Как сделать фундамент из железобетонных и деревянных шпал своими руками для дома и бани: видео

Сооружение основания под дом – с этой проблемой сталкивается каждый, кто начинает строительство. Это дело первостепенное и довольно затратное как в плане материала, так и в плане производимой работы. И конечно желание сэкономить без ущерба качеству хочет любой домашний мастер.

Пример устройства основания из железнодорожных шпал

Есть разные способы экономии при строительстве, например, соорудить фундамент из шпал. Стоит отметить, что если планируется постройка большого коттеджа, или загородного дома для постоянного проживания, то экономия на основании будет неуместна, так как эти строения имеют значительный удельный вес.
А при сооружении небольшого домика для дачи, теплицы или строительстве гаража, такая экономия вполне возможна, и ЖД шпалы, бывшие в употреблении, могут в этом помочь.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

В каких случаях целесообразно возведение фундамента из шпал

Перед тем как принять решение использовать этот материал при строительстве основания, нужно учесть некоторые нюансы, которые могут сыграть важную роль в постройке основы:

Из шпал своими руками можно обустроить классические виды основания, при этом оно будет надежным и долговечным, при условии соблюдения технологий строительства. Также у каждого застройщика есть выбор соорудить фундамент из железобетонных шпал или выбрать деревянные, все зависит от бюджета строительства.

Процесс монтажа фундамента из ЖБ шпал

Некоторые опасаются использовать деревянные шпалы из-за креозотовой пропитки, которая делает древесину долговечной и не подверженной гниению. Эта пропитка имеет неприятный запах и является ядовитым веществом. Но этого опасаться не нужно, так как за долгие годы нахождение на воздухе в конструкции железных дорого, погодные условия делают свое дело, и запах выветривается, как и ядовитые свойства креозота. Существенным плюсом является и то, что шпалы под фундамент можно получить совершенно бесплатно, при ремонте ЖД полотна – как отработанный свой срок материал.

Так выглядят отработанные железобетонные шпалы

Кроме этого, можно соорудить фундамент своими руками, так как материал не требует специальной обработки и довольно прост в применении. Достаточно иметь одного помощника, который будет перетаскивать с вами шпалы с места на место, и помогать в укладке материала в траншею для фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить шпальный фундамент

Самыми распространенными вариантами фундаментов из этого материала – свайный или ленточный. Есть несколько необходимых правил, которые нужно соблюдать в том и другом случае, которые следует знать.

Схема устройства ленточного фундамента из шпалЧертеж с размерами жб шпалы

Вернуться к оглавлению

Ленточное основание

1. Перед укладкой шпал, готовим траншею под фундамент, глубиной не менее 60 см.
2. На дно траншеи засыпается двухслойная подушка: первый слой – речной песок, второй слой – щебень мелкой фракции, подушку увлажняют и хорошо утрамбовывают. Толщина слоя не менее 15 см.
3. Проводится работа по установке гидроизоляции, для которой используется обычный рулонный рубероид. Пример гидроизоляции фундамента

4. Далее укладываются шпалы, по типу кладки из кирпича. Стыки нужно перекрывать, выпиливая по 50% толщины с каждого стыковочного конца шпалы. Шпалы нужно хорошо сцепить между собой для этого между рядами монтируются деревянные шканты, при помощи шкантоверта или коловорота, а торцы сооружения при помощи стальных скоб. Процесс укладки шпал в фундамент

5. Затем идет работа по изоляции основания, и обратной засыпке.

Число рядов в шпальном фундаменте зависит от особенностей грунта и наличия подвального помещения под домом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

В данной ситуации шпалы находятся в вертикальном положении. Расстояние между столбами должно равняться длине шпалы, так как из них будет обустраиваться ростверк.

Первым делом стойки устанавливаются по углам, затем под несущими стенами и на пересечении дополнительных стен, которые будут служить перегородками сооружения.
Для установки опор, нужно выкопать ямки, на дне которых обустроить подушку.
Не стоит забывать о гидроизоляции, концы шпал, которые будут находиться в земле, обрабатываются битумом и изолируются кусками рубероида.

Пример смонтированного столбчатого фундамента из шпал

Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку в 200 мкр., в два сложения. Как только шпалы установлены вертикально и хорошо закреплены, желательно залить ямки бетоном, для усиления прочности, можно приступать к монтажу ростверка.

Ростверк обустраивается с обязательной обвязкой, в качестве которой служат деревянные шканты между рядами и железные скобы – ростверк изолируется как любой вид основания. Не стоит надеяться на креозотовую пропитку и оставлять основание без изоляции, это может привести к необратимым последствиям – гниению материала в скором времени.

Пример устройства ростверка из железнодорожных шпал

Если же произвести хорошую изоляцию и выполнить все работы по технологии, то такое основание будет служить вам долгие годы.

Вернуться к оглавлению

Основание из ЖБ шпал

Как и в первом случае из этого материала можно выполнить два вида оснований – свайное и ленточное.
Использование железобетонных шпал при обустройстве свайного фундамента с ростверком, позволит построить коттедж или дом из любого материала, с большим удельным весом.

Характеристики и размеры железобетонной шпалы

Важно! Для строительства лучше приобрести сваи, бывшие в употреблении, так как пропитка, которой защищают бетон от неблагоприятных условий окружающей среды может негативно сказаться на здоровье.
Стоит, отметит, что в отработанных шпалах со временем вредные компоненты пропитки испаряются, да и стоит материал б/у намного дешевле нового.

Вернуться к оглавлению

Преимущество оснований из ЖБИ

По сравнению с основанием из деревянной шпалы, у фундамента из железобетонных изделий есть неоспоримые плюсы:

Конструкции фундамента из ЖБИ изделий

• срок службы подобных оснований 100 лет;
• стоимость шпал намного меньше, чем другие материалы для обустройства оснований;
• отработанный материал можно получить бесплатно, так как при ремонте ЖД полотна их обычно списывают;
• конструкция из этого материала получается прочная и надежная.

У ЖБ шпал есть один недостаток – при строительстве придется применять тяжелую технику, так как одна шпала весит 200 кг. Уложить ее в траншею самостоятельно не получится.

Варианты устройства различных типов фундамента из ЖБИ

Вернуться к оглавлению

Что нужно для обустройства основания

Основание для дома из ЖБ берут на себя нагрузку от готового строения и распределяют ее равномерно по всей площади почвы под сооружением. Если применить для обустройства фундамента железобетонные шпалы, то вы получите крепкую, долговечную, надежную конструкцию, для возведения вам потребуются материалы и инструменты, такие как:

• шпалы жб;
• песок;
• щебень;
• готовый бетон;
• металлические скобы;
• штифты;
• тяжелая спецтехника, для подъема шпал;
• мастика битумная;
• рубероид;
• лопаты;
• щиты для опалубки;
• уровень и рулетка;
• арматура;
• специальная пропитка, которой нужно обработать шпалы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Вернуться к оглавлению

Ленточное основание из шпал ЖБ

Любой ленточный фундамент предполагает наличие земляных работ – расчистка строительной площадки, в которую входит снятие дернового слоя грунта и разметки для обустройства будущего фундамента.

Схема устройства ленточного фундамента

Как только площадка подготовлена и размечена, стоит приступать к обустройству траншей, глубина которой должна составлять 80 – 100 сантиметров.
Важно! Для более прочного основания следует сделать не менее трех рядов шпал.

Итак, траншея готова, теперь можно приступать к обустройству подушки, с применением нескольких видов материала:

• мелкий щебень;
• речной песок;
• гравий мелкой фракции.

Высота подушки под этот вид фундамента должна быть не менее 30 см.

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента

Не стоит забывать о гидроизоляции, которую сооружают из рубероида или полиэтиленовой пленки в два сложения – в зависимости от бюджета строительства.

Следующим этапом будет установка шпал на цементный раствор. Укладывается первый ряд изделий, на который наносят бетонный раствор, затем в шахматном порядке устанавливается второй ряд ЖБ изделий.

Желательно, чтобы длина рва была соответственна длине шпал, так как отпилить часть ЖБ шпалы очень сложно, хотя и возможно. Крепление шпал производится при помощи строительных скоб из закаленного металла.

Принцип укладки элементов основания из жб шпал

Как только кладка будет готова, нужно смонтировать арматурный каркас по всему периметру основания как внутри будущего здания, так и снаружи. Затем сколотить опалубку из досок или готовых щитов. Залить бетон. На третий день можно демонтировать щиты и оставить фундамент для просыхания, на это может уйти до двух недель.

Процесс бетонирования железнодорожных шпал

Следующим этапом будет обустройство гидроизоляции, так как любое основание нужно изолировать от попадания влаги, для этого используют битумную мастику и любой рулонный изолирующий материал. После завершения гидроизоляции проводят работу по обратной засыпке. Фундамент для дома готов.

Процесс гидроизоляции фундамента

Смотрите в видео: как правильно залить фундамент.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Не смотря на большое разнообразие материалов для обустройства фундаментов, дешевле ЖД шпал, бывших в употреблении, вам ничего не удастся найти, и если деревянные шпалы подходят только для обустройства оснований под легкие сооружения, то ЖБ изделия можно применить для строений с любым удельным весом, и из любого материала.

Пример постройки фундамента для теплицы

Деревянные шпалы отлично подойдут под фундамент для теплицы, или гаража, который можно сделать своими руками без привлечения помощников. Дешевизна этого материала позволит обустроить бетонное основание под хозяйственные постройки, без которых невозможно обойтись на участке. Кроме этого, строительство бани обойдется гораздо дешевле с применением такого вида основания.

Фундамент из шпал своими руками.

Фундамент из шпал хорошо подходит для устройства основания для различных технических построек с небольшим весом. Бывшие в употреблении ж/д шпалы относятся к дешёвым строительным материалам, с которым можно работать без использования специальной грузоподъёмной техники. ● Фундамент из шпал в зависимости от условий эксплуатации может прослужить до 50 лет. Находящиеся в земле шпалы подвержены гниению в меньшей степени, чем на открытом воздухе. По этой причине находящаяся на поверхности часть фундамента должна быть закрыта от атмосферных осадков и солнечных лучей. Как и любой другой тип фундамента, этот тоже надлежит регулярной проверке на предмет разрушения. И если существует возможность замены повреждённых частей, то в целях максимального увеличения долговечности фундамента стоит обязательно ей воспользоваться. Два способа устройства фундамента из шпал ● Горизонтальная укладка шпал по принципу ленточного фундамента. ● Вертикальное расположение шпал напоминает столбчатый фундамент. ● Ленточный фундамент из шпал является наиболее распространённым способом устройства простого основания для лёгкого строения. Вариант фундамента глубокого заложения используется для достаточно тяжёлых построек — например, для бани. Незаглублённый или мелкозаглубленный фундамент подойдёт для возведения гаража, теплицы, сарая или лёгких хозяйственных построек. ● Перед укладкой шпал необходимо провести подготовительные работы: — снять растительный слой грунта; — по всему периметру будущего фундамента вырывается траншея шириной не больше ширины двух шпал и глубиной минимум 40 см; — выполнить засыпку траншеи слоем щебня в 10 см; — уложить на слой щебня слой песка или ПГС в 20-30 см с увлажнением и обязательной утрамбовкой; — стены и дно траншеи покрываются плёнкой, на которую и будут укладываться шпалы; — перед укладкой шпалы лучше дополнительно пропитать специальным антисептиком или битумом. ● При устройстве ленточного фундамента шпалы укладываются горизонтально в два-три ряда по высоте с соблюдением принципа перевязки — верхняя шпала укладывается на две нижние. Между собой шпалы скрепляются скобами, а между рядами — металлическими костылями. После установки шпал пустующее пространство заполняется бетоном, щебнем, гравием, керамзитом, грунтом… Сверху шпалы покрываются рубероидом. Основание под небольшую теплицу выполнить можно гораздо проще — достаточно незаглублённого фундамента для выравнивания поверхности под это лёгкое строение. ● Линейные размеры шпал различных типов в мм: Тип шпалы Толщина h Высота пропиленных боковых сторон h2 Ширина верхней пластины b Ширина верхней пластины b’ Ширина нижней пластины b1 Длина Тип I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20 Тип II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20 Тип III 150±5 105 140 190 250±5 2750±20 ● При вертикальной установке шпал необходимо учитывать то, что глубина их залегания должна быть не ниже глубины промерзания почвы в данном регионе, а верхние части шпал необходимо связывать между собой ростверком. При устройстве вертикального фундамента из шпал придётся соблюдать больше технических нюансов, поэтому он не получил широкого распространения. ● К явным недостаткам фундамента из шпал относится то, что ж/д деревянные шпалы пропитывают креозотом, который считается потенциальным канцерогеном, способным вызывать образование злокачественных опухолей у человека и домашних животных, а в жаркую погоду этот креозот может издавать довольно специфический запах. По этим причинам строить жилой дом полностью из деревянных шпал не представляется возможным, даже если шпалы были в употреблении большой период времени и на первый взгляд не выделяют каких-либо вредных запахов/излучений. ● Фундамент из железобетонных шпал лишён данных недостатков — он будет долговечным и отличаться устойчивостью, но при использовании ж/б шпал не обойтись без грузоподъёмной техники. К тому же стоимость доставки и цена на сами ж/б шпалы нельзя отнести к низким. ● Новые деревянные шпалы, которые только что поступили на железную дорогу, использовать для строительства категорически нельзя. Свежая креозотовая пропитка очень ядовита, имеет ярко выраженный запах и обладает способностью проникать в грунт — поэтому строить даже теплицу на приусадебном участке из новых деревянных шпал не представляется возможным. ● При выборе б/у шпал необходимо тщательным образом исследовать их целостность. Если шпалы слишком сильно изношены, то основа строения не будет иметь достаточной надёжности, а замена изношенных элементов фундамента не всегда представляется возможный. При возведении фундамента из хорошо сохранившихся б/у шпал можно обойтись своими силами без привлечения со стороны дополнительной рабочей силы и спец. техники.

