Фундамент из жб шпал своими руками видео: Как сделать фундамент из железобетонных б/у шпал

Содержание

Фундамент из шпал своими руками и шпал железобетонных вредно или нет

Фундамент из шпал – отличное решение для закладки основания в случаях, когда необходимо обойтись без использования стандартных материалов. Он будет прочным и сооружение обойдется недорого (в случае, если будет где их купить).

Основание из шпал для дома: вредно или нет

Фундамент, сооруженный с использованием железобетонных элементов, идеально подходит для зданий технического использования. Он будет отличаться долговечностью и устойчивостью.

Использование этого материала для создания фундамента под летние кухни, бани, жилые помещения крайне не рекомендовано. Его доступность может привлекать, но он обладает достаточно сильным неприятным запахом и не способен похвастаться высокими показателями экологичности. Проще говоря, его применение вредно для организма при сооружении дома.

НО. Вышесказанное касается только элементов сооружения железнодорожных путей, которые изготавливаются в последнее время и пропитаны креозотом.

Старые (отслужившие свое время), от которых не исходит специфического запаха, вполне пригодны для сооружения фундамента дома, но этого все-таки лучше не делать.

Креозот – ядовитое средство для пропитки

Еще одна причина отказа от этого материала – высокая стоимость доставки, практически равная транспортировке железобетонных блоков.

Есть возможность использования деревянных шпал для сооружения фундамента, но такая конструкция будет иметь недостаточную прочность и нет смысла идти на такой шаг при постройке дома.

Как построить основание из шпал своими руками?

Крепления деревянных шпал фундамента

Железобетонный материал может использоваться для создания своими руками как фундамента с ростверком, так и ленточного основания.

Шпалы в качестве ростверка фундамента

Фундамент из деревянных шпал на столбах

Стоит отметить, что использование железнодорожных элементов оптимально в качестве ростверка – горизонтальных элементов фундамента (обвязки). Процесс создания основания следующий:

Роется траншея или котлован. Их глубина должна быть около 0.4 м.
По периметру высверливаются колодцы. Расстояние между ними должно составлять 1.35 и 2.7 метра. Для выполнения этого процесса своими руками можно использовать бур с диаметром в 0.3-0.4 см. Глубина шурфов выбирается в зависимости от веса будущего сооружения, но не может быть менее 1 м.
В колодец помещается рубероид и каркас с арматуры. Первый должен быть свернут в виде рулона, а второй – иметь вид 4 вертикальных штырей, соединенных элементами (обвязкой) с шагом в 0.3-0.4 см.

Колодцы заливаются бетоном.
После обустройства опор, очередь доходит до ростверка. Важно, чтобы опоры набрали максимальной прочности. Если было выбрано расстояние между опорными элементами в 1.35, то шпала ляжет на 3 опоры, а если в 2.7 – на 2. Первый способ идеален для гаража или сарая, а второй – для небольших сооружений с малой массой.

Использование железнодорожных элементов в качестве ростверка

Также стоит отметить, что процесс сооружения основания из деревянных шпал своими руками абсолютно аналогичен.

Использования шпал в ленточном основании

Ленточное основание для гаража на шпалах

Алгоритм работы:

Роется обычная траншея (как для дома), необходимая для сооружения ленточного основания. Ее ширина не должна превышать ширину 2 шпал, сложенных рядом.

Создание подушки: 10 см гравия и около 30 см песка. После проведения этой работы своими руками, глубина траншеи должна быть 40-50 см. Такой высоты будет достаточно для укладки шпал в 2 или 3 слоя.
Стены и дно гидроизолируются с помощью пленки, непосредственно на которую и укладываются железнодорожные элементы. Способ укладки: друг на друга, создавая перевязку (верхний элемент ставиться на 2 нижних, установленных по соседству).
После установки шпал своими руками, пустующее пространство заполняется бетоном.

Сооружение такого фундамента подразумевает использование шпал в роли сердечника – это сокращает расход бетона и арматуры, что позволяет здорово сэкономить. Такая технология подразумевает использование только железобетонных элементов. Для деревянных стоит найти другое применение. К примеру, монтаж цоколя или постройка стен.

Основные моменты при использовании железобетонных шпал для основания

Таблица шпал: размеры

Шпалы, благодаря обработке креозотом, способны обладать высокими показателями прочности на протяжении достаточно продолжительного времени. Даже железнодорожные элементы путей, которые использовались и были заменены на новые, можно применять для сооружения основания дома и других построек, при этом нет нужды беспокоиться за срок службы фундамента.

Правда, при выборе железобетонных шпал для фундамента дома или другой конструкции с большой массой, нужно особое внимание обратить на их износ. Если он слишком большой – прочность основания будет недостаточной для того, чтобы выдержать дом.

Фундамент из колес и шпал

Основание из шпал в теплицу

Иногда при обустройстве теплицы появляется необходимость сооружения для нее фундамента. Самый быстрый и экономичный способ выполнить эту задачу – использовать железнодорожные шпалы. В начале нужно перечислить ряд ситуаций, когда теплица действительно нуждается в сооружении основания:

Уровень стояния почвы низкий.
Конструкция заглублена в грунт на уровень ниже его промерзания.
Имеет деревянный каркас (основание продлит время службы такой теплицы).
Смонтирована на склоне или в непосредственной близости (примыкает) к зданиям.
Создана для круглогодичного использования.
Ее размеры превышают стандарт в несколько раз.
Стоит далеко от жилья (нет постоянного присмотра за ней и ее могут разрушить).

При этом для основания теплицы, можно использовать элементы из любого материала: дерева или железобетона.

Теплица на основании из шпал

Стоит обратить внимание, что шпалы из древесины обрабатываются креозотом – достаточно опасное для человека вещество. Поэтому лучше использовать железнодорожные элементы, верой и правдой отслужившие свой срок и сняты с использования. В таком случае существует большая вероятность того, что яд выветрился и уровень опасности стал гораздо ниже. Конечно, солнце, ветер и воздух не способны сделать материал экологически чистым, однако повлиять на исчезновение неприятного запаха они могут. Правда креозот и отвечает за прочность изделий, поэтому оптимальный вариант для использования при сооружении фундамента – шпалы, находящиеся долгое время в эксплуатации, без характерного запаха, но состояние которых выше среднего.

Использовать шпалы для закладки фундамента дома или нет – достаточно трудный выбор. С одной стороны, привлекает выгодность приобретения такого материала и степень экономии при его использовании. А с другой, при использовании такого элемента фундамента существует достаточно большой риск навредить здоровью: креозот – ядовитое вещество для человека. Поэтому выбор остается за каждым, но лучше не рисковать.

Фундамент для бани почти бесплатно | Правильное применение железобетонных шпал | Баня с мансардой | Строю сам

Всем привет! На своём канале я рассказываю о строительстве бани своими руками. Некоторые технологические решения могут быть далеки от совершенства по причине экономии. Надеюсь, мои статьи помогут сэкономить и вам, если вы рискнёте что-то повторить. Либо вы просто не допустите моих ошибок.

Как и обещал в предыдущей статье, рассказываю о том, почему размеры моей бани такие странные — 5,4 на 6 метров. Все дело в том, что в качестве сборных элементов фундамента я использовал железобетонные шпалы. А они, длинной как раз 2,7 метра. Вот так они выглядят:

Железобетонные шпалы

Почему шпалы? Потому то они достались мне абсолютно бесплатно и они хорошо сэкономят мне бетонную смесь. А еще они армированы!

К сожалению, сделать фото уложенных в траншею шпал я забыл. Но есть фотография шпал, уложенных под фундамент внутренней несущей стены и кирпичного дымохода (щитка).

Фундамент внутренней несущей стены

Она сделана уже после того, как я залил верхний железобетонный пояс. О армировании этого пояса я расскажу в следующей статье.

Но вернемся к шпалам. Первый ряд я уложил в траншею, сделав небольшую песчаную подушку, толщиной примерно 10 сантиметров. Это позволило выровнять траншею и избежать (сократить) морозное пучение в будущем. Как вы понимаете, фундамент у меня будет мелкозаглубленным (примерно на 70 сантиметров), под ним глина. Укладывал шпалы я при помощи трактора МТЗ-80 с самодельным краном-манипулятором.

МТЗ-80 с краном-манипулятором

Проложив первый ряд (их будет два) было решено залить его бетоном чуть выше верха шпал. Это необходимо для того, чтобы следующий ряд был положен на ровную поверхность и в фундаменте не остались пустоты. Для этого же, под второй ряд я заливал цементно-песчаный раствор и уже на него клал шпалы.

Кроме этого, было решено сделать «перевязку» шпал, для еще большей прочности фундамента. Для этого понадобились не только цельные шпалы, но и половинки. Такие были, поэтому ломать шпалы напополам не пришлось. Только отрезал лишнюю арматуру.

Кстати, как вы считаете, заменит ли арматура в шпалах необходимую арматуру в нижнем поясе фундамента? А если сварить ее между собой в двух прилегающих друг к другу шпалах?

После того, как второй ряд был уложен я начал ставить опалубку, которая позволит поднять мой фундамент на 15-20 сантиметров от земли. Как вы понимаете, до этого я клал шпалы и заливал бетон просто в траншею. Называется это — щелевой фундамент. Земля при этом чуть-чуть осыпалась, но я старался ее выгребать дочиста и еле удержался от того, чтобы использовать пылесос.

О том, как я заливал верхний монолитный пояс я расскажу в следующей статье. Как я уже говорил — арматуру в этой зоне я заменил тем, что было под рукой и не требовало вложений денежных средств.

Кот одобряет!

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если дочитали до конца и статья понравилась!

Если с чем-то не согласны — жду ваших комментариев, давайте дискутировать!

Бюджетный вариант гаража из шпал

Гараж из шпал – бюджетная постройка, которая не требует больших денежных затрат. Старые шпалы при ремонте железной дороги можно взять даром, а дополнительных материалов для такой стройки нужен минимум.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 218
Источник: https://garazhov.ru/kind/garazh-iz-shpal.html

В чем достоинства и недостатки такого материала

Конечно вид у гаража из шпал не очень эстетичный, но его теплопроводные качества на высоком уровне. Внешний вид всегда реально исправить, покрасив или обшив строение. Но все работы по постройке гаража своими руками возможно произвести в кратчайшие сроки и не привлекая платных рабочих.

Деревянные шпалы представляют собой брусы чаще всего из сосны, пропитанные креозотом. Креозот – состав из смеси фенолов, выступающий в роли антисептика, защищающего материал от гниения, грибка и посягания на него разных грызунов.

Очевидным их достоинством является их низкая стоимость, а, следовательно, и небольшая стоимость постройки.

Но есть и другие преимущества:

Тепло.
Теплопроводность шпал находится на высоком уровне, в помещении всегда будет комфортно находиться, потому что зимой они не выпускают тепло наружу, а летом сохраняют прохладу внутри.
Долговечность.
Именно хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, пихта, способствуют долговременному их использованию. Однородная структура древесины имеет свойство не трескаться при обработке, а работать с ней достаточно легко.
Влагоустойчивость.
Еще один плюс свойству древесины, так как она не подвержена разрушению через проникновение в нее влаги и не гниет. Благодаря этому гараж будет сухим, теплым и никакие проливные дожди с грозами ему не страшны.

Креозот.
Отличное средство, служащее пропиткой деревянных шпал, благодаря которому они обретают хорошую антисептическую защиту. В материале не заводятся грызуны, насекомые и грибок, а если гараж снаружи проштукатурить, то сносу строению не будет.

Креозот хоть и практически со всех сторон положительный материал, недостаток в нем все же есть. Кроме того, что он обладает неприятным запахом, само вещество является канцерогеном. Сейчас даже самые маленькие знают, что канцерогены в чистом виде способны вызвать раковые заболевания.

Но можно обезопасить себя от пагубного влияния соблюдая ряд несложных рекомендаций:

Нельзя строить гараж из новых шпал. Они должны основательно полежать на грунте, под солнцем и дождями и креозот со временем вымоется из материала и останется в нем в незначительном, неопасном для здоровья количестве. Минимальное время составляет 15-20 лет, а в идеале он должны проэксплуатироваться не менее 50 лет.

Основательная вентилируемая отделка снаружи поможет парам креозота испаряться без последствий, а защитная мембрана внутри сможет препятствовать распространению в помещении неприятных запахов и испарений.
Из деревянных шпал реально построить и жилой дом, только следует брать материал не со сквозной пропиткой, а с той, которая проводилась на глубину до 35 сантиметров.
Только шпалы при строительстве жилого помещения и внутренних стен мы использовать не рекомендуем. Их следует совмещать с другими материалами или простой древесиной.

Варианты фундаментов из шпал.

Креозотная пропитка на дереве очень быстро воспламеняются, в связи с этим перед началом стройки их следует пропитать противопожарными средствами.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3076
Источник: https://vseprogarazh.ru/strojka/material/garazh-iz-shpal/

Области применения шпал при строительстве фундаментов

До момента принятия решения на применение такого материала для возведения основания, застройщик должен учесть определенные особенности, способные сыграть немаловажную роль в строительстве фундамента:

приобретение выслуживших свой установленный ресурс шпал по приемлемой стоимости;
возможность перевозки приобретенного материала на строительную площадку. Дело в том, что транспортные расходы и оплата погрузочно-разгрузочных работ могут «съесть» всю вашу экономию;
предполагаемое к строительству сооружение должно отличаться небольшой массой;
выполнение всех работ по строительству фундамента из шпал своими руками, без привлечения строительной бригады.

С помощью шпал можно возвести классический вариант фундаментного основания, отличающегося надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом, но при этом следует соблюдать технологические условия проведения работ.

Кроме того, перед застройщиком появляется выбор – использовать для строительства шпалы из железобетона или остановить свой выбор на деревянных аналогах. Здесь все определяется вашим финансовым бюджетом.

Некоторые остерегаются применять шпалы из древесного материала, пропитанные креозотом, придающим дереву длительный срок эксплуатации и защищающим от гниения. Такая пропитка отличается малоприятным запахом и считается ядовитой. Но все опасения напрасны – за весь период эксплуатации в железнодорожном полотне, шпалы давно выветрились от креозота, да и опасные свойства его исчезли.

Неплохим достоинством является то, что списанные шпалы на строительство фундамента можно достать практически бесплатно во время ремонтных работ железнодорожных путей. Кроме этого, строительство основания возможно своими силами, потому что материал не нуждается в специальной обработке и не вызывает сложностей в монтаже. Необходимо только иметь под рукой помощника, который поможет переместить шпалу в нужное место и уложить ее в фундаментную траншею.

Шпалы можно использовать для строительства бани или хозяйственной постройки, для гаража и беседки, для сарая или легкого дачного домика. Но чаще всего фундамент из шпал оказывается востребованным под теплицу. Как правило, под такое сооружение фундамент возводится в случаях:

установки теплицы вплотную к жилому сооружению и ее круглогодичной эксплуатации;
расположения ее в неохраняемом месте;
заглубления в почву ниже точки промерзания грунта;
использования для строительства пиломатериалов;
возведения на площадке с неустойчивым почвенным составом или неровным рельефом;
строительства теплиц, отличающихся нестандартными размерами.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2597
Источник: https://betonov. com/fundament/nestandartnyj/fundament-iz-shpal.html

Расчет количества шпал

Прежде чем определить, сколько материала понадобится для строительства гаражного здания, придется рассчитать размеры постройки. При определении точной площади автогаража опытные строители советуют учитывать габариты автомобиля, который будет в нем стоять.

Чаще всего у автомобилистов легковые машины, которые поместятся даже в компактные постройки. Для размещения одной машины гараж должен иметь следующие параметры:

длина — не меньше шести метров;
ширина — от трех метров;
высота — 2-3 метра.

В некоторых семьях по два легковых автомобиля, для хранения которых придется строить здания побольше. В таком случае размеры помещения должны быть такими:

длина — шесть метров;
ширина — шесть метров;
высота — два или три метра.

Если внутри будет выделено место для хранения запчастей и ремонтных инструментов, ширину гаражного строения увеличивают на 1-2 метра.

Определившись с размерами, приступают к расчету необходимого количества стройматериалов. Для гаража 6 на 6 придется заготовить не меньше двухсот пятидесяти брусков. Для гаража 6 на 4 понадобится немного меньше материалов — 180-200 шпал.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1104
Источник: https://garazhyk.ru/vidy/garazh-iz-shpal

Изготовление фундамента из деревянных шпал

Из такого материала не только возводят фундаментное основание, но и устраивают нижний ряд обвязки. Желательно использовать шпалы, не обработанные креозотом, в противном случае их следует погружать в почву полностью.

Поверхность древесины перед применением несколько раз покрывается антисептическими составами, чтобы исключить процесс гниения, воздействия влаги и насекомых. До обработки материал тщательно осматривается на предмет наличия дефектов, которые могут стать причиной ослабления всей конструкции.

Для строительства фундамента из деревянных шпал своими руками имеется несколько способов.

Когда планируется строительство на опорных столбах, шпалы выставляются вертикально и обвязываются. Такой вариант монтажа подходит для маленьких помещений, несущие стены которых не создают большую нагрузку.

Шпальный фундамент под теплицу монтируется методом из установки на поверхности земли. Такое основание легко отрегулировать по высоте, монтажные работы не отнимают много времени. По такому же способу возводят основания под легкие гаражные помещения и дачные домики. Уложенный на поверхности земли фундамент из деревянных шпал для сарая тоже отличается надежностью и способен прослужить несколько десятков лет.

Под стены, возводимые из тяжелых материалов, железнодорожные шпалы укладывают горизонтально в подготовленную фундаментную траншею. Предварительно на дне устраивается подушка из щебня или песка.

