Столбчато ленточный фундамент, расчет столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – это строительная несущая конструкция состоящая из столбов

Столбчатый фундамент имеет давние корни, однако на солидный возраст он дожил и до наших дней и пользуется спросом, вопрос почему? А, все очень просто!

1. Свайный фундамент относится к бюджетному сегменту. Он в 2 раза выгоднее, чем тот же ленточный армированный фундамент, плюс возводится гораздо быстрее;
2. Технология возведения самих столбов для фундамента по силу даже самоучкам, здесь не требуются специальные знания;
3. Для строительства фундамента столбчатого типа достаточно 2-3 человек.

Столбчатый ленточный фундамент и столбчатый фундамент с ростверком это далеко не одно и тоже, так как если вы искали в интернете то уже наткнулись на то, что их путают или вообще выдают за одно и тоже.

Столбчато-ленточный железобетонный фундамент. В чем разница?

Под столбчато ленточный фундамент роется траншея, как для ленточного фундамента. Дно траншеи отсыпается песком на 20 см., а сверху засыпается щебенкой, при пучинистых грунтах ленту заливают ниже глубины промерзания, примерно на 20-30 см. Высота самой ленты должна быть более 50 см. Марка бетона используется 200М, 250М.

Такая монолитная лента будет служить связывающим элементом для столбов стоящих на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Перед заливкой бетона необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы защитить бетонную конструкцию от впитывания цементного молочка в грунт, что делает бетон значительно менее прочным.

Столбы должны быть строго перпендикулярны земле, если это условие будет нарушено, то не ждите от такого фундамента прочности и верности на долгие годы. Столбы можно сделать из кирпича или так же из бетона. Там где будут выводиться столбы их нужно скрепить, связать с арматурой фундаментной ленты, т.е. необходимо вывести арматуру ленты и связать её со столбами, для цельности и жесткости всей конструкции.

Для столбов делается опалубка из досок или просто можете использовать рубероид, скрутив рубероид под размер ваших столбов в виде трубы, вставив внутрь рубероида связанную арматуру, рубероид послужит каркасом для заливки бетона. Во время бетонирования нужно использовать вибротрамбование при помощи специальных приборов, чтобы выпустить весь лишний воздух и сделать бетон более прочным.

Пустоты между столбами засыпают гравием или песком, в результате происходит экономия на бетоне, при этом не уменьшая прочность и устойчивость всего фундамента. Сверху обязательно устраиваем ростверк, на котором и будет стоять наш будущий дом. Часто такой вид фундамента в интернете ошибочно выдают за столбчатый фундамент с ростверком. Это дорогостоящая конструкция, по сравнению со свайным фундаментом с ростверком, но она просто необходима, при сверх пучинистых грунтах.

Свайный фундамент с ростверком

Этапы строительства железобетонного свайного фундамента с ростверком:

1. Подготовка земельного участка. Производится чистка, выравнивание земельного участка и наносится разметка с указанием месторасположения столбов. Внимательно делаем разметку не только на углах дома, но и в местах сопряжения столбов и внешних стен дома и межкомнатных перегородок. После разметки горизонтальной плоскости с помощью шнуров, веревки, отмечают верхнюю границу (высоту) столбов.
2. Земляные работы. Обустраиваем котлован, траншеи или шурфов для столбчатого фундамента. Используется 2 способа выемки грунта: с помощью экскаватора (или лопаты) или бурением. Конечно же бурение дает возможность понизить трудозатраты и повысить скорость устройства шурфа для свай фундамента. Далее на дне траншеи или шурфа обустраивают дренажную подушку около 10-20 см. слоя песка или такого же слоя щебенки
3. Монтаж столбчатых опор. На дне траншеи или шурфа заливается цементная опора
   под сваю. Для этого в траншею или шурф закладывается слой гидроизолирующего материала на который и устанавливается опалубка или труба. Далее, в опалубку (трубу) заливаем 20-30 см. цементно-песчаный раствор с добавкой гравия. После этого трубу извлекают из грунта на туже высоту (20-30 см) и фиксируют в этом положении до схватывания цементной подушки. Перед окончательным отвердением слоя цементной подушки в него устанавливаем армирующий каркас для столба, но если вы используете металлические трубы, то они в дополнительном армировании не нуждаются.
   
