Фундамент ленточный 6х6: Фундамент для дома 6х6

Содержание

сколько стоит ленточное, свайно-винтовое основание карскасного дома, цена

Дом с общей площадью в 36 квадратных метров – это самое распространенное, «загородное» строение. Такие жилища возводят все обладатели бюджетных участков – тех самых «шести соток», которые достались владельцам (или их родственникам) еще во времена СССР. Поэтому стены и фундамент для дома 6 на 6 метров, как правило, возводят в том же «бюджетном» формате.

И в этой статье мы расскажем вам о способах подобного «бюджетного» строительства основания для дачного домика.

Выбираем технологию строительства бюджетного фундамента

Стоимость фундамента для дома 6х6 метров определяется двумя факторами: ценой строительных материалов и оплатой труда строителей, занятых сооружением подобной конструкции. Кроме того, к указанным суммам следует добавить и затраты на транспортировку стройматериалов и утилизацию (вывоз) отобранного грунта.

Таким образом, технология, позволяющая построить самый дешевый вариант фундамента, характеризуется следующими особенностями:

Во-первых, низкой материалоемкостью – чем меньше материала, тем дешевле смета.
Во-вторых, простотой реализации – чем проще технология, тем выше вероятность возможности построить основание «своими руками».
В-третьих, минимальной потребностью в земляных работах – чем меньше котлован (траншея, скважина), тем дешевле фундамент.

Руководствуясь этими характеристиками, из всего многообразия строительных технологий можно отобрать следующие способы обустройства оснований:

Технологию заливки ленточного фундамента.
Технологию строительства свайного основания.
Технологию сооружения столбчатых фундаментов.

Достоинства и недостатки «бюджетных» вариантов оснований

Первый вариант – литой, ленточный фундамент — характеризуется высокой трудоемкостью и простотой реализации. Залить фундамент 6х6 метров может даже далекий от строительного дела человек. А широкий и прочный ростверк такого основания способен удержать не только легкий каркас, но и тяжелую стену из блоков.

Второй вариант – свайное основание – строится еще проще и, к тому же, практически не нуждается в земляных работах. Причем свайный фундамент для каркасного дома 6х6 метров (или любого другого строения с небольшой массой) можно построить на любом типе грунта.

Такой способ строительства, без сомнения, заинтересует всех владельцев заболоченных участков.

Третий вариант – столбчатый фундамент – строится на относительно плотном грунте. Однако такая избирательность применения компенсируется минимально возможным расходом материала и практически полным отсутствием земляных работ. Поэтому, большинство владельцев малогабаритного жилья, оценив, сколько стоит фундамент для дома 6х6 метров, построенный по ленточной или свайной технологиям, выбирают именно столбчатый вариант обустройства основания.

Но хватит теории. Далее по тексту мы рассмотрим способы строительства оснований по вышеупомянутым технологиям.

Технология сооружения недорогих, ленточных оснований

Дешевый ленточный фундамент имеет очень скромные габариты. Как правило, его высота не превышает полутора метров, а ширина – 40 сантиметров. В итоге, общий объем бетонной заливки (без учета ленты под внутреннюю стену) равняется 13,5 кубическим метрам.

Именно столько нужно вынуть грунта. И именно столько нужно залить бетона.

Причем техпроцесс сооружения такого основания реализуется по следующим правилам:

Вначале участок размечают, вычерчивая на грунте контуры будущего основания. Для этого достаточно отметить угловые точки вехами и натянуть между этими маркерами проволоку.
Далее начинают рыть траншею, шириной в 50-100 сантиметров. Широкая траншея роется под съемную опалубку, узкая, соответственно, под несъемный вариант. Причем, и в том и в другом случае грунт можно не вывозить, а отбрасывать в центр, очерченного траншеей прямоугольника. Эту землю можно будет использовать для подсыпки пазух основания.

Закончив с траншеей можно приступать к формированию песчаной подушки, увеличивающей несущую способность грунта. Для этого можно использовать песок, извлеченный из самой траншеи. Он просеивается сквозь мелкоячеистую сетку – ее можно натянуть поверх траншеи – и засыпается на ее дно. Причем песок трамбуется и пропитывается водой.
Далее дно котлована укрывают влагостойкой мембраной и приступают к строительству опалубки. Съемный вариант формируется из смоченных водой досок, внутренняя часть которых оббивается полиэтиленовой пленкой. Несъемную конструкцию можно собрать, прислонив к стенкам траншеи щиты из пенопласта, и собрав деревянную опалубку над нулевым уровнем грунта.
После сборки опалубки ее армируют, введя во внутреннюю часть четыре горизонтальных прута, разделенных вертикальными и поперечными перевязками.
В финале опалубку заполняют бетоном М300 или смесью из одной части цемента, трех с половиной частей песка и пяти с половиной частей щебня.

Ну а что делать тем, кого интересуют большие габариты? И тем, кто решает изменить габариты первоначальные строительства. Словом, как подсчитать, сколько стоит ленточный фундамент 6х9 метров? Ответ на этот вопрос будет неоднозначным. Стоимость такого основания, как минимум, на треть больше, чем у варианта с габаритами 6 на 6 метров.

Однако на финальную стоимость может повлиять и увеличенный на 30-35 процентов вес строения. В итоге, попытки нивелировать нагрузку на грунт приведут к увеличению толщины стенки ленты. Ведь увеличенный вес можно компенсировать только увеличением площади подошвы основания.

И этот факт следует учитывать всем дачникам, мечтающим оболе крупном жилище.

Способы строительства свайных оснований — бюджетные варианты

Для многих владельцев скромных участков стоимость ленточного фундамента 6 на 6 метров не вписывается в бюджетную концепцию строительства. Ведь 13,5 «кубов» бетона стоят довольно недешево. Поэтому самые предусмотрительные дачники выбирают не ленточный, а свайный фундамент, предпочитая траншейной заливке буронабивные и буровинтовые конструкции.

Практика возведения фундамента на винтовых сваях

Свайно-винтовой фундамент 6х6 метров собирается из 16-18 свай (с учетом основания под межкомнатные перегородки), расположенных с шагом в 2 метра. Кроме свай на такое основание нужны еще и балки, из которых собирают ростверк фундамента.

Техпроцесс сборки свайно-винтовой конструкции выглядит следующим образом:

Строительная площадка размечается под свайный фундамент – месторасположение опор маркируют вехами.

Далее, от угла строения, начинается обустройство самого фундамента, в процессе которого на мете расположения вех ввинчивают сваи. Причем в самом начале завинчивают угловые сваи, контролируя высоту оголовка по гидроуровню. Ну а сваи под стенами и межкомнатными перегородками ввинчивают в грунт, контролируя положение оголовка по шнуру, натянутому между угловыми опорными элементами.
Завершив инсталляцию опор, приступают к сборке ростверка. Причем, если ростверк собирают из дерева, то на оголовки свай наваривают фланцы – П-образные скобы. Балки вкладывают во фланец и фиксируют на винты. Если ростверк собирают из швеллера, то монтаж горизонтальной части основания осуществляется на сварку.
В финале вокруг фундамента заливают отмостку, поверх которой выкладывают ленточный цоколь (в кирпич или полкирпича).

Практика сооружения буронабивного основания

Буронабивное основание собирается немного иначе. Хотя общее количество набивных свай, в данном случае, аналогично упомянутой численности винтовых опор – и в том, и в другом случае фундамент опирается на 16-18 вертикальных столбов.

В итоге, техпроцесс сборки буронабивного основания выглядит следующим образом:

Месторасположение свай маркируют все теми же вехами.
Далее, на месте вех сверлят 25 или 40 сантиметровые шахты, глубиной в 1,5-3 метра, на дне которых обустраивают (с помощью ТИСЭ бура) придонное расширение под будущую подошву опоры.
В тело скважины вводят полимерную или асбестоцементную трубу – опалубку и гидроизолятор опоры. После этого в шахту вкладывают армирующий каркас – 3-4 штыря с поперечными перевязками.
На следующем этапе нужно построить каркас опалубки для монолитных балок ростверка, причем армирующая сетка таких балок перевязывается с вертикальными штырями арматуры опор. Сама опалубка выглядит, как длинный ящик, уложенный на трубы опор.
В финале опоры и опалубка ростверка заполняются бетоном.

Цокольную часть фундамента строят из кирпича, методом кольцевой кладки, располагаемой поверх отмостки.

Строительство столбчатых фундаментов

Столбчатое основание подводят под легкие сооружения каркасного типа. По сути, такая конструкция не отличается от свайного фундамента. Только вместо ростверка балочного или литого ростверка у столбчатых оснований используют нижнюю балку самого каркаса или лагу цокольного перекрытия.

Ну а сами столбы заливают по маркированным точкам в малозаглубленные шурфы, с песчаной подсыпкой на дне. Кроме того, столбы можно выложить из кирпича, расходуя на один слой по два-три керамических или силикатных изделия стандартны.

Ленточный фундамент для бани 6х6

Какой фундамент лучше для бани 6 на 6 из бруса?

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

разметочные колышки;
разметочный шнур или проволока;
теодолит;
рейка;
совковые и штыковые лопаты;
лом;
топор или бензопила;
рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

разметочные колышки;
мерный шнур или проволока;
строительный уровень;
отвес;
штыковая и совковая лопата;
молоток;
пила ножовка по дереву;
пила ножовка по металлу;
пассатижи;
строительный вибратор;
бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Читайте также: как выбрать фундамент для строительства на пучинистых грунтах?

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Читайте также: какой фундамент лучше подойдет для бани и дома из пеноблоков?

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см2.

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см2 , под здание 3×3 — 3600 см2, под баню 3×4 — 4200 см2, и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Для правильного возведения бани потребуется выбрать соответствующий тип фундамента. Несмотря на относительно небольшие размеры здания, его основа должны выдержать максимальную весовую нагрузку. При этом также учитывается специфика эксплуатации. Так какой фундамент лучше под баню? Для ответа на этот вопрос нужно сначала узнать критерии выбора того или иного типа основы.

Требования к фундаменту

Главным из них является состав грунта, уровень подземных вод и параметры будущего строения. На первом этапе необходимо определиться с почвой. Для проведения анализа можно воспользоваться услугами лаборатории либо сделать это самостоятельно. Последний вариант не гарантирует точность, но зато позволит сэкономить на затратах по строительству.

Определяющим параметром является расчетное сопротивление грунта (кг/см²). Чем оно выше, тем устойчивее будет фундамент для бани. Исходя из этого рассмотрим оптимальные виды основания здания в зависимости от состава почвы.

Скальная основа с крупнообломочным щебнем и гравием. Лучше всего подойдет мелкозаглубленная ленточная или столбчатая конструкция. При этом его глубина может быть выше уровня промерзания почвы.
Крупнозернистый песчаник со слоем чернозема. Специалисты рекомендуют монтаж плиты. Это связано с сезонным движением слоев почвы такого типа.
Глинистый с большой вероятностью вспучивания. Для защиты бани нужно применять ленточное заглубленное основание со вспомогательными винтовыми сваями по углам здания.
Торфяная или болотистая почва. Оптимальный вариант – свайный фундамент для бани с защитной металлической оболочкой. В некоторых источниках рекомендуют обустраивать плиточный, но есть большая вероятность разрушения основания из-за неравномерного распределения веса на грунт.

Для остальных подтипов почвы выбор основания зависит от их состава. Лучше всего руководствоваться простым принципом – чем больше вероятность пучения (промерзания верхнего слоя с дальнейшим расширением ), тем глубже должен быть фундамент для бани.

Рассмотрим наиболее популярные виды конструкций, особенности их обустройства и эксплуатации.

Ленточный фундамент под баню

Он представляет собой опорную конструкцию, которая устанавливается по периметру будущей бани и внутренних несущих стен. В зависимости от материала заполнения ленточный фундамент может быть из бетонных блоков, кирпича, бутобетонный или смешанный.

К особенностям обустройства этого вида основания можно отнести его глубину. Именно она определит его тип – мелкозаглубленный или заглубленный. При выборе первого вариант глубина траншеи не превышает 50 см с учетом обязательной песчаной подушки. Заглубленный тип применяется для зданий с большим весом. Поэтому для бани чаще всего обустраивают мелкозаглубленный тип основания.

Порядок монтажа заключается в выполнении следующих операций.

Рытье траншей. Помимо глубины нужно учитывать ширину основания и верхней части будущего фундамента для бани. Так, для здания из бруса с габаритами 4х6 м ширина должна составлять не менее 35 см. Максимальное значение равно 55 см.
Песчаная подушка. Для мелкозаглубленного основания ее высота примерно равна 300 мм. При использовании кирпичей или блоков можно просто утрамбовать грунт на дне траншеи. Для утепления рекомендуется по краям ямы установить листы из экструдированного пенополистирола.
Обустройство опалубки. Можно монтировать как съемные, так и несъемные конструкции. Важно, чтобы их высота была минимум 50 см. Это обеспечит лучшую защиту бани от промерзания.
Залив небольшой слой бетонного раствора, устанавливается обрешетка из арматуры. Затем заполняется весь объем до высоты опалубки. Если правильно залить фундамент под баню – то в итоге установка несущих стен будет несложной, так как уровень основания будет ровным.
После остывания бетона на его поверхность кладут водонепроницаемый материал. Чаще всего для этого применяют рубероид.