для бани, гаража, сарая, под теплицу

Применение изделий, используемых при строительстве железной дороги, для возведения оснований дает возможность существенно сэкономить денежные средства. Порой в процессе монтажных работ появляются ситуации, не позволяющие использовать стандартные стройматериалы для закладки фундаментной основы. В подобных случаях застройщики принимают решения нестандартного характера и используют альтернативные варианты, к числу которых относятся шпалы для укладки рельсов. Фундамент из шпал, если говорить откровенно, имеет свои достоинства.

Области применения шпал при строительстве фундаментов

До момента принятия решения на применение такого материала для возведения основания, застройщик должен учесть определенные особенности, способные сыграть немаловажную роль в строительстве фундамента:

• приобретение выслуживших свой установленный ресурс шпал по приемлемой стоимости;
• возможность перевозки приобретенного материала на строительную площадку. Дело в том, что транспортные расходы и оплата погрузочно-разгрузочных работ могут «съесть» всю вашу экономию;
• предполагаемое к строительству сооружение должно отличаться небольшой массой;
• выполнение всех работ по строительству фундамента из шпал своими руками, без привлечения строительной бригады.

С помощью шпал можно возвести классический вариант фундаментного основания, отличающегося надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом, но при этом следует соблюдать технологические условия проведения работ.

Кроме того, перед застройщиком появляется выбор – использовать для строительства шпалы из железобетона или остановить свой выбор на деревянных аналогах. Здесь все определяется вашим финансовым бюджетом.

Некоторые остерегаются применять шпалы из древесного материала, пропитанные креозотом, придающим дереву длительный срок эксплуатации и защищающим от гниения. Такая пропитка отличается малоприятным запахом и считается ядовитой. Но все опасения напрасны – за весь период эксплуатации в железнодорожном полотне, шпалы давно выветрились от креозота, да и опасные свойства его исчезли.

Неплохим достоинством является то, что списанные шпалы на строительство фундамента можно достать практически бесплатно во время ремонтных работ железнодорожных путей. Кроме этого, строительство основания возможно своими силами, потому что материал не нуждается в специальной обработке и не вызывает сложностей в монтаже. Необходимо только иметь под рукой помощника, который поможет переместить шпалу в нужное место и уложить ее в фундаментную траншею.

Шпалы можно использовать для строительства бани или хозяйственной постройки, для гаража и беседки, для сарая или легкого дачного домика. Но чаще всего фундамент из шпал оказывается востребованным под теплицу. Как правило, под такое сооружение фундамент возводится в случаях:

• установки теплицы вплотную к жилому сооружению и ее круглогодичной эксплуатации;
• расположения ее в неохраняемом месте;
• заглубления в почву ниже точки промерзания грунта;
• использования для строительства пиломатериалов;
• возведения на площадке с неустойчивым почвенным составом или неровным рельефом;
• строительства теплиц, отличающихся нестандартными размерами.

Изготовление фундамента из деревянных шпал

Из такого материала не только возводят фундаментное основание, но и устраивают нижний ряд обвязки. Желательно использовать шпалы, не обработанные креозотом, в противном случае их следует погружать в почву полностью.

Поверхность древесины перед применением несколько раз покрывается антисептическими составами, чтобы исключить процесс гниения, воздействия влаги и насекомых. До обработки материал тщательно осматривается на предмет наличия дефектов, которые могут стать причиной ослабления всей конструкции.

Для строительства фундамента из деревянных шпал своими руками имеется несколько способов.

Когда планируется строительство на опорных столбах, шпалы выставляются вертикально и обвязываются. Такой вариант монтажа подходит для маленьких помещений, несущие стены которых не создают большую нагрузку.

Шпальный фундамент под теплицу монтируется методом из установки на поверхности земли. Такое основание легко отрегулировать по высоте, монтажные работы не отнимают много времени. По такому же способу возводят основания под легкие гаражные помещения и дачные домики. Уложенный на поверхности земли фундамент из деревянных шпал для сарая тоже отличается надежностью и способен прослужить несколько десятков лет.

Под стены, возводимые из тяжелых материалов, железнодорожные шпалы укладывают горизонтально в подготовленную фундаментную траншею. Предварительно на дне устраивается подушка из щебня или песка.

Между фундаментным основанием и стенами объекта укладывается слой гидроизоляционного материала, который одновременно создает защищенность от креозотового запаха. Глубину закладки шпал определяют с учетом особенностей почвенного состава, на котором ведутся строительные работы.

Подробней рассмотрим вертикальную установку шпал.

Здесь важно учитывать их длину и необходимость погружения ниже уровня промерзания земли.

Монтажные работы ведутся следующим образом:

• отмечается положение опор с интервалом в два – два с половиной метра. Шаг установки зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент и может быть сокращен;
• формируются ямы необходимой глубины;
• вертикально выставляются брусья;
• ямы засыпаются бутовым камнем, утрамбовываются и бетонируются. Для придания дополнительной прочности можно использовать армирование из металлических прутков.

Изготовление фундамента из железобетонных шпал

Фундамент из жб шпал считается более дорогостоящим вариантом, чем аналог из древесного материала. Однако спектр его применения более просторный. Из железобетонных шпал можно возвести даже фундамент для каркасного дома, если количество этажей в нем не превышает двух уровней.

Перевозка конструкций является более сложной по трудозатратам, чем транспортировка деревянных шпал, и объясняется это разницей в весе элементов.

Проектируя фундамент из железобетонных шпал, рекомендуется учитывать расходы на перевозку материала к строительной площадке.

Для укладки ленточной фундаментной основы из железнодорожных шпал предварительно готовится фундаментная траншея, глубину которой определяют с учетом погодных условий региона. Если почвенный состав склонен к осыпаниям, то на высоту фундаментной основы и цокольной части выставляется опалубочная конструкция, изготовленная из деревянных щитов.

По твердому почвенному составу разрешается устанавливать опалубку лишь для цоколя, высота которого примерно равна полутора метрам от поверхности земли. На дне траншеи устраивается песчаная подушка слоем в пятнадцать – двадцать сантиметров.

Укладка шпал ведется в слой растворной массы, выполняющей функции бутового материала.

Шпалы укладываются рядами, при этом следует соблюдать шахматный порядок их размещения, не стыкуя ряды конструкций с предыдущими. При таком варианте укладки основание отличается высоким показателем надежности, противостоит движениям почвенного состава. Рекомендуется после каждого ряда заливать слой растворной массы глубиной на пятьдесят сантиметров. Расстояние между соседними элементами одного ряда должно быть в пределах семидесяти сантиметров, и фундамент прослужит вам длительный срок.

Столбчатый фундамент из железобетонных шпал считается более экономичным вариантом, так как для его возведения требуется меньшее количество строительных материалов.

К сожалению, монтажные работы по его возведению отличаются определенными сложностями, так как вертикальная установка тяжелых шпал из железобетона ручным способом невозможна. Придется привлекать рабочую команду, устанавливать специальные подъемные приспособления.

Строительные работы начинаются с выполнения разметки. После этого под каждую шпалу роют яму, соблюдая шаг установки, определенный расчетными данными.

Обязательное требование удачного строительства фундаментного основания – монтаж опорных элементов на угловых участках сооружения.

Глубина ямы должна составлять полтора – два метра, ширина ее определяется поперечным сечением конструкции с учетом необходимости заливаемого цементным раствором пространства вокруг шпалы.

Перед установкой опоры на дно ямы слоями засыпаются песок и щебень, все тщательно утрамбовывается. Как только место под установку шпалы подготовлено, в яму опускается железобетонное изделие, поддерживаемое лебедкой. Выполняется корректировка столбы по вертикали, после чего все свободное пространство бетонируется. Пока раствор высыхает, столб следует надежно зафиксировать в нужном положении. После того, как все шпалы установлены, и бетон набрал требуемую прочность, выполняется обвязка, соединяющая все столбы в единую конструкцию.

Заключение

Столбовые фундаменты из железнодорожных шпал нельзя сравнивать с ленточными основаниями по показателю прочности. При строительстве бани или иного легкого сооружения такой вариант более приемлем, кроме того, столбчатый фундамент подойдет и для небольшого летнего домика.

Примечательно то, то фундаментное основание из шпал можно возвести своими силами, не прибегая к помощи опытных строителей. Для возведения простейшей конструкции потребуются минимальные навыки и небольшой набор строительных инструментов.

как сделать из железобетонных или деревянных элементов

Фундамент из шпал является отличным примером нестандартного использования «отслужившего свое» материала. Ведь почти трехметровая шпала (точная длина – 2,7 метра) изготавливается из высококачественного железобетона и заменяется новой при малейшем намеке на какую-либо проблему.

Причем отбракованные железнодорожниками шпалы можно использовать в другом месте. Ведь запас прочности этих изделий просто колоссален. И фундамент из железобетонных шпал продержится, как минимум, полвека.

Особенности конструкции из шпал

К недостаткам строительства из «бывших в употреблении шпал» можно причислить ограниченные размеры подобного стройматериала – фундамент будет собран из 2,7-метровых сегментов. Относительную доступность — приобрести достаточное количество дешевых, списанных шпал можно только при наличии связей. Не самый приятный запах – шпалы пахнут специфически и этот аромат очень долго не выветривается.

В итоге, фундамент из жб шпал используют в процессе строительства оснований малых архитектурных форм, гаражей, сараев и прочих технических построек.

От процесса сборки фундамента под жилой дом, баню или пристройку к основному зданию, с использованием шпал, следует отказаться, несмотря на все выгоды. Ведь этот материал не отличается экологичностью.

Кроме того, еще одной причиной сознательного отказа от такого строительного материала является удаленность склада от строительной площадки. Ведь транспортировка и разгрузка таких изделий обойдется практически в ту же цену, что и перевозка настоящих фундаментных блоков.

Как сделать фундамент из шпал своими руками — монтаж ростверка

В структуре фундамента шпалы чаще всего используются в качестве балок горизонтальной обвязки (ростверка).