   После окончательного отвердения подушки и завершения армирования в трубу заливаем жидкий бетон.

4. Устройство ростверка. На ленту ростверка будет опираться наш будущий дом. Есть 2 способа обустройства железобетонного ростверка: монолитный и раздельный. Свайный фундамент с монолитным ростверком можно собрать как из готовых железобетонных конструкций, так и путем монтажа опалубки, с последующей заливкой перекрытий.

Как сделать бетонный раствор для свайного фундамента своими руками

— От качества бетонного раствора зависит прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность всего здания. Скажу вас прямо, что не нужно экономить на качестве цемента и других строительных материалов для изготовления бетонного раствора. И когда вы закупаете все эти стройматериалы самостоятельно, то вы можете проконтролировать их качество и это ваше главное преимущество, так как многие наемные компании пытаются сэкономить на качестве стройматериалов и количестве проделанных земляных работ. Поэтому, я всегда за то, чтобы при возможности вы сами закупали и привозили эти материалы на участок для постройки фундамент и контролировали весь процесс своими глазами.

— Главные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Иногда используются различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

— Сразу необходимо отметить, что  составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным  — не слишком большой, но и не слишком мелкий.
Что касается соотношения цемента/песка/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 1/3/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка  (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, привезите её до начала строительства. Бетономешалки достаточно не дорогие или возьмите у соседа. 🙂

Вам понравилось?! Поделитесь с друзьями, займет всего секунду!

выбор столбов и материала, мастер-класс строительства основания

Содержание

• Преимущества столбчато-ленточного фундамента
• Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента
• Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции
• Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Фундамент является основой всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для возведения его на пучинистом, болотистом или песочном грунте. Данный вид сооружения подходит для частных домов с деревянными или деревянно-каркасными стенами. Он достаточно прочный и не требует существенных затрат. В данной статье речь пойдет о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специальной техники и без найма высококвалифицированных работников.

Данный вид фундамента состоит из двух основных компонентов – опорных конструкций и ростверк. В качестве опорных конструкций выступают столбы, а в качестве ростверк – система в виде ленты.

Ленточный элемент позволяет закрыть подпол строения надежной конструкцией, позволяющей выдерживать избыточную влажность. Кроме того, лента-ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для закладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпичи.

к содержанию ↑

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Плюсом такого вида фундамента является наличие защиты от вибрации. Опора конструкции оснащена боковыми участками, плотно скрепляющимися с ленточным элементом, что создает «виброизолирующую систему». Главное назначение этой системы – снижение воздействий вибрации, создающейся от автомобильных или железных дорог, расположенных рядом со строением.

Основное положительное качество данного вида фундамента заключается в низкой трудоемкости. Манипуляции с подготовкой места для строительства и заливкой конструкции бетоном под силу даже непрофессионалам, поэтому столбчато-ленточный фундамент своими руками сделать довольно просто. Ленточный элемент конструкции фундамента размещают над грунтом, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Кроме того, еще одним преимуществом такой конструкции являются малые потери тепла. Это качество объясняется тем, что основная часть строения не будет иметь контакта с промерзшим грунтом, что сократит теплопотерю приблизительно в два раза.

Составляющие столбчато-ленточного фундамента:

1. Опорная конструкция – столбы. Количество столбов зависит от веса строения.
2. Армирующий каркас.
3. Ленточная конструкция.
4. Внутренние сваи.

к содержанию ↑

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Набивные столбы производят прямо на стройке и устанавливают в специальные скважины, в которые заливается бетонный раствор. Особой популярностью пользуются буронабивные столбы. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и имеет хорошую несущую способность. Такой вид конструкции можно забетонировать без обсадной трубы.

В некоторых случаях применяют одиночные опорные конструкции. Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

к содержанию ↑

Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции

Занимаясь возведением ленточно-столбчатого фундамента, в первую очередь нужно обратить свое внимание на то, какие материалы будут применены в сооружении опор. Для этой цели можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерево.

