Фундамент дома для бревенчатого дома: Ленточный фундамент под деревянный, брусовый дом, сруб

Содержание

Ленточный фундамент под деревянный, брусовый дом, сруб

Ленточный фундамент самый модный и востребованный для малоэтажного строительства. Сегодня он активно используется для возведения деревянных домов с подвалами и цокольными этажами. Его прокладывают под всеми внутренними и наружными стенами. По глубине заложения ленточный фундамент может быть:

  • заглубленный. Технология заложения такого основания довольно проста, но требует немало строительных материалов. Укладывается заглубленный ленточный фундамент на глубину от 1,6 до 2 м. Для этого могут использоваться фундаментные блоки или же бетонный раствор. Такой тип ленточного фундамента используется для домов с каменными, бетонными и кирпичными стенами. Лента должна проходить под всеми внутренними и наружными стенами. Без заглубленного основания не обойтись, когда под домом проектируется подвал или гараж;
  • незаглубленный. Этот тип самый распространенный при строительстве зданий из дерева (дач, бань) и самый универсальный в использовании.
    Его закладывают в основу деревянных, брусовых, рубленых домов. Также подойдет незаглубленный ленточный фундамент и под сруб, коттедж или баню.

Материалы, которые потребуются для изготовления незаглубленного ленточного фундамента:

  • опалубка толщиной 0,25 и 0,4 метра;
  • арматура диаметром 12-14 мм;
  • песок;
  • проволока и гвозди для арматуры.

Для устройства ленточного фундамента под деревянный дом необходимо вырыть котлован. Внутри его разметить линию основания, по которой установить опалубку (вертикальные стены, необходимые для заливки бетона). После монтажа опалубки внутрь помещается металлическая арматура и заливается бетонная смесь. На стены готовой конструкции устраиваются горизонтальные перекрытия, после чего можно приступать к строительству нового деревянного дома.

Ленточный фундамент под сруб

Глубина заложения ленточного фундамента под сруб составляет от 0,4 до 0,7 м. от уровня грунта.

Такое основание прочнее и менее затратное, по сравнению с заглубленным.

Изготовление ленточного фундамента под сруб:

  • снимается растительный слой, территория разбивается на участки при помощи шнура, намечается месторасположение будущей постройки. Замеры тщательно проверяются, а лишь затем по осям вбиваются колышки, после чего начинается выемка грунта. Траншее придается необходимая форма, зависящая от плотности грунта и глубины;
  • когда траншея вырыта, из обрезного пиломатериала создается опалубка. Песок в траншею подсыпается слоями и поливается водой, а затем только утрамбовывается. Высота подушки под ленточный фундамент (песчаной) должна быть 15-20см. После, для прочности, фундамента из проволоки и арматуры вяжется армированный каркас;
  • в готовую траншею заливается бетонная смесь, которая равномерно разгоняется по всему периметру. Чтобы набрать прочность, бетон должен отстояться. Опалубку лучше снимать только через двадцать суток.

В стоимость работ по заливке ленточного фундамента под сруб входит:

  • рытье траншеи;
  • изготовление опалубки;
  • засыпка песчаной подушки;
  • создание армированного каркаса;
  • заливка бетонной смеси.

Основу любого дома составляет фундамент, от которого напрямую зависит прочность и надежность постройки.

Ленточный фундамент для брусового дома

Для заливки фундамента под брусовый дом необходимо правильно произвести расчеты и тщательный анализ грунта:

  • выяснить характеристики и состав почвы, а также учесть, насколько она сможет промерзнуть в зимний период. Это поможет определить устойчивость почвы;
  • выяснить, насколько глубоко находятся грунтовые воды. Их уровень должен быть ниже, нежели уровень промерзания грунта.

Для брусового дома конструкция ленточного фундамента изготавливается из железобетона. Он хорошо подходит для деревянных построек больших размеров, где основой является массивный брус. Но нужно знать, что ширина ленточного фундамента под такой дом должна быть немного больше ширины стен дома (на пару сантиметров).

Кроме каркаса арматуры желательно установить асбестоцементные трубы, которые станут служить формами для будущих вентиляционных проходов. Без них ленточный фундамент для брусового дома не возводится, так как дерево очень быстро подвергается процессам гниения.

Готовое основание должно находиться выше уровня грунта: высота песка должна быть не меньше 20 см, опалубка – около 1 метра.

После заложения фундамента приступают к монтажу стен из бруса. Первым делом проводят гидроизоляцию основания. Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к нему при помощи мощных анкерных болтов или шпилек, заранее залитых в конструкцию.

При заливке ленточного фундамента для брусового дома очень важно пройти все необходимые этапы:

  • геологическую экспертизу;
  • глубину промерзания;
  • залегание грунтовых вод;
  • и главное – выбрать правильный тип основания для будущего здания.

Все эти действия в совокупности помогут построить качественную и надежную основу деревянного дома.

Компания «Проект» оказывает профессиональные услуги высокого уровня по строительству ленточного фундамента под деревянные дома в Подмосковье и Москве. Звоните!

Фундаменты для деревянного дома

Стены срубов из натурального или оцилиндрованного бревна, а также из бруса, в несколько раз легче стен кирпичных домов , поэтому преимуществом деревянных домов является то, что нет необходимости сооружения для них мощных фундаментов . Соответственно, расходы на строительство сократятся, но в любом случае, в зависимости от типа грунтовых условий, должны быть проведены все необходимые расчеты прочности и устойчивости, так как на характеристики фундаментов влияет не только вес стен здания, но и тип грунтов, залегающих в основании, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и т.п.

При разработке конструкций фундаментов для домов облегченных конструкций, таких как срубы, специалисты-проектировщики должны хорошо знать особенности поведения древесины в разных частях сооружения во время эксплуатации.

Фундамент любого дома особо ответственная конструкция, от которой в большой степени зависит прочность и устойчивость всего здания, поэтому при проектировании следует неукоснительно соблюдать все нормативные требования и строительные правила.

В чем же состоят особенности деревянных домов , и какие фундаменты можно для них использовать?

Избушки на курьих ножках

Главное предназначение фундамента состоит в передаче веса вышележащих конструкций стен, перекрытий, крыши на грунты основания. При этом должны быть исключены такие негативные явления, как чрезмерная неравномерная осадка, что может привести к перекашиванию стен, появлению трещин и других недопустимых деформаций.

Нельзя забывать, что древесина является естественным природным материалом, который имеет особую пористую структуру, вследствие чего гигроскопична. То есть, при большой атмосферной влажности древесина может набирать влагу, а в сухую погоду отдавать, что приводит к разбуханию или усыханию, а при неправильном хранении к короблению или растрескиванию. Все это должно учитываться при сооружении фундаментов .

Когда производится строительство классического сруба из бревен, имеющих естественную влажность, то после возведения венцовых стен в течение полутора-двух лет происходит их усадка.

В течение этого времени бревна венцов теряют влагу и приобретают состояние, которое называется равновесной влажностью.

Это состояние характеризуется тем, что давление атмосферной влаги достигает равновесия с давлением влаги в порах древесины, расположенных в поверхностных слоях. После усадки бревна венцов уменьшаются в диаметре и приобретают большую плотность под вышележащей тяжестью. Чтобы при этом не происходило нежелательных деформаций искривления или смещения, во время возведения сруба не делают жестких креплений, например, для соединений венцов между собой используются деревянные нагели.

При сооружении фундаментов для срубов большое значение имеет выдерживание их четкой геометрии в горизонтальных и вертикальных плоскостях и правильной увязки с нижним венцом. Особенно тщательно следует выдержать горизонтальную плоскость обреза фундаментов , куда затем будет устанавливаться нижний венец.

Не допускается отклонение поверхностей по длине одной стены на величину большую 20 мм, кроме того не должно быть никаких неровностей, наплывов бетона или раствора, торчащих концов арматуры и т. п.

Конструкция сруба, собранного из бревенчатых венцов, достаточно прочная и в то же время довольно гибкая, хотя и крепление их между собой производится с помощью замков на углах и продольных пазов с нагелями.

При чрезмерной усадке фундаментов , когда в стенах каменных домов могут образоваться трещины, в стенах сруба не происходит опасных повреждений. Но неправильно запроектированный и возведенный фундамент может вызвать другие серьезные деформации, которые в некоторых случаях приводят сооружение в состояние непригодное для проживания. Поэтому сооружению фундамента следует уделить самое серьезное внимание, так как исправление ошибок в дальнейшем обойдется очень дорого.

Все знают выражение из сказок «избушка на курьих ножках». Оказывается, это выражение имеет под собой реальную основу. Наши предки в далекие языческие времена использовали в качестве фундаментов для срубов обыкновенные пни с корнями. Нижняя часть ствола дерева с корнями называлась «курицей», отсюда и выражение «избушка на курьих ножках».

Фундамент на пнях особо устойчив к силам морозного пучения грунта, направленных снизу вверх, так как для того, чтобы вырвать хотя бы один пень с корнями из грунта, требуется очень большое усилие. При устройстве фундамента на пнях не нарушалась и естественная структура грунтов основания.

Со временем способ возведения срубов на пнях трансформировался в метод сооружения фундаментов с помощью так называемых « деревянных стульев». При этом способе в траншеи под стены сруба укладывались деревянные чурбаки с небольшими просветами или сплошной линией.

В местностях, где было много больших камней ледниковых валунов, их также использовали в качестве фундаментов , устанавливая под углами сруба и под стены по периметру. Для проветривания нижних венцов сруба между валунами или чурбаками оставляли промежутки. Такие типы фундаментов можно с успехом применять и сейчас для небольших построек хозяйственных, бань, гостевых домиков и т.п.

Какой тип фундаментов предпочтительнее?

При сооружении сруба надо учитывать, что древесина подвержена опасности поражения микроорганизмами грибками и плесенью, а также жучками-древоточцами, которые могут вызывать со временем разрушение деревянных конструкций дома . Развитию микроорганизмов и поражению древесины наиболее способствует влажная среда, поэтому особое внимание уделяется недопущению проникновения сырости в деревянные конструкции. Нижние венцы сруба, а также подвальные помещения, должны хорошо вентилироваться и быть надежно изолированы от влаги. Для этого используются специальные конструктивные мероприятия.

Чтобы не допустить попадание влаги из почвы в нижние венцы, цоколь фундамента всегда поднимают на некоторое расстояние над землей. Для вентиляции подвала или подполья в цоколе оставляют специальные отверстия продухи, которые закрывают заглушками в холодное время года, а в теплое время открывают, чтобы в холодном подвале не образовывался конденсат. Продухов нужно делать столько, чтобы не осталось непроветриваемых зон, где может происходить загнивание венцов.

Если бревна, столбы и другие конструкции находятся в зоне постоянного увлажнения, их необходимо обработать в процессе строительства или перед ним специальными защитными составами для древесины антисептиками. Важно, чтобы антисептической обработке были подвержены все скрытые поверхности это касается чашек, пропилов, шипов и т.п.

Для исключения попадания грунтовой влаги через фундаменты путем капиллярного поднятия в нижние деревянные конструкции, производится гидроизоляция фундаментов , которая подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Для устройства горизонтальной гидроизоляции на обрез фундамента под нижним венцом укладывают в один-два слоя рубероид или другие изолирующие материалы, а затем подкладную доску.

Вертикальная гидроизоляция применяется в случае опасности проникновения влаги в подполье, а также высоком уровне грунтовых вод, которые могут быть агрессивными к материалу фундаментов и со временем вызвать его разрушение. Для устройства вертикальной гидроизоляции поверхности фундаментов , которые будут соприкасаться с грунтом после засыпки, обмазывают битумной мастикой в два-три слоя. Если на участке строительства имеется высокий уровень грунтовых вод, то потребуется оклеечная гидроизоляция из гидроизола, стеклоизола и других материалов.

В любом случае при строительстве деревянных домов необходимо использовать все возможные способы гидроизоляции нижних венцов и фундаментов , в каждом случае решения нужно принимать в зависимости от гидрогеологических условий участка строительства.

Конструкция фундамента для конкретного дома определяется в зависимости от типа грунта на данном участке, его свойств и характеристик. Самыми надежными являются скальные грунты, когда дом можно сооружать практически на поверхности. Наибольшие проблемы вызывают грунты с особыми свойствами просадочные, пучинистые, плывуны, торфяники и т.п.

Большей частью грунты с особыми свойствами это глинистые грунты. Обычно структура их содержит множество пор, которые при увлажнении заполняются водой.

