Фундамент своими руками для двухэтажного дома из бруса: Фундамент для двухэтажного дома из бруса своими руками: какой выбрать

Содержание

Какой лучше фундамент использовать для дома из бруса: ленточный или свайный

Возведение постройки из бруса — это очень непростой процесс, предполагающий наличие профессионального опыта в строительстве. Фундамент для дома из бруса является важной составляющей всего строительства, от которой зависит будущая безопасность проживания, и если здесь допустить оплошность, то дом, при определенных обстоятельствах, может просто рухнуть.

Так выглядить столбчатый фундамент для деревянного дома

Какой фундамент под дом из бруса выбрать, а также, какие нюансы монтажа существуют, попробуем разобраться в этой статье.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Выбираем лучший вариант

При выборе основания для строящегося дома необходимо учитывать такие факторы, как: тип земли, глубина ее промерзания, а также нагрузка самой конструкции из бруса.

Чаще всего для строений из профилированного и клееного бруса выбирают мелкозаглубленный фундамент. Эта популярность объясняется тем, что конструкция дома не предполагает высокие нагрузки. Применение столбчатого фундамента оправдано при конструировании бань и маленьких построек 6×6 метров.

Свайный фундамент применяется при возведении построек на участках с грунтом неустойчивых свойств или при строительстве домов на склонах.

Готовый проект дома с использованием ленточного фундамента

Сваи устанавливаются через двухметровый промежуток, причем глубина их закладывания должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Ленточный блочный фундамент состоит из одинаковых блоков, устанавливаемых на подушку из гравия и песка, нижний ряд которой расположен в земле. Монолитный ленточный фундамент состоит из песчаной подушки, опалубки и арматуры.

Расчет очень важен при выборе любого типа фундамента. Сумма затрат на основу дома обычно составляет около 20% от всех капитальных затрат на возведение постройки.

Наикрепчайшим считают ленточный фундамент, который подходит под дома любой тяжести, однако такое основание финансово не оправдано в случаях больших габаритов постройки.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Этот тип основания по праву считают самым надежным основанием для дома, который получил популярность при строительстве у наших соотечественников.

Процесс возведения брусового дома на ленточном фундаменте

Немаловажную роль для прочности постройки играет бетон, который выбирается под грунт.

Вот некоторые рекомендации при выборе марки бетонного раствора.

  1. Грунт с плотными свойствами позволяет применять бетон марки 200, а также 250.
  2. Пучинистый, проблемный участок предполагает применение бетона марки 300 и выше.
  3. Для маленьких построек подойдет бетон марки 200.
  4. Возводя средние строения лучше всего использовать бетон марки 250-300.
  5. Для больших построек нужен бетон 350 марки.

Для тех, кто доверяет строительство дома подрядным организациям, будет нелишним следить за ними, ведь зачастую строители экономят на материалах.

Эта недобросовестность может впоследствии обернуться боком. Если же фундамент возводится своими руками, то за качество отвечаете вы.
Существуют несколько типов ленточного фундамента.

Пример ленточного фундамента отделанного природным камнем

Малозаглубленный тип подойдет для мелких деревянных строений, возводимых на песчаном или глиняном грунте. Глубина его залегания около 600 мм. Заглубленный тип позволяет строить крупные дома, с цоколем и подвалом. Глубина залегания этого типа основания превышает глубину промерзания почвы на 200-250 мм.

Тем, кто собирается возводить ленточный тип основания своими руками, нужно запасись следующими строительными инструментами:

  • уровень;
  • оптический теодолит;
  • шнур или нить;
  • щуп;
  • лопата;
  • кувалда и молоток;
  • рулетка.
Вернуться к оглавлению

Ленточный тип основания для дома из бруса своими руками

Для начала необходимо расчистить площадку и теодолитом сделать разметку планируемой постройки. По этим осям следует выкопать траншею. После этого необходимо выполнить песчано-гравийную подушку на дне траншеи. Усиливающая арматура – очень важный элемент ленточного фундамента, рекомендуется выбирать образцы, устойчивые к коррозии.

Далее, сооружают опалубку. Сейчас применяется множество материалов, таких как деревянные доски, металл и пластмасса. Для того чтобы усилить опалубку необходимо через каждые 600 мм прикрепить вертикальные доски, а в качестве дополнительной защиты установить защитную пленку 150 микрон.

Завершающий этап возведения фундамента это заливка бетона. При заливке в опалубку раствора рекомендуется периодически протыкать его щупом, чтобы избавиться от воздушных пузырей.

Пока фундамент под дом из бруса будет высыхать, необходимо поливать его водой, чтобы он не рассохся. Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Основание такого типа состоит из опор, помещаемых в землю, и ростверка, объединяющего опоры и распределяющего нагрузку между ними. Места расположения столбов находятся под углами здания и под перекрестьем стен, а также в тех местах, где существует большая нагрузка.

Существуют столбы следующих типов:

  1. Из дерева. В настоящее время деревянные столбы почти не используются, так как имеют маленький срок эксплуатации. Подойдут они, разве что, для легких построек.
  2. Кирпич-железняк используется в малозаглубленных и незаглубленных фундаментах.
  3. Бетонные столбы. Это универсальный вариант и подойдет для столбчатого фундамента любой постройки.

    Схема монтажа бетонных столбов фундамента

  4. Асбестоцементные и металлические трубы. Они представляют собой капитальную опалубку, в которую закладывается арматура, и заливается бетон.

Столбы размещают друг от друга на отдалении 1-3 метра. Существует два способа расположения ростверка: на высоте до 750 мм, или прямо на земле.

Местность, часто подтопляемая, предполагает расчет и установку столбов над землей (до двух метров). Стоит отметить, что при применении такого фундамента, расчеты дома исключают подвальные помещения.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент под дом из бруса своими руками

Сначала необходимо произвести подготовительные земляные работы: расчистка, разметка, исключение верхнего слоя дерна, выкапывание скважин. В углубления необходимо залить слой бетона. Размеры этого слоя 150 мм. Столбы, к примеру, будут из кирпича-железняка.

Кирпичной кладкой необходимо смонтировать столб на 400 миллиметров выше уровня земли. Внутри нужно оставить свободную полость.

Готовый столбчатый фундамент для брусовоо дома

Туда необходимо будет расположить арматурный каркас, и залить бетон.

После этого требуется засыпать траншеи землей, и смонтировать ростверк. Его допускается изготовлять из рандбалок, соединяемых друг с другом замковым пазом, или из бетона. В случае второго варианта сначала монтируется опалубка и каркас, а затем заливается бетон.

Существует способ изготовления такого основания из асбестоцементных труб, которые располагаются в углублении и заливаются раствором.

Выбор столбчатого типа в качестве основания для будущего дома создаст условия для экономии на рабочей силе и материалах, потому как расчет и монтаж реально сделать самому. Необходимо отметить один важный нюанс – в случае возведения такого основания поздней осенью не рекомендуют оставлять его, не нагруженным на зимовку.

В случаях, когда не существует возможности достроить дом до холодов, на свайный фундамент кладутся бетонные плиты.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Какой бы фундамент ни был выбран для постройки из бруса, очень важно сделать правильные расчеты. Стоит понимать, что ленточный фундамент — это универсальный вариант, подходящий под строительство любого дома, однако, он и самый дорогой.

Для маленьких и легких построек более выгодно выбрать другой вариант основания, к примеру, совместить ленточный фундамент со свайным. Если не хочется переплачивать специалистам, можно сделать все своими руками.

Проект деревянного коттеджа построенного на столбчатом фундаменте

Для тех, кто не обладает профессиональными строительными навыками, можно посоветовать изучение специализированной литературы и обучающих видеороликов. Приняв во внимание все тонкости, и приложив усилия, можно выполнить строительство фундамента очень качественно и быстро.

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).


Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

  • Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный резиновый молот.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Дисковая пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для проводки электричества, ТВ.
  • Мастерок.
  • Конопатка.
  • Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.


Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

  1. Свайно-винтовой.
  2. Гнездовой.
  3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.


Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

  • Кирпичный.
  • Бетонный.
  • Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

  • «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
  • «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.


Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Фундамент для деревянного дома из бруса: такой фундамент нужен для двухэтажного строения. Василек Строй

Менеджер СК "Василек-Строй" расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.

Закладка фундамента в строительстве – это самый важные этап, от которого зависит не только прочность здание, его защищенность от влаги и холода, но и обеспечить его долговечность.

Поэтому нужно не только выбрать место под фундамент и его хорошо подготовить, но и выбрать вид фундамента, так как разный фундамент предназначается для разных видов строений. Для начала, определимся с существующими видами фундамента.

Какой фундамент лучше использовать для деревянного дома?

Дома из дерева являются достаточно легкими, независимо от того, один этаж вы будете строить или два. Поэтому обустраивать очень сильный фундамент, надобности нет.

Фундаменты бывают разными. Однако самыми приемлемыми для домов из дерева являются ленточные, столбчатые и свайные буронабивные фундаменты.

Например, свайный фундамент очень быстро возводится, тем более он намного дешевле ленточного фундамента и отлично держит легкие деревянные дома.

Он представляет собой столбчатую систему, которая устанавливается в точках с максимальной нагрузкой: пересечение стен, соприкосновение стен, опоры прогонов. Расстояние между столбами составляет от 1,5 до 2,5метров. При возведении такого фундамента обустраивается забирка. Данный фундамент является надежным, не нужно обустраивать дополнительную гидроизоляцию, он может устанавливаться на промерзающие грунты. Однако в таком доме нельзя будет обустроить подвал или погреб, используется только на тех грунтах, которые не подвергаются пучению, подходит только для очень легких строений. Поэтому если вы выбираете этот вид основы для двухэтажного дома, то необходимо задуматься.

Также хорошо для этой цели подходят свайные винтовые фундаменты, плюс которых заключается еще и в том, его можно обустраивать на любых грунтах. Его можно использовать для двухэтажного дома, однако необходимо его рассчитывать в зависимости от общей массы дома.

Подходящей для дома из двух этажей будет ленточная основа. Хотя она является самой трудоемкой и дорогой, однако идеально подходит для домов любого типа и прекрасно держит несколько этажей. Эта основа считается самой надежной. Тем более что в доме с таким фундаментом уже позволяется обустраивать подвальное помещение.

Можно использовать также и плитный фундамент, который с легкостью обустраивается на просадочных грунтах. Однако они являются трудоемкими и дорогостоящими.

Особенности обустройства фундамента для деревянного дома

Закладка фундамента под двухэтажный деревянный дом – это важный процесс, поэтому нужно разобрать некоторые нюансы его возведения. Например, закладывать фундамент стоит весна, так как в это время можно определить максимальный уровень грунтовых вод.

Естественно, для того чтобы закладывать основу, необходимо произвести некоторые математические расчеты. В процессе расчета учитывается тип грунта, общий вес строения, а также материал, который будет использоваться для возведения дома. Причем все операции проводятся тщательно и несколько раз проверяются.

Так как переделать фундамент уже практически невозможно, то необходимо обязательно обратить внимание на то, чтобы нагрузка дома на фундамент была достаточной, чтобы в случае пучинистых грунтов дом не «поплыл».

Ответственно нужно отнестись и к подготовительным работам: полностью очистить участок под фундамент от плодородного грунта, насекомых, корней деревьев. Естественно, сразу продумываются все необходимые коммуникации. Также учитывается глубина промерзания грунта, уровень подземных вод. Что касается степени углубления фундамента, то все зависит от типа грунта и массы здания.

Для нормальной функциональности фундамента необходимо правильно рассчитать нагрузку несущих конструкций. При этом учитывается не только масса стен и крыши, но и масса мебели, жильцов, оборудовании.

В общем, для выбора фундамента нужно учитывать массу нюансов, о которых знают опытные строители, поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить выбор и расчет фундамента специалистам. Естественно, фундамент рассчитывается для каждого индивидуального проекта дома из бруса с учетом особенностей участка и климатических условий.

Основное направление нашей строительной деятельности: дома из бруса под ключ и строительство бань. Основной стройматериал который мы используем при строительтсве домов и бань является профилированный брус 100х150, 150х150 мм и клееный брус различного сечения.

Вы можете выбрать любой деревянный дом или деревянную баню из представленных на нашем строительном сайте проекта деревянного дома или проекта бани. Так же мы можем построить деревянный дом или баню по любому другому проекту.