Между фундаментным основанием и стенами объекта укладывается слой гидроизоляционного материала, который одновременно создает защищенность от креозотового запаха. Глубину закладки шпал определяют с учетом особенностей почвенного состава, на котором ведутся строительные работы.

Подробней рассмотрим вертикальную установку шпал.

Здесь важно учитывать их длину и необходимость погружения ниже уровня промерзания земли.

Монтажные работы ведутся следующим образом:

отмечается положение опор с интервалом в два – два с половиной метра. Шаг установки зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент и может быть сокращен;
формируются ямы необходимой глубины;
вертикально выставляются брусья;
ямы засыпаются бутовым камнем, утрамбовываются и бетонируются. Для придания дополнительной прочности можно использовать армирование из металлических прутков.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2294
Источник: https://betonov.com/fundament/nestandartnyj/fundament-iz-shpal.html

Подъем стен гаража на шпалы

Обвязка 1 венца гаража из шпал

Первый ряд будущей стены крепим на болты к бетону (выдерживаем шаг креплений в районе 1 метра). Шпалы при этом обязательно закрепляйте плашмя, прижимая широкие грани между собой. Так Вы сможете обеспечить ровный и теплый черновой пол в помещении гаража.

Далее соседние блоки стен крепим “в шип” между друг другом с помощью металлических скоб. Непосредственно между готовыми рядами стены фиксируются при помощи штифтов. Промежутки между шпалами закрывайте мхом или джутовым уплотнителем. При подъеме гаража на шпалы проверяйте вертикальность углов конструкции. Если требуется дополнительное усиление каркаса для придания ему устойчивости, соединяйте шпалы при помощи металлического уголка.

Важно! Если веса стен и уголка не хватает для придания жесткости конструкции, тогда можно соединить грани стен стальными полосами, которые необходимо прибить по диагонали.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 920
Источник: https://GarazhTyt.ru/vidy-garazhej/derevyannyj-garazh/garazh-iz-shpal.html

Как построить гараж из шпал самостоятельно – поэтапная инструкция

Гараж из шпал – легкая конструкция, поэтому можно под него устанавливать самый простой мелко заглубленный ленточный фундамент (глубина 30 – 40 см, для слабых грунтов – 50 см, ширина на 3 см больше ширины шпалы).

Этап первый – устройство фундамента

Выкапываем траншею по размерам гаража и устраиваем песчано-гравийную подушку, толщина 10 см. На влажных грунтах можно добавить в подушку керамзит или битый красный кирпич для лучшей гидроизоляции.

Теперь выкладываем первый ряд шпал в фундаменте. Важное правило – торцы не должны соприкасаться – Вам нужен зазор 2 – 3 мм. Скрепляем шпалы металлическими скобами.

Заливаем стандартную ленту мелко заглубленного фундамента, но есть один нюанс. Вам надо будет закрепить в фундаменте болты крепления (40 мм диаметр), цементируются прямо в стяжку с шагом один метр по всему периметру, исключая проем ворот.

Устанавливаем столбчатые опоры, которые тоже вмуровываем в фундамент. Опоры устанавливаем по углам конструкции, в коробке ворот гаража и по центру каждой длинной стороны конструкции.

Этап второй – подготавливаем шпалы к монтажу

Первый ряд шпал крепится к ленте фундамента на вмурованные в нее болты. Поэтому надо в каждой шпале просверлить отверстия, чтобы они совпадали с шагом уже установленных болтовых соединений.

Нижний ряд шпал нужно обработать битумом для гидроизоляции, а поверху первого рядя уложить рулонный рубероид в два слоя. Это защитит стены от высокой влажности.

Этап третий – монтаж первого ряда

Устанавливаем первый ряд шпал и для надежности конструкции скрепляем их металлическими скобами в местах соединения двух шпал и по углам. Важно для каждого ряда подбирать шпалы равной длины, чтобы постройка смотрелась аккуратно.

Важное правило. Шпалы укладывать нужно плашмя, это придаст устойчивость конструкции, хотя и увеличит расход материала.

Этап четвертый – монтаж стен

Постройка гаража из шпал – дело нетрудное, но важно соблюдать определенную технологию:

соседние шпалы в ряду соединяем в шип, но для этого надо вырезать нужную форму торцов, поэтому проще скрепить торцы между собой металлическими скобами;
ряды скрепляют между собой также скобами или металлическими пластинами, которые крепятся на саморезы. Шаг между скобами – 50 см.

Важно. Вертикальное крепление от торца шпалы должно быть на расстоянии 50 см, не меньше.

через каждые три ряда необходимо закреплять конструкцию по углам металлическими уголками – это придаст жесткость всей конструкции такого гаража;
для оконных проемов надо установить коробку из бруса – монтируем на саморезы, строго по уровню. Щели потом можно герметизировать монтажной пеной или силиконовой замазкой.

Чтобы придать конструкции жесткость можно дополнительно по диагонали закрепить шпалы металлической полосой – ширина 10 см, толщина 3 – 4 мм.

Этап пятый – кровля

Для гаража из шпал можно выбирать любой вариант кровли, но для гаража проще односкатная крыша, меньше расход материала на стропила и покрытие.

Можно выкладывать стены шпалами не горизонтально, а вертикально. Расход материала останется прежним. На стандартный гараж 6х4 м вам нужно будет 150 шпал класс А-1 или 170 шпал класс А-2.

Фундамент и первый ряд постройки выполняем аналогично горизонтальной выкладке, а остальные шпалы монтируем вертикально, скрепляя между собой скобами, шаг 50 см. Поверху монтируем короб из горизонтальных шпал для установки перекрытий кровли или подрезается по нужному уровню.

Дополнительно изолировать кровлю можно монтажом слоя рубероида, который выкладывается под верхний короб для каркаса или прямо по верху торцов.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3615
Источник: https://garazhov.ru/kind/garazh-iz-shpal.html

Итог

Гараж из шпального материала довольно экономичен и долговечен. Если не хватает средств на капитальное кирпичное строение, то шпалы являются отличной альтернативой, достойно конкурирующей с более «благородными» строительными материалами.

В таком строении хорошо хранить автомобиль, обустроить небольшую мастерскую и заниматься мелким ремонтом.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 376
Источник: https://vseprogarazh. ru/strojka/material/garazh-iz-shpal/

Изготовление фундамента из железобетонных шпал

Фундамент из жб шпал считается более дорогостоящим вариантом, чем аналог из древесного материала. Однако спектр его применения более просторный. Из железобетонных шпал можно возвести даже фундамент для каркасного дома, если количество этажей в нем не превышает двух уровней.

Перевозка конструкций является более сложной по трудозатратам, чем транспортировка деревянных шпал, и объясняется это разницей в весе элементов.

Проектируя фундамент из железобетонных шпал, рекомендуется учитывать расходы на перевозку материала к строительной площадке.

Для укладки ленточной фундаментной основы из железнодорожных шпал предварительно готовится фундаментная траншея, глубину которой определяют с учетом погодных условий региона. Если почвенный состав склонен к осыпаниям, то на высоту фундаментной основы и цокольной части выставляется опалубочная конструкция, изготовленная из деревянных щитов.

По твердому почвенному составу разрешается устанавливать опалубку лишь для цоколя, высота которого примерно равна полутора метрам от поверхности земли. На дне траншеи устраивается песчаная подушка слоем в пятнадцать – двадцать сантиметров.

Укладка шпал ведется в слой растворной массы, выполняющей функции бутового материала.

Шпалы укладываются рядами, при этом следует соблюдать шахматный порядок их размещения, не стыкуя ряды конструкций с предыдущими. При таком варианте укладки основание отличается высоким показателем надежности, противостоит движениям почвенного состава. Рекомендуется после каждого ряда заливать слой растворной массы глубиной на пятьдесят сантиметров. Расстояние между соседними элементами одного ряда должно быть в пределах семидесяти сантиметров, и фундамент прослужит вам длительный срок.

Столбчатый фундамент из железобетонных шпал считается более экономичным вариантом, так как для его возведения требуется меньшее количество строительных материалов.

К сожалению, монтажные работы по его возведению отличаются определенными сложностями, так как вертикальная установка тяжелых шпал из железобетона ручным способом невозможна. Придется привлекать рабочую команду, устанавливать специальные подъемные приспособления.

Строительные работы начинаются с выполнения разметки. После этого под каждую шпалу роют яму, соблюдая шаг установки, определенный расчетными данными.

Обязательное требование удачного строительства фундаментного основания – монтаж опорных элементов на угловых участках сооружения.

Глубина ямы должна составлять полтора – два метра, ширина ее определяется поперечным сечением конструкции с учетом необходимости заливаемого цементным раствором пространства вокруг шпалы.

Перед установкой опоры на дно ямы слоями засыпаются песок и щебень, все тщательно утрамбовывается. Как только место под установку шпалы подготовлено, в яму опускается железобетонное изделие, поддерживаемое лебедкой. Выполняется корректировка столбы по вертикали, после чего все свободное пространство бетонируется. Пока раствор высыхает, столб следует надежно зафиксировать в нужном положении. После того, как все шпалы установлены, и бетон набрал требуемую прочность, выполняется обвязка, соединяющая все столбы в единую конструкцию.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3184
Источник: https://betonov.com/fundament/nestandartnyj/fundament-iz-shpal.html

Отделка

Для тех, кто сомневается в необходимости отделки, выделяют три весомые причины включить все таки стоимость отделки в бюджет строительства гараж из шпал:

Повторно используемый деревянный сруб смотрится не самым приятным образом, причем как снаружи, так и внутри. Именно поэтому лучше придать конструкции эстетичный и законченный вид с помощью дополнительного слоя материала.
Дерево и само по себе неплохо сберегает тепло, однако на случай лютых холодов стены лучше всего утеплить хотя бы самой простенькой изоляцией.
Для увеличения срока службы при производстве шпал их пропитывают специальным веществом – креозотом. Он не только отличается специфическим запахом, а еще и довольно токсичен, что делает пребывание в таком гараже не самым безопасным.

Для того, чтобы качественно утеплить дом, сперва нужно заделать самые крупные зазоры. Здесь можно воспользоваться обыкновенной строительной пеной. Такому натуральному материалу как дерево очень важно «дышать», а значит для обшивки желательно применить не пенопластовые листы, а минеральные волокна, которые обеспечат нормальную циркуляцию воздуха.

Снаружи постройку я рекомендую отделать сайдингом или вагонкой – при общей недорогой стоимости этого материала вы сможете придать достойный внешний вид гаражу на долгие годы.

Конструкцию крыши можно обшить черепицей или покрыть самым обыкновенным шифером – он тоже неплохо защищает от внешних факторов.

После устанавливаются окна, ворота, внутреннее пространство начиняется полочками и стеллажами. Когда постройка будет готова, ей потребуется какое – то время на усадку, об этом следует помнить во время эксплуатации гаража.

Таким образом, можно сделать вывод, что гараж из шпал – это практичное и бюджетное решение проблемы хранения автомобиля. Самое главное -запастись качественным материалом и тщательно следовать инструкции на всех этапах работы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1860
Источник: https://stenamaster.ru/garazh-iz-shpal-5086.html

Фото

Фундамент из покрышек

Используем шпалы для монтажа фундамента

Гараж

Дом

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 94
Источник: http://kaksdelatgarazh.ru/garazh-iz-shpal-svoimi-rukami/

Заключение

Столбовые фундаменты из железнодорожных шпал нельзя сравнивать с ленточными основаниями по показателю прочности. При строительстве бани или иного легкого сооружения такой вариант более приемлем, кроме того, столбчатый фундамент подойдет и для небольшого летнего домика.

Примечательно то, то фундаментное основание из шпал можно возвести своими силами, не прибегая к помощи опытных строителей. Для возведения простейшей конструкции потребуются минимальные навыки и небольшой набор строительных инструментов.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 606
Источник: https://betonov.com/fundament/nestandartnyj/fundament-iz-shpal.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 27359
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

https://vseprogarazh.ru/strojka/material/garazh-iz-shpal/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3452 (13%)
https://garazhov.ru/kind/garazh-iz-shpal.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3833 (14%)
https://garazhyk.ru/vidy/garazh-iz-shpal: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2292 (8%)
https://betonov.com/fundament/nestandartnyj/fundament-iz-shpal.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8681 (32%)
https://proinomarki.com/index.php/avtosovet/garazh-iz-shpal-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2070 (8%)
https://stenamaster. ru/garazh-iz-shpal-5086.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1860 (7%)
https://GarazhTyt.ru/vidy-garazhej/derevyannyj-garazh/garazh-iz-shpal.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1549 (6%)
http://kaksdelatgarazh.ru/garazh-iz-shpal-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3622 (13%)

Источник: m-strana.ru

Фундамент из шпал своими руками.

Фундамент из шпал хорошо подходит для устройства основания для различных технических построек с небольшим весом. Бывшие в употреблении ж/д шпалы относятся к дешёвым строительным материалам, с которым можно работать без использования специальной грузоподъёмной техники.

● Фундамент из шпал в зависимости от условий эксплуатации может прослужить до 50 лет. Находящиеся в земле шпалы подвержены гниению в меньшей степени, чем на открытом воздухе. По этой причине находящаяся на поверхности часть фундамента должна быть закрыта от атмосферных осадков и солнечных лучей. Как и любой другой тип фундамента, этот тоже надлежит регулярной проверке на предмет разрушения. И если существует возможность замены повреждённых частей, то в целях максимального увеличения долговечности фундамента стоит обязательно ей воспользоваться.

Два способа устройства фундамента из шпал

● Горизонтальная укладка шпал по принципу ленточного фундамента.

● Вертикальное расположение шпал напоминает столбчатый фундамент.

● Ленточный фундамент из шпал является наиболее распространённым способом устройства простого основания для лёгкого строения. Вариант фундамента глубокого заложения используется для достаточно тяжёлых построек — например, для бани. Незаглублённый или мелкозаглубленный фундамент подойдёт для возведения гаража, теплицы, сарая или лёгких хозяйственных построек.

● Перед укладкой шпал необходимо провести подготовительные работы:
— снять растительный слой грунта;
— по всему периметру будущего фундамента вырывается траншея шириной не больше ширины двух шпал и глубиной минимум 40 см;
— выполнить засыпку траншеи слоем щебня в 10 см;
— уложить на слой щебня слой песка или ПГС в 20-30 см с увлажнением и обязательной утрамбовкой;
— стены и дно траншеи покрываются плёнкой, на которую и будут укладываться шпалы;
— перед укладкой шпалы лучше дополнительно пропитать специальным антисептиком или битумом.

● При устройстве ленточного фундамента шпалы укладываются горизонтально в два-три ряда по высоте с соблюдением принципа перевязки — верхняя шпала укладывается на две нижние.

Между собой шпалы скрепляются скобами, а между рядами — металлическими костылями. После установки шпал пустующее пространство заполняется бетоном, щебнем, гравием, керамзитом, грунтом… Сверху шпалы покрываются рубероидом. Основание под небольшую теплицу выполнить можно гораздо проще — достаточно незаглублённого фундамента для выравнивания поверхности под это лёгкое строение.

● Линейные размеры шпал различных типов в мм:

Тип шпалы	Толщина h	Высота пропиленных боковых сторон h2	Ширина верхней пластины b	Ширина верхней пластины b’	Ширина нижней пластины b1	Длина
Тип I	180±5	150	180	210	250±5	2750±20
Тип II	160±5	130	150	195	230±5	2750±20
Тип III	150±5	105	140	190	250±5	2750±20

● При вертикальной установке шпал необходимо учитывать то, что глубина их залегания должна быть не ниже глубины промерзания почвы в данном регионе, а верхние части шпал необходимо связывать между собой ростверком.

При устройстве вертикального фундамента из шпал придётся соблюдать больше технических нюансов, поэтому он не получил широкого распространения.
● К явным недостаткам фундамента из шпал относится то, что ж/д деревянные шпалы пропитывают креозотом, который считается потенциальным канцерогеном, способным вызывать образование злокачественных опухолей у человека и домашних животных, а в жаркую погоду этот креозот может издавать довольно специфический запах. По этим причинам строить жилой дом полностью из деревянных шпал не представляется возможным, даже если шпалы были в употреблении большой период времени и на первый взгляд не выделяют каких-либо вредных запахов/излучений.

● Фундамент из железобетонных шпал лишён данных недостатков — он будет долговечным и отличаться устойчивостью, но при использовании ж/б шпал не обойтись без грузоподъёмной техники. К тому же стоимость доставки и цена на сами ж/б шпалы нельзя отнести к низким.

● Новые деревянные шпалы, которые только что поступили на железную дорогу, использовать для строительства категорически нельзя. Свежая креозотовая пропитка очень ядовита, имеет ярко выраженный запах и обладает способностью проникать в грунт — поэтому строить даже теплицу на приусадебном участке из новых деревянных шпал не представляется возможным.

● При выборе б/у шпал необходимо тщательным образом исследовать их целостность. Если шпалы слишком сильно изношены, то основа строения не будет иметь достаточной надёжности, а замена изношенных элементов фундамента не всегда представляется возможный. При возведении фундамента из хорошо сохранившихся б/у шпал можно обойтись своими силами без привлечения со стороны дополнительной рабочей силы и спец. техники.

Гараж из шпал своими руками

Выбирая материал для строительства гаража, предлагаем обратить внимание на вторичное использование железнодорожных шпал. Этот материал отличается долговечностью и низкой стоимостью.

Гараж из шпал своими руками – это реально, если под руками имеются все необходимые инструменты и детальная инструкция по возведению. Перед тем как начинать строительство гаража, необходимо подумать о фундаменте, а, точнее, о том, выдержит ли он возложенную нагрузку?

