Фундамент под печь. Как сделать надёжный печной фундамент.

Как то раз мне встретилась хорошо сложенная печь лопнувшая пополам. Хозяин дома винил печника. Однако в разговоре выяснилось что участок он купил уже с фундаментом под дом, так бывает, и там же уже был залит фундамент под печь.  Оказалось, фундамент был сделан плохо, результат, печь треснула.

Если вы собираетесь строить кирпичную печь, отнеситесь к строительству фундамента под неё серьёзно. Это очень важно.

У фундамента дома и фундамента печи разная осадка, поэтому,  фундамент печи должен быть отдельным. Расстояние от фундамента дома до фундамента печи должно быть не менее 5 см. То есть они не должны касаться друг друга.

Размеры котлована под фундамент печи.

Котлован должен быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону, т.к сам фундамент должен быть шире основания печи на 5-7 см. в каждую сторону, плюс необходимо место для размещения опалубки.

 

 

Глубина котлована должна быть на 15 – 20 см. ниже уровня промерзания почвы.  В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.  Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.  Но правильнее и надёжнее будет, если вы всё таки сможете выяснить глубину промерзания почвы.

Устройство фундамента печи.

Дно котлована обязательно засыпается пятнадцати сантиметровым слоем песка, который утрамбовывается путем многократного заливания водой и досыпанием песка до тех пор, пока он не перестанет оседать. Бутовый слой толщиной 20 см ложится прямо на песок и состоит из утрамбованных обломков кирпичей и камня. Этот слой также засыпается песком, который следует трамбовать водой, пока песок не перестанет оседать. Поверх песка насыпается мелкий щебень толщиной слоя 10 см в утрамбованном виде. Далее устанавливается опалубка согласно разметке. Высота ее должна быть не менее чем на 15 см быть выше уровня земли. По внутренним размерам опалубки изготавливают две одинаковые арматурные сетки с ячейкой 20-25 см. Одну из них кладут на щебень, подкладывая не большие камушки, чтобы она была выше уровня щебня на 3-5 см, а вторую устанавливают на стойки  длиной 20-30 см. Арматуру рекомендуется использовать номинальным диаметром 12-14 мм. Далее внутрь опалубки до верхнего края заливается бетонный раствор (2,5 объемных частей песка, 1 объемной части цемента, 4 объемных частей щебня и вода). Бетон разравнивают по уровню и дают полностью просохнуть. После высыхания снимают опалубку, доступные поверхности бетона оклеивают рубероидом или заливают несколькими слоями гудрона, оставшиеся промежутки засыпают мелким щебнем.

Но есть и более простые технологии изготовления фундамента под печь.

Многие печники делают наружную опалубку из кирпича на цементной основе. Внутреннюю полость засыпают крупными, мелкими камнями и песком, или просто песком. Затем верхний слой фундамента на толщину 15 см. армируют и заливают бетоном. Такой фундамент прост в изготовлении и довольно крепок и надёжен, так как печь будет стоять на монолитной плите.

---

Конечно есть и другие  устройства фундаментов. И в каждом, конкретном случае, необходимо, учитывая все факторы, рассчитывать фундамент специально под определённую печь.

Поэтому я всегда рекомендую:

“Прежде чем закладывать фундамент под печь, обязательно посоветуйтесь с печником”.

Фундамент под печь

Печь является сердцем дома или бани и чтобы печная конструкция радовала многие годы нужно не только выбрать печь и достойного исполнителя, необходимо позаботится о фундаменте под печь. Первым делом необходимо определить массу печи. Кирпичная печь может иметь массу от 500 кг. до 10 т.

Под кирпичные печи массой более 750 кг требуется отдельный фундамент, точнее отдельно стоящий фундамент (не привязанный к основному фундаменту строения).

При выборе типа фундамента нужно учитывать свойства грунта. Пористая глина, насыщаясь водой, сильно расширяется, особенно при замерзании, а лессовый грунт, намокая, превращается в жижу, поэтому на таких грунтах подошва фундамента устраивается ниже уровня сезонного промерзания грунта.