Звоните бесплатно по России:

8-800-200-00-82

 

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома из бруса

какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Содержание статьи

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа :

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фундамент

- Преимущества и недостатки

Строительство дома - очень важный момент в жизни каждого человека. Все знают, что хороший фундамент - это ключ к строительству дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только фундаментные полосы. Мы поговорим об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Фундаментные основы на самом деле довольно просты. Для его создания не требуется никакого специального оборудования или специальных навыков.Вы можете сделать всю работу по его строительству самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

  • Рытье траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Установка армированного материала
  • Теплоизоляция и гидроизоляция
  • Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется для строительства частных домов и зданий. Ленточные фундаменты выдерживают большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда строящийся дом должен иметь подземные пространства.

Большинство людей доверяют этот последний этап профессиональным строителям.


ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства, перейдите по ссылке « ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТАЦИИ ».


Преимущества ленточных фундаментов:

  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Простота сборки, нет особых требований к обучению персонала.
  • Очень долгий срок службы.
  • У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для определенных целей.
  • Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
  • Вы можете намного лучше утеплить полы, если используете ленточный фундамент.

Недостатки ленточных фундаментов:

  • Не подходит для любого типа почвы.
  • Вы должны заполнить всю партию за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
  • Работы по заливке бетона выполняются довольно прилично, поэтому без помощи не обойтись.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что этот тип фундамента имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, можно сказать, что ленточные фундаменты подойдут для многих зданий и являются оптимальными конструкциями, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Услуги технического письма для строительной промышленности.Нажмите здесь для подробностей.

Наймите Tech Writer

,

фундаментных систем и типов почвы

Системы фундаментов и типы грунтов

идут рука об руку, поскольку тип грунта, с которым вы столкнетесь на своем участке, определит наилучшую систему фундаментов, которую вы можете использовать для своего проекта.

Пренебрежение к исследованию грунтовых условий на вашем участке - одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самосоздатель.

Если вы еще не приобрели свой участок, взгляните на этот контрольный список строительного участка, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы) как можно лучше, прежде чем совершать покупку.

Вы можете либо проконсультироваться с местными властями или строительным инспектором, либо провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но перед началом работы выявляет все серьезные проблемы, что может сэкономить вам 1000 фунтов.

Всегда полезно выделить как минимум 10% вашего бюджета на непредвиденный фонд, если у вас возникнут непредвиденные проблемы с типом почвы.

Здесь мы объясняем типы почв, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундаментов, которую вы должны выбрать.

Готовы начать выкладывать? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундаментов.

Какие типы почв можно найти на моем участке?

Если вы еще не знаете тип почвы вашего участка, хорошей отправной точкой будет позвонить в местный орган управления строительного контроля. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в области, которую вы строите, и типе фундамента, который подходит.

Большинство местных органов власти выпускают информационный бюллетень о типичных фундаментальных решениях для различных типов почв, обычно встречающихся в этом районе.

Другим полезным источником информации является документ А, утвержденный в Строительных документах A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.

Камень

Включает в себя:

  • известняк
  • гранит
  • песчаник
  • сланец
  • твердый твердый мел

Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто должен быть раздет назад и выровнен, чтобы построить из.

Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, так как невозможно построить отвалы для отвода дождевой или поверхностной воды. Возможности дренажа вне сети также будут очень ограничены.

Мел

Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий, как правило, приемлема. Глубина основания должна быть ниже любого замерзания (700 мм). Если мел мягкий, его нужно будет раскопать, пока не будет достигнут твердый мел.

Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с впадинами или пещерами.

Гравий и песок

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для полосовых фундаментов. Как правило, глубина 700 мм является приемлемой, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (т.е. гравий погружен в воду), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундаменты как можно выше. Может пригодиться неглубокая, усиленная, широкая полосовая основа.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут разрушаться, и поэтому укладка листа часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока не будет залит бетон.

Глина

Первый слой глины 900-1200 мм подвержен движению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундаменты на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным , Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундамента. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.

В глине, до бетонирования фундаментов, траншею часто защищают от вздутия путем выравнивания ее сжимаемым слоем (например, глиняной плиткой).

Твердая глина поверх мягкой глины

Иногда приемлемо традиционное полосовое основание, но важно не переусердствовать, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими полосами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерное основание.

Торф

Торф и рыхлый заболоченный песок являются очень бедными недрами. Если торф можно зачистить, чтобы найти подходящую несущую поверхность глубиной не менее 1,5 м, то могут подойти ленточные фундаменты. Скорее всего, потребуется усиленная основа плота.

Заполненный грунт

Там, где грунт был предварительно выкопан и засыпан, как правило, необходимо копать до уровня ниже области заполнения.

Наклонные участки

Наклонные участки требуют ступенчатого фундамента.Рекомендации приведены в Строительных правилах.

Нужно ли обследовать почву?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания дизайнера, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках на участке и экстраполяцию результатов в каждой лунке, чтобы принять условия недр на всем участке.

Типы фундаментных систем

Стандартная процедура состоит в том, чтобы укладывать как можно меньше твердого бетона в траншеи, а затем наращивать их в кладке до уровня земли, где стены переходят в кирпич или камень или что-либо из выбранной внешней облицовки. быть. Это известно как полоса .

Для одноэтажных строительных стрипов основания обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.

Фундаменты с глубокими полосами: В тех случаях, когда для того, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, необходимо, чтобы ленточные фундаменты находились на более низком уровне, можно вырыть более широкую и более глубокую траншею, а фундаментные полосы вырыть и вылить на более низком уровне. Стены тогда построены до уровня земли в каменной кладке.

Фундаменты с широкой полосой : Если почва мягкая или с низкой несущей способностью, можно использовать фундамент с широкой полосой, чтобы распределить нагрузку по большей площади, усиленной сталью, чтобы снизить нагрузку на м².

Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов для траншеи (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)

Широко используемая альтернатива - это фундамент для траншеи, где траншеи заполнены уже приготовленным бетоном чуть ниже уровня земли. Стальная арматура может быть добавлена ​​в местах, близких к деревьям. Хотя этот метод экономит трудозатраты, он увеличит общую стоимость ваших фондов. Чуть выше уровня земли, фундаменты покрыты влагонепроницаемым слоем, а затем фиксируется первый этаж.

По сравнению с фундаментами с глубокими полосами, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину копания, а также трудозатраты и материалы, необходимые для возведения кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.

( БОЛЬШЕ: Сколько будут стоить мои фундаменты?)

Если у вас есть участок, где грунт считается сложным, то стандартные фундаменты с полосами или желобом вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.

Копать глубокие траншеи и заполнять их большим количеством бетона, и, возможно, добавлять листы полистирола рядом с траншеями, чтобы действовать как скользящая мембрана, может быть простым решением.

Но если вам придется копать глубиной более 2,5 м, то это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.

Если сайт требует глубоких оснований более чем в двух местах, то теперь обычно используется другое

. Кадр за кадром: одноэтажное или двухэтажное обрамление

В одноэтажном жилище вам, очевидно, не нужно беспокоиться об уровне пола над головой, поэтому инженерные и конструктивные элементы могут не совпадать с тем, что вам понадобится для поддержки второго этажа.

Со второй историей, вы должны построить ее из более крупного пиломатериала для поддержки второго этажа. В дополнение к более крупным пиломатериалам, необходимо несколько предметов, чтобы придать дому дополнительную поддержку при обрамлении второго этажа.

"Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет почти такой же структуры, как у многоэтажного дома. Там будет намного больше якорей, ремней, стяжек и балок работа ", сказал плотник Джерри Миллер.

Несмотря на то, что для учета дополнительного веса второго этажа необходимы опоры первого этажа, стены в значительной степени такие же, как и в одноэтажных домах.Это означает, что потолочные перекрытия первого этажа также будут служить перекрытиями второго этажа. Это будет относиться к каждой последующей истории, независимо от того, сколько у вас дома.

Кроме того, если у вас есть две истории в вашем доме, вам нужен способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы - и новый набор проблем в процессе разработки. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учитываются, потому что к тому времени, когда все каркасные и готовые материалы находятся на лестнице, вы не можете иметь отклонение более чем на 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы в этом.

Создание лестницы для двухэтажного дома - прекрасный пример того, почему мы продолжаем подчеркивать «точность», когда речь идет о каркасном доме. А поскольку лестница необходима для многоэтажного дома, вам нужно нанять субподрядчика, который специализируется на лестнице.

Рекомендации по строительству: Коды для жилых лестниц могут широко варьироваться от города к городу - все, начиная от высоты, ширины и глубины отдельных ступеней, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным рекомендациям.Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой общей головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестнице проверяют коды лестницы для вашего района - и включают их в свою работу.

,

Фундамент для деревянного дома | Медведев-Строй

Ленточный фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный шириной 300 и 400 мм., применяется для брусовых и рубленных домов. Наиболее надежный и распространенный тип фундамента, используемый для тяжелых домов и строений.

Особенности ленточного фундамента

Для строительства небольшого домика и бани из бруса подойдёт более дешёвый, мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 300 мм. Если же вы планируете строительство большого одно- или двухэтажного дома из сруба и бревна, то понадобится более мощный диаметр шириной 400 мм. Обратившись в «Медведев и Компания» Вы можете быть уверены в качестве и точном соблюдении технологии работ. 

Основные этапы подготовки фундамента:
  • Разметка. Очень важный этап, от которого зависят границы и точность будущего фундамента, особенно если дом имеет сложную конфигурацию.
  • Земляные работы – подготовка траншеи, перехватной канавы на случай дождя, подсыпка песчаной подушкой.
  • Установка опалубки, подготовка арматурного каркаса и заливка бетоном.
  • Гидроизоляция и дренаж.

Для получения надежного и качественного фундамента необходимо строгое соблюдение технологии, использование высококачественных материалов в необходимых пропорциях. При проведении работ мы в первую очередь исходим из качества и надежности сооружения, его способности выдержать требуемые нагрузки. Поэтому мы не экономим на качестве и количестве материалов, всегда предоставляем нашим клиентам гарантии надёжности основы будущего дома.

Свайно-винтовой фундамент

Фундамент свайно-винтовой для брусовых и рубленных домов. Сечение свай составляет 100 мм, количество зависит от площади дома. В качестве каркаса используется обвязка брусом 200х200 мм. Данный тип фундаментов удобен для участков с проблемным грунтом или сложным рельефом.

Особенности свайно-винтового фундамента

Фундамент свайно-винтовой подходит практически для любого грунта и региона, в том числе для пучинистых, болотистых грунтов и вечной мерзлоты. Не играет роли уровень грунтовых вод, отлично походит он и для застройки на местности со сложным рельефом. Установка свай возможна в любое время года.

Свая представляет собой стальную трубу состоящую из ствола, оголовка и лопасти. Наиболее частый диаметр сваи – 100 мм, но подбор осуществляется в зависимости от массы и размера дома. Одна свая рассчитана на нагрузку в 4-5 тонн, а срок эксплуатации составляет не менее 100 лет. Данный тип фундамента отлично подходи и для больших домов, и для малых строений. Одним из преимуществ является высокая скорость установки.

Очень важным моментом при подготовке свайно-винтового фундамента является обеспечение точности ввинчивания, перпендикулярности элементов. Далее производится заливка бетоном и обвязка брусом или швеллером, каркасом для будущего дома.

Наш опыт закладки свайно-винтовых фундаментов позволяет успешно производить данные операции на любых грунтах и участках со сложным рельефом. Нашим клиентам мы гарантируем высокую точность и качество закладки, необходимое условие для дальнейшего строительства дома из бревна или бруса.

Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

  1. Материалы и инструменты;
  2. Подготовительные работы;
  3. Подготовка участка;
  4. Разметка дома;
  5. Фундамент каркасного дома;
  6. Установка свай;
  7. Обвязка;
  8. Устройство чернового пола;
  9. Стены каркасного дома;
  10. Монтаж стен;
  11. Внутренние перегородки;
  12. Крыша;
  13. Внешняя отделка;
  14. Утепление дома;
  15. Внутренняя отделка.

Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты

Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы

Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка

Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.


