фундаментных систем и типов почвы

идут рука об руку, поскольку тип грунта, с которым вы столкнетесь на своем участке, определит наилучшую систему фундаментов, которую вы можете использовать для своего проекта.

Пренебрежение к исследованию грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самосоздатель.

Если вы еще не приобрели свой участок, взгляните на этот контрольный список строительного участка, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы) как можно лучше, прежде чем совершать покупку.

Вы можете либо проконсультироваться с местными властями или строительным инспектором, либо провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но перед началом работы выявляет все серьезные проблемы, что может сэкономить вам 1000 фунтов.

Всегда полезно выделить как минимум 10% вашего бюджета на непредвиденный фонд, если у вас возникнут непредвиденные проблемы с типом почвы.

Здесь мы объясняем типы почв, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундаментов, которую вы должны выбрать.

Готовы начать выкладывать? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундаментов.

Какие типы почв можно найти на моем участке?

Если вы еще не знаете тип почвы вашего участка, хорошей отправной точкой будет позвонить в местный орган управления строительного контроля. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в области, которую вы строите, и типе фундамента, который подходит.

Большинство местных органов власти выпускают информационный бюллетень о типичных фундаментальных решениях для различных типов почв, обычно встречающихся в этом районе.

Другим полезным источником информации является документ А, утвержденный в Строительных документах A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.

Камень

Включает в себя:

• известняк
• гранит
• песчаник
• сланец
• твердый твердый мел

Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто должен быть раздет назад и выровнен, чтобы построить из.

Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, так как невозможно построить отвалы для отвода дождевой или поверхностной воды. Возможности дренажа вне сети также будут очень ограничены.

Мел

Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий, как правило, приемлема. Глубина основания должна быть ниже любого замерзания (700 мм). Если мел мягкий, его нужно будет раскопать, пока не будет достигнут твердый мел.

Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с впадинами или пещерами.

Гравий и песок

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для полосовых фундаментов. Как правило, глубина 700 мм является приемлемой, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (т.е. гравий погружен в воду), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундаменты как можно выше. Может пригодиться неглубокая, усиленная, широкая полосовая основа.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут разрушаться, и поэтому укладка листа часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока не будет залит бетон.

Глина

Первый слой глины 900-1200 мм подвержен движению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундаменты на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным , Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундамента. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.

В глине, до бетонирования фундаментов, траншею часто защищают от вздутия путем выравнивания ее сжимаемым слоем (например, глиняной плиткой).

Твердая глина поверх мягкой глины

Иногда приемлемо традиционное полосовое основание, но важно не переусердствовать, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими полосами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерное основание.

Торф

Торф и рыхлый заболоченный песок являются очень бедными недрами. Если торф можно зачистить, чтобы найти подходящую несущую поверхность глубиной не менее 1,5 м, то могут подойти ленточные фундаменты. Скорее всего, потребуется усиленная основа плота.

Заполненный грунт

Там, где грунт был предварительно выкопан и засыпан, как правило, необходимо копать до уровня ниже области заполнения.

Наклонные участки

Наклонные участки требуют ступенчатого фундамента.Рекомендации приведены в Строительных правилах.

Нужно ли обследовать почву?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания дизайнера, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках на участке и экстраполяцию результатов в каждой лунке, чтобы принять условия недр на всем участке.

Типы фундаментных систем

Стандартная процедура состоит в том, чтобы укладывать как можно меньше твердого бетона в траншеи, а затем наращивать их в кладке до уровня земли, где стены переходят в кирпич или камень или что-либо из выбранной внешней облицовки. быть. Это известно как полоса .

Для одноэтажных строительных стрипов основания обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.

Фундаменты с глубокими полосами: В тех случаях, когда для того, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, необходимо, чтобы ленточные фундаменты находились на более низком уровне, можно вырыть более широкую и более глубокую траншею, а фундаментные полосы вырыть и вылить на более низком уровне. Стены тогда построены до уровня земли в каменной кладке.

Фундаменты с широкой полосой : Если почва мягкая или с низкой несущей способностью, можно использовать фундамент с широкой полосой, чтобы распределить нагрузку по большей площади, усиленной сталью, чтобы снизить нагрузку на м².

Широко используемая альтернатива — это фундамент для траншеи, где траншеи заполнены уже приготовленным бетоном чуть ниже уровня земли. Стальная арматура может быть добавлена ​​в местах, близких к деревьям. Хотя этот метод экономит трудозатраты, он увеличит общую стоимость ваших фондов. Чуть выше уровня земли, фундаменты покрыты влагонепроницаемым слоем, а затем фиксируется первый этаж.

По сравнению с фундаментами с глубокими полосами, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину копания, а также трудозатраты и материалы, необходимые для возведения кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.

( БОЛЬШЕ: Сколько будут стоить мои фундаменты?)

Если у вас есть участок, где грунт считается сложным, то стандартные фундаменты с полосами или желобом вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.

Копать глубокие траншеи и заполнять их большим количеством бетона, и, возможно, добавлять листы полистирола рядом с траншеями, чтобы действовать как скользящая мембрана, может быть простым решением.

Но если вам придется копать глубиной более 2,5 м, то это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.

Если сайт требует глубоких оснований более чем в двух местах, то теперь обычно используется другое

В одноэтажном жилище вам, очевидно, не нужно беспокоиться об уровне пола над головой, поэтому инженерные и конструктивные элементы могут не совпадать с тем, что вам понадобится для поддержки второго этажа.

Со второй историей, вы должны построить ее из более крупного пиломатериала для поддержки второго этажа. В дополнение к более крупным пиломатериалам, необходимо несколько предметов, чтобы придать дому дополнительную поддержку при обрамлении второго этажа.

«Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет почти такой же структуры, как у многоэтажного дома. Там будет намного больше якорей, ремней, стяжек и балок работа «, сказал плотник Джерри Миллер.

Несмотря на то, что для учета дополнительного веса второго этажа необходимы опоры первого этажа, стены в значительной степени такие же, как и в одноэтажных домах.Это означает, что потолочные перекрытия первого этажа также будут служить перекрытиями второго этажа. Это будет относиться к каждой последующей истории, независимо от того, сколько у вас дома.

Кроме того, если у вас есть две истории в вашем доме, вам нужен способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе разработки. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учитываются, потому что к тому времени, когда все каркасные и готовые материалы находятся на лестнице, вы не можете иметь отклонение более чем на 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы в этом.

Создание лестницы для двухэтажного дома — прекрасный пример того, почему мы продолжаем подчеркивать «точность», когда речь идет о каркасном доме. А поскольку лестница необходима для многоэтажного дома, вам нужно нанять субподрядчика, который специализируется на лестнице.

Рекомендации по строительству: Коды для жилых лестниц могут широко варьироваться от города к городу — все, начиная от высоты, ширины и глубины отдельных ступеней, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным рекомендациям.Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой общей головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестнице проверяют коды лестницы для вашего района — и включают их в свою работу.