Дальнейшее строительство бани выполняется только после окончательного остывания бетона. В зависимости от его состава на это потребуется от 25 до 60 дней. В течение этого периода нужно смачивать поверхность фундамента для предотвращения появления трещин.

Столбчатый фундамент

В отличие от ленточного основания, столбчатый фундамент менее трудоемок. Однако его конструкция сильно зависит от состава грунта. Поэтому перед выбором материала и его монтажом нужно сделать первичный анализ почвы. На основании этого определяется схема возведения.

Предварительно рассчитывается количество опорных колонн. Для бани с габаритами 6х6 их минимальное количество должно составлять 8 шт. Если в здании планируется монтаж несущих стен – тоже необходимо предусмотреть опоры.

Для того чтобы сделать фундамент для бани своими руками с помощью опорных столбов нужно придерживаться такого порядка действий.

Выполнить разметку под столбы. Расстояние между ними должно быть максимум 2 м. Затем роются ямы с глубиной от 1 м. При этом учитывается, что площадь основания будущих столбов должна составить минимум 1900 см².
На дно обязательно засыпается песчаная подушка высотой от 250 мм.
Чаще всего столбы делают из кирпичей или бетонных блоков. Для связки используют цементный раствор. Для заливки нужно делать опалубку, что значительно увеличивает трудоемкость работ.
Перед установкой горизонтальных обвязочных брусьев проверяется уровень столбов как по горизонтали, так и по диагонали.

В дальнейшем возможна небольшая просадка отдельных опор, поэтому монтаж бани рекомендуется делать через 2-3 месяца после установки основания. Такой вид основания также называют фундамент из блоков. Разница заключается лишь в использованных материалах. Для него применяются бетонные блоки или шлакоблоки. При выборе последних нужно учитывать их качество, плотность и механическую прочность.

Винтовой

Этот тип фундамента применяется для болотистых и торфяных видов почвы. Конструктивно он напоминает вышеописанный столбчатый, но отличается применяемыми элементами и способом монтажа. Основной конструкцией является металлическая свая с винтом для заглубления в грунт.

Так как общий вес бани будет относительно небольшим, фундамент на винтовых сваях можно делать неглубоким – до 1,5 метров. Но это зависит от состава грунта. При высоком уровне подземных вод лучше всего выбирать сваи высотой от 2-х метров. Кроме этого нужно обращать внимание на такие характеристики монтажных свай.

Диаметр — от 76 до 102 мм. Чем он больше, тем труднее будет монтаж.
Наконечник – литой или сварной. Модели с литыми винтами прочнее, а со сварными – дешевле.
Возможность заполнения бетонным раствором для увеличения жесткости. Это относится ко всем заводским моделям.

Установку винтового фундамента для бани можно сделать самостоятельно, но для этого нужно приобрести или взять в аренду специальное устройство. Оно должно обеспечить не только полное погружение конструкции в почву, но и соблюдать уровень расположения сваи.

Независимо от выбранного вида основания нужно делать фундамент под печь. Он не должен быть связан с основным фундаментом, это вызвано возможными подвижками грунта.

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, — это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

1. Ленточный фундамент

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

железобетон;
бут;
бутобетон;
кирпич.

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

2. Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

3. Плитный фундамент

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

4. Основание на винтовых сваях

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

Расчет количества опор (для средней бани — минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
Бурение ям на глубину не менее 1 м.
Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

арматура;
проволока для обвязки;
бетонный раствор;
щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Несколько полезных советов

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

Фундамент под печь в бане делается отдельно от основного, чтобы их деформации не влияли друг на друга.
Для сложного рельефа местности лучше подходят винтовые сваи.
Слой подушки под фундаментом изолируется геотекстилем от заиливания.
Баня оборудуется отводом стоков со сбором в подземной емкости без дна, с возможностью ухода в грунт.

Заключение

Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

Фундамент для бани 6х6

Многие любят ездить на дачу главным образом из-за бани. Понятно, что на небольшом участке важно использовать имеющееся пространство максимально рационально, поэтому размеры 6х6 будут оптимальными для бани. В зависимости от характеристик грунта фундамент для бани 6х6 может быть столбчатым, ленточным или свайно-винтовым.

Обычно делают ленточный фундамент для бани 6х6 своими руками, который уместен в том случае, если грунт песчаный, участок ровный, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко. Такой фундамент под баню 6х6 сможет держать нагрузку равномерно по всему периметру. Однако обойдется он дороже, да и работы будут более трудоемкими.

Не следует возводить особо основательный ленточный фундамент для бани 6х6, если она планируется одноэтажной, без комнаты отдыха наверху.

Наиболее разумные размеры фундамента под баню 6х6 будут 500/300/200 мм, где 500 – высота, 300 – ширина, а 200 – глубина. Для стандартной бани довольно небольших размеров будет достаточно мелкозалегающей конструкции.

Нередко, возводя фундамент под баню 6х6 своими руками, из экономических соображений предпочитают столбчатую конструкцию. Она хороша минимальным количеством земляных работ. Кроме того, здесь понадобится в 2 раза меньше бетона, чем в случае ленточного типа фундамента. Если с течением времени один из столбов просядет, его можно будет преспокойно заменить. Однако от конструкции столбчатого типа придется отказаться в том случае, если на участке болотистая почва или перепады высоты составляют более метра.

Если выбран столбчатый фундамент для бани 6х6 с мансардой, то бетонные (кирпичные, блочные) столбы располагаются по всему периметру, под внутренними и внешними стенами, под перегородками. Столбы заглубляются в грунт на расстояние примерно 1 м. Они располагаются на расстоянии 2.5 метров друг от друга. Если грунты слабые, то расстояние надо увеличить.

Столбчатый фундамент для бани 6х6 из блоков, кирпича или природного камня – также хороший вариант. Если Вы желаете сэкономить, то можно сделать столбы из твердых пород дерева, которое предварительно обрабатывается антисептиком для предотвращения гнилостных процессов. Для гидроизоляции дерево обмазывается битумной мастикой. Чаще всего для строительства фундамента выбирается лиственница.

Столбчатый или же ленточный фундамент под баню 6х6 своими руками– не единственные рациональные варианты. Под довольно легкую каркасную или бревенчатую конструкцию бани подойдет и свайно-винтовой тип фундамента. Сваи абсолютно универсальны. Их установка займет всего 1-3 дня и позволит существенно сэкономить на земляных работах. Сваи устанавливаются на глубину примерно 3 м. Для их монтажа не обязательно ждать теплого времени. Несомненным плюсом винтовых свай можно считать то, что им не потребуется гидроизоляция, ведь металл не впитывает грунтовые воды.

Итак, фундамент для бани 6х6 ленточный, столбчатый или свайно-винтовой должен выбираться в зависимости от характеристик почв, ровности поверхности, глубины залегания грунтовых вод, тяжести конструкции бани и тех материалов, из которых она будет возводиться.

Баня 6 на 6 – для большой и дружной семьи

Строительство хорошей русской бани делается не только для того, чтобы получить удовольствие и снять нервное напряжение, но и чтобы укрепить здоровье.

Наряду с этими обстоятельствами, сооружение такой постройки — ответственное мероприятие, но баня 6х6 на 6х6 вполне может быть построена самостоятельно хозяином участка, с привлечением родственников или друзей.

Фото отличной бани размером 6х6 метров

Расположение бани на загородном участке

Баня рядом с водой – это рациональное решение

Очень хорошо, если недалеко от бани будет располагаться естественный водоем с чистой водой. Он в первую очередь будет служить источником воды для нее и к тому же, даст возможность произвести контрастное омовение, что очень полезно для здоровья. Как вариант заменой может служить бассейн или большая деревянная бочка-купальня.

Баня может быть построена на возвышенном месте, если оно есть, но только вдали от дороги. Хорошей идеей будет обустройство изгороди, представляющей собой кустарники или плетущиеся растения, позволяющей скрыть баню от постороннего взгляда.

Особенности бани 6 на 6 метров

В мансарде над баней можно какое-то время жить или разместить гостей

Причин, по которым строится довольно большая баня, размерами 6х6 метров несколько:

Рассматриваемая схема бани 6х6 метров является наиболее оптимальной для тех, у кого большая семья или тем, кто имеет большой круг друзей, собирающихся одной веселой компанией.
Чаще всего такая баня – это первая капитальная постройка на участке и может служить заменой дома, в то время, когда строится основное жилье.
При правильной планировке в такой бане можно не только помыться, попариться, но и качественно отдохнуть. Кроме того на 2 этаже могут быть обустроены спальни для гостей, бильярдная или тренажерный зал.

Пример схемы бани 6 на 6

Однако помните, строительство такой бани займет гораздо большее время и, конечно же, гораздо большие финансовые затраты. Хотя с другой стороны время строительства значительно сократится, если будет использоваться сухой материал. В то же время стоимость увеличится, тогда как баня под усадку 6 на 6 будет значительно дешевле.

Строим баню 6 на 6 метров

Баня 6х6 своими руками в настоящее время строится достаточно просто, ввиду того, что источников информации очень много. В том числе нашим порталом могут быть предоставлены и различные проекты таких строений, и инструкция по их возведению.

Планирование внутренних помещений бани 6 на 6 метров

Простейшая планировка бани размером 6х6 метров

Чаще всего бани 6 на 6 метров представляют собой два варианта: с одним этажом и бани 6х6 со вторым этажом, являющимся мансардным. Сама баня разделяется на внутренние помещения, размерами 4,5 на 6 метров и встроенную террасу, соответственно 1,5 на 4 метра.

Внутренние помещения бани состоят из комнаты отдыха, моечной и парилки, где площадь каждого помещения определяется индивидуально. В случае наличия мансарды, лестница чаще всего устанавливается в комнате отдыха, что исключает попадания лишней влаги наверх.

Совет: Не стоит монтировать лестницу на террасе, так как выходить на улицу не очень комфортно, особенно в холодное время года.

При установке отопления встает выбор между печью-каменкой и металлической печью для бани. Но для такой, довольно большой бани стоит остановиться на печи-каменке, правда только в том случае, если Вы планируете приезжать на дачу круглогодично. Основная часть этой печи занимает парную, лицевая часть с топкой выходит в комнату отдыха, что позволяет ее обогревать.

Кирпичная печь со стороны парилки

После того, как определились с выбором планировки, подбирается проект, содержащий строительные схемы бани 6 на 6 метров.

Закладываем фундамент

В первую очередь необходимо выбрать, а какой будет фундамент для бани 6х6 метров.

В строительстве рассматриваются следующие виды фундаментов:

ленточный,
столбчато-ленточный,
столбчатый,
свайный.

Из этих видов наименее проблемными в плане их отделки, являются первые два. Хотя с другой стороны и более затратные, но именно они применяются чаще всего.

Поэтому именно ленточный фундамент мы и возьмем за основу:

Ленточный фундамент – лучший вариант

Используя схему фундамента, имеющуюся в проекте, копается траншея, на глубину, чуть большую глубины промерзания грунта в данной местности.
На дне траншеи делается песчаная подушка, толщиной до 15 см. Для этого насыпают песок, поливают его водой и трамбуют.
Монтируют деревянную опалубку, для чего используют либо уже готовые щиты заводского изготовления, либо доски, толщиной не менее 25 мм.
Внутрь опалубки обязательно устанавливается арматурный каркас, что приводит к тому, что фундамент для бани 6 на 6 метров не будет трескаться при сезонных изменениях температуры.

Все готово к заливке бетона

С использованием водного уровня отмечается горизонт фундамента, то есть его верхняя плоскость.
Заливается бетонный раствор, который может быть изготовлен на месте или заказан в соответствующей организации. Обращается внимание на то, что верхняя плоскость фундамента, должна быть строго горизонтальна.

Так выглядит фундамент, залитый по правилам

Внимание: Процесс заливки должен осуществляться за один этап, в противном случае это скажется на прочности фундамента.

Возводим стены

Стены бани могут возводиться из различных материалов, среди них бревно, как рубленое, так и оцилиндрованное, различные блоки или кирпич. Но, пожалуй, самым распространенным материалом является брус: простой, профилированный или клееный. Именно на брусе мы остановимся, так как с ним работать проще и дерево является экологически самым полезным материалом.

Процесс возведения стен из бруса выглядит следующим образом:

Фундамент бани прокладывается слоем гидроизоляции, в качестве которой может выступать гидроизол или рубероид.
Используя проект, как основу, тщательно выкладывается первый ряд брусьев. Между собой брусья стыкуются по принципу шип-паз или так называемым ласточкиным хвостом.

Соединение брусьев по принципу шип-паз

Каждый прямоугольник проверяется на равенство диагоналей.
Если в бане планируется монтаж деревянных полов, то монтируются половые балки, с шагом не менее 50 см и черновые полы.

Половые балки с черновыми полами

Если же планируются теплый пол или плиточный, то делается отсыпка щебенкой, песком и укладывается временный настил.
Брус укладывается порядно, между собой ряды соединяются с помощью деревянных шкантов.

Шканты для крепления брусьев друг с другом

Совет: Не стоит для соединения брусовых рядов использовать металлические шканты. Причин несколько: ржавея, гвозди будут мешать усадке сруба и, между рядами будут образовываться щели. Ну и конечно стоит подумать о том, что возможно баня будет переноситься в другое место, а демонтировать сруб будет тяжело.

Строго контролируется горизонтальность самого верхнего ряда, на который опирается стропильная система.

