Как сделать фундамент для печи в деревянном доме своими руками

Содержание

• 1 Важная составляющая
• 2 Виды
• 3 Как сделать фундамент под печь
  • 3.1 Подготовка к работе
  • 3.2 Делаем котлован
  • 3.3 Делаем гидроизоляцию и заливку
• 4 Фундамент на сваях

Когда хозяева дома решают сделать своими руками печь или камин в деревянном доме, у них возникает много вопросов с основанием под конструкцию. Сделать фундамент под печь в деревянном доме или в бане не так сложно, как может показаться.

Важная составляющая

1. вес печи;
2. вес камней, которые находятся в закладке;
3. вес воды, которая будет находиться в баке;
4. при наличии кирпичной обкладки её вес также учитывается.

Если банная делается печь своими руками, то стоит обратить внимание не только на вес, но и на то, что в помещении будет повышенная влажность, поэтому фундамент в таком случае обязателен. Поскольку вода во время банных процедур попадает непосредственно под печку, земля снизу будет промокать, это приводит к деформации самой печи.

Виды

В современном строительстве используется большое разнообразие материалов для русской печи и фундамента. Её можно сделать не только дома, но и в бане, что может быть лучше русской печки в русской бане? Чаще всего делают такие виды фундамента:

1. монолитный;
2. свайный;
3. ленточный;
4. винтовой;
5. под каменную печь;
6. под железную печь.

Для малоэтажных и деревянных домов часто делают ленточный фундамент под печь.

Если печь будет железной, то больше всего подойдет последний вариант, при котором фундамента, как такового, и нет. Благодаря устройству железной печи для её основания вполне достаточно качественного и крепкого напольного покрытия.

Часто делают плитный фундамент, особенно для кирпичных печей.  Движение почвы не имеет воздействия на армированную монолитную плиту, но если строение очень большое, то она с ним не справится. Грунтовые воды также влияют на неё разрушительно. Такая плита не подходит для установки в банях. Стоимость подобного фундамента невелика, но и ее надёжность не из лучших. В просторах интернета есть много видео, с помощью которых вы легко определитесь с нужным видом фундамента.

Как сделать фундамент под печь

Делая фундамент под русскую кирпичную печь, необходимо придерживаться требований для оснований любых других сооружений. Конечно, у такого вида основания есть свои особенности, о которых нужно знать.

Подготовка к работе

Если вы решили сделать фундамент под печь для деревянного дома своими руками, то, в первую очередь, нужно решить, какие размеры будут у конструкции.

При проектировании учитывайте, что с каждой стороны он должен быть на 50 миллиметров больше чем размеры печки. К примеру, если планируется печка размером 1/0,7 метра, то фундамент должен быть 1,1/0,7 метра.

Когда вы определитесь с размерами конструкции, можно выбрать место расположения печи. Также учитывайте, где будет расположена печная труба, исключение делается только для печей-барбекю. Для всех остальных вариантов печей это очень важный момент, ведь непродуманный дымоход может упереться в несущую конструкцию на крыше. Чтобы исправить такой недостаток, нужно потратить много сил и времени, поэтому лучше избежать неприятностей и сразу сделать точные подсчёты.

Если фундамент делается под русскую печь, то не нужно, чтобы он соприкасался с основой дома. У таких конструкций разное давление, и при контакте они могут деформироваться, что приведет к неприятностям с обоими основаниями.

Делаем котлован

Котлован — это важная составляющая фундамента, без него нельзя обойтись. Бывает, что строители снимают только верхний слой земли, тем самым экономят материал и время, но так делать не рекомендуется.  Котлован стоит делать ниже уровня промерзания земли. Эти характеристики имеют индивидуальные параметры для каждого региона.

Можно сделать мелко заглублённый фундамент, но тогда обязательно нужно использовать сваи. Если почва песчаная и сухая, то достаточно будет сделать котлован на полметра. А для пучинистого грунта необходимо вырыть котлован глубиной не меньше чем на метр. Когда сделана разметка фундамента, приступают к копанию котлована, при этом ширину и длину нужно делать с запасом для опалубки.

Сама опалубка делается досками с 2 сантиметровой толщиной, они сбиваются в щиты после чего распорками фиксируются в яме. Десяти сантиметровым слоем на дно ямы насыпается щебень, разравнивается и трамбуется.

Делаем гидроизоляцию и заливку

Делаем раствор:

• 1 часть цемента;
• 3 части чистого песка;
• 5 частей щебня без примесей.

Сначала необходимо все компоненты смешать в удобной ёмкости. Когда получится однородная масса, можно понемногу начать добавлять воду. Смесь стоит постоянно перемешивать, добавлять воду необходимо пока не получится консистенция густой сметаны, только тогда раствор будет готов. Готовый раствор можно смело залить в опалубку. Рекомендуется делать заливку в один день, в противном случае фундамент получится из нескольких слоев, которые во время эксплуатации могут треснуть.

Фундамент на сваях

Для мелко заглублённого фундамента необходимо использовать сваи:

1. Для начала снимают растительный слой на 25 сантиметров.
2. Потом буром нужно сделать дырки метровой глубины диаметром в 20 сантиметров.
3. В днище сделанных ям засыпается и утрамбовывается щебенка.
4. В сделанные скважины необходимо вставить скрученный в гильзу рубероид.
5. Дальше отверстия заливают бетонным раствором.

Можно сделать и немного по-другому, если у вас есть асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра и длины. Тогда в отверстия вставляются просто трубы, а уже через 10 дней заливается фундамент.

Сегодня популярностью стали пользоваться винтовые сваи вместо бетонных, но для их установки необходимо воспользоваться услугами специалистов. Сделать это можно только имея навыки и хорошую практику. Посмотрите видео, как работают специалисты с винтовыми сваями.

Если вы решили сделать печь, то обязательно должны обдумать конструкцию фундамента. Даже если очень хочется сэкономить на постройке, лучше этого не делать, в противном случае, всё сооружение может развалиться. Только сделав качественный фундамент своими руками, вы сможете пользоваться ею на протяжение долгих лет, а помогут вам в этом пошаговые инструкции и видео уроки.

Строим фундамент под печь

закрыть ×

В строениях, где будет стоять камин или русская печь, часто приходится делать фундамент, но всегда ли он необходим? Фундамент обязательно делают, если идет строительство русской печи из кирпича в деревянном доме. А вот если владелец дома приобрел металлическую печь для бани или другого помещения, то можно обойтись усилением основания. Стоит учитывать, что фундамент для металлической печи в бане, электрокамина или печи барбекю не делается, если вес конструкции не превышает 500 кг. Камин без фундамента, как и кирпичная печь без фундамента часто ставят в небольших строениях.

Содержание

• Фундамент под печь в бане
• Виды основания под печи
• Фундамент под кирпичную печь
• Фундамент под русскую печь
• Нужен ли фундамент под камин?

Фундамент под печь в бане

Для бани или сауны часто используют металлические печи, в этом случае следует учитывать следующие особенности:

• Вес печи.
• Вес закладки, которая делается из камня.
• Массу воды, которая наливается в бак для обогрева.
• Вес облицовочного материала (чаще всего, это кирпич), если планируется облицовка конструкции.

Фундамент под барбекю или металлические печи создается по следующим правилам:

• Фундамент под печь в доме надо делать на 50 мм больше, чем основание самой печи.
• Выбрать место расположения печи, чтобы потом обустраивать дымоход.
• Нельзя, чтобы фундамент под печку соприкасался с фундаментом здания — дома, сауны, бани. Зазор между ними должен составлять 50 мм или больше. В этот промежуток потом можно засыпать сухой песок.
• Приготовить необходимые материалы и инструменты.

Основание под печь создается из разных материалов, среди которых стоит отметить кирпич, бетон, монолит, сборную конструкцию, бутовый материал. Решая, как сделать фундамент под печь, необходимо правильно выбирать глубину заложения фундаментного слоя.

Для этого нужно учитывать расположение относительно стен здания, устойчивость фундамента бани, сауны или дома. В том случае, если он около стен имеет не очень большую глубину, тогда и фундамент для печи из кирпича, металла, для камина или барбекю стоит делать на аналогичной глубине.

Если же печка стоит совсем рядом с фундаментом, который расположен глубоко, то стоит просто приподнять основание печи, поместив его на особую подушку из песка.

Порядок возведения фундамента под металлическую печь выглядит так:

• Выкапывается котлован, засыпается щебнем, тщательно утрамбовывается. Толщина щебневого слоя составляет не меньше 30 см.
• Приготовить раствор цемента, и сверху залить щебень.
• Через сутки, когда цементный слой застынет, на него сверхуположить несколько листов рубероида, который отлично выполняет функции гидроизоляции.
• Котлован заполнить бетоном, который готовится по такой схеме: 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 2,5 части песка, вода.
• Проверить горизонтальность фундамента, используя уровень.

Виды основания под печи

Популярностью пользуются такие «подошвы» под печь, как:

• Бутобетонный — основание под печь усиливается за счет использования специального камня из рек, который называется бут. По форме он плоский, что позволяет складывать из него прочные и надежные фундаментные конструкции.
• Кирпичный — принято использовать для строительства основания под печь красный кирпич, который обладает отличными показателями прочности и устойчивости к морозам.
• Из железобетонных блоков — для создания платформы применяются небольшие железобетонные блоки, имеющие размеры 40×20×20 см.
• Монолитное бетонное основание с арматурой — предусматривает использование металлических прутьев, которые выкладываются сеткой. Этот метод чаще других применяется в возведении фундамента под чугунную, русскую или кирпичную печь.

Фундамент под камин в деревянном доме можно сделать на столбчатом основании, которое рекомендуется использовать под каменные или кирпичные конструкции. Состоит он из четырех столбов, которые устанавливаются по углам железобетонной плиты. Иногда ее заменяют на металлическую раму или профиль, которые свариваются самостоятельно. Чтобы столбы поставить на нужную глубину в землю, нужно воспользоваться ручным буром и проделать четыре ямы, размеры которых должны равняться глубине промерзания грунта.

Потом трубы (в основном, из асбеста) устанавливаются в отверстия и заливаются в основании бетоном. Ширина трубы должна быть такой, чтобы отвечать двум важным параметрам — весу печи и несущим особенностям почвы. После того, как трубы надежно закрепляются, к ним крепится готовая плита. В некоторых случаях делается опалубка, плита заливается на месте. Есть и другой вариант — вместо опалубки используют раму, которая сваривается из стальных профилей, а потом устанавливается на трубы.

Еще один популярный и востребованный вид возведения фундамента — использование железобетонной плиты и свайных опор. Такое основание отлично подходит для того, чтобы поставить каминную или банную печь. Понадобится плита толщиной 15-20 см, которая монтируется на свайные или столбчатые опоры. Фундамент необходимо делать так, чтобы основание под печь не было связано с основанием бани или дома. Это позволит избежать просадки здания или конструкции.

Фундамент под кирпичную печь

Главное отличие такого вида основания в том, что он должен быть более прочным и надежным, чем фундамент под металлическую печь. Связано это с тем, что кирпич вместе с бетоном при кладке имеют большую массу, чем монолитная или каркасная печка из металла. То же самое касается камина или печки для барбекю.

Фундамент под печь в деревянном доме, которая складывается из кирпича, создается следующим образом:

1. Сначала выкапывается яма, глубина которой зависит от того, где будет располагаться основание печи. Ширина и длина ямы должна превышать размеры фундамента печки на 20 см.
2. Котлован следует выровнять, потом наполовину засыпать песком, уплотнить, тщательно проверить на горизонтальность.
3. Положить слой гидроизоляции, сделать опалубку.
4. Самый верх котлована необходимо залить бетоном так, чтобы он находился на одном уровне земли. Для приготовления смеси нужно взять 1 часть цемента, смешать с 2,5 частями песка и 4 частями гравия.
5. Провести армирование верха ямы металлическими прутами.
6. Дать бетону застыть (обычно для этого требуется около недели).
7. Разобрать опалубку, снова положить гидроизоляцию, залить фундамент так, чтобы он стал одного уровня с полом.
8. Над уровнем земли выкладывается часть фундамента из кирпича или создается основание в виде опалубка. Полученная конструкция должна быть снова залита бетоном до уровня пола.
9. Если между краями ямы и полученным фундаментом образовались промежутки, то их следует заполнить песком, а потом утрамбовать.