Конечно, грунт может содержать разное количество глины или иметь иные включения. В этом случае глубина заложения фундамента решается на месте с учетом особенностей грунта и опыта строительства на этих грунтах.

Если грунт на участке осадочный,  грунтовые воды расположены низко (глубоко), сезонное намокание грунта вокруг фундамента исключено, то печь весом до 1.5 тонн можно строить на  мелко заглубленном фундаменте (до 700 мм).

Чтобы определить размер котлована для фундамента, нужно к размерам печи прибавить в каждую сторону 15 см. После установки опалубки реальный размер фундамента составит размер печи плюс в каждую сторону по 6 -10 см.

При наличии вертикальных разделок (если к печи примыкают перегородки) их можно будет пристроить к печи при помощи металлического уголка.

Опалубку необходимо гидроизолировать во избежание  утечки цементного молока, которое нужно для ферментации (схватывая) бетона.

Мелко заглубленный фундамент можно выполнить  по следующей схеме (рис. 1):

• 1-й слой-песок 
• 2-й слой — колотый кирпич, камни
• 3-й слой — щебень
• 4-й слой — железобетонная плита

 

 

 Рисунок 1.

Под печь массой более 1.5 т. глубину залегания подошвы фундамента лучше устроить на уровне ниже промерзания грунтов на 30-40см. В этом случае наиболее оптимально

устройство бутобетонного фундамента по следующей схеме (рис.2):

• 1-й слой — песок
• 2-й слой —  щебень
• 3-й слой —  армированный бетон
• 4-й слой —  кирпичная бутовая кладка.

 Рисунок 2.

Армирование произвести прутком 10-12 мм в виде сетки с шагом 10-15 см. Сетку положить в нижней части бетонной плиты  и сетку положить в верхней части бетонной плиты. Нижнюю сетку положить так чтобы она не доходила до низа бетонной плиты на 3-4 см. т.е. чтобы сетка полностью находилась в бетоне. Это же условие выполнить при монтаже верхней сетки. Для снятия продольно-поперечных деформаций можно поставить вертикальный стержни диаметром 8 мм с шагом 20 см.

Еще один вариант бутобетонного фундамента рассмотрим подробнее:

 

 

Котлован,  как говорилось ранее, выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30- 40см и превышает размер фундамента под печь на 15см по периметру.

1-й слой — Песчаная подушка,  трамбованная с проливкой слоем до 15см.
2-ой слой – Подушка из щебня тщательно утрамбованного слоем до 15см.
Далее устанавливаем опалубку, ее размеры по периметру должны соответствовать размеру котлована, а высота на 15 см ниже уровня чистого пола.
Армирование производится прутком  диаметром не менее 12мм, с шагом10-15см. Для заливки используем бетон. Марки М300.

По окончании заливки поверхность нужно хорошо выровнять правилом, укрыть фундамент плёнкой или брезентом до полного высыхания. Необходимо учитывать что, длительность схватывания и набора прочности  бетона составляет 28 суток.

Кладку кирпичом или бутовым камнем выполнить с перевязкой швов.

 

Следующий вариант — Монолитная плита.

В случае если под всем домом или беседкой устраивается общая монолитная плита (при наличии  неустойчивых грунтов) отдельный фундамент под печь не требуется (хотя в месте установки печной конструкции возможно дополнительное армирование или как говорят усиление, этот вопрос решается на месте с привлечением специалистов – необходим расчет весовых нагрузок).

Монолитная железобетонная плита как мы уже говорили, расположена по всему периметру строения. Используется на слабых грунтах и с высоким уровнем грунтовых вод. Подходит как для легких, так и для тяжелых строений, отличия могут быть в толщине бетонной плиты и ее армировании (диаметр арматуры, шаг сетки и количество горизонтальных сеток).