Железнодорожные шпалы не настолько тяжелые как, например, железобетон или кирпич, поэтому можно обойтись упрощенным фундаментом. Опорная конструкция тоже может быть сделана из шпал. Выбор материала зависит от предпочтений хозяев, потому что только они решают, как сделать лучше.

Фундамент

Фундамент из шпал

Опорная конструкция, сделанная из шпал, станет прекрасной основой под гараж, выполненный из такого же легкого материала. Для строительства фундамента можно использовать как деревянные рейки, так и металлические шпалы.

Для начала выкапывают траншею небольшой глубины – примерно 20–30 см. На днище укладывают специальную подушку из керамзита или щебня. Шпалы не должны контактировать с почвой, а подушка облегчает дальнейшее выравнивание брусьев по периметру.

После подготовки траншеи выкладываются шпалы. Они не должны соприкасаться между собой! Между соседними шпалами рекомендуется оставлять небольшие зазоры, которые помогут в проветривании строения. Для надежности брусья можно скрепить специальными скобами.

От скоб зависит прочность основания, на котором будет строить гараж из шпал.

Обратите внимание! Сверлить отверстия под скобы лучше на месте монтажа.

Конструкция фундамента из шпал достаточна простая и надежная, что позволяет сэкономить на строительных материалах. Фундамент из брусьев идеально подходит для строительства гаража из шпал, единственным недостатком которых считается пропитка из креозота, потому что он токсичен и имеет неприятный запах. С другой стороны, такая пропитка увеличивает срок службы железнодорожных шпал, защищает их от влаги и различных биологических факторов. Как построить гараж из шпалы на готовом фундаменте смотрите ниже.

Обратите внимание! Во время укладки фундамента необходимо позаботиться о гидроизоляции сооружения. Для этого нужно смазать шпалы битумом и уложить гидроизоляционный слой из рубероида, полиэтиленовой пленки или подобных материалов. При желании основание можно утеплить – это продлит срок службы всей конструкции, в том числе и гаража.

Шпалы для строительства должны быть качественными и прочными, но, ни в коем случае не изношенными. Некачественные материалы снизят прочность строения и укоротят срок его эксплуатации. Надежные и крепкие шпалы помогут конструкции выдержать больше 50 лет.

После того как изготовлен фундамент для гаража, можно начинать строительство самой конструкции. Возводить какое-либо сооружение из брусьев очень просто и быстро потому, что материал весьма габаритный и легко соединяется между собой.

Кроме всех перечисленных преимуществ использования шпал можно отметить, что такое сырье не подвержено гниению, воздействию внешних факторов и насекомых. Пропитка сильнейшим антисептиком придает деревянным шпалам долговечность. На фото они выглядят не очень, зато в деле надежны.

Основание гаража

Закладка основания

Первый ряд сооружения несет особую нагрузку и ответственность. Последующие ряды фиксируются при помощи специальных металлических скоб. Для лучшей и надежной фиксации можно применить металлические полосы или рейки размерами 30 на 4 или же 20 на 4 мм. Закрепить полученные знания, можно просмотрев видео.

Обратите внимание! Правильное расположение первого ряда брусьев – это залог надежности конструкции. Просверленные отверстия под болты должны точно совпадать между собой. Необходимо исключить шаткость конструкции.

Если применяются рейки или полосы, то в них просверливаются отверстия под крепления, например, саморезы или гвозди. Для оформления двери или оконного проема железнодорожные рейки устанавливаются вертикально (смотрите на фото). Следует обратить внимание на качество и устойчивость пола, который должен быть ровным и надежным. Для качественной укладки пола можно использовать большее количество перемычек под полом, которые усилят надежность покрытия.

Этапы работ

Начало строительства

Особенности монтажа:

Для закрепления шпал необходимы столбчатые опоры. По ленте фундамента (перед укладкой сруба) монтируется слой гидроизоляции.
Нижний ряд фиксируется к основанию вмурованными болтами. Такое крепление проводится через каждый метр по всему периметру.
Деревянные блоки монтируются по принципу «шип паз» и закрепляются специальными скобами. Чтобы узнать более подробно об этом принципе, поищите соответствующее видео.
Шпалы крепятся между рядами железными скобами на расстоянии 50 см.
Вертикаль проверяется с внутренней стороны при помощи отвеса. Неровности снаружи скроет фасад.
Чтобы придать сооружению жесткости, стеновые конструкции оббивают полосами из стали. На углах шпалы укрепляют металлическими угольниками.
Щели между брусьями заполняются монтажной пеной или стекловатой.

Когда стены установлены, необходимо позаботиться об отделке. Стеновые конструкции ошкуривают и оббивают дранкой. Крыша для гаража – это немаловажная деталь для каждой конструкции. Ее можно изготовить из тех же деревянных брусьев, которые в дальнейшем защищают битумом.

Гараж из шпал – это очень теплое и сухое помещение, которое будет радовать вас долгие годы. Как рассчитать необходимое количество материала для строительства гаража? Для начала определитесь с размерами конструкции. В этом случае можно сэкономить, если поставить гаражное сооружение, соединив его с домом или другим зданием на территории. Например, для стандартного загородного домика размером 10×10×3 м во время строительства понадобится около 350 шпал.

Теперь его нужно украсить и утеплить. Если немного расширить стены, то хватит места и для шкафа под инструменты или запасные части.

Фото

Фундамент из покрышек

Используем шпалы для монтажа фундамента

Гараж

Дом

Фундамент из шпал своими руками

Использование этого материала для создания фундамента под летние кухни, бани, жилые помещения крайне не рекомендовано. Его доступность может привлекать, но он обладает достаточно сильным неприятным запахом и не способен похвастаться высокими показателями экологичности. Проще говоря, его применение вредно для организма при сооружении дома.

НО. Вышесказанное касается только элементов сооружения железнодорожных путей, которые изготавливаются в последнее время и пропитаны креозотом. Старые (отслужившие свое время), от которых не исходит специфического запаха, вполне пригодны для сооружения фундамента дома, но этого все-таки лучше не делать.

Креозот — ядовитое средство для пропитки

Как построить основание из шпал своими руками?

Фундамент из шпал позволяет выполнить простое и быстрое создание основания (нет необходимости проводить большое количество строительных процессов). Как уже говорилось, для дома его лучше не использовать, но для теплиц и технических пристроек он вполне применим. Железобетонный материал может использоваться для создания своими руками как фундамента с ростверком, так и ленточного основания.

Шпалы в качестве ростверка фундамента

Роется траншея или котлован. Их глубина должна быть около 0.4 м.
По периметру высверливаются колодцы. Расстояние между ними должно составлять 1.35 и 2.7 метра. Для выполнения этого процесса своими руками можно использовать бур с диаметром в 0.3-0.4 см. Глубина шурфов выбирается в зависимости от веса будущего сооружения, но не может быть менее 1 м.
В колодец помещается рубероид и каркас с арматуры. Первый должен быть свернут в виде рулона, а второй – иметь вид 4 вертикальных штырей, соединенных элементами (обвязкой) с шагом в 0.3-0.4 см.
Колодцы заливаются бетоном.
После обустройства опор, очередь доходит до ростверка. Важно, чтобы опоры набрали максимальной прочности. Если было выбрано расстояние между опорными элементами в 1.35, то шпала ляжет на 3 опоры, а если в 2.7 – на 2. Первый способ идеален для гаража или сарая, а второй – для небольших сооружений с малой массой.

Использования шпал в ленточном основании

Алгоритм работы:

Роется обычная траншея (как для дома), необходимая для сооружения ленточного основания. Ее ширина не должна превышать ширину 2 шпал, сложенных рядом.
Создание подушки: 10 см гравия и около 30 см песка. После проведения этой работы своими руками, глубина траншеи должна быть 40-50 см. Такой высоты будет достаточно для укладки шпал в 2 или 3 слоя.
Стены и дно гидроизолируются с помощью пленки, непосредственно на которую и укладываются железнодорожные элементы. Способ укладки: друг на друга, создавая перевязку (верхний элемент ставиться на 2 нижних, установленных по соседству).
После установки шпал своими руками, пустующее пространство заполняется бетоном.

Основные моменты при использовании железобетонных шпал для основания

Правда, при выборе железобетонных шпал для фундамента дома или другой конструкции с большой массой, нужно особое внимание обратить на их износ. Если он слишком большой — прочность основания будет недостаточной для того, чтобы выдержать дом.

Основание из шпал в теплицу

Уровень стояния почвы низкий.
Конструкция заглублена в грунт на уровень ниже его промерзания.
Имеет деревянный каркас (основание продлит время службы такой теплицы).
Смонтирована на склоне или в непосредственной близости (примыкает) к зданиям.
Создана для круглогодичного использования.
Ее размеры превышают стандарт в несколько раз.
Стоит далеко от жилья (нет постоянного присмотра за ней и ее могут разрушить).

При этом для основания теплицы, можно использовать элементы из любого материала: дерева или железобетона.

Фундамент из шпал своими руками обновлено: Июль 5, 2016 автором: zoomfund

Читайте по теме

22 Бетонные альтернативы для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Предпочитаете не использовать бетон в качестве строительного материала? Без проблем. Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая проезды, тротуары, столбы заборов, фундаменты и многое другое.

Бетон — это круто, но это не единственный вариант для защиты, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов ограждений и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены действующие вещества, которые служат настоящей альтернативой бетону. В оставшихся разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (проезды, проходы, столбы ограды и фундаменты).

Связанный: Circular Driveways

A. Бетонные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются друг от друга.

1. Greencrete

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологичных пешеходных дорожек и проездов, которые очень похожи на бетон, и теперь вы можете поговорить с подрядчиком по бетону, чтобы узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу. Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает переработку и производство.

Greencrete также может относиться к способу заливки вашего гаража, поскольку многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проходить сквозь узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если использовать его в качестве проезжей части.

Плюсы

Экологичный и экологически чистый способ создать идеальную подъездную дорожку.
Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
Имеет право на получение определенных международных углеродных кредитов.

Минусы

Дороже, чем цемент и другие альтернативы, из-за низкой доступности Geo-Green Crete.

Ориентировочная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон может стоить более 2000 долларов за подъездную дорогу. Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в которых может использоваться цемент.

2. Мицелий

Мицелий — это вид зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создать более устойчивые конструкции.Хотя люди могут относиться к нему как к грибовому блоку или корневому материалу грибов, на самом деле вы можете выращивать мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или проезжую часть.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать, чтобы создать устойчивую подъездную дорожку или пешеходную дорожку. Эти «грибовидные корни» создают материал для живой конструкции, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить из мицелия, просто называйте его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

Это часть новых усилий, направленных на то, чтобы экологизировать и вести экологически рациональный образ жизни.
Корни грибов можно вырастить естественным путем, чтобы сделать поверхность дороги устойчивой.
Способен к самовосстановлению.

Минусы

Относительно новый материал, который может быть не таким твердым, как цемент.
Может потребоваться время, чтобы вырасти.

Ориентировочная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа материала биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и аш бетон

Феррок и пепбетон обычно группируются вместе, потому что они оба являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки. Из этого материала можно строить стены и проходы, а также черновые полы.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, как правило, из стальной пыли, которая работает лучше, чем традиционный бетон, и может лучше впитывать, чем бетон.На самом деле Ashcrete отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

Экологичный и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
Углеродонегативный материал.

Минусы

Найти установщиков на месте может быть сложно.

Ориентировочная стоимость

Феррок и асбетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Более подробная информация здесь.

4. Aircrete

Aircrete может заменить бетонный цемент, но является ли он таким же прочным и экологически чистым, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит как цементные проезды и может использоваться точно так же. Блоки Aircrete, хотя и экономически эффективны и более экологичны, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным за последние пять лет благодаря своей рентабельности и экологичности.Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. Высокие характеристики этого материала делают его долгосрочным и экономичным решением для любых областей, где раньше вы использовали бетон.

Плюсы

Более экономичный, чем большинство других бетонных альтернатив.
на 8% дешевле деревянного каркаса и СИПС.
Огнестойкий, влагостойкий, морозостойкий.
Экологически чистый.
Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

Aircrete может быть более подходящим для стен, а не для проезжей части или покрытия земли.

Ориентировочная стоимость

Вам необходимо приобрести аэробетон через миксер для моющих средств и пены, или вы можете приобрести установку. Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Более подробная информация здесь.

5. Гипбетон

Хотите строить естественно? Hempcrete — одно из последних творений завода по производству конопли. Это экологически чистый и эстетичный вид.

Что это?

Конопля изготавливается из промышленной конопли. Его также можно назвать Гемплим. Это биокомпозитный материал, который представляет собой смесь косточки и извести, включая природную гидравлическую известь, пуццоланы или песок. Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

Экологически чистый, без использования нефтехимии.
Низкие эксплуатационные расходы в течение года.
Огнестойкость, устойчивость к вредителям и сейсмостойкость.
Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Минусы

Не имеет прочности обычного бетона.
Может содержать растворимые соли, вызывающие выцветание.
Может быть дороже других материалов из-за высокой стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Hempcrete можно купить в мешках или на поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов.За мешок конопли, который весит 33 доллара, вы заплатите около 20,99 доллара.

Больше информации о пеньобетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы проездам и пешеходным дорожкам

К счастью, существует много разных типов проездов и пешеходных дорожек. Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для вашего следующего проекта по укладке дорожного покрытия? Гравий может стать отличным вариантом для создания дорожек и проездов к дому.Есть множество различных типов гравия, от мрамора до глиняных пород.

Что это?

Гравий — одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. В магазине товаров для дома можно найти несколько различных типов, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек. К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
Экологичный материал, который может погрузиться в поверхность, не повредив ее.
Прост в обслуживании, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
Очень быстрая установка и может быть выполнена самостоятельно.

Минусы

Климат может удалять камни и создавать пятна.
Возможно, вам понадобится заменить гравий, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
На поверхности могут образоваться дыры и зазоры.
Гравий может испачкаться и вызвать разлет мусора.

Ориентировочная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите из этой альтернативы бетона, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300–1000 долларов. Установка обычно оплачивается рабочими за почасовую оплату. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

2. Брусчатка

Популярность дорожек для асфальтоукладчиков возросла после того, как жилищные ценности стали ориентироваться на привлекательность бордюров. Плиточный вид и разноцветный стиль подъездных дорожек создали феномен в ландшафтном дизайне и проектировании зданий. Вы можете приобрести множество различных плиток и узоров или создать собственный дизайн асфальтоукладчика.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из бетонного или асфальтового покрытия.У них нет периода лечения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для проездов в замкнутой конструкции. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

Очень приятно на вид, привлекательный внешний вид.
Требуется небольшое обслуживание, но вам может потребоваться подрезать сорняки, которые пробиваются через поверхность.
Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

Имеет тенденцию к появлению пятен, как цементные проезды, но вы можете удалить пятно.
Может легко потрескаться в плохую погоду, а также из-за выступающих снизу сорняков или корней деревьев.

Ориентировочная стоимость

Обычно цементный набор, песок и основание для асфальтоукладчика можно найти в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут различаться по стоимости, но вы обычно потратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Шпалы деревянные

Древесина является экологически чистым продуктом, поскольку ее получают из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с почвой для создания непринужденного и сурового вида. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

Они могут быть экономичными.
Деревянные шпалы могут сделать наш подъездной путь проницаемым с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
Их естественная поверхность делает их немного более идеальными для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
Они не требуют особого обслуживания.
Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже если на подъездной дорожке есть листья.

Минусы

Деревянные шпалы более восприимчивы к погодным условиям и паразитам.
Огонь может атаковать их.
Они имеют относительно короткий срок полезного использования, около 12 лет.

Их цены часто меняются в зависимости от нужного нам размера. Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это материал, подобный бетону, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто выглядит грубее из-за текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек.Обычно асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению. Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если не залить его правильно.

Плюсы

Очень дешево по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
Легко ремонтировать.
Остается нетронутым 20 и более лет.

Минусы

Считается менее прочным, чем цемент.
Имеет тенденцию к растрескиванию и размягчению при сильном нагревании.
Преимущественно черного цвета.
Может потребоваться повторная герметизация каждые 3-5 лет

Ориентировочная стоимость

Подъездные дороги с асфальтовым покрытием обычно зависят от длины и размера проезжей части. Для небольших переходов он может быть другим. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы будете платить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и щебня.Это относительно гибкий и проницаемый раствор для мощения.

Плюсы

Практически не требует обслуживания.
Устойчив к растрескиванию.

Минусы

При смешивании следует соблюдать осторожность, чтобы влага не вступила в контакт с полиуретанами.
Это может стоить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. Цена может варьироваться в зависимости от совокупности, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания проходов. Однако он может не подходить в качестве цемента или другой альтернативы для стен, вертикальных конструкций и проездов.

Что это?

Все знают, насколько легко работать с песком, но является ли это лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа приобретаемого вами песка. С такими продуктами, как универсальный песок Quikcrete, вы можете легко создать дорожку самостоятельно, аналогично использованию цемента для бетона.Хотя для того, чтобы насыпать и насыпать песок, требуется очень мало средств, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его для каменных плит.

Плюсы

Простая и быстрая установка даже без профессионала.
Дешевле в установке, чем другие альтернативы.

Минусы

Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы песок оставался на месте.
Может быть трудно поддерживать в чистоте.
Может быть, не лучший выбор для проезжей части.