Ну а само строительство фундамента, в данном случае, выполняется по следующей схеме:

• Под основание роется котлован или траншея, глубина которой равняется 40 сантиметрам.
• На дне отрытой траншеи с шагом 1,35 или 2,7 метра высверливаются шурфы под вертикальные опоры. Для обустройства таких колодцев можно использовать ручной бур, диаметр которого равен 30-40 сантиметрам. Глубина бурения, в данном случае, определяется индивидуально, но не может быть меньше 1-1,25 метра.
• В шурфы вводится свернутый в рулон рубероид и арматурный каркас (четыре вертикальных штыря с горизонтальной перевязкой, смонтированной с шагом в 30-40 сантиметров). После чего в шурф заливают бетон или песчано-цементную смесь.
• Обустроив опоры можно заняться ростверком. Для этого нужно дождаться полного отвердения опор и уложить на них концы шпал. Если опоры монтировались с шагом в 2,7 метра, то шпала ляжет на две опоры. А если шаг был равен 1,35 метра, то под шпалой будут три опоры. Последний вариант применяют при сооружении блочных гаражей или сараев. Первый вариант используют в качестве основания под малые архитектурные формы или каркасные конструкции.

Необходимо отметить, что фундамент из деревянных шпал строится по такой же схеме. То есть, ростверк, можно собрать не только из железобетонных, но и из деревянных  балок.

Использование шпал при сооружении ленточных оснований

Кроме того, используя шпалы под фундамент блочного или кирпичного строения, можно применить не только технологию сборки балочного ростверка на заливаемых опорах, но и несколько иной вариант обустройства, предполагающий сооружение полноценного ленточного фундамента.

И этот процесс выглядит следующим образом:

• На участке роется стандартная траншея под ленточный фундамент. Ширина траншеи не должна превышать двойной ширины шпалы.
• После завершения земляных работ на дно траншеи подсыпают 10-сантиметровую подушку из гравия и 25-40 сантиметровую подушку из песка. После чего глубина траншеи должна равняться 40-50 сантиметрам – этого будет достаточно для обустройства двух или трехслойной кладки из шпал.
• Стены и дно траншеи выкладывают гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладут шпалы, укладывая их стопкой, друг на друга. При этом надо позаботиться о перевязке, расположив элемент из верхнего слоя на двух нижних шпалах, расположенных по соседству (он должен закрыть вертикальный стыковочный шов).
• После завершения укладки шпал в свободное пространство заливается песчано-цементный раствор.

В итоге, шпалы играют роль армирующего сердечника, который позволяет усилить прочность и жесткость основания и дает возможность сэкономить на бетоне и арматуре.

Цокольную часть фундамента, в данном случае  выкладывают из кирпича или бетонных блоков. И, разумеется, такая технология предполагает использование только железобетонных шпал. Изделия из дерева, в этом случае, можно употребить на строительство стен или монтаже цокольного перекрытия.

Фундамент из шпал своими руками и шпал железобетонных вредно или нет

Содержание

Фундамент из шпал – отличное решение для закладки основания в случаях, когда необходимо обойтись без использования стандартных материалов. Он будет прочным и сооружение обойдется недорого (в случае, если будет где их купить).

Основание из шпал для дома: вредно или нет

Фундамент, сооруженный с использованием железобетонных элементов, идеально подходит для зданий технического использования. Он будет отличаться долговечностью и устойчивостью.

Использование этого материала для создания фундамента под летние кухни, бани, жилые помещения крайне не рекомендовано. Его доступность может привлекать, но он обладает достаточно сильным неприятным запахом и не способен похвастаться высокими показателями экологичности. Проще говоря, его применение вредно для организма при сооружении дома.

НО. Вышесказанное касается только элементов сооружения железнодорожных путей, которые изготавливаются в последнее время и пропитаны креозотом. Старые (отслужившие свое время), от которых не исходит специфического запаха, вполне пригодны для сооружения фундамента дома, но этого все-таки лучше не делать.

Креозот — ядовитое средство для пропитки

Еще одна причина отказа от этого материала – высокая стоимость доставки, практически равная транспортировке железобетонных блоков.

Есть возможность использования деревянных шпал для сооружения фундамента, но такая конструкция будет иметь недостаточную прочность и нет смысла идти на такой шаг при постройке дома.

Как построить основание из шпал своими руками?

Крепления деревянных шпал фундамента

Фундамент из шпал позволяет выполнить простое и быстрое создание основания (нет необходимости проводить большое количество строительных процессов). Как уже говорилось, для дома его лучше не использовать, но для теплиц и технических пристроек он вполне применим. Железобетонный материал может использоваться для создания своими руками как фундамента с ростверком, так и ленточного основания.

Шпалы в качестве ростверка фундамента

Фундамент из деревянных шпал на столбах

Стоит отметить, что использование железнодорожных элементов оптимально в качестве ростверка – горизонтальных элементов фундамента (обвязки). Процесс создания основания следующий:

• Роется траншея или котлован. Их глубина должна быть около 0.4 м.
• По периметру высверливаются колодцы. Расстояние между ними должно составлять 1.35 и 2.7 метра. Для выполнения этого процесса своими руками можно использовать бур с диаметром в 0.3-0.4 см. Глубина шурфов выбирается в зависимости от веса будущего сооружения, но не может быть менее 1 м.
• В колодец помещается рубероид и каркас с арматуры. Первый должен быть свернут в виде рулона, а второй – иметь вид 4 вертикальных штырей, соединенных элементами (обвязкой) с шагом в 0.3-0.4 см.
• Колодцы заливаются бетоном.
• После обустройства опор, очередь доходит до ростверка. Важно, чтобы опоры набрали максимальной прочности. Если было выбрано расстояние между опорными элементами в 1.35, то шпала ляжет на 3 опоры, а если в 2.7 – на 2. Первый способ идеален для гаража или сарая, а второй – для небольших сооружений с малой массой.

Использование железнодорожных элементов в качестве ростверка

Также стоит отметить, что процесс сооружения основания из деревянных шпал своими руками абсолютно аналогичен.

Использования шпал в ленточном основании

Ленточное основание для гаража на шпалах

Алгоритм работы:

• Роется обычная траншея (как для дома), необходимая для сооружения ленточного основания. Ее ширина не должна превышать ширину 2 шпал, сложенных рядом.
• Создание подушки: 10 см гравия и около 30 см песка. После проведения этой работы своими руками, глубина траншеи должна быть 40-50 см. Такой высоты будет достаточно для укладки шпал в 2 или 3 слоя.
• Стены и дно гидроизолируются с помощью пленки, непосредственно на которую и укладываются железнодорожные элементы. Способ укладки: друг на друга, создавая перевязку (верхний элемент ставиться на 2 нижних, установленных по соседству).
• После установки шпал своими руками, пустующее пространство заполняется бетоном.

Сооружение такого фундамента подразумевает использование шпал в роли сердечника – это сокращает расход бетона и арматуры, что позволяет здорово сэкономить. Такая технология подразумевает использование только железобетонных элементов. Для деревянных стоит найти другое применение. К примеру, монтаж цоколя или постройка стен.

Основные моменты при использовании железобетонных шпал для основания

Таблица шпал: размеры

Шпалы, благодаря обработке креозотом, способны обладать высокими показателями прочности на протяжении достаточно продолжительного времени. Даже железнодорожные элементы путей, которые использовались и были заменены на новые, можно применять для сооружения основания дома и других построек, при этом нет нужды беспокоиться за срок службы фундамента.

Правда, при выборе железобетонных шпал для фундамента дома или другой конструкции с большой массой, нужно особое внимание обратить на их износ. Если он слишком большой — прочность основания будет недостаточной для того, чтобы выдержать дом.

Фундамент из колес и шпал

Основание из шпал в теплицу

Иногда при обустройстве теплицы появляется необходимость сооружения для нее фундамента. Самый быстрый и экономичный способ выполнить эту задачу – использовать железнодорожные шпалы. В начале нужно перечислить ряд ситуаций, когда теплица действительно нуждается в сооружении основания:

• Уровень стояния почвы низкий.
• Конструкция заглублена в грунт на уровень ниже его промерзания.
• Имеет деревянный каркас (основание продлит время службы такой теплицы).
• Смонтирована на склоне или в непосредственной близости (примыкает) к зданиям.
• Создана для круглогодичного использования.
• Ее размеры превышают стандарт в несколько раз.
• Стоит далеко от жилья (нет постоянного присмотра за ней и ее могут разрушить).

При этом для основания теплицы, можно использовать элементы из любого материала: дерева или железобетона.

Теплица на основании из шпал

Стоит обратить внимание, что шпалы из древесины обрабатываются креозотом – достаточно опасное для человека вещество. Поэтому лучше использовать железнодорожные элементы, верой и правдой отслужившие свой срок и сняты с использования. В таком случае существует большая вероятность того, что яд выветрился и уровень опасности стал гораздо ниже. Конечно, солнце, ветер и воздух не способны сделать материал экологически чистым, однако повлиять на исчезновение неприятного запаха они могут. Правда креозот и отвечает за прочность изделий, поэтому оптимальный вариант для использования при сооружении фундамента – шпалы, находящиеся долгое время в эксплуатации, без характерного запаха, но состояние которых выше среднего.

Использовать шпалы для закладки фундамента дома или нет – достаточно трудный выбор. С одной стороны, привлекает выгодность приобретения такого материала и степень экономии при его использовании. А с другой, при использовании такого элемента фундамента существует достаточно большой риск навредить здоровью: креозот – ядовитое вещество для человека. Поэтому выбор остается за каждым, но лучше не рисковать.

Фундамент из деревянных и железобетонных шпал своими руками

Железнодорожные шпалы часто используются в строительстве различных сооружений. Они являются недорогим строительным материалом, имеющим неплохие технические характеристики. Так как при укладке и ремонте железнодорожного полотна к ним предъявляются высокие требования, и отслужившие свой век по целевому назначению шпалы вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Приобрести их можно не дорого, особенно если сравнивать их стоимость с ценами на новые строительные материалы. Одним из популярных видов строительных сооружений с использованием элементов железнодорожного полотна является фундамент из шпал для дома.

Железнодорожные конструкции делятся на два вида:

• деревянные;
• железобетонные.

И те, и другие можно использовать в строительстве, но при выборе материала следует учитывать несколько важных моментов. У каждого типа есть свои плюсы, делающие их отличным материалом при проведении определенных работ, и минусы, ограничивающие их применение.

Особенности деревянных шпал

Деревянные шпалы пропитываются специальным составом — креозотом, защищающим их от вредного воздействия влаги и различных организмов, обитающих в земле. Благодаря химической обработке, материал из древесины  сохраняет свои механические свойства в течение длительного времени.

Деревянные шпалы

Но использование в строительстве такого материала имеет ряд ограничений. Пропитанные едким веществом деревянные шпалы имеют сильный запах, поэтому для возведения стен нужна хорошая изоляция.

В этой статье подробнее: как построить дом из шпал.

К тому же креозот постепенно испаряется, делая окружающую его среду потенциально вредной для здоровья. В связи с такими особенностями применение обработанных брусьев обычно ограничивают возведением хозяйственных построек или бань, причем наиболее целесообразным является применение этих железнодорожных конструкций при изготовлении фундаментов, а не стен.

Вредное влияние ядовитых веществ, выделяемых железнодорожными шпалами, слабеет с течением времени, как и неприятный запах, идущий от них. Поэтому для безопасного использования лучше подбирать материал, который уже вылежался в течение нескольких лет.

Также необходим тщательный внешний осмотр бывших в употреблении шпал на предмет выявления на них дефектов, наличие которых может привести к ослаблению строительной конструкции. Фундамент является основой будущего строения, и материал, идущий на его изготовление, не должен иметь критических изъянов.

Изготовление фундамента из деревянных шпал

Изготовить фундамент из деревянных шпал можно разными способами. Если планируется возводить строение на столбах, то шпалы ставятся вертикально, с последующей обвязкой. Этот способ подойдет для небольших помещений, стены которых имеют небольшой вес.

Фундамент для теплицы из шпал собирается путем установки их прямо на земле. Такая основа легко регулируется по высоте, и ее укладка не занимает много времени.

Аналогичным способом можно изготавливать основу для стен небольших гаражей и дачных домиков.

Уложенный прямо на земле фундамент из шпал для сарая также будет надежным, а установленное на нем строение прослужит не один десяток лет.