Фундамент для деревянного дома | Медведев-Строй

Ленточный фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный шириной 300 и 400 мм., применяется для брусовых и рубленных домов. Наиболее надежный и распространенный тип фундамента, используемый для тяжелых домов и строений.

Особенности ленточного фундамента

Для строительства небольшого домика и бани из бруса подойдёт более дешёвый, мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 300 мм. Если же вы планируете строительство большого одно- или двухэтажного дома из сруба и бревна, то понадобится более мощный диаметр шириной 400 мм. Обратившись в «Медведев и Компания» Вы можете быть уверены в качестве и точном соблюдении технологии работ. 

Основные этапы подготовки фундамента:

• Разметка. Очень важный этап, от которого зависят границы и точность будущего фундамента, особенно если дом имеет сложную конфигурацию.
• Земляные работы – подготовка траншеи, перехватной канавы на случай дождя, подсыпка песчаной подушкой.
• Установка опалубки, подготовка арматурного каркаса и заливка бетоном.
• Гидроизоляция и дренаж.

Для получения надежного и качественного фундамента необходимо строгое соблюдение технологии, использование высококачественных материалов в необходимых пропорциях. При проведении работ мы в первую очередь исходим из качества и надежности сооружения, его способности выдержать требуемые нагрузки. Поэтому мы не экономим на качестве и количестве материалов, всегда предоставляем нашим клиентам гарантии надёжности основы будущего дома.

Свайно-винтовой фундамент

Фундамент свайно-винтовой для брусовых и рубленных домов. Сечение свай составляет 100 мм, количество зависит от площади дома. В качестве каркаса используется обвязка брусом 200х200 мм. Данный тип фундаментов удобен для участков с проблемным грунтом или сложным рельефом.

Особенности свайно-винтового фундамента

Фундамент свайно-винтовой подходит практически для любого грунта и региона, в том числе для пучинистых, болотистых грунтов и вечной мерзлоты. Не играет роли уровень грунтовых вод, отлично походит он и для застройки на местности со сложным рельефом. Установка свай возможна в любое время года.

Свая представляет собой стальную трубу состоящую из ствола, оголовка и лопасти. Наиболее частый диаметр сваи – 100 мм, но подбор осуществляется в зависимости от массы и размера дома. Одна свая рассчитана на нагрузку в 4-5 тонн, а срок эксплуатации составляет не менее 100 лет. Данный тип фундамента отлично подходи и для больших домов, и для малых строений. Одним из преимуществ является высокая скорость установки.

Очень важным моментом при подготовке свайно-винтового фундамента является обеспечение точности ввинчивания, перпендикулярности элементов. Далее производится заливка бетоном и обвязка брусом или швеллером, каркасом для будущего дома.

Наш опыт закладки свайно-винтовых фундаментов позволяет успешно производить данные операции на любых грунтах и участках со сложным рельефом. Нашим клиентам мы гарантируем высокую точность и качество закладки, необходимое условие для дальнейшего строительства дома из бревна или бруса.

Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

1. Материалы и инструменты;
2. Подготовительные работы;
3. Подготовка участка;
4. Разметка дома;
5. Фундамент каркасного дома;
6. Установка свай;
7. Обвязка;
8. Устройство чернового пола;
9. Стены каркасного дома;
10. Монтаж стен;
11. Внутренние перегородки;
12. Крыша;
13. Внешняя отделка;
14. Утепление дома;
15. Внутренняя отделка.

Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты

Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы

Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка

Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома

Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

Преимущества:

1. Нет необходимости использовать специальную технику;
2. Простой монтаж;
3. Сжатые сроки строительства;
4. Широкий ассортимент свай;
5. Хорошая несущая способность;
6. Низкая цена;
7. Возведение фундамента возможно круглый год.

Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай

Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

Этапы работ:

• Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
• Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
• Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
• Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
• Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола

Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

Этапы монтажа лаг:

• Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
• Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
• Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
• Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
• Затем укладывается гидроизоляция.
• Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
• На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома

Сборка стен

Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен

Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

Таким же образом выставляете все остальные стены.

Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки

Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша

Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Четырехскатная;
• Четырехскатная полускатная;
• Многоскатная;
• Многощиповая;
• Мансардная.

13. Внешняя отделка

Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома

Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

Важные моменты в процессе утепления дома:

• Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
• Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
• Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
• Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка

Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

• Вагонка деревянная;
• Пластиковая вагонка;
• Декоративный камень;
• Блок-хаус;
• Покраска или покрытие лаком;
• Гипсокартон.

Ваш дом готов!

Популярные проекты домов

Как построить двухэтажный дом, как сделать своими руками

Просторный дом, до последней мелочи соответствующий личному идеалу – это мечта. Купить такой дом невозможно, его можно только построить. Практика показывает – не имеет значения, будет вестись строительство двухэтажного дома своими руками, или силами стройбригады, личного контроля на каждом этапе работ не избежать. К концу стройки все домовладельцы досконально знают технические моменты строительства. Но Дом Мечты получают только заранее освоившие теоретическую базу.

Шаг первый – выбор участка

Участки без изъянов, на которых можно построить двухэтажный дом, встречаются редко, в жизни всегда приходится искать компромисс. Месторасположение участка оценивается с точки зрения, будет ли удобно туда добираться и сколько времени займёт ежедневная дорога. Холмистый рельеф участка может усложнить строительство. Возведение подпорных стен, свайного фундамента повышает сложность и стоимость работ.

Предпочтительно наличие коммуникаций – электричества, газопровода, водопровода, канализации. Если централизованной сети нет, просчитывается стоимость монтажа и обслуживания скважины, электростанции, твердотопливного или электрического котла. Учитывается глубина залегания и качество грунтовых вод. Избавиться от решения этих сложных вопросов, можно нехитрым способом: купить дом в коттеджном поселке, например, http://berezka4s.ru/houses/. В подобных типах жилья уже продуманны все удобства жизни. Правда за все приходится платить.

Шаг второй – оформление документации

До начала строительных работ следует правильно оформить документы на строительство. Получаются они в следующем порядке:

• Разрешение на проектирование – получается в местном органе исполнительной власти;

• Архитектурно – планировочное задание – выдаётся управлением архитектуры;

• Технические условия поставщиков услуг водо- и газоснабжения, электросетей;

• Проект дома – создаётся индивидуально или покупается готовым http://proekt-sam.ru/;

• Экспертиза и согласование проекта;

• Разрешение на строительство.

Выбор двухэтажного проекта позволяет получить большую площадь дома при равной площади застройки.

