревку.Это обеспечит ровный или ровный ряд. В зависимости от количества места, которое вы определили на шаге 5, поместите флажок разбрызгивателя или другой маркер вдоль струны. (Пример: вы определили, что 24 дюйма — это количество, подходящее для вашего плана и растений. Затем вы поместите флажок разбрызгивателя на 24 дюйма, 48 дюймов, 72 дюйма и т. Д.

8

Дрессировка кустов как изгороди

Приступайте к дрессировке кустов после того, как они укоренились и начали активно расти.Обычно это происходит через 1-2 сезона после посадки.

Для дрессировки в качестве живой изгороди подрезайте верхнюю и боковые части несколько раз в год по мере необходимости, удаляя примерно половину длины новых побегов. Большинство вечнозеленых растений с хвоями начинают расти в начале сезона, в то время как большинство широколистных вечнозеленых и лиственных растений растут в течение более длительного периода времени. Идеальная форма живой изгороди шире у основания, чем у вершины, чтобы солнечный свет попадал на нижние листья.

Не рекомендуется дрессировать такое дерево, как можжевельник, кедр или сосна.Если вы используете дерево для создания живой изгороди или ширмы, лучше всего позволить им расти естественным образом и следовать хорошей технике обрезки.

тележка Купить экран конфиденциальности вверх вверх

10 деревьев, которые нельзя сажать в саду

Деревья — хорошее дополнение к вашему двору. Они могут добавить тени, уединения и красоты, где бы они ни были посажены. Правильные плодовые растения могут даже стать быстрым источником пищи.Посадить хорошие деревья рядом с домом — это удовольствие не только вам. В них могут найти приют птицы и другие животные.

Как определенные деревья могут нанести вред вашему саду

Однако, хотя в целом деревья — это хорошая идея, сажать их не следует в спешке . Необходимо провести тщательное планирование и подготовку, чтобы ваше дерево росло и уменьшало неожиданные последствия. На самом деле, есть деревья, которые вы должны дважды подумать, прежде чем посадить в своем саду, по следующим причинам:

• Дерево оставляет беспорядок
  Деревья естественным образом сбрасывают листья и кору.Однако это не единственное, что могут упасть деревья. Они также могут сбрасывать фрукты, ягоды и семенные коробочки, которые каждый год могут создавать огромный беспорядок во дворе. Сгребать и чистить их может быть довольно утомительно, поэтому лучше вообще избегать грязных деревьев.
• Дерево уязвимо для вредителей и болезней
  Неудивительно, что одни деревья более восприимчивы к вредителям и болезням, чем другие. Посадка их в саду может подвергнуть другие растения риску заражения этими вредителями и болезнями.
• Дерево хрупкое и подвержено повреждениям
  Некоторые деревья по своей природе слабые, что делает их склонными ломаться от сильного ветра или сильного снегопада. Отвалившиеся ветви могут повредить все, что находится под ними, или поранить людей, находящихся под ними.
• Корни деревьев имеют высокую тенденцию к поиску воды
  Корни деревьев часто называют одной из основных причин проблем с водопроводом . «Жаждущие» деревья будут искать везде, где есть вода, и в конечном итоге попадут в ваши трубы и септики.Когда это произойдет, вам, возможно, придется выложить значительную сумму денег, чтобы удалить корни и отремонтировать ваши приспособления.
• Дерево имеет густую тень
  При этом тень хороша для людей и некоторых растений. Однако деревья с очень толстым навесом могут блокировать солнечный свет от травы и других растений под своей тенью.
• Вид может вызывать аллергию
  Некоторые растения производят большое количество пыльцы , которая может усугубить аллергию.Тем, кто чувствителен к пыльце, нужно держать цветочные растения в саду, чтобы избежать аллергических реакций весной.
• Некоторые деревья влияют на почву
  Некоторые деревья могут оказывать влияние на почву. Например, жаждущее воды дерево будет мешать другим получать необходимый им ресурс. Некоторые деревья, такие как сосны и черный орех, могут сделать почву кислой или токсичной, убивая другие растения вокруг себя.

Деревья, которых следует избегать

Готовясь к посадке, помните об этих нежелательных разновидностях деревьев.Вот несколько деревьев, которые нельзя сажать на своей территории.

1. Дуб красный

Красный дуб — одно грязное дерево. Осенью сбрасывают большие листья и желуди. Если вы поставите машину под тень, желуди, падающие с достаточно высокой ветки, могут оставить на машине небольшую вмятину.

Красный дуб также проливает огромное количество серёжки, небольших скоплений цветков с пыльцой. Сережки могут вызвать аллергию, а если они скапливаются в вашем автомобиле, также могут повредить электрические компоненты вашего автомобиля.

2. деревья жевательной резинки

Sweetgum Trees известны своим прекрасным осенним цветом. Дерево удачно названо в честь его беспорядочных семенных коробочек или «жевательных резинок». Эти семенные коробочки круглые, твердые и остроконечные. Итак, если у вас во дворе есть сладкая жвачка, забудьте о прогулках босиком осенью и зимой, если вы не хотите наступать на нее.

3. груша Брэдфорд

Груша Брэдфорд чрезвычайно привлекательна для застройщиков своей способностью быстро расти и обеспечивать тень.Весной дерево дает красивые белые цветы и великолепную листву осенью. Однако груша Брэдфорд известна своими особенно хрупкими ветвями. Зимой снег и лед, скапливающиеся на ветвях, могут легко их сломать.

Кроме того, красивые цветы этого вида дают цветы с запахом. Во многих регионах груша Брэдфорд имеет репутацию инвазивного сорняка.

4. Тополь Ломбардийский

Тополь Ломбардийский — быстрорастущее дерево, из которого можно сделать отличную ветровку.Его форма и размер делают его хорошим деревом приватности. К сожалению, тополь Ломбардийский также подвержен целому ряду вредителей и болезней, что за короткий промежуток времени превращает эти великолепные растения в утомление. Его корни инвазивны, и от них трудно избавиться.

5.Гинкго двулопастный

Деревья гинкго красивы, выносливы в различных климатических условиях и обычно являются прекрасным выбором для садов, если только вы не сажаете деревья гинкго женского пола. У женской разновидности одни из самых грязных и пахнущих плодов любого дерева.Настолько, что в некоторых местах его называют «мусорным деревом».

6. эвкалипт

Эвкалипт произрастает в Австралии, но его активно импортировали из-за высоких темпов его роста. К сожалению, за это приходится платить. Эти деревья — кошмар для обслуживания. Он сезонно сбрасывает кору, а его большие липкие ветки печально известны тем, что внезапно отламываются и падают на землю. Мало того, эвкалипт содержит масло, которое легко воспламеняется, и многие эксперты по деревьям считают его пожароопасным.

7. малина

Шелковица — удивительное тенистое дерево. Однако из-за их толстого навеса у травы и других растений под ними не будет шансов выжить. У него также неглубокие, но агрессивные корни, которые могут растрескивать тротуары и перевернуть ландшафтные конструкции. Шелковица может быть грязной и агрессивной. Его мужской вид излучает пыльцу, вызывая аллергию.

8. Плакучая ива

Плакучая ива красива снаружи, но это еще один пример дерева с агрессивной и сильной корневой системой.Ивы также водолюбивы. Эти характеристики делают его печально известным за растрескивание тротуаров и разрушение труб и канализационных линий. Продолжительность жизни дерева тоже довольно короткая, всего около 30 лет. По мере взросления древесина становится слабее, что создает опасность.

9. клен серебристый

Клен серебристый — большое, быстрорастущее и хорошо теневое дерево. К сожалению, древесина у него непрочная, что делает его проблематичным во время штормов и ветра. Его система мелких корней также стремится искать влажную среду, такую ​​как трубы и канализационные трубы, разрушая при этом ваш двор и водопровод.

10. Мимоза

У мимозы красивые листья с оборками и пышные розовые цветы. Но это все, что касается этого дерева. Он слаболесный, недолговечный, подвержен насекомым и болезням, имеет инвазивные корни. С таким же успехом это может быть одно из худших деревьев для посадки на вашем участке.

Мимоза также дает большое количество саженцев, которые могут распространяться повсюду, что делает их непопулярными среди соседей.

При выборе дерева для заднего двора главное внимание уделяется не форме и внешнему виду, а его общим качествам.К счастью, есть лучших альтернатив многим из этих нежелательных видов растений. Посадка дерева — это инвестиция, и вы не должны подвергать себя риску только из-за того, что выбрали неправильную породу дерева.

Для качественного обслуживания деревьев — борьба с болезнями, защитная обрезка, измельчение пней, борьба с вредителями — Great Northern ReGreenery — ваш местный арборист . Позвоните на бесплатную горячую линию 1-877-775-7444.

Мы надеемся решить ваши проблемы с деревьями и сделать ваш полог красивым, здоровым и безопасным!

30 октября 2020 г. / Советы

Как создавать большие, пышные, частные, неприхотливые ландшафты

Почти столь же красочны, как рододендроны горных лавров ( Kalmia latifolia ). Эти большие кусты, произрастающие на северо-востоке, известны своими большими гроздьями изысканных пятиугольных чашевидных белых цветов, которые появляются в июне, после того, как большинство родов (и многих других растений) уже распустились. Многие сорта горного лавра дают розовые цветы. Все устойчивы к Зоне 4.

Немного менее эффектно выглядит японская андромеда ( Pieris japonica ), названная в честь ее висящих гроздей изящных, белых, похожих на ландыши цветов, которые появляются в апреле — до того, как распускается большинство других растений.Его блестящие, волнистые, заостренные темно-зеленые листья в молодом возрасте становятся красными. Сорта с розовыми цветками включают заслуженно популярный ‘Dorothy Wycoff’ , который также может похвастаться темно-розовыми бутонами и молодыми листьями винно-красного цвета.

Японская андромеда вынослива только в Зоне 5, но горная андромеда ( Pieris floribunda ) выживет в Зоне 4. Ее белые цветочные грозди ароматные и растут вертикально (а не вниз, как у японской андромеды). Однако его листва не такая интересная и красочная, как у японской андромеды.