Монтируем крышу

Сверху стропила покрываются слоем пароизоляции, поверх которой вдоль стропил монтируется контробрешетка. Затем, исходя из того, какой кровельный материал используется, монтируется обрешетка, непосредственно на которую укладывается кровельный материал.

Крыша, готовая к кровельному материалу

Внимание: Если Вы остановились на покрытии бани мягкой кровлей, то обрешетка делается сплошной, а поверх обрешетки слой фанеры, толщиной 8-10 мм.

Баня, покрытая мягкой кровлей

Отделка бани

Снаружи баня из бруса выглядит достаточно эстетично, поэтому внешняя отделка может ограничиться покрытием средствами защиты древесины.

Внешне баня из бруса выглядит очень здорово

Изнутри отделка бани производится в зависимости от помещения:

Пример отделки комнаты отдыха

Здесь опять же ввиду эстетичности дерева можно ограничиться шлифованием стен и покрытием антисептическими средствами. Можно покрыть стены лаком, так как температура в комнате отдыха невелика и можно не опасаться ненужных испарений.

Потолок отделывается вагонкой, независимо от породы дерева. Пол также делается из дерева.

Отделка моечного помещения

В этих помещениях стены могут быть такие же, как и в комнате отдыха или отделать стены такой же вагонкой. Также они могут оснащаться системой теплых полов, которые сверху покрываются плиткой.

Отделка парной

Стены, пол и потолок парной следует хорошо утеплить и поверх утепления смонтировать слой фольгированной изоляции, причем фольгой внутрь бани. Затем помещение парной отделывается вагонкой из лиственной древесины, ввиду того что такая древесина при высокой температуре не выделяет смол вредных для здоровья человека.

Пол в парной может быть деревянным или же покрытым керамической плиткой.

Вывод

Таким образом, баня размерами 6х6 метров, да еще построенная своими руками позволит не только полноценно приводить себя в порядок, но и служит местом настоящего отдыха большого количества людей. Кроме того такая баня может служить предметом гордости, ну а наш портал всегда готов предоставить всю имеющуюся по этой теме информацию, которая также имеется в видео в этой статье.

Page 2

Оптимальные размеры бани на дачном участке

Перед началом строительства бани на участке своего загородного дома, наверное, каждый хозяин первым делом задумывается о том, какой размер бани выбрать, чтобы обеспечить максимальный уровень удобства, и в тоже время, рационально использовать площадь …

Баня 9 на 9 – подбор проекта и строительство

Строительство банного сооружения на собственном участке- мечта многих владельцев частной собственности. Нередко, решившись наконец на постройку бани своими руками, собственник встает перед непростым вопросом оптимального выбора проекта и процесса …

Баня 6 на 6 – для большой и дружной семьи

Строительство хорошей русской бани делается не только для того, чтобы получить удовольствие и снять нервное напряжение, но и чтобы укрепить здоровье. Наряду с этими обстоятельствами, сооружение такой постройки — ответственное мероприятие, но баня …

Дом-баня 6 на 6: все в одном

Такие проекты, как дома-бани, реализуются для семейного отдыха – такая постройка окажется весьма удачной находкой для дачи. Кроме того, это может быть что-то вроде гостевого дома. В любом случае, дом баня 6х6 станет функциональным и разумным …

Особенности конструкции бани 6 на 8 м

История банных традиций уходит в давние века. Еще издревле, сначала скифы, а потом и их наследники, включая и нас с вами, использовали такой способ отдыха и оздоровления. И если вы имеете свой участок земли, то постройка на нём собственной бани …

Page 3

Баня 5х6 метров представляет собой достаточно масштабное сооружение. Полученная в итоге полезная площадь дает возможность разместить несколько весьма просторных комнат, что очень удобно. С другой стороны, большое здание сложно обогреть, а потому планировка бани 6х5 должна учитывать максимально эффективное утепление.

Устройство одноэтажной парилки с душевой и предбанником

Ниже мы опишем основные моменты возведения такого строения.

Подготовительный этап

Выбираем материал

Как мы отмечали выше, баня 6 на 5 м должна быть максимально энергоэффективной (читайте также статью «Планировка бани 5х3: как ее осуществить»).

Исходя из этого факта, мы и будем подбирать строительные материалы:

Кирпич. Для кладки стен можно использовать пустотелые керамические модели, которые отличаются пониженной теплопроводностью. При этом сама конструкция получается довольно тяжелой, хоть и весьма долговечной. Выбор в пользу кирпича стоит делать лишь тогда, когда мы не ограничены в финансах, поскольку на утепление придется потратиться дополнительно.
Пористые бетоны. Отличаются хорошими теплоизоляционными качествами и сравнительно небольшой массой. Хорошо подходят для возведения стен конструкции. Кроме того, плюсом является относительно простой монтаж: если вы освоили технологию кладки кирпича, то и с пенобетонными или газобетонными блоками справитесь.

Фото конструкции из пенобетона на этапе постройки

Обратите внимание! Цена различных материалов на основе пористого бетона может отличаться очень сильно, так что планировать финансовые затраты нужно только после окончательного выбора.

Дерево. Пожалуй, наилучший вариант, если в ваших планах значится баня 6х5 м. Для возведения стен чаще всего используется либо оцилиндрованное бревно, либо профилированный брус. Второй вариант является практически идеальным, поскольку конструкции из клееного строительного бруса практически не дают усадку.

Баня из бруса

Еще один плюс бруса – его размерность. Шестиметровые заготовки позволяют минимизировать количество отходов, потому баня из бруса 5 на 6 может оказаться вполне доступной по цене.

Именно на этом варианте мы и остановимся в данной статье.

Создаем проект

Поскольку площадь строения у нас может быть довольно большой, то план бани 6х5 м позволяет вместить несколько комнат.

Как правило, это такие помещения:

Парилка – примерно 5м2. Такой площади вполне достаточно для комфортного размещения, да и отапливать ее проще.
Душевая — 5-6 м2. Обязателен отдельный проход в предбанник, и отдельный – в парилку.
Предбанник (раздевалка, комната отдыха) – от 15 до 20 м.
Также можно несколько уменьшить размер предбанника за счет размещения открытого крыльца или террасы.
Планировка бани 5 на 6 м в двухэтажном варианте чаще всего предусматривает наличие мансарды. В мансардном этаже размещается либо комната отдыха с балконом, либо несколько гостевых спальных мест.

Естественно, это лишь ориентировочный вариант: вы можете планировать помещения так, как вам удобно!

Планировка бани 6 на 5 метров с небольшой террасой

Постройка

Закладка основания

Поскольку баня из бруса 6х5 получается довольно масштабной, основание под нее нужно делать соответствующим:

Идеальный вариант – ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего строения прокапываем траншею глубиной до 60 см и шириной 40 см.
Если мы планируем устанавливать тяжелую печь (чугунную или кирпичную), то под нее нужно заложить отдельную опору.
В траншею засыпаем песчано-гравийную подушку, закладываем арматуру и устанавливаем опалубку.

Совет! Борта опалубки должны подниматься над уровнем грунта минимум на 25-30 см.

В опалубку заливаем бетон. Его можно приготовить своими руками, а можно — заказать в специализирующейся на этой разновидности стройматериалов фирме. Второй вариант чуть более затрачен с финансовой точки зрения, но зато существенно экономит время.
Для подведения коммуникаций оставляем специальные каналы.
Поверх залитого основания укладываем пропитанные водоотталкивающим составом деревянные брусья — они будут основой для возведения стен.

Ленточное основание с окладным венцом

Возведение несущих конструкций

Монтаж стен бани из бруса своими руками осуществляется по принципу конструктора:

На основу укладываем первый венец, углы которого соединяем либо в полдерева, либо в «теплый угол» (показан на схеме ниже). Шестиметровые брусья можно даже не подрезать по длине!
На верхнюю часть венца прикрепляем полосу уплотнителя – джутовой ленты.

Оформление угла

Сверху устанавливаем второй венец, совмещая профиль брусьев. Соединяем детали с помощью деревянных нагелей, забивая их в предварительно пробуренные гнезда.
Постепенно наращиваем высотку конструкции, укладывая венец за венцом.
Оконные и дверные проемы вырезаем в стенах либо закладываем отдельно.

Межвенцовый утеплитель

В верхней части устанавливаем брусья для потолочного перекрытия. На них закрепляем обшивку потолка, доски пола мансарды и стропильную систему. К стропилам прибиваем обрешетку и монтируем кровельный материал, предварительно уложив один или два слоя гидроизоляции.

Также на этом этапе подводим коммуникации, которые затем будут скрыты под обшивкой.

Отделка

Далее инструкция по постройке бань из бруса предусматривает выстаивание сооружения для окончательной усадки. Как правило, усадка занимает от нескольких месяцев (если использовалось сухое клееное сырье) до полутора лент (при возведении из сырого бревна или бруса).

Проконопаченные щели до обшивки

После выставивания приступаем к обшивке и утеплению:

Снаружи крупные щели конопатим с помощью уплотнительного материала.
Изнутри на стены набиваем обрешетку, в ячейки которой устанавливаем термостойкий теплоизоляционный материал. Самый толстый слой теплоизолятора укладываем в парилке.
Поверх теплоизоляции закрепляем фольгированную пленку, которая не только отражает тепловое излучение, но и служит пароизоляционным барьером.
В качестве декоративной обшивки используем вагонку, обработанную влагозащитным составом. Декорировать предбанник и мансарду можно и с помощью других материалов, но все же от использования пластика стоит отказаться.

Внутреннее утепление

После завершения работ подключаем сантехнические приборы, устанавливаем светильники, розетки и т.д. Отдельно монтируем печь для бани (если используется переносной вариант).

Вывод

Постройка бани 5х6 м – это весьма амбициозное мероприятие, которое требует немалых финансовых вложений. Впрочем, если вы обладаете нужными навыками и не испытываете недостатка в свободном времени, то вполне можно реализовать такой план в одиночку (см.также статью «Баня 3 на 3 на 5 – три пятых рынка, если говорить о самостоятельном строительстве»).

Ну, а правильно подобрать материалы, спроектировать здание и спланировать работу вам поможет видео в этой статье.

Фундамент для бани 6х6

Многие любят ездить на дачу главным образом из-за бани. Понятно, что на небольшом участке важно использовать имеющееся пространство максимально рационально, поэтому размеры 6х6 будут оптимальными для бани.
В зависимости от характеристик грунта фундамент для бани 6х6 может быть столбчатым, ленточным или свайно-винтовым.

цена от 13 000 р

Стоимость (посчитана на дом площадью 100 м2, без перекрытия )

Тип 1 стандарт — от 257000 р (упрощенный фундамент , без цокольной части)

Тип 2 стандарт плюс — от 301000 р (отличается наличием бетонного цоколя.)

Тип 2 люкс — от 505000 р. (отличается увеличенной площадью опоры на грунт )

Цена на строительство ленточного фундамента

Фундамент	Стены	Перегородки	Перекрытия	Кровля	Стоимость за ,1 м2 (работы и материалы)
Фундамент Ленточный	Стены Лицевой кирпич + газобетонный блок	Перегородки Забутовочный кирпич	Перекрытия Плиты железобетонные	Кровля Металлочерепица + утеплитель	Стоимость за 1 м2 от 13 000 р
Фундамент Ленточный	Стены Лицевой кирпич + керамический блок	Перегородки Забутовочный кирпич	Перекрытия Плиты железобетонные	Кровля Металлочерепица + утеплитель	Стоимость за 1 м2 от 13 500 р
Фундамент Ленточный	Стены Лицевой кирпич + пеноблок	Перегородки Забутовочный кирпич	Перекрытия Плиты железобетонные	Кровля Металлочерепица + утеплитель	Стоимость за 1 м2 от 13 000 р
Фундамент Ленточный	Стены Сайдинг + деревянный каркас	Перегородки Каркасные из бруса	Перекрытия Деревянные балки	Кровля Металлочерепица	Стоимость за 1 м2 от 12 000 р
Фундамент Ленточный	Стеныбревно оцилиндрованное	Перегородки Каркасные из бруса	Перекрытия Деревянные балки	Кровля Гибкая черепица	Стоимость за 1 м2 от 28 000 р
Фундамент Ленточный	Стены Брус клееный	Перегородки Каркасные из бруса	Перекрытия Деревянные балки	Кровля Гибкая черепица	Стоимость за 1 м2 от 28 000 р
Фундамент Ленточный	Стены Брус профилированный	Перегородки Каркасные из бруса	Перекрытия Деревянные балки	Кровля Гибкая черепица	Стоимость за 1 м2 от 28 000 р

Размер фундамента, М х М	Сечение фундамента Ширина/Высота 300/500	Сечение фундамента Ширина/Высота 300/500 свайный	Сечение фундамента Ширина/Высота 400/1200	Сечение фундамента Ширина/Высота 400/1500
6 х 6 ( 24м.п.)	108 000	133 000	208 000	240 000
6 х 9 ( 30м.п.)	121 000	152 000	241 000	278 000
8 х 8 ( 32м.п.)	130 000	164 000	273 000	310 000
8 х 10 ( 36м.п.)	145 000	182 000	304 000	347 000
10х10 ( 40м.п.)	165 000	205 000	335 000	380 000

В стоимость входит:

Планировка и разметка участка под фундамент
Земляные работы, устройство котлована, траншеи
Устройство песчаной подушки под фундамент
Монтаж опалубки из доски
Вязка арматуры
Заливка бетона

Обустройство основания дома — ответственный этап строительства. Среди самых популярных видов фундамента прочное место занимает ленточный. Стоимость ленточного фундамента напрямую зависит от площади будущего здания, качества грунта и материала возводимых стен. Ленточный фундамент в Ростове-на-Дону является самым распространенным видом нулевого строительства и применяется повсеместно.

