Фундамент из монолитной плиты.

Фундамент дома в виде монолитной бетонной плиты, укрепленной арматурой, находит применение при строительстве как небольших загородных домов, так и крупных многоэтажных зданий. В некоторых условиях такой фундамент позволяет удешевить строительство и уменьшить его сроки.
Монолитные фундаменты надежно выполняют свои функции на просадочных грунтах первой категории, которые обладают несущей способностью меньше 25т/кв.м. К таким грунтам относятся: пески мелкие средней плотности, пески мелкие и пылеватые плотные, суглинки твердые и пластичные, глины пластичные. На других видах почв монолитная плита может «поплыть» и дать трещины. Перед строительством следует точно выяснить состав почвы.

Устройство плитного фундамента обычного типа видно из следующего рисунка.

Порядок проведения работ по заливке монолитного фундамента.

1. На ровной подготовленной площадке делают разметку под фундамент.

2. Роют котлован. Его надо заглубить на 35 – 40 см ниже гумусова слоя. Ширина котлована – в каждую сторону на 1 м больше фундамента. По краям котлована укладывают дренажные трубы с выходом на дренажные колодцы. Дно котлована выравнивают и покрывают геотекстилем с нахлестом на стороны котлована. Геотекстиль будет препятствовать вымыванию песка и прорастанию корней растений.

3. Подушка. Засыпают и трамбуют песчано-щебневую подушку. На лежащий геотекстиль насыпают чистый песок слоями по 8 – 10 см и утрамбовывают. Общий слой песка должен быть 20 – 30 см. Сверху насыпают слой щебня, выравнивают и тщательно уплотняют. После этого в щебне выкапывают канавки и закладывают водопроводные и канализационные трубы. Трубы присыпают песком, который слегка утрамбовывают.

4. Подбетонка. Щебень подушки закрывают геотекстилем и заливают бетоном низкой марки. Толщина слоя 7 – 10 см. Его периодически увлажняют и делают технологический перерыв до затвердевания.

5. Гидроизоляция с помощью рулонов гидроизола, технониколя и тому подобных материалов. Их раскатывают с нахлестом, а соединяющие концы промазывают битумной мастикой.

6. Установка опалубки и монтаж арматурного каркаса. Опалубка должна быть прочной, ее делают из обрезных досок толщиной не менее 30 мм. Снаружи ее подпирают подкосами и присыпают землей. На внутренней стороне отмечают высоту залива бетона.
Арматуру делают из стального прутка, диаметр которого зависит от толщины фундамента. Так, для плиты в 200 мм – диаметр прутка 10 мм, для плиты 300 мм – диаметр 16 мм. Шаг сетки 200-300 мм. Расставляют подпорки для нижней сетки, укладывают поперечные прутки, на них — продольные. Места пересечения связывают проволокой. Высота нижней сетки над подбетонкой 50 мм. Также монтируют верхнюю сетку на высоте 100-200 мм, в зависимости от толщины плиты.
Верхнюю и нижнюю сетки через один шаг соединяют вертикальными отрезками арматуры меньшего диаметра.

7. Заливку плиты производят за один раз из заранее приготовленного бетона. Обязательно уплотнение бетона вибратором. Как только бетон схватится, его накрывают мокрой ветошью и пленкой. Пленку регулярно осматривают: если конденсата не образуется, то ветошь увлажняют. Нужную прочность монолит достигает в среднем за 28 дней, в зависимости от погоды.

8. После затвердения бетона укладывают верхнюю гидроизоляцию – фундамент готов.

dom-fundament.ru

Фундамент дома из монолитной плиты: рекомендации

Распространенным решением при возведении фундамента под дом является заливка монолитной плиты. Такой фундамент надежен и наделен полезными качествами. Отмечается его высокая сейсмическая устойчивость. Ввиду большой площади, такой фундамент хорошо противостоит подмыванию водой.

Плитный фундамент при отсутствии подвала оптимален на проблемных грунтах. Помимо прочего, отпадает необходимость класть половые лаги. Сам фундамент послужит надежным основанием для пола.

Устройство монолитного фундамента

Монолитный фундамент надежнее других видов фундамента. Однако если обратиться в строительную компанию, то за строительство потребуют сумму превышающую треть стоимости здания. Но не стоит отчаиваться, поскольку мы с вами, будем строить такой фундамент собственными силами.

При соблюдении технологий монолитная плита под фундамент изготовленная самостоятельно, не уступит залитой профессионалами.

Применяют два способа устройства фундаментной плиты. Плита заливается монолитной, либо собирается из отдельных плит. При сборной конструкции для монтажа применяют готовые железобетонные плиты. Швы между плитами заливаются бетоном. Однако сборный способ имеет несколько недостатков.

Он не требует установки опалубки, но для его строительства нужна спецтехника. Крайне сложно подготавливать основание, чтобы плиты легли ровно.В целом такая плита будет все-таки сборной, а не монолитной, что не есть хорошо.Сборная конструкция не придаст прочности сооружению.

