Фундамент строить: Как строить фундамент для дома своими руками

Содержание

Как строить фундамент для дома своими руками

Строительство фундамента является важнейшим этапом создания своего дома, так как от этого зависит надежность будущей конструкции. Именно поэтом перед тем, как начинать работы, необходимо узнать обо всех особенностях проведения подобных работ. Но сначала стоит выбрать тип фундамента, на который будет устанавливаться дом. В определенных обстоятельствах можно построить дом без стандартного фундамента своими руками.

Ленточный фундамент

Прежде чем залить фундамент дома, необходимо рассмотреть особенности разных типов оснований. Наиболее распространенными являются ленточные конструкции. Данный тип оснований является наиболее распространенным. Он имеет несколько преимуществ:

  • возможность возвести основание собственными руками;
  • невысокая стоимость материалов;
  • возможность создать подвал;
  • прочность основания;
  • долговечность.

Стоит помнить о том, что такое основание нельзя заложить на пучинистых грунтах, которые склонны к подтоплению. Узнать о типе грунта на участке можно у организаций, которые занимаются геологоразведкой. Только после этого можно начинать создавать фундамент для дома своими руками.

Важно! Узнать данные о глубине залегания воды стоит не только для создания домового фундамента, но еще и для того, чтобы правильно спланировать создание скважины или колодца.

Стоит помнить, что закладка такого основания под дом является сложным процессом, но при внимательном отношении к каждому этапу создания основания можно сделать все своими руками.

Фундамент на столбах

Такой тип основания для дома выбирается в случае, если участок расположен на пучинистом грунте, если точка промерзания расположена достаточно глубоко. Ленточное основание на подвижной почве быстро деформируется, а столбы могут использоваться несколько десятков лет.

К преимуществам описываемого типа основания для дома можно отнести:

  1. Высокую скорость проведения работ. При наличии нескольких работников создать столбчатое основание можно всего за несколько дней.
  2. Экономию денежных средств. Благодаря тому, что на создание столбов тратиться небольшое количество материала, можно сэкономить большую сумму.
  3. Возможность выполнить всю работу собственноручно. При этом нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники и найме рабочих.
  4. Возможность устанавливать дом на нестабильном грунте, глубина промерзания которого достаточно велика.

При выборе такого типа фундамента стоит помнить о том, что последовательность разметки аналогична при создании ленточного основания.

Свайное основание

Выбор свайного фундамента осуществляется в нескольких случаях:

  • если почва является пластичной и содержит глину;
  • при содержании в почве пылевидных частиц при малом количестве извести и глины;
  • если грунт является плавающим.

Часто применение свай обусловлено тем, что  участок располагается на пучинистом грунте. Также такое основание для дома может создаваться в ситуации, если нет возможности портить природный ландшафт. Кроме этого, сваи часто устанавливаются для сокращения срока строительства дома.

К преимуществам свайного основания можно отнести:

  • меньшая стоимость создания основания;
  • сокращение сроков строительства;
  • возможность отказаться от проведения «мокрых работ».

Стоит отметить, что дом на свайном фундаменте может простоять такой же отрезок времени, что и строения на других типах оснований.

Недостатки свайного основания:

  • удорожание проектных работ;
  • на сваи необходимо устанавливать горизонтальную связку из дерева, металла или железобетонной конструкции;
  • сложности во время создания фундамента при учете нестандартного ландшафта.

Прежде чем строить фундамент такого типа, необходимо учесть все особенности участка и посоветоваться с профессионалами.

Разметка ленточного основания

Выбрав ленточное основание для дома необходимо правильно разметить участок. Многие владельцы участков предпочитают доверять такую работу профессионалам. Это связано с тем, что данная работа требует точности совершения всех действий. При создании разметки своими руками нужно учитывать несколько моментов:

  1. Ширина основания не должна быть больше, чем ширина стен на 20 см.
  2. Во время проектирования фундамента необходимо заранее распланировать, где именно будут окна и двери. Это нужно для того, чтобы в определенных местах сделать усиленное армирование бетона.
  3. Также нужно определить ось постройки. Для этого сначала отмеряется первый угол, а затем по нему отмеряются остальные углы будущего фундамента. Правильность углов можно проверить путем измерения диагоналей, которые должны быть равны.

Стоит помнить о том, что для ленточного основания неважен ровный грунт, но при его установке необходимо соблюдать горизонтальное положение. Если разметка фундамента своими руками произведена правильно, фундамент будет долговечным и надежным.

Выкапывание траншеи

После создания разметки фундамента под дом своими руками необходимо выкопать траншеи для ленточного основания. Если было выбрано свайное основание, на этом этапе происходит бурение скважин. Стены создаваемой траншеи укрепляются досками, которые и будут служить опалубкой для ленточного фундамента.

Во время создания траншей стоит помнить, что их дно должно быть ниже уровня промерзания грунта. Минимальное возможное расстояние между этими уровнями составляет 20 см.

Стоит помнить, что перед заливкой ленточного фундамента необходимо создать песчаную подушку. После засыпания песок трамбуется и проливается водой. Стоит помнить, что сверху на песок укладывается гидроизоляционный ленточный материал.

Армирование

Так как здание создает большую нагрузку на фундамент, цементная смесь сама по себе не может выдерживать его без армирования. Армирующие элементы не позволяют материалу деформироваться под действием сил сжатия.

В качестве «скелета» фундамента используются металлические прутья, соединенные друг с другом проволокой. В фундаменте должны присутствовать как вертикальные, так и горизонтальные армирующие элементы. Связывание элементов производится при помощи металлической проволоки или сварки.

Заливка бетона

Во время создания основания нужно помнить о том, что раствор должен быть изготовлен непосредственно перед заливкой в траншею. Если заказывается готовая смесь, она доставляется на участок в бетономешалке. Если раствор изготавливается самостоятельно, следует смешивать одну часть цемента с тремя частями песка и пятью частями щебня, имеющего средние размеры. Важно выбирать очищенный песок.

Заливать бетон нужно равномерно по периметру. Во время заливки нужно внимательно следить за тем, чтобы в растворе не образовывались пустоты. Их появление может привести к тому, что конструкция будет ненадежной и при установке дома фундамент треснет. После заливки следует утрамбовать бетон при помощи виброплиты или аналогичного приспособления. В летний период набор прочности фундамента длится около месяца. Чтобы сделать долговечный фундамент под дом своими руками, необходимо следовать всем описанным правилам.

Как усилить старый фундамент

Если во время осмотра цоколя вы заметили, что он имеет трещины или впадины, необходимо приступить к усилению фундамента, так как подобные признаки говорят о том, что основание начало разрушаться.

Чтобы определить, началось ли разрушение, необходимо поперек трещины наклеить бумажную ленту. После этого нужно пронаблюдать за ней в течение двух недель. Если по истечении этого срока она останется целой, это будет говорить о том, что фундамент не разрушается. Заделать такой дефект можно путем заталкивания в нее колотых кирпичей и заливки бетоном.

Если же лента разорвется, это будет признаком разрушения основания. Стоит помнить, что самостоятельно можно лишь усилить основание. Полностью отремонтировать фундамент можно только с применением дорогостоящей техники.

Для усиления потребуются следующие материалы и инструменты:

  • лопаты;
  • металлические или же асбестоцементные трубы;
  • пластыри из гипса, которые будут выступать в качестве маяков;
  • цементный раствор;
  • деревянные планки.

Сначала на трещины устанавливаются маяки, на них записывается дата установки. Если разрыв произошел быстро, необходимо рядом с фундаментом выкопать ямку, наклон которой должен составлять 35 градусов. Выкапывание происходит на глубину расположения постелистого камня.

После этого происходит вставка трубы, диаметр которой равен примерно 15-20 см. Затем в трубу заливается бетонный раствор. Если раствор не уходит в течение 2 часов, заливка прекращается. Возобновление заливки в таком случае можно продолжить через два дня. Этот процесс необходимо повторить не менее трех раз. После этого на трещины вновь устанавливаются маячки. Если они вновь разорвались, описанные действия нужно повторить. Отремонтированный фундамент может прослужить длительное время.

Рассмотрев всю представленную информацию о том, как сделать фундамент своими руками (видео и фото), можно выполнить все действия без привлечения профессиональных строителей.

От фундамента до крыши: 7 ошибок при самостоятельном строительстве дома :: Жилье :: РБК Недвижимость

Вместе с экспертами рассказываем о самых распространенных ошибках при строительстве дома и о том, как их избежать

Фото: ppa/shutterstock

Лето — не только период отпусков, но и активных строительных работ. Многие решают самостоятельно строить дом, и нередко это связано с желанием сэкономить. Однако часто самостоятельное строительство оборачивается ошибками, которые приводят к трате времени, денег и нервов.

Вместе с экспертами рассказываем о самых распространенных ошибках при самостоятельном строительстве дома и о том, как их избежать.

1. Неудачный участок

Первые трудности возникают при покупке земельного участка. Многие хотят сэкономить на этом этапе и выбирают землю подешевле. Но нередко за низкой стоимостью могут скрываться проблемы. Например, это участки, «красная линия» которых проходит по соседской меже, наделы неправильной формы или без коммуникаций, подключения которых обойдется дороже, чем сама земля. На это нужно обратить внимание.

Серьезной проблемой для будущего строительства дома может стать рельеф земли, ее состав и высота грунтовых вод.

«Люди редко обращают внимание на состав почвы. В идеале это должен быть песок. Суглинок и другие составляющие в будущем могут принести немало проблем с дренажем и водой при эксплуатации очистных сооружений, систем канализации», — отметил член комитета по строительству «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Рекомендуется учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы, от этого зависит способ заложения фундамента — глубоко он должен пролегать или нет. Поэтому перед покупкой нужно выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические исследования.

2. Проблемы с документами

Перед покупкой также важно тщательно проверить все документы на землю и установить возможные обременения. Например, в кадастровом паспорте охранные зоны могут быть не отмечены. Также стоит обратить внимание на геодезические знаки перед сделкой. Ситуация, когда забор установлен некорректно, доставит собственникам много проблем, как минимум с соседями по участку.

«Эти тонкости нужно перепроверять и слепо не верить документам. Но самое главное, при приобретении участка под строительство дома нужно убедиться, возможны ли там строительные работы в целом. Для этого стоит обратиться в администрацию поселения, где расположен участок», — добавил эксперт.

Фото: SMEEitz/shutterstock

3. Стройка без проекта

Если с документами и участком все в порядке, необходимо подготовить план строительства. Следующий пул ошибок совершается как раз из-за отсутствия проекта будущего дома. Эксперты советуют не экономить на проекте — это основной документ. Он помогает определиться со списком необходимых работ, просчитать время и избежать ненужных трат.

Практика показывает, что составление проекта лучше поручить специалисту или воспользоваться готовым с уточнением особенностей участка. Проектировщик рассчитает нагрузку на фундамент, правильное размещение дома, его площадь и внутреннее расположение комнат, балконов и мансард. Он поможет определиться с отоплением дома, способами утепления и, что немаловажно, рассчитает смету. Кроме того, благодаря современным технологиям моделирования можно будет совершить 3D-прогулку по будущему дому.

4. Неправильный фундамент

Фундамент — это главная составляющая, которая определяет надежность и долговечность дома. Именно на этом этапе совершается больше всего ошибок. Одна из них — установка фундамента без учета геологии, что может привести к трещинам в конструкции дома и плесени на стенах. Поэтому и нужно проводить геологические изыскания.

Еще одна ошибка — неверная закладка арматуры. Между арматурой и грунтом должен быть залит слой бетона. При этом не рекомендуется заливать бетон в несколько этапов — это приводит к появлению швов на стыке и может плохо сказаться на прочности конструкции. Выбор типа фундамента и его закладку лучше доверить профессиональным строителям.

«Ошибки при заливке фундамента могут не только со временем потребовать дорогостоящих восстановительных работ, но и привести к трагедиям. Это же касается тех, кто планирует ставить готовые домокомплекты. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо привлечь геологов для установления типа грунта и правильного подбора решения по фундаменту», — рекомендовал Владимир Прохоров.

5. Дешевые стройматериалы

Что же касается непосредственно строительства дома, то тут чаще всего ошибки совершаются из-за желания людей сэкономить. Делать этого нельзя и лучше использовать высококачественные, проверенные материалы. Например, многие покупают дорогой кирпич, но хотят сэкономить на цементе или утеплителе. В итоге возникают проблемы, приходится их устранять и тратить дополнительные средства.

Фото: Volcko Mar/shutterstock

Почти всегда итоговые затраты превышают изначальный бюджет. Поэтому лучше закладывать сумму на 20–30% больше, чем планировалось, отметил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Крайне важен выбор технологии строительства. «Например, в случае применения самой простой технологии — каркасной — есть риск получить «дом-термос», в котором будет нечем дышать из-за отсутствия вентиляции. Использование бруса или бревна требует их специальной обработки и утепления, при выборе кирпичного или блочного дома необходимо владеть техникой кладки блоков или кирпичей», — добавил он.

6. Крыша едет

Отдельным пунктом идет кровля — одна из важнейших составляющих, где непрофессиональные строители нередко допускают серьезные промахи. Как правило, чаще всего проблемы возникают из-за ошибок монтажа. К примеру, если увеличить шаг крепежа, это может привести к шуму при ветре.

Часто строители допускают применение стропил недостаточного сечения и делают слишком большой шаг, это приводит к избыточному распиранию стен. Или если чердак делают холодным, то ошибки нередко возникают в проведении качественной вентиляции. Тогда под крышей образуется конденсат, который может замочить стены и потолок.

Ошибки при строительстве крыши нередко возникают на этапе водоотведения. Часто при расчете труб и желобов пытаются сэкономить, в результате возникают трудности со стоком воды. Размеры и количество элементов водостока необходимо проектировать, исходя из угла наклона кровли, площади дома, формы и обильности осадков.

7. Не то время и не та бригада

Многие пытаются построить дом без профессиональной бригады строителей, своими силами. В результате это оборачивается множеством проблем — от некачественной укладки кирпичей до затягивания сроков и растягивания бюджета. Поэтому эксперты советуют обращаться к профессионалам, которые будут нести ответственность за свою работу. С профессиональной бригадой следует заключить договор и прописать все нюансы.

Также важно начинать строительство в правильное время — весной или летом. Естественное высыхание бетона позволит получить максимально крепкую основу для будущего дома. При этом спешить при строительстве доме не следует. Нельзя строить дом на фундаменте, который еще не устоялся. Оптимальный срок для готовности фундамента — один-два месяца.

Строительство деревянного дома (Фото: Олег Дьяченко/ТАСС)

Главное, что нужно понимать, при строительстве дома не может быть неважных моментов. Каждая ошибка может обернуться дополнительными тратами, а в каких-то случаях даже представлять риск для жизни или здоровья.

«Если у человека нет профессиональных навыков в сфере строительства, лучше обратиться к проверенным подрядным организациям или покупать готовый дом. Ведь даже если вам достанутся хорошие материалы и выверенный проект, не факт, что вы сможете создать качественную и комфортную для жизни постройку», — подытожил Дмитрий Таганов.

Мнение юриста. Ольга Эттлер, член Ассоциации юристов России:

— Ошибки при строительстве дома могут возникать по разным причинам. К самой дорогостоящей из них можно отнести постройку здания без предварительно разработанного проекта или привлечение непрофессиональных строителей. К нарушению градостроительных норм может привести и превышение площади застройки, указанной в разрешении на строительство, и несоблюдение минимального отступа от границ участка.

Если будет установлено, что спорный объект создает угрозу жизни и здоровью граждан, не соответствует градостроительным и противопожарным нормам, а также правилам землепользования, такой объект будет крайне сложно привести в соответствие.

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Не исключено, что такой дом будет подлежать сносу за счет средств несостоявшегося собственника.

Поэтому следует очень тщательно подходить к вопросу строительства объекта, чтобы экономия не привела к большим затратам и длительным судебным тяжбам».