Особенности: 

1. Опоры из дерева. Данный вид столбов не пользуется особой популярностью из-за того, что дерево является недолговечным материалом. Но все же деревянные опоры применяют для постройки деревянных террас. Столбы для этой цели должны иметь диаметр равный 0,15 -0,2 м. Кроме того, лучше обработать дерево пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Столбы из труб, выполненных из асбестобетона или металла. Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Кирпичные столбы. Опоры из этого материала применяют в случае, если столбчатый фундамент хотят делать незаглубленным. Ширина кирпичных конструкций должна составить полметра.
4. Бетонные столбы. Этот вид опоры считают наиболее надежным, поэтому их наиболее часто используют в самостоятельном возведении столбчато-ленточного фундамента. Бывают монолитные бетонные столбы и сделанные из готовых блоков. Ширина данной конструкции не должна быть менее полуметра.

к содержанию ↑

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Данный процесс состоит из двух основных этапов:

• Создание опорной конструкции из столбов.

Первым делом нужно правильно выбрать глубину фундамента. Это нужно делать, беря в расчет структуру грунта, степень промерзания земли и глубину пролегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент разделяют на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают приблизительно на полметра ниже уровня замерзания грунта.

Нужно обратить внимание на то, что столбы нужно устанавливать на расстоянии от одного до двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получиться не очень прочной.

Установку опор фундамента нужно начать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке места под строительство. Первым делом удаляем лишний слой почвы, делая участок ровным. Если почва в месте возведения постройки глинистая, то нужно удалить большую ее часть и засыпать участок песком.

Затем выполняем разметку нашего места для строительства. Для этого надо воспользоваться специальной нитью, используемой в строительстве. Натянем ее в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забываем следить за углом пересечения нитей, он должен равняться 90⁰. Также нельзя забывать обозначать места пересечения поверхностей стен и углы здания.

Следующим этапом выкапываем траншеи в местах залегания ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншей должна равняться приблизительно 40 см, а ширину нужно делать таким образом, чтобы осталось еще около 10 см на размещение опалубки.

Далее бурим отверстия ручным буром в местах размещения опорных конструкций. Предварительно засыпаем скважины 8-10 см речного песка.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него с помощью скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем ее скотчем и вставляем данную конструкцию в землю до упора.

Перед тем как сделать столбчато-ленточный фундамент необходимо позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в пробуренное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу приблизительно на 15-20 см.

Далее приступим к заливанию полученной опоры бетоном. Для начала зальем в скважину слой бетонной смеси толщиной около 20 см. Потом приподнимем трубу из рубероида, чтобы дать смеси сформировать подошву. Следующим шагом заливаем скважину полностью и оставляем бетон сохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем свариваем его и присоединяем к арматуре, торчащей из залитых бетоном столбов.

Завершив все выше описываемые этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся монтажом опалубки, которая является частью ленточного фундамента. Для этого возьмем несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и собьем из них опалубку. Потом настелем вовнутрь опалубки гидроизоляцию, которой может служить полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций зальем опалубку бетоном. Можно делать это вручную, а можно воспользоваться специальной машиной-миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон станет прочным.

После того как бетон затвердеет, нужно нанести на фундамент обмазочный слой гидроизоляции. Обрабатывать нужно боковые части ленточной конструкции. Для этой цели можно применять разогретый битум. Лучше всего проделать данную процедуру пару раз.

Песок, насыпаемый под ленточный элемент, лучше удалить, так как иначе строение будет стоять на незаглубленной конструкции. В результате этого должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона, смесь, которая попала в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно зафиксировать конструкцию.

Фундаменты и каркасы — предприятия по благоустройству

Строительство предприятий по благоустройству (PIE LLC) Два последних проекта реконструкции начались в январе после почти трехмесячной выдачи разрешений. Процесс строительства сейчас идет полным ходом: компания JL City Concrete закладывает фундамент, а компания Red Anchor Renovation занимается реконструкцией Old Georgetown Rd и Kansas Lane.

Размер и глубина фундамента основаны на общей нагрузке в соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC). Большинство местных юрисдикций приняли IRC 2018, где для строительства безопасных и функциональных домов используются обычные строительные материалы. Это требует применения облегченных строительных фундаментов в каркасных домах. Основные фундаменты обычно изготавливаются из блоков или бетона и имеют размеры в зависимости от величины нагрузки. Например, при строительстве трехэтажной пристройки вместо двухэтажной пристройки размер нижнего колонтитула должен быть рассчитан на нагрузку, ленточную, столбчатую, свайную или платформенную форму для возведения домов с использованием различных технологий.

