Рекомендация! Необходимо обязательно сделать подушку под фундамент, и чем более пучинистый грунт, тем толще она должна быть.

Строительство фундамента

После того как проведена георазведка, определен тип грунта и его характеристики, рассчитаны размеры фундамента, можно приступать к его строительству.

Большинство операций можно сделать самостоятельно, и только заливку бетонным раствором лучше поручить тому, кто обеспечит подвоз необходимого количества смеси и заполнение им опалубки.

Подготовка и разбивка строительной площадки

Все строительные работы начинаются с тщательной разметки, но прежде всего надо очистить место будущей постройки от растений, желательно снять слой почвы на глубину 5-10 см, выровнять площадку.

Никаких особенных инструментов не потребуется. Все, что необходимо – это рулетка, строительный уровень, веревка, колышки, которые можно заменить на куски арматуры.

Размечаются стены, при этом надо следить, чтобы противолежащие были строго параллельны друг другу, и следить за точностью углов – они должны быть ровно по 90º.

Создание траншеи

Следующим этапом производится выемка грунта. Выкапывается траншея согласно размеченному участку. Стенки ее должны иметь небольшой уклон, чтобы воспрепятствовать осыпанию грунта.

На дно траншеи насыпается слой влажного песка и тщательно утрамбовывается. При необходимости в песок может быть добавлен щебень с фракцией 20-40 мм.

Тем самым создается подушка под фундамент, защищающая его от воздействия грунта вследствие замерзания в нем воды в зимний период.

Величина подушки зависит от пучинистости грунта. Следует заранее предусмотреть и проложить все коммуникации, такие как: водопровод, канализацию, электропроводку и т. д.

Устройство опалубки

По завершении земляных работ необходимо смонтировать опалубку. В простейшем варианте ее изготавливают из досок, но продаются и специальные панели из металла или пластика. Внутренняя сторона досок должна быть ровной.

Необходимо следить за точным соблюдением размеров, вертикальностью стенок. Рекомендуется, чтобы высота опалубки была на 5 см выше верхней границы фундамента.

Доски закрепляются колышками или распорками, сверху набиваются планки для придания жесткости всему каркасу опалубки. В цокольную часть будущего фундамента можно заранее уложить трубы для вентиляции бани.

Установка арматуры

Если баня имеет небольшой вес, то армированием бетона можно и пренебречь, но, учитывая, что этот материал абсолютно непластичен, использование металлических прутьев придает дополнительную прочность фундаменту. Армирование все же лучше сделать.

Для этого используют арматуру диаметром 10-15 мм. Укладывают 2 или 3 пояса, в зависимости от высоты фундамента. Если он меньше метра, то вполне достаточно сделать 2 пояса.

Арматура укладывается таким образом, чтобы внутри бетона она находилась не ближе 5 см от поверхности в верхней и нижней части. Учитывая, что вес одноэтажной бани, изготовленной из бруса, невелик, можно сэкономить на поперечном армировании. Прокладывания прутов вдоль фундамента вполне достаточно.

Как залить ленточный фундамент бетоном?

Желательно заливать бетоном весь объем фундамента сразу. Если такое невозможно, то следует укладывать его слоями, трамбуя каждый перед заливкой следующего.

Для избавления от возможного образования воздушных карманов, залитый раствор можно протыкать куском арматуры. Возможно добавление в раствор щебня с фракцией 20-40 мм.

Следует не забыть устроить отмостку, чтобы стекающая с крыши вода, атмосферные осадки не размывали грунт около фундамента. Отмостка должна иметь уклон по направлению от фундамента.

Примерно через 3 дня произойдет предварительное затвердевание смеси, и опалубку можно снять. Полностью готовым фундамент будет недели через 3. Необходимо его покрыть гидроизолирующим составом, сверху укрыть рубероидом или другим средством.

Теперь можно приступать к строительству бани. А в видео ниже Вы можете увидеть поэтапное строительство ленточного фундамента для бани: 

6sotok-dom.com

Фундамент для бани 4х6 своими руками, ленточный, столбчатый

Оптимальные для семьи из 3-4 человек размеры бани совпадают с размерами ее основания — фундамент для бани 4х6 считается стандартным по своим технико-эксплуатационным характеристикам. Сюда входят такие параметры, как тип строительных материалов, тип фундамента, несущая способность основания, глубина заложения, которая зависит от свойств грунта, вес бани без фундамента, но с кровлей и элементами интерьера, и т.д. Но понятие «стандартный» подразумевает точное и правильное исполнение всех строительных операций при строительстве такого фундамента, поэтому рассмотрим несколько вариантов обустройства разных оснований – свайно-винтовой, ленточный, плитный, столбчатый и свайный.