Leucothoe не имеет ярких цветов, но некоторые сорта этого раскидистого низкорослого куста имеют красочные листья. «Scarletta» назван в честь его насыщенной алой весенней листвы, которая летом становится темно-зеленой, а зимой — бордовой. «Радуга Жирара» назван в честь своей «радуги» из пестрой листвы: желтой, розовой и зеленой, когда она новая, и белой и зеленой, когда она старше. ‘Silver Run’ имеет еще более яркие бело-зеленые листья.

За листву ценятся также пестрые сорта бересклета . «Emerald Gaiety» и « Ivory Jade» имеют бело-зеленую листву. ‘Emerald’ n Gold ’ и ‘ Moonshadow ’ имеют зелено-желтые листья. Они незаменимы, потому что это единственные вечнозеленые широколиственные кустарники, устойчивые к Зоне 4, которые могут обеспечивать круглогодичный цвет листвы даже в густой тени. Выбирайте сорта с наиболее белой или желтой окраской.

К сожалению, бересклет похож на оленей.Сажайте только там, где олени не собираются приходить к обеду.

Также обратите внимание, что любое широколистное вечнозеленое растение, особенно с самыми большими листьями, может быть повреждено зимними ветрами. Сажайте их в относительно защищенных местах.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 3

Растение игольчатых вечнозеленых кустов для круглогодичного цвета листвы и уединения

В отличие от рододендронов, горного лавра и других широколистных вечнозеленых кустарников с эффектными цветами (описанными выше), игольчатые вечнозеленые кусты имеют почти невидимые цветы.

Но игольчатые вечнозеленые кусты привносят в ваш сад цвет не цветами, а синей, желтой, а иногда и белой листвой. . И поскольку они вечнозеленые, а не листопадные, как, например, сирень, или травянистые, как многолетние цветы, их разноцветная листва сохраняется круглый год.

Более того, многие игольчатые вечнозеленые кусты превращаются в живописные формы, которые создают потрясающие акценты и фокусы. И, как и все вечнозеленые растения, вечнозеленые хвои могут создавать плотные круглогодичные защитные экраны.

Группа растений, состоящая только из игольчатых вечнозеленых деревьев и кустарников разного размера, цвета и вида, называется сосняком , и это может быть необычайно удовлетворительная ландшафтная композиция.

Несколько туи восточной туи ( Thuja occidentalis ) имеют желтые иголки и — в отличие от многих более высоких туи — приятную округлую форму. ‘Aurea’ и ‘ Golden Globe’ имеют золотисто-желтую листву и вырастают от двух до трех футов в высоту и ширину. ‘Ellwangeriana Aurea’ медленно растет до шести-девяти футов в высоту, ‘ Rheingold’ вырастает от четырех до пяти футов в высоту и от трех до четырех футов в ширину, и оба имеют богатые, глубокие золотые иглы. «Sunkist» дает красивые плотные, слегка закрученные золотые иглы и вырастает от шести до девяти футов в высоту. Все они устойчивы к Зоне 3, поэтому они выживают в самых холодных регионах США.

К сожалению, олени любят туи, поэтому используйте их только в городе или в других садах, куда олени не заглядывают на обед.

Некоторые ложные ципрессы Hinoki ( Chamaecyparis obtusa ) имеют желтую, желто-зеленую или бело-зеленую листву. Сорт ‘ Verdoni’ дает желтые иглы и вырастает от шести до восьми футов в высоту. ‘ Nana Lutea’ имеет прекрасные золотисто-желтые иголки и медленно растет примерно до шести футов. Названный в честь своей золотой папоротниковой листвы, ‘ Gold Fern’ очень медленно растет до четырех футов в высоту и ширину.Однако хиноки выносливы только в Зоне 5.

Некоторые ложные ципрессы с нитевидными листьями ( Cham-aecyparis pisifera ‘Filifera’) также имеют золотые иглы, и они устойчивы к Зоне 4. Многие из них также меньше, чем Hinokis, поэтому из них можно получить хороший кустарник , (описано в разделе ниже). « Aurea» вырастает от 10 до 12 футов в высоту и ширину. « King’s Gold» вырастает всего на четыре фута. ‘ Lemon Thread’ медленно растет до пяти футов в высоту и четырех футов в ширину. ‘ Mops’ — самый желтый из нитевидных листьев — вырастает всего на два-три фута в высоту и четыре-пять футов в ширину. ‘ Sungold’ достигает пяти футов и сохраняет свой золотисто-желтый цвет в течение всего сезона.

Однако многие желтые ложные кипарисы не сохраняют свой цвет в течение всего года или лишь частично золотые. Более надежный желтый цвет имеет можжевельник , а — это, как правило, низкорослые кустарники, из которых получаются хорошие фундаментные посадки и почвопокровные растения.

Желтые сорта включают два китайских можжевельника ( Juniperus chinensis ): ‘ Armstrong Aurea’ (также известное как ‘Old Gold’), которые имеют желто-золотистую листву и вырастают от трех до четырех футов в высоту и от шести до шести метров. восемь футов шириной; и хорошо названный ‘ Gold Lace’ , который вырастает от трех до четырех футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину. Оба устойчивы к Зоне 4.

‘ Mother Lode’ — это стелющийся можжевельник ( Juniper horizontalis ) с ярко-желтой листвой, которая вырастает на два-три фута в ширину, но всего на два-три дюйма в высоту.Осенью он становится желто-оранжевым, а зимой приобретает сливово-фиолетовый оттенок.

У многих стелющихся можжевельников ярко-синяя листва. ‘ Blue Chip’ , который вырастает в один фут в высоту и десять футов в ширину, дает грифельно-синие иглы. ‘ Icee Blue’ , названный в честь ярких морозно-голубых игл, вырастает всего на четыре дюйма в высоту, но достигает восьми футов в ширину. Синий коврик («Wiltonii») с ярко-синей листвой вырастает от шести до восьми футов в ширину, но всего на два или три дюйма над землей.

можжевельники стелющиеся, выносливы к Зоне 3.

Более высокие источники синей окраски листвы — это карликовые голубые ели ( Picea pungens ). Компактный глобус (‘Globosa’) с темно-синими иглами, вырастает от трех до четырех футов в высоту и ширину и устойчив к Зоне 3. ‘ Montgomery ‘ достигает шести-восьми футов в высоту и ширину и является выносливым. в Зону 4.

К сожалению, карликовые кустарники дороги, так как очень медленно растут.Карликовая голубая ель того же размера, что, скажем, туи, будет на много лет старше. Ели потребуется еще много лет ухода за ней в питомнике, и поэтому она обычно будет стоить в четыре-шесть раз дороже. Если у вас мало средств, используйте их экономно.

Создание цвета с цветущими деревьями, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 4

Фонду нужны вечнозеленые кустарники

E Зеленые кусты (описанные выше) необходимы вокруг фундамента большинства домов по трем причинам:

• Чтобы скрыть изначально непривлекательный бетонный фундамент, а также другие дефекты в доме, такие как подъезды к инженерным сетям или провода.
• Для смягчения краев и особенно углов дома
• Чтобы придать дому визуальную основу, чтобы он выглядел как часть из сайта, как выразился Фрэнк Ллойд Райт, а не просто из сайта.

При установке «фундаментных насаждений»:

• Убедитесь, что кусты достаточно высокие, толстые и плотно прилегают друг к другу, чтобы фундамент не был виден в любое время, даже зимой. Только вечнозеленые кустарники могут обеспечить защиту круглый год.Перед вечнозелеными растениями, конечно, можно сажать нижние листопадные кустарники, но в основном для украшения, а не для заслонки. Увидеть ниже.
• Убедитесь, что кусты скрывают все раздражающие глаза в доме — электрические или газовые счетчики, трубы для мазута, провода, краны, шланги и т. Д.
• Сажайте кусты достаточно далеко от фундамента, чтобы они не касались дома — или, по крайней мере, не касались его очень скоро, — когда они вырастут. В двух-трех футах от дома хорошее расстояние.
• Чтобы не загораживать виды из помещения, используйте под окнами нижние кусты.Под низкими окнами рассмотрите медленнорастущие и / или карликовые сорта.
• Используйте более крупные кусты по углам дома, там, где контраст между домом и участком обычно наиболее сильный и, следовательно, где здание нуждается в большей смягченности, чем где-либо еще.
• Устанавливайте кусты не только вокруг дома, но также вокруг гаража и любого другого здания с бетонным фундаментом, а также вокруг любого другого здания, которое по какой-либо причине требует смягчения или визуальной основы.

Фундаментные насаждения могут быть сколь угодно обширными. Фактически, большие группы фундаментных растений — это простой способ заменить не требующую особого ухода траву кустарником и почвопокровным покровом, не требующим особого ухода.

Глубокие, многослойные композиции кустарников и почвопокровных растений могут создавать потрясающие композиции. Для этого сгруппируйте растения по высоте. Самые высокие кусты высаживайте ближе всего к дому, средние кусты перед самыми высокими, короткие кусты перед средними и почвопокровные растения перед короткими кустами.

Large Catawba рододендроны, горный лавр, андромеда, или золотые туи, например , можно было посадить рядом с домом.

Перед ними рассмотрим уменьшенные версии вышеперечисленных — например, родий яка или сорта розового горного лавра — или золотых китайских можжевельников или карликовых голубых елей Колорадо .

Перед средними кустарниками можно было посадить пестрый бело-зеленый или зелено-желтый бересклет или пестрый лейкоу «Silver Run» .

В самом начале композиции рассмотрите «Illumination» барвинка, «Silver Edge», пахисандру, или другой пестрый вечнозеленый почвопокровник .

Возможные комбинации неисчислимы. Но всегда не забывайте собирать большинство растений, особенно более мелких, в группы по три или более одного и того же сорта.