Шаг третий – обустройство фундамента

Перед началом работ необходимо обеспечить наличие на участке воды и электричества. На участке размечается внешний и внутренний контур фундамента, тщательно выдерживая точность углов. Оптимальный тип фундамента определяется нагрузкой, которую ему предстоит выдержать и свойствами грунта:

• Монолитно-плитный;

Ленточный фундамент подходит для возведения двухэтажного дома из всех видов материала. Ограничивают его применение болотистые, неустойчивые грунты и поверхностное залегание грунтовых вод. Для обустройства фундамента роется траншея. Оптимальная глубина ленточного фундамента составляет 0,8 м на этаж дома, и при двухэтажной застройке должна быть более 1,6 м. В траншее обустраивается гравийно-песчаная подушка толщиной 30 см из равных слоев утрамбованного песка и щебня. Затем монтируется опалубка заданной ширины. Для удобства создания опалубки ширина траншеи должна на 50 см превышать ширину фундамента.

Желательно создать пояс из цементного раствора толщиной 10см. В опалубке размещается армирующий каркас из горизонтальных и вертикальных поясов, зафиксированных вязальной проволокой. До бетонных работ устанавливают закладные для последующей прокладки коммуникаций. Опалубка готова к заливке бетона. Заливку необходимо выполнять в один этап, чтобы избежать стыковочных швов, снижающих прочность конструкции. До застывания проводят утрамбовку бетона строительным вибратором, ликвидируя воздушные карманы. Демонтировать опалубку можно после набирания бетоном первичной прочности, по прошествии 5-7 дней. Выполняется гидроизоляция фундамента битумной мастикой, рулонными материалами или напыляемыми составами.

Столбчатый фундамент экономичнее, но пригоден только для объектов из легких материалов – деревянных или каркасных домов. Фундаментные столбы сооружаются в местах концентрации нагрузки – углы дома, пересечение стен, несущие стены. Расстояние между столбами 2-2,5 м. Изготавливают их из бетона, дерева, кирпича или бутово-бетонной смеси. Дерево для столбов обрабатывается антисептическими растворами. По контуру фундамента выполняется обвязка из кирпича или бетона, высотой ¼ длины пролёта.

Фундамент в виде монолитной бетонной плиты используется при поверхностном залегании грунтовых вод и строительстве тяжёлых зданий на неустойчивых грунтах. При частной застройке используется редко.

Свайный фундамент подходит для строительства на участках со сложным рельефом или деформирующимся грунтом. Для такого фундамента сваи ввинчиваются или забиваются в грунт, а по периметру формируется монолитный связующий пояс, как при обустройстве столбчатого фундамента.

Шаг третий – строительство стен

Технология возведения стен зависит от выбранного материала. В качестве материала при постройке двухэтажного жилого дома используют:

• Дерево – рубленное или оцилиндрованное бревно, деревянный брус – пиленый, строганный, профилированный или клееный;

• Кирпич – керамический, клинкерный, силикатный, облицовочный;

• Легкобетонные блоки – газо- и пенобетон;

• Известняк-ракушечник;

• Каркасные конструкции.

Решая, как строить двухэтажный дом своими руками, следует учесть, что построить стены из дерева в одиночку невозможно.

Вне зависимости от выбранного материала, в процессе постройки контролируют соблюдение углов, вертикалей и горизонталей. При постройке стен формируют пустоты в местах дверных и оконных проёмов, над которыми устанавливаются деревянные, металлические или железобетонные перемычки. Перемычки закладываются в стену на 20-25 см. По достижении необходимой высоты этажа конструируется железобетонный или кирпичный армопояс, принимающий на себя вес перекрытий и защищающий материал стен от повреждения.

Шаг третий – межэтажное и чердачное перекрытие

Перекрытие выполняется из дерева, монолитного или плиточного железобетона. Материалом для создания деревянного перекрытия служат балки, пропитанные антисептическим раствором. Шаг балок рассчитывают с учетом предстоящей нагрузки для исключения деформации поверхности в процессе эксплуатации. Межбалочное пространство заполняется термоизоляционным материалом, выполняющим функцию звукопоглощения в межэтажных перекрытиях. Расстояние между балками выполняется досками или щитами. Железобетонное перекрытие изготавливается из монолитной железобетонной плиты или плит заводского изготовления.

Вне зависимости от материала перекрытий в них обустраивают технологические отверстия для вентиляционных и дымовых каналов. В межэтажном перекрытии предусматривают проём для лестницы. Лестница крепится к несущим стенам и проектируется одномаршевой или двухмаршевой. При небольших размерах помещения, не позволяющих разместить маршевую лестницу, отдается предпочтение винтовой конструкции. В таком случае место лестничного проема в перекрытии может не примыкать к стене. Если проектом предусмотрен балкон, то межэтажное перекрытие должно выходить за пределы наружных стен в соответствующих местах.

Шаг четвертый – монтаж кровли

Выбирая как строить двухэтажный дом, учитывают, что сложные многоуровневые крыши повышают визуальную привлекательность объекта. Деревянные элементы конструкции до монтажа обрабатывают антисептиком, а после – антипиретическими пропитками. На армирующий пояс, выполненный по периметру стен дома, анкерами крепится деревянная обвязка – мауэрлат, к которому фиксируется стропильная система.

Шаг стропил и их сечение рассчитываются на этапе проектировки. В зависимости от используемого кровельного материала монтируется обрешетка из брусков (для шифера или металлочерепицы) или сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры (для битумной черепицы). На обрешетку монтируется кровельный материал с предварительной гидроизоляцией, если того требует технология. На металлочерепицу устанавливаются снегоудерживающие барьеры. По периметру дома монтируется система водостоков.

Шаг пятый – обустройство отмостки

Для защиты фундамента необходимо провести выравнивание грунта с незначительным (до 5 см) углублением. Бетон заливается слоем около 8 см с уклоном в направлении от стены в пределах 3-5ᵒ. Одновременно в отмостке монтируется система водоотведения.

Пять шагов к Дому Мечты пройдены. Пусть это только начало пути, и впереди ждут трудности внутренних работ, но теперь Вы точно знаете, как сделать двухэтажный дом. Если, конечно, статья была прочитана до постройки.

Как построить бар в подвале

Бар может стать прекрасным дополнением любого подвала. Вот что вам следует иметь в виду, планируя свой подземный развлекательный оазис.

Какой бар вашей мечты?

Когда вы пройдете фазу мечтаний о строительстве подвального бара, начните воплощать свои мечты в реальность, составив план.

Начните с составления списка желаний для элементов бара. Хотите место, где можно просто пополнить запасы пива? Или вы хотите, чтобы это был отдельный развлекательный центр со встроенным телевизором (или телевизорами!) И специальной звуковой системой? Какие твои любимые напитки? Каковы их требования к хранилищу? Вам нужно будет обращаться с большой коллекцией вин иначе, чем с несколькими вращающимися кранами.

Затем рассмотрите пространство вашего подвала и отметьте расположение любых существующих водопроводных и электрических подключений. Вы сэкономите время и деньги, придерживаясь домашней инфраструктуры, а не прокладывая много линий.

Когда у вас есть список желаний и место, подумайте о своем бюджете. Сколько вы можете потратить на этот проект? Что вы готовы делать сами и что потребует от профессионала?