Если грунты просадочные, то структура таких грунтов при увлажнении легко разрушается, что вызывает значительные просадки и представляет опасность чрезмерных деформациях в сооружениях, возводимых на таких грунтах.

Если грунты пучинистые, то при замерзании в холодное время года такие грунты увеличиваются в объеме, также вызывая недопустимые деформации в сооружениях.

В условиях пучинистых грунтов применяются так называемые мелкозаглубленные монолитные бетонные фундаменты с противопучинной подушкой.

Конструкция их представляет систему монолитных железобетонных лент или балок под наружные и внутренние стены с небольшим поперечным сечением, которая закладывается на глубину 30-40 см с устройством подушки из песчано-гравийной смеси под ними толщиной 30-40 мм.

Противопучинная подушка уменьшает силу морозного пучения, а монолитные армированные балки, объединенные в жесткую раму, предохраняют от чрезмерных деформаций.

В условиях обычных грунтов используются ленточные и столбчатые фундаменты . Ленточные фундаменты представляют собой ленты из монолитного бетона, в некоторых случаях можно использовать кладку из бутового камня, которые укладываются под несущие наружные и внутренние стены.

Столбчатые фундаменты сооружаются из отдельно стоящих столбов из бетона и железобетона, каменной кладки или древесины, которые устанавливаются под углами дома , на всех пересечениях стен и по их периметру.

Столбчатые фундаменты являются более экономичными по сравнению с ленточными, но при их устройстве необходимо уделить особое внимание узлам соединения с нижним венцом, так как они имеют меньшую устойчивость. Возможны комбинации ленточных и столбчатых фундаментов , когда между столбиками выкладывается кирпичная забирка, закрывающая подвал или подполье дома .

На различных слабых грунтах используются и другие типы фундаментов , например сплошная монолитная железобетонная плита, которой не страшны никакие деформации, или сваи различного типа. Следует отметить несложную и недорогую технологию сооружения фундаментов на винтовых сваях, которые можно погружать в грунт вручную. Такие фундаменты очень эффективны на участках с большими перепадами высот

фундамент для деревянного дома мелкозаглубленный

Фундамент — опорная часть здания, которая служит для передачи нагрузок от вышерасположенных конструкций на основание.

Известно, что от надежной работы фундамента в большей степени зависит эксплуатационные качества здания, его долговечность и капитальность. Стоимость возведения фундамента обычно составляет 15–40% стоимости возведения дома. Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, конструктивными особенностями дома, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент. К примеру, нагрузки на 1 пог.м ленточных фундаментов в 1-2-х этажных зданиях в основном составляют 40-120 кН и только в отдельных случаях — 150-180 кН. (соответствии с главой СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений»).

В отличие от каменного дома деревянный дом является достаточно легким. Небольшие нагрузки на фундамент деревянного дома обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения.

Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.

Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.

Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах.

Мелкозаглубленный фундамент

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных деревянных домов является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.

В соответствии с главой СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений» глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания. Принятая глубина заложения фундамента должна быть достаточной для обеспечения устойчивости основания и исключения возможности пучения грунта (при его промерзании) и осадки (при оттаивании).

Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен pacчeт оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания.

При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент для деревянного дома

Полезные советы

05.12.2012

Деревянные дома из бруса или оцилиндрованного бревна имеют небольшой вес, и не так требовательны к мощности фундамента. Среди наиболее популярных фундаментов чаще всего используется ленточный тип. Он довольно прост в монтаже и отличается хорошими эксплуатационными качествами. Определим базовые правила для устройства ленточного фундамента.

Выделяют три типа ленточных фундаментов:

  • мелкозаглубленный
  • незаглубленные
  • нормального залегания

Для деревянного дома достаточно мелкозаглубленного фундамента, ширина которого определяется исходя из веса здания и характера грунтов. Обычно ширина подошвы фундамента принимается 300 – 400 мм.

Под фундамент предварительно выкапывается котлован на проектную глубину. Желательно пройти плодородный слой по всему периметру и оголить более плотный грунт. В идеальном варианте дно и стены котлована застилаются геотекстилем. Он не дает заиливаться гравийно-песчаной подушке и снижает вероятность проникновения корней. От тщательности выполнения всех этапов устройства фундамента будет зависеть вся дальнейшая эксплуатация здания.

На дно котлована засыпается песчаная или гравийно-песчаная подушка, проливается водой и хорошо трамбуется. В дальнейшем подушка принимает и распределяет нагрузку от дома. Потом выставляется опалубка под фундамент и закрепляется. Рекомендуется застелить опалубку изнутри полиэтиленовой пленкой. После заливки фундамента она выполнит функцию гидроизоляции, и облегчит процесс демонтажа опалубки.

Одним из самых ответственных моментов в устройстве ленточных фундаментов является его армирование. Лента фундамента испытывает изгибающие нагрузки. При этом одна грань растягивается, а противоположная сжимается. Чтобы при растяжении бетон не рвался, в него закладывается арматура. Самое большое линейное расширение фундамент испытывает у поверхности. Но чтобы арматура работала, она должна находиться в теле бетона. Поэтому она закладывается на глубину 50 мм. Так как предсказать бывает очень сложно, в какую сторону будет изгибаться фундамент, то арматура закладывается сверху и снизу. Количество прутьев определяется по проектному расчету.

Самые большие нагрузки фундамент испытывает в углах. Там сходятся две балки с разнонаправленными усилиями. Чтобы углы не расходились, арматура перевязывается особым образом. Г- образно согнутые прутья арматуры соединяют так, что прутья у внутренней стороны одной стены связаны с наружными прутьями у примыкающей к ней стены. Дополнительно на наружной части угла привязывается Г-образный угловой элемент. Дополнительно в местах пересечения стен крепится арматура с диагональным расположением. Важно, что когда вяжется арматурный каркас, нижние прутья не должны лежать на земле, а быть приподнятыми на 50 мм.

При заливке опалубки бетон уплотняется вибратором, чтобы не оставалось пустот. Однако при избыточном вибрировании наблюдается расслоение бетона. После заливки фундамент закрывается пленкой и оставляется для набора прочности. Если заливка производится при отрицательных температурах, то в бетон добавляются морозоустойчивые добавки. Если этого не сделать, то замерзшая вода превратит бетон в рыхлую структуру, не обладающую проектной прочностью.

Нужно знать, что вопреки ранее популярному утверждению о том, что залитый фундамент должен выстоять год без нагрузки, строительство дома можно и нужно начинать уже через 28 суток после заливки бетона. Это позволяет избежать нарушения целостности фундамента при сезонном пучении грунта.

Привлечение строительной компании гарантирует соблюдение всех технологических требований и качество выполненных работ.

Если вы находитесь на этапе выбора фундамента для деревянного или каркасного дома, советуем вам ознакомиться с нашими статьями о популярном сейчас свайном фундаменте и столбчатом фундаменте для деревянных домов.

 

Заходите в наш раздел «Проекты и цены», где вы сможете подобрать подходящий вам проект дома или бани, а также ознакомиться со стоимостью строительства.

Проекты и цены

Фундамент для деревянного дома

Фундамент для деревянного дома

Прежде чем говорить об особенностях строительства фундамента деревянного дома, хотим разъяснить терминологию, применяемую в этом процессе, чтобы читателю было ясно, о чем идет речь. Прежде всего, дадим определение фундамента. Итак, фундамент – это подземная часть зданий, которая является его основной несущей конструкцией. Функция фундамента состоит в восприятии как постоянных (стены и крыша), так и временных (снег, дождь и т.д.) нагрузок, и в передаче давления от этих нагрузок на основание.

Кроме этого, расскажем об общей классификации фундаментов, применяемых для строительства жилых зданий. По типам фундаменты подразделяются на два вида: свайные и закладываемые на естественной основе. Фундаменты на естественной основе в зависимости от формы и способа опирания на грунт в свою очередь подразделяются на: столбчатые, ленточные и плитные (монолитные). Но не все из них применимы для строительства деревянных домов. В данной статье мы будем говорить только о тех из них, которые используются при их строительстве.

Теперь перейдем к процессу, предшествующему строительству фундамента для деревянного дома. Приступать к заливке фундамента деревянного дома следует только после того, как выбрано место его расположения, утвержден его проект, проведены инженерно-геологические изыскания, исходя из них, выбран тип фундамента и материалы для его строительства. Общеизвестно, что эксплуатационные качества деревянного дома и его долговечность по большей части зависят от надежности фундамента. Обычно стоимость возведения фундамента составляет 15-20 % от стоимости строительства деревянного дома. Хотим предупредить, что нарушения технологии при строительстве фундамента проявляются только через несколько лет, что может повлечь за собой серьезные финансовые затраты и множество неприятных моментов. Поэтому советуем вам отнестись к сооружению фундамента особенно ответственно и уделить этому вопросу пристальное внимание.

Выбор фундамента для строительства деревянного дома – очень трудоемкий и сложный технический процесс. После определения месторасположения деревянного дома на участке и утверждения его проекта, необходимо провести инженерно-геологические изыскания на том месте, где будет стоять здание. На самом деле, этот вопрос ответственный и, можно сказать, ключевой для выбора фундамента, так как от его результатов зависит его тип и глубина залегания. Сейчас объясним почему. В процесс инженерно-геологических изысканий входит: изучение состояния и типа грунта, глубины его промерзания и степени его пучения, определение уровня грунтовых вод, также нужно принимать во внимание план самого деревянного дома, рассчитать его нагрузку на фундамент, и учесть наличие или отсутствие подвальных и цокольных этажей. Но решающее значение все же имеет глубина промерзания грунтов. Приведем простой пример. Некоторые грунты способны удерживать в своих порах большое количество воды, что, как нам известно из курса физики, при наступившем морозе приводит к их увеличению в объеме (говоря техническим языком, к их вспучиванию). Это может повредить размещенные в них конструкции, в данном случае – фундамент деревянного дома. Отсюда следует закономерность: чем меньше глубина фундамента, тем меньше пучинистых сил на него воздействуют. Поэтому, исходя из вышеперечисленных факторов, нужно особенно тщательно выбирать глубину заложения фундамента (это расстояние от поверхности земли до подошвы фундамента).

И еще один важный момент при строительстве фундамента для деревянного дома. Для увеличения срока службы и эксплуатационных качеств фундамента, в т.ч. предохранения дома и цокольных этажей от проникновения грунтовой влаги, проводится гидроизоляция фундамента. Гидроизоляция служит своеобразной защитой для подземной и надземной части фундамента — от грунтовых, дождевых и талых вод, а также от капиллярной влаги, кроме того, она предотвращает впитывание воды поверхностями фундамента.

Теперь мы расскажем вам, какие виды фундаментов подходят для строительства деревянного дома, также затронем их особенности в зависимости от типа грунта, глубины его промерзания и размера деревянного дома и коснемся технологии их заливки.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный фундамент является одним из наиболее надежных, а потому востребованных, в сфере строительства деревянных домов. Для начала расскажем, что представляет собой ленточный фундамент. Это сплошной железобетонный фундамент по всему периметру здания, включая осевые перегородки и несущие стены. Он имеет одинаковую форму поперечного сечения по всей длине. В зависимости от типа грунта и глубины его промерзания различают два типа ленточных фундаментов: заглубленный и мелкозаглубленный. Основное их различие состоит в том, что заглубленный фундамент такого типа закладывается ниже глубины промерзания грунта, а мелкозаглубленный, наоборот, выше ее отметки. В строительстве мы обычно используем второй тип, и сейчас объясним, почему.

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа представляет собой жесткую конструкцию Т-образной формы, способную выдерживать высокие нагрузки в течение долгого срока. Мы уже говорили о том, что чем меньше глубина залегания фундамента, тем меньше пучинистых сил на него воздействуют. Так вот. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, в отличие от обычного ленточного, размещается на глубине 0,3-0,7 метров от отметки условного грунта вместо 1,5 метров для обычного. Кроме того, такой тип фундамента обычно закладывается на влагонасыщенных и пучинистых грунтах, либо, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта, требует утепления его поверхностного слоя вокруг фундамента.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для относительно тяжелых деревянных домов или бань, так как обеспечивает достаточный уровень надежности и защищенности всей конструкции. Такие фундаменты уже десятки лет успешно используют в Москве и других регионах, поэтому выбирая их для строительства деревянного дома, вы делаете вполне надежный и обоснованный выбор.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайные фундаменты, в отличие от ленточных, в основном закладывают под деревянный дом с легкими стенами или в тех случаях, когда требуется глубокое заложение фундамента. А требуется оно, когда верхний слой грунта не может выдержать большую нагрузку — при высоком уровне грунтовых вод, плывунах и значительном зимнем промерзании пучинистых грунтов. Теперь о технологии строительства. Как правило, сваи устанавливают на глубину около двух метров. Это необходимо для полного исключения возможности воздействия грунта на лопасти в зимний период. Сваи устанавливают в углах деревянного дома и в местах пересечений стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и в других местах сосредоточенной нагрузки. Расстояние между сваями составляет 1,5-2,5 метров. Свая может быть монолитной, армированной или из асбестовых труб, заполненных бетонной смесью.