Не тратьте время на обрезку кустов прямоугольников, квадратов, шаров или других неестественных геометрических фигур. Большинство кустов сами по себе приобретают привлекательные формы.Обрезайте их только тогда, когда они закрывают вид из окна или очищают дом, или когда одна разновидность перерастает в другую, из-за чего композиция выглядит неаккуратно. (Группы одного и того же растения редко нуждаются в обрезке. Напротив, вы хотите, чтобы они вросли друг в друга или «срослись».)

Лучший способ свести к минимуму обрезку — это выбрать кусты, которые не вырастут больше, чем вы хотите, и высаживать их там, где у них будет достаточно места, чтобы достичь зрелого размера.

Не кладите на кусты деревянные «сэндвич-доски» или другие конструкции, чтобы защитить их от снега и льда зимой.Эти вещи почти всегда вызывают бельмо на глазу. Они противоречат цели закладывания фундамента, которая, в конце концов, состоит в том, чтобы сделать вашу собственность привлекательной. Делать ваш дом немного похожим на строительную площадку на четыре или более месяцев в году только для того, чтобы предотвратить возможность поломки нескольких веток, — плохая сделка.

Ущерб от льда или снега, кстати, менее очевиден на необрезанном кустарнике, чем на обрезанном, потому что необрезанные растения более рыхлые и более рваные.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 5

Листопадные кустарники могут дать редкую окраску для позднего сезона

У листопадных кустарников много ограничений.

• В отличие от вечнозеленых кустарников, они не могут обеспечить круглый год цвет или интерес. Напротив, большую часть года они голые.
• Их листья — если они есть — редко бывают такими красивыми, как листва вечнозеленых кустарников.
• В отличие от лиственных деревьев, их ветви слишком тонкие, чтобы создавать красивые зимние силуэты.

Поздноцветущие листопадные кустарники, однако, могут выполнять ценную роль, которую не может выполнять большинство растений: они могут обеспечивать окраску цветов и / или плодов в середине или конце лета (а иногда осенью и зимой) после большинства растений, включая широколиственные вечнозеленые кустарники — уже зацвели.Это незаменимые растения в саду, не требующем особого ухода, потому что они могут обеспечить цветение вашего ландшафта не только весной и в начале лета, но и в течение всего лета; и, в отличие от многолетних и однолетних цветов, не требуют особого ухода. В идеале эти растения тоже должны быть вечнозелеными. Но это не так. Это просто лучший выбор для цветов середины и конца лета.

Наиболее ценными позднелетними растениями являются гортензии . Это сильнорослые кусты с большими грубыми темно-зелеными листьями и, что лучше всего, необычно большими белыми, розовыми или синими цветочными гроздьями, которые цветут неделями в июле, августе и даже сентябре.

Пожалуй, самый ценный вид — это метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ). Это единственная гортензия, устойчивая к Зоне 3, что означает, что она может выжить даже в самых холодных регионах Соединенных Штатов, а в августе она дает огромные белые или кремовые цветы, которые становятся розоватыми или пурпурно-розовыми и, наконец, коричневыми, что придает цвету эффектный цвет. падение.

У гортензии метельчатой ​​есть несколько популярных сортов. Наиболее популярным — и, собственно говоря, — является, вероятно, быстрорастущий P.G. («Grandiflora»), который дает цветочные грозди длиной от 12 до 18 дюймов. P.G. вырастают от 10 до 15 футов в высоту, поэтому всего один куст может создать огромное, стойкое пятно цвета.

Модель P.G. tree — это просто P.G. подрезанный до красивого небольшого одноствольного дерева. (Фактически, любой сорт P. G. — и, если на то пошло, многие другие кустарники — также можно обрезать до формы дерева.)

Compact P.G. и «Pee Wee» — уменьшенные версии P.G. «Пи Ви» вырастает всего около четырех футов в высоту и ширину, а компактный — всего шесть или семь футов в высоту и ширину.Однако их листья и цветы тоже меньше. Используйте их только тогда, когда у вас нет места для обычного P.G.

Другое P.G. сорта ‘Tardiva’, или поздний P.G., цветет в сентябре; «Pink Diamond», , первые соцветия которого розовые, а не белые; ‘Limelight’ с яркими цветами лайма; и ‘ Kyushu,’ , цветы которых остаются белыми до осени.

Oakleaf hydrandra ( Hydrangea quercifolia ) также дает белые цветки, которые затем становятся розовыми, а затем коричневыми.Но, в отличие от других гортензий, его грубые дубовые листья осенью становятся оранжево-коричневыми, красными и пурпурными. Зимостойкость в Зоне 5.

Крупные белые цветки гортензии гладкой ( Hydrangea aborescens ) не розовеют, но куст переносит светлый оттенок лучше других гортензий и устойчив к Зоне 4.

Крупнолистная гортензия ( Hydrangea macrophylla ) дает огромные белые, розовые или голубые цветочные головки, в зависимости от сорта и pH (кислотности или щелочности) почвы.Однако у них отсутствует постоянная древесная структура ветвей, поэтому они практически не присутствуют с осени до весны; и большинство из них устойчивы только к Зоне 5. Однако два популярных сорта устойчивы к Зоне 4: «Бесконечное лето», с розовыми или синими цветками и «Blushing Bride», , белые цветки которого «краснеют». розовый. К сожалению, «Бесконечное лето» часто плохо ценится, из-за чего его прозвали «бесконечным лентяем».

Гибискус, роза шарона или , — еще один большой куст — он вырастает от пяти до двенадцати футов в высоту, а с июля до заморозков у него появляются большие, блюдцеобразные, одинарные или махровые цветы шириной от трех до четырех дюймов. — красный, розовый, розовый, белый, голубой и лавандовый, в зависимости от сорта.Гибискус морозоустойчив только к зоне 5, и это не впечатляет, если на нем разбросаны разбросанные цветы, что случается, когда он выращивается даже в светлой тени . Посадите его на прямом солнце, там, где он принесет больше всего цветов.

Несколько разновидностей болотной азалии ( Rhododendron viscosum ) дают ароматные цветы в конце июня или начале июля, а у некоторых образуется красочная осенняя листва. «Innocence» — белые цветы и бордово-красные осенние листья. «Lemon Drop» имеет бутоны персикового цвета и бледно-желтые цветы с ароматом лимона. ‘Lady Barbara’, ‘Lollipop’, ‘Parade’, и ‘Pink’ n Sweet ’ все производят розовые цветы. «Ленточная конфета» названа в честь розовых цветов с белыми полосами и красноватой осенней листвой. «Sparkler» — это взъерошенные розовые цветы и винно-пурпурные осенние листья. Все они вырастают от пяти до шести футов и выносливы к Зоне 4.

Роза ругоза, или роза пляжная ( Роза ругоса ), в течение всего лета несет розовые или темно-красные цветы шириной от двух до трех дюймов, за которыми следуют темно-красные плоды, известные как шиповник.Сорт ‘Alba’ имеет белые цветки. Ругоза вырастает до шести футов в высоту, а иногда и в два раза шире. Они выносливы к Зоне 2.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 6

Много лиственных кустарников Спортивная красочная всесезонная листва

В предыдущем разделе я описал гортензии и другие листопадные кустарники, которые ценятся, потому что цветут в середине или конце лета, после того, как большинство других растений уже зацвели.Тем не менее, другие листопадные кустарники ценятся не только за цветы, но и за красочную листву или плоды.

В отличие от зеленых листьев большинства растений, эти особые кусты имеют красную, пурпурную или желтую листву.

Удивительно, но, возможно, листья этих кустарников на самом деле более ценны, чем их цветы, потому что цветы красочны всего две или три недели в году, а лиственная листва приносит цвет в сад с весны до осени — то есть не только для несколько недель в году, но целых шесть месяца .

Пожалуй, наиболее ценным листопадным кустарником является краснолистный Барбарис японский ( Berberis thunbergii atropurpurea ) . На ярком солнце его ярко-красная бордовая листва прекрасна, как закат, но, в отличие от заката, его захватывающая красота длится от весны до осени. Его сорт ‘Rosy Glow’ вырастает от пяти до шести футов в высоту. «Багровый пигмей», , который дает более темные красные или пурпурные листья, вырастает менее чем на два фута.

Золотой японский барбарис ( Berberis thunbergii ‘Aurea’) имеет ярко-желтые листья и медленно вырастает до трех-четырех футов в высоту. Как и весь японский барбарис, он устойчив к зоне 4, поэтому может расти в большинстве регионов страны.

К сожалению, барбарис считается инвазивным. Используйте их только в городских условиях, где нежелательные ростки могут быть замечены и могут быть вырваны. Не сажайте их в сельской местности, где мало что может помешать им заразить естественную среду обитания.

К счастью, есть много других кустов с красной, пурпурной и желтой листвой, которые можно заменить красным японским барбарисом, хотя, увы, ни один из них не так красив.

Один — пурпурно-лиственная песчаная вишня ( Prunus x cistena ), выносливая к Зоне 3. Весной и ранним летом на полном солнце она покрывается небольшими ароматными розоватыми цветками. Что еще более важно, его листва от весны до осени окрашена в насыщенный темно-красный цвет.Он вырастает от восьми до десяти футов в высоту и ширину, поэтому сажайте его там, где есть место для расширения.

Точно так же weigela больше всего ценится не за свои весенние цветы, а за красочную всесезонную листву нескольких сортов. «Wine and Roses» дает ярко-розовые цветы и темно-бордовые листья, вырастая от четырех до пяти футов в высоту и ширину. «Полуночное вино» — это карликовая форма «Вино и розы», вырастающая всего три фута в высоту и ширину. ‘Java Red’ с темно-розовыми цветками и темно-пурпурными листьями, вырастает на три-четыре фута в высоту и ширину. ‘Variegata’ щеголяет розовыми цветками и бело-зелеными пестрыми листьями и достигает от пяти до семи футов. «French Lace» дает ярко-красные цветы и пестрые зеленые листья с золотыми краями; он вырастает в шесть футов в высоту и четыре фута в ширину. Однако используйте его только в том случае, если вы не против смешать желтый и красный. «My Monet» отличается яркими розовыми цветами и трехцветной розовой, зеленой и кремово-белой листвой; он вырастает менее двух футов в высоту и ширину. Все вейгелы устойчивы к зоне 4.