Как видно, оптимальным решением будет залить плиту бетоном полностью. Для этого копается котлован необходимого размера. На дно котлована укладывается компенсирующая «подушка» из гравия и песка. Затем укладываются необходимые коммуникации – канализации и водопровода.

Поверху заливается бетонная стяжка без армирования. Бетонная стяжка гидроизолируется и утепляется. После проведения этих работ устанавливается опалубка. Внутри по площади всей плиты создается армирующий каркас. Все. Заливайте бетоном.

Как залить бетонную плиту под фундамент

Технология заливки монолитной плиты стандартна для бетонных работ. Размечается периметр будущего здания. По этой разметке копают котлован. Котлован желательно копать шире готовой плиты как минимум на метр. Во-первых, это пригодится для устройства отмостка, во-вторых, упростит работы по установке опалубки.

Глубина заложения

Возникает вопрос – на какую глубину копать котлован под монолитную плиту? Здесь все зависит от размеров планируемого здания. Под крупные сооружения плита может закладываться до пяти метров толщиной. Под обычный дом можно обойтись небольшой глубиной заложения фундамента.

Толщина плиты в таком случае будет порядка 30-40 сантиметров. «Подушка» под плиту в 20 сантиметров вполне достаточна. Качество трамбовки песка определяется путем отсутствия следов обуви на нем.

Дренаж фундамента из монолитной плиты

Некоторые заливают плиту сразу по «подушке» проведя только гидроизоляцию. Я этого делать не рекомендую. Если хотите все сделать действительно качественно, потратьте чуть больше сил и времени. В дальнейшем все это окупится надежностью на многие годы.

Если участок заболочен или грунтовые воды находятся на высоком уровне горизонта, нелишним будет провести дренаж. Перед укладкой “подушки” выкопайте дренажные траншеи. Уклон траншей должен быть направлен в сторону самой низкой точки участка.

На дно траншей укладывается геотекстиль и дренажные трубы. Их можно изготовить самим из труб ПВХ сечением 15 сантиметров. Насверлите в них отверстий, и будет вам счастье. Засыпайте траншеи мелким щебнем и дренажная система готова.

Гидроизоляция плиты

 

Про гидроизоляцию также стоит сказать отдельно. Засыпав и утрамбовав «подушку», заготовьте цементно-песчаный раствор. Этим раствором залейте «подушку». Толщина заливки должна быть не менее 5 сантиметров. Затем выполните бетонную стяжку без арматуры. Вот теперь у вас готово действительно профессиональное основание под плиту. Для гидроизоляционного слоя можно применить рубероид.

Замечу, что лучше укладывать рубероид с запасом, чтобы его часть попала на опалубку и как бы обернула плиту.

Опалубка

После проведения вышеописанных работ устанавливайте опалубку. Позаботьтесь о ее надежном закреплении. Поскольку опалубка будет установлена только по периметру плиты, то установить поперечные стяжки вряд ли удастся. Поэтому боковые упоры и подкосы делайте особо надежными.

Дополнительную жесткость поможет придать арматура пропущенная сквозь опалубку и закрепленная с обратной стороны. Выступающий слой гидроизоляции закрепляется с внутренней стороны опалубки.

Армирование

Армирование производится по классической схеме. Применяется рифленая арматура сечением от полутора сантиметров. Соединение арматуры производить лучше при помощи вязальной проволоки. Проволока даст каркасу в бетоне необходимую гибкость при сезонных изменениях.

Это поможет избежать трещин и изломов готовой плиты. Соединение на сварку более жесткое и если у вас пучинистый грунт это может стать проблемой.

Бетон

Бетон для монолитной плиты применяют такой же, как и для монолитного фундамента марки «М 200». В идеале залить плиту надо за один подход. Для этого можно заказать бетонный «миксер». Это позволит не только залить плиту в один заход, но и обеспечит максимальную однородность плите.

Однако на практике «миксер» влетает в копеечку, поэтому приходится готовить бетон на месте самим. В принципе ничего страшного. Строго соблюдайте пропорции в партиях бетона. Не допускайте перерыва более двух часов между заливками.

Если перерыв планируется более длительный (например, на ночь или выходные) дайте бетону отстояться. В нормальную летнюю погоду для этого понадобится 3-4 суток. При соблюдении этих нехитрых правил вы сможете самостоятельно построить монолитный железобетонный фундамент.
Надежной основы вашему дому и хороших соседей

Алекс Хантер

remstr-u.ru

Монолитная плита фундамента: плюсы и минусы устройства

«Плитный фундамент: плюсы и минусы» – именно эту тему попытаемся осветить в настоящей статье. Ленточный фундамент является одним из наиболее привычных для возведения при строительстве жилых домов, но эту конструкцию категорически нельзя возводить на слабых грунтах с низкой несущей способностью, особенно при высоком уровне грунтовых вод и глубоком промерзании грунта. В таких случаях ленточный фундамент для дома заменяют на плитный или свайный.

Когда используется плитная опора

Фундаментная опора для строительства дома возводится на сложных грунтах (слабые, водонаполненные, промерзающие, пучинистые). При выполнении фундаментной опоры допускается возводить конструкцию из монолитного железобетона или монтировать подушку из сборных элементов, тщательно бетонируя швы между ними.