Фундамент под русскую печь

В домах из дерева, где стены, полы и потолки деревянные, часто ставят камин или русскую печь, чтобы обогревать жилые помещения и готовить еду. У владельцев часто возникает вопрос, а нужен ли фундамент под печь, в том числе и русскую?

Если раньше эту проблему решали просто — усиливали половые балки, то сейчас необходимо строить фундамент.

Сделать основание под русскую печь в избе легко, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Вырыть котлован, который должен быть больше с каждой стороны, чем сама печь. Достаточно оставить по 15 см, что позволит провести корректную установку опалубки и сделать дренажную боковую прослойку, состоящую из щебня и песка. Иногда к этой смеси добавляют битые кирпичи.
2. Создать фильтрующую «подушку». Это означает, что на дно ямы необходимо насыпать песок, толщина слоя которого не должна быть меньше 20 см. Песок поливать водой, пока он не прекратит оседать под собственным весом. «Подушка» выравнивается и утрамбовывается.
3. Сверху выкладывается 20-сантиметровый щебневый слой, который стоит смешать с небольшими камнями и кирпичом.
4. Накрыть полученный слой тонким песочным слоем, полить несколько раз водой, которая поможет песку быстрее проникнуть в пустоты.
5. Засыпать сверху слоем щебня, толщина которого должна составлять 10 см, утрамбовать, закрыть рубероидом.
6. Сделать опалубку, которая поможет зафиксировать фундамент до момента застывания.
7. Залить сверху бетоном, чтобы он образовал слой, толщиной до 5 см.
8. Дождаться, пока бетон станет подсыхать, и начать укладывать арматурный слой. Между собой арматура связывается проволокой так, чтобы получилась сетка с ровными ячейками. Рама из металла должна была быть на 1-2 см короче, чем яма.
9. Сделать раствор бетона, в состав которого входят 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня и вода. Бетон надо заливать постепенно, чтобы из него успевали выходить пузырьки воздуха. Слой выровнять, а когда начнет подсыхать, необходимо накрыть брезентом.

Нужен ли фундамент под камин?

Обычно основание для камина делают вместе с возведением здания, что позволяет определить правильное место закладки. Часто бывает так, что фундамент под камин возводят уже тогда, когда дом готов. В этом случае необходимо снять напольное покрытие и провести, если есть такая необходимость, демонтаж стен. Строго запрещается сносить или трогать несущие стены.

Нельзя фундамент камина и домовой фундамент объединять в один, поскольку они выполняют разную нагрузку, что вызывает разную усадку.Между двумя основаниями будет зазор около 5 см, который засыпается и утрамбовывается песком.

Для жилых зданий, которые зимой постоянно не протапливаются, фундамент должен быть на 20 см больше, чем глубина промерзания почвы в том или ином регионе.

Для создания камина принято использовать такие материалы, как:

• Бутовый камень.
• Цемент.
• Щебень.
• Песок.
• Красный кирпич.

Основой фундамента должна быть монолитная плита из бетона, которая фиксируется цементом. После того, как выполнена разметка, необходимо вырыть котлован, каждая сторона которого должна быть больше стен камина на 5 см и более.

Далее дно утрамбовывается, засыпается слоем песка, а потом и щебня. Когда эти материалы хорошо выровнены, то начинается послойная заливка бетона. Очередность залива раствора такова:

• На щебень выливается бетон.
• Сверху выкладывается бутовый камень.
• Снова раствор.
• Бутовый камень.
• Раствор.

Многие строители применяют не камень, а красный кирпич. Послойная заливка продолжается до тех пор, пока основание не станет одного уровня с полом. В самом конце необходимо установить опалубку, залить бетоном. Проверить обязательно уровнем ровность поверхности.

Фундамент под печь в бане и деревянном доме своими руками, инструкция

Потребность в фундаменте для печей обусловлена их большим весом и требованиями пожарной безопасности, отсутствие устойчивой площадки чревато проседанием и перекосом. Данные работы желательно проводить одновременно с возведением основания дома, выбор глубины заложения и материалов зависит от параметров грунта и ожидаемых нагрузок. Такую конструкцию несложно сделать своими силами, специалисты привлекаются только при оценке геологических условий участка или необходимости закладки в уже эксплуатируемом доме.

Оглавление:

1. Для чего нужен фундамент?
2. Пошаговая инструкция
3. Размещение печки в деревянном доме
4. Видео

Обоснование заложения площадки

Печки из кирпича или обложенные камнем много весят сами по себе, а с учетом добавления дымохода они оказывают значительные точечные нагрузки. Перераспределить их без усиления способна только монолитная плита, в остальных случаях под них ставится отдельная, как правило, не связанная с капитальными несущими элементами площадка.

По нормам в ней нуждаются даже легкие изделия из листового метала, разница проявляется лишь в технологии. Так, под кладку из кирпича или камня размещается заглубленная система или куст свайных опор с плитной обвязкой, под легкую стальную модель или небольшой камин выбирается более простой, мелкозаглубленный вариант.

На тип конструкции также оказывает влияние тип грунта. На устойчивых и сухих почвах можно сделать бутовую и мелкозаглубленную кирпичную площадку, на сильнопучинистых и неоднородных предпочтение отдается сваям. На супесях и легких суглинках с высоким УГВ под тяжелые печи они закладываются исключительно ниже линии промерзания. Среди общих требований их возведения выделяют:

1. Наличие 50 мм зазора между стенками фундамента для печки и основными несущими системами дома, впоследствии заполняемого крупным песком или ПГС.
2. Обязательную оценку состояния грунта и учет ожидаемых весовых нагрузок, включая дымоходы и водогрейные баки при выборе типа и глубины остова.
3. Увеличение размеров бетонного остова на 50-100 мм в сравнении с габаритами отопительного агрегата. Эти выступы (также известные как обрезы) обязательны при заложении фундамента под русскую печь в деревянном доме или любые их аналоги из кирпича, это обусловлено наличием продавливающих нагрузок от кладки направленных как вертикально, так и под углом в 45°.
4. Потребность в отводе воды от подошвы и боков несущей конструкции при высоком УГВ. На сильно пучинистых грунтах эти элементы целесообразно защитить пенополистиролом.
5. Заливку сплошного верхнего слоя даже при условии закладки сооружения из бута, ленты или столбчатые опоры без монолитного ростверка не подходят.
6. Удаленность строения от дерева, передаваемое тепло способно нагреть его до 300-400 °C. По этой причине его рекомендуют делать вровень с основным полом.

Отдельного упоминания заслуживает тема жесткой связки с несущими конструкциями. Действующие СНиП не дают четкого ответа на этот вопрос, но советуют делать отдельные площадки под отопительные печи с весом более 750 кг с минимальным зазором в 5 см, заполненным негорючими и не накапливающими влагу материалами – песком, шлаком, керамзитом и их смесями.

Это требование обусловлено нормами пожарной безопасности и разным характером действующих нагрузок (как весовых, так и воздействия агрессивных газов и высоких температур).

На практике это правило совпадает с рекомендациями расположения печей в центре дома, а не возле несущих наружных стен, устройство фундамента, связанного с главной лентой, целесообразно только при их малом заглублении и низком весе отопительного агрегата. Обязательным условиям безопасности в этом случае является выполнение стандартных мер по защите от морозного пучения (засыпки утрамбованной подушки, гидроизоляции, дренирования) и наличие общего армокаркса или заложение дополнительных связей на этом участке, что учитывается при составлении схемы армирования. При выборе свайной технологии плита ростверка также не нуждается в жесткой связке даже при условиях эксплуатации на грунтах с сильной пучинистостью.

Правила строительства с одной стороны упрощаются (для обогрева современных парилок чаще всего закладываются легкие и относительно небольшие заводские модели из стали или чугуна, вес которых даже с учетом облицовки и водогрейного бака несравним с кирпичными разновидностями), с другой – усложняются из-за эксплуатации в условиях повышенной влажности и большого количества деревянных элементов, находящихся в непосредственной близости с основанием.

Оптимальным вариантом являются совпадающие с несущими конструкциями виды, в случае бани это будет мелкозаглубленный бетонный или бутовый остов или свайно-ростверковая плита.

При выборе первого варианта выполняется стандартная схема действий:

1. Выкапывается котлован глубиной в 70 см и размерами на 20 см больше габаритов будущей банной печи.
2. На дно засыпается и трамбуется послойно щебень и песок. Суммарная толщина такой подушки должна составлять 20-30 см, для уплотнения рекомендуется использовать виброплиту и смачивать мелкий наполнитель водой.
3. Верхний слой щебневой посыпки закрывается прослойкой из цементного раствора (соотношение вяжущего к песку составляет 1:4, требуется жидкая консистенция). После его схватывания приступают к размещению бутового камня или заливке армированного монолита. Вне зависимости от подобранного варианта стенки будущего основания под банную печь советуют защищать от влаги, проще всего это сделать с помощью настилаемого с нахлестом в 10-15 см рубероида.
4. Верхний край площадки тщательно выравнивается, кладка или залитый монолит оставляется для набора прочности, по окончании выдержки пазухи вокруг фундамента заполняются песком или аналогичными инертными материалами.

При возведении кирпичной или каменной печи в русских банях основание углубляют ниже уровня промерзания, т.е. на 1,3 м как минимум. При выборе свайных разновидностей особое внимание уделяется качеству вкручиваемых опор, с учетом эксплуатации в условиях повышенной влажности рекомендуется покрыть их поверхность антикоррозийными мастиками. Для поддержки плиты под небольшие печки достаточно 4 винтовых свай, глубина заложения подбирается из требования прохождения линии промерзания на 30-50 см и обязательного упора в устойчивых слоях на 10-15.

Правила обустройства фундаментов в постройках из бруса

С учетом самовоспламенения древесины при превышении температуры более +300 °C (и возможности этого явления при постоянном контакте с нагретыми до +100 °C системами) в домах с деревянными стенами особое внимание уделяется соблюдению пожарной безопасности. В частности, печи и дымоходы располагают на определенном расстоянии от стен и изолируют несгораемыми материалами: красным кирпичом, асбестом, войлоком.

Стенки отопительных агрегатов отодвигают от дерева как минимум на 250 мм при кладке их от 1 кирпича и на 320 для тонкостенных конструкций. При эксплуатации открытых металлических печей это расстояние увеличивают до 1 м, (70 см в случае облицованных камнем разновидностей). При заложении фундамента своими руками учитывается рекомендация поднятия пола на этих участках выше основного уровня на 0,7 м, в идеале границы несущей плиты превосходят размеры отступки и совпадают с ними.

---

 

Установка печи с дымоходом в готовом каменном и деревянном доме

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП 41-01-2003 напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Фундамент для печи в доме: анализ почвы, расчет, сооружение

Для того чтобы выложить фундамент под печь своими руками, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Лучшим вариантом был бы заказ работы опытному специалисту, но если внимательно прочитать рекомендации опытных строителей и в точности следовать им, то вполне возможно выложить фундамент под дымовую трубу своими руками хоть для камина, хоть для русской печи.

Но помните, что ошибки могут привести не только к проблемам, связанным с ремонтом и восстановлением покосившегося основания, что уже само по себе нетривиальная задача, но и привести к опасным последствиям в виде пожара или деформации конструкции.

Анализ почвы и некоторые особенности будущего фундамента

Следует помнить о том, что русская печь может доходить до тонны и выше, потому следует уделить особое внимание прочности основания.