Названный в честь своей красочной отслаивающейся коры — наиболее заметной, конечно, у более старых (более крупных) экземпляров — ninebark ( Physocarpus opulifolius ) — средний или большой кустарник, предпочитаемый не за его скромные белые или розоватые цветы, а в основном за красочные листва нескольких сортов. ‘Diablo’ производит кремово-белые весенние цветы и красновато-пурпурные листья, вырастая от восьми до десяти футов в высоту и ширину. Листья ‘Coppertina’ приобретают эффектный медно-оранжевый цвет в новом состоянии и насыщенно-красный цвет летом; куст растет от шести до семи футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину.Названный в честь своей бордовой листвы, ‘Summer Wine’ дает крошечные розовато-белые цветы в середине лета, вырастая всего от четырех до шести футов в высоту и ширину. «Dart’s Gold» назван в честь его желтых или желто-зеленых листьев, «Nugget» — из-за его золотисто-желтой листвы; оба вырастают от пяти до шести футов в высоту; К сожалению, летом листья обоих кустов зеленеют.

Обычно девять коров нужно обрезать до формы дерева или, по крайней мере, до нескольких больших стеблей — как для устранения беспорядочного спутывания ветвей, так и для подчеркивания их красочной коры.

Два высоких куста также имеют стойкую желтую листву. Бирючина золотая викария ( Ligustrum x vicaryi ) дает скромные белые цветы весной, а также ярко-желтую листву в течение всего лета, если выращивать на открытом солнце. Это также крепкое растение, которое быстро достигает 10-12 футов в высоту. Зимостойкость в Зоне 5.

Золотая американская бузина ( Sambucus canadensis ‘Aurea’) предлагает гроздья крошечных белых цветов в июне, вишнево-красные плоды и золотые листья.Он вырастает от 6 до 12 футов в высоту и устойчив к Зоне 4.

Горящий куст ( Euonymus alatus ) с необычно ярко-красной листвой. К сожалению, эта листва появляется только осенью, цветы и крошечные ягоды куста ничем не примечательны (хотя его крылатые ветви захватывают красивые участки снега) и, как и японский барбарис, считается инвазивным.

Другие листопадные кустарники ценны тем, что дают цвет зимой, когда — за исключением вечнозеленой листвы и снега — пейзаж бледный.Самыми красочными озимыми ягодами являются, соответственно, сорта. . . Winterberry ( Ilex verticillata ). Их плоды, похожие на ягоды, настолько обильны, что куст действительно может казаться красным, если их не поедают птицы. Зимние ягоды также переносят — фактически предпочитают — заболоченные земли, и они выносливы в Зоне 3.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 7

В отличие от травы, Evergreen Наземные покровы предлагают цветы и круглогодичный интерес

Самый популярный почвенный покров в Америке — трава.Но, как я писал выше, трава также является одним из самых требовательных в уходе растений в мире, требующим бесконечных часов кошения, полива, сгребания и т. Д.

В отличие от травы, многие другие почвопокровные растения производят цветы и разноцветную листву, но, в отличие от травы, почти не требуют ухода. Более того, листва вечнозеленых почвопокровных растений представляет круглогодичный интерес. Фактически, вечнозеленые почвопокровные растения являются прекрасной заменой газонов.

Пожалуй, самый красочный и поэтому самый ценный почвопокровный покров — это мирт, или барвинок ( Vinca minor ).Его маленькие блестящие кожистые темно-зеленые листья образуют толстые красивые ковры. Это также один из немногих почвопокровных растений с эффектными цветами — его тезки лилово-синие («барвинковые») цветы появляются весной, а некоторые сорта имеют пестрые листья.

Пожалуй, самый эффектный сорт барвинка — « Illumination». Яркие золотые середины его листьев создают яркий цвет. Менее эффектные сорта с зелеными и белыми листьями включают ‘ Sterling Silver’, ‘Argenteovariegata’ и ‘ Ralph Shugart’ ; последние два — а также ‘ Bowles’ — дают синие цветы. ‘ Atropurpurea’ имеет большие пурпурные цветки сливы. ‘ Alba’ и ‘ Miss Jekyll’ (или ‘ Miss Jekyll’s White’ ) выращивают белые цветы.

К счастью, барвинок хорошо себя чувствует и на солнце, и в тени, и вынослив к Зоне 4. Однако, как и большинство почвопокровных растений, он растет настолько низко (редко более шести дюймов в высоту), что большую часть зимы часто покрывается снегом; так что он может выжить даже в Зоне 3.

В отличие от мирта, пахисандра имеет только маленькие спорадические белые цветки, похожие на помпон.Однако это часто бывает полезно, потому что оно терпит — даже предпочитает — тень, а его блестящие темно-зеленые листья создают толстые гладкие маты, которые заглушают сорняки и создают приятный контраст с кустами над ними. Сорт ‘ Green Sheen’ дает необычно блестящие листья. ‘ Silver Edge’ имеет белые края листьев, которые добавляют цвет в самые темные части сада. Пахисанда устойчив к Зоне 4.

Английский плющ ( Hedera helix ) дает незначительные цветки, и может быть трудно завести, особенно в тени.Но однажды установившись, он быстро и агрессивно растет. Однако, поскольку это виноградная лоза, она может взбираться — и быстро покрывать — деревья, кусты или здания, которые вы, возможно, не хотите прикрывать. Английский плющ хорошо переносит сильную тень, а его блестящие лопастные листья от двух до четырех дюймов в длину — большие для почвенного покрова, — и у него есть несколько прекрасных пестрых сортов. ‘ Glacier’ Листья с тонкими белыми краями. ‘ Buttercup’ и ‘ Sulphurea’ дают зелено-золотые листья. ‘ Gold Heart’ может похвастаться темно-зелеными листьями с большим теплым пятном кремово-белого цвета в центре. Английский плющ устойчив к Зоне 4.

Подобно плющу английскому, wintercreeper ( Euonymus fortunei ) — теневыносливая лиана с незаметными цветами. Но он растет медленно — он не агрессивен — и отлично смотрится, взбираясь на здания и большие деревья. Хотя его листья зимой приобретают красный оттенок, больше всего он ценится за свои разнообразные сорта. ‘ Harlequin’ и ‘ Silver Queen’ имеют кремовые бело-зеленые листья. ‘ Variegatus’ и ‘Sunspot’ дают желто-зеленую листву. Бело-зеленые листья растения ‘ Gracilis’ зимой окрашиваются в розовый цвет.

Wintercreeper вынослив только в Зоне 5, хотя он может выжить в Зоне 4, если он зарыт под снегом.

Четыре других вечнозеленых почвопокровных растения — винтергрен , толокнянка , американская клюква, и горная клюква — создают привлекательные маты из маленьких блестящих листьев, и они устойчивы к Зоне 3.Однако у них нет ярких цветов или пестрой листвы, поэтому используйте их экономно — только когда вам нужна более выносливая альтернатива более ярким вариантам и там, где зимой будет видна их красочная холодная листва.

Мельчайшие розовато-белые цветки Wintergreen ( Gaultheria procumbens ) появляются лишь спорадически в течение всего лета; его красные ягоды, появляющиеся осенью, малочисленны; и, как и английский плющ, может быть трудно начать. Его лучшая особенность — его блестящая темно-зеленая листва, которая зимой становится бордово-красной.Также хорошо переносит тень.

Аналогичным образом, толокнянка ( Arctostaphylos uva-ursi ) дает крошечные розовато-белые цветки весной, ярко-красные плоды осенью и, особенно, бронзово-красные листья осенью и зимой. Его сорт ‘ Vancouver Jade’ образует темно-красную листву в холодную погоду.

И американская клюква ( Vaccinium macrocarbon ), и горная клюква ( Vaccinium vitis-idaea минус ) спортивные эффектные, красные ягоды размером от половины до трех четвертей дюйма.Плоды американской клюквы появляются осенью, а зимой листва становятся красновато-бронзовыми или красновато-пурпурными. Ягоды горной клюквы, также известной как брусника или брусника, созревают в августе, а ее зимняя листва превращается в красное дерево.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 8

Многолетние почвопокровные растения обеспечивают цветок и цвет листвы

В отличие от вечнозеленых почвопокровных растений (описанных выше), многолетние почвопокровные растения не имеют блестящих кожистых темно-зеленых листьев; и осенью они теряют листья, поэтому зимой они не приносят ничего хорошего в ваш сад.

Но некоторые многолетние почвопокровные растения представляют собой эффектные цветочные композиции, а многие из них цветут в конце лета, тогда как другие растения этого не делают. У некоторых также есть пестрые листья, которые с весны до осени создают желанные ковры яркого цвета листвы.

Самый красочный многолетний почвенный покров — безусловно, — это наземный флокс ( Phlox subulata ) с травянистой, полувечнозеленой листвой (в более теплом климате) и многими сортами, которые дают сплошные пятна ослепительного цвета поздней весной. . ‘ Millstream Daphne,’ например, розово-розовые цветы, ‘ Millstream Laura,’ бледно-розовые цветы, ‘ Millstream Jupiter,’ голубые цветы и ‘ Fort Hill , ‘ насыщенных розовых цветов. ‘ Red Wings’ назван в честь красных цветов, ‘ Candy Stripe’ из-за бело-розовых цветов, ‘ White Delight’ за ярко-белые цветы и ‘ Blue Emerald ‘ за его цветы сине-лавандового цвета.

Снег летом ( Cerastium tomentosum ) назван в честь его мантии из белых цветов в конце весны или в начале лета. Он также дает красивые пушистые серебристо-серые листья. Он теневынослив и, как земляные флоксы, быстрорастущий и полувечнозеленый.