4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома

Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом "за" служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

Преимущества:

  1. Нет необходимости использовать специальную технику;
  2. Простой монтаж;
  3. Сжатые сроки строительства;
  4. Широкий ассортимент свай;
  5. Хорошая несущая способность;
  6. Низкая цена;
  7. Возведение фундамента возможно круглый год.

Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас - 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай

Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

Этапы работ:

  • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
  • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
  • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
  • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
  • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола

Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

Этапы монтажа лаг:

  • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
  • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
  • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
  • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
  • Затем укладывается гидроизоляция.
  • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
  • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома

Сборка стен

Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен

Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

Таким же образом выставляете все остальные стены.

Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки

Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша

Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью - "Как выбрать крышу для деревянного дома". Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Четырехскатная полускатная;
  • Многоскатная;
  • Многощиповая;
  • Мансардная.

13. Внешняя отделка

Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома

Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

Важные моменты в процессе утепления дома:

  • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
  • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
  • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
  • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка

Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

  • Вагонка деревянная;
  • Пластиковая вагонка;
  • Декоративный камень;
  • Блок-хаус;
  • Покраска или покрытие лаком;
  • Гипсокартон.

Ваш дом готов!

Популярные проекты домов



Как построить двухэтажный дом, как сделать своими руками

Просторный дом, до последней мелочи соответствующий личному идеалу – это мечта. Купить такой дом невозможно, его можно только построить. Практика показывает – не имеет значения, будет вестись строительство двухэтажного дома своими руками, или силами стройбригады, личного контроля на каждом этапе работ не избежать. К концу стройки все домовладельцы досконально знают технические моменты строительства. Но Дом Мечты получают только заранее освоившие теоретическую базу.

Шаг первый – выбор участка

Участки без изъянов, на которых можно построить двухэтажный дом, встречаются редко, в жизни всегда приходится искать компромисс. Месторасположение участка оценивается с точки зрения, будет ли удобно туда добираться и сколько времени займёт ежедневная дорога. Холмистый рельеф участка может усложнить строительство. Возведение подпорных стен, свайного фундамента повышает сложность и стоимость работ.

Предпочтительно наличие коммуникаций – электричества, газопровода, водопровода, канализации. Если централизованной сети нет, просчитывается стоимость монтажа и обслуживания скважины, электростанции, твердотопливного или электрического котла. Учитывается глубина залегания и качество грунтовых вод. Избавиться от решения этих сложных вопросов, можно нехитрым способом: купить дом в коттеджном поселке, например, http://berezka4s.ru/houses/. В подобных типах жилья уже продуманны все удобства жизни. Правда за все приходится платить.

Шаг второй – оформление документации

До начала строительных работ следует правильно оформить документы на строительство. Получаются они в следующем порядке:

  • Разрешение на проектирование – получается в местном органе исполнительной власти;
  • Архитектурно – планировочное задание – выдаётся управлением архитектуры;
  • Технические условия поставщиков услуг водо- и газоснабжения, электросетей;
  • Проект дома – создаётся индивидуально или покупается готовым http://proekt-sam.ru/;
  • Экспертиза и согласование проекта;
  • Разрешение на строительство.

Выбор двухэтажного проекта позволяет получить большую площадь дома при равной площади застройки.

Шаг третий – обустройство фундамента

Перед началом работ необходимо обеспечить наличие на участке воды и электричества. На участке размечается внешний и внутренний контур фундамента, тщательно выдерживая точность углов. Оптимальный тип фундамента определяется нагрузкой, которую ему предстоит выдержать и свойствами грунта:

  • Монолитно-плитный;

Ленточный фундамент подходит для возведения двухэтажного дома из всех видов материала. Ограничивают его применение болотистые, неустойчивые грунты и поверхностное залегание грунтовых вод. Для обустройства фундамента роется траншея. Оптимальная глубина ленточного фундамента составляет 0,8 м на этаж дома, и при двухэтажной застройке должна быть более 1,6 м. В траншее обустраивается гравийно-песчаная подушка толщиной 30 см из равных слоев утрамбованного песка и щебня. Затем монтируется опалубка заданной ширины. Для удобства создания опалубки ширина траншеи должна на 50 см превышать ширину фундамента.

Желательно создать пояс из цементного раствора толщиной 10см. В опалубке размещается армирующий каркас из горизонтальных и вертикальных поясов, зафиксированных вязальной проволокой. До бетонных работ устанавливают закладные для последующей прокладки коммуникаций. Опалубка готова к заливке бетона. Заливку необходимо выполнять в один этап, чтобы избежать стыковочных швов, снижающих прочность конструкции. До застывания проводят утрамбовку бетона строительным вибратором, ликвидируя воздушные карманы. Демонтировать опалубку можно после набирания бетоном первичной прочности, по прошествии 5-7 дней. Выполняется гидроизоляция фундамента битумной мастикой, рулонными материалами или напыляемыми составами.

Столбчатый фундамент экономичнее, но пригоден только для объектов из легких материалов – деревянных или каркасных домов. Фундаментные столбы сооружаются в местах концентрации нагрузки – углы дома, пересечение стен, несущие стены. Расстояние между столбами 2-2,5 м. Изготавливают их из бетона, дерева, кирпича или бутово-бетонной смеси. Дерево для столбов обрабатывается антисептическими растворами. По контуру фундамента выполняется обвязка из кирпича или бетона, высотой ¼ длины пролёта.

Фундамент в виде монолитной бетонной плиты используется при поверхностном залегании грунтовых вод и строительстве тяжёлых зданий на неустойчивых грунтах. При частной застройке используется редко.

Свайный фундамент подходит для строительства на участках со сложным рельефом или деформирующимся грунтом. Для такого фундамента сваи ввинчиваются или забиваются в грунт, а по периметру формируется монолитный связующий пояс, как при обустройстве столбчатого фундамента.

Шаг третий – строительство стен

Технология возведения стен зависит от выбранного материала. В качестве материала при постройке двухэтажного жилого дома используют:

  • Дерево – рубленное или оцилиндрованное бревно, деревянный брус – пиленый, строганный, профилированный или клееный;
  • Кирпич – керамический, клинкерный, силикатный, облицовочный;
  • Легкобетонные блоки – газо- и пенобетон;
  • Известняк-ракушечник;
  • Каркасные конструкции.

Решая, как строить двухэтажный дом своими руками, следует учесть, что построить стены из дерева в одиночку невозможно.

Вне зависимости от выбранного материала, в процессе постройки контролируют соблюдение углов, вертикалей и горизонталей. При постройке стен формируют пустоты в местах дверных и оконных проёмов, над которыми устанавливаются деревянные, металлические или железобетонные перемычки. Перемычки закладываются в стену на 20-25 см. По достижении необходимой высоты этажа конструируется железобетонный или кирпичный армопояс, принимающий на себя вес перекрытий и защищающий материал стен от повреждения.

Шаг третий – межэтажное и чердачное перекрытие

Перекрытие выполняется из дерева, монолитного или плиточного железобетона. Материалом для создания деревянного перекрытия служат балки, пропитанные антисептическим раствором. Шаг балок рассчитывают с учетом предстоящей нагрузки для исключения деформации поверхности в процессе эксплуатации. Межбалочное пространство заполняется термоизоляционным материалом, выполняющим функцию звукопоглощения в межэтажных перекрытиях. Расстояние между балками выполняется досками или щитами. Железобетонное перекрытие изготавливается из монолитной железобетонной плиты или плит заводского изготовления.

Вне зависимости от материала перекрытий в них обустраивают технологические отверстия для вентиляционных и дымовых каналов. В межэтажном перекрытии предусматривают проём для лестницы. Лестница крепится к несущим стенам и проектируется одномаршевой или двухмаршевой. При небольших размерах помещения, не позволяющих разместить маршевую лестницу, отдается предпочтение винтовой конструкции. В таком случае место лестничного проема в перекрытии может не примыкать к стене. Если проектом предусмотрен балкон, то межэтажное перекрытие должно выходить за пределы наружных стен в соответствующих местах.

Шаг четвертый – монтаж кровли

Выбирая как строить двухэтажный дом, учитывают, что сложные многоуровневые крыши повышают визуальную привлекательность объекта. Деревянные элементы конструкции до монтажа обрабатывают антисептиком, а после – антипиретическими пропитками. На армирующий пояс, выполненный по периметру стен дома, анкерами крепится деревянная обвязка – мауэрлат, к которому фиксируется стропильная система.

Шаг стропил и их сечение рассчитываются на этапе проектировки. В зависимости от используемого кровельного материала монтируется обрешетка из брусков (для шифера или металлочерепицы) или сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры (для битумной черепицы). На обрешетку монтируется кровельный материал с предварительной гидроизоляцией, если того требует технология. На металлочерепицу устанавливаются снегоудерживающие барьеры. По периметру дома монтируется система водостоков.

Шаг пятый – обустройство отмостки

Для защиты фундамента необходимо провести выравнивание грунта с незначительным (до 5 см) углублением. Бетон заливается слоем около 8 см с уклоном в направлении от стены в пределах 3-5ᵒ. Одновременно в отмостке монтируется система водоотведения.

Пять шагов к Дому Мечты пройдены. Пусть это только начало пути, и впереди ждут трудности внутренних работ, но теперь Вы точно знаете, как сделать двухэтажный дом. Если, конечно, статья была прочитана до постройки.

Как построить бар в подвале

Бар может стать прекрасным дополнением любого подвала. Вот что вам следует иметь в виду, планируя свой подземный развлекательный оазис.

Какой бар вашей мечты?

Когда вы пройдете фазу мечтаний о строительстве подвального бара, начните воплощать свои мечты в реальность, составив план.

Начните с составления списка желаний для элементов бара. Хотите место, где можно просто пополнить запасы пива? Или вы хотите, чтобы это был отдельный развлекательный центр со встроенным телевизором (или телевизорами!) И специальной звуковой системой? Какие твои любимые напитки? Каковы их требования к хранилищу? Вам нужно будет обращаться с большой коллекцией вин иначе, чем с несколькими вращающимися кранами.

Затем рассмотрите пространство вашего подвала и отметьте расположение любых существующих водопроводных и электрических подключений. Вы сэкономите время и деньги, придерживаясь домашней инфраструктуры, а не прокладывая много линий.

Когда у вас есть список желаний и место, подумайте о своем бюджете. Сколько вы можете потратить на этот проект? Что вы готовы делать сами и что потребует от профессионала?

Наконец, проконсультируйтесь с местным советом по планированию и строительству, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые разрешения для завершения проекта.В некоторых регионах могут потребоваться лицензированные электрики или сантехники для выполнения или подписания работ.

Основные компоненты стержня подвала

Пора обрисовать свои планы! Если вы будете придерживаться стандартных стандартов в отношении расстояний, вы сможете легко найти такие материалы, как табуреты и бытовую технику под столешницей. Для получения помощи в дизайне обратитесь к заранее разработанным планам из профессиональных источников в Интернете или обратитесь за помощью к дизайнеру.

Столешница / барная стойка: Стандартная высота и глубина барной стойки составляет 42 дюйма от пола и 24 дюйма в глубину.Не пытайтесь зайти слишком широко, чем 16–20 дюймов на верхней части планки (включая верхнюю часть), иначе у вас возникнут проблемы с разносом напитков.

Табуреты: Большинство барных стульев имеют размер от 28 до 32 дюймов от сиденья до пола, причем размеры выбираются в зависимости от высоты столешницы.

Для удобства старайтесь оставлять 12 дюймов от верха сиденья до низа стойки. Убедитесь, что ваши планы предусматривают достаточно места между краем стойки и спинкой стула, чтобы люди могли легко садиться на сиденья и выходить из них (около 18 дюймов).Также обеспечьте зазор от 2 до 3 футов за спинкой стула и любой стеной или другим препятствием.

Сколько вы хотите разместить в вашем баре? Минимум 24 дюйма (или более 30 дюймов) барной стойки для каждого сиденья является стандартным.

Поручень для ног: Поручень для ног: для отдыха усталых ног на высоте около 7–9 дюймов над полом придает профессиональный вид подвальной перекладине. Как вариант, поищите барные стулья с удобными подставками для ног.

Каркас бара: Чтобы напитки не соскальзывали, или просто чтобы дать отдых вашим локтям, изогнутая кромка на краю столешницы добавит практичности и привлекательности дизайну вашего бара.