 

Для начала необходимо понять структуру почвы, на которой будет стоять будущая печь. Основные вопросы: на какой слой фундамент будет опираться и каков уровень промерзания грунта? Особенно опасна почва, где уровень грунтовых вод очень высок и расположен близко к уровню замерзания. В таких случаях плита основания фундамента печи должна лежать ниже уровня замерзания. Самым идеальным основанием является скальная порода, но в центральных районах России такое встречается крайне редко. В основе своей фундамент русской печи ничем принципиально не отличается от фундамента под стенами дома, но есть одно обязательное условие: фундамент печи не может скрепляться или даже просто стоять впритык с фундаментом стены, так как они испытывают разные нагрузки и между ними зазор не может быть меньше чем в 0,5 см. Учитывайте также то, что фундамент не должен примыкать к несущим и капитальным стенам.

Помните, что масса русской печи может доходить до тонны и выше, а потому стоит уделить особое внимание прочности основания под это сооружение. Кроме того, на русскую печь, поставленную в бане, действуют дополнительные факторы в виде перепадов температур, влажности и прочего, что тоже необходимо учесть при планировании качества материалов. Так как у русской печи планируемые нагрузки на фундамент выше, чем на остальные разновидности, то в статье сделан акцент именно на ее параметры, если иное не указано особо.

Процесс сооружения фундамента

Схема конструкции бутового фундамента печи: 1 — подошва; 2 — бутовая кладка; 3 — обрез; 4 — массив печи; 5 — гидроизоляция; 6 — глубина заложения фундамента; 7 — основание.

Итак, если вы решились сделать все своими руками, то после составления плана и анализа почвы необходимо приступить к рытью небольшого котлована под будущий фундамент нашей русской печи или камина в английском стиле. Глубина ямы должна быть не менее 80 сантиметров, но лучше больше. Как уже говорилось, глубина должна пролегать ниже уровня промерзания почвы. Выровнять яму можно с помощью мелкого гравия, насыпанного слоем в несколько сантиметров и тщательно утрамбованного. После чего на выровненный гравий нужно залить слой цементного раствора высотой до 20 сантиметров.

В жидком растворе утапливают заранее подобранный камень или кирпич. Помните, что между камнями необходимо оставлять зазор толщиной 2-3 сантиметра. Выкладываем несколько рядов и засыпаем пространство между ними различным мелким строительным мусором, заливая все это цементным раствором в соотношении цемента и песка 1:6, марка цемента должна быть не меньше 50. Уровень каждого слоя необходимо тщательно проверять, прежде чем приступать к созданию следующего. Выкладывая своими руками кирпичную кладку под фундамент, помните, что ее необходимо делать немного шире будущего размера печи. Внутри кирпичного периметра насыпают различные строительные отходы в виде кирпичных обломков, щебня и других материалов.

Схема устройства фундамента под печь.

Неважно, из камня или кирпича создается своими руками эта кладка, но последним слоем, выходящим на уровень пола будущей русской печи, должны быть огнеупорные кирпичи. Между последним и предпоследним слоем кирпичей необходимо уложить два слоя гидроизоляции, обычно в этом качестве используют рубероид.

Вот, в общем, и все, дальше уже идет строительство самой русской печи, камина и др. Будет ли она возводиться своими руками или будут привлекаться специалисты, решать хозяину, но стоит помнить, что строительство русской печи своими руками очень сложно. В доме печь будет занимать немалое место, выполнять важную и сложную функцию по отоплению здания, и малейшее нарушение строительства может привести к неприятным последствиям.

Описанная технология подходит для обычных, сухих почв, но если ваш грунт слабый, то необходимо укрепить будущее основание получше.

Рассмотрим варианты фундаментов для слабых грунтов.

Расчет нагрузки фундамента на слабый грунт

Схема кладки фундамента под печь.

Для слабых грунтов фундамент придется углублять еще больше, как минимум сантиметров на 20-25 ниже уровня промерзания в зимний период. В этом случае будет затрачено больше строительного материала и работ. Но это необходимые жертвы, для того чтобы в доме у вас не появились нежданные проблемы в виде трещин, просадок и отвратительной работы будущего очага, а в самом худшем случае дело может дойти и до пожара.

Если нижние слои грунта не надежны, а верхние вполне устойчивы, то основание будущей печи лучше уложить на железобетонной подушке. Расчет размера подушки под печи производят каждый раз индивидуально, под каждый конкретный случай.

Если речь идет о песчаной, суглинистой и другой слабой почве, то расчетное сопротивление будущей плиты должно быть порядка 100 кПа или 1 кгс/см². Помните, что в общую нагрузку, оказываемую на почву, входит не только давление от массы плиты, но и основания, печи, дымохода и прочих элементов конструкции. Массу печи и дымохода легко определить по совокупности массы затраченного строительного материала (кирпич, цемент, песок, камень и т.д.). Масса плиты рассчитывается исходя из плотности железобетона и размера. Например, плита площадью 4 м² и толщиной в 15 см будет иметь массу порядка 1 тонны. Если вся печь, вместе с трубой и основанием, будет иметь массу около 8 тонн, для грунтов с сопротивлением 1 кгс/см² будет вполне достаточно плиты площадью в 2,5 м².

Схема размеров фундамента под печь.

Помните, что при расчетах лучше слегка превысить как размер плиты, так и затраченные материалы. Для запаса. Это все равно будет экономически выгоднее, чем углублять котлован до более надежных грунтовых слоев. В последнем случае вам придется заполнять своими руками котлован очень толстым основанием, используя кирпичную или каменную закладку.

Устройство фундамента в доме на слабой почве не слишком отличается от указанного выше. Прежде всего в растворе использовать нужно цемент марки 300, а соотношение цемента к песку изменить до 1:3.

После выравнивания дна котлована, отсыпки гравия и утрамбовки его до нужной кондиции, необходимо выложить металлическую арматуру из прутьев толщиной около 12-15 мм. Ее выкладывают в виде сетки с размером ячеек в 15 см, не скрепляя между собой. Затем эту конструкцию заливают цементной смесью первого слоя. Процедуру повторяют до тех пор, пока общая толщина уложенных слоев с металлической сетью не достигнет 15 см. Как только подушка высохнет и затвердеет, на ней создается опалубка, которая заливается бетоном.

Как и в ранее приведенной технологии, основание не доводят до уровня пола, так как необходимо будет еще уложить гидроизоляцию и довести последний слой кирпичами до уровня пола в доме. Затем начинается кладка самой печи.

В заключение необходимо напомнить, что от надежности фундамента может зависеть ваша жизнь. Ведь стоит слабому основанию просесть, сдвинуться или треснуть, и стены печи могут также деформироваться, а это грозит пожаром.

Самые популярные статьи блога за неделю

Каменная печь: от фундамента до дымохода | Lifestyle

Карточки для тех, кто хочет дом с печью: виды каменных печей, когда не нужен фундамент, чем шведка отличается от голландки, как выбрать размер, где поставить и другие тонкости.

В загородной жизни есть вещи, которые, кажется, не изменятся никогда – люди будут вечно любить «живое тепло» печи или огонь в топке камина. Мы подготовили карточки, которые рассказывают, какие существуют виды печей, почему домовладельцы их до сих устанавливают, как правильно сделать фундамент и как уберечься от пожара.

Содержание

• Какой вид печи выбрать
• Как определиться с размером печи и где ее поставить
• Как сделать фундамент и когда можно его не делать
• Как сделать огнезащиту
• Какие кирпичи выбирать для устройства печи

Почему каменные печи до сих пор популярны? Ведь есть столько разных способов от отопления дома!

Потому что печь или камин не просто создают в доме особую, уютную атмосферу – это защита на случай всех возможных техногенных сбоев, аварийных ситуаций и природных катаклизмов.

А также:

• Печь или камин энергонезависмы и работают автономно;
• Они долго сохраняют тепло, не перегревают и не пересушивают воздух;
• У них высокий КПД;
• Их легко отремонтировать.

Хочу каменную отопительно-варочную печь, но не знаю, какую лучше выбрать. Какие есть популярные разновидности и что порекомендуете?

Традиционные разновидности каменных отопительно-варочных печей

• русская;
• голландка;
• шведка.

Русская печь – самое сложное и громоздкое отопительное устройство с лежанкой и множеством других конструктивных элементов, и обычно ее делают в больших домах. Современные модификации русской печи часто возводят в зоне барбекю – она идеальна для приготовления вкусной еды.
Для дома площадью до 200 квадратных метров достаточно голландки или шведки. 

Ну и так что там насчет русской печи, расскажите подробнее, как она устроена и почему все ее так любят

У русской печи невероятно высокий КПД – протопил и она сутки не остывает,  потому что потоки дыма и свежего воздуха в ней движутся рядом и обмениваются теплом. Конструктивно такая печь делится на пекарню (там готовят) и топку (топливник), в котором сжигаю дрова. Еду, приготовленную в пекарне русской печки, не спутаешь ни с чем: она томится в топке, сохраняя все витамины и приобретая премиальный вкус.

А чем отличается голландка от шведки, я их путаю 

Голландка создавалась именно как отопительная печь, но сейчас в ней делают варочную панель. Это устройство гораздо проще русской печи: топочная камера, а сверху лабиринт из дымооборотов. Дым долго перемещается по этому извилистому пути, и благодаря этому тепло не уходит. В нашей стране голландку традиционно отделывали изразцами – этот  вариант считается классическим. 

Шведская печь – улучшенный вариант голландской печки с вертикальной системой дымооборотных каналов. Шведские  ученые оптимизировали ее в середине XVIII века, расширив нижнюю часть и предусмотрев сбоку духовку.

Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д. КПД шведки немного уступает КПД русской печки, но эта конструкция требует точных расчетов. Топят шведку два раза в день. 

Каким должен быть размер печи? Есть какие-то критерии, или просто – чем больше, тем лучше? 

Размер печи должен зависеть от теплопотерь дома. Есть сложные методики, которые позволяют рассчитать размеры с большой точностью, но гуру нашего печного раздела считают вполне рабочей нижеследующую таблицу.

Есть также простое правило: 1 кв. м печи обогревает 30-35 кв.м дома.

У нас нет магистрального газа, планируется только печное отопление. Как лучше и выгоднее сделать: поставить одну печь, но большую, или две, но поменьше?

Две печки в разных концах дома, особенно сложной планировки, отопят его равномернее и лучше, чем одна. Выгода зависит от цен на дрова, а они в каждом регионе разные.

Хочу поставить печку в спальне,  разгрузить основное помещение от отопительного прибора! Мне кажется, это будет круто!

Но неправильно. Спальня относится к холодной зоне дома. Печь устанавливают или в специальной топочной, или в столовой, кухне, гостиной – но так, чтобы затоп оставался в нежилой зоне дома.

Еще правило: чем ближе к центру дома будет поставлена печь, тем лучше. Печь не ставят в углу дома – это резко снизит уровень циркуляции теплого воздуха по помещению.

Но если это печь с водяным контуром, циркуляционным насосом и расширительным баком, то ее устанавливают у какой-то стены дома, чтобы было проще делать разводку батарей.

А камин можно поставить в любом помещении дома или тоже есть ограничения?

Ограничений полным-полно. Нельзя на втором этаже (обычно перекрытия не рассчитаны на вес даже небольшого каминчика), в комнате правильной формы площадью не менее 20 квадратных метров с трехметровыми потолками, чтобы объема воздуха хватало для нормального горения.
Но слишком маленький камин не сможет обогреть большую комнату. Для кладочных каминов есть правило:

площадь топочного окна = 1/50 от площади помещения.

Топочное окно должно «смотреть» в середину комнаты.

Сделал фундамент под печь-камин, привязанный к основной ленте. Прав ли я?

Нет. Печка, как кошка – любит гулять сама по себе, и фундаменты под отопительные сооружения должны быть автономными. Это позволит обезопасить фундамент от замороженных грунтовых вод, подвижек и от любых боковых нагрузок.

Исключения делают в двух случаях:

• грунт-плывун;
• сваи.