Крапива мертвая ( Lamium maculatum ) наиболее ценится из-за пестрой листвы нескольких сортов. Помимо розовых цветов, ‘ Anne Greenaway’ может похвастаться необычными пестрыми серебристыми, зеленовато-желтыми, средне-зелеными и мятно-зелеными листьями. ‘ Beacon Silver’ дает серебристую бело-зеленую листву, а также розовые цветы. ‘ Checkers’ розовые цветы и зеленые листья с широкой белой полосой по центру. ‘ White Nancy’ имеет белые цветы и бело-зеленые листья. Все четыре быстрорастущие и теневыносливые.

Пестрый подаграник ( Aegopodium podagraria ‘Variegatum’) дает крошечные белые весенние цветы, но больше всего он ценится за свои сморщенные зеленые листья с белыми краями.Он тоже теневынослив и быстро разрастается.

Bugleweed ( Ajuga reptans ) также выращивает весенние цветы, а некоторые сорта имеют темные листья. ‘ Burgundy Glow’ дает синие или пурпурные цветы и, что более важно, сложные пурпурные, темно-розовые, белые и зеленые пестрые листва. Менее красочным является « Bronze Beauty» с синими цветами и темно-бронзовыми листьями. Все аджуги переносят тень.

Золотистая трава ( Lysimachia nummularia ‘Aurea’) сохраняет свою золотую летнюю листву даже в тени. Его желтые цветы — в последнюю очередь.

Вероника, или вероника, производит яркие конусообразные цветочные шипы весной или в начале лета; его сорт ‘ Aztec Gold’ может похвастаться блестящими золотыми листьями и сине-фиолетовыми цветами.

Очиток ( Очиток ) — прочный, быстрорастущий, травянистый, полувечнозеленый почвопокровник с летними цветами и способностью разрастаться по камням.Некоторые из его сортов также имеют красочную листву:

• Очиток двухрядный ( Sedum spurium, или Sedum stoloniferum ) дает розовые цветы в июле и августе и листья, которые краснеют зимой. Его сорт ‘ Angelina’ имеет блестящие золотисто-желтые листья. ‘ Dragon’s Blood’ имеет темно-розовые цветы и бронзово-пурпурные края листьев. ‘ Tricolor’ производит поразительную зелено-белую листву с красными пятнами. ‘ Variegatum’ назван в честь его пестрых бело-розовых и бледно-зеленых листьев.
• Очиток коротколистный ( Sedum album, или Sedum brevifolium ) с белыми цветками и сероватыми листьями с красным румянцем.

Тимьян ползучий ( Thymus serphyllum ) дает крошечные округлые темно-зеленые листья и грозди темно-розовых летних цветов. Он также ароматный, особенно при прикосновении (в конце концов, это пряность).Сорт ‘ Albus’ имеет белые цветки. ‘ Roseus’ дает розовые цветы.

Подача, очиток коротколистный и тимьян ползучий устойчивы к Зоне 4, хотя при обильном снежном покрове они могут выжить и в Зоне 3. Все остальные многолетние почвопокровные растения, описанные выше, устойчивы к Зоне 3.

Как и многолетние цветы (обсуждаемые ниже), многолетние почвопокровные растения являются неполными растениями. Они интересны только с весны до начала осени.Используйте их экономно и только тогда, когда вам нужен заменитель вечнозеленого почвопокровного растения.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 9

Маленькие деревья обеспечивают легкий цвет цветов и листвы

Как я объяснял в предыдущих разделах, вам не нужны однолетние и многолетние цветы, требующие высоких затрат, чтобы придать цвет вашему саду — вы также можете создать цвет с помощью цветов, фруктов и разноцветной листвы кустарников и почвопокровных растений, что требует немного уход.

Вы также можете придать цвет цветам, фруктам и листве небольших деревьев, которые почти не требуют ухода, за исключением периодической обрезки.

Практически все декоративные фруктовые деревья демонстрируют краткие, но впечатляющие весенние цветы, которые, кажется, покрывают всю крону дерева. Позже цветы становятся яркими плодами.

Самыми красочными декоративными фруктовыми деревьями являются декоративные вишни, яблони и сливы, которые создают цвет четырьмя различными способами: цветами, фруктами, летней листвой и осенней листвой.

Чернильница обыкновенная ( Prunus virginiana ), например, дает как белые цветы, так и красные плоды, которые становятся темно-пурпурными. Но густые зеленые листья сорта ‘Schubert’ быстро становятся красновато-пурпурными, обеспечивая насыщенный темно-бордовый цвет листвы в течение всего лета и осени. Листья сорта ‘Canada Red’ ярко-красные.

Два сорта вишни обыкновенной , вишни обыкновенной или ( Prunus padus ) также предлагают красочную летнюю и осеннюю листву: ‘Berg’ раскручивает малиновые листья; ‘Summer Glow’ отличается красно-пурпурной листвой, которая осенью становится краснее.Как и все ягоды, они производят белые цветы и черные плоды.

Пурпурнолистная песчаная вишня Big Cis ( Prunus x cistena ‘Big Cis’) представляет собой версию пурпурнолистной песчаной вишни размером с дерево, описанную в Разделе 4 (лиственные кустарники с разноцветными плодами и листвой). «Big Cis» также щеголяет ароматными розоватыми цветами и красновато-пурпурной летней и осенней листвой; но в отличие от куста он вырастает 14 футов в высоту и 12 футов в ширину.

Все описанные выше вишневые деревья устойчивы к Зоне 3.

Самое красочное яблоко , вероятно, «Громовое дитя». Создает розовые цветы, пурпурные или темно-красные фрукты и темно-фиолетовую летнюю и осеннюю листву. Его сорт ‘Royalty’ отличается малиновыми цветками, темно-красными плодами, блестящими пурпурными листьями весной, пурпурно-зелеными летними листьями и ярко-пурпурными осенними листьями. Оба устойчивы к Зоне 4.

Три цветущих сливы ( Prunus ceresifera ) с пурпурной летней и осенней листвой: ‘Newport’, , которые также имеют бледно-розовые цветы и фиолетовые плоды толщиной в дюйм; ‘Mt.St. Helen », , который может похвастаться еще более ярким пурпурным цветом листьев, чем« Newport »; и «Грозовая туча», , производящая ароматные розовые цветы и темно-пурпурные листья. Все выносливы к Зоне 5.

Сирень из японского дерева ( Syringa reticulata ) не имеет разноцветных листьев, но дает в июне очень ароматные, очень эффектные грозди белых лиловых цветов. Он также может похвастаться красивой красновато-коричневой корой и устойчив к Зоне 3.

Пять других необычно ярких маленьких деревьев — японский клен, кизил, кислое дерево, стюартия, золотая цепочка и золотистое дерево — устойчивы к Зоне 5.

Элегантный японский клен ( Acer palmatum ), которого иногда называют «садоводческим аристократом», ценится за яркую осеннюю листву нескольких сортов. Например, « Bloodgood», , имеет темно-красные листья; « Red Dragon» имеет темно-пурпурно-бордовую листву; а « Shindeshojo» имеет алые листья.

Кизил ( Cornus ) — изящные деревья, которые дают красивые белые, розовые или красные цветы (фактически прицветники) в течение нескольких недель весной — в два раза дольше, чем у многих других цветущих деревьев.Кизил также предлагает блестящую красную осеннюю листву, красные фрукты (любимые птицами) и красивый зимний силуэт.

• Кизил цветущий ( Cornus florida ) имеет несколько сортов с пестрой листвой.
• Кизил коуса, или кизил японский ( Cornus kousa ), цветет позже, чем цветущий кизил, и он более устойчив как к смертоносным мотылькам кизила, так и к антракнозу, грибковому заболеванию.

Sourwood ( Oxydendrum arboretum ) также называют деревом ландыша после длинных пальцев крошечных белых колоколообразных цветов, которые покрывают дерево в середине лета, когда других деревьев мало (чтобы сказать минимум!) цветут.Он также дает привлекательную серую кору и блестящие зеленые листья, которые осенью становятся ярко-алыми или пурпурно-красными.

Листва goldenraintree ( Koelreuteria paniculata ) сначала пурпурно-красная, затем красная, затем ярко-зеленая, затем золотисто-желтая осенью. Его летние цветы ярко-желтого цвета, а стручки — похожие на крошечные японские фонарики — красные, когда они новые, и желтовато-коричневые, когда старее. Сорт ‘September’ особенно ценен, потому что это одно из немногих деревьев, цветущих (да) в сентябре.

Stewartias известны белыми цветками, похожими на камелии, которые цветут в течение нескольких недель в июле, а также темно-зелеными листьями, яркой осенней листвой и привлекательной шелушащейся корой.

Золотистое дерево ( Laburnum watereri ) не имеет разноцветных плодов или листвы, и оно ядовито, если его есть. Но поздней весной он производит впечатляющие проявления ароматных желтых, похожих на глицинии цветов, цепочечных гроздей длиной до 20 дюймов.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 10

Большие лиственные деревья обеспечивают осенний цвет листвы и естественное кондиционирование воздуха

Прокатитесь по Новой Англии осенью, и вы будете поражены этим фактом: если даже в самой бедной, убогой, самой грязной усадьбе есть только один или два больших сахарных клена, ее ландшафт будет почти насыщен потрясающей оранжево-красной листвой.Всего на несколько чудесных недель в году у него будет — исключительно благодаря доброжелательности природы — необыкновенно красивый сад, более великолепный, чем любой другой пейзаж, который я знаю.

Большие лиственные деревья с блестящей осенней листвой делают то же самое, что и однолетние и многолетние цветы: создают большие всплески цвета. Но они делают это автоматически, без каких-либо усилий с вашей стороны. Один из наиболее благоприятных парадоксов садоводства заключается в том, что кроны больших лиственных деревьев, которые не требуют ухода, кроме ежегодного сгребания листвы, создают массу цвета, во много раз превышающую даже самые ухоженные цветочные клумбы.

И это еще не все.