Этапы строительства

Традиционно обустройство монолитной конструкции представляет собой заливку свежей бетонной массы в опалубку с одновременным армированием стальным прутом. В зависимости от глубины котлована и степени армирования, такой фундамент может выдерживать серьезные нагрузки при строительстве на плотном и пучинистом грунте.

Процесс закладки основания достаточно прост, но требует скрупулезного соблюдения технологии и большого практического опыта:

Исследование проб грунта для определения высоты залегания подземных вод.
Разметка участка и первичные земельные работы (рытье котлована).
Базовая подсыпка и трамбовка песчано-гравийной подушки.
Нарезка и монтаж опалубки с точностью до 0,01 метра.
Укладка гидроизоляционного слоя по особой технологии.
Армирование конструкции и предварительные вентиляционные работы.
Беспрерывное изготовление и заливка бетонной смеси за один заход.
Уплотнение слоев виброустановкой и контроль над равномерным испарением влаги.
Аккуратный демонтаж опалубки на 7-15 сутки в зависимости от марки бетона и погодных условий.

Преимущества ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента, цена которого формируется от стоимости работ и типа материалов, имеет множество достоинств:

Скорость возведения. Монтаж основания «с нуля» до момента высыхания для дома 100 кв. м занимает не более месяца, при условии работы специалистов.
Высокая надежность. На плотных грунтах способен выдерживать 2-х и 3-х этажные конструкции.
Функциональность. Подходит для строительства каркаса жилых домов, сараев, бань с подвалом и цокольным этажом.

Сколько стоит залить ленточный фундамент под дом в Ростове-на-Дону?

Цена ленточного фундамента под дом формируется из затрат на материалы и оплату работ подрядчика. Доля основания занимает около 30% общей сметы строительства. Стоимость ленточного фундамента за метр погонный включает:

Вид работ	Доля, в %
Бетонная смесь и песок	25-30
Арматура и опалубка	20-25
Труд рабочих	30
Приобретение или аренда инструментов	15
Транспортные расходы	5

При обращении в специализированную компанию можно достичь очевидной экономии на оплате виброустановки, бетономешалки, расходах на строительную технику.

Стоимость ленточного фундамента для дома 10х10 из блоков дешевле монолитного. В таком случае, придется дополнительно оплатить аренду тяжелой строительной техники, т. к. ручной труд при монтаже невозможен.

Где заказать заливку ленточного фундамента в Ростове-на-Дону?

Залить ленточный фундамент по разумной цене рекомендуется после тщательного лабораторного анализа грунта и расчета грамотного инженера проектировщика. Архитектор быстро рассчитает, сколько стоит ленточный фундамент 10х10 и озвучит цену.

Обустройство основания ленточного типа — простой и понятный процесс, требующий строгого соблюдения технологии. Малейшая ошибка может привести к трещинам в теле фундамента, деформации и гниению стен, разгерметизации строения. Такой дом потребует постоянных вложений, и процесс ремонта окажется бесконечным. Залитый квалифицированными специалистами ленточный фундамент увеличивает срок комфортной эксплуатации дома на 50-100 лет.

Мы предоставляем услуги по монтажу ленточного фундамента в Ростове-на-Дону по разумной цене. Качество работ гарантировано письменным обязательством с подписью и реквизитами сторон-участников.

Фундаменты брусовых домов — статьи компании Русские просторы

Основная
функция фундаментов брусовых домов заключается в передаче нагрузки от стен и крыши на
основание. Конструкция закладываемого фундамента зависит от величины нагрузки, разновидности и
глубины промерзания грунта.

При строительстве дома из бруса или брусовой бани наиболее выгодно
использовать мелкозаглубленные фундаменты, поскольку нагрузка на фундамент
деревянного здания как правило небольшая. Применение такого типа фундаментов
обусловлено тем, что 80% грунтов в Северо-Западном и Центральном регионах являются
пучинистыми (изменяющимися в объеме по мере вымораживания). Заглубление
фундамента ниже глубины промерзания грунта не обеспечивает надежную эксплуатацию
здания из-за боковых нагрузок.

1. Столбчатый фундамент деревянного дома

Столбчатый фундамент применяется при строительстве брусовых бань и домов из бруса размером
6х6 и менее метров. Тумбы столбчатого фундамента состоят из цементных блоков 20х20х40 см, соединенных между собой цементным раствором. Тумбы фундамента укладываются на песчаную подушку.

Грунт
Песчаная подушка
Цементные блоки фундамента

2. Ленточные и свайные фундаменты брусовых домов

Ленточные фундаменты используются для строительства домов размером более 6х6 метров.

В основание ленточного фундамента насыпается песчаная подушка, устанавливается армирующая сетка и опалубка. После чего вся конструкция заливаются цементным раствором. Ленточный фундамент заглубляется на 30 см.

Грунт
Песчаная подушка
Цементный раствор
Армированная сетка фундамента

По вопросам цен и описаний ленточных и свайных фундаментов обращайтесь к нашим менеджерам.

3. Свайный фундамент

Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью, благодаря которой она вкручивается в грунт практически на любую глубину без пригружающей силы. Небольшая площадь соприкосновения залитой внутри бетоном сваи с грунтом в сочетании с режущей лопастью – это то, что не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Не создает критического давления на мягкие торфяные и песчаные грунты. Более надежного по прочности фундамента для сложных грунтов просто нет.

Ленточный фундамент для частного дома

Ленточный Фундамент Профалгоритм

Наша компания проведет полный комплекс необходимых работ по строительству ленточных фундаментов на участке заказчика по ключ. Мы построим надежный фундамент для дома!

Фундамент ленточный наиболее распространенный тип оснований для малоэтажного строительства в частном секторе и загородном строительстве. Доверие к своим техническим качествам данный фундамент приобрел в результате несложного устройства, надежности и долголетней службы. (см. статью лента или сваи Мнение экспертов говорит однозначно, загородные дома, где планируется постоянное круглогодичное проживание, не имеет смысла устанавливать на фундаменты из свай, поскольку они имеют не очень большой срок эксплуатации. Тем более для деревянных домов не нужны и монолитные фундаментные плиты под основание. Наилучшим решением в данном случае, является фундамент ленточный, экономичный и надежный. Процесс возведения ленточного литого фундамента можно условно разделить на три последовательных этапа: 1. Производство земляных работ; 2. Установка опалубки; 3. Литье бетона;

Производство земляных работ

Перед тем, как рабочие появятся у вас на участке, следует провести подготовительные мероприятия: обеспечить подъездные пути для техники, скосить траву, убрать деревья или иные препятствия, а так же определиться с точным расположением объекта. Выбрать место для фундамента вам поможет статья Как выбрать участок. Первым делом производится привязка к местности, лучше шпагата и колышков ничего пока не придумано, поэтому и мы пользуемся тем же. Далее, при помощи нивелира определяем перепад высот на пятне застройки, а затем глубину выемки грунта, на сложных почвах она должна быть максимально точной и тщательно выверенной.

После того, как произведена разметка, приступаем к рытью траншеи. В том случае, если используется экскаватор, то до дна оставляем 10-15 сантиметров и оставшаяся часть грунта вынимается вручную, с целью не нарушить несущий горизонт.

Песчано-гравийную подушку отсыпаем на высоту не менее 30 сантиметров, с послойной трамбовкой виброплитой. Песок для отсыпки должен быть крупным, без примесей глины.

Монтаж опалубки

После того, как периметр фундамента выкопан и сделана качественная подушка, переходим к монтажу опалубки. Используем дюймовую обрезную доску для сборки щитов (для удобства крепления используем саморезы). Дощатая опалубка дополнительно может быть изолирована полиэтиленом или рубероидом, особенно это полезно в тех случаях, когда в качестве опалубки используется необрезная доска. Данное действие значительно упрощает дальнейший демонтаж опалубки. Высота конструкции зависит от высоты ленты конкретно взятого объекта. При возведении типовых фундаментов нашей компанией высота монолита составляет 700-800 мм.

Затем производится армирование будущего фундамента. Стандартный каркас представляет собой три ряда арматуры А3 диаметром 10мм, по два прута в ряду. Ряды армируются параллельно и связываются друг с другом проволокой. В углах фундамента арматура так же связывается, сварка не допускается ни в коем случае, так как под давлением, оказываемым на фундамент, сварные швы просто лопнут, важно, чтобы арматура не прилегала близко к краям будущего фундамента, это предотвратит её коррозию (Рис.1)

Рис.1 Армирование ленточного фундамента.

Устанавливая щиты опалубки, следует не забывать о присутствии в ней отводов, необходимых для будущих инженерных коммуникаций. Для этой цели мы монтируем либо сантехнические полиэтиленовые трубы, либо асбестовые.

Заливка бетона

После того, как все готово переходим к заливке бетона. Компания ЗСК-1 работает с гарантированными марками заводского бетона и в этой связи не лишним будет напомнить ещё раз о важности подготовки подъездных путей для строительной техники. Так как отсутствие подъездных путей существенно удорожает проект.

Сама приёмка и выгрузка бетона в полости каркаса опалубки занимает незначительное количество времени. Бригада монтажников соблюдает заданный уровень бетонной смеси и следит за отсутствием каких-либо пустот в будущем фундаменте (Рис.2). Следует указать на зависимость бетонных работ от погодных условий и обратить внимание клиентов на то, что в дождь и снег наша компания бетонирование не производит, заливка монолита проводится без осадков. Температурный минимум минус десять градусов по Цельсию.

Рис.2 Доставка бетона осуществляется миксерами

Всё, на этом работы по заливке монолитного ленточного фундамента завершены. Теперь стоит выждать 10-12 дней для того, чтобы бетон созрел (см. статью вся правда о созревании бетона), а затем приступать к постройке дома.

Остаётся добавить пару советов: чтобы защитить бетон от воздействия климатических факторов, накройте ленту плёнкой, а перед возведением стен не забудьте про гидроизоляцию в виде рубероида в 1-2 слоя.

Компания ЗСК-1 приглашает к сотрудничеству строительные организации и частных лиц. Мы специализируемся на изготовлении фундаментов любой сложности под ключ: монолитная плита, ленточный и свайный фундаменты, а так же цокольный этаж по ГОСТ и СНИП.

Какой выбрать фундамент для дома 6х6. Стоимость фундамента под ключ для дома 6 на 6

Очень часто наши клиенты просят совета – какой лучше всего выбрать фундамент для дома 6х6 метров. Однозначный ответ здесь дать нельзя – многое зависит как от типа почвы, так и от этажности дома, а также материала, из которого возведены стены дома.

Но, независимо от этих факторов, наши сотрудники смогут не только дать консультацию, но и выполнить всю работу по возведению надежного основания.

Содержание статьи

Какому фундаменту отдать предпочтение?
Работаем с проблемным грунтом
На что могут рассчитывать наши клиенты

О ценах на строительство фундаментов нашей компанией Вы можете узнать здесь

Какому фундаменту отдать предпочтение?

Выбирая фундамент, в первую очередь следует обратить внимание на то, из какого материала будет возводиться дом. Ведь одинаковые по площади и планировке дома из каркасных щитов, бруса и кирпича будут иметь различный вес, а значит и давление на грунт.

Так, для кирпичного одноэтажного дома удачным решением станет ленточный фундамент – он имеет достаточно большую площадь, чтобы равномерно распределить нагрузку от конструкции по грунту. К тому же, он довольно прост в монтаже – в большинстве случаев даже не обязательно использовать спецтехнику, чтобы качественно и быстро выполнить всю работу.
Если вы мечтаете о каркасно-щитовом доме или деревянном, то все ещё проще – подойдет обычный столбчатый фундамент с ростверком. Он обходится ещё дешевле, чем ленточный, так как для его заливки требуется минимальное количество строительных материалов. Да, его несущая способность ниже, чем у ленточного. Но если работы ведутся на прочном грунте, а нагрузка от легкой конструкции будет сравнительно небольшой, он станет удачным решением.

Работаем с проблемным грунтом

Во многих регионах нашей страны встречаются проблемные почвы – слабые или сильно пучинистые. Первые просто не могут удержать нагрузку от дома – фундамент постепенно будет тонуть, что скажется на надежности и долговечности дома.

В этом случае удачным выбором может стать свайно-винтовой фундамент. Высокопрочные сваи просто вкручиваются в землю на необходимую глубину – выполняется это легко и быстро, так как не нужно выполнять земляные работы и ждать, пока бетон застынет, как при строительстве ленточного или столбчатого фундамента. Сваи заглубляются на 3-5 метров и упираются в прочный грунт.

Работы на пучинистой почве также не обходятся без серьезных проблем. При сильном пучении фундамент может быть поврежден смещением пластов грунта, что недопустимо.

В таких случаях мы посоветовали бы использовать столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Залегая близко к поверхности, столбы практически не подвергаются нагрузкам, что позволяет исключить возможность повреждения.