В случае примыкания между фундаментом печи и лентой устанавливается мягкая вставка. Но не деревянный щит, например, и не песок. Самую простую мягкую вставку по периметру фундамента под печь можно сделать из пенопластовой плиты толщиной 5 см.

Если все-таки решено делать общий фундамент под дом и печь, нужно учесть неравномерную нагрузку и  установить дополнительную арматуру в  монолите бетона между основным периметром и площадкой по фундамент печи.

А на каком уровне тогда делать печной фундамент относительно фундамента для дома?

В абсолютном большинстве случаев верхняя поверхность печного фундамента делается ниже минимум на 10-15 сантиметров ниже уровня чистого пола. На нее нужно уложить гидроизоляцию, а затем два нижних ряда основания в истинных габаритах печи. Это позволит всегда исправить ошибки в устройстве фундамента.

То есть, фундамент нужен абсолютно каждой печи?

Да, если это печь, которая тяжелее 750 килограммов. Но все кирпичные печи тяжелые, даже маленькая  630х630 мм в 1/4 кирпича с футеровкой имеет массу 700-800 кг. С учетом веса кирпича и раствора, ан пол можно поставить только микропечку из 150, максимум 200 кирпичей, стоящую на штанцах и, возможно, сложенную на ребро.

Какой кирпич лучше применять для возведения печей и каминов?

Для печей и каминов лучше применять полнотелый кирпич пластического формования, так как кирпич сухого прессования не выдерживает высоких температур.

Очень важно, чтобы кирпич, из которого кладут печи и дымоходы, не был недожженным или пережженным. Также категорически запрещается использовать силикатный кирпич.

Дом не отапливается. При какой температуре воздуха можно класть печь, а при какой уже нельзя?

Критическая и минимальная температура для кладки печи – +4 — +6 градусов.

А разве печь – это не опасно? Упадет искра из топики, или стена перегреется – и все, пожар!

Для безопасности давно высчитаны противопожарные разделки и отступки. Отступка – безопасное расстояние печи от стены (при этом стена должна быть защищена от перегрева и возгорания, а расстояние может быть и закрытым, и открытым).

Разделка – выполняется в местах пересечения сгораемых конструкций дома с печью или дымоходом и представляет собой абсолютно негорючее пространство.

Подробнее прочитать про огнезащиту можно по ссылке в конце статьи.

Какова последовательность работ по установке печи и камина? На каком этапе строительства дома надо начинать делать отопительный прибор?

На этапе проектирования дома проектируют печь, разделки и отступки; печной фундамент делается на стадии закладки фундамента дом; во время кладки стен устраивают стенные дымоходы; кладку дымоходов в делают до кровли и отделочных работ. Работы по огнезащите делаются одновременно с монтажом.

А можно вообще сначала крыть крышу, а потом делать печь?

Да, только застройщик должен суметь «отвесить» и рассчитать сечение прохода через перекрытие и кровлю. А это возможно только с проектом  печи или камина на руках: тогда это можно рассчитать в проекте дома.

Самое простое и точное: выкладка на сухую габаритов будущей печи из кирпича, второй ряд – это сечение трубы, от которого и производится вывешивание отвесом – сечения проема для трубы, с учетом противопожарных разделок.

Читайте на FORUMHOUSE статью о проблемах и решениях печного отопления частного дома, почитайте о том, как самостоятельно построить канадскую печь. Узнайте, как правильно сделать огнезащиту твердотопливной печи. С любыми вопросами на FORUMHOUSE можно обращаться к профессиональным мастерам- печникам.  Посмотрите видео, которое рассказывает про строительство настоящей русской печи по старинному образцу.

как сделать кирпичную печь для русской печи в деревянном доме, как построить кирпичную конструкцию на винтовых сваях

1. Особенности
2. Взгляды
3. Как построить?
4. Совет

Настоящая кирпичная или «русская» печь была и остается одним из главных элементов внутренней отделки многих частных домов и построек. Для кого-то он играет роль оригинального дизайнерского решения, для кого-то выполняет лишь функцию обогрева. Одним из важных моментов при его установке является процесс изготовления фундамента.

Особенности

Установка исправной и надежной печи имеет некоторые особенности. Например, многие застройщики или владельцы частных территорий часто задаются вопросом о необходимости подготовки фундамента или основания под печь. Это означает как затраты, так и дополнительные строительные работы – если речь идет об уже построенных зданиях.

Следующие факторы позволят вам понять для себя, целесообразна ли установка такой конструкции.

• Особенности почвы/грунтовых пород. Если вы наблюдаете смещение грунта, оползни или образование отверстий в скале в вашем районе, рекомендуется установка фундамента. Однако при установке печи в доме с монолитным/сплошным железобетонным основанием такой вариант исключается.
• Конструктивные особенности самого здания/сооружения. Здесь важны такие факторы, как наличие свободного места для установки, материал в основании здания (камень, дерево, железобетон). В деревянных домах с кирпичной печкой без фундамента велик риск возгорания. Многие виды кирпича, например поризованный глиняный кирпич, долго сохраняют тепло.

• Расчетный вес печи. Если она не превышает 200-250 кг, установка фундамента необязательна. Стоит учитывать нагрузку печи на фундамент вашего здания/сооружения. Равномерное распределение веса равносильно обеспечению длительного срока службы как плиты, так и основания. Равное давление на оба компонента уменьшит трение и риск быстрого износа. Поскольку большинство печей относятся к типу «российских» — крупногабаритные конструкции весом до нескольких тонн, этот момент невероятно важен.

У многих есть свое мнение по этому вопросу, но опытные застройщики понимают необходимость установки фундамента. Это служит дополнительным фактором надежности и устойчивости печки.

При устройстве фундамента особое внимание следует обратить на тип почвы на вашей территории:

• супесь;
• глинистый;
• суглинок.

Так как установка печи в домах чаще всего не разовая (за исключением менее требовательных и простых в установке металлических печей), следует позаботиться о сохранности фундамента как при высоких, так и при низких температуры — для летнего и зимнего времени.

Некоторые типы глинистых грунтов расширяются при низких температурах. В строительстве это называется пучением, то есть замерзанием влаги в породе. Однако расширение грунта часто бывает неравномерным и может привести к трещинам и повреждению фундамента.

Существует ряд мероприятий для большей надежности при устройстве фундамента. Предназначены для ответственных собственников или застройщиков с установленными нормами безопасности (строительство общественных мест: усадьбы, музея, даже библиотеки).

• Комплектация фундамента дополнительной плитой. Плита размещается под основанием фундамента, занимает большую площадь и имеет функцию снижения давления и нагрузки. Рекомендуется качественное армирование плиты, это снизит риск появления трещин.
• При установке плиты целесообразно использовать специальную супесчаную подушку, которая будет выполнять функцию амортизации (принимать на себя давление и нагрузки) нижних пород при промерзании.
• Для обеспечения полной безопасности здания возможна установка дренажных труб или отопления/теплоизоляции здания. Это снизит вероятность чрезмерного вздутия.

Это больше относится к новостройкам и строящимся сооружениям, но не стоит думать, что установка обычной печи настолько сложна и требовательна.

Не забывайте, что качественный фундамент под печь – это, прежде всего, безопасность для всего дома. Чем больше качественных усилий будет потрачено на его монтаж, тем меньше будет дополнительных затрат в плане времени и ресурсов на ремонт и демонтаж.

Просмотров

Масса, наличие свободного места, уровень грунтовых вод и тип самого грунта являются определяющими факторами для выбора того или иного типа фундамента. Можно встретить только несколько видов фундаментов: плиточный (или плитный), свайный, заглубленный/незаглубленный. Некоторые до сих пор говорят о таком типе как о ленточном фундаменте.

• Черепичный фундамент требует устройства супесчаной подушки и щебня (толщиной до 10 см), залитого слоем бетона не более 5 см, и армирующих конструкций. Их устанавливают для равномерного распределения нагрузки. Особенностью плитного фундамента является монолитность и целостность железобетонной/бетонной плиты. На битум можно укладывать рубероид, это поможет строению сохранить гидроизоляцию.

• Особенность свайного фундамента в простоте и надежности. Его установка не требует дополнительных земляных работ – сваи можно забивать в землю забивкой или вибрацией. При этом сваи могут изготавливаться как из определенных пород дерева, так и из железобетона. Возможна установка металлических пустотелых свай — конструкция позволяет забить себя глубоко в землю и залить бетоном — для лучшей устойчивости.

Этот вид является одним из самых распространенных при строительстве зданий и объектов средней величины.

Отличить тип фундамента можно по его размещению относительно этажа здания/сооружения. Бывает заглубленного типа и незаглубленного.

• Встраиваемый нужен для кирпичных печей весом от 2 тонн. Основой для этого фундамента является пористая глина или лёссовый грунт. Последний представляет собой породу осадочного неслоистого типа, часто смесь суглинистых и супесчаных пород. При этом не забывайте, что глубина фундамента на этих породах должна быть ниже уровня промерзания в осенние или зимние морозы.
• Применение незаглубленного типа оправдано для печей массой не более 1,5 т. При этом он показывает высокие характеристики прочности и надежности именно в районах с низким уровнем грунтовых вод и с континентальным или осадочным грунтом.

Каждый из типов используется в различных условиях на строительной площадке. Здесь можно сказать и о погодных условиях, и о потраченных на установку финансах.

Как построить?

Изготовление каждого вида своими руками вполне возможно, запаситесь необходимой литературой и терпением.

Первым шагом при укладке плитки является подготовка углубления в почве для будущей укладки. Размеры и глубина в данном случае никем не фиксируются (хотя есть рекомендуемые размеры – до 500 мм), застройщик должен самостоятельно подобрать оптимальные характеристики.

Поверхность приямка должна контролироваться, она должна быть ровной.

Следующий этап – засыпка котлована щебнем (до 10-15 см) и трамбовка. Заливать готовый раствор можно после гидроизоляции конструкции рубероидом. Состав засыпки в данном случае 1/3/5 (цемент, песок, щебень). Часто этот тип устанавливают на цокольных этажах небольших зданий.

Свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях – одинаково надежный и простой в монтаже тип. Для него потребуется выкопать отверстия в углах предполагаемой плиты (диаметр должен оставаться на уровне не менее 20 см). Ямы предварительно засыпают увлажненным песком и щебнем (от 10 до 15 см) – это необходимо сделать для удобства утрамбовки.

Подготовка опалубки к дальнейшей заливке бетона требует установки толя и армопояса. После забивки, заливки и покрытия свай последние монтируются друг с другом и служат основаниями для железобетонных или бетонных плит. Как уже было сказано, существует тип свайного фундамента без земляных работ.

Углубленный вид более сложен в конструкции и монтаже. Здесь приведен план последовательной установки.

• Убедитесь, что выкопанная вами яма на 10-15 сантиметров больше размеров самой печи. Эту цифру необходимо соблюдать с каждой стороны ямы. Глубинные характеристики в этом случае не фиксированы, все придерживаются разных правил, но чаще всего она не превышает полутора метров.
• Следующий этап – уплотнить и утрамбовать дно выкопанного котлована. Для этого можно использовать щебень (предварительно увлажненный или нет – решать вам). После уплотнения дна котлована толщина щебня не должна опускаться ниже 15 см.

• Для более плотного уплотнения застройщик может использовать слой супеси толщиной до 30 см, последний смачивается небольшим количеством воды для большего уплотнения. Когда слой песка высохнет, поверх него нужно добавить еще один слой щебня. На этот раз — уже до 20 см.
• Следующим важным этапом является изготовление деревянной опалубки. Внутреннюю поверхность можно предварительно смазать битумом, так вы обеспечите своей конструкции гидроизоляцию.
• Дальнейший монтаж заглубленного вида аналогичен монтажу свайного фундамента, однако образовавшееся пространство от стен грунта до фундамента в этом случае засыпается песком.