• Зимой изгибающиеся голые ветви больших лиственных деревьев поражают естественной скульптурой.
• Большие лиственные деревья также могут затенять и, следовательно, помогать охлаждать ваш дом в теплую погоду, тем самым экономя сотни долларов на кондиционировании воздуха. (Огромные густые лиственные кроны кленов, дубов и буков создают самый тяжелый оттенок.)
• Но поскольку лиственные деревья теряют листья осенью, они не затенят ваш дом в холодную погоду.Напротив, они позволят солнечному свету обогреть ваш дом и тем самым сэкономят сотни долларов на отоплении дома.
• Лиственные деревья также помогают охладить вашу собственность, пропуская через листья водяной пар — но, конечно, только в теплую погоду, когда деревья уже в листве и охлаждение приветствуется.

Иными словами, лиственные деревья одновременно являются естественным термостатом и естественным тормозом глобального потепления. Автоматически обеспечивая бесплатное отопление и охлаждение, они сокращают сжигание нефти, угля и других видов топлива, вызывающего парниковый эффект.

Солнце светит в ваш дом с востока утром, с юга в полдень и с запада днем. Чтобы заблокировать летнее солнце, сажайте лиственные деревья на восточной, южной и западной сторонах вашего дома, но особенно на юге и западе, потому что там солнце светит в самые теплые части дня, а именно тогда тень нужна больше всего.

Пожалуй, самыми ценными крупными декоративными лиственными деревьями являются клены . Они растут относительно быстро, у них густая листва, поэтому они отлично защищают от солнца, а их осенний цвет впечатляет.

Названный в честь крошечных красных весенних цветов и яркой алой осенней листвы, клен красный ( Acer rubrum ) устойчив к Зоне 3, поэтому может расти в самых холодных регионах США. Сорт ‘October Glory’ сохраняет свою малиновую листву в течение нескольких недель после того, как другие клены потеряли свои листья. «Armstrong» создает еще больше цвета благодаря своей красивой серебристо-серой коре.

Сахарный клен ( Acer saccharum ) растет не так быстро, как красный клен, и его осенняя листва иногда бывает более желтой, чем красной или оранжевой.Но у сахарных кленов впечатляющая фирменная форма: короткие массивные стволы и короткие толстые ветви, образующие огромные овальные кроны. И этот вид, и многие сорта устойчивы к Зоне-3; другие сорта выносливы только к зоне 4.

Большинство дубов не такие ослепительные, как клены. Но некоторые из них имеют богатую красную осеннюю листву, а их листья, как правило, сохраняются до зимы, тем самым обеспечивая желанный цвет в конце сезона. Величественный красный дуб ( Quercus rubrum ) назван в честь его бордово-красных листьев. Дуб штыревой ( Quercus palustris ) создает бронзовую или алую осеннюю листву. Красивый, раскидистый (но медленнорастущий) дуб белый ( Quercus alba ) дает пурпурно-красные осенние листья. Дуб красный устойчив к Зоне 3, остальные — к Зоне 4.

Американский бук ( Fagus grandifolia ) медленнорастущий, его листва золотисто-коричневая, а не красная или оранжевая. Но к Зоне 4 и, возможно, Зоне 3 он вынослив; его листва (как у дуба) сохраняется до зимы; кора у него прекрасная гладкая серая; а у более старых деревьев появляются красивые, узловатые, выпуклые стволы.

Еще более эффектными являются сорта бук европейский ( Fagus sylvatica ), которые распускают красочную летнюю листву . Лучшим из них может быть ‘Riversii’ (также называемый ‘Atropunicea’ или ‘Purpurea’ ), потому что, в отличие от других буков с пурпурными листьями, он сохраняет свои темно-фиолетовые или красно-пурпурные оттенки. все лето. Европейские буки, однако, выносливы только к зоне 4 или 5.

Бобовое дерево северной катальпы ( Catalpa speciosa ) ценится меньше за ярко-желтую осеннюю листву, чем за огромные тропические листья в форме сердца, белые весенние цветы в форме трубы шириной два дюйма и декоративные семенные коробочки длиной от 10 до 20 дюймов, которые свисают с дерева после опадания листьев, немного напоминающие гигантские стручковые бобы.Зимостойкость в Зоне 4.

Для лиственных деревьев размер имеет значение. Чем больше, тем лучше. Чем старше и, следовательно, массивнее они, тем больше оттенков они отбрасывают, тем больше их листвы или цвета цветов и тем более впечатляющая их скульптура: то есть, чем толще их стволы, тем богаче текстура их коры, тем больше их цвет. корневые отростки, и чем длиннее, толще и внушительнее их структура ветвей. Если у вас их еще нет во дворе, посадите их сейчас .

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 11

Сажайте вечнозеленые деревья для акцента, уединения и круглогодичной окраски листвы

В отличие от лиственных деревьев (описанных выше), вечнозеленые деревья не имеют ярких весенних цветов или эффектной осенней листвы. Но у них есть другие активы.

• Их зеленые или, что еще лучше, синие или желтые иголки придают желанный цвет и интерес зимой, когда лиственные растения потеряли листья и ничего не цветет.
• Это сильные акценты и фокусы.
• Это отличные экраны для уединения круглый год; они особенно ценны, а иногда и незаменимы на участках, где для уединения требуются высокие заграждения.
• Идеальны для круглогодичных ветрозащитных полос.

Быстрорастущие вечнозеленые деревья относительно быстро создадут высокие защитные экраны, и, возможно, самыми быстрорастущими и универсальными вечнозелеными деревьями являются сосны .

Известная своими мягкими и мягкими на вид сине-зелеными иголками, Восточная белая сосна ( Pinus strobus ) растет относительно быстро — в конечном итоге до 80 футов в высоту.Белая сосна — как и все другие деревья, упомянутые в этом разделе, — устойчивы к Зоне 3, а это значит, что она будет расти даже в самых холодных регионах США.

Красная, или Сосна обыкновенная ( Pinus Resinosa ) растет медленнее, чем белая сосна, но это делает ее древесину более прочной, а ее ветви менее склонны ломаться во время урагана. Он также живописен: он назван из-за его чешуйчатой ​​оранжево-красной или оранжево-коричневой коры, которая у старых деревьев отслаивается большими плоскими красновато-коричневыми пластинами, а его длинные темно-зеленые иглы экзотического вида растут с пучками. возраст.

Сосна обыкновенная, или Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) ценится за шелушащуюся красновато-оранжевую или оранжево-коричневую кору, длинные иглы, интересный вид ветвления, а в более старшем возрасте — впечатляющую широкую зонтичную форму. . Яркие иголки сорта ‘Aurea’ в молодом возрасте желтовато-зеленые, а зимой — золотистые.

Сосна красная японская ( Pinus densiflora ) названа в честь ее оранжево-оранжевой или оранжево-красной коры. На молодых деревьях отслаивается кора.На более старых деревьях трещиноватая, образует живописные продолговатые пластинки. Эта сосна — одна из самых декоративных, ведь даже в молодом возрасте она имеет живописную неправильную форму. Хвоя сорта ‘Aurea’ зимой становится ярко-золотисто-желтой.

И японская красная сосна, и сосна обыкновенная также растут медленнее, чем белая сосна, и их высота не превышает 60 футов.

Густая игольчатая листва, плотное ветвление и сильная коническая форма елей и елей делают их мощными фокусами — они могут доминировать в любом ландшафте, особенно зимой.К тому же они плотнее сосен, поэтому из них получаются надежные защитные экраны. Однако большинство елей и пихт не переносят жару и засуху так же хорошо, как сосны — они предпочитают прохладную погоду и влажную почву, поэтому, если вы сажаете их, убедитесь, что они хорошо поливаются и хорошо мульчированы.

Самая яркая ель — Colorado blue ( Picea pungens ‘Glauca’), названная и ценимая больше всего за ее колючие стальные синие иглы. Его сорт «Continental» растет медленнее, чем этот вид, но у него ярко-синяя хвоя.Оба дерева могут вырасти до 60 футов в высоту.

Если вам не нужны высокие синие ели для скрининга, существует множество более коротких сортов, некоторые из которых даже более красочны, чем виды. И ‘Hoopsi’ и ‘Thompsenii’ производят толстые серебристо-синие иглы и вырастают на 50 футов в высоту. «Blue Select» имеет серебристо-голубые иглы и достигает 40 футов. «Fat Albert» дает средне-синие иглы и вырастает до 30 футов.

Канадская или Тсуга восточная ( Tsuga canadensis ) не такая красочная, как колорадские ели.Но, как и любая ель, это изящное вечнозеленое растение с мягким внешним видом может обеспечить плотную растяжку. Это также единственное крупное устойчивое к тени вечнозеленое дерево , устойчивое к холодному климату, так что это единственное дерево, подходящее для установки защитных экранов в тени в этих регионах.

Большие вечнозеленые деревья, конечно, не только вырастают высокими. Они также становятся широкими — от 10 до 15 футов и от 30 до 40 футов в зрелом возрасте, в зависимости от вида. Если ваш сад небольшой и вам по-прежнему нужны высокие защитные экраны, вам потребуются более узкие (и, увы, более короткие) деревья, такие как фастигиаты или столбчатые, можжевельники или туи.

Более высокие из них — восточные или американские туи ( Thuja occidentalis ). Сорт Джордж Пибоди ( ‘Lutea’ ) вырастает от 30 до 35 футов в высоту, но всего 15 футов в ширину и, как бонус, имеет золотисто-желтые иголки. Темно-американское туи ( ‘Nigra’ ) вырастает от 10 до 30 футов в высоту и от 10 до 12 футов в ширину и дает темно-зеленую листву. Wintergreen вырастает от 20 до 30 футов в высоту, но только от 5 до 10 футов в ширину. Изумрудно-зеленый ( «Smaragd» ) вырастает всего от 10 до 15 футов в высоту, но всего от 3 до 4 футов в ширину — это настоящая экономия места. Все устойчивы к Зоне 3.

Из-за чешуйчатой ​​листвы и высокого узкого профиля fastigiate arborvitae не считаются такими красивыми или изящными, как другие вечнозеленые деревья более типичной формы. Используйте их только тогда, когда вам нужно: когда вам нужна живая изгородь с высоким уровнем конфиденциальности в ограниченном пространстве. Кроме того, олени любят туи, поэтому не сажайте их там, где олени любят гулять.