Ориентировочная стоимость

Песок или песок для сцепления можно купить по цене менее 1 доллара за единицу, поэтому обычно вы можете покупать большие количества для создания пешеходных дорожек и других участков вокруг вашего дома, где в противном случае вам понадобится бетон. Однако необходимо добавить затраты на рабочую силу, если вы установите подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать экологически чистые дорожки вокруг своего дома или на ландшафтных территориях, мульча предлагает массу преимуществ.Обладая естественной эстетикой, вы можете спроектировать деревянные дорожки, ведущие от ваших садов к патио и подъездным путям. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода за счет устранения бетонных подъездных путей.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча — очень практичный и доступный выбор, который делает привлекательную и недорогую подъездную дорожку или патио. Мульча для дерева — это один из материалов, который вы можете купить и разложить для создания идеальных дорожек без бетона.Это также экологически безопасно при покупке переработанных материалов для мульчи.

Плюсы

Простая и дешевая установка.
Мульчу можно купить по более низкой цене и распространять без профессионала.

Минусы

Может быть рассыпается легче, чем гравий, из-за чего вы потеряете дорогу.
Возможно, вам придется менять подъездную дорожку несколько раз в течение года, если у вас плохая погода.

Ориентировочная стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также стили переработанной мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

C. Бетонные альтернативы для столбов заборов

Есть два соображения по поводу бетонных альтернатив столбам для забора. Их:

Для крепления столбов в земле
Фактический материал для столбов забора.

Большинство людей, ищущих замену бетону, ищут способы закрепить столбы в земле без использования бетона . Если вы ищете варианты материалов для столбов для забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов для забора, в которой перечислены все типы столбов для забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон — плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они гниют. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование жесткой упаковки, которая закрепляет почту. Ваши варианты включают:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поставить столб и затем обсыпать его гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2. Ключевые стойки

Ключницы — это крепление столба под землей перпендикулярными досками. Вот видео:

3.

Крепежная пена

Другой вариант, помимо бетона, — это использование какой-либо крепежной пены.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Возьмите фиксирующую пену здесь.

Есть много вариантов столбов для забора.

D. Бетонные альтернативы для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционное дерево по-прежнему берет верх над новыми фундаментами, сделанными из стали или бетона. Древесина поступает из естественно доступных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которые можно использовать во время строительства.

Деревянный фундамент чаще всего встречается в светлых деревянных домах. В этом случае древесина представляет собой более дешевую альтернативу бетонному фундаменту. Если древесина обработана под давлением и покрыта химическими веществами, она может прослужить довольно долго.

Плюсы

Может стать декоративным элементом сада.
Это довольно просто и понятно.
Это может быть рентабельным.

Минусы

Это может быть непросто в обслуживании.
Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость установки деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Однако, как правило, он стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент Crawlspace

Таким образом, дом поднимается на несколько футов над землей. Затем заливают фундамент и кладут блоки, которые составляют основу опоры стен дома.

Хотя строительство фундамента этого типа может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется примерно одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

Это облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и проводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно легкими.
Так как пространство для подполья кондиционировано, на первом этаже дома с фундаментом для подполья часто более теплые полы, и мы не будем чувствовать, что он построен на бетоне.

Минусы

Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибка и плесени даже при установке новых пароизоляционных материалов.
Фундаменты Crawlspace практически не обеспечивают защиты от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитные камни идеально подходят для дома и веками успешно использовались в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, до сих пор стоят прочно.

Плюсы

Он прочный.
Часто хорошо выглядит.

Минусы

Для их надлежащей настройки требуются профессионалы.
Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Фундамент асфальтный

Асфальт, хотя и редко, но также может использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен в естественных условиях, либо перерабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

Это может быть относительно удобно.

Минусы

Это может стоить дорого.
Его установка стоит около 7 фунтов стерлингов за квадратный фут.

5. Фундамент кирпичный

Кирпичи используются в течение значительного периода времени и остаются жизнеспособным вариантом для некоторых людей. Как правило, блоки кладут над землей, чтобы сформировать фундамент.

Плюсы

Легко установить.

Кирпичи широко доступны.

Минусы

6.Щебень

В этом случае щебень используется для уменьшения количества используемого бетона и улучшения дренажа.

Плюсы

Минусы

Установка должна выполняться профессионалами, и ее установка будет стоить вам около 4 фунтов стерлингов за квадратный фут.

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

25 вариантов подпорной стены для любого типа местности и ландшафта

Идеи подпорных стен — В ландшафте с такой проблемой, как эрозия, подпорные стены являются практичными и красивыми элементами, которые стоит включить в них. Они могут помочь бороться с гравитацией, а также предложить уникальные возможности для посадки.Подпорная стена также может быть идеальным проектом DIY для самых разных уровней квалификации. Мы округлили несколько идей подпорных стен, чтобы украсить и создать ваш ландшафт.

Читайте также: Идеи патио своими руками 2019

Что такое подпорная стена?

Прежде чем мы продолжим, что на самом деле представляет собой подпорная стена ? На самом деле это жесткие стены, используемые для боковой поддержки почвы, так что ее можно удерживать на разных уровнях с двух сторон. Это конструкции, предназначенные для удержания почвы на уклоне, например на крутом, почти вертикальном или вертикальном склоне.Они используются для связывания двух неровных почв, часто на участках местности с нежелательными склонами или на участках, где ландшафт должен быть тщательно спроектирован и спроектирован для более конкретных целей, таких как сельское хозяйство на склоне холма или путепроводы.

Читайте также: Идеи перил

Типы подпорных стенок

Существует четыре основных типа подпорной стены: подпорная стена с гравитацией, консольная подпорная стена, подпорная стена из шпунтовых свай и анкерованная подпорная стена.

1. Гравитационная стена

Image Soure: homestratosphere.com

Используя собственный вес и массу для удержания грунта, гравитационная подпорная стена является наиболее распространенным типом подпорной стены в списке. Поскольку в основном речь идет о весе, у него самое большое разнообразие материалов. Из всех доступных материалов очень популярным является камень для сухой укладки. За исключением более коротких стен, для большей части стен этого типа потребуется вырыть по крайней мере небольшую траншею, чтобы стена могла в нее поместиться, а для некоторых даже потребуется бетонный нижний колонтитул, на котором можно сидеть.Вы можете даже рассмотреть бетонные шпалы Мельбурн для этого типа стен.

2. Консольная стенка

Image Soure: homestratosphere.com

Консольная подпорная стена — это подпорная стена, армированная стальными стержнями, проходящими через бетон, или иногда также называемую подпорной стеной из каменной кладки. Эти стены используют подпорную стену, прикрепленную к плиточному фундаменту, который проходит под почвой с опорой L-образной формы. Вес вышеупомянутого грунта помогает удерживать плиту, так что стена не может опрокинуться вперед.Этот стиль стен известен своей прочностью.

Читайте также: Идеи ограждения для бассейна

3. Стенка из шпунтовых свай

Image Soure: homestratosphere.com

Подпорная стена из шпунтовых свай обычно представляет собой тонкую стальную стену, которая сцепляется друг с другом. Четное Хотя также можно использовать дерево, винил или железобетон, обычно используется сталь, поскольку она способна выдерживать большие изгибающие силы и давление.

Стены из шпунтовых свай обеспечивают структурную прочность за счет полного использования раздел.Когда они сложены вместе, они образуют стена для любого постоянная или временная земляная опора вместе с анкерами для дополнительных боковых служба поддержки.

Стены из шпунтовых свай чаще всего используются при глубоких выработках, хотя в некоторых случаях также использовались железобетонные шпунтовые сваи. успешно.

Шпунтовая стена Недостатки:
1. Она редко используется в составе несъемной конструкции.
2. Установка шпунтовых свай является сложной задачей в почвах с валунами или булыжником.В таких случаях может быть трудно достичь желаемой глубины стены.
3. Формы и формы выемок в значительной степени определяются сечением шпунтовой сваи и элементами блокировки.
4. Забивка шпунта может вызвать громкий шум.

4. Стенка анкерного типа

Источник изображения: homestratosphere.com

Якорная опора стеновой тип используется при выемке грунта под традиционную сегментную армированную георешетку. стены невозможно или непрактично.

В этой стене используются анкеры, которые вбиваются в за ними земля и прикреплены кабелями или полосами.Эти якоря механически вбиваются в землю, а их концы вытягиваются путем впрыскивания бетон под давлением или механические средства. Обычно заземляющие анкеры забиваются обратно в остаточную грунт на необходимую глубину. Все заземляющие анкеры должны пройти контрольные испытания до 90% предел текучести. Рабочие нагрузки обычно составляют от 50% до 90% от прочности. тестовое значение.

Метод используется для дополнительной поддержки любого из вышеперечисленных варианты и обычно используются для структурно более тонких стен или там, где выше ожидаются нагрузки.

Что касается материалов, доступно как минимум 4 основных типа материалов: бетон, камень, кирпич и древесные материалы.

Стоимость подпорной стены

Материалы подпорной стены могут отличаться по цене от Относительно дешево до очень дорого. Выбирая правильный, вы должны убедитесь в том, какой тип стен вам нужен, а также в плане бюджета. Держать в помните, что выбор самого дешевого материала подпорной стены может не в долгосрочной перспективе, поскольку материалы могут быть гнилыми или сломанными.Например, обработанный сосна и даже древесина твердых пород не прослужат так долго, как бетонные блоки или натуральный камень.

Когда вы планируете установить подпорную стену долгое время вы должны ответить на эти вопросы: Почему вы хотите выбрать самый дешевый материал для подпорных стен или более дорогие материалы, которые вам подойдут. имущество? При профессиональном монтаже подпорной стены средняя стоимость (за квадратный метр) будет:

От 250 до 450 долларов для древесных материалов (обработанная сосна или древесина твердых пород)
от 300 до 500 долларов для стеновых блоков из песчаника
от 400 до 680 долларов для стеновых железобетонных блоков
от 550 до 750 долларов для бетонных стеновых блоков

колебание цены будет зависеть от сложности работы.Если это квартира поверхность и снимать ничего не нужно, установка обойдется дешевле. Если поверхность неровная или необходимо удалить каменные блоки, стоимость будет составлять выше.

Идеи ландшафтного дизайна на крутом склоне холма

Фото Натали Де Норманди

Подпорная стена может превратить неиспользуемые крутые склоны холмов в жилые помещения. если строить аккуратно.

Несмотря на то, что подпорные стены представляют собой простые конструкции, иногда допускаются ошибки. сделанные, которые вызывают повреждение самих стен.Большинство подпорных стен имеют плохой дренаж, и многие из них даже плохо построены для работы на склоне холма они должны сдерживаться.

Идеи подпорных стен для заднего двора с уклоном

Идеи подпорной стены переднего двора

Каждый хочет сделать свой дом и сад лучше и привлекательнее. Помимо этих косметических целей, домовладельцу также необходимо защитить свою землю от эрозии и других возможных повреждений, особенно при весенних ливнях и суровых зимах.

Строительство красивой подпорной стены во дворе дома служит двойной эстетической и функциональной цели. Прочная, привлекательная стена поддерживает вашу почву и защищает ваши конструкции, но также добавляет красоту и удобство вашему двору.

Как построить небольшую подпорную стену

Как построить небольшую подпорную стену — Построить простую подпорную стену довольно легко, поскольку ее можно купить в большинстве домашних магазинов.

Самым сложным может быть подъем блоков с полки в магазине, перенос их в автомобиль, извлечение из автомобиля и размещение в удобном и доступном месте для начала работы.

Идеи для дешевой подпорной стены

Деревянный материал для изготовления дешевой подпорной стены. Вы можете сначала установить вертикальные бруски в землю, чтобы они действовали как опоры, а затем уложите другие бруски горизонтально за ними. Но, опять же, дерево — не материал, который прослужит всю жизнь.
Другой вариант — использовать стеновые блоки, которые выглядят намного лучше и служат дольше, но стоят дороже.

Идеи подпорных стен для проезда

Первое, что следует учитывать при планировании новой подъездной дороги, — это нагрузка для подпорной стены. Затем вы рассматриваете план дизайна. Потом, И последнее, но не менее важное — это дренажная система. Неправильный дренаж может сделать воду течет не в те места, что может повредить подъездную дорожку.

Идеи подпорной стены из дерева

Дерево Материал легко найти, так как он есть буквально везде.Более того, легко установить по сравнению с другими материалами. Несмотря на все эти льготы, в отличие от других материалы, древесина не прослужит долго, так как она может гнить.

Один из прочность дерева — это конструкция. Подпорная стена из дерева может легко вписаться в природа и может относиться практически к любому стилю.

Хотя он может сгнить, если при установке использовать правильный материал, гидроизоляцию и консерванты, он может простоять 20 лет и более.

Идеи для бетонных стен

Идеи бетонных подпорных стен — Бетонные подпорные стены делятся на два основных варианта: блочный и заливной. Первый тип легче выполнить, чем заливной бетон. С другой стороны, заливной бетон — это простой выбор, если вам нужна более прочная стена, даже если она может треснуть.

Как построить подпорную стену из кирпича

Подпорная стена из кирпича известна своей прочностью и прочностью. Хотя установка может оказаться непростой, результат поразителен. Он хорошо подходит для домов в традиционном стиле и пейзажей.

Строительство стены с железнодорожными связями

Строительство подпорной стены с железнодорожными связями — Одно из действительно красивых улучшений, которые каждый может внести в свой наклонный ландшафт, — это железнодорожная шпилька .

Шпалы используются для различных способов озеленения дома для пример строительства подпорной стены, строительства прохода или обрамления сад.

Железнодорожные шпалы разумные, недорогие, и если дерево обработать какими-либо химическими веществами, то они могут прослужить долго. Основная сложность работы с железнодорожными шпалами — это их большой вес. Шпалы чрезвычайно тяжелые, и их сложно просто передвинуть.Тем не менее, процесс строительства не такой уж и сложный. После того, как земля подготовлена, процесс строительства подпорной стены железнодорожных шпал очень прост. Это трудоемко, поэтому требует много времени. Внимание к процессу — залог того, что стена будет стоять долгие годы.

Другие идеи подпорных стенок

Как исправить трещину в бетоне

Мне только что залили патио месяц назад, а теперь в нем огромная трещина! Что мне делать с этой трещиной в бетоне?!? Не бойся.Я открою вам небольшой секрет. Не многие об этом знают. Все в бетоне трещины! Бьюсь об заклад, вы этого не ожидали. Но когда трещина становится проблемой?

В предыдущем посте мы обсудили строительные методы, предотвращающие растрескивание бетона. Сегодня мы обсуждаем, как отремонтировать трещину на существующей бетонной поверхности.

Когда трещина — это проблема

Во-первых, проведите небольшое расследование, чтобы определить причину трещины. Наиболее распространенные трещины — это усадочные трещины, возникающие в процессе отверждения.По мере затвердевания бетон дает усадку примерно на 1/4 дюйма на 30 футов, что приводит к образованию усадочных трещин. В идеале эти трещины должны находиться в пределах контрольных швов. Если трещины не находятся в пределах контрольных швов, необходима дальнейшая оценка трещины.

Трещины размером менее 0,013 дюйма (или примерно ширины кредитной карты) не восприимчивы к проникновению воды в бетон. Поэтому для измерения ширины трещин следует использовать измеритель ширины трещин *. Трещины вне контрольных швов и больше 0.013-в требует ремонта.

Прежде чем обсуждать процедуры ремонта, обратитесь к профессионалу, если возникнет какая-либо из этих ситуаций:

По всему сечению бетона есть множественные трещины. Это означает потенциальную основную проблему, требующую дальнейшего анализа.
Трещина (и) растет. Если трещина продолжает расширяться со временем, необходимо решить основную проблему, прежде чем можно будет произвести какой-либо ремонт. Если вы не уверены, растет ли трещина, установите для проверки монитор трещин *.
Видны пятна оранжевой ржавчины. Это может означать, что арматурный стержень (стальная арматура) подвергается коррозии. По мере того как сталь подвергается коррозии, она расширяется, вызывая еще большее растрескивание в окружающем ее бетоне. Ржавую арматуру должен решать профессионал.
Трещины присутствуют на структурном элементе, таком как стена подвала, колонна, балка или подпорная стена, высотой более 4 футов.
Трещина больше 1/2 дюйма. Если вам известна проблема, которая вызвала трещину, и вы устранили ее, возможно, вам не понадобится помощь профессионала.Примеры включают трещины от корней дерева, которое было удалено, обрушившуюся трубу, которая с тех пор была заполнена бетоном, или размыв, в котором подорванный материал был заменен, и проблема дренажа, вызвавшая размыв, была устранена.

Если ни одно из этих утверждений не соответствует действительности, то трещину, скорее всего, можно отремонтировать без помощи профессионала.

Ремонт трещин на горизонтальных поверхностях

Горизонтальные бетонные поверхности включают внутренние дворики, тротуары, проезды и плиты.Для трещин менее 1/2 дюйма используйте эпоксидный клей низкой вязкости. Я рекомендую двухкомпонентный эпоксидный клей для ПК-бетона * для трещин, которые не распространяются на всю толщину бетона. Для трещин, которые полностью проходят через бетон, следуйте инструкциям по устранению трещин на вертикальных поверхностях.

Трещины шириной менее 1/2 дюйма:

Для трещин размером менее 1/2 дюйма используйте эпоксидный клей низкой вязкости. Я рекомендую двухкомпонентный эпоксидный клей для ПК-бетона * для трещин, которые не распространяются на всю толщину бетона.Для трещин, которые полностью проходят через бетон, следуйте инструкциям по устранению трещин на вертикальных поверхностях.