На сегодняшний день плитный фундамент считается одним из самых прочных и надёжных оснований для постройки малоэтажных зданий различного назначения.

По внешнему виду бетонная опора представляет собой конструкцию, залитую из бетона, с армированием стальной арматурой. Верхняя поверхность фундамента выровнена в одной плоскости. Ленточный опорный пояс располагается только под частью здания, тогда как монолитная плита несет на себе все сооружение. Края плитной опоры обычно выдаются на 10 см с каждой стороны, т.е. опора в плане имеет размеры больше, чем само здание.

Принято подразделять фундамент по глубине залегания в грунте и по способу опирания на грунт.

Мелкозаглубленная монолитная плита

По глубине залегания монолитное основание подразделяется на:

• Незаглубленная монолитная плита – конструкция заливается непосредственно на поверхности грунта, с которого убирают весь мусор, деревья, кустарники и прочие насаждения. Предварительно поверхность почвы следует выровнять, засыпаются ямы, возвышающиеся бугры разравнивают.
• Опора мелкого заглубления (мелкозаглубленная) – конструкция заглублена в грунтовое основание на глубину до 50 см. В таком варианте постройка дома планируется без подвального этажа. Под подошвой плитного основания устраивается подушка из смеси песка и мелкого щебня.
• Опора, заглубленная до отметки промерзания грунта – такой фундамент обладает высокой прочностью, потому что не подвергается воздействию сил морозного пучения. При такой конструкции фундаментной опоры, здание вполне может быть оборудовано подвалом или цокольным этажом.

Плитное основание дома может иметь опирание непосредственно на грунтовую поверхность или песчаную подсыпку. Второй вариант установки плитного фундамента – на свайных опорах.

В этом случае опора монтируется после забивки свайного поля. Второй вариант применяется при строительстве домов на склоне, имеет высокую несущую способность и значительную прочность.

Плюсы и минусы железобетонной плиты

Как и любой другой фундамент, железобетонная опора для дома имеет свои преимущества и недостатки. Для начала поговорим о преимуществах этой конструкции.

Плюсы монолитной плиты

• Армированная монолитная плита

  Возведение на практически любых основаниях – фундаментную плиту можно использовать под строительство зданий на грунтах любой плотности, пучинистых, водонасыщенных, промерзающих на значительную глубину.

• Универсальное назначение – одновременно опора может являться не только фундаментным основанием, но и полом подвала или помещений первого этажа.
• Долговечность – железобетонная фундаментная конструкция может служить до 150 лет, в то время как само здание к этому моменту значительно обветшает.
• Плита при возможных перемещениях во время пучения грунта дает равномерную осадку. В этом случае само здание не получает никаких повреждений, на стенах не появляются перекосы и трещины.
• Высокая несущая способность – монолитные опоры обычно возводят под жилые дома небольшой этажности, но плитный фундамент способен выдержать многоэтажные постройки.
• Сокращение земляных работ – при устройстве монолитной плиты потребуется выполнение небольшого объема земляных работ.
• Возможность заливки плиты своими руками – технология возведения монолитной конструкции не отличается сложностью, поэтому в целях экономии вполне реально возвести монолитную опору своими руками, благо для этой работы не требуется тяжелая строительная техника. Посмотрите видео, как залить плиту фундамента своими руками.

• Устройство плиты на сваях позволяет возводить дома на участках с неспокойным рельефом (склоны, холмистый рельеф).
• Приоритет для возведения зданий в холодном климате – фундамент незаменим для строительства зданий в мерзлоте, на торфяных грунтах с глубоким промерзанием, на водонаполненных почвах.
• Плитный фундамент прекрасно зарекомендовал себя в сейсмически неустойчивых районах, где случаются частые колебания почвы.

Преимущества монолитной плиты очевидны – плитный фундамент обладает большими несущими способностями и более долговечен, чем ленточный.

Минусы монолитной плиты

Преимущества плитного фундамента для дома достаточно велики, но минусы стоит отметить отдельно.

• Данный вид фундамента имеет достаточно высокую стоимость, монолитное основание возводится из большого количества строительных материалов, которые имеют значительную стоимость. Посмотрите видео, сколько стоит залить монолитную плиту своими руками.

• Высокая трудоемкость и затраты времени – для устройства монолитной конструкции требуется значительное время, а также привлечение помощников. При работе по возведению монолитного плитного основания нельзя исключить мокрые процессы, поэтому трудоемкость повышается очень значительно.
• На склонах нельзя использовать опоры без предварительно вбитых свай, иначе конструкция просто сползет с возвышенности.
• Невозможность проектирование подвального этажа или техподполья на мелкозаглубленной монолитной плите.

Все плюсы и минусы конструкции монолитной плиты изучены,и вот главные из них: опорное основание имеет высокую устойчивость, простую конфигурацию, но высокую стоимость. А стоит ли использовать данное основание при строительстве своего дома – решать вам.

fundamentaya.ru