Наиболее популярное применение ленточной основы. В этой ситуации полы первого этажа устраивают с вентиляцией под землей, по грунту или деревянным лагам. На бедных грунтах используется прочная бетонная опорная плита, которая распределяет нагрузку по всей поверхности плиты.

Но в таком доме не поместится подвал. Свайный или столбовой – самый дешевый вариант погреба (столбчатый с ленточной решеткой). Инженер выбирает подходящую форму помощи, ориентируясь на нагрузку на грунт, глубину залегания грунтовых вод и другие параметры.

Фундаментные стены выполнены из монолитного бетона, каменных блоков или капитальных конструкций на деревянном фундаменте. Перегородки с деревянным каркасом, известные как четкие стены, можно использовать от верхней части базовой стены до каркаса пола выше уровня земли. Захватывающие стены распространены в сочетании со ступенчатыми бетонными или блочными стенами, особенно на наклонных участках. На основании высоты неуравновешенной задней насыпи

определяются минимальная толщина и максимальная высота стен основания.

Для помещений закрытого типа требуется изоляция стен основания, пароизоляция пола и механическая вентиляция. Вместо утепления стен некоторые муниципалитеты требуют утепления полов, если помещение не кондиционировано. Оба метода эффективно обеспечивают хорошую изоляцию комнаты, но некоторые люди считают, что кондиционированное пространство для пола сохраняет тепло в зимние месяцы.

Наилучшее использование строительных материалов в новых каркасных домах на основе каркасной технологии международных строительных норм. Примерно в то же время есть возможность заполнить пространство стены энергосберегающими системами отопления, а фундамент для конструкции – прочный деревянный каркас – минимизирует нагрузку на основание.

Древесина исторически стоила в США довольно недорого, поэтому популярность каркасных домов возросла. Помимо стоимости, это более простой материал для создания различных фасадов. Базовое строительство каркаса дома может быть выполнено за 3-4 дня для небольших дополнений. Для большого дома это занимает пару недель. Типичная стоимость примерно для создания пристройки площадью 500-1000 кв. Футов может варьироваться от 25 000 до 50 000 долларов.

     

Основное отличие каркасной технологии от других каркасных домов заключается в том, что здесь стены собираются на стройплощадке, а не на заводе. Это снижает общие затраты на строительство. Исключением являются стропильные фермы, поскольку они требуют от строителей последовательно срезать некоторые странные углы на месте при привязывании нового дополнения к старой линии помещения. Вы можете увидеть сложность ферм крыши Old Georgetown Rd ниже.

Обычно конструкционным материалом является брус из хвойных пород или калиброванная поверхность. Вертикальные деревянные рейки обычно имеют размер 2 х 4 дюйма и высоту по вертикали 8-10 футов в зависимости от планируемой высоты потолка. Они размещаются на горизонтальной деревянной распорке сверху и снизу, закрепленной по периферии нижнего колонтитула. Учитывайте размеры теплоизоляции. и плиты OSB, используемые для возведения стен в зависимости от региональных географических погодных условий.

Будьте в курсе наших проектов, подписавшись на свой блог или посетив нас на странице проектов PIE.

     

ленточные, железобетонные, блочные, бутовые, столбчатые.

Перед закладкой фундамента проводятся работы по планировке участка. Покосив траву, вырубив кусты, после составления генплана необходимо закрепить на местности основные элементы планировки участка. Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, основная цель которой – защита фундамента от воды.

Осмотрев участок, определяем наличие или отсутствие поблизости грунтовых вод. При близком расположении грунтовых вод необходима установка дренажа, для чего прокладываются дренажные трубы, производится монтаж дренажной системы.

Далее производятся земляные работы по рытью котлована, а фундамент и цоколь обустраиваются до нулевой отметки. Строительная площадка должна быть на 1,5-2 метра шире габаритов дома во все стороны. Очень внимательно нужно подойти к вопросу разметки центральных осей.