Очистите трещину щеткой. Если возможно, продуйте трещину сжатым воздухом.
Снимите колпачок с эпоксидной трубки. Затем поместите трубку в пистолет для герметика *.
Выдавите часть двухкомпонентной эпоксидной смолы, пока каждая часть не смешается равномерно.
Установить форсунку. Затем введите эпоксидную смолу в трещину. Убедитесь, что трещина полностью заполнена.
Наденьте перчатки.Затем с помощью шпателя разгладьте эпоксидную смолу. Чтобы получить действительно гладкую поверхность, окуните палец в денатурированный спирт * (в перчатках) и разгладьте эпоксидную смолу пальцем. Денатурированный спирт не прилипает к эпоксидной смоле. Вытрите излишки эпоксидной смолы бумажным полотенцем.

Трещины шириной более 1/2 дюйма

Для трещин шириной более 1/2 дюйма или небольших сколов в бетоне используйте двухкомпонентную эпоксидную пасту *:

Если поврежденная поверхность гладкая, придать шероховатость поверхности зубилом. Это поможет связать эпоксидную смолу с бетоном.
Очистите трещину или скол кисточкой. Подуйте сжатый воздух в трещину.
Тщательно смешайте две эпоксидные пасты на плоской пластиковой поверхности до полного смешивания. Этот процесс занимает пару минут.
Нанесите эпоксидную пасту шпателем.
Сформируйте эпоксидную пасту шпателем. Для более точного результата наденьте перчатки и окуните палец в перчатке денатурированным спиртом. Используйте свой палец, чтобы нанести последние штрихи.Эпоксидная паста обычно затвердевает в течение пары часов.

Ремонт трещин на вертикальных поверхностях

Вертикальные бетонные поверхности включают подпорные стены, стены подвала и фундаментные стены. Как отмечалось выше, проконсультируйтесь со специалистом по поводу конструктивного элемента вашего дома и подпорных стен высотой более 4 футов. Приведенная ниже процедура должна выполняться при наличии трещин на вертикальных поверхностях или трещин, пронизывающих всю толщину бетона.

Очистите трещину щеткой.Если возможно, продуйте трещину сжатым воздухом, чтобы очистить ее.
Наклейте капсулу на заднюю часть портов для инъекций. Разместите отверстия для впрыска вдоль трещины. Разместите отверстия для впрыска, в 1,5 раза превышающие глубину трещины. Обратите внимание, капсула очень быстро сохнет. Наносите колпачок только на 1-2 инжекционных порта перед их установкой на трещину.
Поместите капсюль по всей щели между отверстиями для впрыска. Используйте колпачок, чтобы закрыть отверстия для инъекций. Перед введением смолы дайте капсуле полностью затвердеть.
Введите эпоксидную смолу в отверстия для впрыска, начиная с самого нижнего отверстия для впрыска.
Дайте эпоксидной смоле застыть. Затем снимите капсулу. Используйте стамеску или болгарку. При необходимости отремонтируйте поверхность бетона с помощью двухкомпонентной эпоксидной пасты, выполнив действия, описанные выше для трещин более 1/2 дюйма.

Вот более подробное видео о вертикальных трещинах с использованием продукта, который я рекомендую: Sikadur Crack Repair Kit *.