В наиболее сложных случаях может использоваться монолитный фундамент. Да, он является самым дорогим – основание приходится заливать не под несущими стенами, а под всей площадью дома. Зато ему не страшны нагрузки, пучение, слабый грунт и другие серьёзные проблемы – он гарантированно прослужит владельцам многие десятилетия.

Получить бесплатную консультацию инженера

На что могут рассчитывать наши клиенты

Обращаясь в СК Гарант, вы всегда можете быть уверены в высоком качестве оказываемых услуг. Наша компания оказывает широкий комплекс услуг, связанных с возведением фундаментов всех видов, не первый год. Мы выполнили сотни заказов различной сложности, заработав прекрасную репутацию, которой не станем рисковать ни в коем случае.

Штат укомплектован опытными монтажниками, технологами и проектировщиками, благодаря чему даже самые сложные заказы выполняются быстро и качественно. Менеджеры смогут ответить на любые возникшие у вас вопросы, помочь подобрать нужный фундамент, который обойдется максимально дешево и при этом прослужит много лет.

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях

Завершить количественный отбор бетонной плиты …

инженерное дело
гражданское строительство
вопросы и ответы по гражданскому строительству
Завершить количественный отбор бетонной плиты на грунте для указанного проекта и …

Показать текст изображения

Ответ эксперта

Предыдущий вопрос Следующий вопрос

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТ ЛИСТА №: РАБОТЫ: ДАТА: ОЦЕНКА: НОМЕР ЧЕРТЕЖА: ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ Кол-во в х Контрольные списки бетонных компонентов Плиты на основе грунта (S.OG) Контрольный список для бетонных компонентов ПУНКТ БЛОК Фундаменты и свайные заглушки 1) Участки плит высокого качества Контрольный список для бетонных компонентов SF 2) Объем бетонной плиты CY 3) Вискозное или бумажное покрытие SF ПУНКТ БЛОК 4) Гравий, песок или другой заполнитель CY 1) Выработка фундамента и обратная засыпка CY 5) Форма кромки (прямая) SF 2) Участок выемки с мелким уклоном SF 6) Форма кромки изогнутой или нестандартной формы SF 3) Объем бетонного основания или сваи CY 7) Материал деформационного шва LF 4) Формы опор или свайных крышек 8) Армирующая проволочная сетка SF 5) Непрерывные опоры фундамента 9) Формы для колонн SF 6) Ступенчатые формы 10) Строительные швы (C.J.) LF 7) Профильные формы балок 11) Шпоночные пазы LF 8) Изогнутые формы или формы нестандартной формы 12 Гидрошпонка LF 9) Гидрошпонка 13) Деформационные швы (EJ) LF 10) Шпоночные пазы LF 14) Зона углубления плиты CYISF 11) Финишная верхняя часть основания 15) Утолщенные участки плит CYISF 12) Анкерные болты или закладные металлы EA 16) Загнутые вниз кромки CYISF 13) Фаска LF 17) Обработка пола SF 18) Отверждение и защита плит SF 19) Герметики полов SF 20) Навесная форма SF SF SF SF SF SF LF SF CY Контрольный список опор и колонн для бетонных компонентов ПУНКТ ЕДИНИЦА 1) Бетонный объем опоры или колонны 2) Форма колонны, круглая SF 3) Форма колонны, квадратная или прямоугольная SF 4) Форма колонны, специальный SF 5) Форма колонны вокруг стали колонка SF 6) Capitols колонны SF 7) Изолированные колонны CYISF 8) Фаска LF 9) Ржавчина LF 10) Отделка колонны SF 11) Анкерные пазы, закладные металлы, сварные пластины и т. д.EA 12) Ретушь SF UNIT CY SF SF SF SF SF SF Надземные или подвесные плиты Контрольный список бетонных компонентов ПУНКТ 1) Объем бетонной плиты 2) Плоские плиты перекрытия 3) Плита на металлическом настиле 4) Панельная плита 5) Купольная плита 6) Наклонная форма плиты 7) Формы балок (стороны и дно) 8) Профили перемычки 9) Изогнутые профили балок 10) Форма кромки 11) Висячая форма 12) Анкерные болты, закладные металлы, сварные пластины и т. д. 13) Нанесение раствора на пороги элеватора 14) Зачищать плиты 15) Отверждать и защищать плиты 16) Отделка полов и герметики 17) Деформационные швы, контрольные швы и строительные швы 18) Ремонтный ремонт SF SF SF SF SF EA CF SF SF SF LF SF Стены Контрольный список бетонных компонентов ПУНКТ ЕДИНИЦА 1) Объем бетонной стены CY 2) Стена форма (прямая) SF 3) Форма стены (изогнутая) SF 4) Форма стены (потрепанная) SF 5) Опалубка перегородки SF 6) Архитектурная облицовка формы SF 7) Строительные швы LF 8) Деформационные швы LF 9) Шпоночные пазы LF 10) Гидрошпонка LF 11) Ржавчина и реглеты LF 12) Подкрашивание SF 13) Отделка SF 14) Сформировать карманы балок SF 15) Сформировать пилястры SF 16) Установить дверные коробки EA 17) Втулка трубы с, блокировки и т. д.EA Прочие бетонные компоненты Контрольный список ПУНКТ ЕДИНИЦА 1) Лестницы (сформированные) CY 2) Лестницы (заполненные поддоном) CYICF 3) Бордюры CYILF 4) Опоры 5) Тротуары CYISF 6) Подъездные пути CYISF 7) Бетонное заполнение CYISF 8) Связующие балки CY 9) Упор блоки CY 10) Электробетон CY 11) Механический бетон CY CY Расчетная прочность бетона Перед тем, как приступить к определению количества, проверьте планы и спецификации, чтобы определить расчетную прочность бетона для конкретного типа применения. Вы выделите бетон в сводке на основе прочности бетона.Сначала проверьте спецификации соответствующего подразделения CSI (Div. 3) … Технические характеристики • Прочность бетона находится в разделе 03000 — Конструкционный бетон, подраздел 2.03. 2.03 ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА A. Расчетная прочность бетона должна соответствовать указанной на чертежах. • Как указано в технических характеристиках, мы будем ссылаться на планы, чтобы определить прочность бетона опор. Однако в спецификациях содержится подробная разбивка таких вещей, как стандарты ASTM, смеси и т. Д. Ничто в спецификациях не следует упускать из виду, поскольку это может повлиять на окончательную цену.Прочность конструкции бетона (п. 50.1 — Общие примечания) Мы размещаем лист с общими примечаниями под структурными планами. Мы ищем бетон и прочность бетона. БЕТОН A. ВСЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ БЕТОНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮТ ACI 318-05 И ACI 301-05. B. ЦЕМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТИПА I ИЛИ III СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ ASTM C-150, И БЕТОН ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЗА 28 ДНЕЙ: ВНУТРЕННЯЯ ПЛИТА НА СОРТ 3000 фунтов на кв. 4000 фунтов на квадратный дюйм.Как уже отмечалось, интерьер S.O.G. составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм = фунт на квадратный дюйм). PSI относится к «напряжению сжатия». Бетон с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм рассчитан на то, чтобы выдерживать такое напряжение в течение 28 дней (т.е. после полного отверждения). Шаг 1: Найдите план Foundation 3 TI CONGREGATION GESHER LTORAH SLBELLOUNDATION BANCO CENTER MOOTH OVATION ROOTHON Шаг 2: Требования примечания 0 2 4 «КОНЦ. ПЛИТА УСИЛЕНИЯ. WAWR 6×6-W2.1xw2.1 1 1/2» НИЖЕ Т / ПЛИТЫ НА ПАРА ОТДЕЛЕНИИ НАД ГРАНУЛИРОВАННОЙ ОСНОВАНИЕМ (ТИП) GU (Т / ПЛИТА (Фин. FLR) СМ. ГРАЖДАНСКАЯ ССЫЛКА.Т / ПЛИТ. O’- «3 КОНГРЕГАЦИЯ GESHER LTORAH ANN LN AL BULLOUNDATION MOOTH BEVATIONS ROOTHO CEDULE Шаг 3: Рассчитайте площадь плиты 1 л ONGREGATION SHERLTORAH RA — GESLEELOUNDATION PLAN Примечание: если бы вы использовали программу для оценки, вы бы указали и щелкнули мышью и в итоге получили бы выделенную область, как показано выше. Поскольку вы делаете это вручную, рекомендуется разбить всю область на управляемые части (прямоугольники) и сложить их, чтобы получить общую площадь. Выступы столбцов показаны красным цветом и вычитаются из площади перекрытия.Шаг 3: Рассчитайте площадь перекрытия 2 D Примечание: для целей модуля 5 от вас требуется указать только «чистые» количества. Следовательно, площадь перекрытия будет отображать количества для тонкой профилировки, пароизоляции, армирования (WWF), площади для гравийной основы, а также для отверждения / защиты и отделки бетона. См. общие примечания в архитектурных чертежах для получения подробной информации о перекрытии WWF и т. д. Эта корректировка будет учтена позже и добавлена к чистой сумме до определения цены. Шаг 4: Рассчитайте контрольные соединения tho * NOLLVORLEN LAS LEVEL LOUNDATION POTATO REVIS ROOTHONORE LA PELERINE Примечание. См. Типовой раздел.Сплошная линия укажет места. Подсказка: некоторые контрольные швы могут заканчиваться на пересечениях, т.е. не проходить через всю длину / ширину плиты. Контрольные стыки плиты (деталь Gesher L’Torah) 1/8 «ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ПИЛЬНАЯ РЕЗКА С СОЕДИНЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПИЛОЙ КОНТРОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 1/4 ТОЛЩИНЫ ПЛИТЫ (ДОЛЖНА БЫТЬ В ТЕЧЕНИИ 12 ЧАСОВ) WM (СМ. ПЛАН)» КОНТРОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ПИЛЬНОЙ РЕЗКЕ «ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (УДАЛИТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ОЧИСТКИ) МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЛИ ПЛАСТИКОВАЯ КЛЮЧ, ПРИБИРАЮЩАЯСЯ ГВОЗДЬЮ (УДАЛИТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ (СМ. ПЛАН) НЕПРЕРЫВНЫЙ JT. X ВТОРОЙ ПЕРВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ОТДЕЛЕНИЕ». в том, что нет строительных швов.Средства и методы, которые позволят определить, где это может произойти, оставлены на усмотрение подрядчика. Только помните, что приложения разные, поэтому и цена будет другой. Контрольные стыки в общих колоннах Контрольные стыки План схем контрольных стыков Контрольный образец стыков в бетонной плите перекрытия, показывающий ромбовидные изоляционные стыки вокруг колонн. Изоляционные соединения на трубных колоннах (общий) Колонна здания Заливка вокруг колонны после того, как пол будет стоить, и колонны несут полную дезодорирующую жидкость Ромбовидный изоляционный шов Эластомерный герметик для стыков (где требуется) Усадка колонны или строительные швы Заполнитель предварительно отформованного шва Заполнитель готового шва Пол Plon Заполните вокруг Колонна пола — это стоимость, а колонны несут полную дезинфекцию — Строительная колонна Bose Круглый изоляционный шов Бетон вокруг стального фундамента Усадка или конструкция Предварительно сформированные швы заполнители швов План раздела Примечание: могут использоваться изоляционные швы как ромбовидной, так и круглой формы.Для заполнения изоляционных швов используется предварительно сформированный наполнитель и герметик для швов. Этот процесс отличается от контрольного стыка распиловки или строительного стыка с шпонкой, и поэтому его необходимо исключить отдельно для определения цены позже. Шаг 5: Рассчитайте объем бетона (включая утолщенный край) КОНГРЕГАЦИЯ SS УРОВЕНЬ ЛОРИДАЦИИ ПЛАН ЛОРИДАЦИИ ТОН РУТОННАЯ летучая мышь Примечание. См. Типовые разделы. Вы добавите объем утолщенной кромки к своему объему плиты. Подсказка: поскольку существует разница в высоте опоры, вы можете установить среднюю глубину.Непрерывные (полосовые) опоры 9 (Сим.) S4.1 29 18 (Тип.) S4.1 ПЛАН ФУНДАМЕНТА НА УРОВНЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОВНЯ ГОСУДАРСТВ США MOTO ROOTHO DUE Утолщенная кромка плиты Eco Bube Bum BTL COLOR COL BO BADED SOLT TOP HEADED POR LOCATION DE BABE POSTAL PROVDE NUTER LEVELING HUMAN. Плита TELAS ma ECOLOD MONROCINANDENS ICE FOUNDATION И ПРОДАТЬ Утолщенную кромку MASON’S LINE SECTION 541 ARGU 1.NO METAL STUDS (SY METAL ONDERONEER CON TAMPED FILL METAL SUDO BY PETAL DRONERS I GONE SE FLAND BUT CAVITY SOLDION SOLDED SELOARD 18 ORAR : Вы должны разрешить включение объема бетона в «шпоночных пазах».Предположим, что шпоночный паз размером 2 x 4 дюйма. Формы кромок будут включать толщину плиты плюс глубину утолщенных кромок для разделов 9 и 18. Поскольку вы используете выходы столбцов в столбцы, вы не рассчитываете эту кромку (например, раздел 8 / S4.1). Изоляционный шов с утолщенной кромкой (герметик и наполнитель) Стальная труба Усадочный шов колонны Ступенчатое опорное основание для плиты на уровне грунта Ступенчатое опорное основание Утолщенная кромочная лента Ступенчатый паз Формы кромки перекрытия и форма колонны вне рамки Форма кромки плиты колонны вне рамки Keyway Keyway Шаг 6: Рассчитайте разрыв соединения / заполнитель швов IT TI 12 (Тип.) S4.1 ПРОГРЕГАЦИЯ ШЕРЛТОРА 2 Примечание. См. Типовые разделы как на структурных, так и на архитектурных чертежах. Вам будет предоставлена информация о степени изоляционного соединения (или разрыва соединения, или заполнителя соединения), как указано выше. Однако убедитесь, что вы понимаете, как это определяется, просматривая разделы. Поскольку вам дано описание разрыва облигации «4», просто рассчитайте общий «LF». Обязательно укажите полный разрыв связи в ромбах вокруг столбцов. Изоляционный шов на стене (деталь Gesher L’Torah) СТЕНА И БЕРЕГОВАЯ СТЕНА FTG 1-2 «ДО ЗАЛИВКИ ПЛИТЫ ГЛАВНОГО УРОВНЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СТЕНЫ% 10 OC 14.12 «OC 1 1/2» (CLR) 1 «(CLR) 12 ‘PUF WWM (СМ. ПЛАН СМ. АРХИВ. ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО И ДРЕНАЖНОГО ФИЛЬТРА FTG ЗА WAL T / SLAB (СМ. ПЛАН) 5. 12-дюймовые дюбели OC для соответствия вертикали . НАСТЕННЫЙ ПАРНЫЙ БАРЬЕР — LATERSTOP -2×4 KEY TFTG. (СМ. ПЛАН) Mt. 24 «OC (6) -15 CONT РАЗДЕЛ 12 54. МАСШТАБ 1».’- ‘ Шаг 7: «Рассчитайте» блокировку столбцов. GOL BOX OUT (2424 MND e — -VAPOR BARRER (TYP) Lupe EINE TETO FOR ROOTING AND MEMORC NG NGE FOUNDATION PLAN И FG SCHEDULE 841 РАЗДЕЛ (мин.), как указано, для целей этого модуля предполагается общее количество столбцов, как если бы все блоки были одинаковой формы и размеров.