Малозаглубленный тип представлен тремя отдельными типами: столбчатым, монолитно-плитным, решетчатым. Каждый из этих типов имеет свои особенности установки.

• Столбчатый является более дешевым вариантом и представлен в виде нескольких вертикальных опор, погруженных в подготовленный грунт не более чем на 30%. Примерное расстояние между опорами должно быть 2 метра.
• Плита монолитная больше подходит для устройства фундамента на грунтах без просадки грунта. Но этот тип применим для более легких построек, так как подвержен влиянию внешних факторов – механических повреждений и прочих. Под готовую монолитную плиту можно подвести гидро- и теплоизоляционные элементы – во избежание промерзания в зимнее время года.
• Решетка типа , пожалуй, один из самых простых видов незаглубленного фундамента. Его изготовление предполагает монтаж большого количества плит с арматурой. Это сэкономит ваши ресурсы при заливке. Кроме того, решетчатый тип более устойчив к поломке. В случае поломки или образования трещин в отдельных частях фундамента снижается риск передачи повреждений на другую его часть.

Консультация

Как видите, изготовление необходимого фундамента под печь сложный, но необходимый процесс для исправной работы любой системы отопления. Есть несколько простых, обобщающих моментов, при правильном использовании которых вы грамотно организуете любую печь в своем доме.

• Определите параметры вашей территории. Это: условия окружающей среды, возможные механические повреждения, рассчитать нагрузку и давление от печки. Проведите глубокий аналитический расчет – от ваших финансовых возможностей до измерения уровня грунтовых вод. Чем точнее будут данные, тем проще будет выбрать нужный тип фундамента, и тем меньше хлопот доставит вам его эксплуатация.
• У каждого свои финансовые возможности, но старайтесь не экономить на оборудовании, решениях и механизмах для качественной заливки. Помните, цена равняется качеству, и чем она выше, тем больше шансов, что ваша установка прослужит долго время и принесет вам только удовлетворение и радость.
• Ознакомьтесь с другими электронными и письменными источниками с качественной информацией об установке фундамента. Вы должны понимать, что тот, кто хорошо осведомлен, вооружен для чрезвычайных ситуаций. А опыт – это не только вопрос теории, но и практики.

Процесс строительства печи с закладкой фундамента смотрите ниже.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендовано к прочтению

Строительство российской каменной каменки из кирпичей – Новости Матери-Земли

Незадолго до начала истории было обнаружено, что кирпичи обладают особой способностью временно накапливать тепло и отдавать его с довольно равномерной скоростью. Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и брала его с собой в качестве переносного обогревателя. Со временем люди строили из кирпича разного рода печи, топки и т. п. и использовали этот принцип для выравнивания теплоотдачи дров.

В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, так как доступные запасы древесины стали настолько истощены, что временами им приходилось использовать солому, ветки или навоз животных, чтобы согреться. Используя теплоаккумулирующую способность кирпича помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрыты (чтобы подача воздуха могла быть наружным воздухом, а не уже нагретым комнатным воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы горячие газы от огня бежали по длинному кирпичному лабиринту. Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не ушла в дымоход. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и создает в этих печах огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически любым топливом. горючий.

На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из таких русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему. Одним из показанных вариантов с ним была труба конденсатора, обеспечивающая вывод горячей воды из печи. Это может быть труба вокруг дома, чтобы распределить тепло печи. Отличный! Только одна проблема: цена. Каменщики уже не работают дешево, а каменщики по специальности еще дешевле. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его угнал со стройплощадки каменщик, который строил русскую печь, но не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как это делается.) Минимальная цена, которую мне назвали, составляла 6500 долларов за самую маленькую печь, которую они сделали. – без излишеств, без горячей воды и без учета командировочных расходов.

Хотя я не каменщик, я построил несколько вещей из кирпича. В студенческие годы я смешивал и таскал воду для каменщиков, так что знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужны четыре ингредиента: тяжелая работа, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После недолгих поисков я наткнулся в публичной библиотеке на книгу, в которой были подробные планы и инструкции по строительству русской дровяной печи из кирпича. Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного сумасшедшим, чтобы попытаться построить собственную печь. Как оказалось, он ошибался, но я все равно оценил совет.

Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича

Сначала я начал искать того, кто продаст мне дверцу и змеевик для печи. Я узнал, что производители железных печей не продадут вам только дверь, потому что они должны потратить непомерную сумму денег, чтобы получить разрешение государства на продажу своей продукции, и они боятся, что если кто-то купит дверь с их государственным номером на ней, затем он изготовит свою собственную печь, не тратя денег на одобрение своего проекта. Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно добьется успеха и построит свою собственную печь, и что, продав мне детали, он зацепит меня и в конечном итоге получит контракт на строительство моей печи. Так или иначе, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и водяной змеевик, которые я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с рисунком, который мы получили в библиотеке. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло. Он порекомендовал нам положить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того большой проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы так и сделали. Всего кирпичей нужно сейчас: 1,900.

Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, чтобы пройти сквозь пол. Медная трубка подошла бы, но я немного беспокоился, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и разъесться. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете заменить или отремонтировать его. На той же домашней выставке я увидел дисплей шведского производителя системы подогрева пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный сэндвич из очень жесткого пластика. Теоретически он должен прослужить дольше дома. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых было три в моем районе. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа. В этот момент я немного разозлился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую, по цене дилера! Его отчаянные дилеры только что избавились от своего дела.

Одна неприятная вещь в дровяной печи – это необходимость вытаскивать золу. Я по натуре разбрасыватель, и таскание пепла по ковру в гостиной казалось верным источником жалоб со стороны моей жены. Так как тепловые трубы не шли в жилую комнату, где должна была быть печь, мы сделали пол гостиной с нижней стороны деревянным. В эту деревянную часть пола входила печь. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, затем заложили чистку под пол.

Теперь я просто снимаю решетку над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и втягиваю золу в топку, позволяя ей падать через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи. Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать пепел под домом и снаружи, не испортив дом внутри. Эта конструкция также имеет то преимущество, что используется то же заднее отверстие, что и для забора наружного воздуха.

Кладка кирпичей для дровяной печи

В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к тому, чтобы положить огромную (32 дюйма на 76 дюймов и 7 1/2 футов в высоту) груду кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самое заметное место в доме. наша кухня-гостиная. Мой сын Джефф — перфекционист, и его очень беспокоит, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпелив и осторожен, чтобы убедиться, что этот предмет был красивым, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (Большую часть раствора я все равно сам замешал.) Он внимательно изучил книгу и, хотя до сих пор ни одного кирпича не клал и не видел, как это делается, объявил, что будет строить печь.

Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько незаметных ошибок. Используя старую мастерскую с пильным полотном для кирпичей, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также установил дверь и прочистки. Изнутри сделали из мягкого садового кирпича (дешевле и легче режется). Участки топки и дымохода, которые будут получать много тепла, мы обложили огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и гораздо труднее резать). Печь стоит посреди комнаты, семь с половиной футов высотой, над ней еще семь футов кирпичного дымохода. После того, как мы пробили потолок, мы не видели смысла лезть на всю работу по строительству сквозной крыши из кирпича, поэтому установили металлический дымоход, который все равно практически не виден снаружи. Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

Топка в дровяной печке

Чтобы дом оставался теплым, нам нужно топить его всего один-два часа утром. Потом, когда горячих углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это удерживает горячий воздух в печи, и он остается горячим в течение примерно 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальное тепло поверхности возникает примерно через 30 минут после выключения печи, настолько короткое, что наиболее эффективными являются очень горячие ожоги. Когда вы достигли максимального тепла, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду комнатная температура ночью падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также разжигаем вечером.) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

Топка имеет длину 40 дюймов, что делает идеальную длину дров около 36 дюймов. Однако, если вы случайно сделаете один немного длиннее, в нижней части первого дымохода останется около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я удаляю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Утонения из этих областей очень хорошо подходят для печи. Тогда, конечно, много мертвых падений. Чем меньше диаметр дров, тем быстрее (и, следовательно, эффективнее) они горят.

Когда у вас разгорится горячий огонь, из трубы не будет видно дыма. К тому времени, когда дымовые газы проходят около 35 футов от топки до потолка, они едва нагреваются. Все тепло проникает в кирпичи. Пожар в дымоходе невозможен. Примерно раз в месяц я открываю две прочистные дверцы в нижней части дымоходов и вычищаю небольшое количество летучей золы, которая там скапливается. Отложений креозота нет, хотя иногда я нахожу его немного на внутренней стороне дверей. Я считаю, что это формируется, когда огонь только начинается и до того, как он набрал скорость.

Помимо физического тепла печь дает, видя пламя через дверь, «согревает сердечные моллюски» Зимними вечерами мы иногда разводим короткий огонь, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда ночью не сплю из-за боли в спине. Когда это происходит, я сажусь спиной к этому горячему кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне потянуться за аспирином.

Друг дал нам двухдюймовый клен, который был только грубо распилен. Мы разрезали его и отшлифовали, чтобы сделать полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают надежное крепление кленовых кронштейнов, удерживающих каминные полки.

Распределение тепла внутри пола не работает должным образом. Это в первую очередь связано с тем, что мы не топим печь достаточно часто, чтобы поддерживать нагрев бетона, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Тем не менее, нам удается сохранять достаточно тепло и комфортно. К счастью, мы построили именно тогда, когда мы это сделали, потому что по сегодняшним правилам строительства нам все равно пришлось бы установить тепловой насос, нужен он нам или нет, а мы, конечно, этого не делаем.

Тебе нужно научиться управлять своим теплом. Точно так же, как долго остывает, так же долго и нагревается. Если вы подождете, пока печь остынет (около 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий холодный период, прежде чем она нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи. Только очень немного излучает из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу излучалось больше тепла.)

Лучшая часть системы отопления — это то, чего у нее нет — счета за топливо в конце месяца.

---

Дровяные печи: сталь, железо или камень?

• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем направляется обратно в комнату.

• Чугун в основном выделяет лучистое тепло (тепло, которое исходит от материала) и более красив, потому что чугун можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.

• Мыльный камень красив и лучше поглощает тепло, чем сталь или чугун.

Наборы обогревателей для кирпичной кладки от Solid Rock Masonry

 

В комплектах обогревателей для кирпичной кладки Solid Rock используется система проектирования, которая представляет собой комбинацию всех основных конструкций обогрева для кирпичной кладки из Европы. Наборы нагревателей для каменной кладки Solid Rock DIY можно легко спроектировать в различных формах и размерах, что позволит вам проявить творческий подход. Мы также можем изменить форму отливки на специальные размеры, что позволяет вам разработать проект в соответствии с вашим стилем. Мы предлагаем 3 основных варианта строительства в зависимости от вашего уровня навыков, бюджета и времени, доступного для сборки.

Двери SR и наборы обогревателей для самостоятельной каменной кладки из массива камня производятся в США с использованием материалов из США и Канады, немецкого пирокерамического стекла и полки печи от St. Gobain в Индии. Мы находимся в центре города Дулут, штат Миннесота, что позволяет легко осуществлять доставку в любое место.

SR Design предлагает услуги по созданию CAD-чертежей для жилых и коммерческих каменных обогревателей, а также дровяных и угольных печей всех форм, размеров и стилей каменных обогревателей. Мы объединяем лучшее из российского, немецкого, австрийского, финского и шведского дизайна в модульные комплекты обогревателей для кирпичной кладки, которые не требуют сотен распилов. Мы также можем поставить и отправить вам все специальные материалы, необходимые для вашего проекта, включая огнеупорный кирпич, плиты из огнеупорного кирпича, прокладки, изоляцию и двери. Звоните (218) 343-2978 или напишите нам с вопросами или ценами.