Содержание

1. Расчет нагрузки на фундамент
2. Foundation проектирует видео
   • ленточный фундамент видео
   • железобетонный фундамент
   • сборно-блочный фундамент
   • кирпичный фундамент
   • бутовый фундамент
   • столбчатый фундамент видео
3. Закладка фундамента
4. Дефекты фундамента и методы их устранения

Расчет нагрузки на фундамент

Расчет нагрузки на фундамент для дома производится на этапе проектирования строения. Целью этих расчетов является определение ударных нагрузок на фундамент. Необходимо помнить, что общая нагрузка состоит из постоянных и временных нагрузок.

К постоянным нагрузкам относятся

:

— вес всей конструкции со всеми стенами и крышей, вес самого фундамента, оборудования и мебели, находящихся в доме, людей, проживающих на этой территории.

К переменным нагрузкам относятся:

— атмосферные явления, такие как ветер, снег.

Для расчета нагрузки необходимо знать удельный вес конструкции (например, удельный вес одного квадратного метра каркасно-панельного деревянного дома толщиной 150 мм. С утеплителем составляет от 30 до 50 килограмм на квадратный метр, а бревенчатый или блочный дом имеет удельный вес от 70 до 100 килограммов на квадратный метр). Удельный вес одного кубометра железобетонного или бетонного основания составляет 2550 килограммов на кубический метр.

Удельный вес одного квадратного метра чердачного деревянного перекрытия с утеплителем до 100 кг на квадратный метр.

Удельный вес металлической кровли достигает до 35 килограммов на квадратный метр (в зависимости от толщины кровли). При расчете берется максимальное число удельного веса для создания запаса прочности. Удельный вес строительного материала умножаем на объем конструкции, таким образом получаем вес всей конструкции и умножаем его на коэффициент запаса по нагрузке (1,2).

Величина переменной нагрузки зависит от района строительства. Например, снеговая нагрузка достигает от 80 кг/м2 до 560 кг/м2 (например, Сахалинская область). При расчете общей нагрузки на грунт к весу дома нужно прибавить вес фундамента, предварительно определив его габариты. Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта (непучинистый — глубина не менее 0,5 метра независимо от глубины промерзания), пучинистый (супеси) — не менее части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра.

Каждый тип грунта имеет свое значение несущей способности без осадков — это расчетное сопротивление грунта, измеряемое в килограммах на квадратный метр.

Например, супесчаный грунт — 3 килограмма на квадратный сантиметр, глинистый грунт от 2 до 4 килограммов на квадратный сантиметр в зависимости от коэффициента пористости (чем он выше от 0,5 до 0,8, тем меньше расчетное сопротивление). Сопротивление песчаных грунтов, если песок крупный, составляет от 6 до 5 килограммов на квадратный сантиметр, если песок мелкий при низкой влажности, его сопротивление составляет от 4 до 3 килограммов на квадратный сантиметр.

Важно! Главное условие закладки фундамента – удельная нагрузка на подошвенный фундамент должна быть меньше расчетного сопротивления.

Чтобы иметь хороший запас прочности, сопротивление должно быть на 15-20% больше давления. Для соблюдения этого условия увеличивают расчетную площадь, при столбчатом фундаменте увеличивают диаметр стоек и их количество, при ленточном фундаменте увеличивают ширину ленты.

Конструкции фундаментов

Фундамент выбирают в зависимости от веса сооружения, глубины промерзания грунта, несущей способности грунта. Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты. Оба типа могут быть выполнены из монолитного или сборного железобетона или железобетона, кирпича, бутобетона.

ленточный фундамент

Если возводимое здание имеет тяжелые стены, необходимо возводить несколько этажей на ленточном фундаменте. Прокладывается по всему периметру дома, естественно, предполагается большой объем земляных работ и большой расход строительных материалов. При возведении монолитного фундамента используется опалубка, которая устанавливается в вырытый котлован.

железобетонный фундамент

В случае принятия решения о строительстве железобетонного фундамента требуется установка металлических конструкций, скрепленных между собой по всему периметру, тем самым увеличивая прочность фундамента. Затем по всему периметру фундамента ровным слоем заливается бетон и утрамбовывается. Качественный бетон для железобетонного фундамента с классом прочности от М100 до М500, а также с практическими функциями морозостойкости и водонепроницаемости можно заказать на сайте beton174.ru.