Sikadur Crack Repair Kit * для вертикальных поверхностей.
Это основные способы ремонта трещины в бетоне. Как я уже упоминал выше, не пытайтесь ремонтировать трещину, для чего нужен профессионал. Пожалуйста, оставьте любые вопросы или отзывы в комментариях ниже.
* Партнерская программа Amazon. Если вы воспользуетесь этими ссылками и совершите покупку, я могу получить компенсацию.
Как построить деревянный фундамент своими руками
Деревянный фундамент пользовался большой популярностью в прошлые века, сейчас его заменяют более прочные и долговечные — бетонные и железобетонные фундаменты.Несмотря на это, даже сейчас деревянный фундамент охотно используют садоводы и на это есть веские причины, о которых мы сейчас поговорим. Далее мы рассмотрим суть деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.
Достоинства и недостатки деревянного фундамента
Деревянный фундамент своими руками
Прежде чем приступить к перечислению преимуществ и недостатков деревянного фундамента, следует все же понять, что я решил сделать деревянный фундамент своими руками и для некоторых построек это хорошо.
Деревянный фундамент Рекомендуется возводить легкие деревянные конструкции. Причина такой узкой области применения — относительно слабая несущая способность дерева и малая долговечность фундамента. Сегодня деревянный фундамент является основой таких садовых построек, как:
.
Как видите, все вышеперечисленные постройки не имеют большого веса и не являются жилыми помещениями, поэтому именно на них стоит создать деревянный фундамент своими руками.
Исходя из этого, я думаю, что вы поняли, что многоэтажки, жилые помещения и, например, капитальный гараж на деревянном фундаменте строить категорически запрещено.
Достоинствами деревянного фундамента являются:
Простота возведения фундамента
Специалисты не нужны
Самый дешевый вид фундамента
Не требует специального оборудования
Дерево подвержено деформации, поэтому фундамент способен выдерживать значительные нагрузки при растяжении и изгибе.
Дерево — это теплоемкость материала, поэтому потери тепла от зданий будут минимальными.
К недостаткам такого фундамента можно отнести небольшой срок эксплуатации и слабую несущую способность деревянных бревен.
Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобным будет строительство свайного фундамента или укладка деревянных шпал, которые будут представлять собой ленточный деревянный фундамент.
Защита деревянного фундамента
Как было сказано ранее, огромным недостатком древесины является небольшой срок службы конструкции (максимум 30 лет, а затем качественная обработка).
Защита древесины — залог долговечности
Если дерево не обработать перед установкой в грунт, гниение у него начнется после первой зимы и через 2-3 года фундамент придет в негодность.Обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее нужно делать заранее, когда материал только готовится к укладке.
Один нюанс — ремонт фундамента — это очень сложная и трудоемкая работа, требующая значительных материальных затрат, поэтому лучше не брать денег и заняться тщательной обработкой дерева.
Для того, чтобы сэкономить на древесине, не покупая дорогие фирменные средства защиты, можно использовать старинные методы защиты древесины, а именно:
Обугливание бревен.Сначала бревно окоряется (окоряется), после этого факел обугливает дно, которое войдет в почву. Следует обратить внимание на то, что древесина не может быть слишком обугленной, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
Смазывание бревен, смазочного масла и расплавленного битума. Этот вариант дерева защиты довольно неплох и не требует значительных материальных затрат.
Обертывание листов рубероида. Рубероид — качественная гидроизоляция, поэтому его использование будет уместным.Чтобы усилить защитный эффект, можно предварительно покрыть брус битумом и сразу же обернуть несколькими слоями рубероида.
Еще один, на первый взгляд, простой способ — использовать заготовленную зимой древесину. Зимние бревна лучше противостоят атмосферным воздействиям, а значит, менее подвержены процессу гниения.
В дополнение к этим способам защиты следует отметить рекомендуемые породы древесины. Самыми прочными, а значит и прочными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэт их нужно остановить.
Также стоит еще обратить ваше внимание на «производимые» препараты для защиты древесины, называемые антисептиками. Их использование позволяет не только защитить древесину от гниения, но и защищает от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.
Ну и последний вариант защиты, это логи приложения, предоставленные производителями. Как правило, бревна обрабатываются антисептиком, который оказывает давление на поверхность древесины. Благодаря этой технологии антисептик распространяется до ядра дерева, по сравнению с обработкой вручную, защищает только первые 3-4 мм бревна.
Ну, собственно, и все, что нужно знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе этой статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».
Создание деревянного фундамента своими руками
Деревянный фундамент можно возвести двумя способами: первый (более надежный) — установка свай, второй — укладка деревянных шпал. Теперь давайте посмотрим на оба метода.
Создание фундамента на деревянных сваях
Свайный фундамент — это создание в траншее траншеи по всей площади будущего здания (на основном узле) и установка в траншеи бревен.Основными элементами, в которых должно быть бревно, являются внешние углы построек, а также стык и пересечение внутренних стен.
Создание фундамента на деревянных сваях
Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.
Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему предъявляются несколько особых требований:
Угловые сваи должны состоять из бревен диаметром не менее 30 см.
Вспомогательная свая допускается для создания бревен диаметром 15-20 см.
Для того, что бы балка не вдавливалась в грунт под действием нагрузок постройки, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка или сделать траншею глубиной 15 см, залить эти 15 см бетонным раствором. и прочно засадил в бревно.
Бревна должны быть установлены ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина 1 м, поэтому бревна устанавливаются на глубину 1,5 м).
Также необходимо, чтобы сруб был выше уровня земли на 30 см, ростверк.
Что бы сделать фундамент более крепким, на верхней части бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет идти поверх бревна, сделайте отверстие, в этом случае будет шиповое соединение.
Что бы балка не давила на землю во время ее замерзания / промерзания, сначала нужно обернуть сваю пленкой ПВХ, которая создаст меньший коэффициент трения между почвой и бревном.
После завершения установки деревянных свай яму рекомендуется не засыпать глиной и черноземом, а песком или гравием, что позволит воде быстрее стекать, тем самым уменьшив негативное воздействие воды на бревно.
Как только сваи застынут, закладывайте фундамент и приступайте к возведению стен зданий.
Мы предусмотрели вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя фундамент свайного типа. Теперь создадим деревянную ленточную основу.
Создание деревянного ленточного фундамента своими руками
Для того, чтобы создать ленточный фундамент своими руками из дерева, необходимо сначала ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.
Изучив все нюансы, переходим к подборке материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых магазинах для дома. Наиболее целесообразно использовать старые железнодорожные шпалы, имеющие сечение 20 * 20 см.
Создание деревянного ленточного фундамента своими руками
Итак, идем в технологический корпус. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, готовим участок, размечаем его и выкапываем траншеи.
Глубина траншеи должна быть такой, чтобы создать дренажный слой (около 20 см) и установить стяжку, которая не выступала бы за поверхность земли (тоже 20 см). Общая траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы будут укладываться в один ряд.
Также можно укладывать деревянные шпалы в 3, а затем в 4 ряд, но в этом случае необходимо скрепить между собой (каждую). Для крепления шпал просверливаются отверстия (диаметром не менее 13 мм) и устанавливаются арматурные стержни (12 мм) на всю толщину шпалы и более, что бы штанги входили в грунт.
Дополнительно на уголках необходимо закрепить стяжки. Для этого соединение в пазах создается молотком и зубилом, ножовкой или бензопилой.
Этот тип фундамента подходит для строительства теплиц и других легких садовых построек.
Преимущество деревянных шпал — простота монтажа, относительная дешевизна материала и долгий срок службы.
Из минусов следует отметить, что шпалы обрабатывают специальными консервантами, чтобы продлить срок их службы, но при этом отравляют почву. Поэтому, если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, необходимо понимать, что этот материал негативно скажется на качестве грунтовых вод (если они не слишком глубокие) и животного мира за пределами здания.
Это все, о чем я хотел вам рассказать, как создать деревянный фундамент своими руками. Как видите, технология довольно простая и не требует особых навыков строительства, поэтому есть смысл сэкономить и все делать своими руками!
Фонд «Проектирование и строительство дома» — Новости Матери-Земли
1/6
План фундамента
КЕН КЕРН
2/6
Типовые расчеты фундамента
КЕН КЕРН
3/6
Основы домашнего фундамента
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: КЕН КЕРН
4/6
Детали фундамента дома
КЕН КЕРН
5/6
Строительство стены из бутового камня
КЕН КЕРН
6/6
Дом из железобетонного каркаса
КЕН КЕРН
❮ ❯
Кен Керн, автор книг Дом, построенный собственником и Усадьба, построенный собственником, — замечательный парень, и все, кто интересуется децентрализованной, земельной, рациональной жизнью, должны знать о его работе. Еще в 1948 году он начал собирать информацию о недорогих, простых и натуральных строительных материалах и технологиях. Он прочесал мир в поисках идей, попробовал их и начал писать о своих экспериментах. В конце концов, Милдред Лумис начала публиковать статьи Керна в журналах The Interprete r, Way Out и Green Revolution . Кен также выпустил трехлетнюю серию изделий (под названием Technic ) самостоятельно, а его дизайн оранжереи и солнечной ямы был представлен в Organic Gardens .
Эта серия работ Кена Керна заимствована из The Owner-Built Home (уже опубликовано) и The Owner-Built Homestead (будет опубликовано).
— НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ
Усадьба, построенная собственником, Том 3, Глава 1 Фонд дома
Форма здания должна зависеть от функции (или использования), для которой будет использоваться здание и участок. Фактически, человек может арендовать или купить имеющийся дом, если он может себе это позволить, а затем сократить и ограничить свою деятельность, чтобы соответствовать традиционной форме структуры, построенной для продажи с прибылью. С точки зрения архитектуры, однако, мы сначала мечтаем о той жизни, которой мы будем жить в обозримом будущем, а затем проектируем адаптируемое или расширяемое жилище в соответствии с нашими мечтами.
Современные архитекторы, по большей части, думают, что домовладелец живет только для того, чтобы манипулировать современными гаджетами. Итак, слоган — «Дизайн для оборудования». Но такие архитекторы, как Ричард Нейтра, выступают против этой технологической тенденции в жилищном строительстве; они утверждают, что основы дизайна должны основываться на биологических, а не технологических потребностях.Они утверждают, что мы должны проектировать специально для человеческих чувств; архитектор должен стать «манипулятором стимулов». Далее утверждается, что рост числа психических расстройств делает более насущной необходимость в дизайне, имеющем биологическую основу. Neutra утверждает, что каждое новое технологическое изобретение предъявляет новые требования к нервной системе.
«Дизайн для оборудования» — отвратительная концепция. Но беспокойство о том, что придется платить по ипотеке за тщательно продуманный дом Neutra, настроенный на разум, угнетало бы меня не меньше, чем дом, спроектированный вокруг гаджетов.Вместо любого из этих «идеалов» я бы предпочел иметь несколько неудобств и напряженных чувств в доме, который был оплачен и построен моими собственными руками — дом, спроектированный так, чтобы соответствовать месту и личным потребностям моей семьи.
С точки зрения дизайна, собственник-строитель находится в завидном положении как человек, лучше всего способный удовлетворить свои собственные биологические потребности в пространстве. Конфликтующие дизайнерские теории Нейтры, Райта и Корбюзье могут быть развеяны, когда кто-то начинает смешивать бетон и гвоздить доски.Собственнику-строителю нужно только определить истинное назначение каждого компонента здания — будь то фундамент, пол, стена или крыша — и соотнести его с условиями на участке. Тогда дизайн или форма позаботятся о себе сами («форма следует за функцией»).
Цели, которым соответствует окончательная форма здания, будут предлагать материал, который будет использоваться, и метод строительства. Что касается фундамента, нам необходимо знать свойства грунта по отношению к зданию (вес, дренаж участка, условия замерзания и т. Д.).). Когда должное внимание не уделяется функциональным аспектам фундамента, можно потерпеть чрезмерное расточительство или разрушение конструкции.
С одной стороны, естественно с ужасом реагировать на сообщения в газетах о домах, разрушенных в результате использования некачественных материалов или небрежного строительства. Нередко фундаменты оседают, отламываются или скользят во время проливных дождей, если они построены на несжимаемой насыпи. Сантехнические и электрические установки Микки Мауса также могут угрожать безопасности и здоровью пассажиров, а также самому зданию.
Однако также шокирует то, что в дом попадают тонны и тонны ненужного материала. Этот материал и труд, необходимый для его размещения, вводят долгие годы ипотечного рабства. Кто должен сказать, что приносит большие личные невзгоды: несколько домов из джерси, которые в конечном итоге могут оказаться на дне какого-нибудь оврага, или многочисленные надстроенные конструкции, соблюдающие кодекс, которые на 30 лет становятся жерновами на шее неосторожных домовладельцев. ?
Фундамент дома может быть неестественным хранилищем тонны ненужного бетона.Вместо фундаментальных формул и здравого смысла, разрабатываемого в основе, обычно шаблон задается случайным, практическим правилом, местной и предписанной кодексом практики.
Когда истинное назначение фундамента понимается, его конструкция в зависимости от грунтовых условий и климатических факторов, в свою очередь, влияет на форму поддерживаемой надстройки. Фундамент здания состоит из двух частей; фундамент-фундамент и фундамент-стена. Фундамент — это основной опорный элемент, на который через колонны или фундаментные стены распределяется общий вес здания.
Одной из основных проблем, связанных с конструкцией фундаментов, является определение несущей способности почвы. Для твердого покрытия или очень твердого, хорошо дренированного грунта на каждый квадратный фут площади основания должно приходиться не более четырех тонн строительного веса; для влажного песка или твердой глины — две тонны; для мягкой глины или суглинка не более тонны.
Линия замерзания и факторы грунтовых вод — это еще два параметра, которые определяют конструкцию и материал, выбранный для строительства фундамента. Линия замерзания вдоль северного пояса Соединенных Штатов варьируется от 4 до 6 футов в глубину, а в большинстве районов центральной части Соединенных Штатов она составляет в среднем от 2 до 4 футов.Стены фундамента должны выступать ниже этих глубин, чтобы избежать опасности замерзания (попеременное расширение и сжатие земли во время замерзания и оттаивания может привести к вспучиванию фундамента и повреждению стены фундамента и надстройки). Альтернативным решением является использование каменного балласта, подобного железнодорожному полотну, под фундаментом и полом, тем самым обеспечивая максимальный дренаж. Засыпанные гравием траншеи под фундаментом также успешно используются для отвода грунтовых вод (гравийный слой выдерживает 6 тонн веса здания на квадратный фут).
Когда подвалы включены в проект здания, возникают всевозможные сложные проблемы с фундаментом. Высокий уровень грунтовых вод, влажность из-за дождя и снега, а также подземные источники вносят свой вклад в неприятную ценность подвалов в целом. В основном проблема заключается в том, что вода ищет свой собственный уровень, и нужно либо слить ее (что редко возможно в среднем подвале), либо построить бассейн наоборот.
Дополнительная стоимость подвала в одноэтажном доме средней площади составляет 1200 долларов и более, в зависимости от затрат на раскопки.За те же деньги можно получить как минимум на 10% больше жилой площади над уровнем земли. Дома без подвала привлекают наше молодое поколение, ориентированное на низкую стоимость, потому что требуются меньшие начальные вложения. Пожилые люди, для которых подъем по лестнице требует дополнительных усилий и рисков, также благосклонно относятся к домам без подвала.
Условия почвы, линия промерзания и грунтовые воды являются основными факторами, влияющими на конструкцию фундамента, но, кроме того, необходимо учитывать контур площадки и распределение веса здания.Чтобы помочь владельцу / строителю в выборе фундамента, ниже описаны различные типы фундаментов.
Каменная траншея под фундамент, простирающаяся ниже линии замерзания, была предложена Фрэнком Ллойдом Райтом в его книге «Дом природы». Собственно, этот метод столетие назад применяли строители каменной кладки на северо-востоке. Каменный балласт (как уже упоминалось ранее, аналогичный балласту, применяемому на полотнах железных дорог) также успешно использовался для поддержки кирпичной стены в местах глубокого промерзания.Он выдерживает исключительно высокую несущую нагрузку и в то же время обеспечивает достаточный дренаж для предотвращения морозного пучения.
Другой вариант идеи каменного балласта исходит от Карла Бостера, Лафайет, Индиана. Бестер разработал систему фундамента из бетонных блоков без раствора, опирающуюся на молоточковую засыпку. Стальные стержни и металлические угловые анкеры позволяют выполнять полностью сухой монтаж без воды, бетона, раствора или электроэнергии. Полудюймовые стальные трубы просто проходят через центральную сердцевину стандартных бетонных блоков и натягиваются в каждом углу (с натяжением столба), и, кроме того, стальной трос толщиной в четверть дюйма натягивается по диагоналям углов.
Для тех, кто считает систему фундамента Бостера слишком «суетливой» и запутанной, я могу по опыту порекомендовать альтернативный метод; бетонный блочно-растворный метод. Блоки желоба или перемычки укладываются непосредственно на бетонное основание. При основании типа мата, где пол армирован проволочной сеткой, чтобы действовать как единое целое при распределении строительных нагрузок по всей поверхности, внутренняя стенка блока перемычки выламывается для непрерывной заливки бетона. Таким образом, блок одновременно выполняет роль направляющей стяжки и формы для залитого пола, а коврик действует как основание и опора. Основания для ковриков обычно используются в местах, где почти нет замерзания; в других местах основания матов могут быть спроектированы так, чтобы они опирались непосредственно на бетонные опоры, опущенные ниже линии промерзания.
Использование бетонных опор также сопровождается «фундаментом из наклонных балок», который является довольно новым и, как известно, имеет много экономических преимуществ по сравнению с традиционным типом «непрерывного фундамента». Согласно сопоставлениям стоимости фундамента, проведенным в Университете штата Пенсильвания, непрерывный фундамент с использованием бетонных блоков или заливных бетонных стен будет стоить примерно на 25% дороже, чем плита на первом этаже, построенная с использованием опорной балки и фундамента-опоры ( экономия затрат с помощью профильной балки особенно заметна в домах, построенных в северном климате).
Первый шаг в строительстве фундамента из горизонтальной балки — вырыть ямы для опор на расстоянии 6-8 футов друг от друга по периметру дома. Ямы следует выкопать ниже линии промерзания, дно в хорошо несущем грунте. Бетонные опоры изготавливаются диаметром от 10 до 12 дюймов с армирующим стержнем 5/8 дюйма, который выступает на 11 дюймов от вершины опоры в пространство для заливных бетонных балок. Прочность горизонтальной балки зависит от правильно размещенных арматурных стержней, и два стержня диаметром 1/2 дюйма должны быть размещены на верхнем и нижнем краях балки.Несмотря на то, что жесткая балка залита на землю между формами, она действительно поддерживается опорами.
Некоторые простые строительные методы можно использовать при закладке фундамента любого типа. Установив «брусчатку», углы и края здания, а также уровни пола могут быть сохранены во время земляных работ. Уровни пола устанавливаются на досках с помощью садового шланга, наполненного водой (уровень воды обеспечивает равную высоту). «Квадрат теоремы гипотенузы» представляет собой простой тест для определения точных углов в основании (отложите 16 футов вдоль шнура с одной стороны кола, 12 футов по другому шнуру, и линия, соединяющая два маркера, будет гипотенуза прямоугольного треугольника и должна быть 20 футов. )
Иногда требуется особая изобретательность для решения проблем с фундаментом на необычных площадках. Например, в районах, где в качестве несущего грунта существует только ил или ил, становится необходимым основание «плотного» типа. В этом случае все здание опирается на бетонный «плот», плавающий по влажной почве. Здание спроектировано таким образом, что его нагрузка равна перемещению навоза.
Горные участки всегда требуют особого внимания к основанию и системе фундамента (могут потребоваться бетонные подпорные стены).Консольный фундамент часто используется на склонах холмов. Райт назвал консоль «самым романтичным и самым свободным из всех принципов строительства» и использовал консоль в большинстве своих знаменитых зданий, включая Imperial Hotel в Токио, Япония, и здание Johnson Wax Company (башня). Башню уподобляют форме дерева: в структурном отношении дерево представляет собой вертикальную балку, консольно выступающую из земли. Он сохраняет устойчивость к ветровому давлению и снеговой нагрузке за счет удерживающих его корней землей; между несущей землей и деревом существует тонкий баланс сил. Как и в случае с башней Райта, центральное вертикальное ядро фундамента может служить единственной структурной опорой.
Это проблемный участок, который лучше всего бросает вызов рабочему убеждению в том, что форма и функция едины. В любых строительных условиях, где действует это понятие, фундамент обязательно должен действовать как толчок вниз от стены крыши, а не как отдельная и независимая «площадка», на которой установлен дом. Идея здания, имеющего фундамент «стержневого корня» и «растущего» на своем участке, — непростая идея.Чтобы уловить эту органичную архитектурную тему, понадобился такой мастер-строитель, как Райт.
Библиография (книги перечислены в порядке важности)
Фонды для малых домов в Оклахоме. Means & Parcher, Eng. Exp. Бюллетень станции 99, 1958.
Фундаменты с перекладинами и опорами. Пенсильванский университет.
Справочник по строительству зданий. Merritt.
Дом, построенный собственником, Том 3, Глава 2 Кладка из щебня
В целях обсуждения можно разделить строительные материалы на три основные группы, в зависимости от степени модификации нового материала; синтетические материалы, такие как пластмассы и панели с бумажной сердцевиной, претерпевают значительные изменения; промышленные материалы, такие как фанера и бетон, модифицируются в меньшей степени; натуральные материалы, такие как камень, земля и дерево, лишь немного изменены.
Очевидно, что чем меньше требуется обработки материала, тем меньше будет стоимость готовой стены. Современные строительные технологии позволили создать поистине замечательные материалы для стен, но без исключения экономия на дополнительной теплоизоляции, скорости возведения, долговечности отделки и т. Д. С лихвой исчерпывается более высокой стоимостью самого материала. И поскольку средний собственник-строитель имеет трудовые ресурсы, намного превышающие его денежные ресурсы, нам следует подробно рассмотреть необработанные строительные материалы.
По сравнению с землей, камень — самый «натуральный» из всех природных материалов. Разумно предположить, что в областях, где существовал этот материал, самые ранние дома человека напоминали простые груды камня. Затем, несколько позже, он, вероятно, обнаружил, что утомительная работа с таким большим количеством камня может быть устранена, если положить один камень на другой. Мы знаем и по сей день, что прочность каменной «сухой стены» полностью зависит от прочности «сиденья», от прилегания одного камня к другому. Затем открытие природного цемента позволило построить «мокрые стены», стены, которые могут быть одновременно тоньше, выше и прочнее.
Было бы ошибкой пытаться детально проанализировать достоинства и недостатки каменного строительства (при всех достоинствах любого материала можно найти и недостатки). Каменная стена относительно пожаробезопасна, но требует некоторой гидроизоляции; каменная стена прочна и долговечна, но прочность полностью зависит от качества изготовления и зависит от пропорций раствора; каменная стена требует небольшого ухода, но требует больших начальных трудозатрат на строительство; сравнительно небольшой размер камней помогает в обращении, но сама стена имеет большой вес; каменная стена относительно звукоизолирована, но требуется дополнительная изоляция от теплопередачи; каменная стена может быть построена так, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу, но стена едва ли выдерживает изгиб или растяжение.
Если вы отвечаете на сложный материал и хотите, чтобы стена была уникальной и красивой, с большим потенциалом для индивидуального выражения, и если камень для этой стены доступен на местном уровне по невысокой цене по сравнению с перетяжкой, то вы вполне можете рассмотреть вариант каменной кладки. . Мой опыт в этой области начался с краткого обучения профессиональным каменщикам и продолжается по сей день со строительства каминов и стен различных узоров и форм. Мне пришлось на собственном опыте узнать, сколько навыков и затрат требуется, чтобы уложить квадратный ярд ограненного камня с линией и уровнем, и как мало нужно, чтобы построить стену из булыжника с подвижной формой.Я также обнаружил, что есть определенные характеристики камней, которые должны стать базовыми знаниями для любого, кто использует камень для строительства. Часто в каменоломне можно проявить больше навыков при выборе правильного камня, чем при фактическом размещении камня в стене.
Один из очень немногих мужчин, которые, как я знаю, действительно любили свою работу, оказался каменотесом, с которым я сейчас работаю. Он находит радость в своей работе через уважение к своим немногим, но высококачественным инструментам, через высокую оценку своих с трудом заработанных навыков и благодаря глубокому пониманию своих материалов. Когда мы загружаем каждый камень в грузовик в карьере, он четко предвидит его правильное и последнее место упокоения. Неприятный образец с закругленными краями, неуклюжей формой и неинтересным лицом внезапно отбрасывается несколькими эпитетами недыхания. Но после открытия красочного краеугольного камня с квадратными краями последовал чистый восторг. Из этого опыта в карьере я узнал, что можно сэкономить больше времени и построить лучшую стену, если приложить особые усилия, чтобы собрать только самые подходящие камни.
Местные каменоломни часто продают неликвидный «щебень» по низкой цене. Заброшенные горные работы часто оставляют груды хорошего строительного камня. Кроме того, месторождения полевого камня и валунов можно найти вдоль ручьев или в открытых полях. Многослойные породы, такие как известняк, можно обрабатывать до практических размеров с помощью молотка и клиньев. Взрывные работы также могут быть очень экономичным способом получения строительного камня.
Камень имеет такие же физические характеристики, что и дерево. Масоны говорят о «соке» в только что добытом камне; после воздействия в течение некоторого времени этот сок кристаллизуется, и камень становится тверже и, таким образом, лучше противостоит погодным условиям. Направление «зернистости» камня — важная вещь, которую необходимо определить при строительстве открытой стены. Известняк, сланец и песчаник имеют многослойное зерно, благодаря чему их легко раскалывать и раскалывать, но зимой они поглощают влагу и расщепляются, когда она превращается в лед во время заморозков. Обычно зерно идет вдоль.В большинстве случаев ручной работы первая тенденция состоит в том, чтобы укладывать камень так, чтобы волокно было горизонтальным и тянулось от внешней поверхности к внутренней стене. Но затем капиллярное притяжение притягивает воду к внутренней стене через естественные трещины и швы в зернах, а также между камнем и раствором. Несколько слоев герметика для каменной кладки помогут решить эту проблему, но лучше всего класть камень на расщепленную поверхность так, чтобы волокна были вертикальными.
«Щебень» — это термин, обычно применяемый к камню, не подвергнутому машинной обработке или обработке.Когда такие грубые камни строятся рядами с ровными площадками, стена называется насыпью из булыжников. Когда камни разного размера и формы уложены без учета направления швов, стена называется беспорядочным щебнем. Иногда камни имеют грубую форму и облицовывают и кладут на ровные площадки, чтобы сформировать более или менее непрерывные ряды, и такая стена известна как обсыпанный щебень. Какой бы узор ни использовался, готовая стена должна казаться единым целым, а не нагромождением камней.Каменщик-любитель часто создает свое «чудовище», не соблюдая некоторые здравые дизайнерские приемы. Прежде всего, должны быть подобраны формы, цвета и текстуры горных пород, оставляя лишь достаточно разнообразия для интереса. Как правило, камни большего размера следует размещать на нижнем ярусе, а камни меньшего размера — на верхнем. Камни одного размера или формы никогда не следует ставить рядом. Первый слой камней следует заделать на несколько дюймов в мокрый фундамент.