Что мы включаем в наши комплекты нагревателей для каменной кладки SR DIY

Наши комплекты SR гибридных нагревателей для каменной кладки используют в среднем 230 огнеупорных кирпичей в качестве основного материала и 18 литых огнеупорных плит, которые перекрывают отверстия, компоненты печи и вентиляционные каналы. В системе SR Cast Core System используется в среднем всего 40 огнеупорных кирпичей для облицовки сменной топки и 36 огнеупорных отливок. Это делает его одним из самых быстрых и наименее технически сложных комплектов нагревателя для кирпичной кладки. Мы предлагаем 3 комплекта каменных нагревателей SR DIY стандартного размера с топками шириной 13 дюймов, 18 дюймов и 22 дюйма с вариантами топки шириной до 32 дюймов. Стандартный комплект нагревателя для кирпичной кладки SR DIY включает в себя тяговые каналы на одной стороне сердечника, как у этого российского колпакового нагревателя, или на обеих сторонах сердечника двигателя, как у финского противоточного нагревателя с нижней вентиляцией или шведского 5-ходового нагревателя с вентиляцией сверху.

Все наши комплекты SR для самостоятельного изготовления каменных нагревателей содержат все необходимые материалы для создания основной системы каменных нагревателей, включая огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, огнеупорные плиты, изоляцию, прокладки и расширительные материалы. Двери SR также включены в цену. Опции включают белую печь SR (600º на 1 огонь) и черную печь, гриль, подогрев воды, полки с подогревом и кухонные плиты.

Что мы не поставляем с нашими комплектами нагревателей для каменной кладки

• Хотя мы не поставляем вам эти материалы, указанные ниже, мы можем посоветовать вам, что использовать
• Фонд
• Бетонный блок
• Наружная облицовка толщиной 4-5 дюймов, такая как лицевой кирпич, камень, бетонный блок или плитка
• Портланд-известковый раствор для наружных отделочных материалов
• Материалы для дымохода не поставляются, но мы можем спроектировать и отправить вам необходимые материалы для дымохода DuraVent

Варианты обогревателей

За информацией о ценах обращайтесь по телефону:

• Индивидуальные основные системы и конструкции для каменных обогревателей, кухонных плит, бытовых и коммерческих печей всех форм и размеров. Чертежи SketchUp и подробные инструкции в формате pdf, пошаговые изображения, а также готовые системы.
• 5-сторонние системы $350 дополнительно
• 6-сторонние системы $350 дополнительно
• Системы обогреваемых столов 250 долл. США за погонный фут компонентов литых обогреваемых стендов
• Змеевики горячей воды
• Kachelofen: Мы изготавливаем на заказ немецкие и австрийские изразцовые печи ручной работы с изразцами, изготовленными в Дулуте MN
• Kakelugn: старинные и изготовленные на заказ шведские изразцовые печи ручной работы с изразцами, изготовленными в Дулуте MN
• Стандартные и нестандартные облицовочные системы для обогрева бетона высокой плотности для окрашенного бетона или базовая система для отделки штукатуркой и тонким камнем.
• Стандартные и нестандартные двери и фурнитура для каменных обогревателей, кухонных плит, а также бытовых и коммерческих печей.
• Кладочные печи и мастерские по строительству печей
• Все комплекты обогревателей и дверей для самостоятельной кладки поставляются на условиях FOB Duluth MN. Международные пошлины, налоги и доставка доступны на основе расценок. Возможны скидки от количества.

Планирование нагревателя для кирпичной кладки своими руками

Набор для нагревателя для кирпичной кладки SR-13 Hybrid

Гибридная основная система SR-13 имеет топку размером 13″ (ширина) x 18″ (глубина). Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Эта система обычно обогревает хорошо изолированный дом площадью 1100 квадратных футов с потолками высотой 8 футов в климате северного Миннесоты.

Характеристики обогревателя

Модель SR-13 Гибридные и отлитые элементы

Размеры сердечника: 36 дюймов (ширина) x 23 дюйма (23 дюйма) x 74 дюйма (высота)

Окончательные размеры с облицовкой каменной кладкой 4″: ~43″Ш x 32″Г x 80″В

Топка: 13 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)

Черная духовка: 18 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 3,5 дюйма в центре

Белая духовка: 18 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)

Дымоход: круглый дымоход диаметром 7 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 35 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.

Тепловая мощность: ~183 750 БТЕ на пожар или 7 650 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за

день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 367 500 БТЕ за 24 часа или 15 300 БТЕ / час.

Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-13H без духовки $ 6142
SR-13HBO с 18 ″ D X 13 ″ W Черная духовка $ 7,246
SR-13HWO с 14 ″ D X 13 ″ W New White Woven (600F) на 1 7.32222222222222 2

2222222 2

013 2

013 $

013222222 2

.

SR-13 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система с литым сердечником SR-13 имеет топку шириной 13″ x 18″ и состоит из литых огнеупорных плит и топки из огнеупорного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75%. . Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Справочные характеристики выше.

SR-13C без духовки $ 7,250
SR-13CBO с 18 ″ D X 18 ″ W Черная духовка $ 8,562
SR-13CWO с 14 ″ D X 18 ″ W New White Loving (600F) на 1-й $ 8.7013.7013

$

$

$

$

$

$

$ 3

$ 3

.

SR-18 Гибридный нагреватель для кладки своими руками

Гибридная основная система SR-18 имеет топку размером 18″ (ширина) x 18″ (глубина). Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

Характеристики обогревателя

Модель SR-18 Гибридные и отлитые элементы

Основные размеры: 40 дюймов (ширина) x 23 дюйма (глубина) x 74 дюйма (высота)

Окончательные размеры с облицовкой кирпичной кладкой 4″: ~48″Ш x 32″Г x 80″В

Топка: 17 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)

Черная духовка: 22 дюйма (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 4 дюйма в центре

Белая духовка: 22 дюйма (ширина) x 15 дюймов (глубина)

Дымоход: круглый дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 60 ​​# / огонь каждые 8 ​​часов макс.

Тепловая мощность: ~327 000 БТЕ на пожар или 13 650/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.

При 2 пожарах в день ваш выход составляет ~655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ/ч.

Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-18H без духовки 7812 долл. США
SR-18HBO с черной духовкой 9054 долл. США
SR-18HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 9330 долл. США

SR-18 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система с литым сердечником SR-18 имеет топку шириной 18″ x 18″ глубиной и состоит из всех литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75% . Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

SR-18C без духовки 9 607 долл. США
SR-18CBO с черной духовкой 9 830 долл. США
SR-18CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 10 182 долл. США

SR-22 Гибридный нагреватель для кладки своими руками

Гибридная основная система SR-22 имеет топку шириной 22″ x 18″. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект.

Характеристики обогревателя

Модель SR-22 Гибридные и отлитые элементы

Размеры сердечника: 45 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)

Окончательные размеры с облицовкой каменной кладкой 4″: ~53″Ш x 32″Г x 80″В

Топка: 22” x 18”

Черная духовка: 27 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 4,5 дюйма в центре

Белая духовка: 27 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)

Дымоход: круглый дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 65 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.

Тепловая мощность: ~341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за

день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 682 000 БТЕ за 24 часа или 28 416 БТЕ / час.

Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-22H без духовки 8 226 долл. США
SR-22HBO с черной духовкой 9 468 долл. США
SR-22HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 9 744 долл. США

SR-22 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система с литым сердечником SR-22 имеет топку шириной 22″ x 18″ глубиной и состоит из литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75 %. . Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект. Справочные характеристики выше.

SR-22C без духовки 9 099 долл. США
SR-22CBO с черной духовкой 10 318 долл. США
SR-22CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 10 588 долл. США

SR 22 5run CBO Build Animation

 

My Masonry Stove and Others

Советы по эксплуатации

(«маленькие» детали, которые имеют значение)

Я всегда открываю заслонку перед загрузкой дров в дымоход. Таким образом, любая пепельная пыль, которая поднимается, засасывается в дымоход, а не попадает в ваш дом. По той же причине открывайте заслонку, когда вычищаете пепел. Важно: Если возможно, используйте древесину одинакового размера в партии для одного сжигания, чтобы все они сгорели примерно за одинаковое время. Другими словами, используйте всю тонкую древесину в одной партии; используйте все толстые/узловатые куски в другом. Если вы этого не сделаете, вы получите один кусок дерева, который отстает в горении от другого, что менее эффективно.

Зажгите огонь. Нам даже не нужно использовать дрова для растопки, достаточно скомканной газеты. Но это потому, что мы все делаем правильно: используем сухую древесину, а наш дымоход находится внутри, поэтому мы сразу же получаем приток воздуха (всасывание воздуха в дымоход). Некоторые люди разводят огонь на ВЕРХУ стопки дров, потому что кажется, что дыма меньше, когда начинается огонь, но мы немного ленивы и просто кладем бумагу на дно.

Когда мы впервые начали пользоваться печкой, иногда на полпути куча горящих, распадающихся дров рушилась и ударялась о стеклянную дверь. Я не думаю, что когда-либо существовала большая опасность, что дерево разобьет (закаленное) стекло — оно не ударило с большой силой — но оно повредило огнеупорную ленту, которая проходит вокруг стекла и герметизирует его. Дерево напротив двери также создает ужасный беспорядок на стекле; трудно чистить. Избежать этой проблемы несложно, но она начинается с резки древесины. Длинные куски дерева, как правило, торчат близко к стеклу. Укладка штабеля по диагонали к стенам печи (а не перпендикулярно и параллельно стенам) несколько смягчает проблему длинных дров. И если куча дров наклонена, она должна быть наклонена ОТ двери, а не к ней. Затем, после того, как ваши дрова прогорели некоторое время и похоже, что куча может опрокинуться и удариться о дверь, используйте кочергу, чтобы толкнуть верхнюю часть. стопки назад.

Когда куча дров рухнет — и хотя огонь в этот момент очень горячий (у нас есть очень длинная кочерга), ищите куски дерева, которые горят не так быстро, как другие. Они могут быть внизу стопки, сзади и по краям. Если один кусок дерева толще другого или имеет сучки, перетащите эти куски туда, где они получат поток воздуха, который находится впереди на нашей печке. Если вы торопитесь, сколите внешний слой угля кочергой, чтобы ускорить горение, но есть риск того, что часть тлеющих углей вылетит и упадет на пол (говорю по опыту).

Заслонки каменных печей закрываются, когда огонь догорает до тлеющих углей (углей, древесного угля) (см. «f» выше). Вы поймете, что настало время, когда больше нет оранжевого пламени (синего — да; оранжевого — нет). Очень важно в этот момент покопаться кочергой, особенно в углах и зарытых пеплом, в поисках тлеющих, не сгоревших до конца щепок. Когда вы перетащите эти частично сгоревшие куски вперед, они загорятся оранжевым пламенем через короткое время (они закончатся, когда у них тоже появится синее пламя). Это займет всего несколько секунд, но если вы не найдете и не сожжете эти куски до закрытия заслонки, они будут продолжать тлеть в течение нескольких часов и наполнят ваш дом едким запахом креозота . Опять же, я говорю из опыта. Поскольку эти вонючки прячутся в пепле, я убираю пепел довольно часто — примерно раз в неделю — так что спрятаться негде.

Я знаю, что это звучит как слишком много всего, что нужно запомнить, но на самом деле это не так. Это будет естественно и довольно легко после первого или двух прожигов.

Посещение или беседа с кем-то, у кого есть каменная печь

Вы сойдете с ума, если не посетите или хотя бы не поговорите с людьми, у которых есть каменная печь, прежде чем совершить ее покупку. Компании, которые продают и строят их, могут связать вас с бывшими клиентами. Если вы сможете поехать ко мне домой (в Уильямспорте, штат Пенсильвания, по улице Боттл-Ран-роуд, в 3 милях к западу от Лайкоминг-Крик-роуд/трассы 15), я могу показать вам мой обогреватель для каменной кладки. Если вы прочитали эту страницу, я с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу подробности по телефону или по электронной почте. Для меня нет ничего необычного в том, что я провожу 20 минут на телефоне, что я с удовольствием делаю, но у меня нет бесплатных звонков. Так что вам придется перезванивать мне, если меня не будет дома — не ждите, что я буду отвечать на междугородние звонки. Я Слейтер (рифмуется со словом «позже»)

Есть как минимум два способа купить нагреватель для кирпичной кладки. Я купил ядро ​​у компании в Торонто, Канада, и сделал всю остальную работу сам. Некоторые люди затем нанимают местных каменщиков, чтобы построить фундамент, дымоход и облицовку, установить двери и т. д. В настоящее время в Северной Америке достаточно каменщиков, чтобы построить обогреватели с нуля, на месте из огнеупорного кирпича. Я слышал, что это занимает около 3 дней.