Фундаменты в Твери и области для домов: строительство, расчет, проектирование

Различные типы фундамента:

ООО «ПСК ЭНЕРГИЯ» может построить фундамент для частного дома и многоквартирный вариант. Готовы выполнить заказы на такие виды оснований.

  • Ленточный. Может быть с малым и большим заглублением. На нем строятся монолитные конструкции, строения, имеющие подвальное помещение или подполье.
  • Столбчатый вариант станет хорошей основой для срубов и деревянных домов. Данное основание не рассчитано на большие нагрузки. Оно является прочной и надежной конструкцией.
  • Свайный подойдет для возведения, на нем легко вырастут торговые центры или складские помещения. Они подойдут для проектов, возводимых на неустойчивых грунтах.

Наши специалисты укажут оптимальный тип фундамента. Выберите правильное основания для будущей постройки.

Без чего нет хорошего основания:

Надежность основы для строительства дома и ее качество зависит от нескольких факторов. Они играют роль главной составляющей в его дальнейшей службе.

  • Подготовка почвы и основы. Всегда нужно учитывать движения и осыпания грунтов, делать песчаную подложку.
  • Опалубка должна быть изолирована, чтобы не забирать влагу из сохнущего бетона сверх нормы.
  • Арматура. Армирование необходимо проводить качественно, чтобы бетон не крошился и не раскалывался. Качественная арматура обеспечит плитам основания нужную однородность пропитки бетонной смесью и сделает ее монолитной.
  • Материалы. В строительстве основания халтура и экономия недопустимы, поэтому стройматериалы должны быть подобраны только высокого качества и нужных характеристик.

ООО «ПСК ЭНЕРГИЯ» производит:

  • Проектирование. Мы можем спроектировать основание под любую постройку.
  • Расчет. Здесь составят смету, рассчитав цены на расходные материалы и стоимость работ по строительству основания дома.
  • Завоз материалов и техники. На стройплощадку доставляют все необходимое для работы.
  • Собственно, установка опалубки и закладывание арматуры, заливка бетонного раствора.
  • Сдача готового проекта.

Цены на фундамент под ключ

Нужна качественная и надежная основа для постройки? Обращайтесь к нам! На сайте ООО «ПСК ЭНЕРГИЯ» ознакомьтесь с фото выполненных проектов и ценами на постройку фундаментов в Твери. Здесь указана стоимость всех видов работ, которые проводятся нашей компанией: от подготовительных земляных работ до монтажа фундамента и других строительных работ.

Отзыв от клиента ПСК Энергия

Отзыв наших Клиентов

СМИ о нас "Спецкор"

Как правильно строить фундамент

От правильного выбора фундамента и соблюдения технологий на всех этапах строительства зависит прочность всей постройки. Выбор фундамента зависит от особенностей грунта и предполагаемого веса конструкций, поскольку он должен принимать на себя вес всей постройки и оптимальным образом распределять его, обеспечивая устойчивость и надежность здания. Сейчас наибольшее распространение получили несколько видов фундамента, которые отличаются по форме и способу опоры на грунт.

Типы фундамента

 
Ленточный фундамент

Ленточный фундамент укладывается по периметру дома и под всеми несущими стенами. Такой вариант подходит для домов с подвалом и может выдерживать несколько этажей. На сложных грунтах его используют редко.

 
Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из столбов, установленных в углах дома, на пересечениях стен, а также по периметру дома с определенным шагом. Такое основание требует меньших затрат и позволяет возводить постройки на пучинистых грунтах. Но от подвальных помещений при этом придется отказаться, а на подвижном грунте или на участке с наклонным рельефом постройка может оказаться неустойчивой.

 
Плитный или плавающий фундамент

Плитный, или плавающий фундамент - это монолитная плита, уложенная по всей площади дома. Он стоит дороже, поскольку требует большего расхода материала, но зато надежно защищает постройку от любых деформаций грунта.

 
Свайный фундамент

Свайный фундамент состоит из свай, как правило, бетонных или металлических, на которые затем укладывают опорные балки. Использование винтовых свай позволяет возводить фундамент без привлечения специальной техники и подходит для разных типов грунта и рельефа.

Фундаменты могут быть сборными и монолитными. Например, сборный ленточный фундамент состоит из отдельных блоков, а монолитный заливается бетоном за один прием. Несмотря на большую трудоемкость возведения, монолитный фундамент имеет очевидные преимущества - благодаря цельной структуре он более долговечен и выдерживает большие нагрузки. Поэтому многие владельцы участков отдают предпочтение фундаментам из монолитного бетона.

Основные ошибки при строительстве фундамента

  1. Прежде чем заливать бетон необходимо убедиться, что площадка не залита водой. Для осушения лучше всего использовать дренажные насосы.
  2. Если уровень грунтовых вод находится на достаточно высоком уровне, следует заранее установить дренажную систему по периметру фундамента. Дренажные трубы укладываются на 30 см. ниже уровня площадки фундамента.
  3. Обратную засыпку необходимо осуществлять только после строительства фундамента и цокольного этажа.
  4. Нельзя использовать грунт худшего качества, чем тот который был изначально. Земля засыпается слоями по 30 см. с обязательным уплотнением (трамбовкой).
  5. Перед тем как заливать бетон, опалубку необходимо увлажнять, иначе она впитает часть влаги из бетона и фундамент потеряет прочность.
  6. Правила при армировании бетона:
    • Не наращивайте арматуру сваркой – она потеряет свою гибкость.
    • Прутья нельзя очищать при помощи маслянистых жидкостей.
    • Арматура должна быть без посторонней грязи.
    • При изгибе арматуры нельзя ее нагревать – измениться структура стали.
    • Под основание железобетонного фундамента необходимо закладывать слой монтажного бетона.

Этапы изготовления монолитного фундамента

Деревянная опалубка

Металлическая опалубка

Первым этапом монтажа монолитного фундамента является установка опалубки. Она образует форму, в которую будут затем заливать бетон. Несъемная опалубка остается на своем месте и после заливки. Часто ее выполняют из теплоизолирующих материалов, таких как пенополистирол. Более дешевый вариант - съемная опалубка. Ее приобретают в виде готовых комплектов или изготавливают из дерева самостоятельно. Стены опалубки должны быть укреплены упорами, чтобы они не сместились под давлением бетона.

Армирование ленточного фундамента

Армирование монолитной плиты фундамента

После установки опалубки выполняют армирование - укладывают по всей площади фундамента арматурные стержни, соединенные в единый каркас. Стержни размещают с определенным шагом и скрепляют, связывая проволокой. Сварка для соединения элементов арматуры используется реже. Правильно уложенная арматура не дает бетону деформироваться и повышает его прочность.

Бетонирование ленточного фундамента

Бетонирование монолитной плиты фундамента

Следующим этапом становится заливка бетона. Она требует тщательного соблюдения технологии, поскольку от этого в значительной степени зависит прочность конструкции. Желательно сразу рассчитать необходимое количество материалов и подготовить их столько, чтобы сразу забетонировать весь фундамент. Смесь для заливки фундамента обычно делают из бетона марки М200 или М300, к которому добавляют щебень и песок.

Важным компонентом бетонной смеси является гидроизоляционная добавка. Она улучшает свойства материала и делает его менее уязвимым к воздействию влаги. Ее добавляют в виде жидкого или порошкового концентрата. Гидроизоляционная добавка влияет на внутреннюю структуру бетона, уменьшается количество пор, в которые могла бы проникать влага, фундамент становится более морозостойким.

Гидроизоляция фундамента

Воздействие влаги на несущие конструкции из бетона без гидроизоляции

Поскольку фундамент заглублен в почву, он будет подвергаться воздействию влаги, содержащейся в грунте. Чтобы бетонные конструкции были долговечными, важно позаботиться об их гидроизоляции. Она может быть выполнена с использованием различных материалов:

  • Битумные мастики - вязкие вещества, которые наносятся на поверхность бетона и препятствуют проникновению влаги. Помимо битума в них входят другие компоненты, которые делают мастику более эластичной и улучшают ее сцепление с бетоном.
  • Рулонная гидроизоляция может быть выполнена на основе различных материалов — картона, стеклоткани, полиэстера, битума, которые комбинируются с другими компонентами. Как правило, такая гидроизоляция приклеивается на мастику и дополнительно фиксируется крепежными элементами. При этом покрытие получается не сплошным, и всегда остается риск проникновения влаги на стыках листов материала.
  • Мембранная гидроизоляция укладывается так же, как и рулонная, но с использованием более современных материалов - пленки на основе полимеров различных типов, имеющей сложную внутреннюю структуру.
  • Проникающая гидроизоляция отличается по принципу действия от перечисленных выше. Если рулонный материал или мастика защищают только поверхность бетона, то проникающая гидроизоляция оказывает эффект не только на поверхности, но и в толще материала, улучшая его эксплуатационные характеристики.
  • Полимерная гидроизоляция гидроизоляции на основе полиуретанов и полиэфиров. Наносится на обрабатываемую поверхность в несколько слоев с применением разных компонентов. Благодаря особой технологии достигается максимальный гидроизоляционный эффект, что дает повышенную гарантию обрабатываемой поверхности на срок более 30 лет.

В течение долгого времени для обеспечения гидроизоляции фундамента приходилось комбинировать несколько способов: укладывать рулонный или мембранный материал, а также обрабатывать поверхность мастикой для дополнительной герметизации. Такой подход приводил к росту расходов. К тому же, такое покрытие подвержено механическим повреждениям: если целостность листа будет нарушена в одном месте, это снизит эффективность всей гидроизоляции, и покрытие придется укладывать повторно.

В последнее десятилетие все чаще предпочтение отдают проникающей гидроизоляции. Она надежнее и служит дольше. Если рулонную гидроизоляцию достаточно повредить в одном месте, чтобы фундамент начал страдать от влаги, с проникающей такой проблемы не возникает, ведь она пропитывает бетон на определенную глубину. Проникающая гидроизоляция обеспечивает лучшую защиту от влаги, чем другие гидроизолирующие материалы, и делает фундамент более долговечным.

ГК "АЗИМУТ" производит все виды гидроизоляционных работ и имеет богатый опыт в этом виде деятельности.

Вы можете получить бесплатную консультацию по телефону или заказать выезд специалиста на ваш объект. Он проанализирует имеющиеся проблемы, предложит наиболее оптимальные варианты и даст предварительную оценку стоимости работ.

ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ПРОСЧЕТ

Дренаж фундамента

Для защиты фундамента от воздействия влаги понадобится также отвести от него грунтовые воды и не дать скапливаться проникающим в почву осадкам. Для этого используется дренажная система. Важно спроектировать ее уже при разработке проекта дома, чтобы выполнить все работы параллельно со строительством фундамента. После того, как дом уже построен, положить дренаж будет сложнее. О том, как правильно монтировать дренажную систему, вы можете прочитать в отдельной статье.

Избыточное воздействие влаги разрушает конструкции и делает дом менее комфортным для проживания. Воздух в помещениях становится слишком сырым, а на стенах появляется плесень или грибок. Предотвратить подобные явления можно, грамотно защитив фундамент от влаги. Это комплексная задача: вам понадобится добавить гидроизолирующие присадки в бетон, оборудовать гидроизоляцию и дренаж фундамента. Современные материалы и технологии позволяют решить все эти проблемы.

Закажите услуги по монтажу дренажных систем в нашей компании и получите СПЕЦ ЦЕНУ с существенной скидкой на материалы.

Вызвать специалиста

Аксессуары к 
дренажным трубам
и колодцам

Заказать

 


Если у Вас остались вопросы касательно дренажных систем и гидроизоляции, Вам нужна помощь в составлении проекта внешних инженерных систем участка, то Вы можете обратиться по телефону +7 495 642 82 50 или отправить запрос, и наши специалисты ответят Вам в кратчайшие сроки.

 


Плитный фундамент и керамзитобетонный блок — надежное решение для строительства гаража

Для меня строительство гаража — это осознанная необходимость, поскольку прогрев машины «уличного содержания» в наши суровые зимы отнимает не только много времени, но и лишнее топливо, а о сохранности кузова можно вовсе забыть. Поэтому я довольно быстро решил — гараж нужно строить и точка. А вот на обдумывание из чего и как строить гараж потребовалась не одна неделя. Очень благодарен читателям и комментаторам с форума, где и обсуждал эти моменты. Они как раз и подсказали мне решение строительства гаража на монолитной плите, а еще наглядно показали, как все работает, и в чем преимущества.

Благодаря этому к началу строительства у меня уже был готов черновой план того, что я хочу получить в результате. В итоге, на основании всех рекомендаций и обсуждений было принято решение:
  • для обустройства фундамента использовать плиту CARBON ECO SP 100*200, L-блоки из ПСБ-С 35 50 мм и шифера из плоских листов асбестоцемента толщиной 10 мм, а также арматуру Ø12 мм, хомут Ø8 мм и сетку 100*100*5 мм;
  • для возведения стен — керамзитобетонные блоки 40*20*20 для кладки в полблока;
  • для заливки армопояса 20*20 см (без него не обойтись при строительстве из КББ) — бетон и арматуру 8 мм. А для укрепления проемов — 100*100 мм, арматуру 12 мм и хомут 8 мм;
  • для обустройства двускатной кровли — мауэрлат в виде квадратного соснового бруса 150*150 мм, доску 150*50 мм и металлочерепицу традиционного коричневого цвета.
 И вот я приступил к строительству. Начал подготовку основания для будущего фундамента. Первым делом с помощью погрузчика снял грунт для выемки. Однако в моем случае — с ограниченным пространством на участке, этот способ оказался не самым правильным. Хороший результат можно гарантировать при наличии пространства для работы погрузчика и умений его водителя. В моей случае вышло так, что выемка была сделана с большими перепадами. Потребовалось очень много сыпучих материалов, чтобы их выровнять. Уложил геотекстильное полотно, а для выравнивания использовал около 40 м3 обогащенной песчано-гравийной смеси. Чтобы материал не проседал, использовал метод послойной трамбовки с проливкой смеси.

Следующим шагом стало обустройство подушки из пенополистирола. Тут все просто. Уложил пенополистирольные плиты вразбежку. Также поставил L-блоки с ребром 20 на 20. А так как был остаток пленки, решил и его уложить. Далее настал черед армирования — связал и уложил арматуру, а также сетку 100*100*5 мм. На этом же этапе предусмотрел электрическую проводку, проложив трубу ПНД диаметром 50 мм. После подготовки залил бетоном М-350. Мне привезли 4,5 куба на площадь 9*4,4 м, этого оказалось предостаточно и даже немного осталось. Чтобы остаток бетона не пропадал, залил пару импровизированных ступеней. Плиты XPS уложены на въезд

дополнительно верхним слоем. Через 7 дней плита фундамента была готова, и я приступил к возведению стен.
Так как я выбрал для стен керамзитобетонные блоки, построить стены оказалось делом нескольких дней. Правда, во время возведения стен были внесены некоторые изменения в мой план:

  • расширен въезд в гараж с 2,4 м до 2,8 м;
  • окно перемещено правее;
  • входная боковая дверь перемещена левее.Также изменения коснулись и армопояса. Сразу планировал сделать его высотой 15 см. Уже почти в конце возведения стен решил, что один ряд блоков будет лишним, а высоту армопояса лучше увеличить — сделал его на 5 см выше, в итоге получилось 20 см. Тут же заложил шпильки М20 через каждые 100 см, а на них мауэрлат.

Последним этапом стало обустройство висячей стропильной конструкции крыши без потолка. Применял материалы, которые обычно используются при строительстве крыши: стропила с шагом 60 мм, доски 50 на 150 мм, лаги 150 на 150 мм через каждые полтора метра конструкции. Уложил сверху на конструкцию металлочерепицу. Далее в планах еще утеплить и зашить ОСБ.