При строительстве деревянных домов ми используем такую разновидность свайных фундаментов как утепленные быстровозводимые свайно-ростверковые фундаменты с несъемной опалубкой. Помимо свай, предназначение и принцип действия которых мы описали выше, в его состав входят еще ростверки (балки). Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется ростверком с обязательным зазором под землей 5-10 см. Нужно заметить, что строительство таких фундаментов для деревянного дома обходится в несколько раз дешевле ленточных фундаментов и происходит в несколько раз быстрее.

Монолитные фундаменты

Монолитные фундаменты имеют жесткую конструкцию — одну железобетонную плиту, залегающую под всем периметром здания.

Как правило, монолитные фундаменты возводят на грунтах с плохой несущей способностью при их неравномерной сжимаемости, также на просадочных грунтах (ил, глина) или при необходимости защиты фундамента деревянного дома от высоких грунтовых вод. При таких типах грунта возводят именно монолитные фундаменты, так как они хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. Хотим предупредить, что армирование монолитной фундаментной плиты является обязательным, иначе фундамент такого типа может оказаться недолговечным. Диаметр и частота закладываемой арматуры рассчитывается в каждом отдельном случае. Это очень сложный процесс, зависящий от многих факторов (тип грунта, размер деревянного дома и т.д.), поэтому для его расчета вам потребуется опытный инженер-строитель.

Следует учитывать, что этот тип фундамента является одним из самых дорогостоящих – из-за высокой себестоимости монолитной железобетонной плиты, а также из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру.

 

В заключении, хотим вам посоветовать серьезно отнестись не только к выбору фундамента для строительства деревянного дома, но и к процессу его заливки, так как от этого зависит долговечность и прочность всей конструкции.

Высота фундамента для деревянного дома


СтройкаДиалог

Правильный расчет и устройство фундамента под дом – залог долгой службы строения и гарантия безопасности нахождения в нем. Какой вид основания целесообразно выбрать для деревянного дома, какой должна быть его высота – важные моменты, к решению которых необходимо подойти ответственно.

Виды фундаментов под деревянный дом

Материалы для строительства деревянного дома – брус цельный или клеёный и бревно. Изделия имеют внушительную массу, это необходимо учитывать при проектировании основания. Наиболее подходящие:

  • Леточный монолитный или сборный;
  • Столбчатый;
  • Монолитная плита.

Выбор того или иного типа зависит от вида грунтов.

Тип грунта Вид фундамента
Слабые пучинистые: глины, суглинки Плита
Суглинки, пески, высокий уровень грунтовых вод Столбчатый
Твердые грунты Ленточный

Как определить высоту над уровнем земли

Минимальная высота фундамента для деревянного дома учитывается при строительстве любого брусчатого или бревенчатого дома. На что она влияет:

  • Защищает нижний ряд от постоянного намокания и последующего разрушения;
  • Возможность обустроить подвал дома, объединив его с фундаментом. Это целесообразно с практической и финансовой точек зрения: целостность основания обладает большей прочностью и требует меньших трудовых затрат для строительства;
  • Защита конструкций от деформаций в следствии движения нестабильных грунтов;
  • Учет будущей осадки дома.

Размер возвышения

Высота фундамента над землей для деревянного дома зависит от его конструкции.

Самые распространенные ленточные заглубляют до уровня промерзания грунтов, их возвышение над грунтами должно составлять минимум 30-40 см.

Для столбчатых конструкционно обоснованное возвышение – 20…30 см.

Плита лучше других фундаментов защищает стены от намокания и воздействия грунтов. Размер цоколя может составлять до 10 см (при общей толщине плиты 20 см).

Важные моменты

Кроме конструкционных размеров для определения высоты фундамента над землей используют метеорологические факторы:

  • Максимальная толщина снежного покрова в регионе. Карту со значением можно найти в справочном пособии СНиП «Строительная климатология». Принятый конструкционный размер фундамента может значительно отличаться от толщины снежной насыпи, что повлечет за собой увлажнение нижних деревянных рядов в период снеготаяния.
  • Температурный режим местности. Чем ближе пол к грунту, тем больше потребность в его утеплении. Чтобы этого избежать, принимают увеличенную высоту основания.

В среднем высота цоколя (надземной части фундамента) должна составлять:

  • 20…30 см для южных районов;
  • 40…50 см для средней полосы России;
  • От 70 см для северных регионов.

При любой высоте цокольной части необходима тщательная гидроизоляция надземной конструкции для избегания намокания фундамента и стены. Для перехода «фундамент-стена» используют изолирующие прокладки, позволяющие разным материалам надежно сопрягаться в единую конструкцию. Чаще всего для этих целей применяют рубероид или иные полимерные рулонные материалы, выполняющие роль гидроизоляционного слоя и переходника между конструкциями.

Высота фундамента над землей для деревянного дома

Фундамент – это основа любого деревянного строения. Он принимает на себя главную нагрузку в процессе эксплуатации и защищает дом от негативного воздействия грунтовых вод.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА

Фундамент состоит из цокольной и подземной части, размеры которых зависят от нескольких факторов:

1.       Вид грунта и его изменение в осенне-весенний период. К фундаменту, заложенному на капризных песчаных или болотистых почвах, предъявляются особые требования.

2.       Уровень промерзания почвы и наличие грунтовых вод. Основание должно залегать ниже этих точек, требует качественной гидроизоляции и утепления.

3.       Вес и этажность деревянного дома.

4.       Задачи подвала и цоколя.

ЗНАЧЕНИЕ ЦОКОЛЯ

Надземная часть фундамента выполняет несколько функций:

·         Препятствует намоканию внутренних перекрытий;

·         Компенсирует усадку грунта;

·         Защищает облицовку дома от загрязнения;

·         Способствует качественному проветриванию подполья;

·         Повышает теплоизоляционные характеристики здания;

·         Считается архитектурным украшением.

Высота цоколя играет огромную роль особенно для деревянных домов, так как гниение нижних рядов усложняет проведение ремонтных работ и снижает срок эксплуатации строения.

Стандартная высота составляет примерно 30-40 см. Но специалисты советуют, обустраивать наземную часть фундамента деревянного дома на высоту 60-80 см. На глинистых грунтах это значение может достигать 80-90 см, а песчаным достаточно и 50 см.

ЛЕНТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

Распространенный вариант фундамента для деревянного дома. Монолитная структура позволяет обустраивать полезную площадь цоколя при умеренной себестоимости строительства.

В районах с тяжелыми зимами и промерзанием почвы на внушительную глубину подземная часть ленточного фундамента может достигать 1,5 метров. Высота цоколя зависит от нескольких условий (например, наличия котельной либо подвала). Помещение для топки требует особой ответственности, поэтому высота наземной части характеризуется безопасным использованием и правильной расстановкой оборудования.

Вне зависимости от качества грунта и условий местности для деревянных строений рекомендуется возводить цоколи достаточной высоты. Дерево – весьма капризный материал, поэтому, чем выше дом будет поднят над землей, тем дольше он простоит.

Оптимальный размер ленточного фундамента составляет около двух метров, а это значит, что наземная часть равна 50 см.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Надземная часть делится на два типа:

1.       Монолитный. Основание выполнено в форме сплошного (нераздельного) бетонного полотна.

2.       Кладочный. Сначала заливается нижняя часть фундамента (до уровня почвы), а затем выкладывается цоколь (из кирпича или другого материала). Менее надежный вариант, требующий дополнительной облицовки.

ПЛИТНОЕ ОСНОВАНИЕ

Согласно строительным нормам, монолитная плита должна возвышаться над поверхностью грунта минимум на 20 см. Но для регионов с нерегулируемым уровнем снежного покрова этот параметр стоит увеличить до 40 см.

Монолитная плита считается самым надежным типом основания. Ее подземная часть должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. Прочность плиты не зависит от потенциальных движений грунта, но при вероятных сейсмических сдвигах ее высоту необходимо увеличить. Общая толщина фундамента зависит от веса деревянного дома, его этажности, площади и типа грунта.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Обустройство цоколя на свайном основании сопровождено определенными трудностями. Его размеры зависят от высоты наземного участка свай. Цоколь может быть навесным или выполненным на ленте.

Конструкция навесного варианта состоит из деревянной или железной обрешетки, закрепленной по всему периметру. После обустройства ее необходимо обшить любым облицовочным материалом.

Второй вариант является более сложным и затратным. Кладка выполняется на ленточный фундамент. Ее главное преимущество — достаточно высокое качество теплоизоляции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОКОЛЯ

Наземный отдел фундамента может быть выполнен в нескольких вариантах:

·         Западающий. Экономичный вариант цоколя, характерный для стен с небольшой толщиной. Позволяет скрыть выступ при помощи гидроизоляционного материала или небольшого слоя грунта.

·         Выступающий. Требует большего количества строительных материалов. Обеспечивает надежную защиту деревянного дома от холодного воздуха, но нуждается в обустройстве качественной гидроизоляции и слива.

·         Цоколь вровень со стеной. Самое неудачное и редко используемое решение, требующее постоянного контроля за срезом гидроизоляционного слоя.

МАТЕРИАЛЫ

Для строительства наземной части фундамента необходимо использовать прочные материалы – бетон, кирпич, различные виды камня. В большинстве случаев цоколь деревянного дома нуждается в установке армопояса. Количество и толщина арматурных стержней зависят от конструкции строения.

·         Для деревянных домов лучше всего подойдет цоколь из монолитного бетона. Его обустройство требует установки опалубки и арматурного каркаса.

·         Для конструкции из полнотелого (не газосиликатного!) кирпича необходимо брать материал с высокой морозостойкостью.

·         Использование бетонных блоков требует особого мастерства. Между ними обязательно останутся различные пустоты, которые в дальнейшем необходимо заполнить цементной смесью.

ТЕПЛО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Качественные тепло- и гидроизоляция – обязательные ступени обустройства цоколя деревянного дома. Утепление необходимо производить пористыми материалами с минимальным водопоглощением.  Для гидроизоляции подойдут битумные мастики или рулонные материалы.

Высота цоколя и особенности его обустройства зависят от многих параметров. Но при любых условиях, минимальный уровень наземной части не должен быть меньше 20 см. Это поможет сохранить дом от подтопления и увеличит срок «жизни» нижних деревянных венцов. 

Опубликовано: 2016-02-12 г. Обновлено: 2018-01-04 г.

Фундамент для дома и его высота: основные сведения

Прежде чем приступать к строительству любого здания, будь то деревянный, кирпичный, каменный, блочный дом или, к примеру, сарай, баня или любая другая хозяйственная постройка, необходимо рассчитать, спроектировать, нарисовать, а уже потом приниматься за работу. Конечно, если у вас есть навыки инженерного, архитектурного или конструкторского дела, то это не составит труда. А если у вас нет такого опыта, то все расчеты необходимо проводить тщательно и очень осторожно, учитывая важные особенности и возможные погрешности. И один из первых вопросов, возникающих в данном случае, — выбор высоты фундамента для дома над землей. Высота фундамента для деревянного и любого другого дома должна быть подобрана с точки зрения установленных положений и нормативов. Только так можно будет построить надежное и максимально устойчивое сооружение.

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

Фундамент для дома и его высота: цели и назначение

Фундамент для дома выполняет очень важную функцию. Он является основой деревянного, кирпичного и любого другого дома или хозяйственного сооружения. Именно на него в процессе эксплуатации приходится вся основная нагрузка. Фундамент для дома связывает то, что должно находиться при строительстве под землей, и верхнюю, наземную часть здания. Именно поэтому следует правильно рассчитать высоту фундамента, и выше — не значит лучше. Обычно все наоборот.

Фундамент для дома обеспечивает защиту стен от негативного воздействия влаги. Он может одновременно выполнять функции цоколя. Подобная монолитная конструкция гораздо лучше, чем 2 отдельных.