Для тяжелых стен шпалы укладываются горизонтально, в предварительно подготовленную траншею, на дно которой кладется подушка из песка или, что является предпочтительным вариантом, щебня.

Между стеной строения и фундаментом прокладывается гидроизоляция, которая, кстати, служит еще и средством для избавления от запаха креозота. Глубина залегания шпал определяется, исходя из особенностей почвы, на которой производится строительство.

Изготовление фундамента из железобетонных шпал

Железобетонные шпалы в сравнении с деревянными являются более дорогим строительным материалом, но они имеют более широкий спектр применения при изготовлении фундамента. Их можно использовать при возведении жилых помещений, в основном каркасных деревянных одно- и двухэтажных домов.

Железобетонная шпала

Транспортировка конструкций этого типа более трудоемка, чем деревянных аналогов, из-за их большого веса. Поэтому при проектировании фундаментов из этого строительного материала следует учитывать затраты на доставку материала к месту работ.

При изготовлении ленточного фундамента из железобетонных шпал предварительно прокапывается траншея, глубина которой подбирается исходя из местных климатических условий. Если почва, на которой ведется строительство, склонна к осыпанию, то на всю высоту фундамента и цоколя по всей длине траншеи изготавливается опалубка из деревянных досок.

На твердых почвах допускается возводить опалубку только на высоту цоколя, высота которого должна составлять примерно полтора метра над уровнем земли. На дно траншеи засыпается подушка из песка. Ее высота должна составлять примерно 15-20 см.

Железобетонные шпалы укладывают в залитый слой цементного раствора, выполняя при таком способе изготовления роль бута.

Закладывать ряды шпал следует в шахматном порядке, ни в коем случае не по стыкам конструкций предыдущего ряда. Такой способ укладки сделает основание надежным, не подверженным влиянию движения почвы. Желательно между рядами проливать слой раствора глубиной до полуметра. Между соседними шпалами одного ряда лучше всего оставлять расстояние порядка 70 см. Такой фундамент прослужит долгое время.

Столбчатый фундамент из железобетонных конструкций более экономичен, по сравнению с ленточным, так как требует намного меньше строительных материалов при изготовлении.

Однако его монтаж более трудоемок, потому что устанавливать вертикально тяжелые железнодорожные конструкции практически невозможно без специальных приспособлений. Поэтому для практического воплощения фундамента этого типа приходится привлекать к постройке дополнительную рабочую силу и возводить дополнительные подъемные сооружения.

Строительство основы из столбов начинается с разметки. Затем для каждой шпалы роется яма, с таким расчетом, чтобы расстояние между стойками составляло 1,5 – 2 метра. Обязательное условие успешного возведения постройки – установка опор в углах фундамента. Глубина ям под шпалы составляет 1,5-2 метра, ширина выбирается исходя из поперечных размеров конструкции и учетом того, какое необходимо пространство для заливки вокруг нее цементного раствора.

На дне ямы оборудуется подушка из песка и щебня. После подготовки установочных мест в них опускаются столбы, для проведения этой операции удобно использовать лебедку. После установки свободное место вокруг столба заливается раствором, при этом желательно обеспечить неподвижность опоры на время застывания бетона. Обвязку столбового фундамента производят после окончательного затвердевания раствора.

Столбовой фундамент из жб шпал имеет не такие высокие прочностные характеристики, как ленточный. Если планируется изготовить фундамент из шпал для бани, то этот способ возведения будет наиболее прагматичным и надежным. Также на такой основе можно строить небольшие жилые дома из деревянного бруса или сруба.

Изготовить фундамент из шпал своими руками может не только специалист-строитель. Самые простые фундаменты вполне может сделать любой застройщик, поэтому этот стройматериал пользуется большим спросом.

Видео: технологии возведения основных типов фундаментов.

Выбирайте понравившийся вариант и за дело. Удачи в строительстве!

Фундамент из шпал 👉 плюсы и минусы, заливка своими руками

Основание из железобетонных шпал – вариант постройки. Материал пользуется почти одинаковым спросом с монолитными балками при строительстве зданий. Возможны два способа применения – ленточное, столбчатое основание.

Укладка лентовидной основы

Ленточное основание

Ленточный фундамент бывает двух форматов – глубоко, мелко заглубленный. Под бытовые постройки вроде гаража, беседки подойдет мелкозаглубленный тип, второй используют под более тяжелые.

Чтобы сделать ленточную базу, нужно сначала выкопать траншею, засыпать мелкий щебень, гравий на глубину 10-15 см, утрамбовать подушку.

Сваи скрепляют обвязочным брусом, внутри траншеи фиксируют костылями.

Поверх обвязочного бруса укладывают опорный материал, начинают строительство.

Примеры готового сооружения

Шпалы используют не всегда, но экономят время, избегая этапа армирования, заливки.

Железобетонные конструкции применяются при формировании фундамента под нежилые сооружения, производственные здания.

Для работ может использоваться сырье первого сорта, либо более низкокачественное, второсортное, под легкие конструкции.

Готовый ленточный тип основанияШпальное основание столбчатого типа

Недостатки, преимущества

Использовать сырье при постройке жилых домов, сарая для скота не стоит, обильно пропитывают креозотом – ядовитым веществом. Производственная мера предотвращает вероятность повреждения готовых свай насекомыми.

Креозот

Помимо основной экономии времени, сил, денег, можно дополнительно уменьшить расходы, если приобрести бывшие в употреблении материалы – б/у. Но размеры будут строго фиксированы – 2,7 м.

Собирать основание из свай такого размера неудобно, нужно сращивать, обрезать, что существенно усложняет задачу.

После окончания строительных работ, нужно проверять фундамент на наличие разрушений, нужна усиленная изоляция ввиду повышенной электропроводности изделий.

Железобетонные балки много весят, что делает ручной монтаж невозможным, потребуется наем мастера со спецтехникой.

Столбы изготавливаются под увеличенную нагрузку, материалы прочные. Шпальный фундамент при правильном использовании спокойно прослужит до 60 лет.

Низкая себестоимость не сказывается на качестве, не требуется регулярное техническое обслуживание.

Устойчивые к механическим воздействиям сваи обладают ровными гранями, удобно перевозить, разгружать, устанавливать.

Отзыв о жилом доме из обработанных шпал:

Особенности установки железобетонных балок

Чтобы получился прочный фундамент, потребуется соблюдать технологию проведения работ неукоснительно.

Перед укладкой каждый столб проверяют на целостность, качество. Обработанные ядом балки, при длительном пребывании на свежем воздухе утрачивают губительные качества. Если долго проветривать, можно использовать при воздвижении построек для живых существ. Стоит избегать новых партий материала.

Новая балка

Применять шпалы для формирования основания под дом рекомендуется только для каркасного сооружения. Связано с увесистостью будущего здания – шпалы не предназначены для тяжелых конструкций.

В связи с большим весом столбцов для монтажа, используют лебедку, кран, петли упрощают задачу.

В зависимости от постройки, сваи монтируют на песчано-гравийную подушку, столбовые опоры.

Если выбран ленточный фундамент, засыпают уплотненную подушку, столбчатые опоры применяют при формировании точечного ростверка.

Можно поставить шпалы с ненапряженным каркасом, собранным проволокой. Сырье невозможно нагреть, удлинить. Вариант применим только к железобетону, длиной до 6 метров. Напряженный каркас монтируют жженной, растянутой железной проволокой, подходит для балок любой протяженности.

Обязательные этапы работ — армирование, постройка опалубки, заливка бетонного раствора. Балка — основание под наружные стены, цоколь.

Перед монтажом армированных балок, металлические стержни обрабатывают антикоррозийными составами.

Опалубку под заливку чаще делают из деревянных досок, но можно использовать листовое железо. Если используется утепляющий материал, форма — несъемная, не подлежит демонтажу после высыхания бетона.

Нужно выполнить бетонирование, чтобы не осталось пустот, снижающих показатели прочности. Для уплотнения фундамента, сразу после заливки участка, много, часто протыкают стяжку прутком арматуры, делают усадку строительным вибратором.

Технические параметры железобетонных шпал

Монолитная балка под закладку фундамента — армированные бетонные столбы, изготовленные по требованиям ГОСТа 28737-90.

Готовая продукция характеризуется тавровым, трапециевидным сечением. Материал может использоваться как основание под несущие стены здания, если планируется сооружение производственных построек из бетонных, кирпичных блоков.

Армирование изделий осуществляется сталью типа III, A IV, класса А.

Схематичное обозначение параметров сваи

Прочность материала обеспечивает внутренний стальной каркас, который перераспределяет нагрузку, повышается общая стойкость.

Сырье устойчиво к морозам, долго сохраняет исходные характеристики.

Габариты шпал, сечение связаны с назначением, маркировкой. Виды сырья:

• трапециевидные 1БФ, верхнее основание — 20 см;
• тавровое сечение сваи 2БФ, шириной 30см;
• 3 БФ по форме – нечто среднее между двумя вариантами, но размером 40 см;
• наибольшая грань составляет 32 см, формируется у балок 5БФ.

Стандартный вариант — длина 2,7 м, ширина 30 см, высота 23 см. Бетон должен быть марки не менее В40, по морозостойкости F200 или более.

Сборка ленточной конструкции

Для закладывания основания из шпал0, потребуется заранее подготовить необходимое, нанять спецтехнику.

Из материалов понадобятся: железобетонные изделия, бетонный раствор, песок, щебень, чистая вода. Расходники — металлические штифты, скобы, мастика на основе битума, антисептики, арматура, доски под опалубку, гвозди.

Инструментов нужно немного, достаточно взять строительный уровень, лопату, молоток, ломик, строительный миксер, электродрель с насадкой.

Разметку наносят рулеткой, колышками, веревкой.

По периметру будущего фундамента выкапывают траншею, глубиной 80 см, шириной 30 см.

Дно засыпают сначала щебнем, трамбуют, засыпают песком послойно, периодически орошая водой для повышения плотности. Общий размер подушки — 30 см минимум.

Переходят к настилу гидроизоляции из плотного полиэтилена, рубероида, укладке балок.

Готовое сооружение на срезе будет выглядеть, как периодичность слоев основных материалов с бетонной заливкой. Железобетон укладывают внахлест, в шахматном порядке.

Протяженность свай должна соотноситься с длиной рва. Детали скрепляют металлическими скобами.

Монтируют опалубку, вяжут, вкладывают арматурный пояс, заливают бетон.

Монтаж столбчатой базы

Подготовка к закладке столбчатой базы включает привлечение бурильной установки, поиск каната, бечевки, увеличенный запас рубероида, который заменит опалубку.

Веревкой выполняют разметку строительного участка, бурят вертикальные траншеи под шпалы. Столбы будут ставить на глубину около 1,5 м, оставляя между ними расстояние не менее 2 м.

Дно ямы засыпают песком, щебнем, делая плотные подушки, стелют гидроизолирующий материал, вставляют шпалы на постоянное место.

Сверху столпа остается запас арматурных прутков, к которым прикрепляют армирующий центр ростверка, вокруг шпалы плотно наматывают рубероид, в качестве формы, заливают цементную смесь.

Особенности основания из шпал

Цельные шпалы стандартного размера, что налагает требования к размерам нового здания.

Распилить можно, но потребуется много времени, сил, дополнительное оборудование со всеми вытекающими расходами.

Если решено строить жилой дом, использовать б/у материал, необходимо удостовериться, что шпалы долго находились на открытом воздухе, не перекрывая доступ осадков, солнечного света.

Когда цех-изготовитель далеко от участка постройки, приобретение не экономично, стоимость сырья вместе с расходами на доставку будет большая. Можно за те же средства купить фундаментные блоки, сделать основание.

Заливаем фундамент, делаем ростверк самостоятельно

Под будущий фундамент выкапывают большой котлован, траншею, глубиной не менее 40 см. По дну горизонтально идущей траншеи, с отступом 1,35 – 2,7 м сверлят шурфы под монтаж опор.

Котлован выкапывают, заливают, чтобы оставалось 60 – 70 см сверху под укладку 2-3 свай. Подход упрочнит фундамент, улучшит распределение нагрузки.