Забыл еще об одной детали: вокруг гаража обустроил отмостку из XPS шириной 1 метр, чтобы дополнительно защитить плитный фундамент от сил морозного пучения и попадания излишней влаги с крыши.
На сегодняшний день завершены декоративные финишные работы — штукатурка стен внутри и снаружи, грунтовка и покраска в 2 слоя стен снаружи. Полностью обустроил водосточную систему. Помимо обшивки внутри кровли ОСБ, также планирую:

  • отделать цоколь профнастилом, как и у бани;
  • покрасить стены внутри;
  • завести в гараж электричество;
  • возможно, обустроить систему отопления (решу после первой зимовки).
Но на данном этапе я вполне доволен результатом. Строительство гаража заняло не более 1,5 месяцев. Много времени сэкономил благодаря устройству плитного фундамента, да и полы уже, считай, готовы сразу к эксплуатации. Не нужно тратить время на их обустройство.

В итоге, хочу сказать, что принятые мною решения по материалам и технологиям — и плитный фундамент по типу УШП (утепленной шведской плиты, но только без теплого пола), и керамзитобетонные блоки, и висячая стропильная конструкция крыши — помогли здорово сэкономить и время, и финансы. Если вам предстоит решить, что именно выбрать для своего гаража, рекомендую сначала создать черновой проект хотя бы на бумаге. Потом посмотреть на климатические условия, грунт и прочие факторы, которые могут повлиять на конструкцию будущего гаража. Посоветуйтесь на форумах — мне лично это очень помогло! Можно также посмотреть бесплатные уроки от производителей стройматериалов. Обязательно посчитайте все расходы с разными вариантами материалов. И только после всего этого принимайте взвешенное решение по строительству своего теплого гаража.

С чего начать строительство дома? Какой фундамент бывает?

Фундамент

Опубликовано Ноябрь 23rd, 2016 | Салитов Закир

Строительство дома начинают в первую очередь с подготовки земельного участка. Начинают скашивать траву, убирают кустарники, пни и корни деревьев. Далее проводят измерения. На ровных участках их делать легко, а вот на сложных участках используют рейки и уровни. После составления плана необходимо зафиксировать любым образом на земле все расположения основных элементов планирования участка. Нулевой цикл состоит из вертикальной планировки участка, разметки стен, земляных работ, траншей, ям, самого фундамента и цоколя до нулевой отметки. Площадка должна быть выровнена в каждую сторону от фундамента на 1,5 – 2 м, то есть больше габаритов дома.

Конструкции фундаментов

Основная задача любого фундамента — это передача нагрузки, создаваемой строением на грунт. Фундамент всегда подбирается в зависимости от несущей способности грунта, конфигурации дома, глубины промерзания и веса конструкции. Самые основные распространенные и надежные фундаменты — это ленточный и столбчатые фундаменты. Все эти виды фундаментов могут быть выполнены из монолитного, сборного железобетона или бетона, кирпича.

Ленточный фундамент возводят под здание с тяжелыми стенами: бетонными, каменными, кирпичными. Их закладывают по всему периметру дома, что и приводит к большому количеству первоначальных земляных работ и расходов различного строительного материала.

При строительстве монолитного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытом котловане. Если используют железобетонный фундамент, то перед заливкой по всему периметру устанавливают сваренные между собой металлические конструкции, которые стягивают бетон и увеличивают крепость конструкции. Бетон всегда заливают по всему периметру фундамента ровным и аккуратным слоем и уплотняют его. Бывают еще блочные фундаменты, которые представляют собой бетонные или железобетонные блоки, стянутые между собой толстой стальной проволокой. Они укладываются на раствор. Такой вид фундамента очень дорогой, быстро возводится, но стоимость очень высокая. Кирпичный фундамент всегда устанавливают из красного влагостойкого кирпича. Подбирать раствор для кладки кирпича следует исходя из расчетной нагрузки на фундамент и грунтовых условий. Во время строительства фундамента обязательно используется опалубка.

Столбчатые фундаменты подходит для легкостенных домов таких, как каркасные дома из дерева или тонколистового металла. При возведении такого фундамента необходимо соблюдать правила: столбы необходимо устанавливать под каждый угол наружных стен дома (строения) и под пересечение внутренних и наружних стен. В зависимости от конфигурации дома и нагрузки фундамента все столбы ставятся по периметру строения с определенным шагом. От 1,5 до 2,5 м.

Стоимость фундаментов варьируется. Самое важное в доме — это фундамент, и он должен быть прочным и надежным. Несмотря на стоимость, сегодня самые надежные фундаменты — это ленточный бетонный монолитный фундамент.

Марка материала, кг/см2
Грунт
Материал

малоувлажненный

влажный насыщенный водой
При уровне грунтовых вод на глубине от поверхности земли (м)
3 и более от 1 до 3 1
Бетон тяжелый массой более 1800 кг/м3 и изделия из него, кроме бетона на топливном шлаке 75 75 100
Кирпич глиняный пластического прессования 100 125 150
Раствор цементный Применение не оправдано 25 50

Раствор цементно-известковый

10 25

Применять нельзя

Раствор — цементно глиняный 10 25

Применять нельзя

 

Tags: ленточный фундамент, столбчатый фундамент, фундамент для дома


Автор

Салитов Закир Я более 30 лет работаю инженером в различных строительных компаниях. Я контролирую качество построенных домов и успел собрать уникальный опыт из различных источников, которым хочу поделиться с вами. Буду рад ответить на Ваши вопросы.

Похожие публикации

Похожие публикации не найдены!


Какой фундамент лучше на болотистой местности

Содержание:

  1. Предварительный этап работ
  2. Обустройство плитного фундамента
  3. Выполнение свайных фундаментов

Иногда возникает необходимость возвести фундамент на болоте. Подобные участки местности малопригодны для проведения строительных работ.


Торфяники и заболоченные грунты рассматриваются как весьма сложные почвы для осуществления любого строительства. Они перенасыщены влагой, и содержат в своём составе огромное количество мелкозернистых веществ (частиц). Всё это способствует образованию весьма нестабильных плывунов.

Зимой на таких грунтах появляются дополнительные проблемы в виде их морозного пучения. Весной паводковые воды и подъём грунтовых вод, интенсивно размывают эти участки местности.

Твёрдые слои могут находиться на существенной глубине, что фактически делает применение свай любых типов на болоте практически невозможным.

Предварительный этап работ

Чтобы получить правильный ответ на вопрос, как сделать фундамент на болотистой почве, необходимо в обязательном порядке провести предварительные исследования грунта на выделенном участке. Процедура эта достаточно сложная. Поэтому выполнять её должны специализированные компании, имеющие необходимые разрешительные документы и соответствующую лабораторную базу.

Для правильного принятия решения потребуется:

  • определить тип почвы (грунта) на участке болота, выделенном под будущее строительство;
  • установить глубину промерзания местности;
  • количество подпочвенных вод и уровень залегания вод грунтовых (УГВ).

Керны для последующего лабораторного исследования почвы забираются, как минимум, в четырёх местах (в углах будущего фундамента). При этом глубина забора определяется типом строящегося объекта.

Если планируется возведение брусового или каркасного здания, достаточно пробурить скважину до 5 метровой отметки.

Для тяжёлого дома из камня или кирпича потребуется забор проб грунта на болоте с глубины до 10 метров.

Вручную сделать это практически невозможно, поэтому для строительства необходимо арендовать специальную технику и спланировать её использование на местности в то время, когда она сможет пройти на участок (в некоторых случаях это возможно только зимой).

Несмотря на то, что привлечение техники и профессиональной лаборатории обойдётся достаточно дорого, экономить на этом не следует. В противном случае вы не получите развёрнутого ответа на вопрос, какой лучше фундамент на болотистой местности. А вся возведённая вами конструкция может просто сложиться на манер карточного домика. Расходы, в этом случае, будут несоизмеримо выше.

Кроме вопросов, упомянутых выше, в процессе изучения проб грунта застройщик получает массу дополнительной полезной для строительства информации:

  • оценка рельефа местности;
  • изменение структуры почвы на болоте за несколько последних сезонов;
  • состав пластов и глубина их залегания;
  • толщина пласта и его физические характеристики.

Кроме этого, в обязательном порядке специалисты выполнят анализ поведения грунтов (почвы) при обильных осадках и в период снеготаяния, определят негативное влияние избытка влаги на эксплуатационные параметры возводимого объекта (в первую очередь, на его фундамент и, при наличии, подвал). Всё это позволит вам не ошибиться, делая выбор, какой фундамент лучше на болотистой почве.

Высокий УГВ требует выполнения дренажных работ, обеспечивающих его понижение до оптимального.

В отдельных случаях толщина грунта, состоящего из торфяников или торфяников на болоте не превышает 2 метров. В таких ситуациях проще полностью убрать этот слой почвы и проводить обустройство фундамента на устойчивом основании.

В противном случае возможно три варианта решения:

  • обустройство монолитного фундамента;
  • изготовление свайного фундамента;
  • отказ от строительства на данном участке местности.

В ряде открытых источников рассматривается также ленточный фундамент на болоте (монолитный мелкозаглубленный). Но данное решение на болотистых грунтах следует выбирать весьма осторожно, так как оно имеет огромное количество подводных камней и не гарантирует 100% надёжности основания.

Всё вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о необходимости предварительного выполнения геологических исследований почвы на таких участках местности. Только так можно получить информацию, позволяющую правильно выбрать тип требуемого фундамента и технологию его возведения.

Обустройство плитного фундамента

Универсальным решением для болотистых участков является использование «плавающего» фундамента, представляющего собой толстую монолитную армированную плиту. В процессе возможных подвижек грунтов она перемещается целиком. При этом смещающие вертикальные и горизонтальные нагрузки на здание, возведённое на подобном фундаменте, не передаются.


В силу высокой стоимости строительства и его технической сложности экономически обоснованным является выбор подобного фундамента на болоте под дом. Подсобные строения возводятся на свайных фундаментах различных типов.

В целях минимизации воздействия подпочвенных и грунтовых вод на подобной местности под плитой выполняется подушка из щебня.

Алгоритм изготовления

1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).

Затем выполняется строительство подушки из крупного щебня толщиной до 1000 мм. Допустимо, в отдельных случаях, использовать для её обустройства имеющийся строительный мусор. Рекомендуется, чтобы она уплотнилась (вылежалась) естественным путём. На это может потребоваться не меньше 12 месяцев. Возможен вариант уплотнения почвы с использованием тяжёлой техники (если она может быть использована с учётом характеристик грунта).

2. Поверхность отсыпанного и уплотнённого щебня горизонтируется и подвергается бетонной подготовке. (Выполняется строительство опалубки и тонкослойная заливка, с последующим выравниванием поверхности бетона).

Далее следует технологический перерыв на несколько дней для схватывания и частичного химического высыхания бетона, уложенного на болоте (набор прочности).

Затем поверхность бетонной стяжки утепляется с использованием плитных утеплителей (например, «Пеноплекс») с толщиной листов 50-100 мм.

Слой теплоизоляционного материала укрывается геотекстилём с перехлёстом полотен на 100 мм и их сваркой. Данный материал обеспечивает формирование основы для настила гидроизоляционных материалов и защищает последние в случае возможного разрушения основы из бетона (подготовки).

3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.

Она защитит фундамент от возможного проникновения капиллярных (вариант, подпочвенных) вод, поступающих из почвы, и, благодаря своим свойствам, обеспечит отвод влаги от фундамента.

Рулоны настилаются с нахлёстом и свариваются (парный параллельный шов). Карман, остающийся между ними и наполненный воздухом, позволяет проконтролировать герметичность сварочных работ. Торцы кармана также заваривают.

4. Уложенный слой гидроизолятора накрывают геотекстилём, поверх которого настилается толстая ПЭ плёнка (для теплиц). Полотна плёнки клеятся строительным скотчем (двухсторонним).

Подобный слоёный пирог обеспечивает свободное перемещение плиты по основанию и защищает бетон от точечных нагрузок механического характера и влаги.

Выполняется строительство опалубки под заливку основного тела плиты (съёмная или несъёмная). В последнем случае её собирают из щитов, имеющих специальное утепление. Опалубка усиливается внешними подкосами, чтобы исключить нарушение геометрии внешней стенки плиты. По опалубке размечается уровень заливки.

Практика показывает, что требуемая минимальная толщина плитного фундамента, который возводится на составляет ≥ 300 мм.

5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.

Пруток нарезается по размерам и укладывается сеткой на пластиковые направляющие (оптимальный шаг 150 мм).

6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.

Раствор требуется обработать вибратором для удаления воздуха (сначала глубинным вибратором, потом виброрейкой). Получается ровная поверхность.

7. Химическое застывание бетона на местности (набор 100% расчётной прочности) занимает 28 суток. На протяжении этого времени за бетоном требуется уход (защита от преждевременного высыхания, излишнего охлаждения и т.п.). Поэтому вся поверхность накрывается защитной плёнкой (ПЭ).
8. После того, как бетон созрел, осуществляется защита торцевых частей плиты от возможного воздействия влаги (обмазочная гидроизоляция на основе полимеров). Затем их утепляют плитами ЭППС (приклеивают листы пеноплекс нужных размеров).

Выполнение свайных фундаментов

Существует несколько видов свай, используемых при строительстве. Подобные типы фундаментов являются предпочтительными, если строящийся дом имеет незначительную массу (каркасный или деревянный) либо когда возводится фундамент для хозблока на болотистой местности.

В первую очередь, это железобетонные забивные сваи. Специальная установка (копёр) забивает их в почву (грунт), пока свая не достигнет твёрдого (желательно, скального) основания. Фундамент, в этом случае, опирается на надёжные плотные породы.

Сваи буронабивные возводятся на болоте по довольно сложной технологии, и, в обязательном порядке, требуют выполнения комплекса дренажных работ. В двух словах процесс выглядит следующим образом:

  • забивается обсадная труба;
  • из неё выбирается грунт;
  • внутрь монтируется собранный силовой каркас;
  • заливается бетон;
  • после полного застывания бетона обсадная труба демонтируется.

Вариант востребован при строительстве объектов значительной массы на подобной местности.

Винтовые сваи на болоте чаще всего используют при самостоятельном строительстве дома.

Завинчиваются они вручную, либо с использованием специальной строительной техники. Установленные в почву сваи обвязываются металлическим или железобетонным ростверком, что существенно увеличивает жёсткость и прочность конструкции.

Часто этот тип свай используется для строительства свайно-ленточного фундамента на болоте (заболоченной местности).

Вариант прост в монтаже, который можно вести в любое время года. Позволяет заглублять сваю на необходимую глубину (наваривается очередная труба).

Для защиты от коррозии сваи предварительно обрабатываются специальными составами.

Как построить бетонный фундамент для дома

Прочный фундамент не подлежит обсуждению в любом проекте. ФОТО / ФАЙЛ

Фундамент - самая важная часть здания, служащая опорой для всех остальных элементов, используемых при возведении конструкции.

Таким образом, правильно построенный фундамент не подлежит обсуждению в любом проекте, будь то небольшой жилой дом или большое коммерческое офисное здание.

Фундаменты обычно подразделяются на фундаменты, подвалы и фундаменты из плит.Фундаменты подвала популярны среди строителей в регионах, которые испытывают экстремально холодные погодные условия, в то время как фундаменты из ползунов и плит распространены в более теплых местах.

Фундаменты подвала имеют подземные бетонные стены, которые поддерживают структуру поверхности и менее подвержены морозному пучению (движение грунта, вызванное циклом замерзания-оттаивания), которое вызывает трещины на полу.

В то время как фундаменты подвала предлагают дополнительные квадратные метры для дома, дополнительные материалы и рабочая сила, необходимые для завершения фундамента подвала, делают его наиболее дорогим вариантом.

Со своей стороны, фундаменты подполья состоят из бетонных оснований под землей с короткими бетонными стенами, которые возвышаются на несколько футов над поверхностью, на которых может опираться здание.

Фундамент из плит, который в целом является наиболее популярным фундаментом, сделан из заливного бетона глубиной от четырех до восьми дюймов и армирован стальными стержнями, известными как арматура.