Строительство основания для деревянного или металлического садового сарая

Сарай на фото: The BillyOh 20 Range

Цоколь сарая является неотъемлемой частью постройки сарая (будь то деревянный или металлический садовый сарай). Основание должно быть правильно сделано, чтобы дать сараю прочный фундамент.На первый взгляд, строительство сарая или любого другого здания в этом отношении, такого как летний домик, бревенчатый дом или простое садовое хранилище, может показаться сложной задачей, но выполните следующие простые шаги, и ваши навесы для хранения будут ровными и прочная база в кратчайшие сроки.

План размещения вашего сарая

Убедитесь в наличии доступа (для доставки и доступа со всех сторон для обслуживания, обработки древесины и т. Д.)
Условия окружающей территории (листва, молодые деревья, которые могут вырасти в будущем)
Естественный свет (лучше всего хорошо освещенное место, если здание будет использоваться, например, как мастерская)
Вид на ваш сад с планируемой территории (для дачи и т. Д.)
Подумайте, собираетесь ли вы подвести электричество к зданию.

Выберите тип основания

Очень важно обеспечить ровный и сухой фундамент для садовых сараев после проверки, можете ли вы построить фундамент сарая без разрешения. Никогда не собирайте деревянную основу навеса на ненадежном основании, иначе вы рискуете, что отверстия для шурупов, соединяющие стеновые панели, не совпадут. Для больших зданий, особенно если вы собираетесь использовать сарай в качестве мастерской, лучше всего использовать цельное бетонное основание в качестве деревянного основания сарая.Однако, как правило, есть два типа оснований сараев, подходящих для садового строительства, подумайте, какой из них лучше всего подходит для вас…

Итак, какие варианты пола под навесом ? Существует три основных популярных типа цоколя навеса

База Eze
Бетонное основание
Основание для тротуарной плитки

Примечание: Какой из методов вам больше подойдет, мы рекомендуем сделать 5-сантиметровую кромку вокруг основания сарая. Чтобы рассчитать размер основания, необходимого для конкретного здания, которое вы хотите построить, добавьте 4 дюйма к общим размерам основания, чтобы обеспечить соответствующий размер основания для вашего сарая.

Как построить базу сарая Эз

Многие садовые навесы имеют возможность приобрести подставку Eze. Это самый простой и быстрый вариант, убедитесь, что земля, на которой вы кладете основание, ровная и ровная. Рекомендуется положить базу Eze на бетонную или мощеную поверхность. Посмотрите видеоинструкцию ниже:

Как построить фундамент бетонного навеса

Контрольный список оборудования

Колышки и шнур
Строительный песок
Стандартный цемент (балласт, цемент и вода)
Брус для опалубки
Рулетка
лопата
Щетка для подметания

1: Разметьте базу

Решите, где разместить садовый сарай, оставьте достаточное расстояние от живой изгороди, садовых ворот и следите за панелью садового забора для легкого доступа со всех сторон.Используя колышки и шнур, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны. Наконец, измерьте диагональ с обеих сторон, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2: Уровень за пределами области

Для бетона требуется 3 дюйма (7,5 см) утрамбованной твердой сердцевины (полный балласт или другой щебень / гравий) под 3-дюймовым слоем бетона. Основание может быть на уровне земли или приподнято над ней. Если вы хотите, чтобы он был ровным, выкопайте верхний слой земли до 6 дюймов (15 см), чтобы учесть твердый слой и 3 дюйма (7.5 см) бетона. Выровняйте поверхность граблями и лопатой и снимите колышки.

3: Создание выровненного хардкора

Установить ровную опалубку. Это включает в себя измерение, резку и подгонку древесины по форме основания, чтобы удерживать бетон. Проверьте диагональные размеры, чтобы убедиться, что опалубка квадратная и ровная, так как это определит, будет ли основание вашего сарая на 100% прочным. Затем нанесите слой хорошо утрамбованной твердой сердцевины (полный балласт или измельченный гравий) и засыпьте обильным количеством песка.Его необходимо хорошо утрамбовать и сплющить, желательно уплотняющим инструментом или валиком.

4: Добавьте бетон

Смешайте бетон, используя одну часть цемента и пять частей балласта «все в одном», или используйте мешки с сухим бетоном и просто добавьте воды.

Помните, что нужно добавлять небольшое количество воды за один раз и смешивать с бетоном. Будьте осторожны, так как чрезмерное количество может сделать цемент слишком неряшливым, и он должен оставаться достаточно сухим. Равномерно распределите бетон чуть выше опалубки.Затем его можно выровнять с помощью длинного прямого края бруса, опирающегося на опалубку, медленно (как показано ниже) распиливающим движением по всей поверхности только что уложенного бетона.

Если ожидается влажная погода, накройте бетон полиэтиленом на 24 часа. В теплую погоду накройте основание влажными мешками и сбрызните их водой в течение 24 часов, это предотвратит усадку и растрескивание высыхающего бетона. В результате получается гладкое, прочное, ровное основание. Идеальный фундамент для строительства садового сарая.

Как построить фундамент перекрытия сарая

Контрольный список оборудования

Колышки и шнур
Плитка тротуарная плоская
Строительный песок
Стандартный цемент (балласт, цемент и вода)
Грабли
Рулетка
лопата
Резиновый молоток
Щетка для подметания

1: Отметьте нашу базу

Решите, где вы будете размещать садовый сарай, оставив достаточно места от живых изгородей, заборов и бордюров для легкого доступа со всех сторон.
Используя колышки и веревку, разметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше площади здания с каждой стороны. Наконец, проверьте размер, измерив две диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2: Выкопайте, выровняйте и зачистите участок

Зачистите верхний слой почвы и выкопайте на глубину ок. 2,5 дюйма (7 см) для размещения основания. Выровняйте участок граблями и снимите колышки.

3: Замесить цемент

Смешайте одну часть цемента с восемью частями строительного песка для получения сухой смеси песка и цемента.Распределите это равномерно, убедившись, что смесь держится прибл. Глубиной 4 см. Убедитесь, что он ровный.

4: Укладка тротуарной плитки

Начиная с одного угла и двигаясь наружу, положите плиты, постукивая по центру каждой плиты резиновым молотком. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что все плиты квадратные, ровные и плотно прилегают друг к другу для получения прочного основания.

5: Дважды проверьте, чтобы основание было ровным и ровным

Завершенная база теперь должна быть ровной и квадратной.Проведите окончательную проверку с помощью длинного деревянного бруса с прямой кромкой, чтобы проверить, ровно ли основание с каждого угла, а также измерьте диагонали, чтобы окончательно убедиться, что основание квадратное. Счистите щеткой излишки сухой песчано-цементной смеси, которые могут помешать выравниванию навеса. В результате получается гладкое, прочное и ровное основание.

Часто задаваемые вопросы

Потребуется ли мне помощь в создании базы?

Строительство фундамента для садового сарая — довольно простая задача для одного человека.Когда дело доходит до фактической сборки сарая, мы действительно рекомендуем, чтобы под рукой был дополнительный человек, который занимается панелью, предназначенной для подъема и установки кровельных и стеновых панелей на место.

Нужно ли мне разрешение на строительство моего сарая?

Разрешение на строительство обычно не требуется для строительства садового здания, за исключением случаев, когда вы живете в заповедной зоне или здание может вторгнуться в сад соседей. Перед началом строительства вы можете посоветоваться с соседями или местным советом.

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Копать ямы и заливать бетонные опоры — тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали построить свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости.Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой палубы на уровне земли. Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой каркас пола, обработанный под давлением, который опирается на ригель и бетонные опоры и увенчан 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось.Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Tom Silva использует следующие правила: для балок обода или балок , изготовленных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, затем добавляет два — балка шириной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Прикрепите регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части бухгалтерской книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху гроссбухи, должна быть на 4–7) дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1,5 дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2: Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полоску металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист в продольном направлении, чтобы получился прямой угол.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опор на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждом месте опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4. Установка оснований стоек и боковых балок обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвесам балок, и отметьте ее местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Обработанная давлением, для двойных боковых балок и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная под давлением 2 ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах внутренних двух балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с балкой обода с другой стороны.

Закрепите передние подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 балки для подвешивания вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Присоедините обшивку и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними сторонами двумя гвоздями 8d из горячеоцинкованной или нержавеющей стали с интервалом от 12 до 16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску настила, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к дому, обеспечивает более прочный передний край.

инструментов:

Построить подпорную стену — Extreme How To

Я люблю строить подпорные стены.В теплую погоду весело рубить большие бревна и заниматься проектом, который быстро продвигается вверх. Однако стандартный набор горизонтальных плит 6 на 6 не подходил мне, поэтому, когда пришло время спроектировать стену для собственного двора, я стал искать что-то с большей текстурой и стилем. но с такой же массой и мощностью, что и стена стандартного стиля. Я нашел его, и все, что мне потребовалось, это поставить эти 6 на 6 на голову.

Эта система стоек и досок основана на принципе работы морских дамб (или переборок).Вы устанавливаете столбы в землю вертикально, а затем обшиваете их доской. Это создает стену с текстурой и теневыми линиями с красивыми углублениями между столбами для растений или травы. И поскольку в земле закопано так много столбов, такая стена является твердотельной и сопротивляется перемещению, даже если почва на холме, который вы сдерживаете, подвижна.

Избавьтесь от головной боли и доставьте материал. Склады пиломатериалов с вилочными погрузчиками могут помочь вам разместить материал там, где вы хотите.

Подготовительные работы

Подготовка — ключ к успеху проекта. Для этого было два важных шага к хорошему старту; получение разрешения на строительство и поиск материалов и оборудования. Поскольку мое время сборки ограничено (выходные), для меня важно собрать все материалы и оборудование в одном месте. Это избавляет от телефонных звонков и работы ног. Для меня это был мой местный Home Depot. Я мог купить все материалы для озеленения, включая пиломатериалы и крепеж, и даже арендовать землеройное оборудование под одной крышей.

Разрешение. Самый простой способ узнать, нужно ли вам разрешение (и что требуется, если оно есть), — это позвонить в офис строительной инспекции и попросить их провести вас через весь процесс. Моя была очень полезной, и с ней было легко работать. Хотя инспекторы по строительству заняты, и их нельзя использовать в качестве источника проектирования, я дал мне несколько хороших советов.

Материалы. Пиломатериалы для этой стены будут обработаны давлением ACQ 6 на 6 и 2 на 8 с двойным горячим цинкованием крепежных деталей.При контакте с землей пиломатериалы, обработанные под давлением, не бьют. Причина использования крепежных изделий, оцинкованных методом двойного горячего цинкования, а не электрогальванических или покрытых, заключается в том, что новая формула обработки пиломатериалов под давлением имеет один серьезный недостаток: она вызывает коррозию незащищенной стали.

Последний совет по материалам: доставьте их, даже если верфь взимает плату за доставку. Многие домашние мастера любят ходить на лесопильный склад и доводить свои грузовики до максимума. С таким тяжелым и длинным грузом, как этот, это напрасная трата вашего времени и ударов вашего грузовика.

Оборудование. Магазин My Home Depot также является центром аренды одежды, и я смог арендовать AC Prowler, мини-погрузчик с бортовым поворотом. Прелесть этого пакета в том, что он поставляется с ковшом и несколькими шнеками, поэтому я могу использовать его для сверления отверстий под столбы (насадка для шнека) и перемещения земли (насадка для ковша) как для подготовки строительства, так и для окончательной засыпки.