сборный блочный фундамент

Сборный блочный фундамент представляет собой комбинацию бетонных или железобетонных блоков, которые стягиваются толстой стальной проволокой и укладываются на раствор. Этот фундамент быстро возводится и очень надежен, но дорог.

фундамент кирпичный

Кирпичные фундаменты возводятся дольше монолитных и уступают им по долговечности, такой фундамент изготавливается из обыкновенного полнотелого красного влагоупорного кирпича. Раствор, используемый для кладки кирпича, зависит от состояния грунта и расчетной нагрузки на фундамент.

Фундамент бутовый

Фундаменты бутовые сооружаются из плотно соединенных друг с другом бутовых камней. Эта основа надежная, прочная, долговечная, но самая дорогая, так как камни придется точно подбирать и подгонять. Такой фундамент очень хорошо использовать на влажных грунтах, так как он не пропускает влагу. Бетонный фундамент делается из смеси раствора и бутовых камней мелкой и средней крупности. При возведении этого фундамента обязательно используется опалубка, далее чередуется укладка бутового камня, уплотнение этого слоя и заливка между ними бетона.

Фундамент столбчатый

Фундаменты столбчатые возводят под здания с легкими стенами — деревянными, каркасными.

При возведении таких фундаментов необходимо соблюдать следующие правила :

• столбы размещают под всеми углами наружных стен сооружения, в местах пересечения внутренних стен с наружными и в местах пересечения все внутренние стены между провалом
• столба устанавливаются по всему периметру здания с определенным шагом, в зависимости от нагрузки, шаг от 1,2 до 2,5 метра
• между стойками укладывается основание, опирающееся на перемычки между стойками. Перемычка выполняет две функции – служит стяжкой для столбов между собой и служит основанием для основания. Подвал изолирует черновой пол от прямого воздействия окружающей среды, это влияет на температуру и влажность непосредственно в доме.

Цена надежных фундаментов в зависимости от степени их сложности колеблется от 70% стоимости самого дома. Но, несмотря на затраты, самым надежным и долговечным является ленточный монолитный бетонный фундамент.

Для малогабаритных компактных зданий допускается укладка по всему периметру здания непосредственно на грунт бетонных блоков и плит. Пучение, оттаивание, проседание грунта такому фундаменту практически не грозят.

Если грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра к границе промерзания, для песчаных, а также глинистых грунтов твердой консистенции глубину заложения фундамента можно выбирать независимо от глубины промерзания. В таких случаях минимальная глубина фундамента: для песчаного грунта — 0,5 метра, для глинистого — 0,7 метра. Минимальная толщина стен фундамента из бетона — 35 см, из бутового камня на растворе — 50.

Закладка фундамента

— при возведении большинства фундаментных конструкций используется бетон, а бетон, как известно, имеет свойство созревания, и срок созревания не малый, до 30 дней. По окончании всех бетонных работ свежеприготовленный фундамент необходимо выдержать в течение месяца без нагрузок. Для предотвращения высыхания верхнего слоя бетонную конструкцию желательно закрыть каким-либо материалом, возможно рубероидом. Во избежание неравномерного высыхания бетона в период схватывания фундамент необходимо периодически поливать водой. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что строительство дома на безопорном фундаменте сопряжено с опасностью появления трещин и перекосов, все дефекты проявятся очень скоро.

— очень важна гидроизоляция фундамента, что означает перекрытие доступа воды ко всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Гидроизоляция фундамента заключается в покрытии горячим битумом всей поверхности, которая соприкасается с грунтом, гидроизоляция также прокладывается между фундаментом и стенами. Для предотвращения проникновения влаги укладывают два слоя рубероида, первый слой между цоколем и нулевым уровнем, второй между цоколем и капитальной стеной дома.

— наружные стены цоколя должны быть защищены от атмосферных воздействий, для этого наружные стены цоколя штукатурятся или облицовываются плиткой, пригодной для наружных работ. Для затирки фундамента в цементную смесь хорошо добавить каучукосодержащие компоненты, например, золу от сгоревших автомобильных покрышек. В результате этой затирки получается красивое и надежное покрытие для основания.