Рабочий стол: От приготовления гарниров до смешивания напитков - рабочий стол делает работу в баре более комфортной для всех. Если вы строите барную стойку, здесь обычно располагается мойка.

Метчики: Если вы планируете обширную систему разлива пива, вам понадобится место для кранов, поддона для сбора капель и линий для кег с легким доступом для регулярной очистки линии (в идеале - каждые 2 недели). Кроме того, подумайте о кегераторе, чтобы сохранить этот бочонок холодным.

Получите экономичный старт с Pre-Fab Bar Parts

Не нужно изобретать колесо заново.Наборы легко доступны, и ваш местный магазин товаров для домашнего пивоварения будет рад помочь вам с их настройкой.

Наборы кранов для кег: Комплекты для кранов с полным кегами стоят от 200 до 300 долларов и включают в себя все трубки и краны, которые понадобятся для переливания пива из кулера в стакан. Поговорите со специалистами по домашнему пивоварению, хотите ли вы купить комплект или запчасти по отдельности.

Кегераторы и холодильники: Кегераторы (сочетание слов «кег» и «холодильник») можно купить в готовом виде или сделать из небольшого холодильника.Для охлаждения напитков, помимо пива, запланируйте второй холодильник, а для готового льда подумайте о морозильной камере с льдогенератором.

Пиво: Это самый важный ингредиент для подвального бара. Бочонки с пивом бывают нескольких размеров. Для домашнего бара достаточно бочонка на 5 галлонов. Универсальной системы крана для кег не существует, однако разные пивоварни в разных странах используют разные установки. Всегда уточняйте у своего поставщика кег, чтобы убедиться, что у вас есть подходящее оборудование, чтобы разливать кеги дома.

Pre-Fab Bar: Если вы склонны идти по готовому маршруту, домашние бары можно купить в Интернете и в крупных магазинах товаров для дома. Они будут стоить от 300 до 3000 долларов (и выше), в зависимости от того, насколько большим и грандиозным вы хотите стать.


Необходимые материалы и инструменты

В плане строительства бара будут указаны материалы, которые вам понадобятся. Прутки обычно обрамлены деревом и часто отделываются деревом или шпоном более тонкого сорта, а иногда окрашиваются или окрашиваются.

В качестве материалов для столешниц, помимо дерева, рассмотрите камень, гранит, металл или что-нибудь еще, что вы можете использовать в качестве плоской барной стойки. Хотите индустриальную атмосферу? Попробуйте оцинкованный металл для боковых сторон планки. Деньги не имеют значения? Приобретите латунные направляющие для подставки для ног или карниза для перекладины.


Строительных инструментов:

лучших планов тики-бара - Как построить тики-бар на заднем дворе

Вдохновленный поездкой в ​​Дисней, этот бар Tiki является одним из многих построенных вручную построек на заднем дворе Стива Гиццо в Британской Колумбии, оформленном в стиле авантюрн.Начав с планов садового сарая и используя только ржавые и потрепанные материалы, он создал достойный дизайн тематического парка, который несколько лет развлекал его друзей и семью. «Он всегда развивается», - говорит он, а недавно добавил в бар гриль и водопровод. Вот основные пошаговые планы для тики-бара Guizzo - фонари, рыболовные сети и другие безделушки не включены.

Чтобы узнать больше о творениях Гиццо, посетите его веб-сайт.

План

Tiki Bar (PDF, 1.3 МБ, требуется Adobe Reader)

  • Гравий на проезжей части на 1/2 ярда или другой заполнитель (для фундамента)
  • 11 - 3 ½ x 3 ½ x 8 футов, обработанные под давлением стойки забора (или 4 x 4, при желании)
  • 12 1 x 6 x 8 футов, обработанные под давлением радиусные доски настила
  • 21 - доски 2 x 4 x 8 футов
  • Доска 7-2 x 4 x 9 футов (для стропил)
  • 35-1 / 2 x 6 x 4 фута заборная доска из кедра
  • 21 - кронштейны 2 x 4 дюйма (прочные стяжки Simpson)
  • 24 - 2 болта с растяжкой 5/8 дюйма
  • 500 или более палубных винтов размером от 1 ¾ дюйма до 3 дюймов
  • 1–2 фута x 8 футов x 1/2 дюйма из фанеры G1S (хорошая с одной стороны, для вашей столешницы)
  • Морилка
  • Декоративные тематические объекты - рыболовные сети, фонари, кокосовые орехи, факелы Тики, резные фигурки Тики и т. Д.

Шаг 1: Закладка фундамента

Во-первых, выберите место для вашего бара Tiki - хижина Guizzo Tiki представляет собой навесную конструкцию и предназначена для постройки рядом с домом.Выкопайте место основания пола и засыпьте это место двухдюймовым выровненным гравием подъездной дороги.

Затем соберите четыре столба забора, чтобы создать основу размером 8 x 6 футов. Измерьте диагональ от каждого угла, чтобы убедиться, что он квадратный. Вставьте пять шурупов 2 x 4 через каждые 16 дюймов от центра и прибейте их к стойкам забора 3-дюймовыми винтами. Используйте вешалки 2 x 4, чтобы удерживать их на месте. Прежде чем продолжить, убедитесь, что основание ровное и квадратное.

Шаг 2: Изготовление колоды

Разложите и закрепите 12 панелей, обработанных давлением, над основанием с помощью винтов размером 1 3/4 дюйма, оставив зазор 1/4 дюйма между каждой доской для дренажа и расширения.Теперь окрашиваем колоду.

Перед окрашиванием убедитесь, что обработанные под давлением доски были сухими в течение недели. Обработка под давлением включает использование токсичных химикатов, окрашивание древесины во время высыхания помогает изолировать токсины от вас и ваших гостей.

Шаг 3. Соберите стены

Соберите рамы передней и задней стенок с шестью стойками ограждения 3 1/2 x 3 1/2, используя кронштейны и болты с фиксатором для крепления. Высота каждой стены будет зависеть от того, где вы ее построите.В этом примере длина задней стены составляет 96 дюймов, а передняя - 82 дюйма - что может быть короче, и ваши гости могут удариться головой о желоб. Используйте запасные 2 х 4, чтобы удерживать их на месте. Прикрутите стойки к полу, забив 3-дюймовые винты для настила. Прикрепите заднюю часть стены к дому с помощью монтажных пластин или непосредственно сбоку.

Шаг 4: Совет по дизайну

Эти 5-дюймовые угловые скобы - приятное прикосновение, чтобы удерживать стойки вместе.Кроме того, их обветренный вид дополняет тему Тики. Если у вас новое оборудование, покрытие из искусственной ржавчины можно добавить в двухэтапную окраску, которую можно приобрести во многих магазинах для рукоделия.

Шаг 5. Закрепите стойки

Прикрепите стойки передней стены к балкам задней стены с помощью двух 2 x 4 шт. В верхних внешних углах с помощью кронштейнов и стопорных болтов.

Шаг 6: Работа с стропилами

Теперь приступим к работе со стропилами.Поместите семь досок 2 x 4 x 9 футов через каждые 16 дюймов от центра. Сделайте небольшую выемку для пасти птицы (вырез под прямым углом) на каждом стропиле, чтобы он опирался на верхнюю часть передней рамы. Сужайте нижнюю часть свеса, чтобы увеличить высоту под стропилами. К задней стене стропила можно прикрепить с помощью металлических вешалок.

Шаг 7: Обрамление счетчика

Используя 2 x 4, сделайте рамку в области, которая станет местом для прилавка и шкафов.

Прилавок должен быть около 42 дюймов в высоту. Чтобы создать основу для нее, протяните две вертикальные стойки размером 2 x 4 дюйма на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Затем прикрепите вертикальные отрезки длиной 42 дюйма через каждые 32 дюйма для поддержки. Настройте внутреннюю часть прилавка так, чтобы она соответствовала тому, что вы собираетесь там поставить - небольшому холодильнику, посудомоечной машине или раковине.

Гуиццо добавил пятую вертикальную стойку с правой стороны конструкции, чтобы создать дверной проем и поддерживать перекладину. Однако вместо этого можно использовать вертикальную балку с противовесом.

Шаг 8: Крыша!

Крыша им. В этом баре Tiki используется ржавая жестяная крыша из старого сарая. Однако вместо этого можно использовать соломенные пальмовые листья для более аутентичного полинезийского вида.

Совет по дизайну: сделайте декоративные угловые блоки из обрезков досок настила. Вырежьте их так, чтобы они соответствовали квадрату под углом 45 градусов, и нарисуйте на них рисунок. Сделайте один и используйте его как шаблон для остальных.

Шаг 9. Сбоку конструкции

Прикрепите конструкцию к стене с помощью кедровых досок и саморезов.

Здесь пролитый кусок бамбука превращается в деревенский желоб и окантовку столешницы. Бамбук, который никогда не гниет, также можно использовать в качестве обшивки вместо кедровой доски.

Шаг 10: Установите столешницу

Окрашивайте и заклеивайте фанеру 2 x 8 x 1/2 дюйма и установите ее в качестве столешницы.

Шаг 11: Последние штрихи

Дьявол кроется в деталях: рыболовные сети, фонари, ракушки и двери в стиле салона оживят вашу хижину Тики.

Добавьте звуковую систему, блендер и позовите друзей на луау - гавайские рубашки являются обязательной одеждой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить домик, часть 2: Каркас, фундамент и кровля

Первый выпуск моего пятиступенчатого руководства плотника-новичка по строительству игрового домика охватывал этапы 1-3, которые помогут вам обрести уверенность, необходимую для этого, создать игровой домик в своем воображении, а затем изложить все это на бумаге. и сбор ваших материалов и инструментов.Но это все простые вещи.

На четвертом этапе вы закатываете рукава и приступаете к строительству, и это самый трудный шаг, если вы похожи на меня и полны страха и неуверенности в себе. И это будет в центре внимания этой части - вместе с множеством строительных фотографий и историй из этой части приключения.

Я потратил два года на планирование игрового домика, потому что боялся его построить. В конце концов, это довольно сложная задача, а у меня не было опыта строительства больших сооружений.Кем я себя считал, думая, что смогу построить домик для игр? Но, в конце концов, стресс от того, что я этого не построю - после того, как я пообещал своему ребенку, Руби, что я сделаю, - становился тяжелее, чем тревожная перспектива начать работу.

Конечно, я мог бы позвонить местному подрядчику, чтобы он помог мне. Но нет, это было мое. Итак, наконец, хотя бы для того, чтобы заставить замолчать назойливые голоса, я просто окопался и начал собирать все вместе, по кусочку за раз - выясняя все по ходу.

Вот как это сработало…

Строительные инструменты для игровых домиков

Прежде чем вы начнете копаться во всех приведенных ниже фотографиях строительства, вот еще раз мой список инструментов из первой главы моего резюме проекта со ссылками на Amazon для фотографий и цен на случай, если вы не знаете, что это за некоторые из них.Но большинство из них используется на рисунках ниже:

⦁ Рулетка.
⦁ Торпедный или плотницкий уровень.
⦁ Много карандашей для разметки досок.
⦁ Плотницкий квадрат, хотя я не умею его читать. Он удобен для приклеивания углов, чтобы убедиться, что что-то квадратное - или, в моем случае, * в основном * квадратное.
⦁ Мой верный воздушный компрессор Campbell Hausfeld с насадкой для гвоздя, который сократил часы и часы забивания гвоздями со времени сборки.Он очень пригодился для заполнения многих автомобильных и велосипедных шин, а также для сборки решеток для сада.
⦁ Упражнение SKIL, которым я занимаюсь со времен колледжа.
⦁ Моя дисковая пила SKIL.
⦁ Настольная торцовочная пила, которую я купил на гаражной распродаже за 25 долларов. (Извините, на Amazon нет ссылки на торцовочные пилы для гаражных распродаж!) На самом деле я не делал много торцовки, а скорее использовал ее для резки большинства моих досок, поскольку это быстрее, чем при использовании циркулярной пилы. Настольная пила была бы идеальной, но в то время я этого не знал.
⦁ Крепкий набор козлов.
⦁ Целая куча оцинкованных шурупов и нужное сверло.
⦁ Гвозди один и два дюйма для гвоздильного пистолета.