Наконец, проконсультируйтесь с местным советом по планированию и строительству, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые разрешения для завершения проекта.В некоторых регионах могут потребоваться лицензированные электрики или сантехники для выполнения или подписания работ.

Основные компоненты стержня подвала

Пора обрисовать свои планы! Если вы будете придерживаться стандартных стандартов в отношении расстояний, вы сможете легко найти такие материалы, как табуреты и бытовую технику под столешницей. Для получения помощи в дизайне обратитесь к заранее разработанным планам из профессиональных источников в Интернете или обратитесь за помощью к дизайнеру.

Столешница / барная стойка: Стандартная высота и глубина барной стойки составляет 42 дюйма от пола и 24 дюйма в глубину.Не пытайтесь зайти слишком широко, чем 16–20 дюймов на верхней части планки (включая верхнюю часть), иначе у вас возникнут проблемы с разносом напитков.

Табуреты: Большинство барных стульев имеют размер от 28 до 32 дюймов от сиденья до пола, причем размеры выбираются в зависимости от высоты столешницы.

Для удобства старайтесь оставлять 12 дюймов от верха сиденья до низа стойки. Убедитесь, что ваши планы предусматривают достаточно места между краем стойки и спинкой стула, чтобы люди могли легко садиться на сиденья и выходить из них (около 18 дюймов).Также обеспечьте зазор от 2 до 3 футов за спинкой стула и любой стеной или другим препятствием.

Сколько вы хотите разместить в вашем баре? Минимум 24 дюйма (или более 30 дюймов) барной стойки для каждого сиденья является стандартным.

Поручень для ног: Поручень для ног: для отдыха усталых ног на высоте около 7–9 дюймов над полом придает профессиональный вид подвальной перекладине. Как вариант, поищите барные стулья с удобными подставками для ног.

Каркас бара: Чтобы напитки не соскальзывали, или просто чтобы дать отдых вашим локтям, изогнутая кромка на краю столешницы добавит практичности и привлекательности дизайну вашего бара.

Рабочий стол: От приготовления гарниров до смешивания напитков — рабочий стол делает работу в баре более комфортной для всех. Если вы строите барную стойку, здесь обычно располагается мойка.

Метчики: Если вы планируете обширную систему разлива пива, вам понадобится место для кранов, поддона для сбора капель и линий для кег с легким доступом для регулярной очистки линии (в идеале — каждые 2 недели). Кроме того, подумайте о кегераторе, чтобы сохранить этот бочонок холодным.

Получите экономичный старт с Pre-Fab Bar Parts

Не нужно изобретать колесо заново.Наборы легко доступны, и ваш местный магазин товаров для домашнего пивоварения будет рад помочь вам с их настройкой.

Наборы кранов для кег: Комплекты для кранов с полным кегами стоят от 200 до 300 долларов и включают в себя все трубки и краны, которые понадобятся для переливания пива из кулера в стакан. Поговорите со специалистами по домашнему пивоварению, хотите ли вы купить комплект или запчасти по отдельности.

Кегераторы и холодильники: Кегераторы (сочетание слов «кег» и «холодильник») можно купить в готовом виде или сделать из небольшого холодильника.Для охлаждения напитков, помимо пива, запланируйте второй холодильник, а для готового льда подумайте о морозильной камере с льдогенератором.

Пиво: Это самый важный ингредиент для подвального бара. Бочонки с пивом бывают нескольких размеров. Для домашнего бара достаточно бочонка на 5 галлонов. Универсальной системы крана для кег не существует, однако разные пивоварни в разных странах используют разные установки. Всегда уточняйте у своего поставщика кег, чтобы убедиться, что у вас есть подходящее оборудование, чтобы разливать кеги дома.

Pre-Fab Bar: Если вы склонны идти по готовому маршруту, домашние бары можно купить в Интернете и в крупных магазинах товаров для дома. Они будут стоить от 300 до 3000 долларов (и выше), в зависимости от того, насколько большим и грандиозным вы хотите стать.

Необходимые материалы и инструменты

В плане строительства бара будут указаны материалы, которые вам понадобятся. Прутки обычно обрамлены деревом и часто отделываются деревом или шпоном более тонкого сорта, а иногда окрашиваются или окрашиваются.

В качестве материалов для столешниц, помимо дерева, рассмотрите камень, гранит, металл или что-нибудь еще, что вы можете использовать в качестве плоской барной стойки. Хотите индустриальную атмосферу? Попробуйте оцинкованный металл для боковых сторон планки. Деньги не имеют значения? Приобретите латунные направляющие для подставки для ног или карниза для перекладины.

Строительных инструментов:

лучших планов тики-бара — Как построить тики-бар на заднем дворе

Вдохновленный поездкой в ​​Дисней, этот бар Tiki является одним из многих построенных вручную построек на заднем дворе Стива Гиццо в Британской Колумбии, оформленном в стиле авантюрн.Начав с планов садового сарая и используя только ржавые и потрепанные материалы, он создал достойный дизайн тематического парка, который несколько лет развлекал его друзей и семью. «Он всегда развивается», — говорит он, а недавно добавил в бар гриль и водопровод. Вот основные пошаговые планы для тики-бара Guizzo — фонари, рыболовные сети и другие безделушки не включены.

Чтобы узнать больше о творениях Гиццо, посетите его веб-сайт.

Tiki Bar (PDF, 1.3 МБ, требуется Adobe Reader)

• Гравий на проезжей части на 1/2 ярда или другой заполнитель (для фундамента)
• 11 — 3 ½ x 3 ½ x 8 футов, обработанные под давлением стойки забора (или 4 x 4, при желании)
• 12 1 x 6 x 8 футов, обработанные под давлением радиусные доски настила
• 21 — доски 2 x 4 x 8 футов
• Доска 7-2 x 4 x 9 футов (для стропил)
• 35-1 / 2 x 6 x 4 фута заборная доска из кедра
• 21 — кронштейны 2 x 4 дюйма (прочные стяжки Simpson)
• 24 — 2 болта с растяжкой 5/8 дюйма
• 500 или более палубных винтов размером от 1 ¾ дюйма до 3 дюймов
• 1–2 фута x 8 футов x 1/2 дюйма из фанеры G1S (хорошая с одной стороны, для вашей столешницы)
• Морилка
• Декоративные тематические объекты — рыболовные сети, фонари, кокосовые орехи, факелы Тики, резные фигурки Тики и т. Д.

Шаг 1: Закладка фундамента

Во-первых, выберите место для вашего бара Tiki — хижина Guizzo Tiki представляет собой навесную конструкцию и предназначена для постройки рядом с домом.Выкопайте место основания пола и засыпьте это место двухдюймовым выровненным гравием подъездной дороги.

Затем соберите четыре столба забора, чтобы создать основу размером 8 x 6 футов. Измерьте диагональ от каждого угла, чтобы убедиться, что он квадратный. Вставьте пять шурупов 2 x 4 через каждые 16 дюймов от центра и прибейте их к стойкам забора 3-дюймовыми винтами. Используйте вешалки 2 x 4, чтобы удерживать их на месте. Прежде чем продолжить, убедитесь, что основание ровное и квадратное.