Если была сделана траншея, длина свай должна быть, как прямые отдельные участки выкопанного пространства.

Внутрь шурф вводят свернутый рулон рубероида, вставляют, плотно фиксируют арматурный каркас. Для армирования каждого столба используют связку четырех вертикальных штырей с опоясывающей проволокой, с шагом 30-40 см.

Бетонирование ростверка

Следующий шаг — бетонирование смесью воды, цемента, песка, оставляя сверху над залитым пространством 20 см арматуры.

Приступают к сборке ростверка, привязывают арматурные прутья к выведенным запасам, бетонируют.

Когда залитые опоры окончательно отвердеют, сначала укладывают концы шпал, которые получают две опоры (при шаге 2,7 м), или три (при расстоянии 1,35 м). Второй вариант размещения точек опоры предпочтительнее в случае воздвижения гаража, сарая из блоков.

Чтобы бетон просох, не подвергаясь внешним природным воздействиям, попаданию мусора, сразу после заливки укрывают рубероидом, плотным полиэтиленом. Через 2-5 дней после бетонирования укрытие снимают, разбирают опалубку. Остается подождать неделю для полного просыхания цемента, можно начинать строить.

Использование альтернативных способов закладки прочной основы может пойти на пользу при полном изучении вопроса. Если взяться за дело без предварительной информационной подготовки, можно сделать хуже, переплатить по итогу – фундамент придется полностью переделать.

Выйдет ли сэкономить на б/у материале:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Строительство ландшафтной подпорной стены

Использование подпорной стены

Подпорные стены за короткое время приобрели популярность и широко используются в коммерческих и домашних ландшафтных проектах.

Подпорные стены можно монтировать самостоятельно, что делает их очень рентабельными.

Правильная установка ландшафтных подпорных стен может сделать участки с уклоном пригодными для использования при одновременном регулировании стока почвы и воды. Подпорные стены не только служат функциональному назначению, но и добавляют эстетической привлекательности вашему ландшафту.Используйте их в домашних садах, чтобы выделить клумбы, патио или элементы двора.

Материалы подпорных стен

Хотя подпорные стены изготавливаются из многих видов строительных материалов, блочная система является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки изготавливаются из цемента и легких заполнителей.

Существуют системы стеновых блоков различной конструкции. Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Соображения

Учтите следующие моменты при планировании установки подпорной стены:

• Стены более 4 футов должны использовать георешетку
• Различные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
• Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием.
• Обеспечьте хороший дренаж с помощью засыпки, дренажного трубопровода, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
• Всегда засыпать между слоями
• Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приводится инструкция по установке подпорной стены с использованием спроектированной блочной системы.

1. Инструменты и оборудование

• Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем.
• Защитные очки
• Молот
• Резиновый молоток
• Лопата или обратная лопата
• Зубило для колки кладки
• Электропила с алмазным диском
• Уровни
• Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
• Рулетка
• 3-х футовый кусок 2 x 4
• 6-футовый кусок 2 x 6
• Колья и веревка

2.План и компоновка

Спланируйте свой проект для участка, где будет проходить подпорная стена. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если высота подпорной стены превышает 4 фута.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Составьте план и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стены используйте садовый шланг и аэрозольную краску, чтобы отметить и нанести на карту радиус изгиба.

3. Раскопки

Подготовка основания, на котором будет размещен первый слой блока, имеет решающее значение для строительства хорошо уложенной и устойчивой подпорной стены.Выкопайте траншею для нижнего ряда блоков. Их следует закопать примерно на 1 дюйм глубиной на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и устойчивость вашей подпорной стене. Убедитесь, что траншея ровная и утрамбованная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как ¾ дюйма минус гравий. Дробленый гравий с мелкими частицами различного размера помогает обеспечить необходимое уплотнение. Круглые камни, такие как мелкий гравий, катятся и смещаются под давлением, что приводит к разрушению подпорной стены.

Положите в траншею слой измельченного основного материала толщиной от 4 до 6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для стяжки основного материала, чтобы сделать его ровным.

5. Компактный

Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не сдвигалось.

Используя уплотнитель, соответствующий размеру вашего участка (механический или ручной), выровняйте и уплотните основной материал.Это очень важно! Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не сдвигалось.

6. Песок подстилочный

После уплотнения насыпьте 1-дюймовый слой крупного песка или ¼ дюйма без гравия. Этот слой используется для подстилки первого ряда стеновых блоков.

7. Установить струну

При строительстве прямой стены проведите струнную линию вдоль обратной стороны того места, где будет размещен первый слой блоков. Это поможет убедиться, что стена ровная.Очевидно, при возведении криволинейной стены этого не получится.

8. Прокладываем первый ряд

Положите первый ряд блоков на основной материал.

Блоки следует укладывать так, чтобы их края соприкасались. Убедитесь, что блоки выровнены друг с другом со всех сторон, спереди назад и из стороны в сторону.

Постучите резиновым молотком по каждому блоку на месте. Проверьте уровень каждого блока, используя небольшой уровень, спереди назад и из стороны в сторону. Если не выровнен, отрегулируйте блок, подняв его и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Сбросьте блок резиновым молотком.

Если этот первый слой не ровный и плотно уложен, на последней стене будут видны дефекты.

Также рекомендуется использовать 3-футовый элемент 2 x 4 для проверки поперечного уровня на последних трех установленных блоках.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной и красивой стены. Если этот первый слой неровный и плотно уложен, последняя стена покажет любые дефекты.

9.Второй и последующие ряды

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке так, чтобы каждый блок перекрывал линию стыка между двумя нижними блоками в традиционном порядке кирпичной кладки.

Используйте стамеску по камню или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам. При необходимости используйте полублоки, чтобы создать правильный интервал для следующего полного блока, убедившись, что он перекрывает стык в ряду, на котором он опирается.

10. Засыпка

После завершения каждого ряда следует использовать засыпку для усиления подпорной стены.

Используйте измельченный гравий, чтобы засыпать заднюю и боковые стороны блоков. Обратная засыпка способствует оттоку воды.

Уплотните засыпку перед тем, как приступить к следующему ряду блоков. Перед укладкой следующего ряда следует очистить и подметать верхнюю часть каждого ряда. Даже небольшое количество рыхлого материала может помешать следующим блокам прочно сидеть на месте.

11. Укупорка

Настенное покрытие рекомендуется, но не требуется для подпорных стен. Покрытие помогает защитить подпорные стены от погодных условий и эрозии.

Есть несколько вариантов укупорочного материала. Для некоторых типов систем подпорных стенок существуют соответствующие облицовочные камни, которые разработаны, чтобы соответствовать конструкции стенового блока. Помимо изделий из бетона, также существуют различные виды плоского камня или плитняка.

Обычно укупорочный материал приклеивается на место с помощью клея, аналогичного строительному клею, но сделанного специально для изделий из каменной кладки. Как правило, материал стен должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Разложите колпачки, отрежьте их по мере необходимости, приклейте на место строительным клеем, и готово!

Строительство подпорной стены — Австралийский центр мощения Westbourne Park

Подпорные стены — это стабилизирующие конструкции, построенные для предотвращения эрозии и нисходящего движения почвы на склоне. Стены построены таким образом, чтобы перераспределять давление, исходящее от наклонной поверхности. Для возведения стен используются самые разные материалы, такие как бетон, сталь, камень, кирпич, композит, дерево и даже стекло.

Подпорные стены в жилых домах часто сооружаются так, чтобы удерживать почву от склона холма, а во многих случаях — для создания более полезного пространства. Другие применения подпорной стены включают предотвращение соскальзывания почвы с фундамента или повреждения ландшафта.

Существуют различные виды подпорных стен, включая гравитационные стены, анкерные стены, консольные и шпунтовые стены.

Ограничивающие гравитацию стены зависят от их собственного веса, препятствующего перемещению почвы.Они построены с наклоном назад к земле. Ранние гравитационные стены были построены из бетона или камня. Сегодня они изготавливаются из самых разных материалов, в том числе из стальных проволочных корзин, заполненных камнями и геосинтетиками.

Анкерные стены — это ограждающие стены, построенные с использованием тросов (обычно очень прочной стали), закрепленных в почве или скале за стеной. Они используются, когда стена не может быть достаточно прочной, чтобы удерживать нагрузку. Строительство анкерной стены — чрезвычайно сложный процесс.

Консольные стены используются для удержания большого количества грунта. Они сделаны из железобетона и опираются на плиточный фундамент. Консольные стены преобразуют горизонтальное давление грунта в вертикальное давление на грунт.

Стены из шпунтовых свай, которые могут быть сделаны из дерева, винила или стальных досок, используются в местах с ограниченным пространством и мягкой почвой. Доски вбиваются в землю.

Определение того, какой тип конструкции подпорной стены использовать, будет зависеть от типа грунта, который необходимо удерживать, типа грунта, на котором будет построена стена, сколько места доступно для стены и степени уклона вверх и вниз структура.Расположение труб и коммуникаций также может иметь значение при строительстве.

Выбор материала также зависит от окружающей среды, бюджета и предпочтений в отношении цвета и текстуры. Для больших подпорных стен потребуются прочные и долговечные материалы.

Еще одна важная проблема для подпорных стен — дренаж. Выбор наилучшего метода дренажа
повысит прочность стены. Неправильный тип дренажа может привести к обрушению стен.Иногда надлежащего дренажа можно легко добиться, просто проделав отверстия в стене. Однако конструкция легко может быть повреждена, если отверстия засорятся.

Строительство подпорной стены — Боб Вила

Фото: shutterstock.com

Подпорные стены предлагают эстетические, а также практические преимущества: они не только украшают дом, но и препятствуют эрозии почвы и обеспечивают уединение для жилых помещений на открытом воздухе. Подпорные стены даже повышают стоимость дома, чаще всего вознаграждая домовладельцев хорошей окупаемостью инвестиций.

Материалы подпорных стен

Если вы планируете построить подпорную стену, вы можете выбрать из широкого диапазона материалов. Какой материал лучше всего подходит для вашей стены, зависит от нескольких факторов: вашего личного чувства стиля, бюджета проекта и нюансов, о которых идет речь. Домовладельцы, возводящие подпорную стену, часто используют один из следующих материалов.

• Блокировка бетонных блоков. Доступные во многих формах, фактурах и цветах, сцепляющиеся бетонные блоки не требуют использования строительного раствора, экономичны и обладают высокой прочностью, обеспечивая огнестойкость и водонепроницаемость.
• Шпалы железнодорожные. Недорогой вариант, шпалы имеют существенный недостаток: с ними неудобно работать, требуются трудоемкие операции по распиловке и сверлению.
• Натуральный камень. Это самый дорогой из всех, по крайней мере, на начальном этапе. Однако в течение очень длительного срока службы подпорная стена из натурального камня не требует особого ухода.
• Кирпич. Очень прочный, кирпич обеспечивает изысканный вид, но по цене — стоимость материалов выше, чем для большинства других вариантов, и для достижения наилучших результатов рекомендуется нанять профессионала.
• Шлакоблок. Главное преимущество шлакоблока — его низкая цена. Хотя сам по себе шлакоблок не очень привлекателен, его можно покрасить или покрыть штукатуркой.
• Бетон. Бетон без украшений может выглядеть довольно утилитарно, но его можно украсить краской или даже каменным шпоном. Хотя подпорные стены этого типа относительно недороги, их сложно отремонтировать или удалить.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Строительство подпорной стены

Для среднего мастера построить подпорную стену проще всего, если использовать кирпичную кладку, которая будет складываться не выше трех футов , без цемента, связывающего камни или бетонные элементы.Конечно, опытные любители могут выполнить более сложные установки кладки или построить подпорные стены из других материалов, но новичкам с такими амбициозными целями рекомендуется работать с опытным подрядчиком по ландшафтному дизайну.

Начните с разметки участка, на котором вы собираетесь построить подпорную стену. Для этой задачи используйте деревянные колья и каменную леску. (Для изогнутой стены нанесите вместо этого разметку садовым шлангом или краской из пульверизатора.) Удалите весь свободный мусор и растительный материал, включая траву, с обозначенной области.