Как выбрать тип основания под баню

Каждый фундамент для бани 4х6 своими руками имеют и преимущества, и недочеты, и эти особенности конструкций необходимо принимать во внимание при выборе материалов для основания. Кроме того, на выбор типа конструкции влияют и следующие параметры:

1. Свойства почвы;
2. Стройматериалы стен и кровли;
3. Частота пользования баней – всегда или в сезон;
4. Будет ли в бане чердак или мансарда;
5. Стоимость строительства.

Первый шаг при строительстве бани – исследование грунта, самостоятельное или проведенное специалистами. Самостоятельные изыскания проводятся при помощи бурения или выкапывания шурфа глубиной до 1,5 метра, и по слоям грунта определяются его свойства – слабый, рыхлый, скалистый, крупнообломочный или другой грунт будет держать вес бани. Исходя из этого, выбирают и тип основания (ленточный, свайный или столбчатый), и стройматериалы для стен бани.

Основополагающими параметрами при выборе основания являются такие:
1. Несущая способность грунта – какой вес может выдержать слой почвы под подошвой фундамента;
2. Плотность грунта;
3. Уровень прохождения грунтовых вод;
4. Свойства пучения грунта;
5. Возможная усадка бани, которая зависит от плотности грунта и технологии строительства фундамента;
6. Глубина промерзания грунта в регионе;
7. Среднегодовое количество атмосферных осадков;
8. Сжимаемость грунта.

Ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками можно оборудовать на любой почве, так как конструктивно это – монолитная бетонная плита, которая проходит по периметру бани под всеми ее стенами, равномерно распределяя нагрузку от строения по поверхности ленты и передавая ее в грунт. Так как размеры бани (4 х 6 метров) позволяют предположить, что ее вес будет небольшим, то и фундамент можно делать мелкозаглубленным, что значительно удешевляет строительный процесс.

Блочный, кирпичный или трубный столбчатый фундамент возводится с разной глубиной погружения столбов. При неглубоком прохождении грунтовых вод столбы нужно тщательно гидроизолировать, или вообще отказаться от такого варианта, отдав предпочтение свайному или ленточному основанию. Если вода в грунте находится глубоко, то столбы выкладывать лучше из кирпича или шлакоблока, с шагом расположения ≤ 2 метра. Но, так как столбчатый, свайно-винтовой и свайный фундаменты не способны выдержать вес кирпичного или блочного строения, баню придется рубить из бревен или строить ее из бруса.

Плитное основание – самое дорогостоящее, но и самое надежное решение, подходящее для любых типов грунта и для строений из любых материалов, любой этажности и габаритов. Мощная, толстая монолитная плита толщиной не менее полуметра усиливается армированием, поэтому никакие нагрузки в виде пучения, подтопления сезонными, дождевыми или грунтовыми водами, а также давления массы строения ей не страшны.

Свайное основание также стоит недешево, так как заводские сваи дороже, но надежнее самодельных, а для вкручивания винтовых свай на плотных грунтах потребуется арендовать спецтехнику. Забивные сваи также требуют применения копра, и только буронабивные сваи можно сравнительно недорого изготовить своими руками. На слабых грунтах проще и дешевле собрать самодельные винтовые свайные опоры, чтобы вкрутить их тоже без использования спецтехники, но с посторонней помощью. Главное преимущество такого фундамента – возможность строительства бани на уклонных участках или площадках со сложным рельефом.

Подготовительные работы

Проект – необходимая часть работ. Проще проект заказать, чтобы не допустить ошибок при самостоятельной разработке, или купить готовый чертеж. Пока готовится проект, подготавливается стройплощадка – выравнивается поверхность грунта, убираются мешающие детали (деревья, хозпостройки), проводится разметка с использованием следующих инструментов:
1. Рулетка, уровень, металлический угольник, строительный шнур;
2. Резиновая или деревянная киянка, резак, колья;
3. Шанцевый инструмент, ведра, тачка или носилки, емкость для раствора;
4. Шпатели, мастерок строительный миксер и перфоратор;
5. Болгарка или ножовка по дереву.
Разметка начинается с углов основания. Вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, ровность углов проверяется угольником или измерением рулеткой диагоналей прямоугольника. При рытье траншеи под ленту от линии разметки нужно отступить 10-15 см для опалубки и обратной засыпки грунта. Ширину ленты отмечают укладкой досок (см. рисунок ниже). Если фундамент будет столбчатый, то роются квадратные шурфы размером, большим размера опоры на те же 10-15 см. При возведении свайного основания бурятся скважины.