Шаг 2: Изготовление колоды

Разложите и закрепите 12 панелей, обработанных давлением, над основанием с помощью винтов размером 1 3/4 дюйма, оставив зазор 1/4 дюйма между каждой доской для дренажа и расширения.Теперь окрашиваем колоду.

Перед окрашиванием убедитесь, что обработанные под давлением доски были сухими в течение недели. Обработка под давлением включает использование токсичных химикатов, окрашивание древесины во время высыхания помогает изолировать токсины от вас и ваших гостей.

Шаг 3. Соберите стены

Соберите рамы передней и задней стенок с шестью стойками ограждения 3 1/2 x 3 1/2, используя кронштейны и болты с фиксатором для крепления. Высота каждой стены будет зависеть от того, где вы ее построите.В этом примере длина задней стены составляет 96 дюймов, а передняя — 82 дюйма — что может быть короче, и ваши гости могут удариться головой о желоб. Используйте запасные 2 х 4, чтобы удерживать их на месте. Прикрутите стойки к полу, забив 3-дюймовые винты для настила. Прикрепите заднюю часть стены к дому с помощью монтажных пластин или непосредственно сбоку.

Шаг 4: Совет по дизайну

Эти 5-дюймовые угловые скобы — приятное прикосновение, чтобы удерживать стойки вместе.Кроме того, их обветренный вид дополняет тему Тики. Если у вас новое оборудование, покрытие из искусственной ржавчины можно добавить в двухэтапную окраску, которую можно приобрести во многих магазинах для рукоделия.

Шаг 5. Закрепите стойки

Прикрепите стойки передней стены к балкам задней стены с помощью двух 2 x 4 шт. В верхних внешних углах с помощью кронштейнов и стопорных болтов.

Шаг 6: Работа с стропилами

Теперь приступим к работе со стропилами.Поместите семь досок 2 x 4 x 9 футов через каждые 16 дюймов от центра. Сделайте небольшую выемку для пасти птицы (вырез под прямым углом) на каждом стропиле, чтобы он опирался на верхнюю часть передней рамы. Сужайте нижнюю часть свеса, чтобы увеличить высоту под стропилами. К задней стене стропила можно прикрепить с помощью металлических вешалок.

Шаг 7: Обрамление счетчика

Используя 2 x 4, сделайте рамку в области, которая станет местом для прилавка и шкафов.

Прилавок должен быть около 42 дюймов в высоту. Чтобы создать основу для нее, протяните две вертикальные стойки размером 2 x 4 дюйма на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Затем прикрепите вертикальные отрезки длиной 42 дюйма через каждые 32 дюйма для поддержки. Настройте внутреннюю часть прилавка так, чтобы она соответствовала тому, что вы собираетесь там поставить — небольшому холодильнику, посудомоечной машине или раковине.

Гуиццо добавил пятую вертикальную стойку с правой стороны конструкции, чтобы создать дверной проем и поддерживать перекладину. Однако вместо этого можно использовать вертикальную балку с противовесом.

Шаг 8: Крыша!

Крыша им. В этом баре Tiki используется ржавая жестяная крыша из старого сарая. Однако вместо этого можно использовать соломенные пальмовые листья для более аутентичного полинезийского вида.

Совет по дизайну: сделайте декоративные угловые блоки из обрезков досок настила. Вырежьте их так, чтобы они соответствовали квадрату под углом 45 градусов, и нарисуйте на них рисунок. Сделайте один и используйте его как шаблон для остальных.

Шаг 9. Сбоку конструкции

Прикрепите конструкцию к стене с помощью кедровых досок и саморезов.

Здесь пролитый кусок бамбука превращается в деревенский желоб и окантовку столешницы. Бамбук, который никогда не гниет, также можно использовать в качестве обшивки вместо кедровой доски.

Шаг 10: Установите столешницу

Окрашивайте и заклеивайте фанеру 2 x 8 x 1/2 дюйма и установите ее в качестве столешницы.

Шаг 11: Последние штрихи

Дьявол кроется в деталях: рыболовные сети, фонари, ракушки и двери в стиле салона оживят вашу хижину Тики.

Добавьте звуковую систему, блендер и позовите друзей на луау — гавайские рубашки являются обязательной одеждой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить домик, часть 2: Каркас, фундамент и кровля

Первый выпуск моего пятиступенчатого руководства плотника-новичка по строительству игрового домика охватывал этапы 1-3, которые помогут вам обрести уверенность, необходимую для этого, создать игровой домик в своем воображении, а затем изложить все это на бумаге. и сбор ваших материалов и инструментов.Но это все простые вещи.

На четвертом этапе вы закатываете рукава и приступаете к строительству, и это самый трудный шаг, если вы похожи на меня и полны страха и неуверенности в себе. И это будет в центре внимания этой части — вместе с множеством строительных фотографий и историй из этой части приключения.

Я потратил два года на планирование игрового домика, потому что боялся его построить. В конце концов, это довольно сложная задача, а у меня не было опыта строительства больших сооружений.Кем я себя считал, думая, что смогу построить домик для игр? Но, в конце концов, стресс от того, что я этого не построю — после того, как я пообещал своему ребенку, Руби, что я сделаю, — становился тяжелее, чем тревожная перспектива начать работу.

Конечно, я мог бы позвонить местному подрядчику, чтобы он помог мне. Но нет, это было мое. Итак, наконец, хотя бы для того, чтобы заставить замолчать назойливые голоса, я просто окопался и начал собирать все вместе, по кусочку за раз — выясняя все по ходу.

Вот как это сработало…

Строительные инструменты для игровых домиков

Прежде чем вы начнете копаться во всех приведенных ниже фотографиях строительства, вот еще раз мой список инструментов из первой главы моего резюме проекта со ссылками на Amazon для фотографий и цен на случай, если вы не знаете, что это за некоторые из них.Но большинство из них используется на рисунках ниже:

⦁ Рулетка.
⦁ Торпедный или плотницкий уровень.
⦁ Много карандашей для разметки досок.
⦁ Плотницкий квадрат, хотя я не умею его читать. Он удобен для приклеивания углов, чтобы убедиться, что что-то квадратное — или, в моем случае, * в основном * квадратное.
⦁ Мой верный воздушный компрессор Campbell Hausfeld с насадкой для гвоздя, который сократил часы и часы забивания гвоздями со времени сборки.Он очень пригодился для заполнения многих автомобильных и велосипедных шин, а также для сборки решеток для сада.
⦁ Упражнение SKIL, которым я занимаюсь со времен колледжа.
⦁ Моя дисковая пила SKIL.
⦁ Настольная торцовочная пила, которую я купил на гаражной распродаже за 25 долларов. (Извините, на Amazon нет ссылки на торцовочные пилы для гаражных распродаж!) На самом деле я не делал много торцовки, а скорее использовал ее для резки большинства моих досок, поскольку это быстрее, чем при использовании циркулярной пилы. Настольная пила была бы идеальной, но в то время я этого не знал.
⦁ Крепкий набор козлов.
⦁ Целая куча оцинкованных шурупов и нужное сверло.
⦁ Гвозди один и два дюйма для гвоздильного пистолета.