Вот как построить фундамент под дом:

1. Выберите идеальное место.

Состояние почвы на участке определяет тип фундамента, который может быть построен на участке.Поэтому важно обратиться за профессиональной консультацией по этому поводу, чтобы избежать проблем в будущем, начиная от дорогостоящего ремонта и заканчивая фатальным обрушением здания.

2. Обследуйте свой участок.

Survey поможет определить и проследить фактические углы фундамента, чтобы можно было спроектировать весь фундамент.

3. Провести земляные работы.

Эту задачу лучше всего выполнить подрядчиком по земляным работам. Копание часто начинается после того, как определены и согласованы расчеты основания и размера фундамента.

ЧИТАЙТЕ: Как построить дом поэтапно

4. Установите опоры.

Обработанная под давлением древесина используется для изготовления опалубки для опор и стальных стержней, установленных внутри опалубки для усиления бетона. Формы закрепляются в земле перед заливкой бетона и остаются на месте, пока бетон основания не затвердеет.

* Обязательно приобретите высококачественный герметик для защиты вашей опоры от влаги.

5. Сделайте стенки ствола.

Как только бетон затвердеет, используйте бетонный блок для создания стенок ствола на случай, если вы строите подвал. В большинстве случаев каменщики начинают с блочной стены в углу фундамента.

Это делается с помощью «выводов», которые дают строителям две конечные точки, от которых можно провести линию, позволяющую им установить вертикальное положение и выровнять стены между двумя точками. Это помогает сохранить целостность стен подвала.

Стоит обработать фундаментные стены дополнительным слоем герметика, чтобы не допустить попадания влаги.Герметики на акриловой основе можно намазать после заливки бетона, поскольку они действуют как отвердитель и как герметик.

6. Нанесите последние штрихи.

Используйте чистую пористую засыпку, чтобы закрыть пространство между траншеей и стенами фундамента. Наклоните последний уклон от здания - по крайней мере, полдюйма на фут на 10 футов - чтобы вода не скапливалась у фундамента.

Читать дальше ...

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение.Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СТАЛИ

Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

Короткий ответ - да, и даже самому маленькому навесу Optima 8x8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Фундамент «на уровне земли» - это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» - это тот вид, который нелегко снять или разобрать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для сарая уровня:

Фундамент Бетоноукладчик

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

  • Плоский и ровный грунт
  • Плотный, хорошо дренированный грунт

Не подходит для :

  • Большой навес
  • Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
  • Наклонные участки
  • Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

  • Может меняться со временем
  • Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т.д. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Обработанная деревянная рама, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который необходимо хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, не включающих пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2x4, чтобы они могли располагаться под навесом в качестве балок перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

  • Плоская поверхность
  • Малые склоны
  • Твердая почва

Не подходит для :

Главный недостаток :

  • Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Наконечники :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
  • Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4x4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

Обработанный деревянный каркас на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам нужно всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола - просто положите немного фанеры и уложите пол по своему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента для вашей модели сарая - подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

  • Плоская поверхность
  • Уклоны до 6 градусов
  • Твердая почва

Не подходит для :

  • Мягкая почва
  • Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, сарай для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

  • Может опуститься со временем
  • Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать только обработанные каркасы 2x4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

Рама из обработанного дерева на бетонных опорах / блоках настила


Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в стадии строительства - построен из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины

Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода - блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелированы и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в котором пиломатериалы просто лежат без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

  • Плоский и ровный грунт
  • Твердая почва

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любой почве и на любом склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется разводных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4x4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для пирса заключается в том, что он имеет достаточно доступа снизу для установки электрической распределительной коробки, так что вы можете незаметно прокладывать кабели под полом сарая и устанавливать розетки на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

  • Плоская поверхность
  • Большой и малый спуск
  • Мягкая и твердая почва
  • Сарай малый и большой
  • Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

Главный недостаток :

  • Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую ​​же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

  • Плоская поверхность
  • Малые склоны
  • Любой тип почвы
  • Размер навеса любой
  • Тяжелые грузы

Не подходит для :

Главный недостаток :

  • Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
  • Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с в местном строительном отделе , чтобы выяснить это.

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «Рекомендуемый размер основы»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая - конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые соединяются перпендикулярно друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

Есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

  1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
  2. Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12x10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента для модели

Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 ’6 ½” x 7 ’6 ½“

Эта модель сарая поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2x2 по периметру стеновых панелей.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

Эта модель сарая поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением, 2x4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов

Эта модель сарая поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением 2x4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. Диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая - вы можете либо построить одну платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подстилку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Чем можно закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор - это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не входящего в комплект для пола T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

  1. Фундамент
  2. Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
  3. Фанера или другая плоская деревянная основа
  4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2x2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2x2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected] Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

построить прочный фундамент | Сохраняйте безопасность

ШАГ 3 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Тип, размер и расположение фундамента зависят от емкости почвы и величины веса или силы, которую здание будет оказывать на нее.

Проконсультируйтесь с профессиональным инженером для определения подходящих почвенных условий.

КОЛОННЫ - ОТКРЫТЫЕ / НЕБОЛЬШИЕ ИЛИ ГЛУБОКИЕ

ПРОФИ

  • Поднимает дом.
  • Отвечает требованиям защиты от влажных наводнений.
  • Снижает паводковые нагрузки на конструкцию.

CONS

  • Уязвимость к эрозии и наводнениям.
  • Сваи меньшего размера или неглубокие сваи уязвимы для эрозии, разрушения или опрокидывания.
  • Кирпичные опоры склонны к проникновению воды во влажную и ветряную погоду.

Колонны, также называемые опорами, сделаны из железобетона и опираются на опоры.

  • Обычно используется в прибрежных зонах, удаленных от береговой линии.
  • Глубина заделки опор зависит от емкости почвы.
  • Обеспечьте для арматуры не менее 3 дюймов бетонного покрытия, чтобы минимизировать риск коррозии.
  • Правильно определите размер и укрепите опору у основания каждой опоры.
  • Обеспечьте прочное соединение с непрерывным арматурным стержнем между опорой и опорой для предотвращения отслоения или разрушения.
  • Если вы используете поперечные балки для обеспечения дополнительной устойчивости, убедитесь, что они соответствуют требованиям защиты от наводнений и правильно подключены.
  • Используйте устойчивые к коррозии и прочные крепления для соединений.
  • Соблюдайте правильное краевое расстояние, чтобы крепеж не вышел из строя.
  • Следите за тем, чтобы вода не собирала конструкции сильфонной балки - это может вызвать просадку и оседание фундамента - аналогично проседанию через зыбучие пески.

СТОЛБЫ / СВАИ - ОТКРЫТЫЕ / ГЛУБОКИЕ

ПРОФИ

  • Поднимает дом.
  • Отвечает требованиям защиты от влажных наводнений.
  • Снижает паводковые нагрузки на конструкцию.

МИНУС

  • Столбы меньшего размера уязвимы для переломов.
  • Неправильно закрепленные колонны могут выйти из строя при высоких нагрузках.

Круглые или квадратные конструкции из бетона или дерева, заделанные в землю.

  • Обычно используется в прибрежных зонах, особенно вблизи береговой линии.
  • Установите распорки, такие как коленные или диагональные распорки, для поддержки стоек.
  • Установите поперечные балки или распорки, чтобы выдерживать поперечные нагрузки.
  • Ориентируйте распорки параллельно направлению любых потенциально плавающих или движущихся ветром обломков, чтобы свести к минимуму удар.
  • Используйте устойчивые к коррозии и прочные крепления для соединений со стойками.
  • Убедитесь, что крепежные детали не расположены слишком близко к краю, так как они могут выйти из строя или вырваться под действием приложенных нагрузок.
  • Обработайте древесину, чтобы минимизировать гниение.
  • Распространенные выходы из строя стоек включают ухудшение состояния древесины, несоответствие распорок, сваи меньшего размера и недостаточную заделку. Заливка относится к способу, которым основание - или самая низкая точка фундамента - прикрепляется к земле.

077

СТЕНА - ЗАКРЫТО / НЕДОСТАТОЧНО

ПРОФИ

  • Повышает сейсмостойкость конструкции.

МИНУС

  • Не рекомендуется в прибрежных зонах затопления, поскольку стены препятствуют потоку паводка.

  • Используется в зонах, подверженных мелкому затоплению и низкому риску эрозии и волн.
  • Используйте арматуру соответствующего размера и расстояния.
  • Кладка стен должна быть полностью залита раствором и иметь арматуру.
  • Обычно используется в одноэтажных домах на одну семью.
  • Не рекомендуется для прибрежных районов.
  • Непрерывные стены сделаны из железобетона или кирпичной кладки, которые опираются на фундамент, заложенный в землю.
  • Обеспечьте прочное соединение между фундаментными стенами и диафрагмой пола для сохранения пути боковой нагрузки.
  • Несущие стены первого этажа должны располагаться непосредственно над фундаментными стенами и иметь анкерные крепления и анкерные болты.
  • Используйте сплошную и / или притертую арматуру во всех соединениях или стыках, чтобы свести к минимуму вероятность выхода из строя.

ПЛИТЫ МАРКИРОВКИ - ЗАКРЫТО / НЕДОСТАТОЧНО

ПРОФИ

  • Повышает устойчивость конструкции к землетрясениям.
  • Повышает устойчивость к подъему и опрокидыванию.

МИНУС

  • Не рекомендуется в прибрежных зонах затопления, поскольку стены препятствуют потоку паводка.

  • Фундамент матов представляет собой непрерывные плиты из железобетона, лежащие на поверхности.
  • Обычно используется в прибрежных районах или на территориях с более высокой устойчивостью к истиранию.
  • Может служить основанием для чистового пола и должен быть усилен сеткой из арматуры.
  • Обеспечьте надлежащие соединения между несущими стенами и фундаментной плитой.

078

Здание Малой Хижины - Фундамент

Кабина Forum

Выбор и строительство фундамента для небольшой каюты

Фундамент предохраняет деревянную каркасную конструкцию небольшой кабины от размещения прямо на земле, где она будет более восприимчива к гниению и насекомым.
Выбор фундамента для небольшой хижины в первую очередь зависит от типа земли, уровня ее (уклона), наличия и стоимости сопутствующих материалов, а также от того, собираетесь ли вы нанять профессионального подрядчика по оказанию строительных услуг или выполнить эту работу самостоятельно.Если вы нанимаете профессионального подрядчика по оказанию строительных услуг, ваш выбор вариантов фундамента довольно широк. Если вы все делаете сами (как и я), вот несколько типичных базовых вариантов устройства фундамента вашей небольшой хижины:
  • Сборные бетонные блоки (опоры сборные)
  • Наливной бетон
  • Камень
  • Древесина, обработанная давлением
  • Столбы (закрытые в бетонных или трубчатых конструкциях)

Рекомендации и предложения по фундаменту небольшой каюты:

  • Если земля каменистая ИЛИ под землей много корней деревьев, рытье ям (для столбов) может быть проблемой
  • Если земля имеет небольшой уклон, вы можете компенсировать это с помощью блоков другого размера или дополнительных блоков или поднять уровень земли с одной стороны, укладывая гравий.
  • Если земля имеет довольно крутой уклон, вам нужно будет использовать столбы или поднять стену из бетонных блоков со стороны низкого уровня.
  • Не рекомендуется класть бетонные блоки прямо на землю, если только это не твердый камень. Блоки следует размещать на плоском камне / плите и / или гравии и хорошо выровнять.
    Убедитесь, что гравий хорошо прижат / растоптан. В противном случае он осядет позже и исказит структуру вашей кабины.
  • Одним из преимуществ использования бетонных блоков является то, что со временем одни блоки могут осесть больше, чем другие.Это можно исправить, слегка приподняв одну сторону кабины с помощью автомобильного домкрата и закрыв блоки плоским камнем, керамической плиткой и т. Д.
  • При использовании столбов их обычно следует закапывать в землю достаточно глубоко, чтобы надежно удерживать их груз, и ниже уровня замерзания. Уровень замерзания зависит от вашей географической зоны. Как правило, столб следует копать на глубину не менее 4 футов.
  • Если столбы или столбы выкопаны недостаточно глубоко (то есть выше линии промерзания), это может вызвать деформацию или движение внутри конструкции со временем, поскольку влага в земле замерзает и оттаивает.Деформация конструкции кабины может привести к появлению трещин на окнах, перекосу дверей и т. Д.
  • Если столб нельзя вкопать в землю, можно также установить его в бетонное основание или бетонный блок (настил). Однако - что очень важно - это можно сделать только на некоторых (1 или 2) точках поддержки. Столбы, которые не закреплены глубоко, не выдерживают горизонтальных нагрузок. Другие точки опоры (стойки / блоки), которые могут выдерживать эти силы, должны быть надежно закреплены.
  • При установке столбов в землю рекомендуется использовать бетонную опору, по крайней мере, в верхней половине.Предполагается, что трубы Sona будут еще лучшими вариантами, но для них требуется больше бетона, они более трудозатратны и, как следствие, стоят больше денег.
  • Заливка бетона возможна только на хорошо выровненном грунте. Однако это также более дорогой и трудоемкий вариант.
  • Для Столбы вы можете использовать сборные, обработанные давлением 4 "x4" или 6 "x6" столбы, или деревянные столбы, сформированные из стволов деревьев. (Вы можете сначала покрасить их масляной краской для лучшей защиты).
  • Иногда лучший вариант - разместить всю конструкцию на двух двойных опорных балках (иногда называемых балками). Это особенно полезно на неровной поверхности, когда используется вместе со столбами. Используйте два (или более) двойных набора балок 2 "x10" или 2 "x12". (Имейте в виду, что балки увеличивают высоту пола кабины - ваша маленькая кабина будет выглядеть и ощущаться "приподнятой").

Также см. другие варианты фундамента для небольшой кабины на страницах нашего форума.

Я выбрал сборный бетон Блоки палубы "4-х ходовые" для строительства фундамента моей маленькой каюты . Вдобавок мне пришлось провести небольшую планировку земли с помощью плоских камней и гравия. Эти бетонные блоки палубы недороги (7 долларов за штуку), с ними легко работать, и они лучше удерживают каркас пола кабины, чем простые прямоугольные бетонные блоки или плиты.

4 шага к созданию веб-сайта фонда

Набиль Бушнак 2 марта 2021 г.

Фонды - это благотворительные организации, которые обслуживают определенное сообщество.С ростом важности цифрового присутствия фонды все больше и больше обращаются к своим веб-сайтам, чтобы общаться с избирателями.

Наличие простого в использовании и обновлении веб-сайта имеет первостепенное значение для некоммерческих организаций, таких как фонды с небольшим техническим опытом. Выбор правильной системы управления контентом (CMS) и дизайна настроят ваш сайт на успех. Прочтите наше руководство с пошаговыми инструкциями по созданию вашего веб-сайта и узнайте, что искать в вашем программном обеспечении для управления фондом.


Что такое общественный фонд?

Общественный фонд - это организация, которая объединяет пожертвования в благотворительный фонд и использует доход от инвестиций для предоставления грантов. Миссия фонда - улучшить общество с помощью благотворительных программ и инициатив, таких как стипендии, пожертвования продуктов питания, спортивные программы, инфраструктура, охрана окружающей среды и многое другое.


Как создать фундаментальный сайт

Фонды предъявляют уникальные требования к своим веб-сайтам.Сайт должен удовлетворять потребности членов сообщества и сотрудников некоммерческих организаций. Распространенная проблема, с которой фонды сталкиваются на своем веб-сайте, - поддерживать его в актуальном состоянии. Часто фонды создают свои веб-сайты на платформе с открытым исходным кодом, такой как WordPress, а затем изо всех сил пытаются обновить его без помощи разработчика.

В этой статье мы рассмотрим четыре шага, которые помогут правильно создать фундаментальный веб-сайт. Независимо от того, хотите ли вы изменить дизайн своего веб-сайта или начать с нуля, мы наметим путь к созданию привлекательного и функционального веб-сайта для вашей миссии.