Так же рассмотрим варианты устройство свайного  фундамента,  но  выполнение этого вида фундамента лучше доверить специалистам, так как весовая нагрузка и количество свай величина расчетная.

И делать эту конструкцию лучше  с небольшим запасом прочности.

Существует несколько вариантов устройства таких фундаментов. Рассмотрим два самых распространенных. Это Буронабивные сваи и Винтовые сваи.

Буронабивные сваи. Данный метод позволяет обойтись без обширных земляных и бетонных работ, фундаменты такого класса изготавливаются быстро, сроки проведения работ сжаты, по сравнению с Бутобетонным фундаментом. Если все сделано правильно и весовые нагрузки учтены, он обеспечивает высокую  прочность основы под установку печи.

Диаметр скважины под опоры от 20 – 30см. Бурение производится  на глубину ниже линии сезонного промерзания грунта. Лучше если свая будет иметь расширение в нижней части — подошву (как показано на рисунке вверху).  Буры Тисэ позволяют бурить такие скважины.

Далее каркас из арматуры устанавливается в пробуренное отверстие и заливается бетоном.
С целью равномерного распределения нагрузки между опорами обустраивается ростверк, который является верхней частью (связующим поясом) в свайном фундаменте и заливается монолитная армированная  плита (см. рисунок).

Кирпичная печь своими руками: фундамент

Позвольте мне начать этот раздел с того, что я предполагаю, что вы заключили мир с вашим местным советом и какими бы правилами и нормами они ни имеют отношение к строительству постоянных и временами очень жарких и дымные приспособления (например, дровяные печи для пиццы) в вашем районе или на шее леса. Да? Хороший. Продолжайте…

Вам необходимо определить наилучшее место для вашей духовки, и я оставлю это на ваше усмотрение. Мне нужно где-то ровное и стабильное, не слишком далеко от дома, но не слишком близко, рядом с постоянным источником воды и с хорошим зазор над головой. Вы увидите на моих фотографиях, что моя духовка находится прямо под ней. раскидистая яблоня — это был просчитанный риск, на который я решил пойти. я держу низко свисающие ветки были обрезаны далеко от дымохода, и у меня никогда не было любая проблема с горячими газами из дымохода, влияющими на дерево.

Первым шагом было выровнять площадь, достаточно большую, чтобы разместить плитный фундамент (1700х1700). Я делал это вручную киркой и лопатой, проверка земли была более или менее ровной с спиртовым уровнем.

Далее мне нужно было установить опалубку, чтобы удержать бетон. на месте. Я использовал старые половицы, которые стояли в сарае. Ты можешь действительно используйте любую старую плоскую ровную древесину достаточного размера — доступную дешево или иногда свободные от свалок и строительных площадок. Скупиться и рыться – это ключ!

Доски, которые я использовал, были шириной около 150 мм. будет достаточно прочный фундамент. Ладно, я не инженер.

Я установил опалубку, удерживая ее на месте коротким отрезки стального арматурного стержня ( rio стержень ). Когда у меня закончился рио, я просто прислонил кучу кирпичей к стене. доски, чтобы держать их на месте.

К счастью, две стороны фундамента были срезаны. в землю, поверхности разреза помогают надежно удерживать опалубку на месте.

Я использовал рулетку, чтобы проверить, что диагонали равны длину (и, следовательно, общая форма была квадратной), и внесла небольшие коррективы по мере нужный. Я не слишком беспокоился о том, насколько аккуратными будут края плиты. смотрите, так как в долгосрочном плане было замостить вокруг печи аж до (и таким образом скрытие) фундамент.

После установки опалубки я положил лист старой затеняющая ткань. Почему? Понятия не имею, просто мне показалось, что это правильно. Возможно, это поможет предотвратить попадание избыточной влаги в бетон в почву, что позволяет ей закрепиться более равномерно. Звучит неплохо!