Построение основания и этажа моего уличного игрового домика

Основа игрового домика Руби представляет собой простую платформу, которая находится прямо на земле. Я не использовал бетонные опоры, потому что (1) это звучало слишком сложно для моего уровня мастерства и (2) это не огромная конструкция, поэтому я убедил себя, что земля, которая довольно твердая, выдержит ее очень хорошо. .(Посмотрим, как это пойдет в ближайшие несколько лет.)

Кто угодно может построить платформу. У меня всего четыре фута высотой 4×4 по углам с привинченными 2 x 6, чтобы создать квадрат:

С несколькими скобками:

… и немного фанеры сверху. Для удобства я сделал платформу 8 x 8 футов, поэтому я использовал 4 x 4 листа фанеры 3/4 дюйма, которые подходят, как мечта, к моему большому удивлению и восторгу:

Для пола вы, конечно, можете оставить фанеру голой или, возможно, испачкать ее, покрасить или покрыть полиуретаном.Но мне нужен был дощатый пол в домике для игр. К сожалению, когда я увидел стоимость обработанных досок из кедра, дуба и сосны, мои глаза сделали то мультяшное изображение, когда они выскочили из гнезд, как большие знаки доллара. Покрытие полов новой древесиной стоило бы целого состояния, поэтому я обратился в местную некоммерческую организацию EcoStores.

Так вот, я не знаю, есть ли у вас что-то подобное в вашем шее. Я надеюсь, что вы это сделаете, потому что EcoStores был настоящей страной чудес дешевых строительных материалов и восхитительного разного хлама.Я говорю «был», потому что они недавно закрылись, к большому сожалению и прискорбию. Но у них был склад, на котором компании и частные лица, занимающиеся демонтажом, могли оставить свои восстановленные, неиспользованные или ненужные строительные материалы, чтобы не допустить их попадания на свалку. Если кто-нибудь знает о таком месте в бизнесе сегодня — не могли бы вы , пожалуйста, прокомментируйте ниже ??

Я потратил 20 долларов на огромную кучу однодюймовых досок, которые они сложили в секции пиломатериалов. Я получил их всех цветов, ширины и состояния:

Это было немного похоже на сборку пазла, но я каким-то образом соединил доски в полу игрового домика:

Я использовал валики из стойкого к выпадению мохера, чтобы нанести три слоя быстросохнущего полиуретана на водной основе на пол перед тем, как прикрепить стены.Я уверен, что потребуется несколько дополнительных слоев полиуретана раз в год или два, так как большинство досок не обрабатываются для использования вне помещений.

Конструкция стены для игрового домика на заднем дворе

Имея в руках подробные чертежи каркасов стен (из первой части), я построил сразу все четыре стены. Это было на удивление легко и прошло намного быстрее, чем я ожидал.

Поскольку крыша игрового домика наклонена вниз спереди назад, передняя стена была на семь футов выше, чем задняя и боковые стороны, которые были одинаковой высоты на высоте шести футов.Я обрамил большое панорамное окно с западной стороны и меньшее, более высокое окно с восточной стороны для чердака.

Несмотря на то, что обрамление очень простое, мне пришлось прочитать несколько статей и посмотреть несколько видеороликов, чтобы увидеть, как прикрутить настенные рамы к платформе и соединить их вместе. Единственная помощь, в которой я нуждался во время всего этого строительства, помимо спасения с крыши (подробнее об этом позже), была когда я возводил стены на платформе. Мой сын Херардо и его сын Лео, брат Руби, держали вещи неподвижно, пока я привинчивал рамы.Поскольку я строил его так близко к забору, я заранее положил сайдинг на заднюю стену.

Теперь, если вы посмотрите внимательно, вы увидите мою первую крупную ошибку.

Как только все было прикручено на место, я с ужасом понял, что передняя стенка должна выходить наружу с каждой стороны, чтобы быть заподлицо с внешними сторонами боковых стенок. Итак, мне пришлось снять переднюю стенку и заменить верхнюю и нижнюю доски на более длинные. Это заняло не больше часа, а пиломатериалы у меня были под рукой, так что все было неплохо.Но сейчас хорошее время, чтобы напомнить вам, что любую проблему можно решить, а любую ошибку можно исправить — или скрыть, если она носит косметический характер. Думайте о проблемах и ошибках как о возможностях для обучения, а не как о космических силах, пытающихся поквитаться с вами за какие-то ужасные вещи в вашем прошлом. Их намного легче проглотить.

Обшить дом кедром или другим красивым деревом не могло быть и речи, так как я не хотел, чтобы этот домик обанкротился. Итак, я заказал 35 полос длиной 5,5 дюйма на шесть футов для суровых погодных условий, обработанных под давлением сосновых заборов менее чем за 50 долларов.

Я отрезал часть собачьего уха, чтобы выровнять их, и использовал в качестве сайдинга.

Между досками есть зазоры, но этот домик не должен быть непроницаемым. Много света и воздуха проникают внутрь, чтобы он оставался ярким и не становился душным, а Руби и ее друзья могут следить за происходящим снаружи через щели, что, по их мнению, потрясающе.

Строительство крыши дома для игр на заднем дворе

Скатная крыша была для меня слишком амбициозной попыткой из-за точных углов и сложных разрезов, которые требовались.Это также казалось чем-то, что потребует изрядной помощи, а я не очень умею просить о помощи.

Посмотрев несколько уроков и сделав кучу рисунков, я остановился на наклонной крыше в стиле лачуги. Мне это тоже казалось невероятно сложным, пока… я не перестал читать и смотреть эти уроки, а вместо этого просто начал это делать. Оказывается, это действительно довольно просто, что вполне понятно, поскольку в основном из-за моего страха перед крышей строительство игрового домика задерживалось на два года.

Я измерил, разметил и сделал надрезы «Птичий пасть» (откройте картинку выше, чтобы рассмотреть поближе), которые позволяют опорам крыши прилегать заподлицо с передней и задней стенками. Эти порезы, по-видимому, требуют серьезных навыков резки, поэтому мои получились немного неровными и кривыми, но они сделали свое дело, и, в любом случае, их никто не видит — так что ничего страшного.

Ой, смотрите! А вот и Херардо, чтобы помочь мне спрыгнуть с крыши после того, как лестница упала.

Спасибо, приятель!

Мне не удалось сфотографировать отделку крыши, но я положил обработанные листы фанеры толщиной 1/2 дюйма и прибил сверху битумную бумагу и черепицу.Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы использовал гофрированные жестяные листы для крыши. Было бы намного проще. Но черепица и битумная бумага, которые были остатками, обошлись мне в ничтожные 15 долларов.