Построение основания и этажа моего уличного игрового домика

Основа игрового домика Руби представляет собой простую платформу, которая находится прямо на земле. Я не использовал бетонные опоры, потому что (1) это звучало слишком сложно для моего уровня мастерства и (2) это не огромная конструкция, поэтому я убедил себя, что земля, которая довольно твердая, выдержит ее очень хорошо. .(Посмотрим, как это пойдет в ближайшие несколько лет.)

Кто угодно может построить платформу. У меня всего четыре фута высотой 4x4 по углам с привинченными 2 x 6, чтобы создать квадрат:

С несколькими скобками:

… и немного фанеры сверху. Для удобства я сделал платформу 8 x 8 футов, поэтому я использовал 4 x 4 листа фанеры 3/4 дюйма, которые подходят, как мечта, к моему большому удивлению и восторгу:

Для пола вы, конечно, можете оставить фанеру голой или, возможно, испачкать ее, покрасить или покрыть полиуретаном.Но мне нужен был дощатый пол в домике для игр. К сожалению, когда я увидел стоимость обработанных досок из кедра, дуба и сосны, мои глаза сделали то мультяшное изображение, когда они выскочили из гнезд, как большие знаки доллара. Покрытие полов новой древесиной стоило бы целого состояния, поэтому я обратился в местную некоммерческую организацию EcoStores.

Так вот, я не знаю, есть ли у вас что-то подобное в вашем шее. Я надеюсь, что вы это сделаете, потому что EcoStores был настоящей страной чудес дешевых строительных материалов и восхитительного разного хлама.Я говорю «был», потому что они недавно закрылись, к большому сожалению и прискорбию. Но у них был склад, на котором компании и частные лица, занимающиеся демонтажом, могли оставить свои восстановленные, неиспользованные или ненужные строительные материалы, чтобы не допустить их попадания на свалку. Если кто-нибудь знает о таком месте в бизнесе сегодня - не могли бы вы , пожалуйста, прокомментируйте ниже ??

Я потратил 20 долларов на огромную кучу однодюймовых досок, которые они сложили в секции пиломатериалов. Я получил их всех цветов, ширины и состояния:

Это было немного похоже на сборку пазла, но я каким-то образом соединил доски в полу игрового домика:

Я использовал валики из стойкого к выпадению мохера, чтобы нанести три слоя быстросохнущего полиуретана на водной основе на пол перед тем, как прикрепить стены.Я уверен, что потребуется несколько дополнительных слоев полиуретана раз в год или два, так как большинство досок не обрабатываются для использования вне помещений.

Конструкция стены для игрового домика на заднем дворе

Имея в руках подробные чертежи каркасов стен (из первой части), я построил сразу все четыре стены. Это было на удивление легко и прошло намного быстрее, чем я ожидал.

Поскольку крыша игрового домика наклонена вниз спереди назад, передняя стена была на семь футов выше, чем задняя и боковые стороны, которые были одинаковой высоты на высоте шести футов.Я обрамил большое панорамное окно с западной стороны и меньшее, более высокое окно с восточной стороны для чердака.

Несмотря на то, что обрамление очень простое, мне пришлось прочитать несколько статей и посмотреть несколько видеороликов, чтобы увидеть, как прикрутить настенные рамы к платформе и соединить их вместе. Единственная помощь, в которой я нуждался во время всего этого строительства, помимо спасения с крыши (подробнее об этом позже), была когда я возводил стены на платформе. Мой сын Херардо и его сын Лео, брат Руби, держали вещи неподвижно, пока я привинчивал рамы.Поскольку я строил его так близко к забору, я заранее положил сайдинг на заднюю стену.

Теперь, если вы посмотрите внимательно, вы увидите мою первую крупную ошибку.

Как только все было прикручено на место, я с ужасом понял, что передняя стенка должна выходить наружу с каждой стороны, чтобы быть заподлицо с внешними сторонами боковых стенок. Итак, мне пришлось снять переднюю стенку и заменить верхнюю и нижнюю доски на более длинные. Это заняло не больше часа, а пиломатериалы у меня были под рукой, так что все было неплохо.Но сейчас хорошее время, чтобы напомнить вам, что любую проблему можно решить, а любую ошибку можно исправить - или скрыть, если она носит косметический характер. Думайте о проблемах и ошибках как о возможностях для обучения, а не как о космических силах, пытающихся поквитаться с вами за какие-то ужасные вещи в вашем прошлом. Их намного легче проглотить.

Обшить дом кедром или другим красивым деревом не могло быть и речи, так как я не хотел, чтобы этот домик обанкротился. Итак, я заказал 35 полос длиной 5,5 дюйма на шесть футов для суровых погодных условий, обработанных под давлением сосновых заборов менее чем за 50 долларов.

Я отрезал часть собачьего уха, чтобы выровнять их, и использовал в качестве сайдинга.

Между досками есть зазоры, но этот домик не должен быть непроницаемым. Много света и воздуха проникают внутрь, чтобы он оставался ярким и не становился душным, а Руби и ее друзья могут следить за происходящим снаружи через щели, что, по их мнению, потрясающе.

Строительство крыши дома для игр на заднем дворе

Скатная крыша была для меня слишком амбициозной попыткой из-за точных углов и сложных разрезов, которые требовались.Это также казалось чем-то, что потребует изрядной помощи, а я не очень умею просить о помощи.

Посмотрев несколько уроков и сделав кучу рисунков, я остановился на наклонной крыше в стиле лачуги. Мне это тоже казалось невероятно сложным, пока… я не перестал читать и смотреть эти уроки, а вместо этого просто начал это делать. Оказывается, это действительно довольно просто, что вполне понятно, поскольку в основном из-за моего страха перед крышей строительство игрового домика задерживалось на два года.

Я измерил, разметил и сделал надрезы «Птичий пасть» (откройте картинку выше, чтобы рассмотреть поближе), которые позволяют опорам крыши прилегать заподлицо с передней и задней стенками. Эти порезы, по-видимому, требуют серьезных навыков резки, поэтому мои получились немного неровными и кривыми, но они сделали свое дело, и, в любом случае, их никто не видит - так что ничего страшного.

Ой, смотрите! А вот и Херардо, чтобы помочь мне спрыгнуть с крыши после того, как лестница упала.

Спасибо, приятель!

Мне не удалось сфотографировать отделку крыши, но я положил обработанные листы фанеры толщиной 1/2 дюйма и прибил сверху битумную бумагу и черепицу.Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы использовал гофрированные жестяные листы для крыши. Было бы намного проще. Но черепица и битумная бумага, которые были остатками, обошлись мне в ничтожные 15 долларов.

Детский домик: чердак с прекрасным видом

Внутри игрового домика я прикрутил 2 х 4 опоры поперек восточной стороны и положил сверху фанеру для чердака. Я построил быструю и грубую лестницу 2х4:

И тут вдруг все свершилось! У меня в руках был настоящий театр! Сборка была интересной, но самое лучшее для меня было еще впереди.Настройтесь на третью часть пятого и последнего шага построения игрового домика: его укладки.

Что еще можно сделать за пределами чердака с прекрасным видом? МНОГО !!

Два фото-спойлера из части 3 чуть ниже…

Если вы хотите узнать больше о внутренних барах с обезьянами, внутреннем и внешнем освещении, а также о моих приключениях с переделанной мебелью - что ж, посмотрите третий и последний выпуск прямо сейчас!

И я всегда так рад ответить на вопросы, провести мозговой штурм и услышать о других интересных идеях и опыте, представленных ниже - пожалуйста, используйте форму комментариев ниже ... в любой из трех частей статьи !!

Нужна профессиональная помощь местного плотника?

• Посетите нашу страницу по поиску подрядчика

Похожие сообщения

• Пятиступенчатое руководство для плотника-новичка: как построить домик - часть 1
• Домик для игр на открытом воздухе, часть 3: освещение, декор и поручни для обезьян
• Отделка холла и лестницы - теневые ящики, не требующие особого ухода
• Как восстановить Комплект качелей Redwood
• Монтаж и отделка деревянного пола
• Отделка арки рифленым кожухом и розетками

Строительство садового сарая своими руками - часть 1: фундамент и основание

Строительство сарая - это проект «сделай сам», с которым может справиться большинство людей.Он достаточно мал, чтобы его можно было разобрать за пару выходных, и в конечном итоге сарай соответствует вашим точным характеристикам за меньшие деньги, чем его покупка.

Мне нужен был садовый сарай скромных размеров, в основном для хранения (велосипеды, газонокосилка, инструменты и т. Д.), Который был бы прочным и хорошо выглядел. Ни один из имеющихся в продаже сараев не соответствовал критериям и не входил в бюджет, поэтому я решил построить свой собственный.

Я собираюсь задокументировать процесс сборки своего садового сарая своими руками в четырех частях:

Примечание. Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon на продукты, которые я использовал при строительстве сарая.

Сайт

Сарай будет построен в дальнем углу моего сада, рядом со стеной и забором. Пол сарая будет состоять из двух стандартных листов фанеры (2,44 м x 2,44 м).

Я начал с отметки контура, чтобы понять, насколько он велик, и измерить места, где нужно выкопать фундамент.

Укладывая фундамент

Поскольку я строил сарай во время карантина из-за коронавируса, я был ограничен в источниках материалов.Это исключало возможность заливки полной бетонной подушки.

Вместо этого я выбрал опорный фундамент, состоящий из восьми отверстий глубиной около 50 см, заполненных бетоном, и в бетон я вложил стержень с резьбой.

Стержень с резьбой позволяет легко регулировать высоту основания сарая, чтобы он был ровным и приподнят над землей для обеспечения вентиляции.

Каждый стержень был метровой длины, с большой шайбой, прикрученной ко дну, чтобы он мог врезаться в бетон и не вырывался, когда на него оказывается вес сарая.

Верх стержня проходит через балку 100x75 мм и прикручивается на место. Я утопил болты так, чтобы пол находился заподлицо с балкой.

Трудно было добиться точного совмещения стержней с резьбой, поэтому я решил высушить раму на земле и использовать ее, чтобы удерживать стержни на месте, пока бетон застывает.

Здесь вы можете увидеть стержень, удерживаемый на месте с рамой, готовой к бетонированию.

Я использовал по одному 25-килограммовому мешку товарного бетона в каждое отверстие под столб и выстилал дно ямы гравием для дренажа.

Я закончил фундамент, положив тканый блок из сорняков, который удерживал его на месте с гравием по краю. Это предотвратит рост сорняков и травы под навесом.

Строительство базы

Основание было построено из бруса 100x75 мм с балками 100x44 между ними. Несмотря на то, что основание приподнято над землей примерно на 5 см, поэтому оно не должно намокать, вся древесина обрабатывается под давлением для долговечности. Более крупные бревна скреплялись 125-миллиметровыми шурупами для настила, а балки подвешивались к ним с помощью 50-миллиметровых балок.

Деталь подвесов балок:

И распорка балки:

Напольные покрытия

Перед тем, как положить пол на каркас, я добавил слой дышащей мембраны (Tyvek Housewrap), ту же мембрану, которую я буду использовать на стенах позже. Этот слой должен помочь с любой влагой, поднимающейся с земли на пол.

Мембрана на месте с проклеенными швами.

Как только мембрана была на месте, я мог добавить пол.Пол состоит из двух листов фанеры, облицованной твердой древесиной толщиной 18 мм, которые привинчены к раме.


Начальник участка внимательно следил за ходом дела ...

Если бы мне пришлось снова заняться этим проектом, я бы поискал фанеру более высокого качества (возможно, Marine Ply). В древесине, которую я получил, было несколько пустот, которые необходимо было заполнить. Я использовал стэнли-нож, чтобы соскрести любую незакрепленную древесину вокруг пустоты, а затем быстро отшлифовал ее наждачной бумагой.У меня было немного шпатлевки Ronseal Wood Filler, которую я использовал, чтобы заполнить пустоты на уровне поверхности пола. Окончательная шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой завершила работу.

Поскольку фанера, которую я использовал, не была запечатана, я закончил работу, покрасив пол тремя слоями краски Ronseal Diamond Hard Floor Paint. Банка емкостью 750 мл покрыла пол в три слоя, и ничего лишнего!

Пол после двух слоев, вы можете видеть, где просвечивает наполнитель (и небольшая часть обрамления поднимается вверх)

Следующая часть серии будет посвящена обрамлению.Следите за этим.