Большая бетонная плита нуждается в каком-то внутреннем армирование, чтобы оно не треснуло (по крайней мере, я так слышал). Для этого я использовал старый кирпичи, некоторые из них сломаны, и несколько больших камней, которые я нашел валяющимися вокруг нашего дома. свойство. Я видел такие мусорные баки, полные старого щебня, на стройках. сайты, и я уверен, что дружелюбный бригадир не возражал бы против того, чтобы вы взяли груз прицепа домой с вами (если вы хорошо попросили, конечно).

Далее наступило самое сложное – замешать весь бетон и высыпать это сверху. Мне пришлось делать это вручную, перемешивая мешки с бетонной смесью в тачка, две одновременно. Не могу точно вспомнить, сколько мешков мне пришлось смешать. Мне лень вспоминать, сколько. Все, что я могу вам сказать, это то, что если у вас есть доступ к Бетономешалка, используйте ее, ради всего святого!

После каждой загрузки тележки я утрамбовывал бетон палку, перетасовав ее во все закоулки вокруг арматуры щебня и удаление любых воздушных карманов.

Когда наполнился, разгладил верх большим уровнем длина бруса – подбивая его, перетаскивая и сдвигая вперед-назад поперек верх опалубки. При этом тонкая пленка жидкого цемента поднимается до сверху, оставив гладкую поверхность для завершения работы.

Я даю бетону сойти (затвердеть) на ночь, прежде чем снимать опалубка. Вы, вероятно, должны дать ему высохнуть в течение недели или около того, прежде чем строить в теме. Так получилось, что я не стал строить основание печи по большей части. года. К тому времени это было приятно и тяжело, и моя спина почти восстановилась!

Фонд – Глиняная печь

Опубликовано 1 сентября 2008 г. Саймон

Готовый постамент

У вашего постамента две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколя

Выбор материалов зависит от личного вкуса, наличия и бюджета. Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство фундамента цоколя

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого можно построить цоколь, и строите на мягком грунте, вам необходимо сначала установить фундамент. Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон. Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки. Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см  , следовательно, кирпичный пол в верхней части моего постамента также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ). Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры верхней части моего плинтуса – 120 см x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны. Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача — заполнить «коробку» цоколя щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом духовки. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Строительство кирпичного пола печи

Это последний этап возведения цоколя. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но постарайтесь найти кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми. Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы уложили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все зазоры, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

Рубрика: Кирпичный пол, Фундамент, Цоколь Tagged Кирпичный пол, кирпичи, пол, печной пол, Цоколь, цокольный фундамент, брус 91 комментарий

Страница Facebook

Вы можете следить за блогом в Твиттере здесь:
http://twitter.com/ClayPizzaOven

• Просто добавь воды!
• 3, 2, 1…..Ты снова в комнате!
• Крыша!
• Вкусная статья в журнале
• Рецепты в духовке: курица тандури и хлеб наан
• Все, что вам нужно, чтобы построить свою собственную традиционную печь для пиццы
• Устойчивость
• Курс по строительству печей, сентябрь 2014 г.
• Счастливые строители печей для пиццы
• Курс по строительству печей, сентябрь
• Трещины!
• Осторожно, глина!
• Захватывающие новости и вещи
• Еще одно поле и несколько объемов песка:глины
• Your Ovens Featured Part Two: Richard’s Oven в Кембридже, Англия.

• Кирпичная печь для выпечки Стр.
• Земля-Искусство
• EarthedWorld
• Курица и гамак
• Жизнь с низким уровнем воздействия
• Глиняная печь
• Грибные туры диких собирателей
• Сборщики диких грибов
• Пицца на дровах

• Проект «Вишневое дерево»
• Курсы глиняной печи в Кембриджшире
• Здание земляной печи
• Земляные печи и выпечка хлеба
• Речной коттедж Штаб-квартира
• Сборщики диких грибов

• Хлеб для всех
• Собери свою собственную глиняную печь Книга
• Производитель чили
• Здание глиняной печи
• Эксперимент с печью из початка
• Земляная печь Грега
• Переносная початковая печь
• Отличный справочник Rado Hand
• Удивительный путеводитель Т.