Высота фундамента для деревянного и любого другого дома важна и потому, что в процессе эксплуатации дом или другое хозяйственное сооружение может дать существенную усадку. Фундамент, в свою очередь, способен предотвратить разрушение дома, особенно деревянного.

Для деревянного дома очень хорошо подходит столбчатый фундамент. Он предназначен специально для того, чтобы нижняя часть сооружения не соприкасалась с почвой и грунт не оказывал на постройку негативного воздействия.

Получается, что для расчета минимальной высоты фундамента дома над уровнем земли необходимо учитывать следующие факторы:

Опалубка ленточных фундаментов.

  1. Материал, из которого строится дом.
  2. Особенности и тип грунта.
  3. Заложено ли в проект отсутствие или наличие подвала.
  4. Каков уровень снежного покрова в зимнее время года.
  5. Осадки в другое время года.
  6. Наличие грунтовых подземных вод.
  7. Уровень глубины промерзания почвы.
  8. И многое другое.

Согласно ГОСТам и СНиПам, высота фундамента для дома над уровнем земли должна быть не менее 20 см. Однако это минимум. На практике данное значение гораздо выше. То есть минимально — 35-40 см. Если же фундамент для дома и само здание возводится на глинистом грунте, то высота может достигать и 80-90 см. Песчаным почвам обычно достаточно 50 см. При расчете высоты фундамента для дома необходимо учитывать вид опорной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Это относительно недорогой и очень популярный вид основания. Единственным его недостатком, однако весьма существенным, является зависимость времени строительства от времени года, т.к. ленточный фундамент для дома нельзя оставлять в период промерзания грунта, т. е. зимой. В данном случае он обязательно утепляется теплоизоляционными материалами: опилками, керамзитом, шлаковатой. Лучше всего стараться вовсе не допускать подобного промерзания. И нельзя начинать строительство ленточного фундамента для деревянного или другого дома на промерзшей земле.

Виды ленточных фундаментов.

Высота такого фундамента для дома напрямую зависит от вида грунта, почвы, возможности промерзания и уровня грунтовых вод. Оптимальной считается высота порядка 0,8-1 м, однако на каменистых поверхностях заглубление может полностью отсутствовать, ввиду чего и высоту можно будет сократить. Если появляется необходимость большего заглубления, то в целях экономии основного материала, будь то шлак, бутовый камень или кирпич, применяют песчаные подушки. Высота таких подушек под фундамент не может и не должна превышать 45-50% от высоты самого основания дома.

Ленточный фундамент применяется при строительстве дома с подвалом или когда стены будущего сооружения весьма тяжелые. Такой вид фундамента используется и при строительстве дома без подвального этажа на непучинистом грунте. Причем высота основания в данном случае будет относительно небольшой. Там, где почва пучинистая и глубоко промерзает, возведение подобного фундамента финансово невыгодно.

Для заполнения подходят куски кирпичей, гравий, бут и т.д. Дно фундаментной ямы необходимо тщательно уплотнить. Укладка наполнителя выполняется послойно.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент для дома — это стенка, которая равномерно загружена возводимыми над ней стенами. Такое основание хорошо зарекомендовало себя при строительстве тяжелых зданий. При возведении легких конструкций, к примеру, деревянного дома, практически не используется, т.к. в большинстве случаев это невыгодно.

Устройство песчаной подушки.

Ленточные конструкции подразделяются на монолитные и сборные. Для постройки подобного основания используются бетон и железобетон. Железобетонный фундамент характеризуется более высокой прочностью, т. к. включает в себя арматурный каркас. При постройке многоэтажных домов почти всегда применяются сборные арматурные элементы, обычно это железобетонные плиты. Однако если дом строится на пучинистом грунте, то постройка сборного основания будет крайне опасна, т.к. соединения блоков непрочные, и при промерзании грунта подобный фундамент может достаточно сильно сместиться. Целесообразнее в таких случаях использовать монолитную конструкцию. Ее каркас состоит из арматуры, связанной проволокой или соединенной при помощи сварки.

Как уже было сказано, верх ленточного фундамента для дома одновременно выполняет функции цоколя. Для того чтобы защитить основание от воздействия поверхностной воды и дождя, необходимо сразу после возведения сделать отмостку.

Существует 2 способа постройки подобного основания. При первом способе в земле роется траншея, боковые стенки которой обкладываются рубероидом. После чего на дно засыпается песок и гравий и заливается бетон.

Второй способ используется при постройке дома с большим подвальным помещением. При этом подготавливается большой котлован, устраивается опалубка и в нее заливается бетонный раствор. При использовании данного метода высота ленточного основания на 30 см выше поверхности земли. Обязательно устраивается хорошая гидро- и пароизоляция. Часть фундамента, выступающая над землей, может быть выполнена кирпичной кладкой. Снаружи утепляется.

От того, насколько качественно будет выполнено строительство, зависит прочность и долговечность дома. Лучше изначально строить качественно и с соблюдением технологии, чем ремонтировать в будущем, тратя на это большие средства.

Вернуться к оглавлению

Схема установки столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент для дома представляет собой отдельные вкопанные в грунт столбы. Их необходимо устанавливать, прежде всего, в местах пересечения стен здания. Основание — нижняя часть столба. Оголовок — верхняя. Все оголовки должны быть расположены на одном уровне, т.к. на них будет устанавливаться дом. Как правило, они располагаются на высоте порядка 40-50 см над уровнем земли. Для столбчатого фундамента могут использоваться столбы круглой, квадратной и прямоугольной формы. Диаметр столбов — от 15 см. Если вы захотите построить такой фундамент для деревянного или другого дома самостоятельно, то помните, что диаметр ручного бура — 15, 20, 25 и 40 см, и на основании данных показателей необходимо выбирать толщину столбов. Столбы изготавливаются из дерева (обязательно обработанного антисептиком), кирпича, бетона. Расстояние между столбами — 150-250 см.

Такого рода основание — это отличное решение для малоэтажных домов с небольшой нагрузкой на фундамент. К примеру, оно хорошо подойдет для деревянного дома. В основе конструкции лежат сваи или столбы из бутобетона, железобетона, кирпича. Высота столбчатого основания должна быть не менее 50 см. При желании построить на столбчатом фундаменте многоэтажный дом необходимо увеличить его глубину и высоту. К примеру, для двухэтажного дома основание вместе с частью для заглубления должно составлять 40 см. Для деревянного дома с легкими стенами высоту можно сократить.

Схема столбчато-ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент хорошо подойдет для легкого деревянного дома без подвала, кирпичного дома с глубоким заложением. Такое основание в наименьшей степени подвержено морозному пучению. Чтобы дополнительно уменьшить силы морозного пучения, боковые поверхности столбчатого основания можно покрыть пластическими смазками, битумной мастикой, полимерными пленками, эпоксидными смолами и т.д. На глубину заложения конструкции влияют следующие факторы:

  1. Состав и вид грунта.
  2. Глубина промерзания грунта.
  3. Уровень грунтовых вод.

При обустройстве такой конструкции роются ямы под столбы. При глубине до 100 см — без установки креплений. Если же глубина ям превышает 1 м, то обязательно используются крепления из распорок и досок. Глубина ямы должна на 20-30 см превышать глубину столбчатого фундамента.

Вернуться к оглавлению

Схема заложения винтовой сваи.

Винтовые сваи тоже достаточно часто используются при строительстве. Все благодаря тому, что такой фундамент для дома можно устанавливать в любое время года, несмотря на погодные условия и промерзания. Подобная конструкция крепкая, выдерживает достаточно сильные нагрузки, не реагирует на качество и свойства грунта и наличие подземных вод. Установка свай занимает мало сил и времени. Строительство такого фундамента невозможно только на каменистых и скальных породах.

Так, для деревянного дома следует использовать сваи высотой в 2,5 м с внешним диаметром в 108 мм и толщиной стали в 4 мм. При строительстве на сваях необходимо учитывать множество важных факторов, от которых зависит конечная стоимость производства и установки. Поэтому выполнять расчет самостоятельно без соответствующих навыков не рекомендуется. Тем более лучше не пытаться произвести монтаж фундамента на винтовых сваях, если вы не знаете, как это правильно сделать. Любая неточность неблагоприятно отразится на долговечности и надежности деревянного дома, подвергнет риску здоровье и жизнь жильцов.

Схема монтажа свайного фундамента.

Одна из наиболее распространенных грубых ошибок — это вывинчивание сваи для регулировки высоты. Все дело в том, что высокая способность сваи обеспечивается посредством завинчивания, при котором межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а скорее уплотняются под воздействием лопасти сваи. Поэтому при ввинчивании и обратном вывинчивании сваи под ней образуется слой рыхлой земли, в результате она может просесть на высоту вывинчивания под воздействием нагрузки.

Еще одна грубая ошибка — ввинчивание сваи в заранее выкопанную для каких-либо целей яму. Для обеспечения достаточной несущей способности глубина установки сваи в коренной (основной) грунт должна быть не меньше 60-80 см. Это условное значение, которое может изменяться в большую сторону и зависит от конкретных условий. К примеру, винтовую сваю длиной 250 см для изготовления фундамента необходимо завинчивать в грунт на глубину не меньше 150 см. Если верхний слой почвы является нестабильным (торф), то винтовую сваю наращивают на требуемую длину и затем завинчивают до тех пор, пока этот нестабильный грунт не будет пройден. То есть свая должна иметь горизонтальную стабильность.

Вернуться к оглавлению

Схема плиточного фундамента.

Когда нужен надежный фундамент для тяжелого строения, при строительстве на слабых грунтах или при высоко расположенных грунтовых водах, выбор лучше всего отдать в пользу плитного фундамента. Вместе с тем подобное основание для дома считается достаточно дорогим, поэтому нужно правильно выполнить соответствующие расчеты, в том числе определить толщину бетонной плиты, необходимое количество бетона и арматуры.

Когда речь идет о высоте плитного фундамента, имеется в виду толщина опорной плиты. В строительной науке существуют подобные расчеты, они достаточно простые. Существуют и специальные программы для расчета фундаментов разных видов, в том числе и плитных. Как правило, толщина бетонной плиты составляет порядка 30 см (можно и немного тоньше, однако в этом случае армирование должно быть более мощным). Обязательно выполняется нижнее и верхнее армирование сеткой, так как прогиб возможен и обратный, и прямой: от реакции упругого основания снизу и действия нагрузки сверху. Для армирования подойдет арматура диаметром 14-16 см. Шаг сетки — 200-300 мм.

Перед укладкой плиты в случае, если грунтовые воды располагаются не очень глубоко, необходимо сделать качественную гидроизоляцию. Раньше для этого засыпали щебень и заливали битум, однако лучше, конечно, сначала пройтись трамбовкой (хотя бы ручной деревянной) и сделать тонкую стяжку (5-8 см). На стяжку наклеивается рубероид и какой-нибудь изоляционный материал. Швы рекомендуется проклеить. После того как будут готовы стены, необходимо сделать гидроизоляцию снаружи. В итоге подвальное помещение будет полностью защищено от вод (сезонных, коммуникационно-аварийных, грунтовых).

Вернуться к оглавлению

При строительстве бани чаще всего возводится столбчатый или ленточный фундамент. При этом высота фундамента для бани должна рассчитываться с учетом того, чтобы она была как минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта на строительном участке. Наземная бетонная или кирпичная часть тоже должна быть высотой минимум 20 см. Саму же баню можно сделать из кирпича, камня, дерева. Здесь все зависит исключительно от ваших собственных предпочтений. Не забывайте и о том, что основание и его высота должны подбираться с учетом такого важного фактора, как вес стен. В противном случае недолговечность и разрушения могут стать печальным исходом неправильно выполненного расчета и несоблюдения базовых стандартов.

Вернуться к оглавлению

В заключение можно подвести краткий итог всему вышесказанному.

Подбирая вид фундамента для своей постройки, в первую очередь нужно опираться на все известные сведения о подземных водах, грунте, климатических условиях и прочих характеристиках. Ширина и высота фундамента для дома зависят от того материала, из которого он будет сделан. Так, кирпич, бетон и камень требуют максимальной глубины залегания и большей ширины по сравнению, например, с деревянными строениями. Точно так же обстоит дело и с постройками, которые состоят из 2 и более этажей даже с максимально легкими стенами.

Минимальная наземная высота фундамента любого типа как самой крепкой и устойчивой части дома должна быть не меньше 20 см. Однако на практике данное значение бывает намного больше — от 50 см до 1 м. Заглубление в данном случае тоже рекомендуется сделать большим.

Как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса + какая должна быть ширина и толщина конструкции

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при строительстве зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Заглубленный ленточный фундамент.