Я не хотел уточнять, где я купил сердцевину для своей печки, но все спрашивают, так что вот оно — хорошее и плохое. Компания была TempCast. Причина, по которой я остановился на Tempcast, заключается в том, что я хотел сделать как можно больше работы, но не чувствовал уверенности в том, чтобы создавать его полностью с нуля. В то время — в начале 1990-е — они были единственными, кто продавал такой комплект — большие блоки, которые соединялись вместе. Скорее всего, ландшафт изменился, так что осмотритесь.

С точки зрения времени я доволен продуктом TempCast, но несколько раз я задавался вопросом, не совершил ли я ошибку. Была заметная разница с тем, что было раньше, когда я был потенциальным покупателем; после того, как я заплатил свои деньги. Когда прибыло ядро, один из гигантских 80-фунтовых блоков раскололся надвое. Я задокументировал это с грузчиком. Я предполагал, что его заменят, но Джон сказал мне просто склеить его огнеупорным цементом. Я настоял на замене, но был вынужден оплатить доставку этого 80-фунтового блока из Канады. Потом, когда я собрал печку, один блок был деформирован. Был огромный разрыв, и он качался. Джон снова сказал мне просто заполнить его огнеупорным цементом. Это был явный производственный брак, и он знал об этом. Я заполнил его, и, кажется, все в порядке, но это и другие подобные вещи после того, как я заплатил свои деньги, оставили неприятный осадок.

Тем не менее, руководство по эксплуатации было достаточно ясным, чтобы кто-то вроде меня без большого опыта кладки мог сделать нижний колонтитул, блочную стену, армированную подкладку, собрать блоки, облицевать ее, вставить дверь и т. д. Джон ответил на мой вопрос. строительные вопросы. И это сработало хорошо, экономит мне более тысячи долларов в год на жаре, и мне это нравится. Просто осмотритесь и поговорите с большим количеством людей, прежде чем тратить деньги. Теперь, когда каменные печи становятся все более распространенными, вариантов больше.

Некоторые детали конструкции

Когда я столкнул керн с камнем, я сначала обернул его просечно-вытяжной решеткой, чтобы предотвратить растрескивание, и это сработало. Но я разговаривал с другим парнем, который столкнулся с кирпичом — без просечно-вытяжного металла — и трещина открылась.

В итоге я снял минеральную вату с верхней части.

Через пару лет провод к верхней заслонке дымохода перетирается и рвется в месте прохода через стенку дымохода. Лучше оставить его длинным, отсоединять и передвигать на фут или около того каждые пару лет, прежде чем он сломается — очень хлопотно продевать его снова.

Дополнительная информация/ссылки

Ниже приведены несколько полезных ссылок о обогревателях для кирпичной кладки. И вы можете найти там другие ссылки на интересные темы, такие как старомодные дровяные печи для выпечки. Много великолепных фотографий, от которых тоже пускают слюни.

Эта ассоциация обогревателей каменной кладки (MHA) является отправной точкой. Прокрутите вниз, и вы увидите каталог участников с контактной информацией, которая составляет ассоциацию. И посмотрите красивую галерею. Мне понравилось читать о некоторых работах этого члена в деревне в Гватемале, где есть кухонные плиты.

На этой странице просто забавно посмотреть, как они делают каменную печь для выпечки — то, что я всегда хотел сделать. Сейчас есть несколько хороших роликов на YouTube по этому поводу.

Это фантастическое видео, которое показывает «Что такое пламя?»

Что сказал Марк Твен о каменных обогревателях :

«Возьмите, к примеру, немецкую печь – где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий не был языком региона. Тем не менее, это, безусловно, лучшая печь, самая удобная и экономичная из когда-либо изобретенных.

Неосведомленному незнакомцу ничего не обещает; но он скоро обнаружит, что это виртуозный исполнитель, несмотря ни на что. В нем есть маленькая дверь, в которую нельзя просунуть голову, дверь, которая кажется до глупости несоразмерной остальной части здания; однако дверь правильная, ибо нет необходимости, чтобы в нее попадало большое количество топлива. Используется малогабаритное топливо, и его на удивление мало. Дверь ведет в крошечную пещеру, в которой топлива не больше, чем может унести в свои руки младенец. Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине седьмого слуга приносит маленькую корзину тонких сосновых палочек — скажем, видоизмененную охапку — и кладет половину из них, зажигает их спичкой и закрывает дверь. Они сгорают за десять-двенадцать минут. Затем он кладет остальное, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет снова до следующего утра.

Весь день и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и уютно, не будет головных болей и чувства тесноты или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, наиболее теплой является область регистра или камина — тепло не равномерно распространяется по комнате; но в немецкой комнате удобно и в одной части, и в другой. Ничего не приобретешь и не потеряешь, находясь рядом с плитой. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку куда угодно и не обжечься.

Подумайте об этом. Одного обжига хватает на сутки; стоимость почти ничего; вырабатываемое тепло одинаково в течение всего дня, а не то слишком жарко, то слишком холодно попеременно; можно спокойно заниматься своим делом; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — воплощенная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли это Америка? Американская дровяная печь, какой бы породы она ни была, это ужас. Не может быть спокойствия ума там, где он есть. Он требует больше внимания, чем ребенок. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время следить; и за все вознаграждение вы жарите половину своего времени, а другую половину замораживаете. Он греет не часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, а также делает кожу сухой и лихорадочной; и когда приходит счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

У нас в Америке много-много разновидностей угольных печей, а также – дьявольские штуки, все до единой. Основные горелки опрометчивы и требуют немного внимания; но ни один из них, какого бы рода он ни был, равномерно распределяет свое тепло по комнате, или поддерживает его при неизменной температуре, или не упускает из атмосферы жизни и не оставляет ее душной, удушливой и одуряющей…» — Из Европы и других стран

Пожалуйста, поделитесь своим опытом использования каменных печей, чтобы я мог поделиться им с другими.

как сделать русскую кирпичную печь в деревянном доме, как построить кирпичную конструкцию на винтовых сваях

Настоящая кирпичная или «русская» печь была и остается одним из главных элементов внутренней отделки многих частных домов и построек. Для одних она играет роль оригинального дизайнерского решения, для других выполняет лишь функцию обогрева. Одним из основных моментов в его установке является процесс изготовления фундамента.

Особенности

Установка работающей и надежной печи имеет некоторые особенности. Например, многие застройщики или владельцы частных территорий часто задаются вопросом о необходимости подготовки фундамента или фундамента под печь. Это означает как расходы, так и дополнительные строительные работы — в случае уже построенных зданий.

Следующие факторы позволят вам понять для себя, целесообразна ли установка такой конструкции.

• Почва / характеристики почвы. Если вы наблюдаете смещение грунта, оползни или образование ям в скале на своей территории — рекомендуется установка фундамента. Однако при установке печи в доме со сплошным/сплошным железобетонным основанием такой вариант исключается.
• Конструктивные особенности здания/сооружения. Здесь важны такие факторы, как наличие свободного места для установки, материал основания здания (камень, дерево, железобетон). В деревянных домах с кирпичной печкой без фундамента велик риск возгорания. Многие виды кирпича, например поризованный глиняный, долго сохраняют тепло.
• Расчетный вес печи. Если она не превышает 200-250 кг, установка фундамента необязательна. Стоит учитывать нагрузку печи исходя из вашего здания/сооружения. Равномерно распределить вес — это то же самое, что обеспечить длительный срок хранения как плиты, так и основания. Равное давление на оба компонента уменьшит трение и риск быстрого износа. Поскольку большинство печей относятся к типу «русских» — габаритных конструкций весом до нескольких тонн, этот пункт невероятно важен.

У многих людей есть свое мнение по этому вопросу, однако опытные разработчики понимают необходимость установки фундамента. Это служит дополнительным фактором надежности и устойчивости печки.

Особое внимание при устройстве фундамента следует обратить на тип грунта в вашем районе:

• супесь;
• глинистый;
• суглинок.

Поскольку установка печи в жилых домах чаще всего не является разовой (за исключением менее требовательных и простых в установке металлических печей), стоит позаботиться о сохранении фундамента как при высоких и низкие температуры — для летнего и зимнего времени.

Некоторые типы почв с содержанием глины расширяются при низких температурах. В строительстве это называется пучением, то есть замерзанием влаги в породе. Однако расширение грунта часто бывает неравномерным и может привести к трещинам и повреждению фундамента.

Существует ряд мероприятий для большей надежности при устройстве фундамента. Предназначены для ответственных собственников или застройщиков с установленными нормами безопасности (строительство общественного места: усадьбы, музея, даже библиотеки).

• Снабжение фундамента дополнительной плитой. Плита размещается под основанием фундамента, занимает большую площадь и имеет функцию снижения давления и нагрузки. Рекомендуется качественное армирование плиты, это снизит риск появления трещин.
• При установке плиты желательно использовать специальную песчаную подушку, которая будет выполнять функцию демпфирования (принимая на себя давление и нагрузки) нижних пород при промерзании.
• Для обеспечения полной сохранности здания можно установить дренажные трубы или утеплить/утеплить здание. Это снизит вероятность чрезмерного вздутия.

Это больше относится к строящимся новым зданиям и сооружениям, но не стоит думать, что установка обычной печи настолько сложна и требовательна.

Не забывайте, что качественный фундамент для печи – это прежде всего безопасность для всего дома. Чем больше качественных усилий будет потрачено на его монтаж, тем меньше будет дополнительных затрат времени и ресурсов на ремонт и демонтаж.

Виды

Масса, наличие свободного места, уровень грунтовых вод и тип самого грунта являются определяющими факторами при выборе того или иного типа фундамента. Можно встретить только несколько видов фундамента: плиточный (или плитный), свайный, заглубленный/незаглубленный. Некоторые до сих пор говорят об этом типе ленточного фундамента.

• Черепичный фундамент требует устройства песчано-щебеночного (толщиной до 10 см), залитого бетоном слоем не более 5 см, и армирующих конструкций. Их устанавливают для равномерного распределения нагрузки. Особенность плиточного фундамента – монолитность и целостность железобетонной/бетонной плиты. На битум можно укладывать рубероид, это поможет строению сохранить гидроизоляцию.
• Особенность свайного фундамента в простоте и надежности. Его установка не требует дополнительных земляных работ – сваи можно забивать в землю забивкой или вибрацией. При этом сваи могут быть выполнены как из некоторых пород дерева, так и из железобетона. Возможна установка металлических пустотелых свай — конструкция позволяет вбивать себя глубоко в землю и заливать бетоном — для лучшей устойчивости.

Этот тип является одним из самых распространенных в строительстве зданий и объектов среднего типа.

Можно выбрать тип фундамента для его размещения относительно пола здания/сооружения. Здесь есть погребенный тип и незакопанный.

• Встраиваемый нужен для кирпичных печей весом от 2 тонн. Основой для этого фундамента является пористая глина или лёссовый грунт. Последний представляет собой осадочную породу неслоистого типа, часто смесь суглинистых и супесчаных пород. При этом не забывайте, что глубина установки фундамента на этих породах должна быть ниже уровня промерзания в осенние или зимние морозы.
• Применение незаглубленного типа оправдано для печей массой не более 1,5 т. В то же время он показывает высокие характеристики прочности и надежности в районах с низким уровнем грунтовых вод и с континентальным или осадочным грунтом.