Фото: shutterstock.com

Лопатой вырыть траншею для основания первого ряда кладки. Траншея должна опускаться на один дюйм на каждые восемь дюймов запланированной высоты стены. Итак, если вы строите подпорную стену высотой три фута, то четыре с половиной дюйма первоначального ряда кладки должны располагаться ниже уровня земли.

Выровняйте заднюю и нижнюю часть траншеи ландшафтной тканью, затем установите перфорированную дренажную трубу по ее длине. Добавьте четыре дюйма гравия, выровненного и утрамбованного, а затем один дюйм подсыпного песка.

До этого момента вы делали фундамент, на котором будет стоять подпорная стена. Пришло время построить настоящую стену, один ярус за раз. Соедините камни или бетонные элементы друг с другом как можно плотнее. По окончании каждого ряда засыпайте гравий лопатой; это не только укрепляет стену, но и способствует дренажу. (Другой способ предотвратить накопление влаги — это добавить дренажные отверстия у подножия стены.)

Расположите следующие ряды кладки так, чтобы стена слегка наклонялась в сторону холма, на котором вы устанавливаете стену.Построив стену с наклоном назад, вы нейтрализуете действие силы тяжести.

Еще больше укрепите стену, высадив вдоль ее вершины цветы и небольшие растения. Корни помогают удерживать почву вместе, а растительность дает дополнительное преимущество, заключающееся в слиянии подпорной стены с окружающей средой. Не сажайте деревья и кусты близко к кладке, так как их мигрирующие корни могут легко ослабить стену, которую вы так усердно возводили.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Элементы жесткого ландшафта — Строительство со шпалами

Важная информация о здоровье и безопасности:

С 2003 года Закон ЕС запрещает продажу или поставку восстановленных шпал, сохраненных креозотом, для использования…

• внутри зданий, независимо от их назначения
• в игрушках
• на детских площадках
• в парках, садах и местах отдыха на открытом воздухе, где существует риск частого контакта с кожей
• в производстве садовой мебели, такой как столы для пикника,
• для производства, использования и любой повторной обработки:

• — тара для выращивания
• — упаковка, которая может контактировать с сырьем, промежуточными или готовыми продуктами, предназначенными для потребления людьми и / или животными
• — прочие материалы, которые могут загрязнять упомянутые выше продукты

… Директива 2001/90 / EC, если вы действительно хотите знать.

---

Техническая информация:

Один из наиболее часто задаваемых вопросов относительно шпал, помимо того, где их купить по хорошей цене, касается их размеров. Есть некоторые вариации, но самые распространенные размеры …

• Приблизительная длина: 2,5 метра — 8 футов 6 дюймов
• Приблизительная ширина: 250 мм — 10 дюймов
• Приблизительная глубина: 150 мм — 6 дюймов
• Приблизительный вес: 70 кг — 154 фунта (11 стоун)
• Ориентировочная стоимость: 15-20 фунтов — 25-33 евро

---

Ступеньки и низкие террасы

Восстановленные железнодорожные шпалы довольно популярны для строительства террас и ступеней, однако они могут вызвать больше проблем, чем решить, особенно для садоводов, которые, вероятно, не оценят масла, смолы, креозоты, кофе British Rail и все остальное, что использовалось. для первоначального сохранения древесины.

Их следует укладывать на бетонное основание толщиной 50-100 мм, с полным задом к краю подъема и небольшим шагом вниз по склону, достаточным для удержания спящего на месте. Для дополнительной безопасности стальные штифты или деревянные колья можно вбивать перед или через спальное место, как подробно описано ниже.

Следует отметить, что деревянные шпалы во влажном состоянии могут стать довольно скользкими. Это можно улучшить (хотя и незначительно), посыпав поверхность крупнозернистым песком, сделав неглубокие выемки в «протекторе» или прикрепив проволочную сетку скобами к верхней поверхности спального места.Надо сказать, что все это не идеально.

Хотя это может ухудшить законченный вид спальных мест, это лучше, чем авария, и его следует использовать везде, где есть дети, немощные или пожилые люди. Есть несколько доступных красок для тяги, которые также можно использовать, но они часто более заметны, чем сетка!

---

Держатели и плантаторы

Для приподнятых грядок или низких фиксаторов высотой до 3 или 4 рядов (около 450-600 мм) шпалы могут быть прибиты или привинчены друг к другу.Обычно гвозди / шурупы зенковываются, чтобы гарантировать, что они проникают в основание шпалы на разумную глубину, минимум около 50 мм. Обычно эти крепления располагаются на расстоянии около 150 мм от каждого конца бруса и один — в центре.

Для тяжелых применений, таких как фиксатор из 3 рядов или более, мы предпочитаем «шипами» шпалы с помощью дюбелей из мягкой стали диаметром 20 мм, которые фиксируются через предварительно просверленные отверстия, проходящие через все ряды в бетон фундамента.Эта система работает для спальных стен высотой до 1200 мм; все, что превышает 1200 мм, должно быть спроектировано инженером с учетом местных условий грунта и нагрузок.

На стройплощадке первая шпала укладывается на полусухое или жесткое бетонное основание, а остальные ряды укладываются сверху, следя за тем, чтобы шпалы перекрывали друг друга, особенно по углам. Как только все будут на месте, просверливаются отверстия для шипов через верхний ряд и в нижележащий ряд. Верхний ряд удаляется и откладывается в сторону, затем отверстия просверливаются через то, что было предпоследним курсом, в одно, кроме того, курс удаляется и откладывается, и так далее, и так далее, пока не будут пробурены все ряды.Этот метод обеспечивает правильное совмещение просверленных отверстий.

Шпалы заменяются в порядке, обратном снятию, а затем 20-миллиметровый стальной дюбель может быть забит через партию с помощью кувалды или аналогичного инструмента, пока он не проникнет в бетонную подстилку на 50-100 мм. Верх шипа срезается на уровне верхнего ряда и продвигается еще на 25 мм или около того, чтобы убедиться, что верхняя часть стального дюбеля находится внутри древесины. Затем отверстие заделывают смолой или другим герметиком.

Другой метод крепления для некритических применений — использование стальных лент.Прямоугольная обвязка используется для связывания углов вместе, или прямая обвязка может использоваться вертикально от углов. Эти стальные ремни можно легко приобрести у большинства продавцов строителей и в некоторых крупных сараях, сделанных своими руками, и при необходимости их можно закрепить гвоздями или винтами.

Шпалы

также можно использовать в вертикальном положении, в качестве столбов для ограждений или для создания вида волнолома или гребня в тематических садах. Когда они используются таким образом, они должны обрабатываться так же, как столбы забора, и устанавливаться соответствующим образом.См. Подробности на странице Заборы.

Важно, чтобы шпалы были правильно «закреплены» при использовании в качестве вертикального фиксатора, как показано ниже. Обычное эмпирическое правило заключается в том, что одна треть общей высоты должна быть заглублена: Таким образом, если будет использоваться длинная шпала длиной 2400 мм, необходимо будет вставить 800 мм в землю и забетонировать на месте, оставив 160 мм над землей. .

Конструкция с вертикальной шпалой

Когда конструкция этого типа используется в качестве фиксатора, необходимо обеспечить достаточное время для обеспечения достаточного затвердевания бетонной набивки вокруг ступни шпалы.Подходит бетон с низкой прочностью, такой как C7.5 (1: 3: 6), но его следует дать за 3-5 дней до наращивания уровней на задней стороне шпал.

Если используется ряд шпал, как показано на рисунке выше, то рекомендуется прибить планку или дубинку к задней стороне, чтобы шпалы плотно прилегали к соседям и были правильно выровнены, пока не исчезнет бетонная набивка. .

---

Предостережение: пятнистая слизь

Каждое лето, когда температура поднимается и население наших сырых островов выходит на улицу, чтобы приготовить себе более эффективно, чем жареную колбасу, сюда, в Borlochs Hall, приходит поток электронных писем о липкой слизи, сочащейся из , примерно восстановленных или утилизированных шпал .Он не влияет (или не должен!) Влиять на новые шпалы или шпалы, и он не влияет на все восстановленные шпалы, только на шпалы сомнительного происхождения, включая многие из тех, которые были импортированы из Восточной Европы и некоторых частей Азии.

Жидкость выделяется, потому что повышенная температура окружающей среды снижает их вязкость и облегчает их «течь». Наряду со слизью, которую может видеть , также наблюдается повышенное выделение «летучих», нефтехимических газов и паров, что и является причиной часто описываемого запаха.

Не существует эффективного способа «запечатать» регенерированные или утилизированные шпалы и предотвратить просачивание креозотов, смолы, смол и других гадостей в жаркую погоду. Некоторые люди сообщают об успешном использовании герметиков на основе эпоксидной смолы и / или уретановой смолы, но стоимость лечения часто выше, чем стоимость установки замены «чистой» шпалы.

Если у вас плачущие шпалы, используйте песок, каменную пыль, опилки, наполнитель для кошачьего туалета или специальный впитывающий материал, чтобы «вытереть» беспорядок.Держите детей, домашних животных и скот подальше от спящих и серьезно подумайте о том, чтобы их заменить.

---

Принадлежности для спальных мест

Pavingexpert не поставляет шпалы (или любые другие материалы, если на то пошло), но вы можете попробовать одну или две ссылки на этой странице

---

---

Лучшие советы — Как построить основу для бревенчатого домика / садового строения

Важно, чтобы ваше здание было расположено на плоской, прочной и устойчивой основе, чтобы выдержать значительный вес, а также чтобы двери и окна висели правильно и плавно открывались.Основание всегда должно быть того же размера, что и , что и площадь здания, и должно быть построено либо из бетона, тротуарной плитки, либо из основания для террасы для садовых дел. Делать основание больше, чем ваше здание, не рекомендуется, это увеличивает риск попадания воды, поэтому убедитесь, что вы знаете точный размер, который вам нужен, а если вы не уверены, просто спросите!

Определиться с местонахождением

Всегда не забывайте предусматривать свесы крыш по всему зданию, когда строите базу рядом с деревьями, стенами, другими зданиями или границами.Мы рекомендуем вам оставить полметра вокруг вашего здания для свесов крыши и технического обслуживания, включая нанесение консервантов и окраску.

Имейте в виду, что если вы разместите свое здание прямо под лиственным деревом, листва потенциально упадет прямо на крышу, что может заблокировать выходы водосточных желобов, вызывая накопление гниющей листвы, поэтому будет важно регулярно очищать крышу и желоба, если они установлены.

Если вы планируете использовать свое здание круглый год в качестве офиса или студии / мастерской, рекомендуется подумать о том, чтобы расположить его так, чтобы оно получало много естественного света, и подумайте о размещении окон там, где у вас будет лучший вид на ваш сад.Также подумайте о том, чтобы расположить ваше здание рядом с электросетью и источником воды, если это необходимо.

Очевидно, этот покупатель расположил свою базу слишком близко к дереву и практически перекрывает границу своего соседа. Чтобы удалить ветви, пришлось нанять хирурга по дереву.

Руководства для оснований

Мы рекомендуем следующие три типа оснований для наших зданий: БЕТОН, ПЛИТКА ИЛИ НАКЛАДКА .Приведенные ниже основания являются нашими рекомендуемыми рекомендациями по строительству зданий площадью до 30 м². Информация предоставляется только в ознакомительных целях.

Фундамент из бетонных плит

Отметьте участок и выкопайте примерно 150-200 мм глубины.

Заполнение 75–150 мм с удалением 40 мм (MOT 1) и уплотнение с помощью виброплиты, валика или трамбовки. Трижды пройдитесь по всей площади, чтобы убедиться, что она уплотнена.

Постройте опалубку так, чтобы верх бетонного основания находился примерно на 3-5 см над уровнем земли.Внутренние размеры опалубки должны соответствовать точным размерам здания. Убедитесь, что опалубка выровнена, поместив опорную стойку в центре основания на требуемый законченный уровень, а затем снимая все измерения уровня спрайта с этой центральной точки. Вы можете проверить квадратную форму основания, измерив диагонали и убедившись, что они одинаковой длины.