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение глубины заложения основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая расчета. Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа гидроизоляции:

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную подушку от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант расчета.

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-09-09

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка… 

Кирпичный фундамент для деревянного дома: виды

Хорошим решением является кирпичный фундамент для деревянного дома. У такой конструкции есть большое количество преимуществ, по сравнению с другими, более дорогостоящими и сложными в исполнении. Прежде чем приступить к строительству фундамента из кирпича для дальнейшего возведения деревянного здания, необходимо разобраться в достоинствах и возможных недостатках, а также определить возможность использования на участке.

Стоит ли делать кирпичный фундамент?

Чтобы определиться с тем, подойдет заливка из кирпича или нет в отдельном случае, необходимо определить преимущества и недостатки использования конструкции. Главными плюсами кирпичного фундамента являются:

  • отсутствие необходимости привлечения строителей и техники;
  • мобильность кирпичного фундамента деревянного дома;
  • простота проведения ремонтных работ;
  • разнообразность конфигурации.

Что касается недостатков, то:

  • Использовать можно только глиняный кирпич, так как другие структурные виды не выдерживают влаги.
  • Без использования элементов, защищающих раствор от влажности, кладка может осунуться.
  • Необходима гидроизоляция фундамента если грунтовые воды залегают близко.
  • Следует создать подсыпку для прочности и долговечности.

Для кирпичного фундамента необходимо подбирать только полнотелый красный кирпич, не бывший в использовании.

Вернуться к оглавлению

Когда применяют конструкцию?

Такой фундамент можно заложить для небольшого одноэтажного домика.

Деревянный дом на кирпичной конструкции строят, если это позволяет почва и габариты будущего здания. Такая кладка используется:

  • при возведении одноэтажного легкого сооружения;
  • на сухих грунтах;
  • на участках со сглаженным рельефом;
  • в местах глубокого залегания грунтовых вод.
Вернуться к оглавлению

Виды кирпичного фундамента для деревянного дома

Существует два способа укладки основы для дома, которые отличаются по технологии укладывании материала:

  • Ленточный вариант — используется для тяжелых строений. Фундамент деревянного дома может быть заглубленным на разное расстояние и подходит для пучинистых грунтов. Кладка выполняется по всему периметру дома и углы выкладываются по тому же принципу, что и стены.
  • Столбчатая конструкция — создается из невысоких столбов, которые поддерживают строение по углам и на стыках несущих элементов. Этот вид менее затратный.
Вернуться к оглавлению

Как сделать кладку?

В готовый котлован засыпается и трамбуется песок.

Первые шаги по созданию конструкции заключаются в подготовке к работам. Кроме закупки материалов и инструментов, также необходимо провести разметку. Если сделать это проблематично — натянуть специальные веревки. После этого производятся такие манипуляции:

  1. На дно заранее выкопанного рва насыпают слой песка.
  2. После этого выкладывается гидроизоляция (рубероид или битум).
  3. Для повышения прочности на дно залить бетонный раствор.
  4. После высыхания бетона, можно начинать укладывать кирпич.

Преимущества такой конструкции проявляется в простоте ее выполнения. Чтобы кирпичная кладка прослужила долго, важно соблюдать алгоритм выполняемых работ и правила укладки. Немаловажную роль играет и покупка качественных материалов. Для изучения всех деталей можно обратиться за консультацией к профессиональному строителю.

Построить бревенчатый домик, не тратя целое состояние — Новости Матери-Земли

1 / 11

Первоначально строительство бревенчатой ​​хижины было делом необходимости. В конце концов, это превратилось в сон.

ФОТО: БИЛЛ КЛАРК

2 / 11

Первый шаг к созданию окна в хижине — выпиливание отверстий в бревенчатых стенах там, где вы хотите разместить окна.

БИЛЛ КЛАРК

3 / 11

Бензопилу также можно использовать для изготовления углов и надрезов.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

4 / 11

Доски и брусья режут цепной пилой.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

5 / 11

«Нечто», изобретенное самим Диком, способно поднять 2000 фунтов.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

6 / 11

Дик сварил куски листового металла вместе, чтобы получился дымоход.

БИЛЛ КЛАРК

7 / 11

Бревенчатый домик Дика с высоты птичьего полета.Для изоляции раскатайте стекловолокно и прикрепите его скобами к балкам на крыше (вверху слева). Водяной шланг помогает выровнять верхние части разделочных досок, чтобы они были одинаковой высоты (нижняя часть).

СКОТТ МАКНИЛ

8 / 11

Позже он подвесил этот дымоход к стропилам на высоте 24 дюйма над камином.

БИЛЛ КЛАРК

9 / 11

Дик с женой Кэти и четырьмя дочерьми.

БИЛЛ КЛАРК

10/11

Это тяжелая работа, но она того стоит!

БИЛЛ КЛАРК

11 / 11

Дик строит свой каменный камин в том, что вскоре станет их гостиной.

БИЛЛ КЛАРК

❮ ❯

Это история давней мечты, которая вот-вот станет реальностью. Как и большинство людей, я мечтал о собственном доме, в месте, где мои дети могли бы испытать душевное спокойствие, которое исходит от жизни в деревне. Я хотел, чтобы мои четыре дочери наслаждались свободой и комфортом, зная, что наша семья может обеспечить себя сама. Частично это желание исходило от моего собственного отца, который поделился со мной кристально чистыми воспоминаниями о том, как он пережил Великую депрессию.Он научил меня тому, как важно быть самостоятельным, независимо от того, насколько плохой стала экономика.

Моя мечта построить сруб своими руками началась почти 15 лет назад. В то время решение было принято по необходимости, в связи с нашим финансовым положением и состоянием экономики в нашем районе. Со временем наше финансовое положение улучшилось, и необходимость превратилась в мечту — мечту, которая, наконец, начинает сбываться.

Первые шаги

Все эти годы я мечтал о барахле и оборудовании, которые, как я думал, пригодятся для постройки лесопилки и вилочного погрузчика или какого-нибудь другого типа погрузчика для перевозки бревен и пиломатериалов.Я читал все, что мог достать о строительстве бревенчатых домов и лесопилок, и оценивал ресурсы, доступные в нашем районе. Я также оценил свои собственные навыки и нашел время, чтобы внимательно осмотреть многие старые здания. Все эти исследования сыграли огромную роль в самом строительстве.

С годами я также заметил, что многие из этих старых деревянных зданий, выдержавших испытание временем, имеют много общего. У большинства из них были фундаменты с открытыми столбами, которые поддерживали конструкцию на высоте не менее 24 дюймов над землей.Я предполагаю, что это должно было обеспечить хорошую вентиляцию под домом, предотвращая проблемы, вызванные влагой, термитами и тому подобным.

Большинство старых зданий также имели крутые жестяные крыши со свесом не менее 36 дюймов — так называемые карнизы — по всему периметру. Эта жестяная банка обеспечила долговечную, не требующую особого ухода, герметичную крышу, которую было легко установить. Длинные карнизы также помогли защитить стены зданий от дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому я решил включить в свой дом открытый фундамент на высоте не менее 24 дюймов над землей и жестяную крышу с карнизом высотой не менее 36 дюймов. Было важно, чтобы мой дом просуществовал гораздо дольше моей жизни, чтобы я могла оставить его своим дочерям и, возможно, их детям тоже.

Пока я собирал хлам и оборудование, я держал в голове видение этих основных особенностей конструкции, а также список материалов и оборудования, которые мне понадобятся. Вот из чего состоял мой список:

  • Лесопилка, способная распиливать бревна диаметром до 30 дюймов и длиной 30 дюймов.
  • Какой-то погрузчик для загрузки и выгрузки бревен и древесины из грузовика и лесопилки.
  • Грузовик и прицеп для перевозки леса.
  • Торцовочный станок для обрезки пиломатериалов по длине. (Не обязательно, но быстрее, чем выровнять и обрезать каждую доску по длине с помощью циркулярной пилы.)
  • Кромкообрезной станок для обрезки продольных кромок пиломатериалов. (Это позволило нам использовать плиты, полученные при обтесывании бревна, вместо того, чтобы выбрасывать их.)
  • Колесная тренога с ручкой, которую можно использовать для перемещения бревен по полу и подъема их на место.
  • Прочие ручные и механические инструменты, такие как цепная пила, топор, складной нож (для снятия коры с бревен), лопаты, оборудование для смешивания цемента, инструменты для укладки блоков и т. д.

Первым крупным оборудованием, которое я приобрел, была лесопилка. Я знал, что не могу позволить себе новый, и даже подержанные были не по карману. Поэтому я начал строить один. За 100 долларов я купил сгоревший передвижной дом с рамой длиной 72 фута, которую я сузил, чтобы сделать детали для лесопилки, в том числе пильный диск диаметром 42 дюйма и старый двигатель Case с ручным заводом.(Я разместил объявление об одном из них в бюллетене для фермеров штата и купил его за 800 долларов.) Кроме того, я купил автомобильный лом, оборудование для газонов и сада, а затем построил лесопилку, которая производила доски или бревна шириной до 18 дюймов и 35 футов в длину.

«Нечто» и другое оборудование

Следом появился погрузчик для перевалки леса, бревен и досок. Я купил двухтонный грузовик GMC 1962 года за 200 долларов и переоборудовал его в погрузчик с вилами, способными поднимать 2000 фунтов на высоту до двенадцати футов.Погрузчик подходил и для вытаскивания из леса нужных нам больших деревьев. Я переоборудовал грузовик в погрузчик, сняв всю кабину, а затем переустановив руль, педали, самодельную приборную панель и сиденье водителя от старого школьного автобуса в центре шасси, прямо над трансмиссией и лицом назад. . Повернув водительское место назад, я сделал двухколесную заднюю ось теперь передней осью, чтобы погрузчиком можно было управлять как вилочным погрузчиком.Оригинальные рессоры задней оси были удалены, а ось была жестко закреплена для лучшей устойчивости.

Для улучшения тяги я использовал части фронтального погрузчика старого сельскохозяйственного трактора, чтобы изготовить подъемник с вилами, которые будут нести вес на том, что раньше было задней ведущей осью. По сути, я повернул водительское положение назад по сравнению с тем, что было изначально, так что ведущий мост и вилки теперь находятся спереди, а колеса сзади выполняют рулевое управление. Звучит запутанно, но на нем легко ездить, если помнить, что он едет в противоположном направлении, как обычное транспортное средство.Наш погрузчик ласково называют «Вещь», и на сегодняшний день это самое универсальное и полезное оборудование, которое мы использовали на протяжении всего строительного процесса.

Следующим пунктом в моем списке был грузовик и прицеп для перевозки спиленных деревьев обратно на лесопилку. Я смог одолжить у отца двухтонный грузовик и соорудил 30-футовый трейлер из стальных труб размером 2 на 5 дюймов и покрыл его обработанной под давлением древесиной. Мы были зрелищем, когда ехали по I-75 с 12-футовыми бревнами в кузове грузовика, 30-футовым прицепом, загруженным бревнами, и «Нечто» на фаркопе, поднимающем заднюю часть.

Концевой триммер, используемый для резки досок определенной квадратной длины, был следующим в моем списке. Я не считал это необходимостью, но это действительно экономило время, когда дело доходило до резки целого грузовика досок по длине за один раз. Без триммера нам пришлось бы маркировать каждую доску по отдельности, а затем выровнять и обрезать их по длине с помощью циркулярной пилы. Я нашел концевой триммер, который был построен в начале 30-х годов, но давно был выброшен за 50 долларов. После небольшого ремонта и установки на него восьмисильного двигателя торцовочный станок с цепным приводом мог за считанные секунды обрезать оба конца квадратной доски на любую длину от 4 до 18 футов.

Как я уже сказал, это не было абсолютной необходимостью, но определенно облегчало жизнь.

Я также сделал свой собственный обрезной станок для утилизации пригодных для использования досок из плит лесопилки. Все, что мне было нужно, это 10-футовая секция роликового конвейера, несколько валов длиной 1 дюйм x 24 дюйма и два 10-дюймовых дисковых пилы. Один пильный диск я закрепил на фиксированном месте, а другой на регулируемой скользящей втулке с баббитовыми подшипниками. Это позволило легко регулировать ширину распила в соответствии с шириной полезной доски, которую я мог вырезать из плит. Я использовал небольшой трактор с валом отбора мощности для привода обрезного станка.