Предел прочности стены из булыжника зависит в такой же степени от способа, которым она скреплена или связана, так же как и от качества камня и раствора.Примерно через каждые 5 футов в каждом ряду следует положить «связующий» камень, достаточно длинный, чтобы проходить сквозь стену. Также важно, чтобы последовательные ряды ломали стыки (вертикальные стыки никогда не должны быть поверх стыков нижнего ряда). То же самое и с горизонтальными швами (помимо важности сохранения горизонтальных швов как можно ближе к уровню). Хороший каменщик никогда не жертвует силой, как он поступил бы, если бы тонкие камни были поставлены на край, а затем покрыты рыхлой насыпкой. При толщине стены не менее 12 дюймов камни должны входить в стену как минимум на 4 дюйма.Камни прямо под проемом следует укладывать так, чтобы нагрузка на стену распределялась по обе стороны от него.
Из-за неравномерного размера швов раствора и многочисленных пустот, которые необходимо заполнить, каменная стена может содержать до трети своего объема в растворе. Цементный раствор для укладки бутового камня должен сочетать в объемных пропорциях 1 часть цемента, 3 части песка и 1/2 части огнеупорной глины. Гашеную известь часто используют вместо огнеупорной глины, поскольку камни в большей степени обесцвечивают.Песок из карьера или берега, который можно получить на месте, обычно считается лучшим для приготовления раствора, хотя речной песок, не содержащий суглинка и растительных веществ, также может быть успешно использован. Для черновой работы наиболее прочным раствором является сочетание крупного и мелкого песка. Рекомендуется увлажнять все камни перед их укладкой в стену и в течение нескольких дней после этого.
Основным элементом любой каменной кладки, уложенной вручную, является просто раз . В обычных условиях каменщик и его помощник могут разместить около 2 тонн или 60 кубических футов стены за один день.Цена контракта на каменные работы, включая стоимость рабочей силы и материалов, начинается от 2 долларов за кубический фут. Следовательно, наше патентное ведомство содержит сотни заявок, направленных на сокращение этого дорогостоящего элемента времени.
В 1920 году нью-йоркский архитектор Эрнест Флэгг разработал первое действительно успешное трудосберегающее устройство для строительства каменных стен. Его система формовки стен «мозаичный щебень» имеет то преимущество, что она является полностью цельной, так как не требуется никаких внешних распорок. Опалубка прикреплена к шпалам 4 х 4 и опирается на них, которые заделываются на расстоянии четырех футов друг от друга в бетонную фундаментную стену во время заливки.Затем на каждом конце шпал длиной 2 фута закрепляют стойку 4 X 4, длина которой равна желаемой высоте стены. Подвижная выравнивающая ферма длиной 12 футов используется на верхних границах этих вертикальных стоек. Между шпалами фундамента и фермой укладывается каменная стена. Подвижные доски 2 x 6 или 2 x 8 опираются на внутренние стороны стоек. Когда один слой камня и бетона достигает своего первоначального состояния, эти доски скользят вверх и удерживаются на месте штифтами. На практике камень просто кладут на внешнюю доску, а остальное пространство заливают слабой бетонной смесью (1 цемент, 5 песка, 10 гравий). Когда формы удалены, внешняя стена может быть заострена (цементный раствор между стыками скальных пород) или оставлена без обработки, по желанию.
Следуя оригинальной схеме Флэгга, другой восточный архитектор, Фрейзер Петерс, построил несколько мозаичных домов из щебня. Позже он разработал свой собственный бренд формовки стен, который включает в себя возведение полной деревянной оболочки на всех четырех стенах и укладку на нее камня и раствора.Система Питера выглядит излишне задействованной, хотя он запатентовал несколько идей строительства каменных стен, которые заслуживают рассмотрения.
Около 25 лет назад Хелен и Скотт Ниаринг начали возводить каменные конструкции на своей усадьбе в Вермонте. Программа была амбициозной, и поэтому они, естественно, очень подробно рассмотрели многие из различных методов формования, подходящих для строительства самодеятельного типа. Адаптированная форма мозаики Флэгга из щебня была использована ими при строительстве девяти каменных зданий.Сначала они собрали большое количество 18-дюймовых фанерных форм разной длины. При установке на стене каждая пара форм была связана проволокой — процедура, предложенная Флэггом. После того, как первый набор форм был заполнен камнем и бетоном (с использованием пропорции 1 цемент, 3 песка, 6 гравий), второй набор форм был помещен наверх и также заполнен. Когда бетон в верхней форме достиг первоначального затвердевания, провода в нижней форме были разрезаны, и эта форма была помещена поверх верхней и связана новыми проволоками.Этот метод строительства каменной стены с помощью подъемной формы оказался гениальным улучшением во многих отношениях по сравнению с системой досок и гвоздей Flagg.
Передвижные машины для строительства стен, такие как форма Magdiel, могут успешно использоваться для строительства стен из щебня. Затраты на оплату труда можно сократить вдвое, а каменщики-любители с помощью этого нехитрого механизма изготовят стены профессионального уровня. Другой вид подвижной формы может быть изготовлен из обшивки, скрепленной изнутри. Эта панель должна быть достаточно большой, чтобы уложить весь камень, который можно уложить за один день.Утром, после того, как стена, полученная в предыдущий день, схватилась, форма перемещается на новое место и кладка продолжается. Поскольку каменная кладка выполняется снаружи, внутренняя форма может быть прикреплена к полу или к оконным и дверным коробкам.
Были опробованы различные методы утепления каменных стен. Стандартная практика утепления стен из кирпичной кладки предполагает использование «планок опалубки», укладываемых в кладку вертикально. Они служат в качестве легких гвоздезабивателей для второго ряда гвоздезабивных лент, на которых крепится изоляционная плита.Встроенные полосы склонны к гниению с возрастом, и если не проявить большое терпение, чтобы полосы оставались прямыми и правильными, стена наверняка будет неровной. Я где-то читал об одном каменщике, который встроил в свои каменные стены мертвую воздушную изоляцию, положив рулоны проволочной сетки, обернутой мешковиной, на близком расстоянии в кладке. Этот метод кажется гораздо более практичным, если прочность стенок при этом существенно не снижается.
Я лично неравнодушен к любому типу конструкции, достаточно простой, чтобы ее мог понять и реализовать любой, у кого средний интеллект и способности.Сложная техника кладки, кажется, требует нескольких базовых вспомогательных средств, прежде чем средний человек сможет ее освоить. Флэгг, Питерс, Ниаринг и Магдиэль предлагают методы, которые уменьшают потребность в навыках кладки высокого уровня. Все эти системы работают хорошо и вносят большой вклад в развитие строительства домовладельцев и застройщиков.
Библиография (книги перечислены в порядке важности)
Залей себе дом . Фрейзер Петерс, 1949 год. Недорогое здание из бетона и камня.
Каменные дома . Фрейзер Петерс.
Домики . Эрнест Флэгг, 1921
Хорошая жизнь . Скотт и Хелен Ниаринг.
Управление строительством и надзором , Часть 1 , «Каменная кладка». Ф.Э. Киддер.
Справочник по строительству зданий . Хул и Джонсон.
«Секция сельскохозяйственных построек». Каменная кладка из щебня: информационная серия № 54. Департамент сельского хозяйства США
Дом собственников, Том 2, Глава 8 Композитные строительные материалы
В предыдущих главах этого тома я попытался исследовать возможности строительных материалов.Были предложены более совершенные и менее дорогие методы и материалы. Я попытался подчеркнуть тот факт, что современные методы строительства не смогли удовлетворить потребности большинства строителей в дешевом жилье. Практически ни один из имеющихся в продаже строительных материалов не подходит для действительно низкого ценового диапазона. Более того, если собственник-строитель ожидает стабильно высококачественных, но при этом рентабельных результатов строительства, он должен быть достаточно осведомлен об имеющихся альтернативах жилищного строительства, чтобы рассмотреть совершенно новые формы, неортодоксальные методы строительства и материалы, о которых почти никто не слышал.
Здесь не делается попыток перечислить все «неслыханные» или нетрадиционные строительные материалы, используемые человеком. Но будет разъяснен принцип утилизации отходов и легкодоступных материалов, принцип составления материалов (синтез их свойств изоляции, структуры, удобоукладываемости, низкой стоимости и т. Д.). Строитель-собственник должен понимать именно этот принцип, а не конкретные формулы.
Термин «композит» был выбран здесь для обозначения большого разнообразия строительных изделий, состоящих из двух или более материалов.По большей части, обычный цемент или эмульгированный асфальт используется в качестве структурной основы, погодозащитного элемента или вяжущего. «Наполнитель» используется для обеспечения корпуса и изоляции.
Практически любые легкодоступные отходы можно просто переработать для получения композитной прокладки, которая станет композитным наполнителем или заполнителем. Например, в районе Среднего Запада нашей страны измельченные кукурузные початки успешно используются в качестве наполнителя для бетона; на юге рисовая шелуха зарекомендовала себя как наполнитель для бетона; на Северо-Западе опилки издавна использовались в качестве заполнителя для бетона. Использование этих и других материалов будет рассмотрено ниже, чтобы продемонстрировать практическую ценность методов строительства из композитных материалов.
Было обнаружено, что
образцов «коббрита», изготовленных и испытанных в сельскохозяйственном колледже Мичигана, имеют относительно низкую теплопроводность (3,0 кОм) и достаточную прочность на сжатие для средних строительных требований (1000 фунтов на квадратный дюйм, где обычно требуется 600 фунтов на квадратный дюйм). минимум). Из этого материала могут быть изготовлены как монолитные, так и сборные блоки.Свежие сухие початки сначала измельчаются в гранулы на фермерской молотковой мельнице. После просеивания до желаемого диапазона от 1/8 до 1/4 дюйма гранулы початков помещают в мешковины из мешковины и замачивают в воде по крайней мере на 6 часов. После 4-часового осушения Cobcrete изготавливается из смеси (в этих пропорциях) 1 цемента, 2 песка, 3 гранул и 1/4 извести.
Дом из блоков из цемента и рисовой шелухи (первый в этой стране), построенный в 1923 году в Пейн, штат Луизиана, до сих пор находится в отличном состоянии. Эксперименты в Университете штата Луизиана доказали, что рисовая шелуха обладает достаточной прочностью на сжатие и растяжение, чтобы соответствовать обычным структурным требованиям.Кроме того, блоки корпуса из цемента и риса обладают высокими изоляционными свойствами (они легкие) и обладают хорошими погодными качествами, так что расширение и сжатие открытых блоков не вызывает чрезмерного растрескивания. Сначала для изготовления этих блоков была использована пропорция из 1 цемента, 4 золы рисовой шелухи и 2 рисовой шелухи, но позже (в 1953 году) было обнаружено, что добавление глины дало еще лучшие результаты, а затем вместо цемента, эмульгированный асфальт использовался как гидроизоляционный агент в смеси почвы и рисовой золы.Используемая пропорция составляла 1 кубический фут почвы (содержащий не более 85% глины и не менее 40%), 1 кубический фут. золы рисовой шелухи, 3/4 галлона эмульгированного асфальта и 2 1/2 галлона. вода. Половина всего количества воды и всего необходимого эмульгированного асфальта сначала помещается в миксер и перемешивается в течение 3 минут. Затем добавляется почва, зола рисовой шелухи и оставшаяся вода. Средняя плотность этого композита составляет 70 фунтов. на кубический фут. который очень выгодно отличается от самана (от 100 до 120 фунтов на кубический фут) и бетона (115-150 фунтов на кубический фут)
Исследования по использованию цементно-опилочного композита для строительства зданий начались в 1930 году в Государственном колледже Орегона.Было обнаружено, что добавка 1% диатомитовой земли дает продукт гораздо лучшего качества. Как и початки в Coberete, опилки следует предварительно замочить. Пропорция из 1 цемента, 1 песка, 3 опилок и 1/2 глины или извести оказалась удовлетворительной как для блочных, так и для монолитных стен.
Интересное использование опилок в качестве заполнителя было недавно разработано Карлом Фабрицем в Германии. Он использует формулу (подробные сведения можно получить у меня по запросу), которая дает продукт с легким гранулированным составом с использованием легкодоступного сырья. Сначала смешивают часть опилок и цемента, затем добавляют пенообразователь (мыльную воду) с небольшой долей жидкого стекла перед перемешиванием. Многоклеточная композиция, хотя и в некоторой степени задействована, производится следующим образом. Влага удаляется из смеси за счет вспенивания; фактически, отводится так много, что стенки пенных шариков не поддерживаются связующим веществом (цементом). В результате связующее покрывает зерна опилок. Жидкое стекло поддерживает стенки глобул пены, удерживая зерна во взвешенном состоянии до тех пор, пока вся влага не испарится.По окончании испарения связующее затвердевает, и шарики пены постепенно лопаются. В результате получается недорогой, легкий, прочный и хорошо изолирующий композитный продукт.
Технология производства изделий из легкого бетона, разработанная Фабрицем, — лишь одна из многих воздухововлекающих разработок последних сорока лет. Впервые воздухововлечение было использовано для повышения устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, особенно к условиям замерзания и оттаивания. Ячеистый состав воздухововлекающего бетона создает большее сопротивление прохождению капиллярной воды.Мельчайшие пузырьки воздуха действуют как губка, обеспечивая пространство, в котором могут рассеиваться факторы, которые обычно вызывают разрушение бетона. Бетон с воздухововлекающими добавками не значительно ниже по прочности, требуется меньше воды и цемента, а удобоукладываемость улучшается. Однако главное преимущество бетона с воздухововлекающими добавками состоит в том, что он легкий и имеет соответствующие высокие изоляционные свойства.
Для некоторых воздухововлекающих добавок требуются специальные смесители, как, например, английское «Aerocem» и «Bubblestone» Джона Райса.Аппарат Райса для изготовления изделия из ячеистого бетона был впервые запатентован в 1937 году. Он состоит из ряда перфорированных цилиндров, расположенных один внутри другого, которые вращаются вокруг горизонтальной оси внутри цилиндрического резервуара. Когда перфорированные внутренние цилиндры вращаются, воздух вводится непосредственно в суспензию, и этот воздух «улавливается» пенистым составом из фенолов и альдегидов, растворенных в воде. Смола Vinsol — еще один широко используемый воздухововлекающий агент.
Несколько менее сложная процедура получения ячеистого бетона — это смешивание подходящего легкого заполнителя непосредственно с смесью.Таких агрегатов на рынке немало, есть и природные месторождения. Несколько лет назад один техасец построил целый дом — стены, крышу и пол — с диатомитовой землей в качестве единственного агрегата (диатомитовая земля образуется из разложившихся скелетов крошечных морских обитателей, а отложения разбросаны по обширным территориям этой страны). В 1952 году в Университете Айдахо было построено экспериментальное здание с использованием этого агрегата. Структура 24 на 48 стоила 2,85 доллара за квадратный фут (в отличие от оценок от 5 до 8 долларов за квадратный фут при использовании обычных материалов).Пропорции составляли 1 цемент, 1 1/2 кизельгур и от 6 до 8 частей стружки строгального станка.
В восточной части страны доступен вспученный шлак для легкого заполнителя бетона, а также вермикулит. На Западе пемза, пожалуй, самый популярный и наименее дорогой из всех легких заполнителей. Шлак и перлит, также имеющие состав вулканического стекла, легко доступны. Одним из основных преимуществ легкого заполнителя является снижение веса конструкции (его использование может снизить статическую нагрузку самого бетона более чем на треть).Кроме того, показатели теплоизоляции (как указывалось ранее) и звукоизоляции у легкого заполнителя во много раз выше, чем у стандартного бетона.
В предыдущей главе упоминалась техника насыпки каменного щебня, разработанная архитектором Эрнестом Флэггом. Еще одним вкладом Flagg в жилищное строительство собственников-застройщиков стало строительство ненесущих перегородок из проволочной рейки и штукатурки. Его система очень интересна. Два штукатура, по одному с каждой стороны одного слоя проволочной рейки, протянутой от пола до потолка, прижимаются друг к другу.После нанесения первого слоя стена становится достаточно прочной для нанесения финишного слоя без обратной поддержки. Фактическая прочность армированной штукатурки удивительно высока (нередко можно найти оштукатуренную стену, поддерживающую крышу после того, как остальная часть стены была разрушена огнем).
Фактически в 1930 г. Major deW. Уокер (Ирландия) обнаружил, что оштукатуренный фибробетон выдержит 600 фунтов. за квадратный фут. На основе этого он разработал новый метод укрепления бетона, получивший название «No Fango.«Процесс прост. Волокнистая арматура слегка распределяется по деревянному, железобетонному или стальному каркасу, после чего материалу дают усадку. На этом этапе его тщательно пропитывают обычным цементом; Затем наносится бетон в виде штукатурки. Готовая стена имеет толщину в один дюйм; для наружных стен между двумя однодюймовыми слоями предусмотрено воздушное пространство.
Эта же идея «крахмального бетона» вдохновила Бернарда Мейбека, известного архитектора Сан-Франциско, на несколько экспериментов по строительству собственного дома.Был установлен каркас, и провода были протянуты вокруг него на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Мешки из мешковины замачивали в смеси портландцемента и порошкообразного легкого заполнителя, очень разбавленного водой. Мешки затем повесили на провода, как одежду на веревке, и в результате получилась прочная, недорогая, огнестойкая стена.
Очевидно, что сама природа фибробетонных конструкций требует одинаково уникальных структурных форм и методов проектирования. В начале 1950-х годов доктор Курт Биллиг (очень способный директор по исследованиям в области строительства Центрального исследовательского института строительства, Нью-Дели, Индия) разработал совершенно новую форму здания с использованием крахмального бетона.Дом, который он показал на Международной выставке недорогого жилья в 1954 году (Нью-Дели), представлял собой простую гофрированную оболочку. Здесь впервые был разработан дом для тех 90% населения Индии, которое не может позволить себе заплатить даже за обычную конструкцию по минимальной цене. Корпус CBRI содержал в шесть раз меньше объема строительных материалов, которые потребовались бы для обычного кирпичного дома той же площади, а также стоил примерно одну шестую часть стоимости строительства (где на строительство потребовалось бы 313 человеко-дней). построить обычный кирпичный дом, на дом из гофрированного картона потребовалось всего 118.)
Первым шагом в возведении гофрированной конструкции оболочки является установка «опалубки». Обычно он состоит из трубчатых стальных или деревянных ребер фермы, размещенных на промежутках от 3 до 8 футов (в зависимости от пролета арки). Эта опалубка может быть очень легкой. Между каждым ребром проложена растительная ткань, такая как гессиан, джут, кокосовое волокно, сизаль или мешковина (было обнаружено, что независимо от того, возникают ли напряжения из-за статических, динамических или термических нагрузок, растительная ткань обладает замечательным свойством противостоять высоким растягивающим напряжениям в все направления).
Доктор Биллиг говорит: «. . . Сухой гессиан вручную максимально плотно натягивается на жесткую опалубку и надежно закрепляется на ней. При усадке ткани водой волокна растягиваются еще сильнее, и в этом состоянии они покрываются кисточкой цементным раствором. Цемент проникает в поры материала, где и остается. Он поддерживает усадку материала, а первоначальное натяжение сохраняется как постоянное натяжение джута после того, как бетон схватился и затвердел.”
Нет необходимости использовать металлическую арматуру для крыш, фундаментов или полов из гофрированного бетона. Раковина имеет толщину менее 2 дюймов с размахом до 60 футов. Через день после нанесения последнего слоя штукатурки опалубку можно снять, и конструкция выдержит ветер со скоростью 85 миль в час.
В регионах с чрезмерно жарким или холодным климатом может потребоваться изготовление двукожных панцирей. Это просто включает в себя размещение еще одного слоя ткани на стыках раствора (или поверх слоя кирпича), а затем оштукатуривание, как и раньше.Эта воздушная полость значительно улучшает изоляционные качества (коэффициент U 0,37). В тропиках было замечено, что по мере того, как воздух в межкорпусной полости нагревается от дневной жары снаружи, он поднимается по внутренней поверхности арки, собирает больше тепла из верхних областей раковины и затем выходит через вентиляционные отверстия. по макушке. Результатом стала эффективная система естественной вентиляции, а также эффективная теплоизоляция.
Как Биллиг из Индии, Джек Бэйс из Седреджа, штат Колорадо., является старожилом в области недорогого композитного строительства. В течение 25 лет он руководил экспериментальной жилищной лабораторией в Оклахома-Сити. Его многочисленные формулы строительных материалов интересны — а в некоторых случаях и ценны — но вряд ли стоят его дорогостоящей «школьной» программы, которую они потребовали.
Материал
Bays состоит из 12 кварт асфальтовой эмульсии, 8 фунтов. бумаги и картона проходят через молотковую мельницу фермы, и 12 галлонов. глины и воды, смешанных в равных частях. Готовый продукт, называемый «Rub-R-Slate», можно растирать или распылять на стены или пол.Его любимый метод строительства RRS состоит из стеновых стоек, расположенных по центру 30 дюймов, проволочной сетки, протянутой внутри и снаружи и прикрепленной к стойкам, внутренняя часть набита соломой, чтобы сформировать основу для RRS и действовать как изоляция от непогоды, а затем RRS раствор, оштукатуренный как на внутренней, так и на внешней стенах.
Дом с двумя спальнями в Оклахоме был недавно построен из материалов Bays за 1200 долларов. Стены состояли из использованных канистр из-под масла, скрепленных горизонтальными тросами, расположенными через каждые два фута вокруг угловых уголков, и укрепленных раствором из глинистого песка, асфальтовой эмульсии и воды.Покрытие RRS наносили как внутри, так и снаружи.
Использование отработанного железа и жестяных банок для армирования бетона восходит как минимум к 1927 году, когда Джордж Уотсон из Англии разработал и запатентовал процесс сплющивания и измельчения отработанного железа. Для заложенного в бюджет собственника-застройщика каждая городская свалка или свалка может стать источником армирования бетона (каркасы кроватей, железные трубы, проволочные ограждения, трос и т. Д., А также обычная консервная банка).
Когда в цементных материалах используется интегральная арматура, даже если это не что иное, как измельченная олово, можно выдерживать гораздо большие нагрузки. Не всегда нужны дорогие железные прутья; в некоторых странах отсутствие железа, или, возможно, дефицит, вызванный требованиями войны, или желание использовать доступные природные материалы, предполагает, что следует изучить возможность использования удовлетворительных заменителей коммерческих железных стержней.
Одним из первых, кто экспериментировал с использованием дерева для армирования бетона, был Х.К. Чоу, китайский студент Массачусетского технологического института, в 1914 году. В Нанкине, Китай, несколько лет спустя был проложен участок шоссе с бамбук в качестве усиления.Этот успешный эксперимент побудил китайцев расширить использование бамбука для армирования бетона.
Затем в Италии, в 1935 году, из-за нехватки железа из-за подготовки к войне был проведен ряд экспериментов по армированию дерева, и бамбук оказался наиболее подходящим. Не происходит химической реакции между бамбуком и цементным раствором, сцепление с бетоном для бамбука намного выше, чем для любого другого дерева, а бамбук имеет большую прочность на разрыв (примерно такую же, как и сам бетон).
Итальянские эксперименты показали, что модуль упругости бамбука составляет примерно одну десятую модуля упругости стали; Другими словами, площадь поперечного сечения бамбука должна быть в десять раз больше, чем у стали, чтобы получить те же результаты. Другие исследователи (особенно те, которые проводят инженерные исследования в Клемсоне, С. К.) отмечают, что бамбуковое армирование увеличивает несущую способность балки в четыре или пять раз по сравнению с неармированным элементом.
Разница в стоимости бамбука и стали даже более значительна, чем структурное сходство.В тропических странах бамбуковый тростник вырастает на целых три фута за один день, растет без особого внимания, и сбор урожая не усложняется какими-либо проблемами.
Исследование Клемсона сообщает, что возможны более высокие нагрузки, если бамбук необработанный, расколотый и обработанный битумной эмульсией. (Примечание редактора: асфальтовая эмульсия теперь доступна в версиях с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений. ) Бетон обладает превосходным сопротивлением сжатию, но его модуль упругости незначителен; бамбук может быть экономически выгодно заменен сталью для достижения этой прочности на разрыв.
В регионах, где нет бамбука, можно использовать древесину для достижения аналогичных результатов. Композитные балки из дерева и бетона были построены и испытаны в 1940 году в лаборатории Талбота Университета Иллинойса. Деревянная секция была спроектирована так, чтобы выдерживать растягивающие усилия, а бетонная секция — для обеспечения жесткости на сжатие. Исследователи Talbot обнаружили, что основным препятствием для такой структурной системы является высокое горизонтальное напряжение сдвига, которое существует на стыке между двумя материалами; необходимо какое-то механическое устройство, чтобы соединить две части балки вместе.Из большого разнообразия изученных соединений, работающих на сдвиг, было обнаружено, что треугольные стальные пластины в сочетании с железными шипами оказались наиболее подходящими для создания целостной балки.
Дерево 2 на 4 можно использовать для армирования простых бетонных плит. Такой деревянный элемент, размещаемый на нижней стороне плиты, чтобы обеспечить максимальное усиление при растяжении, можно использовать как средство крепления изоляционного материала потолка и т. Д. Он также заменяет часть опалубки.
Ранние христиане часто использовали эффективные строительные системы, которые с тех пор мало использовались или мало понимались.Около 300 г. н. Э. В Равенне, Италия, была построена церковь Св. Витале с куполом, полностью построенным из полой глиняной посуды (использовавшиеся «урны» были сформированы так, что конец одной помещался в рот другой).
Техника изготовления «горшка» или «бутылки» поистине стала утерянным искусством. Недавно французский архитектор Жак Куэль возродил конструкцию бутылок. Трехслойное хранилище для бутылок Couelle будет охватывать 49 футов без армированной стали и 26 футов при плоском потолке. Горлышко одной бутылки принимает открытый конец другой с обычным цементом между ними. Продольные выемки по бокам каждой керамической бутылки обеспечивают жесткую удерживающую способность; каждая бутылка полностью покрыта тонким слоем цемента.
Couelle сообщает об экономии цемента на 50% по сравнению с традиционной конструкцией из бетонных блоков и на 30% экономии веса по сравнению с бетонным зданием. М. Рос (Швейцарская лаборатория испытаний материалов) утверждает, что теплоизоляция керамических бутылок на 50% выше, чем в среднем в строительстве.
Какие бы материалы ни использовались для строительства из композитных материалов, малообеспеченная семья могла бы начать свой строительный проект с покупки барабана с эмульгированным асфальтом.Я, как строитель, не стал бы строить строительный объект без этого материала. Асфальтовая эмульсия типа «стабилизатор» медленного разрушения (Битумил) производится более чем 30 компаниями и продается повсеместно. Он продается по цене 20 центов за галлон в баррелях. Как уже указывалось, этот универсальный материал стабилизирует любое количество наполнителей. Его также можно широко использовать в качестве консерванта древесины и для гидроизоляции.
Библиография (книги перечислены в порядке важности)
«Кровли из гофрированного бетонного кожуха.» Центральный научно-исследовательский институт строительства, Vol. 1, No. 3. Нью-Дели, Индия.
«Бамбуковое армирование в портландцементном бетоне». Бюллетень экспериментальной станции № 4. Клемсон, С.С.
«Возможные варианты использования отработанной рисовой шелухи». Бюллетень 507. Университет штата Луизиана. Батон-Руж, штат Луизиана
«Использование кукурузных початков в качестве наполнителя для бетона. ” Ежеквартальный бюллетень штата Мичиган, Том. 35, № 1.
Опубликовано 1 ноября 1971 г.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Рационально используйте пространство в саду, думая вертикально.Эти советы помогут вам справиться с осенними морозами, чтобы получить дополнительные недели урожая.
Ознакомьтесь с советами наших экспертов по сбору высококачественного флиса, внесению органических веществ в сады и созданию тропинок.
Добавьте к сезонным рецептам кленовый сироп, чтобы приготовить кленовые лепешки и квашеную капусту с перцем и яблоками.
Фундамент из шпал своими руками
Фундамент
— отличное решение для закладки фундамента в тех случаях, когда необходимо обойтись без использования стандартных материалов. Он будет прочным, а конструкция — недорогой (если есть где их купить).
Фундамент, построенный из железобетонных элементов, идеально подходит для зданий технического назначения.Он будет прочным и устойчивым.
Использование этого материала для создания фундамента летних кухонь, бань, жилых помещений крайне не рекомендуется. Его доступность может быть привлекательной, но он имеет довольно сильный неприятный запах и не может похвастаться высокой экологичностью. Проще говоря, его использование вредно для организма при строительстве дома.
НО. Вышесказанное относится только к элементам конструкции железнодорожных путей, которые изготавливаются недавно и пропитаны креозотом.Старые (отслужившие свой срок), от которых не исходит специфического запаха, вполне подходят для строительства фундамента дома, но все же лучше этого не делать.