1. Установите цели для своего веб-сайта

Прежде чем вы начнете создавать веб-сайт своего фонда, начните с определения ваших основных целей. Эти цели повлияют на дизайн и функциональность вашего веб-сайта. Вы можете задать себе следующие вопросы: чего я хочу достичь с помощью своего веб-сайта? Как я хочу, чтобы посетители использовали его? Общие цели, которые разделяют фонды, включают сбор пожертвований, повышение осведомленности о программах и услугах, расширение участия в мероприятиях, набор добровольцев и общение с более широким сообществом.

Например, если онлайн-пожертвования являются приоритетом для вашей организации, вам нужно выделить страницу пожертвований с помощью кнопки в меню навигации. Если ваша приоритетная задача - нанять волонтеров, вы можете разместить на своей домашней странице форму быстрой регистрации.

2. Выберите программное обеспечение для управления фундаментом

Правильный выбор программного обеспечения для управления фундаментом для вашего веб-сайта избавит вашу организацию от многих проблем в будущем. Веб-сайты построены на системах управления контентом (CMS), и тот, который создан специально для некоммерческих организаций, будет иметь функции, необходимые для бесперебойной работы вашего основного веб-сайта.Прежде чем выбрать программное обеспечение для управления фундаментом, давайте посмотрим, чего хочет каждый из ваших заинтересованных сторон от CMS:

Участники сообщества

Члены вашего сообщества хотят иметь веб-сайт, на котором легко ориентироваться и который предоставляет им своевременную информацию о программах и услугах вашего фонда. Они ищут новости о ваших общественных инициативах и информацию о том, как принять участие или сделать пожертвование на ваше дело. Члены сообщества хотят, чтобы ваш веб-сайт был интуитивно понятным, информативным и интерактивным благодаря таким функциям, как формы регистрации, сообщения в новостях, ресурсы, галереи и онлайн-пожертвования.

Персонал

Ваши сотрудники вряд ли будут экспертами по веб-дизайну или кодированию, поэтому их главный приоритет - это простая в использовании CMS. Ваше программное обеспечение для управления фондом должно быть интуитивно понятным для нетехнических специалистов, чтобы они могли использовать его с фронтенд-редактированием. Редакторы с перетаскиванием позволяют пользователям видеть, как их обновления будут выглядеть в интерфейсе их веб-сайта, избавляясь от догадок при редактировании или кодировании. Сотрудники хотят иметь возможность самостоятельно управлять всеми аспектами вашего веб-сайта, от объявлений на домашней странице до регистрации на мероприятия.

Члены Правления
Члены правления

хотят иметь доступ к личному контенту и иметь возможность сотрудничать с персоналом и другими членами правления. Выбор CMS с частными страницами позволит вашему фонду создать портал в интрасети, где сотрудники и члены правления смогут делиться конфиденциальной информацией. С правильной платформой CMS вы сможете публиковать протоколы встреч, ресурсы компании, видео и внутренние объявления.

3. Брендируйте свой сайт

Общественный фонд Сарасоты, разработанный на Morweb CMS

Веб-сайт фонда должен в первую очередь отражать бренд его сообщества.Бренд вашего сообщества включает в себя ваш логотип, шрифты, цвета и тон голоса. Выбор CMS, ориентированной на некоммерческие организации, предоставит вам темы для веб-сайтов, специально предназначенные для вашего типа организации. Вы можете настроить тему некоммерческого веб-сайта и придать ей стиль, соответствующий вашему бренду. Постарайтесь ограничить цвета вашего бренда двумя или тремя и максимум двумя шрифтами. Слишком много цветов и шрифтов сделают ваш сайт беспорядочным.

Помните: темы веб-сайтов - это только руководство, содержание вашего веб-сайта должно отражать ваши цели, изложенные в первом шаге.

4. Выберите характеристики своего сайта

Фонд сообщества округа Харрисон, построенный с использованием Morweb CMS

Фонды требуют функциональности веб-сайтов, аналогичных другим некоммерческим организациям. Некоммерческим организациям нужны функции веб-сайта, которые позволят избирателям легко тратить свое время или деньги. Вот несколько функций, на которые стоит обратить внимание:

  • Онлайн-пожертвования: Фонды часто управляют несколькими фондами. Для веб-сайта фонда очень важно иметь онлайн-форму для пожертвований с возможностью выбора обозначений фондов.Убедитесь, что ваша форма пожертвования также предлагает вариант повторяющегося пожертвования, который важен для обеспечения долгосрочной поддержки.
  • События: Предлагая мероприятия через ваш веб-сайт, членам сообщества будет проще зарегистрироваться и приобрести билеты на мероприятия вашего фонда. Правильная CMS позволит вам планировать свои мероприятия, вводить сведения о мероприятии и собирать платежи без необходимости отправлять участников на стороннюю платформу.
  • Блоги: Ведение блогов необходимо для того, чтобы делиться обновлениями о вашем фундаменте и поддерживать актуальность вашего контента.Вы можете разбить свой блог на разные категории, чтобы получать информацию о ходе работы, обзоры сотрудников, пресс-релизы, новости и многое другое.
  • Управление пользователями: Функции управления пользователями позволяют вашему фонду управлять правами на редактирование для сотрудников и создавать отдельные группы пользователей для членов правления или членов сообщества. С добавлением частных страниц вы сможете делиться контентом только для членов через защищенные паролем страницы.
  • Мобильный: Наличие веб-сайта, удобного для мобильных устройств и планшетов, имеет решающее значение в наши дни.Поскольку более 50% всего трафика веб-сайтов поступает с мобильных устройств, ваш фонд должен уделять первоочередное внимание созданию удобного интерфейса на всех устройствах.

The Gist

Создание исключительного фундаментального веб-сайта начинается с выбора правильного дизайна и технологий. Выбор CMS с темами и функциями для некоммерческих организаций упростит процесс проектирования и заложит основу для успеха. Более того, партнерство с некоммерческим агентством веб-дизайна гарантирует, что вы получите высококачественный дизайн и функциональность, адаптированную под ваши нужды.Свяжитесь с Morweb, чтобы получить расценки на фундамент веб-дизайна.


Проектирование и строительство дома Фонд

Кен Керн, автор книг Дом, построенный собственником, и Усадьба, построенный владельцем, - замечательный парень, и все, кто интересуется децентрализацией, практичностью и рациональностью. живущие должны знать о своем творчестве. Еще в 1948 году он начал собирать информацию о недорогих, простых и натуральных строительных материалах и технологиях. Он прочесал мир в поисках идей, попробовал их и начал писать о своих экспериментах.В конце концов, Милдред Лумис начала публиковать статьи Керна в журналах The Interprete r, Way Out и Green Revolution . Кен также выпустил трехлетнюю серию изделий (под названием Technic ) самостоятельно, а его дизайн оранжереи-солнечной ямы был представлен в Organic Gardens .

Эта серия работ Кена Керна заимствована из The Owner-Built Home (уже опубликовано) и The Owner-Built Homestead (будет опубликовано).

Форма здания должна зависеть от функции (или использования), для которой будет использоваться здание и участок. Фактически, человек может арендовать или купить доступный дом, если он может себе это позволить, а затем сократить и ограничить свою деятельность, чтобы соответствовать традиционной форме структуры, построенной для продажи с прибылью. С точки зрения архитектуры, однако, мы сначала мечтаем о той жизни, которой мы будем жить в обозримом будущем, а затем проектируем адаптируемое или расширяемое жилище в соответствии с нашими мечтами.

Современные архитекторы, по большей части, думают, что домовладелец живет только для того, чтобы манипулировать современными гаджетами.Итак, слоган: «Дизайн для оборудования». Но такие архитекторы, как Ричард Нейтра, выступают против этой технологической тенденции в жилищном строительстве; они утверждают, что основы дизайна должны основываться на биологических, а не технологических потребностях. Они утверждают, что мы должны проектировать специально для человеческих чувств; архитектор должен стать «манипулятором раздражителей». Далее утверждается, что рост числа психических расстройств делает более насущной необходимость в дизайне, имеющем биологическую основу. Neutra утверждает, что каждое новое технологическое изобретение предъявляет новые требования к нервной системе.

«Дизайн для оборудования» - отвратительная концепция. Но беспокойство о том, что придется платить по ипотеке за тщательно продуманный дом Neutra, настроенного на разум, угнетало бы меня так же сильно, как и дом, спроектированный вокруг гаджетов. Вместо любого из этих «идеалов» я бы предпочел иметь несколько неудобств и напряженных чувств в доме, который был оплачен и построен моими собственными руками - дом, спроектированный в соответствии с местностью и личными потребностями моей семьи.

С точки зрения дизайна, собственник-строитель находится в завидном положении как человек, лучше всего способный удовлетворить свои собственные биологические потребности в пространстве.Конфликтующие дизайнерские теории Нейтры, Райта и Корбюзье могут быть развеяны, когда кто-то начинает смешивать бетон и гвоздить доски. Строителю нужно только определить истинное назначение каждого компонента здания - будь то фундамент, пол, стена или крыша - и соотнести его с условиями на участке. Тогда дизайн или форма позаботятся о себе сами («форма следует за функцией»).

Цели, которым соответствует окончательная форма здания, будут предлагать материал, который будет использоваться, и метод строительства здания.Что касается фундамента, нам необходимо знать свойства грунта по отношению к зданию (вес, дренаж участка, условия замерзания и т. Д.). Если должное внимание не уделяется функциональным аспектам фундамента, можно столкнуться с чрезмерными расточительством или разрушением конструкции.

С одной стороны, естественно с ужасом реагировать на сообщения в газетах о домах, разрушенных в результате использования некачественных материалов или небрежного строительства. Нередко фундаменты оседают, отламываются или скользят во время проливных дождей, если они построены на неуплотненном насыпи.Сантехнические и электрические установки Микки Мауса также могут угрожать безопасности и здоровью пассажиров, а также самому зданию.

Однако также шокирует то, что в дом попадают тонны и тонны ненужного материала. Этот материал и труд, необходимый для его размещения, вводят долгие годы ипотечного рабства. Кто должен сказать, что приносит большие личные невзгоды: несколько построенных из кучу домов, которые в конечном итоге могут оказаться на дне какого-нибудь оврага, или многочисленные надстроенные конструкции, соблюдающие кодекс, которые становятся 30-летними жерновами на шее неосторожных домовладельцев. ?

Фундамент дома может быть неестественным хранилищем тонны ненужного бетона.Вместо фундаментальных формул и здравого смысла, заложенного в основу, обычно шаблон задается случайным, практическим правилом, местной и предписанной кодексом практики.

Когда истинное назначение фундамента понятно, его конструкция в зависимости от грунтовых условий и климатических факторов, в свою очередь, будет влиять на форму поддерживаемой надстройки. Фундамент здания состоит из двух частей; фундамент-фундамент и фундамент-стена. Фундамент - это основной опорный элемент, на который через колонны или фундаментные стены распределяется общий вес здания.

Одной из основных проблем, связанных с конструкцией фундаментов, является определение несущей способности почвы. Для твердого покрытия или очень твердого, хорошо дренированного грунта на каждый квадратный фут площади основания должно приходиться не более четырех тонн строительного веса; для влажного песка или твердой глины - две тонны; для мягкой глины или суглинка не более тонны.

Линия замерзания и факторы грунтовых вод - это еще два параметра, которые определяют конструкцию и материал, выбранный для строительства фундамента. Линия замерзания вдоль северного пояса Соединенных Штатов колеблется от 4 до 6 футов в глубину, а в большинстве районов центральной части Соединенных Штатов она составляет в среднем от 2 до 4 футов.Стены фундамента должны выступать ниже этих глубин, чтобы избежать опасности замерзания (попеременное расширение и сжатие земли во время замерзания и оттаивания может привести к вспучиванию фундамента и повреждению стены фундамента и надстройки). Альтернативным решением является использование каменного балласта, подобного железнодорожному полотну, под фундаментом и полом, тем самым обеспечивая максимальный дренаж. Засыпанные гравием траншеи под фундаментом также успешно используются для отвода грунтовых вод (гравийный слой выдерживает 6 тонн веса здания на квадратный фут).

Когда подвалы включены в проект здания, возникают всевозможные сложные проблемы с фундаментом. Высокий уровень грунтовых вод, влажность из-за дождя и снега, а также подземные источники - все это вносит свой вклад в неприятную ценность подвалов в целом. В основном проблема заключается в том, что вода ищет свой собственный уровень, и нужно либо слить ее (что редко возможно в среднем подвале), либо построить бассейн наоборот.

Дополнительная стоимость подвала в одноэтажном доме среднего размера составляет 1200 долларов и более, в зависимости от затрат на раскопки.За те же деньги можно получить как минимум на 10% больше жилой площади над уровнем земли. Дома без подвала привлекают наше молодое поколение, ориентированное на низкую стоимость, потому что требуются меньшие начальные инвестиции. Пожилые люди, для которых подъем по лестнице требует дополнительных усилий и рисков, также благосклонно относятся к домам без подвала.


Условия почвы, линия промерзания и грунтовые воды являются основными факторами, влияющими на конструкцию фундамента, но, кроме того, необходимо учитывать контур участка и распределение веса здания.Чтобы помочь владельцу / строителю в выборе фундамента, ниже описаны различные типы фундаментов.

Каменная траншея под фундамент, простирающаяся ниже линии замерзания, была предложена Фрэнком Ллойдом Райтом в его книге «Дом природы». Собственно, этот метод столетие назад применяли строители каменной кладки на северо-востоке. Каменный балласт (как уже упоминалось ранее, аналогичный балласту, применяемому на полотнах железных дорог) также успешно использовался для поддержки кирпичной стены в местах глубокого промерзания.Он выдерживает исключительно высокую несущую нагрузку и в то же время обеспечивает достаточный дренаж для предотвращения морозного пучения.

Другой вариант идеи каменного балласта исходит от Карла Бостера, Лафайет, Индиана. Бестер разработал систему фундамента из бетонных блоков без раствора, опирающуюся на молоточковую засыпку. Стальные стержни и металлические угловые анкеры позволяют выполнять полностью сухой монтаж без воды, бетона, раствора или электроэнергии. Полудюймовые стальные трубы просто проходят через центральную сердцевину стандартных бетонных блоков и натягиваются в каждом углу (с натяжением столба), и, кроме того, стальной трос толщиной в четверть дюйма натягивается по диагоналям углов.

Для тех, кто считает систему фундамента Бостера слишком «суетливой» и запутанной, я могу по опыту порекомендовать альтернативный метод; бетонный блочно-растворный метод. Блоки желоба или перемычки укладываются непосредственно на бетонное основание. При основании типа мата, где пол армирован проволочной сеткой, чтобы действовать как единое целое при распределении строительных нагрузок по всей поверхности, внутренняя стенка блока перемычки выламывается для непрерывной заливки бетона. Таким образом, блок одновременно выполняет роль направляющей стяжки и формы для залитого пола, а коврик действует как основание и опора.Основания для ковриков обычно используются в местах, где почти нет замерзания; в других местах основания матов могут быть спроектированы так, чтобы они опирались непосредственно на бетонные опоры, опущенные ниже линии промерзания.

Использование бетонных опор также сопровождается «фундаментом из горизонтальных балок», который является довольно новым и, как известно, имеет много экономических преимуществ по сравнению с традиционным типом «непрерывного фундамента». Согласно сопоставлениям стоимости фундамента, проведенным в Университете штата Пенсильвания, непрерывный фундамент с использованием бетонных блоков или заливных бетонных стен будет стоить примерно на 25% дороже, чем плита на первом этаже, построенная с использованием опорной балки и фундамента-опоры ( экономия затрат за счет профильной балки особенно заметна в домах, построенных в северном климате).