Затем мне нужно было сделать поворотный штатив, способный поднимать, перемещать и подвешивать бревна длиной 24 фута и балки высотой до 12 футов для штабелирования бревенчатых стен. Я сделал штатив из стальной трубы 2 на 2 дюйма, сваренной в виде треугольника 6 футов с тремя колесами. Одно из колес представляет собой управляемое поворотное колесо с ручкой для облегчения маневрирования. На этой треугольной раме я установил три кедровых шеста длиной 14 футов вертикально, а затем соединил их вместе наверху.Затем я установил лодочную девку грузоподъемностью 1800 фунтов высотой примерно по грудь на один шест и шкив в верхней части треножника. Используя четвертьдюймовый стальной трос на лебедке и шкиве, я смог поднять бревна и балки и поставить их на место.

Сметы и материалы

Теперь, когда у меня было все необходимое оборудование, пришло время получить разрешение на строительство и приступить к строительству нашего дома. Но сначала мне нужно было начертить несколько эскизов, показывающих основные очертания плана этажа, чтобы знать, сколько деревьев нужно убрать с участка, сколько блочных столбов потребуется для фундамента, сколько бревен и другие строительные материалы, которые я бы использовал.Вот список материалов, которые мне понадобились для постройки бревенчатого дома площадью 4000 квадратных футов:

.
  • 6 ярдов бетона для заливки 55 подушек фундамента на блочных столбах
  • 600 бетонных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов
  • 55 бетонных блоков размером 4 на 16 на 16 дюймов
  • 95 листов 5V-гофрированной кровельной жести длиной 18 на 6 дюймов
  • 22 рулона рубероида
  • 22 рулона стекловолоконной изоляции размером 23 на 3 1/2 дюйма для крыши
  • 120 сосны для изготовления стеновых бревен и пиломатериалов (пороги и балки перекрытий, стропила, настилы крыш, полы, стойки для стен, облицовка стен и т. д.)

Мы приобрели деревья абсолютно бесплатно, за исключением бензина для грузовика, погрузчика и цепной пилы. Некоторые из наших деревьев были взяты с нашего дома, а другие — от людей, которые хотели убрать деревья со своих дворов, из местного проекта по расширению шоссе и из небольшого участка земли, принадлежащего моим родителям. В нашем районе, если внимательно следить, можно легко найти достаточно деревьев, чтобы построить дом среднего размера, поскольку большинство людей отдадут вам деревья только за то, что они убрали их из своей собственности.

Начало работы

Земля, которую я купил в 1987 году для строительства, имеет площадь около 7 1/2 акров и полностью покрыта лесом, за исключением небольшого двора с передвижным домом. Возможность жить на земле во время строительства дома была чрезвычайно удобной, позволяя моей жене и мне делать что-то почти каждый день. Всем, кто думает о строительстве (или даже о том, чтобы кто-то другой строил для них), я настоятельно рекомендую жить рядом с участком.

В любом случае, после приобретения большей части оборудования и выбора фактического места, мы были готовы начать. В июле 1991 года мы с женой начали расчистку участка. Мы удалили деревья, прикрепив 150-футовый трос примерно на 30 футов по длине больших деревьев, а затем потянув их с помощью погрузчика. Это позволило нам убрать деревья и пни с небольшим перекопом. Затем мы засыпали ямы для пней и разровняли участок, перетащив поперечную шпалу вокруг пикапа.

Следующим нашим шагом было установить доски для теста (используются временно для проверки выравнивания). Мы выровняли эти доски, измерив их по диагонали и выровняв по уровню, используя водяной шланг длиной 100 футов с прозрачной пластиковой трубкой длиной 1 фут, прикрепленной к каждому концу.На нашем участке был перепад 40 дюймов спереди назад, но с помощью уровня с водяным шлангом мы смогли выровнять верхние части досок на одной высоте.

Затем мы натянули веревки, соединяющие обрешеточные доски, и с помощью рулетки и отвеса разметили расположение 55 подкладок, чтобы поддерживать блоки столбов и фундамент камина. Потом пошли копать. Отверстия для фундаментной подушки были вырыты глубиной 28 на 28 квадратных дюймов на 18 дюймов. Верхушки всех бетонных подушек должны быть на одном уровне друг с другом или с разницей в 8 дюймов (на 8 дюймов выше или ниже), поскольку стандартные бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов.В центре каждого отверстия мы вбили деревянный кол размером 1 на 1 дюйм, который указывал верхний уровень бетона, который нужно залить в каждое отверстие. Затем мы использовали уровень водяного шланга и кусок трубы из ПВХ, размеченный с шагом 8 дюймов, чтобы выровнять вершины колышков.

После того, как вершины кольев были выровнены друг относительно друга — или выше или ниже с шагом в 8 дюймов — мы заполнили каждое отверстие бетоном только до вершины кола. Это дало бетонную подушку толщиной примерно 28 дюймов на 2 дюйма в земле для опоры каждой квадратной блочной колонны размером 16 на 16 дюймов.

На следующий день мы отметили точное место, где каждый столб должен был стоять на своей подушке, используя рулетку и отвес, работая с веревками доски.

Затем мы начали класть блоки и раствор до высоты струн обшивочной доски, обязательно проверяя уровень по мере продвижения. Когда мы закончили, у нас было 55 фундаментных столбов высотой не менее 24 дюймов с разницей в высоте или прямоугольности не более чем на четверть при измерении по диагонали фундамента. Мы были очень довольны; наличие квадратного ровного фундамента значительно облегчило бы остальную часть строительства.

Поверх каждой блочной стойки мы поместили кусок рулонного кровельного материала размером 16 на 16 дюймов толщиной в четверть дюйма, чтобы предотвратить проникновение влаги через блоки. Поверх рулонной кровли мы положили два куска обработанных давлением досок размером 2 на 8 на 16 дюймов рядом друг с другом, чтобы предотвратить попадание деревянных подоконников и балок размером 8 на 8 дюймов. контакта с бетонными блоками.

Затем мы выбрали бревна длиной 24 фута, которые были достаточно прямыми, чтобы их можно было превратить в квадратные пороги и балки пола размером 8 на 8 дюймов. Мы распилили их, а также 100 балок пола размером 2 1/2 на 10 на 8 дюймов и 2500 квадратных футов досок толщиной в один дюйм произвольной ширины для чернового пола. Пороги были подняты на место с помощью погрузчика и прикручены болтами к определенным блочным стойкам фундамента, в который мы зацементировали 1/2 всей резьбы стержня. Балки и лаги пола были надрезаны и прибиты гвоздями, а затем мы прибили черный пол. Это было сделано ко Дню Благодарения 1991 года, и у нас был замечательный праздничный ужин, когда обе наши семьи пировали «в доме».

Установив черновой пол, мы получили платформу для работы. Мы использовали передвижную треногу для перемещения тяжелых бревен с места на полу (до которого мог дотянуться погрузчик) до места, где каждое бревно должно было быть сложено. Это позволило нам построить дом в месте, близком к большим деревьям, дающим тень, без использования большого подъемного крана, который мы не могли себе позволить.

Возведение стен

Пришло время строить стены. Мы использовали распиленные на пилораме сосновые бревна толщиной 6″, с ровной поверхностью с двух противоположных сторон.Две другие стороны каждого бревна, которые должны были быть верхней и нижней при укладке в стену, были оставлены естественными, за исключением коры. Я снял его с помощью складного ножа, сделанного из листа рессоры от старого пикапа. Арка пружины хорошо подходила для соответствия кривизне бревна, а ручки были вырезаны на обоих концах пружины с помощью факела. Для удобства на каждую ручку надевали кусок резинового шланга. Затем один край пружины был заточен на верхнем изгибе арки под углом 60°.Этот самодельный складной нож работает намного лучше, чем купленный в магазине плоский нож, который мы планировали использовать.

После того, как мы распилили бревенчатые доски, оставив их толщиной 6 дюймов и высотой от 9 до 16 дюймов, с них сняли кору, и мы были готовы начать делать надрезы и укладывать стены на наш черный пол. Я научился технике планировки и тому, как вырезать полукруглые выемки, у Питера Готта в книге «Строительство традиционного дома из тесаных бревен: мини-руководство». На самом деле, именно эта статья убедила меня в том, что однажды я смогу построить свой собственный бревенчатый дом.

Я также использовал технику Питера Готта, проведя мелом линию вдоль плоской стороны бревна, чтобы установить теоретический центр. Это означает натягивание покрытой мелом веревки, намотанной на катушку, от одного конца бревна к другому, чтобы оставить прямую линию на бревне. Затем с помощью треугольного шаблона три к одному, который я сделал из куска плексигласа толщиной в четверть дюйма, я отметил на каждом конце бревна выемку в виде половины ласточкина хвоста и вырезал ее бензопилой. Я вырезал и устанавливал каждое бревно одно за другим по периметру чернового пола, пока внешние стены не достигли высоты около 10 футов.

Следующим шагом было распилить и установить вертикальные стойки и горизонтальные балки по центру 72-футовой основной секции дома, чтобы помочь поддержать пол наверху. Мы хотели открытый дом с несколькими внутренними стенами, и использование стоек и балок позволило бы нам это, а также обеспечило поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес наверху и крыши. Четыре стойки для вертикальной поддержки были распилены размером 12 дюймов x 12 дюймов x 8 футов и размещены на расстоянии 24 фута друг от друга по центральной линии пола. Затем были надрезаны три балки размером 8″ x 12″ x 24 фута и размещены горизонтально поверх вершин вертикальных стоек.

Потолочные балки были распилены длиной 3″ x 12″ x 12 футов и прорезаны, чтобы соответствовать бревнам по внешнему периметру стены на одном конце. Другой конец каждой балки был врезан в горизонтальную балку 8″ x 12″ в центре дома.

Эта система стоек, балок и балок будет поддерживать весь этаж 72 x 24 фута наверху.

Затем наступила самая трудная часть для меня: установка центральных коньковых балок размером 3″ x 10″. Все стропила будут прибиты к этим балкам на пике крыши.Балки были распилены длиной 35 футов, чтобы свести количество соединений к минимуму, поскольку коньковая балка будет охватывать всю длину дома 72 фута, а также дополнительные 4 фута на каждом конце фронтона. Другой гребень будет проходить от центра основной части дома через гостиную 24 x 24 фута и 4 фута за ее пределами, поэтому он также будет иметь 4-футовый выступ на переднем фронтоне. Конек поддерживался вертикальными стойками 6 x 6 дюймов, которые имели надрезы шириной 3¼ дюйма и глубиной 6 дюймов наверху, чтобы конек мог входить в стойки. Вершины столбов находились на высоте 20 футов над полом нижнего этажа.Верхний этаж не будет установлен до тех пор, пока не будут установлены стропила крыши, потому что мы не могли использовать кран, чтобы поднять коньки и стропила на место.

Коньковые балки были помещены в пазы поверх стоек 6″ x 6″ с помощью длинных 50-футовых шестов из зеленой сосны, которые имели диаметр около 10 дюймов у основания и сужались примерно до 5 дюймов в конце. вершина. Я использовал погрузчик, чтобы прислонить шест к внешней стене под углом, чтобы верхняя часть шеста находилась примерно в 30 футах над центром дома.Я прикрепил нижнюю часть опоры к 1500-фунтовому бетонному противовесу, который я сделал из излишков бетона, когда мы заливали подушки фундамента. После прибивания деревянного бруска с каждой стороны столба в том месте, где он соприкасается с внешней стеной, столб был стабилизирован. Я прикрепил блок и снасть к вершине столба, прямо над центром дома, а затем поднял каждый гребень вверх и осторожно опустил его в выемки на вершине вертикальных стоек размером 6″ x 6″. Три сростка были соединены вместе, коньки прибиты к опорным столбам и добавлено несколько временных раскосов.

Стропила идут вверх

Теперь мы были готовы поставить стропила. Мы распилили стропила 3″ x 10″ x 18 футов в длину. Мы оставили нижние части всех стропил, балок и потолочных балок нераспиленными и сняли кору с помощью складного ножа, прежде чем установить их на место. Мы сделали это в основном для увеличения прочности, а также для придания деревенского вида, который мы хотели.