Советы и рекомендации для начинающих по строительству крошечных домиков своими руками »Tiny House Community

Построение собственного крошечного дома может быть вдохновляющим, но при этом ошеломляющим, особенно если у вас нет опыта строительства. На этой странице есть советы и справочники, которые помогут вам на этом пути.

Крошечный домик на колесах: конструкция, размер и вес

Размер Как правило, крошечные домики на колесах должны быть не более 13 футов 6 дюймов в высоту и 8 6 дюймов в ширину, чтобы их можно было буксировать без специальных разрешений или лицензий.Однако в некоторых штатах действуют более строгие ограничения; некоторые меньше. Вот удобная неофициальная сводка ограничений по размеру. Всегда уточняйте в местном DMV актуальные законы вашего штата.

Вес Постарайтесь, чтобы вес вашего крошечного домика не превышал 10 000 фунтов. Выше этого веса в некоторых штатах действуют особые правила выдачи водительских прав. Вот список веса обычных строительных материалов.

Вес языка При проектировании вашего крошечного домика необходимо учитывать, какой вес приходится на переднюю часть (по направлению к язычку прицепа) и сколько на задней части (которая может быть передней частью вашего дома).Вес дышла - это статическое усилие, которое дышло прицепа оказывает на шаровой крючок.

Неправильная нагрузка может создать опасные ситуации при движении. Если у вас недостаточно веса на дышле прицепа (менее 10 процентов от общей массы загруженного прицепа), прицеп может раскачиваться из стороны в сторону, что затрудняет управление. Если у вас слишком большой вес на дышле прицепа (более 15 процентов от общего веса загруженного прицепа), он может перегрузить задние колеса и толкнуть заднюю часть автомобиля.Возможно, вы не сможете правильно объезжать повороты и повороты, а ваш автомобиль может не останавливаться достаточно быстро, когда вы нажимаете на тормоз.

Согласно Руководству GMC Trailering Guide 2013 года, чтобы получить правильный вес дышла прицепа, вы должны равномерно распределить около 60 процентов груза по центру передней половины прицепа. Вы можете рассчитать надлежащую массу дышла прицепа, рассчитав от 10 до 15% от общей массы загруженного прицепа. Например, прицеп на 3000 фунтов имеет надлежащий вес язычка от 300 до 450 фунтов.

Покупка подержанных прицепов Если вы покупаете подержанный прицеп, знайте, что для адаптации прицепа к вашей конструкции может потребоваться много сварочных работ. Если вы не сварщик, вы можете в конечном итоге сэкономить, купив новый прицеп, адаптированный к вашим проектным требованиям. Вот полезное видео о трейлерах от Дэна Луче из Tiny Home Builders.

Покупаете прицеп? У нас есть список строителей, которые предлагают прицепы!

Расположение передней двери Если вы будете останавливаться на стоянке для автофургонов, имейте в виду, что обычно входная дверь или главный вход находится со стороны пассажира, а не со стороны водителя.Обычно подключения для воды и сточных вод находятся на стороне водителя.

(верх)


Планы крошечных домов

Планы крошечных домов различаются по деталям и качеству. В планах даже самых известных крошечных домашних компаний могут быть ошибки или упущения.

Вы можете найти планы крошечных домов на странице «Строители, планы и многое другое», некоторые из которых можно купить, а некоторые бесплатно.

Чего следует ожидать от приобретаемых планов? Некоторые, но редко все из перечисленных ниже пунктов будут включены.В частности, номер 9, Спецификация материалов, часто отсутствует или неполон. Номер 10, Пошаговые инструкции, и Номер 11, Консультационные услуги, включаются редко, хотя могут быть предоставлены за дополнительную плату.

  1. Обложка Художественная визуализация внешнего вида дома, показывающая, как он будет выглядеть после постройки.
  2. План фундамента (не входит в комплект для крошечного дома на колесах) На плане фундамента показаны размеры, бетонные стены, опоры, подушки, столбы, балки, несущие стены, а также информация о ступенчатом фундаменте и подпорной стене.
  3. План этажа Вид дома сверху с указанием расположения комнат в доме, размеров, расположения дверей и окон, высоты потолков и расположения сантехники.
  4. Структурный план Общий план и необходимые детали для потолка, каркаса чердака (если применимо), конструкции крыши и крепления каркаса к прицепу.
  5. План крыши Описывает элементы, из которых состоит крыша. На плане крыши обычно изображены гребни, впадины и вальмы.Также на нем может указываться рубероид и уклоны поверхностей крыши, а также дымоходы и элементы декора.
  6. Внешний вид 2D-изображение передней, задней, левой и правой сторон дома. Также указаны материалы, детали и размеры.
  7. Поперечное сечение (также называемое строительным сечением или сечением стены) Виды в разрезе через дом, показывающие смежность пространств. Вызываются важные изменения высоты пола, потолка и крыши или отношения одного уровня к другому.Также показаны, если применимо, внешние детали, такие как перила и полосы. В этих разделах указываются детали конструкции, изоляции, полов и кровли дома.
  8. Схема электрооборудования Чертеж, на котором показано расположение осветительных приборов, выключателей и розеток.
  9. Спецификация материалов Указывает на необходимые материалы, такие как пиломатериалы, двери, окна, фурнитура, изоляция и т. Д.
  10. Инструкции по сборке Полный набор пошаговых инструкций по сборке.
  11. Консультационные услуги

Дополнительные вопросы, которые следует учитывать при приобретении планов:

  • Квалификация
    • Какова квалификация дизайнера?
    • Сколько домов было построено по этому проекту?
    • Был ли план рассмотрен архитектором или инженером-строителем?
  • Поддержка Вопросы, которые стоит задать себе и своему дизайнеру.
    • Нужно ли будет задавать вопросы дизайнеру во время сборки?
    • Если да, будет ли это доплата?
    • Как быстро мой дизайнер ответит на вопросы?
    • Если мой дизайнер недоступен, мне придется подождать или может быть доступен кто-то другой?
    • Нужна ли мне помощь дизайнера в настройке функций?

Если вы узнаете ответы перед покупкой, это поможет избежать ненужных головных болей и разочарований во время сборки.

(верх)


Крошечные домики: наборы против снарядов

Построить собственный крошечный домик на колесах - непростая задача. Почти все сообщают, что это занимает больше времени, стоит дороже и труднее, чем они ожидали. Иногда результаты тоже не столь выдающиеся - в конце концов, строительство требует навыков, а не у всех из нас есть к этому способности. Комплекты для крошечного дома или ракушки могут стать хорошим фундаментом и сэкономить вам много времени. Узнайте больше здесь: наборы для крошечных домиков и ракушки для крошечных домов

(верх)


Руководства по проектированию и строительству

Строительство качественного дома начинается с качественного дизайна.Если вы решите спроектировать свой собственный дом, обязательно попросите профессионала проверить его, чтобы убедиться, что он добротный.

Если вы также подготавливаете участок земли, на котором будет размещен ваш крошечный дом, подумайте о приобретении пластинчатого уплотнителя, подобного тем, которые упомянуты здесь в этом обзоре пластинчатого уплотнителя, чтобы выровнять почву или подготовить тротуар для красивой подъездной дороги или пешеходной дорожки. иду к твоему крошечному дому.

Инструменты, программное обеспечение и приложения для дизайна:
  • Sketchup - популярное бесплатное онлайн-приложение для дизайна.
  • Главный архитектор предлагает множество дизайнерских программ в своем Home Designer Suite.
  • Sweet Home 3D - это дизайн интерьера.
  • Floorplanner - еще один забавный инструмент, бесплатный для одного базового дизайна.
  • Приложение Stanley Floor Plan помогает отображать план этажа и оценивать работу.
  • В этой удобной серии диаграмм под названием «64 важных числа, которые должен знать каждый домовладелец» из This Old House, показаны стандартные размеры и расстояния для светильников в типичном доме.Хотя это полезно в качестве справки, вам может потребоваться внести изменения в ваш крошечный дом.
Эти онлайн-курсы и электронные книги могут дать вам знания, необходимые для строительства собственного дома:

Онлайн-курсы

Электронные книги

По конкретным техническим вопросам обращайтесь к строительным и производственным нормам:

Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов (IRC) является исчерпывающим справочником по передовому опыту в жилищном строительстве и основным стандартом для всех строителей домов.Совершенно новая версия выходит каждые три года. Небольшие исправления публикуются чаще. Хотя все штаты приняли IRC, существует большое разнообразие конкретных версий (прокрутите вниз, чтобы увидеть карту США). В вашем штате, округе или городе могут быть написаны дополнительные коды, которые строже, чем IRC, особенно в регионах, уязвимых к землетрясениям. или ураганы. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором или подрядчиком, имеющим лицензию в вашем регионе, за советом.

Кодовая книга 2015 IRC доступна для покупки.

Хотя IRC 2015 г. отменил требование о том, чтобы в доме была хотя бы одна комната площадью 120 квадратных футов или более, штатам необходимо будет принять новый кодекс, чтобы он вступил в силу. Кроме того, IRC по-прежнему содержит другие требования к минимальному размеру, которые могут оказаться сложными: комнаты (за исключением ванных комнат и кухонь) должны быть 70 квадратных футов, высота потолка должна быть 7 футов и т. Д. (Дополнительное обсуждение кода). Соответственно, хотя крошечный дом может соответствовать строительным нормам, дом, построенный на фундаменте на собственной земле, скорее всего, будет маленьким (более 400 квадратных футов), а не крошечным.Кроме того, вероятно, потребуется разрешение на строительство.

Для крошечного дома на колесах пригодятся спецификации как от IRC, так и от Ассоциации индустрии развлекательных транспортных средств (RVIA). См. Инструкции. В некоторых штатах есть собственный процесс сертификации и печати соответствия для строителей, которые намерены продавать более одного крошечного дома в год. Для примера см. Орегон - в связанном документе прокрутите вниз до позиции номер 918-525-0080 «Сертификация производственного предприятия».
Решите ли вы построить или купить, обязательно ознакомьтесь с дизайном и подробными планами. Отличный крошечный дом начинается с отличной планировки!

(верх)


Использование утилизации

Если у вас больше времени и навыков, чем денег, постройка из утиля - отличный выбор. Вы можете не только получить красивые и прочные материалы, но и избежать чрезмерного содержания химикатов во многих новых материалах. Вот пример красивого деревянного пола из поддонов. Старые окна, двери и панели можно найти в мусорных магазинах, на свалках, у тротуаров в день вывоза мусора, а также на сайтах Craigslist и Freecycle.Однако имейте в виду, что вам может потребоваться изменить дизайн, чтобы он работал с материалами, которые вы можете найти. Кроме того, если вы пытаетесь соответствовать строительным нормам и правилам, вам нужно задокументировать и сфотографировать свои материалы и, возможно, даже попросить своего строительного инспектора выйти и убедиться, что они приемлемы.

(верх)


Обычный каркас, сталь или SIP

В целом, обычное обрамление дешевле, но требует больше навыков, чем строительство с использованием SIP.SIP обеспечивают исключительную изоляцию, но монтаж электропроводки является более сложной задачей. Стальной каркас может быть легче, но требует больше времени, чем обычный каркас или SIP. Вот несколько полезных ссылок:

  1. Стоит ли строить крошечный домик из стали или дерева?
  2. Недостатки использования металла
  3. 15 причин для постройки крошечного дома с SIP
  4. EcoSIP для крошечных домов

(вверху)


Выбор изоляции

Существует шесть основных типов изоляции:

  1. Батты из рулонной изоляции
  2. Сыпучий наполнитель, выдутый в
  3. Расширяющаяся пена для распыления
  4. Жесткие вспененные плиты
  5. Светоотражающая пленка
  6. Натуральный блок - тюки соломы и початки

И в пределах этих типов существует множество вариаций .Компания Tiny House Build написала полезный отчет по изоляции, в котором обсуждаются плюсы и минусы каждого из них.

(верх)


Ожидаемые сроки строительства от начала до конца

Около 120 часов для профессионала. Для среднего домашнего мастера строительство крошечного дома занимает около 480 часов, либо сосредоточенных (3 месяца полной занятости), либо растянутых на год или более, с учетом строительства в свободные часы по выходным. Вот более подробное обсуждение от профессионала.