— при возведении цоколя не забудьте предусмотреть вентиляционное отверстие. Они прекрасно служат летом для проветривания подпола, что дополнительно защищает здание от сырости, а зимой с той же целью их закрывают.

— Для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод необходимо устройство отмостки. Отмостки строят шириной от 0,75 до 1 метра, с уклоном от стен подвала. Хорошим материалом является железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

— в целях предотвращения просадки грунта, сохранения несущей способности фундамента и повышения его прочности необходимо смонтировать устройство дождеотвода с крыши, так как дождевая вода с крыши попадает на отмостку участка, разбивает его и основание, тем самым постепенно неравномерно увлажняя грунт возле фундамента.

Дефекты фундамента и способы их устранения.

Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам:

— старость

— некачественные материалы

— низкое качество строительных работ

фонды. Это выражается в появлении трещин различной формы и самого разного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различных перекосах самого дома. Все это результат ошибок и недочетов при строительстве фундамента.

Причины могут быть:

1. Неправильный выбор глубины фундамента, исправить этот дефект очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Можно искусственно увеличить глубину фундамента; для этого по всему периметру фундамента добавляется грунт. Этот метод может быть эффективен, если просадка незначительна.

2. Если есть подъем грунтовых вод и об этом известно при закладке фундамента, то в этом случае необходимо сооружение дренажной системы одновременно с устройством фундамента. Если это явление обнаружится позже, можно устроить дренажную систему после возведения здания, посадить деревья, эффективно собирающие влагу из почвы (тополь, ива, ракитник и др.).

3. Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения, также может вызвать неравномерную просадку фундамента. Например, основной дом намного тяжелее веранды. Чтобы избежать дальнейшей деформации, если здание уже построено, необходимо разделить фундамент веранды и дома. Для этого между фундаментами укладывают доски, пропитанные битумом. Чтобы не допустить этой ошибки, зная, что дома веранда намного проще, лучше построить отдельные фундаменты.

4. Если вы неправильно оценили возможности существующего фундамента и дополнительно увеличили этажность дома, тем самым увеличив нагрузку на фундамент, вызвавшую неравномерную просадку фундамента, возможно устранить этот дефект. Это устранение обойдется владельцу дома в приличную сумму, необходимо усилить фундамент, увеличив несущую площадь фундамента. Для этого вокруг фундамента выкапывается траншея, равная высоте фундамента или немного глубже, в основном фундаменте просверливаются отверстия, куда вставляются куски арматуры толщиной 10-12 мм. с выступом наружу на ширину, равную ширине дополнительного фундамента, чем больше штырей, тем лучше сцепка основного и дополнительного фундаментов, затем траншея заливается бетоном, работа тяжелая, но эффективная.

5. В кирпичных фундаментах, сложенных на известковом растворе, сцепление раствора с кирпичом со временем снижается, необходим капитальный ремонт фундамента, замена на новый. Вот пример замены фундамента старого бревенчатого дома. Дом был очень перекошенный, с одной стороны нижние венцы полностью вросли в землю. Перед началом ремонта разобрали русскую печь, полностью освободили дом от тяжелых вещей, расчистили подходы к четырем крайним углам, даже разобрали маленькую веранду, что мешало подъему дома и устройству нового фундамента.

Сначала строители выкопали под самой провисшей стеной, вытащили осыпающийся старый фундамент, затем 30-тонными домкратами подняли два самых провисших угла дома. Для установки каждого домкрата сделали выемку, чтобы домкраты не ушли в землю под тяжестью дома, поставили их на бетонные плиты размером 450х450 мм. толщиной 10 см. С помощью лазерного уровня точно отметьте высоту, на которую нужно поднять каждый угол дома. После подъема на нужную высоту домкраты заменяли кусками бруса и досок. Затем вырыли траншею под фундамент глубиной 50-60 см, шириной 35 см, сделали опалубку. В подготовленный котлован засыпали песок слоем 15 см, в установленную опалубку залили бетон, для армирования бетона использовали металлические отходы, в бетон добавили булыжник и все это уплотнили, сделали ленточный фундамент с бордюрными камнями по углам три недели, потом, через месяц, когда бетон отстоялся, временные опоры убрали.