Мы использовали цепную пилу, чтобы сделать углы и выемки, а затем подняли каждый из них на место с помощью кедрового шеста диаметром 5 дюймов и длиной около 25 футов.На самом деле, это была просто уменьшенная версия соснового деревянного шеста, который мы использовали для возведения коньковых балок. На этот раз мы поместили шест напротив коньковой балки, противоположной стороне, к которой должны были быть прибиты стропила, и подняли каждую на место с помощью веревки и шкива, закрепленного наверху шеста. Когда скошенный конец каждого стропила упирался в коньковую балку, выемка птичьего рта вставала на место на бревенчатой ​​стене. Затем я прибил верхнюю часть стропила к коньковой балке, а нижний конец, где выемка птичьего рта встречалась с верхней частью бревенчатой ​​стены.После того, как все стропила были подняты, мы накрыли всю крышу досками произвольной ширины толщиной 1 дюйм. Затем мы покрыли дощатый настил рубероидом и наш дом окончательно просох.

Крыша над головой
 

К этому времени была ранняя весна 1992 года, и нашей следующей задачей было утеплить крышу и установить жестянку. Сначала мы распилили балки размером 3 1/2″ x 3 1/2″, положили их поверх толя и прибили к стропилам крыши. Это дало нам 3,5-дюймовую глубину над поверхностью крыши для изоляции. Мы просто свернули изоляцию из стекловолокна и прикрепили ее к балкам диаметром 3 1/2 дюйма.

Поверх изоляции мы прибили полоски 2″ x 4″ поверх балок 3 1/2″ x 3 1/2″. Затем жестяная банка была прибита к полосам размером 2″ x 4″. Эта жестяная банка была специально нарезана производителем без каких-либо дополнительных затрат на отрезки длиной 18 футов 6 дюймов, чтобы не было нахлестов от вершины крыши до карниза. После прибивания коньковых заглушек вдоль вершины крыши худшая часть была позади. Мы строили уже 14 месяцев и, наконец, начали видеть свет в конце туннеля.Я был уверен, что у нас будет долговечная, герметичная крыша над головой.

Установка и электрическая проводка

Далее приступил к оформлению оконных и дверных проемов. Сначала я выпилил отверстия в бревенчатых стенах, где мы хотели, чтобы были наши окна и двери. Я закончил отверстия досками 3″ x 6″, используя шипы, прибитые прямо к концам бревен. К этому времени бревна усохли и осели настолько, насколько собирались.

Затем мы покрыли два конца фронтона 1-дюймовыми досками.Фронтон в гостиной будет отделан листовым стеклом. Мы обили и покрыли внутренние перегородки для спален и ванных комнат 1-дюймовыми досками. Черновые полы в ванной и прачечной были зачищены досками, а затем утеплены и покрыты виниловым покрытием. Остальная часть дома будет покрыта сосновыми досками.

К этому времени был День благодарения 1992 года — пора устанавливать дымоход и строить камин. Я всегда хотел камин из речного камня, но не был достаточно уверен в своей способности построить камин полностью из камня.Тем не менее, я был уверен, что смогу изготовить стальной конус и дымоход, а затем подвесить их над круглым каменным камином, высота которого должна составлять всего около 3 футов. У меня есть мастерская листового металла, чтобы прессовать три куска листового металла, которые я сварил вместе в конус высотой 60 дюймов с 15-дюймовым отверстием вверху и 60-дюймовым отверстием внизу. Затем я сварил вместе 18 футов листового металла, который был свернут в секции дымохода диаметром 15 дюймов. Затем я приварил дымоход к вершине конуса и установил заслонку, которую сделал из старого узкого диска.Я сделал три крючка с проушиной и приварил их к внешней стороне конуса, примерно в 3 футах от дна. Я использовал эти крюки для проушин, чтобы соединить цепи, которые будут подвешивать конусообразный дымоход к стропилам, примерно на 24 дюйма выше каменного камина.

Сварив дымоход и вскрыв место, которое я для него обрамил при установке крыши, я перевез его из мастерской в ​​дом с грузчиком. Мы протянули дымоход через входную дверь к отверстию размером 8 футов на 8 футов в полу гостиной, где должен был быть установлен камин.Я прикрепил козырек к коньковой балке прямо над местом для камина, а затем поднял и направил 400-фунтовую металлическую трубу через отверстие в крыше на место. После прикрепления и регулировки трех поддерживающих цепей дымоход был подвешен на своем последнем месте упокоения.

Затем мы соорудили опалубку в проеме пола размером 8 x 8 футов и залили бетонную плиту до уровня пола, чтобы построить на ней каменный камин. После того, как плита затвердела, я использовал отвес, чтобы найти центр металлического конуса, висящего на высоте 5 футов над лабораторией.Поворачиваясь от центральной отметки с помощью веревки и мела, я начертил на плите круг, чтобы обозначить окружность конуса. Затем я сложил вокруг круга речные камни и замял известковым раствором три стальные трубы, чтобы воздух мог втягиваться внутрь, чтобы огонь мог гореть. Мы зацементировали каменную плиту на полу по периметру каменного очага, чтобы закончить покрытие квадратной бетонной плиты.

Затем пошла электропроводка. Мы вырезали отверстия в бревенчатых стенах для розеток и распределительных коробок и придавали им форму с помощью цепной пилы и стамески, оставляя место между бревнами достаточно большим, чтобы прибить коробки на место.Проводку проложили в промежутках между бревнами для горизонтальных прогонов. Для вертикальных прогонов мы просверлили отверстия в бревнах сверху стены длинными сверлами разной длины, которые я сделал из горячекатаного стержня диаметром 1/2″. Я сделал сверла, нагревая и сплющивая один конец 1/2-дюймового стержня, пока он не стал шириной 1 дюйм. Затем я заточил сплющенный конец до формы лопаточного сверла.

Предстоящие планы

Вот где мы находимся по состоянию на февраль 1993 года. Осталось всего несколько шагов:

  • Установка купленных в магазине окон.
  • Сделать и повесить двери.
  • Уложить больше полов из сосны.
  • Поместите прокладочный материал между бревнами (как описано в ранее упомянутой статье Питера Готта).

Мы надеемся завершить строительство нашего дома к концу марта 1993 года, если позволит погода. Но в нынешнем виде у нас есть дом площадью 4000 квадратных футов, готовый на 85 процентов, с текущими инвестициями примерно в 7000 долларов. Общая стоимость должна составить менее 12 000 долларов США плюс 1 1/2 года потраченного с пользой свободного времени.

Я очень благодарен людям, которые на протяжении многих лет поддерживали меня в осуществлении моей мечты. Но я также должен поблагодарить отрицательных людей, которые сказали, что я никогда не смогу этого сделать — они только укрепили мою решимость. Они также заставили меня задаться вопросом, почему люди сегодня — со всеми общеизвестными навыками и ремеслами, всеми легко доступными инструментами, оборудованием, технологиями и обширной практической информацией — считают, что делать то, что обычно делали обычные люди, кажется надуманным. наши предки с немногим больше, чем топор.Я думаю, что реальная разница между тогда и сейчас заключается в необходимости и реальной решимости.

Лучший совет, который я могу дать всем, кто хотел бы осуществить мечту, подобную моей, таков: визуализируйте готовый продукт, оцените все доступные ресурсы и держите глаза, уши и воображение открытыми для информации и возможностей. Прежде всего, сохраняйте решимость и никогда не сдавайтесь.


Более личная записка

Вам и вашей жене Кэти пришлось провести много часов в этой бревенчатой ​​хижине. Были ли у вас также дневные работы?

Да, я менеджер по инструментам, а Кэти инженер-технолог в авиастроительной компании Боинг.

Как вам удалось построить хижину, работая целыми днями?

Ну, в течение рабочей недели мы с Кэти начинали сразу после работы в 5 и продолжали работать до 9 или 10 вечера. Потом мы проводили там почти все выходные, строя. По субботам мы обычно работали до полудня. Кэти участвует в дрэг-рейсинге по субботам после обеда, чтобы вся семья бросила свои дела и отправилась посмотреть на нее.Потом мы сразу возвращались домой и еще немного работали. По воскресеньям мы просыпались рано и работали весь день.

У вас есть дети?

У меня четыре девочки в возрасте от трех до 19 лет.

Им когда-нибудь надоело постоянное строительство?

Нет, обычно мы просто находили способы развлечь их, пока строили. Рядом со строительной площадкой я построил для них домик на дереве, и мы с Кэти нарезали доски разных размеров и разрешили им строить коробки с помощью молотков и гвоздей. Им нравилось работать с нами — я думаю, младшие дети думали, что помогают нам строить хижину.

Оглядываясь на хижину, каким достижением вы больше всего гордитесь?

Крыша. Я был так счастлив, когда в июле прошлого года поднял эту крышу, и хижина была наконец высушена. В тот момент я был уверен, что независимо от того, сколько времени мне потребуется, чтобы закончить, она была в безопасности от плохой погоды, там не было бы порчи дерева, и я бы справился.

Обращались ли вы к специалистам, чтобы они помогли вам в любой момент, скажем, с техническими установками, сантехникой или дизайном кабины?

Нет, 12 лет назад я около трех лет работал начальником технического обслуживания в гольф-клубе и занимался всеми видами электромонтажных, электромонтажных и сантехнических работ, так что у меня был некоторый опыт.Что касается дизайна, Кэти решила, какие комнаты куда поместить и как они будут выглядеть.

Что вы посоветуете людям, которые хотят построить хижину, но не имеют всего этого опыта?

Для людей, которые не хотят никого приглашать, но не имеют такого опыта, на рынке есть много хороших книг, посвященных обычной проводке и сантехнике. Я думаю, что любой средний человек может сделать основы. И вы всегда можете позвонить друзьям, родственникам или другим людям в бизнесе и попросить их о помощи.

Так много людей говорят, что хотели бы построить бревенчатый домик, но никогда этого не делают. Что отличает вас?

Наверное, это в основном моя гордость — желание сделать что-то для себя, как можно больше, своими руками. Я думаю, вы должны цепляться за свои цели и мечты и позволить им вести вас. Если вы перестанете идти к своей мечте, вы в конечном итоге потеряетесь в неправильном направлении.

Теперь, когда вы почти закончили с кабиной, не могли бы вы повторить все заново? Конечно!

Опубликовано 1 апреля 1993 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Большинство из нас понятия не имеет, откуда берется наша пища, а тем более обо всех звеньях цепи, которые должны быть скоординированы, чтобы получить эту еду.Фермерские рынки предлагают покупателям противоположное – короткий путь от фермы до рынка, прямые отношения между фермой и потребителем и полную прозрачность на этом пути.

В этом выпуске программы «Новости и друзья Матери-Земли» Кайл Ферлеманн беседует с нами о готовности к чрезвычайным ситуациям в городах и пригородах. Кайл Ферлеманн — писатель и преподаватель, умеющий помещать комплекс в контекст.Он мастер-сантехник, прослужил в армии 33 года и преподавал в начальных классах, так что […]

Есть много причин, по которым последствия изменения климата кажутся нам, живущим в горах, очевидными.

Бревенчатый домик Grass Lake стоимостью 1,75 миллиона долларов расположен на 113 акрах и удивительно современен

Джуди Роуз | Специально для Detroit Free Press

Не позволяйте этому $1.Бревенчатый домик 75M Grass Lake обманет вас. Это удивительно современно

Около 40 солнечных панелей обеспечивают основную энергию дома, которые были собраны на севере в авиационном ангаре, а затем разобраны и отправлены на юг.

Предоставлено Энди Тотоффом, Next Door Photos

Северная белая сосна и мичиганский полевой камень являются строительными блоками для этого большого бревенчатого дома, который полон украшений, таких как состаренная медь, сланец, стеклянные блоки и оштукатуренные стены, окрашенные под камень.

Он был спланирован и построен в 2006 году парой, собиравшейся объединить две семьи в одну, в которой будет шесть детей и шесть внуков.Это было 15 лет назад; теперь внуки почти выросли, и пришло время передать все это другому сердечному дому.

Это большая посылка. Во-первых, замечательный дом. Но земля, на которой он стоит, с 1836 года была полноценно работающей фермой — фермой Рейтмиллеров на Рейтмиллер-роуд (подробнее позже). Он находится в поселке Грасс-Лейк, недалеко от межштатной автомагистрали 94.

Площадь дома составляет 113 акров. Эти владельцы построили игровую площадку для внуков.

Вокруг этой открытой земли гораздо больше, принадлежащих Департаменту природных ресурсов и охраняемых как естественная среда обитания.«Вы почти буквально не видите другого дома», — сказал владелец. Протекает небольшой извилистый ручей.

Когда Марк и Венди Олиник изобрели это поместье, они добавили большой отапливаемый сарай. Он достаточно большой для большой коллекции автомобилей, конюшни или действительно большой вечеринки. Они устроили здесь свадьбу одной племянницы.