Вместо этого вы можете посадить восточный красный кедр ( Juniperus virginia ), который также устойчив к Зоне 3. Некоторые сорта, такие как ‘Emerald Sentinel’ и ‘Hillspire,’ вырастают от 15 до 20 футов в высоту, но всего шесть-восемь футов шириной. Тонкий ‘Taylor’ достигает 20-30 футов в высоту, но всего три-четыре фута в ширину.

Как и большинство можжевельников , красный кедр восточный — выносливое, адаптируемое растение, олени его редко беспокоят.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 12

Виноградные лозы украшают стены уличных комнат

Большинство растений — однолетние и многолетние цветы, почвопокровные и небольшие кустарники — растут только на полу (или на том, что ландшафтные дизайнеры называют «земляной равниной») садовых «комнат». Лозы разные. Подобно деревьям и высоким кустам, они растут — и могут окрашивать — то, что в противном случае было бы голыми стенами открытых комнат.

На самом деле восхитительный парадокс виноградных лоз состоит в том, что виноградная лоза не тяжелее большого куста может украсить более обширную территорию, чем дерево намного старше и во много раз массивнее.

Вайнс может это делать, потому что обманывает. В отличие от виноградных лоз, деревья становятся высокими за счет собственной поддержки — за счет роста крепких стволов и конечностей. Виноградные лозы — паразиты: поскольку они могут взбираться, они могут использовать заборы, решетки, деревья, здания или другие конструкции в качестве опоры. Им не нужно тратить энергию на выращивание толстых веток.Они могут тратить свою энергию, бегая вверх и наружу на тонких, похожих на веревку стеблях. Деревья, кустарники и другие древесные растения должны быть черепахами; лозы зайцы.

Поскольку виноградные лозы могут взбираться, они могут скрывать или, по крайней мере, смягчать бельмо на глазу, такое как заборы из проволочной сетки и домашние садовые сараи. Однолетние, многолетние или лиственные лианы могут скрывать их в теплую погоду, когда растения распускаются. Но вечнозеленых лоз, лозы, могут скрыть их круглый год.

К сожалению, только две вечнозеленые лозы устойчивы к холодно-зимнему климату, например Зона 4: английский плющ ( Hedera helix ) и бересклет (Euonymus fortunei ).Оба они также являются почвопокровными и описаны в разделе вечнозеленые почвопокровники . Бересклет также является кустарником, и он описан в разделе вечнозеленых кустарников .

Обе лозы могут покрывать даже плоские конструкции, такие как стены и заборы, потому что они карабкаются не за счет скручивания (или переплетения) вокруг вещей, как некоторые лозы, а за счет цепляния за них крошечными корешками на ветвях. Английский плющ может быть трудным для выращивания, но после того, как он укоренится, он может быстро вырасти до 40 футов в высоту и ширину — не сажайте его там, где вы не хотите задушить.Бересклет, однако, доброкачественен: растет медленно и не выше 20 футов.

Лиственные лозы

В отличие от большинства вечнозеленых лоз, некоторые лиственные лозы выносливы в холодном климате.

Пожалуй, самой эффектной является глициния , а известна своими массивными извилистыми древесными стволами и потрясающими цепочками ароматных весенних цветов.

Глициния японская ( Wisteria floribunda ) образует цепочки фиолетовых или голубовато-фиолетовых цветов длиной от 12 до 18 дюймов.Также есть белые, розовые и голубые разновидности. Одна из них, длинная кластерная глициния ( W. f. Macrobotrys ), вырастает цепочки красновато-фиолетовых цветов длиной от двух до трех футов, а иногда и длиннее!

Цветки китайской глицинии ( W. sinensis ) менее ароматны, а их цепочки всего (!) Длиной в фут.

Глициния устойчива к Зоне 5. В отличие от большинства виноградных лоз, ее древесные ветви со временем вырастают настолько толстыми, что могут уничтожить все, кроме самой сильной опоры.Нужна либо массивная беседка, либо периодическая обрезка, чтобы держать ее под контролем.

Клематис известен своими длинными элегантными лепестковидными цветочными чашелистиками. Его десятки из крупноцветковых гибридов , устойчивых к Зоне 5, дают соцветия шириной от пяти до восьми дюймов во многих различных оттенках красного, розового, пурпурного, синего и белого (плюс яркие разноцветные разновидности) с самого раннего возраста. с мая по октябрь. Цветки гибридов с мелкими цветками обычно имеют ширину от одного до трех дюймов, но они обладают прекрасным ароматом и устойчивы к Зоне 4.

Клематисы обладают двойственным характером: им нравится прохладная, влажная, затененная почва вокруг корней, но много солнца на кронах. Кроме того, они плетут лозы, поэтому для вращения им нужна решетка или другая опора. Его многие сорта достигают 20 футов в высоту и до четырех футов в высоту.

Лоза трубчатая, или лиана трубчатая ( Campsis radicans ) названа в честь гроздей трехдюймовых оранжево-красных цветов в форме трубы, цветущих с июня по октябрь.Некоторые сорта дают красные или желтые цветы.

Лоза трубчатая не так эффектна, как глицинии или клематисы, но наиболее обильно цветет в середине лета, после того как многие другие растения уже распустились; лазит корешками, поэтому может залезть практически на все; он может быстро достигать 30-40 футов; его цветы привлекают колибри; и к Зоне 4 вынослив.

Виноградная лоза Сильверлейс, или Лоза флисовая ( Polygonum aubertii ) названа в честь эффектных свисающих гроздей крошечных ароматных белых цветов, которые появляются в конце лета.Он также известен как виноградная лоза миль в минуту , потому что она может вырасти от 15 до 25 футов в год и может быстро достигать 30-40 футов в высоту; он удобен для быстрого покрытия больших конструкций. Вьющаяся лиана, она также дает привлекательную глянцевую листву, хорошо переносит тень и устойчива к Зоне 4.

Фарфоровая виноградная лоза ( Ampelopsis brevipedunculata — скажи так быстро пять раз!) Названа в честь необычной фарфоровой глазури на ее разноцветных ягодах. Когда они созревают осенью, они превращаются в удивительную коллекцию красных, зеленых, синих, розовых, бледно-лиловых и пурпурных фруктов, которые выглядят как шарики.Сорт ‘Elegans’ предлагает еще больше цвета с его пестрой зеленой, белой и розовой листвой. Фарфоровая виноградная лоза, устойчивая к Зоне 4, взбирается усиками и быстро достигает 20 футов и более. Усиками, ягодами и зубчатыми трехлопастными листьями, которые желтеют осенью, он напоминает своего кузена, виноград.

Вьющаяся гортензия ( Hydrangea anomala petiolaris ) ценится за многое: гроздья белых летних цветов шириной от шести до двенадцати дюймов; большие, красивые, блестящие темно-зеленые листья, которые красиво контрастируют с его цветами; золотистая осенняя листва; Зона-4 зимостойкости; терпимость, а точнее предпочтение полутени; и его способность взбираться почти на что угодно (из-за его воздушных корешков) и вырастать от 50 до 75 футов в высоту — возможно, выше, чем у любой другой морозостойкой декоративной лозы.

Не выращивайте виноградную лозу прямо на деревянном доме. Лоза будет блокировать солнечный свет и задерживать влагу, особенно в тени. Это, в свою очередь, может вызвать отслоение краски, появление плесени и гниль. Некоторые лозы могут проникать сквозь обшивку вагонкой. Вместо этого посадите его на решетку или другую конструкцию.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 13

Многолетние и однолетние растения — растения неполный рабочий день — используйте их экономно

Когда многие садоводы думают о «цветах», они имеют в виду однолетние и многолетние растения.Но, как объяснялось в разделах выше, цветы цветущих кустарников и деревьев могут создавать гораздо более крупные цветовые пятна, чем большинство однолетних или многолетних клумб, и делать это практически не требует ухода.

Точно так же, когда многие садоводы думают о садах, они думают о однолетних или многолетних садах, когда, по иронии судьбы (как также объяснялось выше), они могли бы создать гораздо более красочные сады, не используя однолетние или многолетние растения на все!

Если, однако, вы все еще испытываете желание использовать хотя бы несколько из этих цветов в своем саду, помните:

• Они требуют гораздо больше работы, чем деревья или кустарники — посадка, полив, прополка, обрезка, деление, обрезка и т. Д.
• Они травянистые: они отмирают осенью. Земля, на которой они растут, голая до того, как они появятся весной, и голая после того, как они исчезнут осенью.

Так что, если вам не нравится смотреть на бесплодную землю и часами стоять на коленях, используйте их экономно. И выберите виды, которые принесут больше пользы вашему саду. Имейте в виду:

• Большинство многолетних растений цветут всего несколько недель в году. С весны до осени вы видите их листья, а не цветы.К сожалению, листья и стебли многих многолетних растений в лучшем случае ничем не примечательны, а в худшем — домашние. Выбирайте исключительные многолетние растения с красивой, красочной листвой или, в идеале, и тем, и другим. В отличие от цветов, эта листва будет обеспечивать цвет и / или интерес в течение всего сезона.
• Как и большинство растений, большинство многолетних растений цветут весной. Выбирайте виды, которые цветут летом или осенью, когда они создадут желанный цвет.
• Посадите многолетние растения, которые цветут относительно долго.
• Выбирайте крепкие, выносливые виды, которые будут возвращаться из года в год.

10 ошибок ландшафтного дизайна, которых следует избегать

Умение не благоустраивать свой двор — хороший первый шаг для новичков. Конечно, со временем вы захотите узнать все подробности о том, как правильно спроектировать свой двор, но в духе Гиппократа можно многое сказать о том, чтобы начать, по крайней мере, не причиняя вреда.