(верх)


С учетом типов крыш

См. Нашу статью о типах крыш.

(верх)


Дизайн для вашего климата

Согласно статье «Дизайн для климата», «примерно 40% бытовой энергии используется для отопления и охлаждения для достижения теплового комфорта. Эта ставка может быть снижена почти до нуля в новом жилье за ​​счет продуманного дизайна, учитывающего климат ». Хотя советы и различные типы климата написаны для Австралии, их можно легко перенести на другие регионы мира.

Согреться в холодную погоду (подсказки для домиков на колесах)

  • Если ваш крошечный домик на колесах, пол может сильно замерзнуть, если вы не утеплите его. В пол можно установить лучистое отопление.
  • Обязательно приобретите систему отопления (пропановую, деревянную или электрическую), подходящую для вашего климата. Пропановая печь, построенная для небольшой лодки (например, морская печь Дикинсона), может хорошо работать в умеренном климате, но быть неадекватной для суровых зим северных штатов, поскольку изоляционное качество воды, окружающей лодку, отсутствует в крошечном доме.Рассмотрим пропановые настенные обогреватели с прямой вентиляцией от Empire или Rinai. Некоторые доступны с термостатами и воздуходувками (для нагнетателя требуется электричество).
  • Защитите пространство под домом с помощью тюков сена по периметру или установив плинтус для дома на колесах.
  • Чтобы трубы не замерзли, их можно обернуть спиральной тепловой лентой, затем обернуть стеклянной изоляцией, а затем полиэтиленовой пленкой. Затем заключите все внутрь трубы большего диаметра, создав мертвое пространство для воздуха и блокировку ветра.
  • Большая часть тепла в крошечном доме проходит через окна. Подумайте об установке сверхпрочных изолирующих штор.
  • Дополнительные советы можно получить в Tiny House Giant Journey.

(верх)


Проблемы с влажностью и предотвращение образования плесени

Крошечные домики, как правило, удерживают всю теплую влагу, выделяемую их обитателями, если не используются правильные вентиляторы, вентиляторы, пароизоляция и воздухо / теплообменники. Важно продумать дизайн, чтобы предотвратить накопление влаги и рост плесени.Полезные статьи:

  1. Как уберечь свой крошечный дом от плесени и влаги
  2. HRV или ERV? Как правильно выбрать механическое оборудование для сбалансированной системы вентиляции в вашем доме

(вверху)


Ожидаемая стоимость строительства от начала до конца

Стоимость сильно варьируется от нуля (если вы можете получить все свои материалы в дар или найти бесплатную утилизацию) до 40 000 долларов и более. Последняя тенденция в создании крошечных домов - делать их больше и красивее, что, конечно, увеличивает их стоимость.В общем, действительно крошечный 20-футовый дом на колесах будет стоить около 25000 долларов материалов. Обязательно создайте бюджет. Многие люди сами делают столярные работы, но выделяют средства на найм электрика и сантехника.

(верх)


Вот список рекомендуемых инструментов для строительства крошечного дома, щедро предоставленный Уильямом Рокхиллом из Bear Creek Carpentry. Конечно, вы можете обойтись и меньшими затратами, но это инструменты, которые профессионалы используют.

Электроинструменты:
  • Дисковая пила Dewalt 12 дюймов и складные ножки
  • Настольная пила Dewalt 10 дюймов, со складывающимися ножками, ширина 24 дюйма
  • Пила Milwaukee / Porter Cable 7 ¼ дюйма с чемоданом и параллельный упор
  • Сверло Milwaukee ½ ”magnum со съемным шнуром и отдельным ящиком для инструментов для бит и сверла
  • Лобзик с регулируемой скоростью Bosch # 1582 с корпусом и битами
  • Porter Cable Tiger saw, (пилорама) с чемоданом и запасными лезвиями
  • Porter Cable / эксцентриковая шлифовальная машинка Bosch с крючком и петлей, 5 ″
  • Porter Cable ¼ вибрационная шлифовальная машина для листов
  • Porter Cable / Bocsh 1 ½ HP Маршрутизатор и футляр с ½ Цанги ”и ¼”
  • Porter Cable Триммер для ламината и насадки
  • Аккумуляторный ударный шуруповерт Panasonic / Dewalt / Milwaukee с зарядным устройством и 2 батареями 9 0705
  • Аккумуляторная дрель Dewalt / Milwaukee (если возможно, молоток) с футляром, зарядным устройством и 2 батареями
  • Emglo / Bostitch / Senco Воздушный компрессор для блинов мощностью 1-1 / 2 л. С. С быстроразъемными соединениями
  • 2 50 футов шланги для более
  • Senco / Hitachi / Bostitch Stick или спиральный гвоздезабиватель с воздушным каркасом
  • Senco / Hitachi / Bostich угловой гвоздезабиватель с воздушным финишем
  • Senco / Hitachi / Bostich прямой маленький пневматический пистолет-распылитель
  • Угловая шлифовальная машина Milwaukee / Bosch 4 ½ ”, коробка и различные лезвия

Ручной инструмент
  • 2 пластиковых ящика для инструментов 30 ″ x10 ″ x10 ″ с верхним лотком в каждом, столярные и механические
  • 22 унции Стальной стержень Estwing и резиновая ручка, фрезерованная поверхность, обрамляющий молоток с длинной ручкой
  • Стальной стержень Estwing на 16 унций или 20 унций и ручка из резины или кожи с гладкой поверхностью
  • Детские санки весом 3 фунта с деревянной или пластиковой / стекловолоконной ручкой
  • резиновый молоток, усиленный, белый

Пилы
  • Пила для зубьев акулы Stanley с японским рисунком (сделайте коробку из картона и изоленты)
  • Пила Stanley «ласточкин хвост» (очень маленькая задняя пила), в том же кейсе
  • Пила для гипсокартона Marshaltown большая (пеноизоляция)
  • Замочная пила Marshaltown
  • Ножовка для тяжелых условий эксплуатации Lennox с запасными лезвиями
  • Пила для ПВХ Lennox с картонным футляром

Штанги
  • Концы плоские
  • Эндерс малярный бар малый
  • Эндерс кошачья лапа
  • Холодное долото для полов Enders 2 ½ ”

Измерение, маркировка и нивелирование
  • Коробка для мела и мел
  • dryline, тканый, 200 футов
  • 4 'уровень Stanley, Lufkin, Stabilla (дерево, нейлон или алюминий)
  • 2 'уровень Stanley, Lufkin, Stabilla (дерево, нейлон или алюминий)
  • Литой уровень 18 дюймов Stanley или нейлон Stabilla
  • 10-дюймовый литой алюминиевый уровень Dewalt с 3-х направленным лазером (бесценно)
  • Торпеда Стэнли 10 дюймов, уровень
  • 2 'стальной квадрат с традиционной маркировкой (алюминий - не ржавеет)
  • Алюминиевый угольник Swanson или Johnson 12 дюймов с направляющими и книжкой (сохраните книгу)
  • 6 ″ алюминиевый скоростной квадрат Swanson или Johnson (сохраните книгу)
  • Комбинированный стальной квадрат 12 ″ и литой алюминий (Stanley, Empire)
  • Т-образный квадрат 4 'Empire (можно складывать, так как вы также получаете прямую кромку)
  • угловой упор складной (латунь и тик)
  • парные ступенчатые и кровельные калибры, для использования со стальным угольником (U.С. Генерал)
  • латунный отвес 16 унций с плетеной струной и катушкой Гамон (катушка с лентой)
  • Рулетка Stanley Fat Max, 30 футов, для тяжелых условий эксплуатации
  • 16 ′ сверхмощная рулетка Stanley Fat Max
  • 6 ′ складывающаяся линейка Lufkin с латунной направляющей (шкаф)
  • Плоская стальная линейка 12 ″ (стандартная и метрическая)

Долота и режущие инструменты
  • Набор стамески по дереву Stanley / Marples с поли-рукоятками и стальной ударной головкой
    размером 2 ″, 1– ½ ”, 1– ¼”, 1 ″, ¾ ”, ½” и 3/8 ″
  • Долото и ящик для деревянных рам Barr 2 ½ ”
  • Регулируемый блочный рубанок Stanley с малым углом
  • Складной универсальный нож Stanley # 199 (доступно множество лезвий)
  • Складной универсальный нож Stanley # 699
  • Складной нож Opinel, деревянная ручка, недорогой Whittler
  • Резак для пластиковых трубок (pex, тепловые трубки, шланги и т. Д.))

Ключи, плоскогубцы, кусачки
  • Клещи с регулируемыми губками Channelock 3 размера (большие, средние и очень маленькие)
  • Плоскогубцы Channelock, большие
  • Клещи Channelock со стандартным выскальзыванием и регулируемыми плоскогубцами
  • Кусачки концевые, 2 размера (8 ″ и 12 ″ для снятия гвоздей)
  • Бокорезы Channelock, кусачки
  • Электрические плоскогубцы Klein lineman, лучшие из тех, что вы можете себе позволить
  • Ключ разводной серповидный 3 пары (2 больших и 1 средний)
  • Наборы малых розеток, стандартных и метрических, с удлинителями и отвертками
  • Набор рожковых ключей стандартных и метрических
  • Набор плоскогубцев с регулируемыми губками, 4 размера (2 больших, 1 средний, 1 маленький)

Биты, наборы гвоздей, наборы винтов и многое другое
  • Набор из 3 гвоздей Stanley
  • Набор кернеров, концов, 3 или 4
  • Набор выколоток, 3 или 4 (3/16 ″, ¼ дюйма, 3/8 ″ и ½ дюйма)
  • Набор сверл по быстрорежущей стали
  • Набор буровых коронок диаметром от ½ "до 1–1½"
  • Набор быстроразъемных шестигранных приводных бит (номера Philips 1, 2 и 3, звездообразные приводы и т. Д.)
  • Набор шурупов для пластиковых коробок Stanley, 2 шт., Гвозди и винты

Безопасность
  • удобные защитные очки (прозрачные и тонированные)
  • звукозащитные экраны для наушников
  • респираторы (респираторы)
  • несколько пар перчаток кожа, материал и кожа, ткань, латекс
  • сапоги хорошие
  • Аптечка (накраситься большой застежкой-молнией: бинты, марля, скотч, антибактериальная мазь и т. Д.))
  • толстый кожаный ремень с двумя отверстиями, двумя крючками для молотков и держателем ленты как минимум
    или полный комплект сумки - кожа Occidental или толстая кожа
  • четыре 50-футовых удлинителя 12 калибра с замками для шнуров и световыми индикаторами
  • два удлинителя длиной 25 футов, 12 калибра с замками для шнуров и световыми индикаторами
  • два удлинительных шнура диаметром 8 футов, 12 калибра (для использования вблизи источника питания, внутри здания)

Лестницы
  • 2 Лестница-стремянка Werner с 4-мя ступенями, рассчитанная на 300 фунтов, номинальная
  • 1 Лестница-стремянка Werner, 6 футов, с двойной ступенькой, номиналом 300 фунтов
  • 1 стремянка Werner, 8 футов, двойная, 300 фунтов, номинальная
  • или 2 регулируемые сверхмощные алюминиевые или стекловолоконные лестницы Little Giant от 5 до 10 футов

(вверху)


Защитите свой крошечный дом от краж

Важно учитывать безопасность во время сборки и даже после того, как вы в ней живете.Вы можете затруднить вору буксировку вашего крошечного дома, установив замок сцепного устройства и / или колесные замки:

Устройство GPS может помочь вам отследить ваш дом, если его все-таки украли. Однако для большинства из них требуется частая зарядка аккумулятора, поэтому они будут полезны только в том случае, если вы часто посещаете строительную площадку.
Вот полезная статья с дополнительными советами по обеспечению безопасности вашего крошечного дома.

(верх)


Нужна дополнительная мотивация?

Уже началось, но ваша мечта о маленьком доме остановилась? Получите 8 полезных советов по выживанию от TinyHouseBuild.com

(верх)

идей дома из зернового бункера - как построить один

Последнее обновление: 28 июня 2020 г. Он отличается уникальным внешним видом и дает возможность сэкономить. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Экологичные дома находятся на подъеме в современной архитектуре и строительстве. И поскольку они идут рука об руку с современными тенденциями дизайна, мы видим всевозможные архитектурные чудеса.От домов с А-образной рамой, перепрофилированных транспортных контейнеров, сборных домов и, наконец, домов для хранения зерна.