Детский домик: чердак с прекрасным видом

Внутри игрового домика я прикрутил 2 х 4 опоры поперек восточной стороны и положил сверху фанеру для чердака. Я построил быструю и грубую лестницу 2х4:

И тут вдруг все свершилось! У меня в руках был настоящий театр! Сборка была интересной, но самое лучшее для меня было еще впереди.Настройтесь на третью часть пятого и последнего шага построения игрового домика: его укладки.

Что еще можно сделать за пределами чердака с прекрасным видом? МНОГО !!

Два фото-спойлера из части 3 чуть ниже…

Если вы хотите узнать больше о внутренних барах с обезьянами, внутреннем и внешнем освещении, а также о моих приключениях с переделанной мебелью — что ж, посмотрите третий и последний выпуск прямо сейчас!

И я всегда так рад ответить на вопросы, провести мозговой штурм и услышать о других интересных идеях и опыте, представленных ниже — пожалуйста, используйте форму комментариев ниже … в любой из трех частей статьи !!

Нужна профессиональная помощь местного плотника?

• Посетите нашу страницу по поиску подрядчика

Похожие сообщения

• Пятиступенчатое руководство для плотника-новичка: как построить домик — часть 1
• Домик для игр на открытом воздухе, часть 3: освещение, декор и поручни для обезьян
• Отделка холла и лестницы — теневые ящики, не требующие особого ухода
• Как восстановить Комплект качелей Redwood
• Монтаж и отделка деревянного пола
• Отделка арки рифленым кожухом и розетками

Строительство садового сарая своими руками — часть 1: фундамент и основание

Строительство сарая — это проект «сделай сам», с которым может справиться большинство людей.Он достаточно мал, чтобы его можно было разобрать за пару выходных, и в конечном итоге сарай соответствует вашим точным характеристикам за меньшие деньги, чем его покупка.

Мне нужен был садовый сарай скромных размеров, в основном для хранения (велосипеды, газонокосилка, инструменты и т. Д.), Который был бы прочным и хорошо выглядел. Ни один из имеющихся в продаже сараев не соответствовал критериям и не входил в бюджет, поэтому я решил построить свой собственный.

Я собираюсь задокументировать процесс сборки своего садового сарая своими руками в четырех частях:

Примечание. Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon на продукты, которые я использовал при строительстве сарая.

Сайт

Сарай будет построен в дальнем углу моего сада, рядом со стеной и забором. Пол сарая будет состоять из двух стандартных листов фанеры (2,44 м x 2,44 м).

Я начал с отметки контура, чтобы понять, насколько он велик, и измерить места, где нужно выкопать фундамент.

Укладывая фундамент

Поскольку я строил сарай во время карантина из-за коронавируса, я был ограничен в источниках материалов.Это исключало возможность заливки полной бетонной подушки.

Вместо этого я выбрал опорный фундамент, состоящий из восьми отверстий глубиной около 50 см, заполненных бетоном, и в бетон я вложил стержень с резьбой.

Стержень с резьбой позволяет легко регулировать высоту основания сарая, чтобы он был ровным и приподнят над землей для обеспечения вентиляции.

Каждый стержень был метровой длины, с большой шайбой, прикрученной ко дну, чтобы он мог врезаться в бетон и не вырывался, когда на него оказывается вес сарая.

Верх стержня проходит через балку 100×75 мм и прикручивается на место. Я утопил болты так, чтобы пол находился заподлицо с балкой.

Трудно было добиться точного совмещения стержней с резьбой, поэтому я решил высушить раму на земле и использовать ее, чтобы удерживать стержни на месте, пока бетон застывает.

Здесь вы можете увидеть стержень, удерживаемый на месте с рамой, готовой к бетонированию.

Я использовал по одному 25-килограммовому мешку товарного бетона в каждое отверстие под столб и выстилал дно ямы гравием для дренажа.

Я закончил фундамент, положив тканый блок из сорняков, который удерживал его на месте с гравием по краю. Это предотвратит рост сорняков и травы под навесом.

Строительство базы

Основание было построено из бруса 100×75 мм с балками 100×44 между ними. Несмотря на то, что основание приподнято над землей примерно на 5 см, поэтому оно не должно намокать, вся древесина обрабатывается под давлением для долговечности. Более крупные бревна скреплялись 125-миллиметровыми шурупами для настила, а балки подвешивались к ним с помощью 50-миллиметровых балок.

Деталь подвесов балок:

И распорка балки:

Напольные покрытия

Перед тем, как положить пол на каркас, я добавил слой дышащей мембраны (Tyvek Housewrap), ту же мембрану, которую я буду использовать на стенах позже. Этот слой должен помочь с любой влагой, поднимающейся с земли на пол.

Мембрана на месте с проклеенными швами.

Как только мембрана была на месте, я мог добавить пол.Пол состоит из двух листов фанеры, облицованной твердой древесиной толщиной 18 мм, которые привинчены к раме.

Начальник участка внимательно следил за ходом дела …

Если бы мне пришлось снова заняться этим проектом, я бы поискал фанеру более высокого качества (возможно, Marine Ply). В древесине, которую я получил, было несколько пустот, которые необходимо было заполнить. Я использовал стэнли-нож, чтобы соскрести любую незакрепленную древесину вокруг пустоты, а затем быстро отшлифовал ее наждачной бумагой.У меня было немного шпатлевки Ronseal Wood Filler, которую я использовал, чтобы заполнить пустоты на уровне поверхности пола. Окончательная шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой завершила работу.

Поскольку фанера, которую я использовал, не была запечатана, я закончил работу, покрасив пол тремя слоями краски Ronseal Diamond Hard Floor Paint. Банка емкостью 750 мл покрыла пол в три слоя, и ничего лишнего!

Пол после двух слоев, вы можете видеть, где просвечивает наполнитель (и небольшая часть обрамления поднимается вверх)

Следующая часть серии будет посвящена обрамлению.Следите за этим.

Советы и рекомендации для начинающих по строительству крошечных домиков своими руками »Tiny House Community

Построение собственного крошечного дома может быть вдохновляющим, но при этом ошеломляющим, особенно если у вас нет опыта строительства. На этой странице есть советы и справочники, которые помогут вам на этом пути.

Крошечный домик на колесах: конструкция, размер и вес

Размер Как правило, крошечные домики на колесах должны быть не более 13 футов 6 дюймов в высоту и 8 6 дюймов в ширину, чтобы их можно было буксировать без специальных разрешений или лицензий.Однако в некоторых штатах действуют более строгие ограничения; некоторые меньше. Вот удобная неофициальная сводка ограничений по размеру. Всегда уточняйте в местном DMV актуальные законы вашего штата.

Вес Постарайтесь, чтобы вес вашего крошечного домика не превышал 10 000 фунтов. Выше этого веса в некоторых штатах действуют особые правила выдачи водительских прав. Вот список веса обычных строительных материалов.