Отколотите пару футов холма мотыгой, чтобы ослабить ее, чтобы погрузчик мог ее увести. Я взял около 2 футов холма для этого проекта, но пожалел, что не убрал еще 6 дюймов.

Земляные работы и план

Чтобы позже у меня был доступ к задней части столбов, чтобы установить доску, я вырезаю холм ковшом Prowler.

Затем, поскольку я строю напротив тротуара, я подметаю и раскладываю расположение столбов на расстоянии 3 фута от центра. Я помечаю их мелом на тротуаре. Если бы я делал это в другом месте (например, на траве), я бы натянул веревку между двухфутовыми стержнями арматуры, установленными на 1 фут в землю, чтобы отметить место, где я хочу, чтобы передняя часть столбов приземлилась.Затем я установил шипы за 40 пенни в центре каждого отверстия, а затем удалил веревку, чтобы я мог работать (не снимайте арматуру, она вам понадобится позже).

С помощью этой машины мы вырыли 30 ям глубиной 4 фута за один долгий день, включая все ковшовые работы.

Просверлите отверстия. Разумно спускаться минимум на 3 фута. Это дает им мускулы, необходимые для удержания холма.

Отрежьте стойки до нужной длины, опустите их в отверстие, установите на высоте струны, отвесите в обоих направлениях, затем закрепите двумя скобами у основания.

Размещение столбов и бетон

Выровняйте верх стены. Снова настройте строку макета. Важно, чтобы грани поста располагались ровно вдоль линии макета. В моем случае мне повезло с тротуаром, по которому можно было идти, хотя мне пришлось использовать отбойный молоток, чтобы осторожно удалить немного бетона ниже уровня земли, чтобы стойки были заподлицо с краем. Чтобы получить верхний уровень стены (в отличие от уровня земли), установите вторую строку макета на той высоте, на которой вы хотите, чтобы ваша стена закончилась.Надежно закрепленные стержни размером 2 на 4 или арматурный стержень будут хорошо удерживать струну. Линия-нивелир поможет вам получить нивелирную нить-линию. Также можно использовать лазерный уровень. Держатели тетивы 2 на 4 держите на расстоянии не менее 4 футов от стены с каждого конца, чтобы у вас было место для работы.

Всегда есть одна яма, которую нужно выкопать вручную. В нашем случае это была груда подземного бетона, препятствовавшая столбу. 14-фунтовый отбойный молоток делает свое дело.

Мы удерживали стойки на месте с помощью временных 2-х элементных распорок, чтобы убедиться, что они стоят ровно и вертикально.

Установка сообщений с использованием временного моста. Установив горизонтальную струну на место, вы можете измерить расстояние до края отверстия. Скажем, это 4 фута от линии ровной струны до дыры. Добавьте 3 фута для глубины отверстия, и вы знаете, что вам нужна стойка высотой 7 футов.Отрежьте столб до нужной длины. Планируйте, чтобы конец, который вы срезали, уходил в землю, оставляя заводской конец концом.

Наконечник инструмента: При резке 6 на 6, идея состоит в том, чтобы отмерять один раз, отрезать 5 раз. Скажем, вам нужно отрезать 7 футов длины 6 x 6; Измерьте и используйте квадрат макета, чтобы отметить все четыре грани ложи. Разрежьте линию, затем сверните кусок и обрежьте следующую линию, пока не прорежете ее полностью. Поскольку циркулярная пила диаметром 7-1 / 4 дюйма не прорезает насквозь, завершите пропил ручной или обратной пилой.Чтобы сделать это действительно быстро, используйте циркулярную пилу диаметром 8-1 / 4 дюйма. Этот разрез, скорее всего, будет некрасивым, поэтому вы хотите, чтобы он был в земле.

После того, как столбы были отвесными и закреплены, мы заложили каждый столб в 80 фунтов бетона.

Затем измерьте расстояние от верха столба на 4 фута с каждой стороны и проведите линию поперек, используя квадрат макета. На стороне выше уровня линии с каждой стороны прибейте или прикрутите ломтик размером 2 на 4, чтобы перекрыть отверстие. Лом должен быть вдвое длиннее ширины отверстия.Опустите столб в отверстие и используйте диагональные скобы, чтобы удерживать его вертикально во всех направлениях. Измерьте каждую публикацию в очереди. Возможно, вам придется установить регулировочную прокладку с одной стороны перемычки, чтобы поставить столбик по отвесу. Это может быть сложно, поэтому не торопитесь. Как только все стойки будут вставлены, прибейте кверху распорки 2 на 4. Совет: шурупы или гвозди с пневматическим приводом часто лучше всего подходят для этих целей, потому что не происходит ударов по материалу, который вы пытаетесь удерживать в неподвижном состоянии (как это происходит при использовании молотка и гвоздей). Кроме того, проще всего удалить винты.

Лучший способ заставить бетон растекаться вокруг днищ столбов — это смешать его в тачке и залить. Обязательно промойте все столбы, тротуары, траву и т. Д. После завершения, чтобы разбавить просыпание.

Бетон. Затем смешайте 80-фунтовый мешок с бетоном в тачке для каждого отверстия для столбов и залейте его. Держите садовый шланг под рукой, чтобы смыть любой бетон, попавший на столбы. Дважды проверьте все стойки на предмет вертикальности и прямолинейности во всех направлениях. При необходимости отрегулируйте, пока бетон еще влажный.

Начните настил сверху и двигайтесь вниз. Это гарантирует, что все доски, кроме последних, которые заканчиваются в земле, будут ровными. Забейте гвоздь или винт на 1/3 в качестве планки, чтобы удерживать длинные доски. перед установкой убедитесь, что материал настила сухой.

Опалубка

В идеале вы можете подождать, пока бетон застынет, но, поскольку эта система оснащена временными распорками, вам не нужно этого делать, и вы можете начать настил, который на самом деле будет удерживать все на месте даже лучше после его установки.Убедитесь, что распорка очень стабильна, чтобы стойки оставались на месте. Если вы оставите струны на месте, это поможет вам определить, движутся ли стойки или неподвижны.

Начните сверху и двигайтесь вниз. Если ваша стена длиннее, чем заказанные вами пиломатериалы, вам придется склеить доски. Всегда прикрепляйте их к столбу и расставляйте суставы как можно дальше друг от друга, насколько позволяют ваши материалы.

Чтобы облегчить жизнь, я установил винт в качестве шипа, чтобы удерживать каждую доску там, где я хочу, а затем с помощью аккумуляторного ударного ключа установил четыре 3-дюймовых винта для деки на соединение.Я также использую атмосферостойкий строительный клей, чтобы получить действительно прочное соединение и противостоять короблению.

Что касается сторон, я пробежал кикер между столбами, а не выкопал весь холм. Кикер, который лежит под землей на внешней стороне настила, действует как поверхность для крепления обратных стен.

Наконечник для инструмента: Аккумуляторные ударные отвертки вдвое меньше и в два раза мощнее стандартных аккумуляторных дрелей и быстро заменяют способ заворачивания винтов и болтов на стройплощадке.Они быстро снимают палубные винты, лаги и болты с кареткой. А с шестигранным хвостовиком вместо патрона замена бит практически не требует усилий.

Установите оставшиеся доски, стыкуя каждую как можно плотнее с предыдущей. Чтобы почва не просачивалась из-под стены, установите хотя бы часть последней доски ниже уровня земли. Если это нарушает опору или распорку, подождите, пока бетон не затвердеет, прежде чем устанавливать эту деталь.

Угловой элемент. Если ваша стена поворачивается под прямым углом, как у меня, установите шип 2 на 4 сзади передней обшивки.Эта планка даст обшивке от обратной стороны что-то, к чему можно прикрепить, и избавит вас от необходимости использовать еще одну стойку 6 на 6.

Дренаж. Грунтовые воды представляют собой серьезную нагрузку на подпорные стены, и лучший способ справиться с ними — это выпустить их наружу. Примерно через каждые 4 фута просверлите отверстие диаметром 1-1 / 2 дюйма в центре самой нижней полной доски.

Обшить настил геотекстильной тканью. Молотковый степлер идеально подходит для быстрого и надежного надевания.

Ткань. Чтобы грязь и ил не просачивались сквозь доски, установите на тыльную сторону стены геотекстильную ткань.

Наконечник инструмента: Чтобы установить геотекстильную ткань, степлеры работают, но они медленные. Молотковые степлеры — поскольку удар молотка приводит в движение скобу за доли секунды — позволяют быстро выполнять работу.

Засыпка

Как только бетон в отверстиях фундамента полностью затвердеет, снимите распорку и установите последнюю доску. Затем заполните каждое отверстие под столб. Каждую ногу или около того используйте головку кувалды, чтобы утрамбовать землю. Чем он компактнее, тем прочнее будут удерживать стойки.

Теперь положите лист геотекстильной ткани на землю и накройте 2-дюймовым слоем щебня или щебня, затем накройте его еще одним слоем ткани. В результате у основания стены остается пористый слой, который отводит воду от проливных дождей и таяния снега.

Если вам повезет, у вас все еще есть Prowler, и вы можете использовать ведро, чтобы перемещать землю и засыпать дыру, созданную стеной. Засыпьте яму на 4 дюйма или около того, потому что со временем почва осядет.

Обведите края верхней пластины, чтобы получился красивый законченный вид.Для легких задач по обрезке кромок я оставляю фрезерные станки в магазине и использую фрезерный станок на месте.

Покрытие и окончательные детали

Кап. Последняя деталь стены — это заглушка 2 на 10, которую я устанавливаю заподлицо с тыльной стороной обшивки и позволяю выступать спереди на 2-1 / 2 дюйма. Вместо того, чтобы скосить углы — митра откроется, несмотря ни на что — я использую стыковое соединение. Затем я использую закругляющую коронку на моем маршрутизаторе, чтобы облегчить края.

Последним элементом стены является колпачок размером 2 на 10, установленный заподлицо с тыльной стороной обшивки и выступающий за переднюю часть на 2-1 / 2 дюйма.

Окончательная информация. Поскольку передняя часть стены из столбов и досок имеет контур, между столбиками есть хорошие карманы. Это идеальное место для посадки растений и способ украшать стену круглый год. Кале и капуста осенью и зимой, однолетники летом или луковицы для весеннего цвета. Подойдет и кустарник, и грядка из коры из мульчи. Верх стены обеспечивает такое же пространство. Вы можете окаймить его насаждениями и грядкой из коры из мульчи, или вы можете увеличить размер своего газона и посадить траву вплотную к нему.

Чтобы добавить еще один цвет к палитре, тонированный герметик для дерева (например, вы наносите на свою террасу) — еще один способ придать стенам жизнь и сохранить пиломатериалы, которые будут запекаться на солнце или пропитаться снегом.

Примечание редактора: Марк Клемент — бывший подрядчик по ремонту домов и автор «Записной книжки плотника», рассказа о плотнике, занимающемся ремонтом дома, который усваивает уроки улучшения жизни на своем рабочем месте. Его веб-сайт www.TheCarpentersNotebook.com. Он живет и пишет в Эмблере, штат Пенсильвания.

Ленточный фундамент pdf. Пример конструкции опоры полосы

Ленточный фундамент

Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. Инженер-строитель. Страница 1 из 6. Сообщения RSS. Комментарии RSS. Всего просмотров страниц. Me Me gusta gusta. Несущая стена одноэтажного.

В ходе расследования на сайте выяснилось, что это не так. Почва есть. Также некоторые. Здание могло поддерживаться на земле.Чтобы минимизировать дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимый подшипник. Мягкие пятна, встречающиеся во время. Это значение было получено. Если фундамент и надстройка проектируются с учетом принципов ограничения состояния, нагрузки. Нагрузки должны. Только для фундаментов, находящихся под постоянными и приложенными нагрузками, с учетом нагрузок на арматуру.

Поставлено FeedBurner. Стр. 2 из 6. Из рис. Определение ширины фундамента. Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому вес нового фундамента не требует дополнительной платы и может быть проигнорирован.Минимальная ширина фундамента равна. Принять 1. Популярные сообщения.

Здание состоит из двух основных частей: i Основание или фундамент и ii Надстройка. Подконструкция или фундамент — нижний р. Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

Исследование участка показало. Ленточный фундамент — это элемент фундамента, который одновременно ведет себя как расстеленное основание и балка. Перевернутая тавровая балка ленточного фундамента ведет себя аналогично раздвинутым опорам, связанным между собой соединительной балкой.При отсутствии землетрясений напряжения грунта симметрично распределяются по всей длине ленточного фундамента.

Напряжения грунта выше в районе колонн. Во время землетрясения нагрузка на одну кромку выше, что создает более высокие нагрузки на грунт, в то же время другая кромка снимается.

Деформации и напряжения, приложенные к ленточному фундаменту, большие и постоянно меняющиеся. Его поведение аналогично поведению раздвинутых оснований, поэтому для него требуется усиление нижнего волокна, как показано на рисунке ниже.Это вызывает деформации нижней поверхности основания, которые несет арматура. Ленточный фундамент очень хорошо ведет себя во время землетрясения.