Подошва любого фундамента, кроме свайного, должна предохраняться песчаной подушкой. Под ленточной основой подушка делается толщиной 10-15 см, под столбчатый фундамент – до 10 см, под монолитную плиту слой песка должен быть 25-30 см. Песок увлажняется и трамбуется. Такая полушка служит своего рода гидроизоляционным и выравнивающим слоем.
Затем собирается дощатая опалубка, которая для любых оснований должна возвышаться над грунтом на 10-15 см. Армирование делается для разных фундаментов по-разному, и этот процесс будет описан ниже. После установки армокаркаса в опалубку ленточного основания на подложку можно заливать бетонный раствор, основой которого служит цемент марки не ниже M 350. Ленту необходимо залить за один рабочий день, чтобы слои раствора хорошо сцепились друг с другом. Слои делаются высотой 10-15 см, каждый слой уплотняется штыкованием.

Последняя операция – гидроизоляция поверхности ленты после ее затвердевания. Это делается при помощи обычного рубероида. Продолжение гидроизоляции – обустройство отмостки и ливневой канализации. Снаружи цоколь ленточного основания также нужно защитить жидкой гидроизоляцией

Для столбчатого основания можно использовать не только кирпич или бетонные блоки, но и трубы, камень, бут, бревна или брус – это зависит от возможностей застройщика и от веса бани. Желательно при неглубоком залегании грунтовых вод погружать столбы ниже точки промерзания.

Кирпичные или блочные опоры обычно делают размером 400 х 400 мм. Трубы могут быть металлическими или асбоцементными, их полости нужно залить бетоном, предварительно полости желательно армировать – вставить в пустоты несколько арматурных прутьев. Также под трубы сначала обустраивается не только песчаная подушка, но и бетонная подложка, чтобы труба не продавила песок. Слой бетона – 5-10 см, диаметр труб – не менее 200 мм, глубина погружения труб – до 1,5 метра, чтобы превысить глубину промерзания почвы.

Чтобы не заливать бетонную подложку под трубные опоры, при заливке трубы можно ее просто приподнять на 15-20 см, и раствор в полости выльется на дно песчаной подушки. В таком положении труба должна простоять несколько часов на распорках, чтобы бетон начал схватываться, после чего трубу опускают и продолжают заливку раствора. Чтобы на трубы можно было закрепить деревянный ростверк, при заливке раствора в него заглубляют шпильку с резьбой Ø 16-20 мм, длиной 40-50 см. На эту шпильку будет надеваться нижний венец сруба или брусовый каркас. Баню можно начинать строить только через 4 недели – это время нужно, чтобы бетон набрал хотя бы минимальную начальную прочность, и строение не дало усадку при увеличении нагрузки на фундамент. Этот вариант основания – самый дешевый, но и баня должна быть из легких стройматериалов.

Свайное основание для бани

Самые распространенные модели свай – буронабивные и винтовые металлические. Винтовые изделия пользуются спросом намного лучше, так как вкрутить их можно очень быстро – для фундамента бани за один день, а их количество для небольшой и легкой постройки не превысит расходы сметы. К тому же, винтовые сваи можно изготовить и своими силами. Но заводские сваи можно погружать на любую глубину, а это значит, что на таком фундаменте можно построить баню любых размеров и из любых материалов. Основные опорные точки основания – углы и точки пересечения внутренних стен и перегородок. Шаг между дополнительными сваями на длинных сторонах фундамента – до 2-х метров.

Стандартный диаметр металлических свай – 200 мм, толщина стенки трубы – до 0,5 см. Такие же параметры должны быть и у самодельных свай. Вкручивается свая за счет спиральной лопасти (их может быть две), которая приваривается (в заводском исполнении свая может быть литой, что значительно повышает ее прочность) к острому нижнему торцу сваи. Толщина лопасти – не меньше 5 мм. Для улучшения антикоррозийных характеристик сваи покрываются битумом, эпоксидной эмалью или краской с особым составом.

rfund.ru