Первый шаг в строительстве фундамента из горизонтальных балок - вырыть ямы для опор на расстоянии 6-8 футов друг от друга по периметру дома. Ямы следует выкопать ниже линии промерзания, дно в хорошо несущем грунте. Бетонные опоры изготавливаются диаметром от 10 до 12 дюймов с армирующим стержнем 5/8 дюйма, который выступает на 11 дюймов от вершины опоры в пространство для заливных бетонных балок. Прочность горизонтальной балки зависит от правильно размещенных арматурных стержней, и два стержня диаметром 1/2 дюйма должны быть размещены на верхнем и нижнем краях балки.Несмотря на то, что жесткая балка залита на землю между формами, она действительно поддерживается опорами.

Некоторые простые строительные приемы можно использовать при закладке фундамента любого типа. Установив «брусчатку», углы и края здания, а также уровни пола могут быть сохранены во время раскопок. Уровни пола устанавливаются на досках с помощью садового шланга, наполненного водой (уровень воды устанавливается на одинаковой высоте). «Квадрат теоремы гипотенузы» представляет собой простой тест для определения точных углов в основании (отложите 16 футов вдоль шнура с одной стороны кола, 12 футов по другому шнуру, и линия, соединяющая два маркера, будет гипотенуза прямоугольного треугольника и должна быть 20 футов.)

Иногда требуется особая изобретательность для решения проблем с фундаментом на необычных участках. Например, в районах, где в качестве несущего грунта существует только навоз или ил, становится необходимым основание типа «плот». В этом случае все здание опирается на бетонный «плот», плавающий по влажной почве. Здание спроектировано таким образом, что его нагрузка равна перемещению навоза.

Горные участки всегда требуют особого внимания к основанию и системе фундамента (могут потребоваться бетонные подпорные стены).Консольный фундамент часто используется на склонах холмов. Райт назвал консоль «самым романтичным и самым свободным из всех принципов строительства», и он использовал консоль в большинстве своих знаменитых зданий, включая Imperial Hotel в Токио, Япония, и здание Johnson Wax Company (башня). Башню уподобляют форме дерева: в структурном отношении дерево представляет собой вертикальную балку, консольно выступающую из земли. Он сохраняет устойчивость к ветровому давлению и снеговой нагрузке за счет удерживающих его корней землей; между несущей землей и деревом существует тонкий баланс сил.Как и в случае с башней Райта, центральное вертикальное ядро ​​фундамента может служить единственной структурной опорой.

Это проблемный участок, который лучше всего бросает вызов рабочему убеждению в том, что форма и функция едины. В любых строительных условиях, где действует это понятие, фундамент обязательно должен действовать как толчок вниз от стены крыши, а не как отдельная и независимая «площадка», на которой установлен дом. Идея здания, имеющего «корневой» фундамент и «вырастающего» из своего участка, - непростая идея.Чтобы уловить эту органичную архитектурную тему, понадобился такой мастер-строитель, как Райт.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
Фонды для малых домов в Оклахоме. Средство и Парчер, англ. Exp. Бюллетень станции 99, 1958.
Фундаменты с перекладинами и опорами. Пенсильванский университет.
Справочник по строительству зданий. Merritt.

Дом, построенный собственником, Том 3, Глава 2 Кладка из щебня

В целях обсуждения можно разделить строительные материалы на три основные группы, в зависимости от степени модификации нового материала; синтетические материалы, такие как пластмассы и панели с бумажной сердцевиной, претерпевают значительные изменения; промышленные материалы, такие как фанера и бетон, модифицируются в меньшей степени; натуральные материалы, такие как камень, земля и дерево, лишь немного изменены.

Очевидно, что чем меньше требуется обработки материала, тем меньше будет стоимость готовой стены. Современные строительные технологии позволили создать поистине замечательные материалы для стен, но все без исключения экономия на дополнительной изоляции, скорости возведения, долговечности отделки и т. Д. С лихвой исчерпывается более высокой стоимостью самого материала. И поскольку средний собственник-строитель имеет трудовые ресурсы, намного превышающие его денежные ресурсы, нам следует подробно рассмотреть необработанные строительные материалы.

По сравнению с землей, камень - самый «натуральный» из всех природных материалов. Разумно предположить, что в областях, где существовал этот материал, самые ранние дома человека напоминали простые груды камня. Затем, несколько позже, он, вероятно, обнаружил, что утомительная работа с таким большим количеством камня может быть устранена, если положить один камень на другой. Мы знаем по сей день, что прочность каменной «сухой стены» полностью зависит от прочности «сиденья», от прилегания одного камня к другому. Затем открытие природных цементов позволило строить «мокрые стены», стены, которые могут быть одновременно тоньше, выше и прочнее.

Попытка детального анализа преимуществ и недостатков каменного строительства - это ошибка (при всех достоинствах любого материала можно найти и недостатки). Каменная стена относительно пожаробезопасна, но требует некоторой гидроизоляции; каменная стена прочна и долговечна, но прочность полностью зависит от качества изготовления и зависит от пропорций раствора; каменная стена требует небольшого ухода, но требует больших начальных трудозатрат на строительство; сравнительно небольшой размер камней помогает в обращении, но сама стена имеет большой вес; каменная стена относительно звукоизолирована, но требуется дополнительная изоляция от теплопередачи; каменная стена может быть построена так, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу, но стена с трудом выдерживает изгиб или растягивающее усилие.

Если вы отвечаете на сложный материал и хотите, чтобы стена была уникальной и красивой, с большим потенциалом для индивидуального выражения, и если камень для этой стены доступен на местном уровне по невысокой цене по сравнению с перетяжкой, то вы вполне можете рассмотреть возможность каменной кладки. . Мой опыт в этой области начался с краткого обучения профессиональным каменщикам и продолжается по сей день со строительства каминов и стен различных узоров и форм. Мне пришлось из первых рук узнать, сколько навыков и затрат требуется, чтобы положить квадратный ярд ограненного камня с линией и уровнем, и как мало нужно, чтобы построить стену из булыжника с подвижной формой.Я также обнаружил, что есть определенные характеристики камней, которые должны стать базовыми знаниями для любого, кто использует камень для строительства. Часто в каменоломне можно проявить больше навыков при выборе правильного камня, чем при фактическом размещении камня в стене.

Один из очень немногих мужчин, которые, как я знаю, действительно любили свою работу, оказался каменщиком, с которым я сейчас работаю. Он находит радость в своей работе через уважение к своим немногочисленным, но высококачественным инструментам, через высокую оценку своих с трудом заработанных навыков и через глубокое понимание своих материалов.Когда мы загружаем каждый камень в грузовик в карьере, он ясно предвидит его правильное и последнее место упокоения. Неприятный образец с закругленными краями, неуклюжей формой и неинтересным лицом внезапно отбрасывается несколькими эпитетами недыхания. Но после открытия красочного краеугольного камня с квадратными краями последовал чистый восторг. Из этого опыта в карьере я узнал, что можно сэкономить больше времени и построить лучшую стену, если приложить особые усилия, чтобы собрать только самые подходящие камни.

Местные каменоломни часто продают неликвидный «щебень» по низкой цене. Заброшенные горные работы часто оставляют груды хорошего строительного камня. Кроме того, месторождения полевого камня и валунов можно найти вдоль ручьев или в открытых полях. Многослойные породы, такие как известняк, можно обрабатывать до практических размеров с помощью молотка и клиньев. Дробеструйная очистка также может быть очень экономичным способом получения строительного камня.

Камень имеет такие же физические характеристики, что и дерево.Масоны говорят о «соке» в только что добытом камне; после воздействия в течение некоторого времени этот сок кристаллизуется, и камень становится тверже и, следовательно, лучше противостоит погодным условиям. Направление «зернистости» камня - важная вещь, которую необходимо определить при строительстве открытой стены. Известняк, сланец и песчаник имеют многослойное зерно, благодаря чему их легко раскалывать и раскалывать, но зимой они поглощают влагу и расщепляются, когда она превращается в лед во время заморозков. Обычно зерно идет вдоль.В большинстве случаев ручной работы первая тенденция состоит в том, чтобы класть камень так, чтобы волокна располагались горизонтально и проходили от внешней поверхности к внутренней стене. Но затем капиллярное притяжение притягивает воду к внутренней стене через естественные трещины и швы в зернах, а также между камнем и раствором. Несколько слоев герметика для каменной кладки помогут решить эту проблему, но лучше всего класть камень на его поверхность с вертикальным расположением волокон.

«Щебень» - термин, обычно применяемый к камню, не подвергнутому машинной обработке или обработке.Когда такие необработанные камни строятся рядами с ровными слоями, стена называется обсыпанной щебнем. Когда камни разного размера и формы уложены без учета направления швов, стена называется беспорядочным щебнем. Иногда камни имеют грубую форму и облицовывают и кладут на ровные площадки, чтобы сформировать более или менее непрерывные ряды, и такая стена известна как обсыпанный щебень. Какой бы узор ни использовался, готовая стена должна казаться единым целым, а не нагромождением камней.Каменщик-любитель часто создает свое «чудовище», не соблюдая некоторые здравые дизайнерские приемы. Прежде всего, должны быть подобраны формы, цвета и текстуры горных пород, оставляя лишь достаточно разнообразия для интереса. Как правило, камни большего размера следует размещать в нижнем ряду, а камни меньшего размера - в верхнем. Камни одного размера или формы никогда не следует ставить рядом. Первый слой камней следует заделать на несколько дюймов в мокрый фундамент.

Предел прочности стены из булыжника зависит в такой же степени от способа, которым она скреплена или связана, так же как и от качества камня и раствора.Примерно через каждые 5 футов в каждом ряду следует положить «связующий» камень, достаточно длинный, чтобы проходить сквозь стену. Также важно, чтобы последовательные ряды ломали стыки (вертикальные стыки никогда не должны быть поверх стыков нижнего ряда). То же самое и с горизонтальными швами (помимо важности сохранения горизонтальных швов как можно ближе к уровню). Хороший каменщик никогда не жертвует силой, как он поступил бы, если бы тонкие камни были поставлены на край, а затем покрыты рыхлой насыпью. При толщине стены не менее 12 дюймов камни должны входить в стену как минимум на 4 дюйма.Камни прямо под проемом следует укладывать так, чтобы нагрузка на стену распределялась по обе стороны от него.

Из-за неравномерного размера швов раствора и многочисленных пустот, которые необходимо заполнить, каменная стена может содержать до трети своего объема в растворе. Цементный раствор для укладки бутового камня должен сочетать в объемных пропорциях 1 часть цемента, 3 части песка и 1/2 части огнеупорной глины. Гашеную известь часто используют вместо огнеупорной глины, поскольку камни больше склонны к обесцвечиванию.Песок из карьера или берега, который можно получить на месте, обычно считается лучшим для приготовления раствора, хотя речной песок, не содержащий суглинка и растительных веществ, также может быть успешно использован. Для грубых работ наиболее прочным раствором является сочетание крупного и мелкого песка. Рекомендуется увлажнять все камни перед их укладкой в ​​стену и в течение нескольких дней после этого.

Основным элементом любой каменной кладки, уложенной вручную, является просто время . В обычных условиях каменщик и его помощник могут разместить около 2 тонн или 60 кубических футов стены за один день.Цена контракта на каменные работы, включая стоимость рабочей силы и материалов, начинается от 2 долларов за кубический фут. Следовательно, наше патентное ведомство содержит сотни заявок, направленных на сокращение этого дорогостоящего элемента времени.

В 1920 году нью-йоркский архитектор Эрнест Флэгг разработал первое действительно успешное трудосберегающее устройство для строительства каменных стен. Его система формовки стен «мозаичный щебень» имеет то преимущество, что она является полностью цельной, так как не требуется никаких внешних распорок. Опалубка прикреплена к шпалам 4 х 4 и опирается на них, которые заделываются на расстоянии четырех футов друг от друга в бетонную фундаментную стену во время заливки.Затем на каждом конце шпал длиной 2 фута прикрепляют стойку 4 X 4, длина которой равна желаемой высоте стены. Подвижная выравнивающая ферма длиной 12 футов используется на верхних границах этих вертикальных стоек. Между шпалами фундамента и фермой укладывается каменная стена. Подвижные доски 2 x 6 или 2 x 8 опираются на внутренние стороны стоек. Когда один слой камня и бетона достигает своего первоначального состояния, эти доски скользят вверх и удерживаются на месте штифтами.На практике камень просто кладут на внешнюю доску, а остальное пространство заливают слабой бетонной смесью (1 цемент, 5 песка, 10 гравий). Когда формы удалены, внешняя стена может быть заострена (цементный раствор между стыками скальных пород) или оставлена ​​без обработки, по желанию.

Следуя оригинальной схеме Флэгга, другой восточный архитектор, Фрейзер Петерс, построил несколько мозаичных домов из щебня. Позже он разработал свой собственный бренд формовки стен, который включает в себя возведение полного деревянного каркаса на всех четырех стенах и размещение на нем камня и раствора.Система Питера выглядит излишне задействованной, хотя он запатентовал несколько идей строительства каменных стен, которые заслуживают рассмотрения.

Около 25 лет назад Хелен и Скотт Ниаринг начали возводить каменные конструкции на своей усадьбе в Вермонте. Программа была амбициозной, и поэтому они, естественно, очень подробно рассмотрели многие из различных методов формования, подходящих для строительства самодеятельного типа. Адаптация мозаичной формы щебня Флэгга была использована ими при строительстве девяти каменных зданий.Сначала они собрали большое количество 18-дюймовых фанерных форм разной длины. При установке на стене каждая пара форм связывалась проволокой - процедура, предложенная Флэггом. После того, как первый набор форм был заполнен камнем и бетоном (с использованием пропорции 1 цемент, 3 песка, 6 гравий), второй набор форм был помещен наверх и также заполнен. Когда бетон в верхней форме достиг первоначального затвердевания, провода в нижней форме были разрезаны, и эта форма была помещена поверх верхней и связана новыми проволоками.Этот метод скалолазания при строительстве каменной стены оказался гениальным улучшением во многих отношениях по сравнению с системой досок и гвоздей Flagg.

Передвижные машины для строительства стен, такие как форма Magdiel, могут успешно использоваться для строительства стен из щебня. Затраты на оплату труда можно сократить вдвое, а каменщики-любители с помощью этого нехитрого механизма изготовят стены профессионального уровня. Другой вид подвижной формы может быть изготовлен из обшивки, скрепленной изнутри. Эта панель должна быть достаточно большой, чтобы уложить весь камень, который можно уложить за один день.Утром, после того, как стена от работы предыдущего дня схватилась, форма перемещается на новое место и кладка продолжается. Поскольку каменная кладка выполняется снаружи, внутренняя форма может быть прикреплена к полу или к оконным и дверным коробкам.

Были опробованы различные методы утепления каменных стен. Стандартная практика утепления стен из кирпичной кладки предполагает использование «планок опалубки», укладываемых в кладку вертикально. Они служат в качестве легких гвоздезабивателей для второго ряда гвоздезабивных лент, на которых крепится изоляционная плита.Встроенные полосы склонны к гниению с возрастом, и если не проявить большое терпение, чтобы полосы оставались прямыми и правильными, стена наверняка будет неровной. Я где-то читал об одном каменщике, который встроил в свои каменные стены мертвую воздушную изоляцию, положив рулоны проволочной сетки, обернутой мешковиной, на близком расстоянии в кладке. Этот метод кажется гораздо более практичным, если при этом существенно не снижается прочность стенок.