Креозот — пропитывающий ядовитый агент

Еще одна причина отказа от этого материала — дороговизна доставки, которая практически равна транспортировке железобетонных блоков.
Можно использовать деревянные шпалы для возведения фундамента, но такая конструкция будет иметь недостаточную прочность и нет смысла делать такой шаг при строительстве дома.
Как построить фундамент из шпалы своими руками?

Фундамент из шпал позволяет просто и быстро создать фундамент (нет необходимости проводить большое количество строительных процессов). Как уже было сказано, для дома его лучше не использовать, но для теплиц и технических хозяйственных построек он вполне применим. Из железобетонного материала своими руками можно создать как фундамент с ростверком, так и ленточное основание.
Шпалы в качестве ростверка

Следует отметить, что использование железнодорожных элементов оптимально в качестве ростверка — горизонтальных элементов фундамента (обвязки). Процесс создания фундамента выглядит следующим образом:
Выкапывается траншея или котлован под фундамент. Их глубина должна быть около 0,4 м.
По периметру пробурены скважины. Расстояние между ними должно быть 1,35 и 2,7 метра. Для выполнения этого процесса своими руками можно использовать сверло диаметром 0.3-0,4 см. Глубина ям выбирается в зависимости от веса будущей конструкции, но не может быть меньше 1 м.
В колодец укладывается рубероид и каркас с арматурой. Первый должен быть свернут в виде рулона, а второй — в виде 4-х вертикальных шпилек, соединенных элементами (обвязкой) с шагом 0,3-0,4 см.
Колодцы залиты бетоном.
После расстановки опор очередь доходит до ростверка.Важно, чтобы опоры набирали максимальную прочность. Если расстояние между опорными элементами было выбрано 1,35, то шпала будет лежать на 3-х опорах, а если 2,7 — на 2. Первый способ идеален для гаража или сарая, а второй — для небольших конструкций с небольшим весом. .

Также стоит отметить, что процесс возведения фундамента из деревянных шпал своими руками абсолютно такой же.
Применение шпал в ленточном основании

Алгоритм работы:
Выкапывается обыкновенная траншея (как под дом), необходимая для строительства ленточного фундамента.Его ширина не должна превышать ширину 2-х шпал, установленных бок о бок.
Создание подушки: 10 см гравия и около 30 см песка. После выполнения этой работы своими руками глубина траншеи должна быть 40-50 см. Этой высоты хватит для укладки шпалы в 2 или 3 слоя.
Стены и днище гидроизолированы пленкой, непосредственно на которую укладываются элементы железной дороги. Способ укладки: друг на друга, создавая перевязку (верхний элемент кладут на 2 нижних, установленных рядом друг с другом).
После установки шпал своими руками пустое пространство заливается бетоном.
Возведение такого фундамента подразумевает использование шпал в качестве сердечника — это снижает расход бетона и арматуры, что дает большую экономию. Эта технология предполагает использование только железобетонных элементов. Дереву стоит найти другое применение. Например, установка плинтуса или стен здания.
Особенности использования железобетонных шпал для фундамента

Шпалы, благодаря обработке креозотом, способны сохранять высокие показатели прочности в течение довольно длительного времени. Даже элементы железнодорожного полотна, которые были в эксплуатации и заменены новыми, можно использовать для возведения фундамента дома и других построек, не беспокоясь о сроке службы фундамента.

Правда, выбирая железобетонные шпалы для фундамента дома или другого сооружения с большой массой, нужно обращать особое внимание на их износ. Если он будет слишком большим, прочности основания будет недостаточно, чтобы выдержать дом.

База от шпалы до теплицы
Иногда при устройстве теплицы возникает необходимость заложить под нее фундамент. Самый быстрый и экономичный способ решить эту задачу — использовать железнодорожные шпалы. Для начала нужно перечислить ряд ситуаций, когда теплицу действительно нужно построить фундамент:
Уровень грунта низкий.
Строение закопано в землю на уровне ниже точки замерзания.
Имеет деревянный каркас (цоколь продлит жизнь такой теплице).
Устанавливается на склоне или в непосредственной близости (рядом) от зданий.
Предназначен для круглогодичного использования.
Его габариты превышают стандартные в несколько раз.
Стоит вдали от жилища (за ним нет постоянного наблюдения и его можно разрушить).
При этом для основы теплицы можно использовать элементы из любого материала: дерева или железобетона.

Стоит отметить, что шпалы из дерева обрабатываются креозотом — веществом, довольно опасным для человека.Поэтому лучше использовать железнодорожные элементы, добросовестно отслужившие свой срок и вышедшие из строя. В этом случае велика вероятность того, что яд исчез и уровень опасности стал намного ниже. Конечно, солнце, ветер и воздух не способны сделать материал экологически чистым, но могут повлиять на исчезновение неприятного запаха. Правда, за прочность изделий отвечает креозот, поэтому лучший вариант использования при строительстве фундамента — шпалы, находящиеся в эксплуатации длительное время, без характерного запаха, но состояние которых выше среднего.
Использовать шпалы при закладке фундамента дома или нет — это трудный выбор. С одной стороны, привлекает выгодность покупки такого материала и степень экономии при его использовании. С другой стороны, при использовании такого элемента основы существует довольно высокий риск навредить здоровью: креозот — ядовитое вещество для человека. Поэтому выбор остается за каждым, но лучше не рисковать.
Фундамент из шпал своими руками обновлено: 5 июля 2016 г. Автор: zoomfund
Читать дальше
Как построить приподнятую кровать с железнодорожными шпалами
17 июля, 2020
Грядки с возвышением — идеальный способ выращивать самые разные растения, фрукты и овощи.Они отлично подходят для улучшения дренажа, повышения температуры почвы, выращивания растений на почве другого типа, улучшения здоровья корней и облегчения доступа и ухода, особенно если у вас ограниченная подвижность, поскольку они уменьшают необходимость сгибания.
Вы можете выращивать практически любые растения на приподнятых грядках, и их можно построить в любое время с помощью небольших инструментов. При постройке фальш-грядки важно учитывать:
• Какого размера должна быть ваша приподнятая грядка и где она вам нужна;
• Какие железнодорожные шпалы и инструменты лучше всего подходят для выполняемой работы; и
• Какой тип почвы лучше всего подходит для выращивания растений, фруктов или овощей.
В этом простом руководстве мы обсудим вышеупомянутые моменты, чтобы помочь вам построить приподнятую грядку для растений.
Эти инструкции демонстрируют, как построить двухслойную приподнятую кровать 8×4 футов, используя следующее:
• Деревянные шпалы 4 x 2,4 м
• Деревянные шпалы 4 x 1,2 м
• Шурупы для дерева 16 x 150 мм
• Шурупы для дерева 8 x 250 мм
• 1 шестигранная отвертка
• Ткань для борьбы с сорняками
• Компост / среда для выращивания
1. Выберите правильные деревянные шпалы для грядки
Существуют различные типы железнодорожных шпал, каждая из которых имеет свой набор характеристик, что делает их идеальными для различных работ и эстетики сада. При строительстве грядки мы бы рекомендовали новые шпалы вместо шпал, так как они не только хорошо сочетаются с большинством садовых конструкций, но и их легче разрезать, складывать и закреплять. Если предпочтение отдается деревенскому виду, то наши шпалы из обугленного хвороста — отличный вариант, поскольку они имеют патину, аналогичную вторичным шпалам, но их проще использовать и штабелировать, так как у них прямые края.
Еще одно соображение, которое следует решить, — использовать ли шпалы из обработанной под давлением (также называемой «танализованной») шпал из мягкого дерева или шпалы из необработанного дуба твердых пород древесины.Поскольку дуб является твердой древесиной, это естественно плотная древесина, а это означает, что дубовые шпалы не требуют обработки консервантом и, как правило, более эластичны, чем древесина хвойных пород. Однако, поскольку дубовые шпалы тяжелее хвойных пород, это может затруднить строительство. Хвойные шпалы, как правило, более доступный вариант, чем дубовые шпалы, и после дубления они будут иметь длительную защиту от сырости и гниения, что делает шпалы из хвойных и дубовых пород отличным вариантом для приподнятых грядок. Вы можете просмотреть наш полный ассортимент шпал здесь.
2. Выберите размер и положение приподнятой кровати
В зависимости от размера вашего сада или участка и того, что вы хотите выращивать, будет зависеть размер и положение вашей приподнятой грядки. Если вы строите несколько приподнятых грядок, важно учитывать ваши требования к доступу между грядками, например, сделать их достаточно широкими, чтобы можно было катить тачку или приспособить особые нужды, такие как инвалидные коляски. Как правило, 30 см (1 фут) — это минимальная ширина, подходящая для ходьбы, а 45 см (18 дюймов) — минимальная ширина для тачки.
3. Положите шпалы на землю и скрепите их между собой
Чтобы начать сборку приподнятой кровати, положите 2 шпалы x 1,2 м и шпалы 2 x 2,4 м на ровный участок земли прямоугольной формы, при этом самые узкие стороны лежат на земле и обращены вверх. Многие люди кладут шпалы прямо на землю, траву или бетон, однако некоторые ландшафтные дизайнеры часто рассматривают фундамент из бетона или твердого материала. Затем с помощью двух шурупов по 150 мм в каждом углу скрепите шпалы вместе.Необходимо просверлить 50 мм длины шурупа в прилегающей шпале для создания прочного соединения.
4. Добавьте еще один слой на приподнятую кровать
Теперь вы закрепили свой первый слой, пора добавить второй слой, чтобы приподнятая грядка была глубже от земли. Некоторые люди могут решить остановиться на одном слое, однако часто предпочтительным выбором является двухслойная приподнятая грядка. Для создания второго слоя мы рекомендуем по отдельности укладывать каждую из шпал поверх созданной вами коробки, перекрывая стыки, как будто вы кладете кирпич.Создайте один угол и скрутите их, прежде чем добавлять оставшиеся шпалы, чтобы получилась такая же прямоугольная форма.
Затем скрепите слои вместе с помощью шурупов 250 мм, просверлив сверху вниз, чтобы закрепить два слоя вместе.
Если вы хотите больше слоев, просто повторяйте этот этап, пока не достигнете желаемой высоты.
5. Прикрепите пластиковую мембрану к приподнятой платформе
Некоторые садоводы и ландшафтные дизайнеры устанавливают пластиковую мембрану на внутренней стороне грядки, чтобы создать барьер между влажной почвой и железнодорожным шпалом.Если вы устанавливаете грядку прямо на землю, мы рекомендуем использовать ткань для борьбы с сорняками, чтобы подавить рост сорняков без использования агрессивных химикатов.
6. Заполните грядку почвой и добавьте растения по вашему выбору
Перед тем, как засыпать грядку компостом, верхним слоем почвы или навозом, стоит подумать о том, чтобы положить на дно грядки булыжник или твердый грунт, чтобы улучшить дренаж.
Одним из многих преимуществ использования приподнятых грядок является то, что вы можете заполнить их почвой, которая лучше всего подходит для вашего посева.Например, заполняя приподнятые грядки вересковым компостом, растения, ненавидящие известь, можно выращивать даже там, где подстилающая почва щелочная.