Что такого особенного в старом добром бункере, благодаря которому вы можете превратить его в дом?

  • Это дешевле, чем большинство других материалов для каркаса.
  • Повторное использование материалов является экологичным и экологически чистым.
  • Форма дизайна имеет великолепную внешнюю привлекательность

Достаточно ли вы заинтригованы, чтобы создать ее?

Содержание

1 из 12

Что такое зернохранилище?

Дом для бункера для зерна - это дом, построенный с использованием старого бункера для зерна (силоса) в качестве каркаса.

Зерновые бункеры - это высокие круглые металлические силосы с конической крышей, обычно используемые на фермах. Многие из старых уже не используются. Вместо того, чтобы позволить им исчезнуть, творческие архитекторы нашли способы повторно использовать их в строительных проектах.

Сейчас они служат основной конструкцией домов, офисов, сараев и складских помещений. Зерновой бункер может вместить всю семью. У них могут быть все удобства, которые вы ожидаете от жилого дома.

2 из 12

Силосный дом

Силосы жизненно важны в сельском хозяйстве, поскольку именно в них фермеры хранят зерно или ферментированные корма.Они также могут использоваться для хранения цемента, угля, щепы, опилок и пищевых продуктов.

Если ферме они больше не нужны, то их можно зарезервировать для строительства небольшого здания, например, элеватора. Ведь у них уже есть стены и крыша. Сантехника, проводка, вентиляция и другие вещи могут быть выполнены для обеспечения комфорта.

3из 12

Бар для мусора

Не уверены, что хотите построить целый дом? Начните с меньшего размера на заднем дворе с небольшого бункера и превратите его в уличный бар (или летнюю кухню) в качестве самостоятельного проекта.

Бар на заднем дворе прекрасно подходит для развлечения гостей, но у немногих есть средства потратиться на одного. Зерновой бункер может сделать его финансово целесообразным, мгновенно предоставив дешевую готовую конструкцию.

Часть стены можно вырезать, чтобы обеспечить взаимодействие между хозяином и гостями. Высокие табуреты можно установить вне бара.

4 из 12

Как построить дом для зерна

Вкратце, вот общий процесс превращения бункера в каркас дома:

  • Получите бункер с достаточным пространством для предполагаемого количества людей.
  • Выкопайте бетонный фундамент и установите бункер на место.
  • Вырезать двери и окна.
  • Добавьте обрамление, если вы планируете второй или третий уровень.
  • Изолируйте стены пенопластом с закрытыми ячейками или аэрозольной изоляцией.
  • Установить водопроводную, электрическую, отопительную и охлаждающую системы.

5 из 12

Планы этажей зернового бункера

Если вы не знаете, с чего начать проектирование своего дома-бункера, посмотрите планы этажей других людей.Посмотрите, что они сделали внутри, и определите, можете ли вы сделать то же самое со своим силосом.

Например, если это ваша цель, изучите двухэтажные дома с бункерами для зерна. Вы откроете для себя умные решения для хранения, компоновки и размещения. Вы узнаете, как все это уместить, не чувствуя себя стесненным.

6of 12

Комплект домика-бункера для зерна

Если вы хотите построить собственный дом с минимальными нагрузками, подумайте о приобретении комплекта домика-бункера для зерна. В нем будет все необходимое, от плана этажа до материалов.Продавец может даже собрать все для вас, так что вам нужно будет зайти только после того, как все будет готово. Это хороший вариант, если вы хотите быстро построить экономичный дом.

7of 12

DIY Зерновой бункер

Если у вас есть надежные источники для зернового бункера, вы можете подумать о том, чтобы превратить его в дом самостоятельно. Изучите, как это сделали другие, и измените их планы этажей в соответствии с вашими потребностями. Сделав DIY, у вас будет свобода делать мельчайшие настройки, сэкономив при этом массу затрат на рабочую силу.

8of 12

Стоимость зернохранилища

Общая стоимость постройки будет зависеть от нескольких факторов. Контейнеры могут стоить 30 долларов за каждый квадратный фут, а использованные контейнеры будут стоить еще меньше. Цены будут колебаться в зависимости от спроса, местоположения и цен на сталь.

Количество этажей и качество отделки также будут иметь большое влияние на проект.

9 из 12

Интерьер бункера для зерна

Источник: apartmenttherapy.com

Внутреннее пространство бункера для зерна должно быть изолировано, чтобы поддерживать комфортную температуру в любое время года.Стены могут быть облицованы деревом, кирпичом, штукатуркой, гофрированной сталью и другими материалами. Их можно окрасить морилкой или покрасить, чтобы добиться желаемого эффекта. Он может выглядеть как обычный дом, за исключением того, что стены изогнутые, а не прямые.

10 из 12

Зерновой бункер Tiny House

Движение крошечных домов набирает обороты из-за стремительного роста цен на недвижимость и нехватки заработной платы. Некоторые строят с нуля из дерева. Другие модифицируют транспортные контейнеры.

Зерновые бункеры - еще одно интересное решение с идеальной структурой.Персональные элементы, такие как террасы, подъезды и дополнительные уровни, могут превратить обычные бункеры в уникальные жилища.

11 из 12

Цены на зерновые бункеры

Если вы хотите выполнить этот проект в рамках бюджета, то найдите старые неиспользуемые зерновые бункеры и обсудите с владельцем.

  • Вы могли бы получить его за несколько сотен долларов.
  • Если конструкция настроена на демонтаж, вы можете получить ее бесплатно.
  • Если вам пришлось покупать новенькую, то она обойдется вам в тысячу долларов.

12 из 12

Как утеплить бункер для зерна

Из-за природы бункеров (металлических панелей) они не рассчитаны на поддержание температуры. Напротив, большую часть времени у них есть системы аэрации, чтобы поддерживать поток воздуха при хранении зерна. Поэтому, чтобы дом работал каркасом, его необходимо утеплить.

Вот несколько вариантов, которые подойдут для изоляции зернового бункера:

  • Изоляцию можно выполнить, обернув стены пенопластом с закрытыми порами толщиной не менее 3 дюймов.
  • Вы также можете использовать изоляцию, наносимую распылением, или тюки соломы с натуральной штукатуркой и жесткой изоляцией.
  • Джинсовая изоляция тоже подойдет.

Полученная стена должна иметь значение R от R-13 до R-21 , чтобы соответствовать Международному кодексу энергосбережения.

Ссылки по теме:

Утеплитель из денима в терминах непрофессионала

Подробнее

10 лучших типов экологически чистых домов

Подробнее

Как сделать промышленный дом похожим на дом (дом, построенный на месте)

Подробнее

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5 этажного дома

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5-этажного дома e, привет ребята, в этой статье вы знаете о глубине опоры для 1-этажного (G + 0) здания | глубина фундамента для 2-х этажного (G + 1) дома | глубина фундамента для 3-х этажного (G + 2) дома | глубина фундамента для 4-х этажного (G + 3) дома | глубина фундамента для 5-ти этажного (G + 4) дома.

Глубина опоры важный фактор в строительстве здания, она зависит от различных факторов несущей способности грунта, количества колонн, общей статической и временной нагрузки и других нагрузочных и конструктивных аспектов строительства. Не зная несущей способности почвы и нагрузки на нее, мы можем только прогнозировать глубину основания.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: -

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Глубина фундамента зависит от состояния почвы, типа грунта, твердости грунта и безопасной несущей способности грунта, типа конструкции, например стены, временной и статической нагрузки.Когда вся приходящая нагрузка на опору будет составлять 300 кН / этаж, а безопасная несущая способность (SBC) составляет 250 кН / м2, обычно применим размер опоры от 1,5 м × 1,5 м до 2 м × 2 м.

Глубина опоры от 3 футов до 9 футов под уровнем земли, в зависимости от типа почвы и расчета нагрузки. Размер основания для глубины жилого дома должен быть не менее 3 футов при сильной несущей способности почвы, такой как гравий и песок.

Ширина и глубина фундамента рассчитываются на основе безопасной несущей способности грунта, типа грунта и всей действующей и статической нагрузки, приходящей на него, без знания несущей способности грунта и нагрузки, приходящей на него, мы можем только прогнозировать глубину опора.Фактический размер рассчитывается инженером-строителем путем измерения безопасной несущей способности грунта и всей нагрузки на него. В этой статье мы используем различные правила для определения глубины фундамента для 1-5-этажного здания / дома

.

Опоры - важная часть конструкции фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор - поддерживать фундамент и предотвращать оседание, а также безопасно переносить всю приходящую нагрузку на грунт.

В геотехнике несущая способность - это способность грунта выдерживать нагрузки, приложенные к основанию. Несущая способность грунта - это максимальное среднее контактное давление между фундаментом и грунтом, которое не должно вызывать разрушения грунта при сдвиге.

Для устойчивости бетонной конструкции вашего здания вы хотели бы иметь грунт с хорошей несущей способностью. Гравий и песок - это почвы с более высокой несущей способностью, в то время как илы и глины обычно имеют более низкую несущую способность.

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5 этажного дома

Глубина основания фундамента зависит от различных факторов несущей способности грунта, количества колонн, общей статической и временной нагрузки и других нагрузочных и конструктивных аспектов конструкции. Не зная несущей способности грунта и нагрузки, приходящей на него, мы можем только спрогнозировать глубину опоры на основе большого пальца.

Глубина опоры для 1-этажного (G + 0) здания: - для 1-этажного (G + 0) дома или в простом здании первого этажа, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры минимум 3.5 футов (1 м) ниже уровня земли для неглубокого фундамента с изолированным фундаментом из гравийно-песчаного грунта с более высокой несущей способностью и размером основания должно быть 3,5 дюйма × 3,5 дюйма × 3,5 дюйма (1 м x 1 м × 1 м), снабженного стержнем сетки [ электронная почта защищена] ″ C / C стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 9 ″ × 9 ″.

Глубина опоры для 2-этажного (G + 1) здания: - для 2-этажного (G + 1) дома или в простом 2-этажном здании, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры. минимум 4 ′ (1.2 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокий фундамент из гравия и песка с более высокой несущей способностью и размером основания должен быть 4 '× 4' × 4 '(1,2 м x 1,2 м x 1,2 м), снабженный стержнем сетки [электронная почта защищенный] ″ C / C из стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 9 ″ × 12 ″.

Глубина опоры для 3-х этажного (G + 2) здания : - для 3-х этажного (G + 2) дома или в простом 3-х этажном здании, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры. минимум 5 ′ (1.5 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокий фундамент в гравийно-песчаном грунте с более высокой несущей способностью и размером основания должен составлять 5 футов × 5 футов × 5 футов (1,5 м x 1,5 м x 1,5 м), снабженный стержнем из сетки [электронная почта защищенный] ″ C / C из стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 12 ″ × 12 ″.

Глубина опоры для 4-этажного (G + 3) здания: - для 4-этажного (G + 3) дома или в простом 4-этажном здании, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать глубину опоры. минимум 6 ′ (1.8 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокий фундамент в гравийно-песчаном грунте с более высокой несущей способностью и размером основания должен составлять 6 футов × 6 футов × 6 футов (1,8 м x 1,8 м × 1,8 м), снабженный стержнем сетки [электронная почта защищенный] ″ C / C из стали Fe500 с маркой бетона m20 и минимальным размером колонны 12 ″ × 16 ″.

Глубина опоры для 1, 2, 3, 4 и 5-этажного дома

Глубина опоры для 5-ти этажного (G + 4) дома: - для 5-ти этажного (G + 4) дома или в простом 5-ти этажном доме, общее правило большого пальца, при использовании стандартных стен толщиной 9 ″ мы рекомендуем использовать опору на глубину минимум 7 футов (2 м) ниже уровня земли для изолированного фундамента неглубокого фундамента в гравийно-песчаной почве с более высокой несущей способностью, а размер опоры должен составлять 7 футов × 7 футов × 7 футов (2 м x 2 м x 2 м) с сетчатым стержнем [защищено электронной почтой] ″ C / C из стали Fe500 с классом бетона м20 и минимальным размером колонны 12 ″ x 18 ″.

.