Перед заливкой бетона следует уложить DPC (гидроизоляционный слой). Это необходимо для предотвращения проникновения влаги и сырости через основание.

Залейте бетон и утрамбуйте, чтобы получить ровную ровную поверхность — для зданий площадью более 16 кв. М мы рекомендуем арматуру из фибры или стальной сетки.

Вам потребуется от 75 до 150 мм в зависимости от размера здания.

Граница из гравия толщиной примерно 300-500 мм поможет предотвратить обратное попадание брызг дождя на стены и, таким образом, продлит срок службы здания.

Если у вас есть электричество / вода, вам следует подумать о прокладке электросети сейчас.

Пример качественного бетонного основания

Выше, это основание было установлено одним из рекомендованных нами ландшафтных подрядчиков, оно построено с правильной глубиной и размером и является абсолютно плоским и ровным.Гравийная кайма вокруг здания действует как французский слив для стекания воды и предотвращает обратное попадание брызг на ваше здание. Подрядчик также построил привлекательную кирпичную площадку для доступа к зданию.

А теперь о ….. совершенно неподходящих базах

Нет призов за то, чтобы угадать, что не так с этими базами ниже. Но на всякий случай, если вы не заметите проблемы, мы поможем вам решить эту проблему!

Эта база для углового здания не измерена должным образом и слишком мала

Выше этого основания также слишком мало, потому что не было достаточно места для выступающих взаимно блокируемых углов бревенчатой ​​хижины заказчика.Здание не могло быть построено, пока не были сняты ограничительные столбы.

Поверх этого основания был залит кусок бетона, что сделало его совершенно неровным (вероятно, из-за неаккуратного строителя, который не позаботился избавиться от лишнего бетона). Примечание. Балки пола в здании должны располагаться прямо поверх бетона, и у них не должно быть никакой надежды на то, что они будут плоскими на таком основании. Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваша подставка полностью плоская и ровная.

NB: Если будет обнаружено, что основание выходит за пределы уровня более чем на 20 мм, возможно, мы не сможем установить ваше здание. Если основание выровнено до такой степени, что наша монтажная группа сочтет его непригодным для поставленного здания, мы не сможем завершить установку в этот день, и будет взиматься плата.

Мы не уверены, с чего начать! Достаточно сказать, что он совершенно непригоден, а состоит в основном из голой земли с несколькими бетонными плитами по бокам, он не выдержит веса солидного деревянного здания.

Выше приведен пример существующего основания патио, которое заказчик планировал использовать для своей бревенчатой ​​хижины. Большинство патио спроектировано с водопадом для стока воды (как и этот) и поэтому НЕ подходят для основания здания. Как видите, заказчик не проверял ровность основания.

Прочтите ниже, как сделать основание для патио, на котором будет располагаться здание.

Как построить брусчатку или патио для вашего дома

Отметьте участок и выемку грунта на глубину примерно 150 мм.

Заполнение 75–150 мм с удалением 40 мм (MOT 1) и уплотнение с помощью виброплиты, валика или трамбовки. Трижды пройдитесь по всей площади, чтобы убедиться, что она уплотнена.

Положите брусчатку на смесь полусухого песка и цемента в соотношении 4: 1 на глубину примерно 50 мм и выровняйте по мере продвижения. (В смеси должно быть достаточно влаги, чтобы она склеивалась при сжатии — это образует очень прочный слой)

Вам необходимо обеспечить ровное и ровное покрытие, а для под зданием лучше использовать плоские, а не рифленые (текстурированные) плиты.

Если требуется электропитание, то в это время должно быть проложено основное электропитание.

Подставки для террасы Garden Affairs

Если вы предпочитаете не строить бетонные плиты или плиты террасы, экологически чистым решением является наша система основания настила. Более того, если ваша земля очень неровная или наклонная, или вам нужно быть осторожным в отношении корней деревьев или деревьев в соответствии с приказом о сохранении, тогда приподнятое основание палубы является идеальным решением. Для получения дополнительной информации о наших базах колод и ценах щелкните здесь: http: // www.gardenaffairs.co.uk/our-services/garden-affairs-deck-bases

Основания наших настилов изготовлены из древесины, обработанной давлением C16, и опираются на полностью устойчивые к гниению стойки из переработанного пластика.

Под основанием палубы Garden Affairs, поднятым над землей, чтобы максимально насладиться прекрасным видом на окрестности.

Наконец ……

Нас часто спрашивают, подходит ли пластиковая сетчатая основа для наших зданий.Короткий ответ — нет! Эти типы пластиковых оснований, заполненных гороховой черепицей, вероятно, отлично подойдут для временной детской игровой хижины, но они не предназначены для того, чтобы выдерживать вес солидного здания и, вероятно, утонут вместе с вашим зданием! Мы не даем никаких гарантий, что постройка построена на таком основании.

Итак, теперь у вас есть все факты о том, как построить отличное основание для вашего нового садового сооружения, которое выдержит испытание временем!

Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками

Введение

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт.С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

На фотографиях ниже показаны различные этапы укладки перекрытия на укладке

Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки.Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности. Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или навес для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб.Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это потому, что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего несколько лет назад. Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста.Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, затем полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.

Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной. Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло.Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах отлично подойдет пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т. Е. Розовая или синяя плита). В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.

Изоляция излучающей плиты

Деталь изоляции на излучающей плите

Существует много способов изолировать излучающую плиту, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением. Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

Конечно, во многих ситуациях нисходящий поток тепла желателен как средство создания «теплоотвода» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая пленка, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных типов, покрытые пароизоляцией. По общему признанию, эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества перед «синей», «розовой» или «фиолетовой» картоном, т.е.е. упомянутый выше экструдированный полистирол — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Grid» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства. Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол XPS (экструдированный полистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу.Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между контурами труб и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

Светоотражающий материал не эффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минералов / металлов, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».

Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.

Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматуру и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена ​​вертикально. Позже, когда заливка будет завершена, и вы откроете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вы захотите, чтобы ваши подающая и обратная трубы торчали прямо и красиво. По возможности установите коллектор для перекрытий очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.

В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытое» сопротивление в этих клапанах очевидно.

Механические расходомеры

работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другим недостатком расходомеров механического типа для измерения воды является то, что они могут легче засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость увеличить размер насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата, … Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения по установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

Наши результаты подтверждают ранее изложенную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностированного устранения неисправностей.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубки либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад и вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать в трубке изгиб на 16 дюймов. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем, как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

На трубках Pex

Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит одинаковую длину при окончательном (обратном) подключении каждой петли Pex к коллектору.

Монтаж плиты «Радиатор»

Монтаж плиты «Радиатор»

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», то есть центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгое «тепловое колебание», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.

Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.

Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!

Трехконтурная коллекторная система

Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой укладки перекрытия на горизонтальном уровне.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.

После того, как трубопровод спущен и все подключения к коллектору выполнены, установите на место переднюю крышку распределительной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проткнуть трубку во время установки. Редко, но бывает.

При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.

Также хорошей идеей будет набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-то еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон будет необычно жидким, он не сможет протечь в коробку и коснуться медного коллектора.

После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.

Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубопровода достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.

И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «сенсорной гильзы», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.

«Сенсорная гильза»

«Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке

Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который контролирует фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагреваемой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.

Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.

Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.

Агрегат для испытания давлением

Узел для испытания под давлением 5-петлевой коллектор

После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.С помощью паяльной горелки просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (обязательно предварительно сбросьте давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.

На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.

Манометр

Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.

Заливка плиты

Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой

Заливка плиты вокруг распределительной коробки

Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

Коллектор после заливки: Когда коробка выламывается, создается «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы из полиэтиленгликолята намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо не обработан, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.

При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубопровод.

Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке» в плитах, так и к конструкциям «настенное крепление»:

Когда вы будете готовы подсоединить коллектор Slab / «Loop» к компоненту вашей системы (зонный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на узле давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводу зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).

Соединение многоплитных коллекторов

Схема коллектора с несколькими перекрытиями

Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.

Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.

Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена ​​отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимуществ испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.

Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, специалист, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратными».

Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.

Коллектор «JF Special»

Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающий (красные шаровые краны) и обратный трубопровод (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.

Таяние снега

Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечных батареях, могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.

Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в свою первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на часто проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В таких ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.

Вот несколько рекомендаций:

Сначала , всегда устанавливайте полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изолируйте как можно больше под и вокруг зоны таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на задачу таяния снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги вверх снизу и отвод тепла от трубки.

Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит возможность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует активации системы вручную , а затем заводится в положение «выключено».

Experience вскоре научит домовладельца управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвращения того, чтобы система таяния снега опустошала ваши счета за электроэнергию. Поверьте, вы не хотите топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.

Третий , как показано на рисунке ниже, всегда помещает излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время нанесения асфальта.

Асфальтовая дорожка в разрезе

И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто поглощает незапечатанную подъездную дорожку и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна «выпариваться» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.

Площадка для стоянки и подъездная дорожка для таяния снега, хорошо подготовленная для дренажа

Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев для предотвращения затенения или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной подъездной дорожке. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.

Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на в сторону от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не должно быть углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой проезжей части.

Когда происходит немыслимое

Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите… ..и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?

Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. Четыре-восемь дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).

Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.

Затем осторожно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтилена, чтобы обеспечить очень надежное соединение.

Последний этап включает обертывание муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать ЛЮБОЙ раз, когда муфта используется при заливке бетона.

Когда использовать вдвое больше обычного

Когда вы устанавливаете излучающий пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилища с большим количеством стекла и высокими потолками, часто бывает необходимо вдвое увеличить длину трубы.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямой и хороший удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.

Даже такой большой склад может быть одной зоной. Секрет в нескольких, даже контурах НКТ

Окончательное руководство от простого к индивидуальному

Вы когда-нибудь хотели создать идеальное место для встреч на заднем дворе? Огненные ямы излучают мерцающий свет, который обеспечивает расслабляющее место для стимулирующих бесед или элегантных обедов. Они создают идеальное место, чтобы поделиться с друзьями и семьей, расслабляясь под ярким звездным небом.

Узнайте, как построить костровище на заднем дворе, которое наверняка ошеломит как семью, так и посетителей, с помощью этого полезного руководства.

Хорошая планировка для упрощения строительства

Когда дело доходит до выполнения задачи, которую вы никогда раньше не выполняли, подготовка является ключом к успеху. Поэтому, прежде чем строить костровище, обязательно спланируйте все заранее, чтобы гарантировать лучший результат, чем простое крыло.

Область, которую вы планируете установить

Прежде чем покупать какой-либо материал и начинать раскопки, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их правила и постановления.Затем решите, стоит ли строить костровую яму на земле или на мощеной площадке, поскольку строительный процесс для обоих совершенно разный и требует различной подготовки.

Инструменты, которые вам понадобятся

См. Ниже список инструментов, которые вам понадобятся для этого проекта. Для вашего удобства подготовьте и выровняйте необходимые инструменты перед тем, как начать.

• Рулетка
• Краска-спрей для определения формы / размера
• Строка
• Деревянный кол
• Резиновый молоток

• Уровень
• Защитные очки
• Лопата
• Тампер
• Грабли

• Инструмент для вывертывания
• Тачка
• Ковш
• Аккумуляторная дрель

Материалы для строительства костровой ямы

Соберите эти материалы, чтобы начать строительство костровой ямы.

• Бетонные блоки, или куски огнеупорного кирпича, или камни для озеленения
• Песок для прочного основания
• Клей для кирпичной кладки (Раствор, Огнеупорный цемент)

• Гравий для дренажа
• Металлическое огневое кольцо (опция)

Меры предосторожности

Пожарные ямы могут стать причиной несчастных случаев, особенно при неправильном использовании. Всегда думайте о безопасности перед эстетикой при выборе материалов или места для костра.Вот несколько мер безопасности, которые вы должны соблюдать при установке костровой ямы.

• Установите место для костра на открытом месте.
• Очистите яму, уберите все горючие материалы вокруг ямы, чтобы огонь случайно не распространился.
• Не используйте речные камни или любые камни, собранные на открытом воздухе, чтобы избежать возможных взрывов.