Хотя эти уроки предназначены для домовладельцев, которые никоим образом не считают себя экспертами в ландшафтном дизайне, в этой статье предполагается, что вы хоть немного занимались садоводством.Если вы еще даже не достигли этого уровня, лучше всего начать с моего ресурса о том, как создать сад с нуля, что поможет вам избежать основных ошибок, таких как размещение любящих солнце растений в затененных местах и ​​попытка выращивания. растения в почве, которая слишком бедна, чтобы поддерживать их.

Узнайте, насколько большим может быть завод

Многие насаждения фундамента вначале выглядят великолепно, но потом разочаровывают. Распространенной причиной этой развязки является неспособность исследовать размеры зрелых растений.Возможно, вы влюбились в этот кустарник или дерево в садовом центре, но однажды ваша любовь испортится, когда вы обнаружите, что растение стало неприятностью — чем-то, что вам нужно постоянно обрезать, потому что оно хочет перерасти свое отведенное место.

В таких условиях карликовые деревья могут стать отличным выбором. Но не думайте только о возможной высоте растения, когда делаете свои расчеты. Ширина тоже имеет значение. Вот почему столбчатые кусты, такие как падуб Sky Pencil, потенциально полезны в качестве фундаментных растений.

Избегайте наземных покрытий, которые могут захватить ваш двор

Само их название указывает на их функцию: «почвопокровные растения» остаются относительно низкими и должны покрывать землю в вашем ландшафте, которая в противном случае была бы полна сорняков. Какими бы оппортунистическими ни были сорняки, было бы выгодно выбрать почвенный покров, который будет динамичным, что-то, что будет распространяться и заполнять область до того, как сорняки успеют закрепиться. Выбрать оптимальный почвопокровный покров сложнее, чем просто выбрать хорошо растущий и красивый.Некоторые делают свою работу настолько хорошо, что сами по себе становятся своего рода сорняками.

Многие домовладельцы, например, сожалеют о том, что посадили английский плющ, слишком поздно обнаружив, что он слишком поздно выходит из-под контроля. Некоторые из худших нарушителей — это почвопокровные растения, которые хорошо себя чувствуют в тени: они должны быть энергичными производителями, чтобы выращивать растения в таких условиях, и сама эта сила может иметь неприятные последствия для вас.

Не спешите с решением использовать мульчу

Выбор мульчи и использование мульчи в вашем ландшафте может легко пойти не так, а последствия варьируются от причинения вреда растениям до дополнительной работы.

Тип мульчи, который идеально подходит для использования вокруг многих растений, может быть плохим выбором для некоторых других, а мульча, состоящая из крошечных камней, может быть еще хуже в этом отношении. Избегайте использования такой мульчи там, где вы не планируете ее хранить — в течение длительного времени. Камни в конечном итоге пробиваются сквозь почву и становятся кошмаром, чтобы выбраться из них.

Некорректный выбор мульчи может нанести вред вашим растениям. Вы когда-нибудь слышали о «мульчированных вулканах»? Тогда есть вопрос о сроках.Насколько бы полезной ни была мульча, помогая многолетним растениям пережить зиму, вам лучше знать, когда ее нужно удалять весной. Этот FAQ по садовой мульче ответит на некоторые вопросы новичков по этой теме.

Позиционируйте растения для наилучшего отображения и потенциала роста

Не забывайте сажать массой, а не мешаниной. Например, предположим, что вы только что купили в питомнике несколько штук красной шалфея. Вы добьетесь большего эффекта, если сгруппируете их вместе, чем посадив один здесь, другой там.

При размещении растения всегда учитывайте роль солнечного света в улучшении обзора. Некоторые растения могут выглядеть великолепно при контровом освещении, но другие могут проявить себя только тогда, когда солнце находится за спиной зрителя . Также учитывайте такие факторы, как:

• Где вы будете стоять чаще всего, глядя на растение? Найдите растение соответственно.
• В какое время суток вы будете наиболее доступны для осмотра завода? Если вы склонны находиться дома только утром в выходные дни, не устанавливайте растение там, где что-то еще блокирует его попадание на утреннее солнце.

Еще один хороший пример — расположение кизила с красной веточкой и кизила с желтой веткой, которые прекрасно смотрятся зимой в Новой Англии, расположившись напротив пристройки таким образом, что лучи позднего солнца могут осветить их красочную кору. .

Не обрезайте, пока не проверите рекомендованную дату

Некоторые новички в уходе за ландшафтом гордятся тем, что они привередливы в беге на улицу со своими секаторами и «опережают» свои кусты, подстригая их больше по прихоти, чем по результатам исследований.Затем они задаются вопросом: «Почему моя цветущая айва не зацвела в этом году?» Ответ может заключаться в том, когда вы его подрежете. Обязательно узнайте, когда обрезать кусты.

Учитесь на своих ошибках на лужайке

Газон часто является детским плакатом о том, как не благоустраивать двор. Распространенные ошибки, связанные с газонами, включают:

1. Просто слишком большой газон для начала.
2. Отсутствие косилки для облегчения кошения
3. Обозначение газона посадочными кругами, которые затем нужно косить вокруг

Помните: много газона означает много работы.Это нормально, если вы поклоняетесь зеленой траве и не возражаете против раковины времени, но это не для всех. Некоторые домовладельцы годами тратят свободное время на уход за излишками травы, не понимая, что есть альтернативы. Если вы больше садовник, чем поклонник газонов, лучше всего избавиться от травы и использовать освободившееся место для кустарников. Работа еще предстоит, но если вам нравится больший визуальный интерес, создаваемый кустами, вы можете найти эту работу более оправданной.

Между тем, стрижка полос сделает кошение, которое вам действительно нужно, менее хлопотным. Они также могут избавить вас от необходимости возвращаться с триммером после стрижки, чтобы позаботиться о траве, до которой не могло достать лезвие косилки, что для вас является дополнительной работой.

Прежде чем сажать, подумайте о зимней погоде

Кусты могут добавить изюминку вашей подъездной дорожке, особенно когда они цветут. Просто помните, что всегда нужно помнить о сезонных изменениях. То, что могло быть вполне приемлемым посевом для мая, в феврале следующего года может обернуться ошибкой.

Почему ошибка? Одним словом, «снег». Есть ли у вас кто-нибудь вспахать вас после метели? Плуг может легко повредить куст, посаженный слишком близко к проезжей части. Вы разгребаете снег, чтобы расчистить дорогу? Если так, то вы знаете, что эти лопаты со снегом нужно бросить куда-то . Если на вашем пути окажется куча вечнозеленых кустов, через некоторое время это станет изрядно надоедливым. И если вы закопаете их в снег, который вы бросаете (или выдуваете снегом), они теряют свою ценность в зимнем пейзаже (что часто является их главной ценностью).Вывод: просто есть лучшие места для размещения таких кустарников.

Избегайте посадки грязных деревьев

Это субъективно. То, что «мешает» одному человеку, для другого — «просто природа». Действительно, удивительно, что некоторые люди вообще возятся с деревьями. Они должны, конечно, понимать, что в ландшафте будет или «мусора» в результате наличия деревьев. Единственный вид деревьев, на которых нет беспорядка, — это искусственные.

Сказав это, можно говорить о разных уровнях беспорядка.Некоторые деревья относительно свободны от беспорядка. Хороший пример — медовая саранча Санберст. Поскольку его листья крошечные, они не очень заметны, когда опадают. Вот почему это «чистое» дерево часто используют на городских улицах или в парках.

Вот некоторые из самых грязных деревьев:

• Гинкго билоба
• Сладкая жевательная резинка
• Сосна

Вооружившись знаниями обо всем своем выборе, вы все еще можете иметь одно из этих деревьев, избегая при этом серьезных беспорядков.Самка растения Ginkgo biloba грязная из-за своих плодов. Самцы не более грязные, чем любое другое дерево с такими же листьями. Точно так же можно сажать неплодоносящие жевательные резинки вместо тех, которые оставляют грязные жевательные резинки.

Существует так много видов сосен, что трудно сделать общие выводы о том, насколько они грязные. Восточная белая сосна — одно из самых грязных деревьев из-за:

• Шишки сосновые большие
• Липкая сосновая смола, которую он капает, которая попадает на все автомобили и т. Д.
• Восприимчивость к зимним повреждениям (представьте, что гигантские сучья разбиваются о ваш дом)

Например, карликовые сосны вызовут у вас головную боль. Так называемые «японские зонтичные сосны» на самом деле даже не сосны; они довольно чистые.

Знайте, когда пора звонить профессионалу

Всегда проверяйте реалистичность своих способностей перед тем, как приступить к работе над проектами в стиле хардскейп. Осмотрительность — лучшая часть доблести, и иногда имеет смысл нанять профессионала.

Например, вместо того, чтобы самостоятельно создавать обычную колоду, некоторые из вас могут захотеть привлечь для этой работы профессионала. Если вы хотите получить удовольствие от самостоятельного построения колоды (или не можете позволить себе профессионала), альтернативный тип, который проще собрать, — это плавающая колода. Строительство патио также может быть пугающим для того, кто не очень удобен, даже хотя бы из-за проблем с дренажем. Обычный домашний мастер не захочет браться за обрезку сучьев любого большого размера.

Если весь ваш ландшафт нуждается в переделке, и у вас нет навыков и / или желания делать эту работу самостоятельно, может быть, вы захотите использовать большие пушки? Если да, проконсультируйтесь с моим ресурсом о том, как получить профессиональную помощь.

Фактор ландшафтного дизайна перед покупкой

Большая часть приведенных выше советов о том, как не делать пейзаж, предупреждает вас об ошибках, которые менее чем катастрофичны по своей природе, хотя большая ветка, упавшая вам на голову, при попытке самостоятельно забраться на дерево (Ошибка № 9), несомненно, может быть вашей смертью. звонить.Ошибка № 10, хотя она, вероятно, вас не убьет, тем не менее является серьезной в следующем смысле: она может разрушить ваши надежды на осуществление ваших мечтаний о ландшафтном дизайне.

Покупая недвижимость, не забудьте на время подумать о том участке земли, который вы собираетесь приобрести, прежде чем подписывать документы.