Что такое ступенчатый фундамент

На больших участках ленточного фундамента деформация постоянно меняется на противоположную, поэтому требуется сильное армирование как у верхнего, так и у нижнего волокна, особенно при первом и последнем открытии непрерывного ленточного фундамента. Поведение этого элемента довольно очевидно, так как опора i.Детали его армирования аналогичны соответствующим деталям армирования ранее упомянутой неразрезной соединительной балки.

В ленточном фундаменте с равной глубиной стенки и полки i. В случае ленточного фундамента, где полка и стенка имеют одинаковые размеры, образуется скрытая балка. Детали армирования стены фундамента этого конкретного ленточного фундамента аналогичны деталям армирования ранее упомянутой неразрезной соединительной балки.

Как правило, в местах стыков надстройки или фундамента рекомендуется размещать хомуты в колоннах и балках. Однако на практике это трудоемкая процедура, поэтому в первую очередь предпочтительно размещать хомуты внутри колонн.

Когда стороны перемычки не находятся на одном уровне со сторонами колонны e. Шпильки красного цвета, которые будут размещены в этой области, имеют форму и помещаются в отдельную фазу. Поперечная арматура, расположенная в зоне стыка колонны с балкой, состоит из стержней в форме шпильки, которые последовательно устанавливаются по одной.Арматурные стержни красного цвета в форме двойной шпильки, которые будут размещены в этой области, имеют форму и размещаются в отдельной фазе. Команда состоит из опытных инженеров-строителей и ИТ-специалистов во главе с Апостолосом Константинидисом.

C The Design Подробнее Отбор количества бетона Отбор количества опалубки Отбор количества арматуры. Моделирование плит Поведение каркаса в областях колонн Прогиб балок Жесткость балок на кручение.

Ленточный фундамент — преимущества и недостатки

Конечные элементы 1-й пример 2-й пример 3-й пример Расчет неблагоприятных нагрузок с использованием таблиц Консоли, односторонние плиты Двусторонние плиты Упражнения.Одноэтажные плоские рамы Жесткость колонн рамы Спаренные одноэтажные плоские рамы Многоэтажные плоские рамы Пространственные рамы Многоэтажные пространственные рамы Упражнения.

Сейсмические ускорения Сейсмические нагрузки Конверты нагрузки. Одноэтажный каркас с ленточным фундаментом, выходящий за пределы колонн с обеих сторон. Поведение однопролетного каркаса с ленточным фундаментом при отсутствии сейсмических нагрузок. Как и большинство начинающих строителей, основатель House Planning Help Бен Адам-Смит и его жена Кей преодолели спотыкания и неудачи, чтобы претворить в жизнь свои амбициозные планы по созданию Passivhaus. .

Хорошая новость в том, что их решимость окупилась. Дом их мечты вот-вот станет реальностью. Вместо этого дом будет построен из традиционной полой кирпичной кладки, что является обычным выбором в Великобритании. После назначения подрядчиков и обеспечения безопасности площадки команда была занята завершением первых нескольких ключевых этапов строительства.

Первым делом была точная работа по определению точного положения дома на участке. Хотя в принципе это кажется простой задачей, она должна быть предельно точной — всего на 5 мм отклоняться от утвержденных планов.Когда эта работа сделана и все встало на прочную основу, пришло время построить действительно прочную основу в виде фундамента.

Архитектурная фирма Бена разработала бетонный ленточный фундамент. Но что именно?

Neewer manuals

Процесс заключается в рытье траншей по периметру дома и вдоль всех несущих стен. Затем заливается бетон, пока он не достигнет уровня чуть ниже уровня земли.

Хорошее состояние грунта очень важно при ленточном фундаменте, потому что стороны траншеи играют большую роль в поддержании нагрузки.Сильный дождь немного замедлил работу.

История самостоятельной постройки Бена: что такое ленточный бетонный фундамент?

Залитые траншеи нужно было откачать перед заливкой бетона, но в целом этот этап строительства прошел без неприятных сюрпризов. В свободное время он ремонтирует старый каменный дом, в котором живет со своей женой и двумя детьми в средневековой деревне Буассезон. Если вы хотите построить дом, первое, что вам нужно сделать, это найти землю. Подходящих посылок может быть немного, и они встречаются редко.А когда вы его найдете, вы можете столкнуться с жесткой конкуренцией.

Не только от других самостроителей, но и от разработчиков с глубокими карманами и ноу-хау. Наш бесплатный курс поможет вам найти участок своей мечты. Сможете ли вы построить комфортный, здоровый дом с низкими эксплуатационными расходами. Присоединяйтесь к нашему бесплатному курсу прямо сейчас. Концентратор. Что такое ленточный фундамент? Дождь, дождь уходит Сильный дождь немного замедлил работу. Но теперь есть соответствующая онлайн-программа, которая помогает сидеть на диете.

В поисках земли Если вы хотите построить дом, первое, что вам нужно сделать, это найти землю. Получите мгновенный бесплатный доступ к этому курсу. Facebook Pinterest Twitter YouTube. Ниже приведены некоторые из основных типов фундаментов и методов строительства фундаментов:

Фундаменты, расположенные непосредственно под самой нижней частью конструкции, рядом с уровнем земли, известны как фундаменты неглубокого заложения. Такие фундаменты обычно закладываются на первых твердых и прочных пластах, имеющихся ниже уровня земли.

Фундаменты мелкого заложения далее подразделяются на следующие типы :. Фундаменты, возведенные путем увеличения площади основания конструкции с помощью выносов, называются фундаментами с раздельным фундаментом. В таких фундаментах простирание задается под основанием стены или колонны с помощью смещений.

Это распространение называется опорой, а сам фундамент называется опорой. См. Также: Зачем закладывать фундамент? В общих чертах, все типы фундаментов мелкого заложения можно отнести к фундаментам с широким фундаментом.

Однако с точки зрения конструкции и конструкции они обозначены отдельно. Существуют различные типы фундаментов с раздвижными опорами.

Super mario 64 multiplayer загрузить

Это самый простой и распространенный тип фундамента с раздвижными опорами; Он состоит из ряда кирпичей, самый нижний из которых обычно вдвое превышает толщину стены наверху.

В этом типе фундамента ширина основания стены увеличена за счет смещения на 5 см одной четвертой длины кирпича с каждой стороны стены.Глубина каждого курса обычно составляет 10 см. Однако в некоторых случаях глубина дна составляет 20 см. В случае фундамента для стен магазина величина смещения немного больше, чем у фундамента кирпичной стены. Для устройства стенного фундамента сначала по всей длине стены укладывается подстилка из тощего цементобетона.

Толщина этого тощего бетонного основания обычно составляет 15 см, а его ширина на 20–30 см больше ширины нижнего слоя. Ни в коем случае глубина бетонной кровати не должна быть меньше ее выступа за основание стены.Для фундаментов на твердом или уплотненном грунте можно отказаться от бетонного основания под фундаментом кирпичной стены. После укладки бетона для строительства бетонного основания его следует тщательно утрамбовать и затвердеть перед укладкой основного слоя стены.

Это самый дешевый тип фундаментов с широким фундаментом, который в основном используется для стен обычных зданий. Изолированные опоры используются для поддержки отдельных столбов и колонн, построенных из кирпичной или каменной кладки.Они опускаются в фундамент стены после того, как бетонный фундамент со всех сторон смещен на 15 см.

Блок-схема для нахождения суммы и среднего двух чисел

Это ступенчатый, сланцевый или наклонный тип с выступами в бетоне. Для выдерживания больших нагрузок в основании также предусмотрена арматура. Предусмотренная арматура в виде стальных стержней размещается в обоих направлениях. Бетонные опоры колонн могут быть как изолированными, так и комбинированными.Ленточный фундамент представляет собой непрерывную полосу, обычно бетонную, образованную по центру под несущими стенами.

Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором строится стена, и имеет такую ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения. Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, разложить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает соответствующую прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдержать нагрузку на фундамент.

До того, как был произведен портландцемент, обычно использовались ленточные фундаменты из кирпича, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из природного камня. Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при той же нагрузке.

Таблица в Утвержденном документе А к Строительным нормам и правилам устанавливает рекомендуемую минимальную ширину бетонных ленточных фундаментов, относящуюся к шести определенным категориям грунтов, и рассчитанные общие нагрузки на фундаменты в виде готового счетчика.Приведенные размеры указывают на то, что может быть приемлемо в указанных условиях, а не на абсолютные значения, которые должны быть приняты, независимо от условий, преобладающих на отдельных участках. Ленточный фундамент для полой внешней стены и прочной внутренней несущей стены, показанный на рис.

Наименьшая толщина бетонного ленточного фундамента частично определяется размером заполнителя, используемого в бетоне, необходимостью минимальной толщины бетона, чтобы он не высыхал слишком быстро и не терял прочности, а также во избежание разрушения бетона. сдвигом.Если это произойдет, опорная поверхность фундамента на земле будет меньше, чем это необходимо для устойчивости.

Сдвиг вызывается двумя противоположными силами стены и земли, действующими на бетон и разрывающими или рассекающими бетон, когда ножницы или ножницы разрезают или расслаивают материалы. Этикетки: ConstructionFoundation. Это действительно отличный пост. Спасибо за это и, пожалуйста, продолжайте публиковать сообщения.

Оставить комментарий. Строительство фундаментов — Ленточные фундаменты. Похожие сообщения по категориям :.28 октября, в AM. Следующее Предыдущее На главную.

Армирование и строительство плотного фундамента в деталях

Подпишитесь на: Комментарии на публикацию Atom. Архивный блог. Гидроизоляционные курсы. Материалы для утепления полов. Устойчивость к прохождению тепла. Мастика асфальтобетонная или пековая мастика. Битумный лист. Горячая смола или битум. Полиэтилен и полиэтиленовый лист. Фундамент — одна из важнейших частей конструкции. Фундамент определяется как та часть конструкции, которая переносит нагрузку от построенной на нем конструкции, а также свой вес на большую площадь почвы таким образом, чтобы эта величина не превышала предельную несущую способность почвы и осадка. всей конструкции остается в допустимых пределах.

Фундамент — это часть конструкции, на которой стоит здание. Твердая земля, на которую опирается фундамент, называется основанием фундамента. Как мы знаем, существуют разные типы почв, и несущая способность почвы различна для каждого типа почвы. Поэтому в зависимости от профиля почвы, размера и нагрузки конструкции инженеры выбрали разные типы фундамента. Термины «Неглубокий фундамент» и «Глубокий фундамент» относятся к глубине почвы, на которой размещен фундамент.

Ниже приведены основные аспекты различных типов фундаментов, а также их изображения. Поскольку экономическая целесообразность является одним из основных факторов при выборе типа фундамента, она также кратко обсуждается с каждым типом фундамента. Чтобы узнать о других факторах, влияющих на выбор основы, прочтите: Факторы, учитываемые при выборе основы.

Это наиболее широко известный и наиболее простой тип фундамента, так как это наиболее экономичный тип фундамента.Обычно они используются в неглубоких помещениях для переноса и распределения концентрированной нагрузки, вызванной, например, столбами или колоннами. Обычно они используются для обычных зданий. Обычно до пяти этажей. Фундамент изолированного опорного типа представляет собой опору непосредственно у основания сегмента. Этот вид фундамента представляет собой свободную опору.

Как правило, каждая секция имеет свою основу. Фундаменты могут быть прямоугольными, квадратными или круговыми.

Изолированные опоры могут состоять как из армированного, так и из неармированного материала.Однако для неармированной опоры высота опоры должна быть более заметной, чтобы обеспечить жизненно важное распределение нагрузки. Возможно, их следует использовать, когда нет никаких сомнений в том, что под всей структурой не произойдет никаких различных расчетов.

Недопустимы раздвинутые опоры для ориентации больших грузов. Он предназначен для уменьшения времени скручивания и уменьшения силы сдвига в основных областях. Все знают, что хороший фундамент — это ключ к строительству дома, который прослужит много десятилетий.Есть несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Ленточный фундамент на самом деле довольно прост.

Все работы по его возведению Вы можете выполнить самостоятельно.

Lughat ul quran volume 3

Вы строите его в несколько этапов :. Такой тип фундамента часто используется при возведении частных домов и построек. Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Применяются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства. Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента намного больше преимуществ, чем недостатков. Подводя итог, ленточный фундамент подойдет для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.

Письменные услуги для строительной отрасли. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности. Наймите технического писателя. Предыдущая статья. Следующая статья. Оставить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Microsoft Word — кандидатская диссертация_TKL_submitted

% PDF-1.4 % 1 0 obj > эндобдж 5 0 obj / Создатель /Режиссер / CreationDate (D: 20180202111158Z ‘) / ModDate (D: 20150430140205 + 08’00 ‘) / Заголовок (Microsoft Word — PhD Thesis_TKL_submitted) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > / Содержание 212 0 руб. >> эндобдж 4 0 объект > поток 2015-04-30T14: 02: 05 + 08: 002015-04-30T14: 02: 05 + 08: 00PScript5.dll Версия 5.2.2

Microsoft Word — кандидатская диссертация_TKL_submitted

bca_KimLeong

конечный поток эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI / ImageB] >> эндобдж 211 0 объект > >> эндобдж 212 0 объект > поток xXKo6W \ @ ^ P) @ vCv @ Ѵ ^ w | ɱɱo8b ~ k ^ Zzs; `z8? S ڡ? vǃkzzs8O͇o $ 1g ^ 4m {2 | pB {d`0AcMo7f1 + msO> 9