Каждый тип используется в разных условиях на стройплощадке. Здесь можно сказать и о погодных условиях, и о потраченных на установку финансах.

Как построить?

Изготовление каждого вида своими руками вполне возможно, запаситесь необходимой литературой и терпением.

Первым этапом укладки плиточного типа является подготовка отверстия в грунте для будущей укладки. Размеры и глубина в этом случае никем не фиксируются (хотя есть рекомендуемые размеры — до 500 мм), застройщик должны самостоятельно подобрать оптимальные характеристики.

Следует следить за поверхностью ямы, она должна быть ровной.

Следующий этап – засыпка котлована щебнем (до 10-15 см) и уплотнение. Готовый раствор можно заливать после гидроизоляции конструкции рубероидом. Состав отливки в данном случае 1/3/5 (цемент, песок, щебень). Часто этот тип устанавливают на первых этажах небольших зданий.

Свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях не менее надежен и прост в монтаже. Для этого вам нужно будет выкопать отверстия в углах предполагаемой плиты (диаметр должен быть не менее 20 см). Ямы предварительно засыпают увлажненным песком и щебнем (от 10 до 15 см) – это нужно сделать для удобства утрамбовки.

Подготовка опалубки для дальнейшей заливки бетона требует установки листа рубероида и армопояса. После подбивки, заливки и ямочного ремонта сваи монтируются друг с другом и служат основаниями для железобетонных или бетонных плит. Как уже было сказано, существует разновидность свайного фундамента без земляных работ.

Встраиваемый вид более сложен в устройстве и монтаже. Существует согласованный план установки.

• Следите за тем, чтобы выкопанная вами канава была на 10-15 сантиметров больше размера самой печи. Эту цифру необходимо соблюдать с каждой стороны ямы. Характеристики глубины в этом случае не фиксированы, для каждого действуют разные правила, но чаще всего она не превышает полутора метров.
• Следующий этап – уплотнить и утрамбовать дно выкопанного котлована. Для этого может быть использован щебень (предварительно увлажненный или нет – решать вам). После уплотнения дна котлована толщина щебня не должна опускаться ниже 15 см.
• Для более плотной трамбовки застройщик может использовать песчаный слой толщиной до 30 см, последний смачивается небольшим количеством воды для большего уплотнения. Когда слой песка высохнет, нужно добавить поверх него еще один слой щебня. На этот раз — до 20 см.
• Следующий важный этап – изготовление деревянной опалубки. Внутреннюю поверхность можно предварительно смазать битумом, так вы обеспечите гидроизоляцию своей конструкции.
• Дальнейший монтаж заглубленного вида аналогичен монтажу свайного фундамента, однако образовавшееся пространство от стен грунта до фундамента в этом случае заполняется песком.

Незаглубленный тип представлен тремя отдельными типами: столбчатый, монолитный плитный, решетчатый. Каждый из этих типов имеет свои особенности установки.

• Столбчатый является более дешевым вариантом и представлен в виде нескольких опор вертикального типа, погруженных в предварительно подготовленный грунт не более чем на 30%. Примерное расстояние между опорами должно быть 2 метра.
• Монолитная плита больше подходит для установки фундамента на грунт без просадок грунта. Но этот тип применим для более легких построек, так как на него влияют внешние факторы – механические повреждения и другие. Под готовую монолитную плиту можно разместить гидро- и теплоизоляционные элементы – во избежание промерзания в зимнее время года.
• Решетчатый тип пожалуй, одна из самых простых форм незаглубленного фундамента. Изготовление его заключается в монтаже большого количества пластин с армированием. Это сэкономит ваши ресурсы при заливке. Кроме того, решетчатый тип более устойчив к разрушению. В случае поломки или образования трещин на отдельных участках фундамента снижается риск переноса повреждений на другую его часть.

Наконечники

Как видите — изготовление необходимого фундамента под печь сложный, но необходимый процесс для исправной работы любой системы отопления. Есть несколько простых, обобщающих моментов, при грамотном использовании которых вы грамотно организуете любую печь в своем доме.

• Определите параметры своей территории. Это: условия окружающей среды, возможные механические повреждения, рассчитать нагрузку и давление от печки. Проведите глубокий аналитический расчет – от ваших финансовых возможностей до замеров уровня грунтовых вод. Чем точнее будут данные, тем проще будет выбрать подходящий тип фундамента, и тем меньше хлопот доставит вам его эксплуатация.
• У каждого свои финансовые возможности, но старайтесь не экономить на технологиях, решениях и механизмах для качественного литья. Помните, цена равна качеству, и чем она больше, тем больше шансов, что ваша установка прослужит долго и будет приносить вам только удовлетворение и радость.
• Ознакомьтесь с другими электронными и письменными источниками с качественной информацией об установке фундамента. Вы должны понимать, что тот, кто в курсе, вооружен на случай непредвиденных ситуаций. А опыт – это не только вопрос теории, но и практики.

Процесс строительства печи с закладкой фундамента смотрите ниже.

Установка обогревателя из стеатита | TAPROOT ARCHITECTS

Если вы ищете красивый, экономичный источник тепла, который работает даже при отключении электричества , то каменный обогреватель — отличный выбор.

Здесь, в Каскадии, мы все больше осознаем, что землетрясение, скорее всего, нарушит работу энергосистемы на продолжительное время. Поэтому, когда мы недавно реконструировали наш дома мы решили дополнить нашу существующую электрическую систему отопления с помощью дровяной каменный обогреватель.

Почему дерево? Он низкотехнологичен, прост в хранении, возобновляем и доступен на местном уровне. Мы используем выброшенный горбыль с местной лесопилки. Его легко разделить и обрезать по длине, что позволяет эффективно использовать отходы.

Почему каменный утеплитель? В отличие от большинства дровяных приборов, каменные обогреватели обеспечивают исключительно чистое горение и экономию топлива. Они используют разумный дизайн, а не грубую силу, чтобы обогреть ваш дом. Принцип состоит в том, чтобы быстро разжечь небольшой горячий огонь, а затем сохранить тепло в камне или кирпичной кладке. Медленное выделение энергии из массы обеспечивает устойчивое равномерное тепло в течение всего дня. На практике это означает, что один огонь утром и вечером будет комфортно обогревать ваш дом. Эффект маховика при прерывистом обогреве вашего дома экономит много древесины. В целом, мы используем менее 2 шнуров в год для обогрева нашего дома … и у нас есть модернизированный 19Коттедж 40-х годов со стенами 2х4. Современный дом может быть значительно эффективнее.

Недостатком большинства каменных обогревателей является их размер. Некоторые из них просто огромны! Наш дом относительно небольшой и нуждался в решении, которое было бы соответствующим образом масштабировано. После долгих поисков остановились на Туликиви. Это финская конструкция, в которой в качестве термальной массы используется мыльный камень. Мыльный камень невероятно плотный и поэтому может хранить огромное количество тепла на небольшой площади. Мы связались с дистрибьютором на западном побережье: Alaska Masonry Heat, и они помогли нам уточнить наш выбор. В итоге остановились на Ту-1000Т

Планирование

Как архитектору мне нравился процесс планирования, но он также показался мне сложным. Подгонка была сложной. Камин был спроектирован так, чтобы располагаться в центре входной двери, но также располагался по центру наклонной стены по отношению к гостиной. Дымоход должен был точно выровняться со стеной второго этажа выше, но держаться подальше от несущей балки, проходящей через это место. Наконец корабельный трап проковылял через полость за камином, чтобы попасть на чердак с целым списком собственных ограничений. После того, как все было учтено, осталось около ½ дюйма допуска, чтобы все заработало. Это означало, что планирование должно быть точным.

Путеводители и доступные ресурсы были немного случайными. Например, в Европе они используют «Пеностекло» для своих деталей (которое недоступно здесь, в США). Постепенно я собрал воедино набор материалов как из метрических, так и из имперских источников, фотографий с других инсталляций и разговоров с дистрибьютором, которые помогли мне понять, как все должно было работать вместе.

Дизайн

Мы решили приподнять камин примерно на 6 дюймов от пола. Это обеспечило прекрасную визуальную основу для Tulikivi и позволило четному количеству блоков окантовки дымохода упираться в потолок. Он также выровнял столешницы по камню на эргономически правильной высоте ± 18 ″ над полом. Скамьи добавляют в нашу скромную гостиную немного места для сидения и «горячее место», если вы хотите приблизиться к камню в холодную ночь. Они также служат для хранения дров под ними.

Вот макет плана, показывающий камин в сочетании с очагом, скамейками, стенами и балкой наверху. Лестница опущена для ясности.

Вот частичный разрез, показывающий переход от фундамента через систему перекрытий вверх ко второму этажу.

Установка

Кирпичные нагреватели тяжелые, поэтому они должны поддерживаться специальным фундаментом или тщательно спроектированным решением. Мы разместили наш на первом этаже, где мы смогли вырезать дыру в полу и установить новую опорную конструкцию CMU и бетонное основание в подполье. Наше намерение состоит в том, чтобы устройство выдержало приличное землетрясение, поэтому мы не экономили на усилении.

Комплект Tulikivi точно обработан, поэтому было важно, чтобы основание было идеально ровным. Трубопровод, торчащий из угла, обеспечивает доступ питания к внутренней части устройства для нагревательных кабелей. Кабели являются дополнительной опцией и позволяют массе функционировать как лучистый обогреватель во время длительного отсутствия. Мы хотели, чтобы эта опция была доступна для нас, но мы бы не советовали ее использовать, так как мы еще не использовали ее.

Вот как выглядел проект до прибытия камина. Как видите, бетонная плита установлена, а труба обрезана заподлицо с поверхностью. Дымоход вставлен и готов к подключению в верхней части агрегата.

Камин поставляется в виде комплекта на поддонах, где все детали предварительно вырезаны и готовы к сборке. Исаак, наш мастер-каменщик, приехал из Орегона для сборки. Насколько я помню, он уже построил более сотни таких, прежде чем взялся за нашу, и, наблюдая за процессом сборки в течение следующих нескольких дней, я понял, сколько практики и умений требуется. Это не работа уровня DIY. Наймите профессионала, если вы планируете пойти по этому пути.

Для плотного прилегания агрегата к стене потребовался теплозащитный экран. Мы построили его из отрезков швеллера, металлического штапика из гипсокартона и панелей из листового металла. Конечным результатом являются три расположенные друг над другом 1-дюймовые полости, которые позволяют воздуху проходить конвективно снизу вверх. Это защищает стену от накопления тепла и распространяет тепло вверх и наружу в комнату.

В боковых сторонах блоков прорезаны пазы на фото выше. Во время сборки они получают металлические выступы, которые механически соединяют блоки друг с другом. Кроме того, на стыки наносится очень тонкий слой высокопрочного каменного «клея». Он состоит из пыли мыльного камня и жидкого связующего вещества, придающего исключительную прочность.

Здесь вы можете увидеть устройство в сборе. Исаак использовал наш камин, чтобы обучить Маринко Кордича (местный каменщик) тонкостям сборки.

Вот разрез базового слоя. Полость в центре в конечном счете вместит зольник. Круглые отверстия, прорезанные в боковых блоках, получат съемные заглушки для очистки. Некоторое количество золы может осесть в основании внутренних перегородок (где дымовые газы направляются до выхода из верхней части дымохода), и их необходимо пылесосить один раз в год.

Вот блок в основном собран.

А вот и вид со строящимися скамейками. Стальной уголок был прикреплен к стенам, а затем врезан в плиты из мыльного камня для почти незаметной установки. Вы можете увидеть демпфер, установленный в левом верхнем углу. Он полностью открыт, когда камин используется, и закрыт, когда он не используется (для предотвращения выхода тепла из дымохода). В отличие от большинства дровяных печей, поток воздуха не уменьшается для медленного сжигания дров. Это приводит к плохому сгоранию и сильному загрязнению. Поскольку камень собирает тепло для последующего распределения, огонь поощряется к тому, чтобы гореть быстро и горячо.