Вес языка При проектировании вашего крошечного домика необходимо учитывать, какой вес приходится на переднюю часть (по направлению к язычку прицепа) и сколько на задней части (которая может быть передней частью вашего дома).Вес дышла — это статическое усилие, которое дышло прицепа оказывает на шаровой крючок.

Неправильная нагрузка может создать опасные ситуации при движении. Если у вас недостаточно веса на дышле прицепа (менее 10 процентов от общей массы загруженного прицепа), прицеп может раскачиваться из стороны в сторону, что затрудняет управление. Если у вас слишком большой вес на дышле прицепа (более 15 процентов от общего веса загруженного прицепа), он может перегрузить задние колеса и толкнуть заднюю часть автомобиля.Возможно, вы не сможете правильно объезжать повороты и повороты, а ваш автомобиль может не останавливаться достаточно быстро, когда вы нажимаете на тормоз.

Согласно Руководству GMC Trailering Guide 2013 года, чтобы получить правильный вес дышла прицепа, вы должны равномерно распределить около 60 процентов груза по центру передней половины прицепа. Вы можете рассчитать надлежащую массу дышла прицепа, рассчитав от 10 до 15% от общей массы загруженного прицепа. Например, прицеп на 3000 фунтов имеет надлежащий вес язычка от 300 до 450 фунтов.

Покупка подержанных прицепов Если вы покупаете подержанный прицеп, знайте, что для адаптации прицепа к вашей конструкции может потребоваться много сварочных работ. Если вы не сварщик, вы можете в конечном итоге сэкономить, купив новый прицеп, адаптированный к вашим проектным требованиям. Вот полезное видео о трейлерах от Дэна Луче из Tiny Home Builders.

Покупаете прицеп? У нас есть список строителей, которые предлагают прицепы!

Расположение передней двери Если вы будете останавливаться на стоянке для автофургонов, имейте в виду, что обычно входная дверь или главный вход находится со стороны пассажира, а не со стороны водителя.Обычно подключения для воды и сточных вод находятся на стороне водителя.

(верх)

Планы крошечных домов

Планы крошечных домов различаются по деталям и качеству. В планах даже самых известных крошечных домашних компаний могут быть ошибки или упущения.

Вы можете найти планы крошечных домов на странице «Строители, планы и многое другое», некоторые из которых можно купить, а некоторые бесплатно.

Чего следует ожидать от приобретаемых планов? Некоторые, но редко все из перечисленных ниже пунктов будут включены.В частности, номер 9, Спецификация материалов, часто отсутствует или неполон. Номер 10, Пошаговые инструкции, и Номер 11, Консультационные услуги, включаются редко, хотя могут быть предоставлены за дополнительную плату.

1. Обложка Художественная визуализация внешнего вида дома, показывающая, как он будет выглядеть после постройки.
2. План фундамента (не входит в комплект для крошечного дома на колесах) На плане фундамента показаны размеры, бетонные стены, опоры, подушки, столбы, балки, несущие стены, а также информация о ступенчатом фундаменте и подпорной стене.
3. План этажа Вид дома сверху с указанием расположения комнат в доме, размеров, расположения дверей и окон, высоты потолков и расположения сантехники.
4. Структурный план Общий план и необходимые детали для потолка, каркаса чердака (если применимо), конструкции крыши и крепления каркаса к прицепу.
5. План крыши Описывает элементы, из которых состоит крыша. На плане крыши обычно изображены гребни, впадины и вальмы.Также на нем может указываться рубероид и уклоны поверхностей крыши, а также дымоходы и элементы декора.
6. Внешний вид 2D-изображение передней, задней, левой и правой сторон дома. Также указаны материалы, детали и размеры.
7. Поперечное сечение (также называемое строительным сечением или сечением стены) Виды в разрезе через дом, показывающие смежность пространств. Вызываются важные изменения высоты пола, потолка и крыши или отношения одного уровня к другому.Также показаны, если применимо, внешние детали, такие как перила и полосы. В этих разделах указываются детали конструкции, изоляции, полов и кровли дома.
8. Схема электрооборудования Чертеж, на котором показано расположение осветительных приборов, выключателей и розеток.
9. Спецификация материалов Указывает на необходимые материалы, такие как пиломатериалы, двери, окна, фурнитура, изоляция и т. Д.
10. Инструкции по сборке Полный набор пошаговых инструкций по сборке.
11. Консультационные услуги

Дополнительные вопросы, которые следует учитывать при приобретении планов:

• Квалификация
  • Какова квалификация дизайнера?
  • Сколько домов было построено по этому проекту?
  • Был ли план рассмотрен архитектором или инженером-строителем?
• Поддержка Вопросы, которые стоит задать себе и своему дизайнеру.
  • Нужно ли будет задавать вопросы дизайнеру во время сборки?
  • Если да, будет ли это доплата?
  • Как быстро мой дизайнер ответит на вопросы?
  • Если мой дизайнер недоступен, мне придется подождать или может быть доступен кто-то другой?
  • Нужна ли мне помощь дизайнера в настройке функций?

Если вы узнаете ответы перед покупкой, это поможет избежать ненужных головных болей и разочарований во время сборки.

(верх)

Крошечные домики: наборы против снарядов

Построить собственный крошечный домик на колесах — непростая задача. Почти все сообщают, что это занимает больше времени, стоит дороже и труднее, чем они ожидали. Иногда результаты тоже не столь выдающиеся — в конце концов, строительство требует навыков, а не у всех из нас есть к этому способности. Комплекты для крошечного дома или ракушки могут стать хорошим фундаментом и сэкономить вам много времени. Узнайте больше здесь: наборы для крошечных домиков и ракушки для крошечных домов

(верх)

Руководства по проектированию и строительству

Строительство качественного дома начинается с качественного дизайна.Если вы решите спроектировать свой собственный дом, обязательно попросите профессионала проверить его, чтобы убедиться, что он добротный.

Если вы также подготавливаете участок земли, на котором будет размещен ваш крошечный дом, подумайте о приобретении пластинчатого уплотнителя, подобного тем, которые упомянуты здесь в этом обзоре пластинчатого уплотнителя, чтобы выровнять почву или подготовить тротуар для красивой подъездной дороги или пешеходной дорожки. иду к твоему крошечному дому.

• Sketchup — популярное бесплатное онлайн-приложение для дизайна.
• Главный архитектор предлагает множество дизайнерских программ в своем Home Designer Suite.
• Sweet Home 3D — это дизайн интерьера.
• Floorplanner — еще один забавный инструмент, бесплатный для одного базового дизайна.
• Приложение Stanley Floor Plan помогает отображать план этажа и оценивать работу.
• В этой удобной серии диаграмм под названием «64 важных числа, которые должен знать каждый домовладелец» из This Old House, показаны стандартные размеры и расстояния для светильников в типичном доме.Хотя это полезно в качестве справки, вам может потребоваться внести изменения в ваш крошечный дом.