Я лично неравнодушен к любому типу конструкции, достаточно простой, чтобы ее мог понять и реализовать любой, у кого средний интеллект и способности.Сложная техника кладки, кажется, требует нескольких базовых вспомогательных средств, прежде чем средний человек сможет ее освоить. Флэгг, Питерс, Ниаринг и Мэгдиэль предлагают методы, которые уменьшают потребность в навыках каменщика высокого уровня. Все эти системы работают хорошо и вносят большой вклад в развитие строительства домовладельцев.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
Залей себе дом . Фрейзер Петерс, 1949 год. Недорогое здание из бетона и камня.
Каменные дома . Фрейзер Питерс.
Малые дома . Эрнест Флэгг, 1921
Жить хорошей жизнью . Скотт и Хелен Ниаринг.
Управление строительством и надзором , Часть 1 , «Каменные работы». Ф.Э. Киддер.
Справочник по строительству зданий . Хул и Джонсон.
«Хозяйственный участок». Каменная кладка из щебня: информационная серия № 54. Департамент сельского хозяйства США

Дом собственников, Том 2, Глава 8 Композитные строительные материалы

В предыдущих главах этого тома я попытался исследовать возможности строительных материалов.Были предложены более совершенные и менее дорогие методы и материалы. Я попытался подчеркнуть тот факт, что современные методы строительства не могут удовлетворить потребности большинства строителей в дешевом жилье. Практически ни один из имеющихся в продаже строительных материалов не подходит для действительно низкого ценового диапазона. Более того, если собственник-строитель ожидает неизменно высококачественных, но при этом экономичных результатов строительства, он должен быть достаточно осведомлен об имеющихся альтернативах жилищного строительства, чтобы рассмотреть совершенно новые формы, неортодоксальные методы строительства и материалы, о которых почти никто не слышал.

Мы не будем делать никаких попыток перечислить все «неслыханные» или нетрадиционные строительные материалы, используемые человеком. Но будет разъяснен принцип утилизации отходов и легкодоступных материалов, принцип составления материалов (синтез их свойств изоляции, структуры, удобоукладываемости, низкой стоимости и т. Д.). Строитель-собственник должен понимать именно этот принцип, а не конкретные формулы.

Термин «композит» был выбран здесь для обозначения большого разнообразия строительных изделий, состоящих из двух или более материалов.По большей части, обычный цемент или эмульгированный асфальт используется в качестве структурной основы, атмосферостойкого элемента или вяжущего. «Наполнитель» используется для обеспечения корпуса и изоляции.

Практически любые легко доступные отходы можно просто переработать для получения композитной прокладки, которая станет композитным наполнителем или заполнителем. Например, в районе Среднего Запада нашей страны измельченные кукурузные початки успешно используются в качестве наполнителя для бетона; на юге рисовая шелуха зарекомендовала себя как наполнитель для бетона; на Северо-Западе опилки издавна использовались в качестве заполнителя для бетона.Использование этих и других материалов будет обсуждаться ниже, чтобы продемонстрировать практическую ценность методов строительства из композитных материалов.

Было обнаружено, что

образцов «коббрита», изготовленных и испытанных в сельскохозяйственном колледже Мичигана, имеют относительно низкую теплопроводность (3,0 кОм) и достаточную прочность на сжатие для средних требований здания (1000 фунтов на квадратный дюйм, где обычно требуется 600 фунтов на квадратный дюйм). минимум). Из этого материала могут быть изготовлены как монолитные, так и сборные блоки.Свежие сухие початки сначала измельчаются в гранулы с помощью фермерской молотковой мельницы. После просеивания до желаемого диапазона от 1/8 до 1/4 дюйма гранулы початков помещают в мешковины из мешковины и замачивают в воде по крайней мере на 6 часов. После 4-часового осушения Cobcrete изготавливается из смеси (в этих пропорциях) 1 цемента, 2 песка, 3 гранул и 1/4 извести.

Дом из блоков из цемента и рисовой шелухи (первый в этой стране), построенный в 1923 году в Пейн, штат Луизиана, до сих пор находится в отличном состоянии. Эксперименты в Университете штата Луизиана доказали, что рисовая шелуха обладает достаточной прочностью на сжатие и растяжение, чтобы соответствовать обычным структурным требованиям.Кроме того, блоки корпуса из цемента и риса обладают высокими изоляционными свойствами (они легкие) и обладают хорошими погодными качествами, так что расширение и сжатие открытых блоков не вызывает чрезмерного растрескивания. Пропорция из 1 цемента, 4 золы рисовой шелухи и 2 рисовой шелухи была сначала использована для изготовления этих блоков, но позже (в 1953 году) было обнаружено, что добавление глины дало еще лучшие результаты, а затем вместо цемента, эмульгированный асфальт использовался как гидроизоляционный агент в смеси почвы и рисовой золы.Используемая пропорция составляла 1 кубический фут почвы (содержащий не более 85% глины и не менее 40%), 1 кубический фут. золы рисовой шелухи, 3/4 галлона эмульгированного асфальта и 2 1/2 галлона. вода. Половина всего количества воды и всего необходимого эмульгированного асфальта сначала помещается в миксер и перемешивается в течение 3 минут. Затем добавляется почва, зола рисовой шелухи и оставшаяся вода. Средняя плотность этого композита составляет 70 фунтов. на кубический фут. который очень выгодно отличается от самана (от 100 до 120 фунтов на кубический фут) и бетона (115-150 фунтов на кубический фут)

Исследования по использованию цементно-опилочного композита для строительства зданий начались в 1930 году в Государственном колледже Орегона.Было обнаружено, что добавка 1% диатомитовой земли дает продукт гораздо лучшего качества. Как и початки в Coberete, опилки следует предварительно замочить. Пропорция из 1 цемента, 1 песка, 3 опилок и 1/2 глины или извести оказалась удовлетворительной как для блочных, так и для монолитных стен.

Интересное использование опилок в качестве заполнителя было недавно разработано Карлом Фабрицем в Германии. Он использует формулу (подробные сведения можно получить у меня по запросу), которая дает продукт с легким гранулированным составом с использованием легкодоступного сырья.Сначала смешивают часть опилок и цемента, затем добавляют пенообразователь (мыльную воду) с небольшой долей жидкого стекла перед перемешиванием. Многоклеточная композиция, хотя и в некоторой степени задействована, производится следующим образом. Влага удаляется из смеси за счет вспенивания; фактически, отводится так много, что стенки пенных шариков не поддерживаются связующим веществом (цементом). В результате связующее покрывает зерна опилок. Жидкое стекло поддерживает стенки глобул пены, удерживая зерна во взвешенном состоянии до тех пор, пока вся влага не испарится.По окончании испарения связующее затвердевает, и шарики пены постепенно лопаются. В результате получается недорогой, легкий, прочный и хорошо изолирующий композитный продукт.

Технология производства изделий из легкого бетона, разработанная Фабрицем, - лишь одна из многих воздухововлекающих разработок последних сорока лет. Впервые воздухововлечение было использовано для повышения устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, особенно к условиям замерзания и оттаивания. Ячеистый состав воздухововлекающего бетона создает большее сопротивление прохождению капиллярной воды.Мельчайшие пузырьки воздуха действуют как губка, обеспечивая пространство, в котором могут рассеиваться факторы, которые обычно вызывают разрушение бетона. Бетон с воздухововлекающими добавками не значительно ниже по прочности, требуется меньше воды и цемента, а удобоукладываемость улучшается. Однако главное преимущество бетона с воздухововлекающими добавками состоит в том, что он легкий и имеет соответствующие высокие изоляционные свойства.

Для некоторых воздухововлекающих добавок требуются специальные смесители, как, например, английский «Aerocem» и «Bubblestone» Джона Райса.«Аппарат Риса для изготовления изделия из ячеистого бетона был впервые запатентован в 1937 году. Он состоит из ряда перфорированных цилиндров, расположенных один внутри другого, которые вращаются вокруг горизонтальной оси внутри цилиндрического резервуара. Когда перфорированные внутренние цилиндры вращаются, воздух вводится непосредственно в суспензию, и этот воздух «улавливается» пенной композицией из фенолов и альдегидов, растворенных в воде. Смола Vinsol является еще одним обычно используемым воздухововлекающим агентом.

Несколько менее сложная процедура получения ячеистого бетона - это смешивание подходящего легкого заполнителя непосредственно с смесью.На рынке имеется ряд таких агрегатов, есть и природные месторождения. Несколько лет назад один техасец построил целый дом - стены, крышу и пол - из диатомитовой земли в качестве единственного агрегата (диатомитовая земля образуется из разложившихся скелетов крошечных морских обитателей, а отложения разбросаны по обширным территориям этой страны). В 1952 году в Университете Айдахо было построено экспериментальное здание с использованием этого агрегата. Структура 24 на 48 стоила 2,85 доллара за квадратный фут (в отличие от оценок от 5 до 8 долларов за квадратный фут с использованием обычных материалов).Пропорции составляли 1 цемент, 1 1/2 диатомовой земли и от 6 до 8 частей стружки строгального станка.

В восточной части страны доступен вспученный шлак для легкого заполнителя бетона, а также вермикулит. На Западе пемза, пожалуй, самый популярный и наименее дорогой из всех легких заполнителей. Шлак и перлит, также имеющие состав вулканического стекла, легко доступны. Одним из основных преимуществ легкого заполнителя является снижение веса конструкции (его использование может снизить статическую нагрузку самого бетона более чем на треть).Кроме того, показатели теплоизоляции (как указывалось ранее) и звукоизоляции у легкого заполнителя во много раз выше, чем у стандартного бетона.

В предыдущей главе упоминалась техника насыпки каменного щебня, разработанная архитектором Эрнестом Флэггом. Еще одним вкладом Flagg в жилищное строительство собственников-застройщиков стало строительство ненесущих перегородок из проволочной рейки и штукатурки. Его система очень интересна. Два штукатура, по одному с каждой стороны одного слоя проволочной рейки, протянутой от пола до потолка, прижимаются друг к другу.После нанесения первого слоя стена становится достаточно прочной для нанесения финишного слоя без задней поддержки. Фактическая прочность армированной штукатурки удивительно высока (нет ничего необычного в том, чтобы найти оштукатуренную стену, поддерживающую крышу после того, как остальная часть стены была разрушена огнем).

Фактически в 1930 г. Major deW. Уокер (Ирландия) обнаружил, что оштукатуренный фибробетон выдержит 600 фунтов. за квадратный фут. На основе этого он разработал новый метод укрепления бетона, получивший название «No Fango».«Процесс прост. Волокнистая арматура слегка распределяется по деревянному, железобетонному или стальному каркасу, после чего материалу дают усадку. На этом этапе он тщательно пропитывается обычным цементом, а затем бетон наносится на поверхность. форма штукатурки. Готовая стена толщиной один дюйм; для наружных стен предусмотрено воздушное пространство между двумя слоями толщиной в один дюйм.

Та же идея «крахмального бетона» вдохновила Бернарда Мейбека, известного архитектора Сан-Франциско, на несколько экспериментов по строительству собственного дома.Был установлен каркас, и провода были протянуты вокруг него на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Мешки из мешковины замачивали в смеси портландцемента и порошкообразного легкого заполнителя, очень разбавленного водой. Мешки затем повесили на провода, как одежду на веревке, и в результате получилась прочная, недорогая, огнестойкая стена.

Очевидно, что сама природа конструкции из фибробетона требует одинаково уникальных структурных форм и методов проектирования. В начале 1950-х доктор Курт Биллиг (очень способный директор по исследованиям в области строительства Центрального исследовательского института строительства, Нью-Дели, Индия) разработал совершенно новую форму здания с использованием крахмального бетона.Дом, который он показал на Международной выставке недорогого жилья в 1954 году (Нью-Дели), представлял собой простую гофрированную оболочку. Здесь впервые был разработан дом для тех 90% населения Индии, которое не может позволить себе заплатить даже за обычную конструкцию по минимальной цене. Корпус CBRI содержал одну шестую объема строительных материалов, которые потребовались бы для обычного кирпичного дома той же площади, а также стоил примерно одну шестую часть стоимости строительства (где на строительство потребовалось бы 313 человеко-дней). построить обычный кирпичный дом, на дом из гофрированного каркаса потребовалось всего 118.)

Первым шагом при возведении гофрированной конструкции оболочки является установка «опалубки». Обычно он состоит из трубчатых стальных или деревянных ребер фермы, размещенных на промежутках от 3 до 8 футов (в зависимости от пролета арки). Эта опалубка может быть очень легкой. Между каждым ребром проложена растительная ткань, такая как гессиан, джут, кокосовое волокно, сизаль или мешковина (было обнаружено, что независимо от того, возникают ли напряжения из-за статических, динамических или термических нагрузок, растительная ткань обладает замечательным свойством противостоять высоким растягивающим напряжениям в все направления).

Доктор Биллиг говорит: «... сухой гессиан вручную натягивается как можно плотнее на жесткую подложку и надежно прикрепляется к ней. При усадке ткани водой волокна растягиваются еще сильнее, и в этом состоянии они растягиваются. покрывается цементным раствором с помощью кисти. Цемент переносится в поры материала, где он остается. Он поддерживает усадку материала, и первоначальное напряжение сохраняется в виде постоянного напряжения в джуте после схватывания бетона и затвердевший.«

Нет необходимости использовать металлическую арматуру для крыш, фундаментов или полов из гофрированного бетона. Раковина имеет толщину менее 2 дюймов с размахом до 60 футов. Через день после нанесения последнего слоя штукатурки опалубку можно удалить, и тогда конструкция будет выдерживать ветры со скоростью 85 миль в час.

В очень жарких или холодных регионах может потребоваться изготовление двукожных панцирей. Это просто включает в себя наложение еще одного слоя ткани на стыки раствора (или поверх слоя кирпича), а затем оштукатуривание, как и раньше.Эта воздушная полость значительно улучшает изоляционные качества (коэффициент U 0,37). В тропиках было отмечено, что по мере того, как воздух в межкорпусной полости нагревается из-за дневной жары снаружи, он поднимается по внутренней поверхности арки, собирает больше тепла из верхних областей раковины, а затем выходит через вентиляционные отверстия. по макушке. Результатом стала эффективная система естественной вентиляции, а также эффективная теплоизоляция.

Как Биллиг из Индии, Джек Бэйс из Седреджа, штат Колорадо., является старожилом в области недорогого композитного строительства. В течение 25 лет он руководил экспериментальной жилищной лабораторией в Оклахома-Сити. Его многочисленные формулы строительных материалов интересны - а в некоторых случаях и ценны - но вряд ли стоят его дорогостоящей «школьной» программы, которую они потребовали.

Материал заливов состоит из 12 кварт асфальтовой эмульсии, 8 фунтов. бумаги и картона проходят через молотковую мельницу фермы, и 12 галлонов. глины и воды, смешанных в равных частях. Готовый продукт, называемый «Rub-R-Slate», можно растирать или распылять на стены или пол.Его любимый метод строительства RRS состоит из стеновых стоек, расположенных по центру 30 дюймов, проволочной сетки, протянутой внутри и снаружи и прикрепленной к стойкам, изнутри, набитой соломой, чтобы сформировать основу для RRS и действовать как изоляция от непогоды, а затем RRS. раствор, оштукатуренный как на внутренней, так и на внешней стенах.

Дом с двумя спальнями в Оклахоме был недавно построен из материалов Bays за 1200 долларов. Стены состояли из использованных канистр из-под масла, скрепленных горизонтальными тросами, проложенными через каждые два фута вокруг угловых уголков, и укрепленных раствором из глинистого песка, асфальтовой эмульсии и воды.Покрытие RRS наносили как внутри, так и снаружи.

Использование отработанного железа и жестяных банок для армирования бетона восходит как минимум к 1927 году, когда Джордж Уотсон из Англии разработал и запатентовал процесс сплющивания и измельчения отработанного железа. Для заложенного в бюджет собственника-застройщика каждая городская свалка или свалка может стать источником армирования бетона (каркасы кроватей, железные трубы, проволочные ограждения, трос и т. Д., А также обычная консервная банка).

Когда в цементных материалах используется интегральная арматура, даже если это не что иное, как измельченная олово, можно выдерживать гораздо большие нагрузки.Не всегда нужны дорогие железные стержни; в некоторых странах отсутствие железа, или, возможно, нехватка, вызванная требованиями войны, или желание использовать доступные природные материалы, предполагает, что следует изучить возможность использования удовлетворительных заменителей коммерческих железных стержней.