Как построить костровище из кирпича

Используйте кирпичи, чтобы построить костровище, чтобы придать ему традиционный вид, который никогда не выходит из моды.Выполните следующие действия, чтобы создать традиционную костровище из кирпичей. Если вы планируете совместить внутренний дворик с местом для костра, попробуйте использовать глиняную брусчатку . Они подходят для костров благодаря своей прочности. Загляните в местный магазин и проверьте, есть ли в наличии какие-либо секунды или специальные предложения.

1. Отметьте свой район

Создайте руководство, чтобы убедиться, что костровище имеет правильную форму и размер. Краска из баллончика — один из лучших способов создать очертание места для костра.Создайте импровизированный циркуль, используя веревку и кол, чтобы получился идеальный круг.

2. Выкопать яму

Используйте лопату, чтобы выкопать яму глубиной около 8 дюймов внутри круга, отмеченного на земле. Уплотните почву трамбовкой, убедитесь, что дно ямы выровнено для укладки кирпичей. Удалите возвышенности, соскребая неровную почву, а не копая.

3. Залейте основу

Приготовьте бетонную смесь для строительства основания.Бетонное основание отлично подходит для обеспечения стабильного основания, а также будет работать как профилактическая мера от трещин на стене карьера, когда земля смещается со временем.

4. Ставьте формы

Если вы используете формы из оргалита, сделайте их разбивкой, чтобы они выглядели красивыми и округлыми.

5. Добавьте арматуру

Залейте влажный бетон на полпути между формами и убедитесь, что он находится на уровне земли. Оставьте центральную область свободной от бетона, чтобы обеспечить дренаж.Вдавите кольцо арматуры в бетон для армирования и убедитесь, что оно не касается сторон формы. Продолжайте заполнять форму оставшимся бетоном и дайте высохнуть в течение ночи.

6. ​​Раствор Огненный кирпич

Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич, поскольку обычный глиняный кирпич может треснуть при высоких температурах. Растворяйте каждый из ваших огневых кирпичей вокруг ямы, проверяя уровень по ходу движения из стороны в сторону и сзади вперед.

7. Создание отверстий для воздуха

Оставьте зазоры в огнеупорном кирпиче в четырех местах, затем заполните их половинками, чтобы подавать воздух в огонь.

8. Завершите внешнюю стену

Положите толстый слой раствора на внешнюю сторону стены и дайте ему затвердеть в течение 15 минут. Положите еще один свежий слой раствора и начните укладывать кирпичи на место. Смажьте маслом одну сторону каждого кирпича и работайте по частям. Обязательно проверьте уровень каждого слоя, прежде чем переходить к следующему разделу, при необходимости постучите по кирпичам.

9. Раствор The Brick Caps

Положите кирпичи на кромку и засыпьте кладкой кирпичные заглушки.По ходу работы смажьте маслом лицевую сторону каждого кирпича по внешнему краю. Убедитесь, что вы сгладили швы до того, как раствор полностью затвердеет.

10. Заполнить карьер гравием

Заполните дно ямы примерно 2 дюймами гравия для основания и равномерно распределите. Гравий увеличивает прочность карьера, поскольку гравий уплотняется лучше, чем песок, и необходим для дренажа.

Как построить костровую яму на бюджет

Неважно, если у вас мало денег, пока у вас есть много творческих способностей, вы можете построить свою собственную костровую яму.

Вы можете переработать материалы, например барабан старой стиральной машины или неиспользованный стальной ящик. Найдите подходящее место для их размещения, при необходимости поместите хорошее основание, заполните его деревом и вуаля! У вас есть костровище.

Если вам нужен более изысканный вид, который по-прежнему легко носить в кармане, вы можете купить брусчатку и песок всего за пару долларов.

Выполните следующие действия, чтобы создать свою уникальную костровище с ограниченным бюджетом.

1. Отметьте свой район

Обозначьте область желаемой формы и размера.

2. Выкопать яму

Выкопайте отверстие в направляющей и убедитесь, что дно костровой ямы ровное, чтобы построить прочное основание для костровой ямы.

3. Залить базовый песок

Равномерно насыпьте основной песок, чтобы создать подходящую поверхность для укладки брусчатки, не торопитесь и при необходимости внесите необходимые корректировки.

4. Укладка брусчатки

Укладывайте брусчатку, начиная со стен, в соответствии с вашим руководством.Продолжайте засыпать дно ямы брусчаткой. Для лучшего вида используйте брусчатку меньшего размера для дна костровой ямы.

5. Залейте камни слоем песка

Насыпьте песок для брусчатки в щели и по бокам пола, равномерно распределите и готово.

Как построить на асфальтированной площадке

Лучше всего использовать противопожарные блоки, если вы планируете построить яму на тротуаре, потому что тепло от огня постепенно повредит поверхность вашего патио.Выстелить дно ямы огнеупорными блоками — лучший способ предотвратить повреждение. Выполните эти первые несколько шагов, чтобы выкопать яму в мощеной области, затем вернитесь к предыдущему разделу, чтобы закончить свою яму для костра, построенную на мощеной площадке.

Здесь, в Австралийском центре мощения, мы предлагаем широкий ассортимент блоков, подходящих для строительства костров.

Если вам нужен бетонный блок, вы можете выбрать между нашими шпалами для бетона Versastone и .Хотите, чтобы он соответствовал вашей садовой кромке или садовой стене? Попробуйте наш Edge Stone или Stonewall Block для бесшовного заднего двора.

1. Измерьте свою площадь

При измерении площади используйте сантиметровую ленту и отметьте место на террасе для брусчатки, где вы планируете поставить костровище.

2. Выкопайте яму глубиной 12 дюймов

Разрежьте тротуар циркулярной пилой с лезвием для бетона или зубилом по камню и молотком. После этого используйте лучший из имеющихся у вас инструмент для копания и выкопайте яму глубиной около 12 дюймов.

3. Выполните шаги, указанные выше

См. Инструкции выше о том, как построить яму для костра из кирпича, и выполните шаги с 3 по 10.

Как построить с кольцевой вставкой для костровой ямы

Используйте стальную кольцевую вставку, если вы планируете добавить решетку для жарки в костровище и сделать ее еще более привлекательной. Выполните следующие действия, чтобы создать кострище с кольцевой вставкой.

1. Измерьте площадь

Измерьте свою площадь, чтобы выбрать стальное кольцо подходящего размера.С помощью кольца сформируйте круг и оставьте вокруг него отметку.

2. Выкопать яму на основе кольца

Выкопайте яму глубиной около 2 дюймов. Утрамбуйте почву трамбовкой, чтобы обеспечить ровное основание.

3. Положите камень на кольцо

Положите камни основания так, чтобы стальное кольцо посередине служило ориентиром. Затем осторожно снимите стальное кольцо, как только основание будет готово.

4. Уложите их на 3 слоя

Продолжить укладку оставшихся камней до 3 слоев.

5. Завершите установкой кольцевой вставки

Завершите процесс, поместив кольцевую вставку в кострище.

Как построить костровище по индивидуальному заказу

Сделайте свою костровую яму уникальной и следуйте этим шагам, чтобы создать свою собственную костровище, построенную на заказ.

1. Выберите желаемую форму

Найдите форму и стиль, которые подходят вам. Развлекайтесь и проявляйте творческий подход, сделайте свою костровую яму квадратной или длинной и прямоугольной, чтобы добавить стиля, глубины и размера вашему заднему двору.

2. Поместите материалы сверху и отметьте

Визуализируйте макет, который вы задумали, и играйте с материалами, пока не будете удовлетворены созданным вами видом. Обязательно оставьте отметку, которая будет служить ориентиром при укладке материалов.

3. Убедитесь, что стороны равны

Какую бы форму вы ни выбрали для очага, всегда следите за тем, чтобы стороны были одинаковыми. Всегда используйте подходящие измерительные инструменты и уровень.

4. Следуйте инструкциям выше

Продолжайте делать яму для костра, используя обычные шаги, как показано выше, как построить яму для костра из кирпича.

Как построить яму для пожара в земле

Облегчите общение с помощью ямы для костра в земле. Вот шаги, которые необходимо предпринять для его создания.

1. Отметьте свой район

Найдите хорошее место, безопасное и не способное собирать воду. Разметить макет баллончиком.Вам может потребоваться создать два контура в зависимости от дизайна, которого вы хотите достичь. Один для костровой ямы и один для патио.

2. Измерьте свои материалы

Изучите измерение ваших материалов, потому что глубина вашей ямы будет зависеть от толщины вашей бетонной облицовки.

3. Выкопайте яму

Выкопайте отмеченный участок. Фактическая яма для костра должна быть глубже, чем окружающий внутренний дворик.

4.Добавить базу асфальтоукладчика

Утрамбуйте землю, чтобы получилась прочная поверхность, затем добавьте основание асфальтоукладчика.

5. Разместите бетонные блоки

После того, как основание асфальтоукладчика будет залито по периметру круга костровой ямы, намочите основание асфальтоукладчика и утрамбуйте, затем соберите бетонные блоки сверху, чтобы сформировать форму вашей костровой ямы. Блоки должны быть соприкасающимися и ровными. Вы можете добавить камни, чтобы удерживать бетонные блоки на месте.

6. ​​Добавьте основание асфальтоукладчика за пределами карьера

Продолжайте добавлять основание асфальтоукладчика, но на этот раз за пределами котлована.Смочите основание асфальтоукладчика и утрамбуйте до получения однородной массы.

7. Разместите камни для патио

Положите камни в окружающий внутренний дворик.

8. Насыпать песок

После высыхания раствора вокруг внутреннего края костровой ямы засыпьте швы между брусчаткой полимерным песком, чтобы надежно зафиксировать блоки на месте.

9. Утрамбовать патио

Утрамбуйте, чтобы создать прочный фундамент и убедиться, что все выровнено.

10. Обработка гравием или грунтом по краю

Положите немного гравия или земли по краю вашего внутреннего дворика для чистой отделки и лучшего дизайна.

Советы по пожарной безопасности

Избегайте несчастных случаев, будучи подготовленными и зная, как их предотвратить. Прежде чем разводить уличный огонь, узнайте прогноз погоды. Никогда не рискуйте разжечь огонь в ветреную погоду, чтобы в яму не попали легковоспламеняющиеся предметы. Кроме того, будьте в курсе любых запретов на сжигание или постановлений о сжигании, которые могут действовать в разное время в течение года.

Правильная древесина

Если вы выберете костровище на дровах, будьте осторожны с типом дров, которые вы выберете для сжигания, поскольку не все породы одинаковы. При сжигании дров используйте газету вместо легковоспламеняющихся жидкостей, чтобы избежать случайных вспышек и вредных токсинов.

Породы древесины, которую нельзя сжигать

• Избегайте использования прессованной древесины, окрашенной древесины, окрашенной древесины и обработанной древесины, такой как фанера, ДСП, ДСП или железнодорожные шпалы, поскольку они выделяют вредные токсины.
• Не используйте древесину, которая может вызвать искрение, например сосна или другая более мягкая древесина.
• Держитесь подальше от зеленого дерева, потому что оно создает дополнительный дым.
• Воспламеняющиеся жидкости, такие как газ или жидкость для зажигалок, никогда не должны использоваться для розжига дров.

Рассмотрим экран

Ограничьте огонь внутри своей ямы экраном. Экраны отлично предотвращают проникновение искр и углей в яму и сжигание людей, домашних животных или окружающей среды.

Обеспечить подачу воды

Имейте поблизости огнетушитель или садовый шланг или всегда держите рядом ведро с водой и лопату на случай непредвиденных происшествий.

Наслаждайтесь безопасным местом для костра

Прохладные летние вечера и звездные ночи вызывают особые ощущения, когда их устраивают у костра. Оцените его тепло вместе с семьей и друзьями, создайте идеальную атмосферу для общения и общения. Разбейте лагерь перед теплой, потрескивающей жарой.Обязательно получайте удовольствие и оставайтесь в безопасности.

Полыхает вдохновением? Начните готовить свои материалы вместе с нами!

.