Одним из первых, кто экспериментировал с использованием дерева для армирования бетона, был Х.К. Чоу, китайский студент Массачусетского технологического института, в 1914 году. В Нанкине, Китай, несколько лет спустя был проложен участок шоссе с бамбук в качестве усиления.Этот успешный эксперимент побудил китайцев расширить использование бамбука для армирования бетона.

Затем в Италии, в 1935 году, из-за нехватки железа из-за подготовки к войне был проведен ряд экспериментов по укреплению дерева, и бамбук оказался наиболее подходящим. Между бамбуком и цементным раствором нет химической реакции, связь с бетоном у бамбука намного выше, чем у любого другого дерева, а бамбук имеет большую прочность на разрыв (примерно такую ​​же, как и сам бетон).

Итальянские эксперименты показали, что модуль упругости бамбука составляет примерно одну десятую модуля упругости стали; Другими словами, площадь поперечного сечения бамбука должна быть в десять раз больше, чем у стали, чтобы получить те же результаты. Другие исследователи (особенно те, которые проводят инженерные исследования в Клемсоне, С. К.) отмечают, что бамбуковое армирование увеличивает несущую способность балки в четыре или пять раз по сравнению с неармированным элементом.

Разница в стоимости бамбука и стали даже более значительна, чем структурное сходство.В тропических странах бамбуковый тростник вырастает на целых три фута за один день, растет без особого внимания, и сбор урожая не усложняется никакими особыми проблемами.

Исследование Клемсона сообщает, что возможны более высокие нагрузки, если бамбук необработанный, расколотый и обработанный битумной эмульсией. (Прим. Ред.: Асфальтовая эмульсия теперь доступна в версиях с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.) Бетон обладает превосходным сопротивлением сжатию, но его модуль упругости незначителен; бамбук может быть экономически выгодно заменен сталью для достижения этой прочности на разрыв.

В регионах, где нет бамбука, можно использовать древесину для достижения аналогичных результатов. Композитные балки из дерева и бетона были построены и испытаны в 1940 году в лаборатории Талбота Университета Иллинойса. Деревянная секция была спроектирована так, чтобы выдерживать растягивающие усилия, а бетонная секция - для обеспечения жесткости на сжатие. Исследователи Talbot обнаружили, что основным препятствием для такой структурной системы является высокое горизонтальное напряжение сдвига, которое существует на стыке между двумя материалами; необходимо какое-то механическое устройство, чтобы соединить две части балки вместе.Из большого разнообразия изученных соединений, работающих на сдвиг, было обнаружено, что треугольные стальные пластины в сочетании с железными шипами оказались наиболее подходящими для создания целостного действия балки.

Дерево 2 на 4 можно использовать для армирования простых бетонных плит. Такой деревянный элемент, размещенный на нижней стороне плиты, чтобы обеспечить максимальное усиление при растяжении, может использоваться как средство крепления изоляционного материала потолка и т. Д. Он также заменяет часть опалубки.

Ранние христиане часто использовали эффективные строительные системы, которые с тех пор мало использовались или мало понимались.Около 300 г. н. Э. В Равенне, Италия, была построена церковь Св. Витале с куполом, полностью построенным из полой глиняной посуды (использовавшиеся «урны» были сформированы так, что конец одной помещался в рот другой).

Техника изготовления «горшка» или «бутылки» поистине стала утерянным искусством. Недавно французский архитектор Жак Куэль возродил конструкцию бутылок. Трехслойное хранилище для бутылок Couelle будет охватывать 49 футов без армированной стали и 26 футов при плоском потолке. Горлышко одной бутылки принимает открытый конец другой с обычным цементом между ними.Продольные выемки по бокам каждой керамической бутылки обеспечивают жесткую удерживающую способность; каждая бутылка полностью покрыта тонким слоем цемента.

Couelle сообщает об экономии цемента на 50% по сравнению с традиционной конструкцией из бетонных блоков и на 30% по весу по сравнению с бетонным зданием. М. Рос (Швейцарская лаборатория испытаний материалов) утверждает, что теплоизоляция керамических бутылок на 50% выше средней строительной практики.

Какие бы материалы ни использовались для строительства из композитных материалов, малообеспеченная семья могла бы начать свой строительный проект с покупки барабана с эмульгированным асфальтом.Как строитель, я бы не начал строить без этого материала. Асфальтовая эмульсия типа «стабилизатор» с медленным разрушением (Битумил) производится более чем 30 компаниями и продается повсеместно. Он продается по цене 20 центов за галлон в баррелях. Как уже указывалось, этот универсальный материал стабилизирует любое количество наполнителей. Его также можно широко использовать в качестве консерванта древесины и для гидроизоляции.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
«Кровли из гофрированного бетона." Центральный научно-исследовательский институт строительства, Том 1, № 3. Нью-Дели, Индия.
" Бамбуковое армирование в портландцементном бетоне ". Бюллетень экспериментальной станции № 4. Клемсон, Южная Каролина
" Возможно Использование отходов рисовой шелухи ». Бюллетень 507. Государственный университет Луизианы. Батон-Руж, штат Луизиана.
« Использование кукурузных початков в качестве наполнителя для бетона. " Michigan Quarterly Bulletin, Vol. 35, No. 1.


Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1971 г.

Основы

- Официальная вики по Satisfactory

Для соответствия стандартам качества этой статьи может потребоваться очистка.

Пожалуйста, помогите улучшить это, если можете. Страница обсуждения может содержать предложения.

Причина: « Полная реструктуризация, чтобы вся страница не была просто списком информационных ящиков »

Для соответствия стандартам качества этой статьи может потребоваться очистка.
Пожалуйста, помогите улучшить это, если можете. Страница обсуждения может содержать предложения.
Причина: « Полная реструктуризация, чтобы вся страница не была просто списком информационных ящиков »

Фундаменты - это мозаичные конструкции, которые можно использовать для создания платформ для строительства других зданий.Когда они сложены друг на друга с достаточным интервалом, их можно использовать для строительства многоэтажных фабрик. Фундаменты обеспечивают сетку точек привязки для всех зданий и позволяют возводить стены и проходы, облегчая строительство организованных заводов.

Фонды []

Фундамент 8м x 1м

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Фундамент 8м x 2м

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Фундамент 8м x 4м

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Стеклянный фундамент 8м x 1м

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Каркас фундамент 8м x 4м

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Столбы фундамента []

Основание столба

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Столб средний

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Верхняя часть столба

Обеспечивает ровный пол для строительства завода. Здания на фундаменте выровнены по сетке, чтобы их было легче выровнять друг с другом.

Трубы четверть []

Труба четверть

Придает дополнительный заводской вид, который более гладкий и предлагает возможности для активного отдыха. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Труба перевернутая

Придает дополнительный заводской вид, который более гладкий и предлагает возможности для активного отдыха. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Труба для внутренних углов

Придает дополнительный заводской вид, который более гладкий и предлагает возможности для активного отдыха. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Труба для перевернутого внутреннего угла

Придает дополнительный заводской вид, который более гладкий и предлагает возможности для активного отдыха. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Труба для наружного угла

Придает дополнительный заводской вид, который более гладкий и предлагает возможности для активного отдыха.По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Труба с перевернутым наружным углом

Придает дополнительный заводской вид, который более гладкий и предлагает возможности для активного отдыха. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Пандусы []

Пандус 8м x 1м

Прикрепляется к основанию, чтобы на него было легче забраться.Особенно хорошо работает с автомобилями.

Пандус 8м x 2м

Прикрепляется к основанию, чтобы на него было легче забраться. Особенно хорошо работает с автомобилями.

Пандус 8м x 4м

Прикрепляется к основанию, чтобы на него было легче забраться. Особенно хорошо работает с автомобилями.

Двойная рампа 8 м x 2 м

Прикрепляется к основанию, чтобы на него было легче забраться.Особенно хорошо работает с автомобилями.

Двойная рампа 8 м x 4 м

Прикрепляется к основанию, чтобы на него было легче забраться. Особенно хорошо работает с автомобилями.

Двойная рампа 8м x 8м

Прикрепляется к основанию, чтобы на него было легче забраться. Особенно хорошо работает с автомобилями.

Угловой пандус 8 м x 1 м

Пандусы облегчают подъезд к Фонду для пионеров и их транспортных средств.

Угловой пандус 8 м x 2 м

Пандусы облегчают подъезд к Фонду для пионеров и их транспортных средств.

Угловой пандус 8 м x 4 м

Пандусы облегчают подъезд к Фонду для пионеров и их транспортных средств.

Угловой пандус 8 м x 1 м

Пандусы облегчают подъезд к Фонду для пионеров и их транспортных средств.

Угловой пандус 8 м x 2 м

Пандусы облегчают подъезд к Фонду для пионеров и их транспортных средств.

Угловой пандус 8 м x 4 м

Пандусы облегчают подъезд к Фонду для пионеров и их транспортных средств.

Пандус перевернутый []

Пандус перевернутый 8м x 1м

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид.По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Пандус перевернутый 8м x 2м

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Пандус перевернутый 8м x 4м

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Верхний угол 8 м x 1 м, перевернутый

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Верхний угол 8 м x 2 м, перевернутый

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Верхний угол 8 м x 4 м, перевернутый

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид.По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Нижний угол 8 м x 1 м, перевернутый

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Нижний угол 8 м x 2 м, перевернутый

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Нижний угол 8 м x 4 м, перевернутый

Перевернутые пандусы в основном имеют эстетичный вид. По-прежнему используется стандартная сетка фундамента для улучшенного размещения здания.

Лестница []

Левая лестница

Крепится к основанию. Облегчает доступ к другим этажам ваших построек.

Лестница правая

Крепится к основанию.Облегчает доступ к другим этажам ваших построек.

Использование []

Фундамент не только служит для выравнивания вашей производственной линии, но также имеет соединенную с ним сетку 8x8 дюймов, которая обеспечивает идеальное выравнивание и предотвращение столкновений расположенных бок о бок конструкций.

Хотя вы должны построить самый первый блок фундамента на земле, действительные наземные объекты или прикрепить к допустимой вертикальной поверхности (например, обрыв или ствол дерева), вы можете прикрепить последующие блоки фундамента сверху, снизу и / или с любой из четырех сторон.Позже вы можете разобрать этот первый стартовый блок и сделать плавучую платформу.

С помощью Foundations вы можете создать несколько этажей, чтобы вы могли расширить производственное помещение по вертикали и сэкономить горизонтальное пространство. Несмотря на то, что это создает несколько проблем при строительстве, вертикальное строительство снижает занимаемую площадь.

Используя длинные соединенные фундаменты, вы можете строить большие неподдерживаемые мосты и рабочие этажи, даже парящие в воздухе (хотя вам нужно временно построить опорную конструкцию при их строительстве, которую вы можете впоследствии разрушить).Для более реалистичного вида под возведенными мостами можно построить опорные конструкции.

Пандусы - это наклонные конструкции, которые позволяют сооружать фундаменты, другие пандусы или пешеходные дорожки с 3 сторон. Для автоматизации транспортных средств рекомендуется использовать рампу 8 м x 2 м вместо рампы 8 м x 4 м, поскольку транспортным средствам может быть трудно подняться на крутой склон. Максимальная скорость трактора по этой рампе составляет 11 км / ч, а максимальная скорость грузовика - 24 км / ч. Высота пандуса 1 метр также предназначена для соответствия высоте платформы вокзала и подходит для наклонной железной дороги из-за ее плавного уклона.

Советы []

  • Небольшие производственные мощности можно легко создать без фундамента. Но создание больших объектов без фундаментов будет затруднительно или даже невозможно из-за неровной местности и невозможности точно выровнять здания.
  • Хорошая идея - всегда иметь достаточно бетона в вашем инвентаре, когда вы отправляетесь на разведку, чтобы вы могли создавать мосты и пандусы с помощью фундаментов, чтобы добраться до мест, куда вы иначе не сможете ходить, прыгать или летать.
  • Если вы собираетесь построить форпост далеко от своей основной базы или центра, рекомендуется сначала найти близлежащее месторождение известняка и построить небольшой бетонный завод с одним или двумя контейнерами для хранения, прикрепленными к выходу.Это может сэкономить вам несколько трудозатратных поездок обратно на базу за побольше бетона. Майнер или Майнер Mk2 и два конструктора могут легко работать от одной горелки для биомассы. Вы можете заправить горелку органическим материалом, который собираете поблизости (или, в идеале, стопкой твердого биотоплива, которую вы принесли с собой или изготовили на месте с помощью Craft Bench).
  • Обычно для создания больших полов предпочтительнее использовать более тонкие фундаменты из-за сохраненной высоты.
  • В крайнем случае, на верстаке легко сделать дополнительный бетон, добытый вручную из кусков известняка, которые можно найти по всей карте.
  • Имея некоторую практику и хорошую технику, вы можете очень быстро построить большой фундамент.
  • Фундаменты можно строить на естественных скалах с положительным уклоном. Фундаменты могут быть построены на плавающих предметах, брошенных инженером, например, на проволоке.
  • Фундамент высотой 1 м был добавлен для устранения разницы в высоте платформы вокзала.
  • Собственная и совершенно секретная технология FICSIT позволила создать фонды, которые не нуждаются в поддержке на местах.
  • Четверть трубы могут быть объединены в туннельную структуру или даже туннельную сеть, чтобы сформировать искусственные «подземные» сети.
  • Если лестница построена по спирали, в ее центре есть квадратное отверстие, оставляющее достаточно свободного пространства для установки вертикальной площадки для прыжков или колонны.
  • Угловые пандусы не имеют защитной коробки, поэтому они идеально подходят для закрытия отверстий между фундаментами из-за пересекающейся инфраструктуры, такой как конвейерные подъемники и трубы.
  • Каркасные фундаменты позволяют строить внутри них некоторую другую инфраструктуру, например ленты и трубы.
  • Обычные пандусы не могут продолжаться от «заостренного» конца, если непосредственно под ним не размещен фундамент, к которому можно прикрепить фундамент и другие пандусы.Двойные пандусы имеют ту же форму, что и фундаменты, за исключением того, что их концы расположены под углом, а не под углом девяноста градусов от их граней. Таким образом, двойные пандусы можно соединить вместе для быстрого создания длинных спусков. Это делает двойные пандусы практически незаменимыми.

История []

    Патч
  • 0.4.0.10: Вновь добавлена ​​возможность обрезать конструкции через угловые пандусы вниз
  • .
  • Патч 0.4.0.0: Убрана возможность обрезать конструкции через угловые пандусы
  • .
  • , исправление 0.3.2.0: введены изогнутые пандусы, угловые элементы четвертичной трубы, перевернутые углы пандусов и двойные пандусы для всех размеров
  • Патч 0.3: введены четверть трубы, двойной пандус 8 м x 8 м, перевернутый пандус 8 м x 4 м и угол пандуса вниз (4 м, 2 м, 1 м). Фундаменты теперь имеют новую нижнюю сторону и могут быть окрашены.
  • Патч 0.2.1.8: Исправлено исчезновение рампы 8 x 1 м с панели быстрого доступа
  • , патч 0.2.1.6: добавлен пандус 8 м x 1 м
  • , патч 0.1.17, сборка 101353: добавлен фундамент 8м x 1м
  • , патч 0.1.12: исправлена ​​сетка рампы 8x2, чтобы они больше не пропускали нижнюю сторону.

См. Также []

Галерея []

  • Строительство огромной платформы состоит из плавучих фундаментов для строительства мега-фабрики.

  • Пандус, используемый для подъема на платформу. [1]

  • Пандусы можно использовать для украшения заводской крыши. [2]

  • Взбираться на скалу по пандусу.

Общая информация []

  • Внутри полосы в рамке по каждому краю фундаментной плитки имеется 46 металлических полос.
  • В среднем сегменте фундаментной плитки 20 круговых выпуклостей в каждом ряду и 30 рядов круговых выпуклостей.

Ссылка []

6 9606 9123 9123 9123 9606 9603 9123
v · d · eBuildings
Special
Логистика
Организация
Фундамент
Стены
9126 9126 9126 9126 9124 9126 9126 9126 9126 9126 9124 9126 9126 .