Сам бревенчатый дом был их страстным проектом, настолько, что они внесли одно большое изменение, когда он был частично закончен. В одном конце большой комнаты есть большая круглая башня с окнами, из которых открывается широкий вид на территорию.

«Они уже были установлены, когда мы посмотрели изнутри и увидели, что эта оконная установка действительно может обеспечить гораздо больший обзор сцены», — сказал Марк Олиник.

Они снесли эту стену и построили заново с большими окнами. Чтобы не тратить первый сет. Теперь они находятся в пользовательском сарае.

Пара наняла художника из Огайо, чтобы тот вырезал красивую входную дверь. Это изогнутая конструкция, вставленная в стекло и украшенная резными канадскими журавлями, которые здесь распространены.

Полосы обшивки из состаренной меди проходят по всему дому, особое решение общей проблемы.Бревенчатые дома такие тяжелые оседают в первые годы своей жизни, — сказал Олиник. Поэтому они построены с горизонтальными промежутками, обычно закрытыми деревянными полосами.

Но пара хотела медные акценты и хотела, чтобы медь имела дизайн. Поскольку у них есть магазин солнечной энергии в соседнем Джексоне, они обрабатывали медь для себя.

Термин «обработанный» используется вольно.

«Мы купили большие листы меди, отнесли их в наш магазин и разложили на стоянке», — сказала Венди Олиник.Затем они неоднократно проезжали медь с помощью вилочных погрузчиков. Камни на мостовой делали извилистые узоры, потом листы разрезали на полосы.

Дом имеет и другие необычные эффекты, например, сложенный камень.

Здесь 167 тонн полевого камня из южного Мичигана. Это фундамент, стена камина, дымоход и ландшафт. Эти натуральные камни не обрезаются и не имеют формы, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Вместо этого их заделывают на месте с помощью техники, похожей на сухую укладку или возведение стены без раствора.В этих камнях есть известковый раствор, но он заложен так далеко, что его не видно.

Дом построен для большой смешанной семьи. Лофт на втором этаже — игровая комната. В нем есть бильярдный стол, два покерных стола, один стол для тет-и-тет, старинная машина с колой и антикварная барная стойка, привезенная из Чикаго.

Еще одно место на втором этаже — место для тихого отдыха.

Застройщиком здесь была компания North Arrow Log Homes в Пикфорде, штат Мичиган, работающая с олинками.По словам Марка Олиника, дом был собран на севере в авиационном ангаре. Каждая деталь была пронумерована, затем разобрана и отправлена ​​на юг для повторной сборки.

Бревна не подкреплены. Другими словами, если бревно выглядит длиной 30 футов, оно и есть 30 футов в длину. Это не два сегмента.

Поскольку владельцы занимаются альтернативной энергетикой, источники энергии, конечно же, креативны.

Около 40 солнечных панелей обеспечивают дом основной энергией. Обычная электрическая служба может включиться, когда потребуется больше.Они поддерживаются генератором мощностью 38 кВт, который может обеспечить работу всего помещения.

Отопление и охлаждение обеспечиваются геотермальной системой обогрева полов.

Необычный бревенчатый дом, 113 соток, большой коллекционный сарай, альтернативные источники энергии — Марк Олиник знает, что этот дом понравится особому покупателю.

«Если кто-то хочет жить в таком месте, — сказал он, — вот оно».

Бревенчатый домик Grass Lake

Где: 13225 Reithmiller Road, Grass Lake

Сколько: 1 доллар.75 млн

Спальни: 5

Ванны: 4 полных, 1 половинная, 2 половинных ванны в сарае.

Квадратные футы: 5,293

Основные характеристики: Бревенчатый дом оригинального дизайна расположен на 113 акрах и окружен землей обитания ДНР. Захватывающие виды, дикая природа, детально проработанный дизайн дома, кухня повара. Электрические ворота для уединения, детская площадка, большой новый сарай для коллекционеров или устроителей вечеринок.

Интересный факт: Эта ферма известна как ферма Райтмиллеров, в честь семьи, которая возделывала ее с 1836 года.Райтмиллер – это также название дороги, по которой он проходит. Это также было имя владельцев, которые продали Марку Олинику в 2006 году — по-прежнему Reithmillers через 170 лет.

Контактное лицо: Рик Тейлор, Reinhart Real Estate, 734-223-5656.

лучших строителей бревенчатых домиков в Колорадо: издание 2021 г.

Премия NewHomeSource Awards присуждается местным предприятиям по всей стране, которые предоставляют лучшие услуги для покупателей нового жилья и строительной отрасли.

Мы нашли лучших строителей бревенчатых домиков в Колорадо, чтобы вы могли жить как аскетичный лесоруб и воплотить в жизнь свои мечты о загородном доме.

Что делает хорошего строителя бревенчатых домов?

Поскольку дома из бревенчатых домов не следуют тем же процессам строительства, что и типичные планы домов, вам нужен строитель, который специализируется на этих очаровательных домах.

Вам нужен строитель, который знаком с уникальными процессами и проблемами строительства бревенчатого дома и имеет опыт работы с ними и создания красивого и удобного дома.

5 качеств хорошего строителя бревенчатых домов

  • Они увлечены тем, что помогают людям вести образ жизни из бревенчатой ​​хижины
  • Они понимают, что строительство дома из бревенчатой ​​хижины — это не то же самое, что строительство типичного дома
  • У них есть счастливые домовладельцы, которые восторженно отзываются о них
  • Они могут помочь вам найти идеальный участок земли для вашего дома из бревенчатой ​​хижины
  • Они знают, как построить дом из бревенчатой ​​хижины, который сводит к минимуму техническое обслуживание домовладельца

Лучшие строители бревенчатых домов в Колорадо

NewHomeSource составил список лучших строителей бревенчатых домов в Колорадо, что позволяет легко найти качественного строителя, который специализируется на этом уникальном стиле дома.

Мы проанализировали более 15 местных производителей бревенчатых домов и сузили список до 6 финалистов. Ознакомьтесь с полным списком лауреатов премии ниже.

Строители бревен Колорадо

С 1993 года компания Colorado Log Builders предоставляет услуги генерального подряда, специализируясь на бревенчатом и каркасном строительстве. Как семейный бизнес, наша приверженность обслуживанию клиентов в тандеме с нашим качественным мастерством была ключом к нашему успеху. Мы усердно работаем, чтобы удовлетворить ваши потребности в стиле и бюджете, и наша конечная цель — воплотить в жизнь вашу индивидуальную кабину.Наша команда экспертов сопровождает вас на протяжении всего процесса строительства, от получения разрешений до принятия окончательного решения. Будьте уверены, мы построим сруб вашей мечты!

Строительство над линией деревьев

Компания Above Treeline Construction знает, как строить бревенчатые дома. Расположенный в Вудленд-Парке, штат Колорадо (недалеко от Колорадо-Спрингс), мы работаем с 1984 года. Ничто не может сравниться по деревенской красоте и долговечности с хорошо построенным бревенчатым домом ручной работы, и мы гордимся тем, что дарим нашим клиентам отдых в горах их мечта.Мы работаем уже более 30 лет и построили сотни бревенчатых домов по всему Колорадо. Когда вы работаете с нами, мы позаботимся обо всем, что касается вашего проекта строительства дома, от начала до конца.

Бревенчатые дома Иеремии Джонсона

Jeremiah Johnson Log Homes — это семейная компания, специализирующаяся на воплощении вашей мечты о бревенчатом доме в реальность. Как строитель в третьем поколении и строительная фирма с полным спектром услуг, мы проведем вас через весь процесс строительства нового дома на каждом этапе.Благодаря многолетнему мастерству и мастерству наши бревенчатые дома ручной работы уникальны. Каждая кабина изготавливается на заказ с использованием бревен высшего качества и сложной конструкции. Если вы мечтаете о причудливой бревенчатой ​​хижине или горном бревенчатом домике площадью 100 000 квадратных футов, Jeremiah Johnson Log Homes воплотит ваше видение в реальность.

Бревенчатые дома GreatLand

С 1991 года компания GreatLand Log Cabins строит превосходные круглые бревенчатые дома ручной работы по индивидуальному заказу, начиная от небольших уютных домиков и заканчивая большими экстравагантными домиками и всем, что между ними.Наши услуги простираются от индивидуального проектирования и инжиниринга до полных пакетов бревен, пакетов для сушки и профессиональных консультаций. Как семейная компания по производству бревенчатых домов, мы обладаем обширным опытом и глубоким пониманием проектирования и строительства бревенчатых домов. Наша цель – сделать каждый проект таким же индивидуальным, как и вы.

Современные бревенчатые дома

Modern Log Homes — компания из Колорадо, которая понимает проблемы, характерные для этого региона. Мы работаем уже более 50 лет и построили более 780 бревенчатых домов на заказ в Колорадо.Наши консультанты имеют 150-летний опыт работы в строительстве и доведут ваш проект до готовности к заселению. Там, где другие проводят черту, мы ее пересекаем. Наши проверенные методы строительства гарантируют, что ваш дом будет предметом гордости на долгие годы.

Бревенчатые дома TLC

Наша семья занимается строительством бревенчатых домов мечты с 1994 года. С тех пор TLC Log Homes воплотила мечты в реальность для более чем 200 клиентов. Наша цель — предоставить нашим клиентам материалы самого высокого качества, индивидуальное мастерство и индивидуальное обслуживание.Каждый бревенчатый дом уникален и построен в соответствии с вашим первоначальным видением и индивидуальными потребностями. Мы гордимся тем, что наша приверженность качеству проявляется в каждой детали дома мечты, который мы строим. Ручная работа – наша основа. Ваше полное удовлетворение-наша миссия.

Мы хотим услышать от вас

Вы живете в бревенчатом доме? Как проходил процесс строительства? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Дженна Ройалл — специалист по контент-маркетингу компании Builders Digital Experience (BDX).Она создает и внедряет различные индивидуальные программы контент-маркетинга, а также развивает партнерские отношения с ведущими СМИ, блоггерами и влиятельными лицами от имени BDX.

Дженна окончила Техасский университет в Остине по специальности «Связи с общественностью». До прихода в BDX она работала в сфере цифрового маркетинга, некоммерческой разработки и продажи программного обеспечения для социальных сетей.

Традиционный или бревенчатый дом: как решить, что строить

В. Я хотел бы построить бревенчатый дом в северной Калифорнии.Модульные бревенчатые дома лучше? Лучше ли бревенчатые дома, чем обычные дома, с точки зрения R-фактора изоляции? Где я могу найти хорошие компании по производству бревенчатых домов? Обычные дома проще и дешевле строить, чем бревенчатые?

E. V. Ruth A. Более чем вероятно, что производители предлагают только модульные бревенчатые дома — вероятно, с шагом в 2 фута, как и размерные пиломатериалы.

Как бревенчатые дома, так и обычные здания могут нуждаться в дополнительной изоляции от жары летом и холода зимой.Можно спорить о том, что лучше утеплено от природы, обычное жилье или бревенчатый дом.

Сами конструкции — тип, толщина и расположение изоляции в стенах, потолке и полу — рассказывают историю эффективной изоляции.

Проверьте «Желтые страницы» в телефонном справочнике под заголовком, например «бревенчатые хижины, дома и здания», для получения списка производителей.

Вот три производителя бревенчатых домов в западной части страны:

* Arizona Real Log Homes, 532 Onyx Drive, Prescott, Arizona.86312. (602) 445-5437.

* Национальная строительная компания Монтаны, а/я 68, Томпсон-Фолс, Монтана. 59873. (406) 827-3521.

* Building Logs Inc., PO Box 300, Gunnison, Colo. 81230. (303) 641-1844.

Что проще и дешевле построить: сруб или обычный дом? Это немного похоже на сравнение яблок с апельсинами. У каждого есть свое законное место на обеденном столе или в строительной отрасли.

Я бы позволил своим эстетическим вкусам, а также окружающей среде, в которой будет расположено здание, определять мой выбор, строить ли дом из бревенчатых стен или дом из бревенчатых стен.В любом случае, затраты на стену, вероятно, не так уж значительны.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Лесной службой Департамента сельского хозяйства, почтовый ящик 5130, Мэдисон, Висконсин 53705, и запросите следующее:

«Строительство бревенчатого дома», № 28, Университет Аляски. ; «Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части США», Бюллетень фермеров № 2104; «Чтобы бревенчатые хижины выстояли», № 982; «Фундамент дома из обработанной древесины после 30 лет службы», исследовательский документ FPL-098.

«Лаборатория лесных товаров, натуральная отделка», исследовательская записка FPL-046; »Отделка дерева; Выветривание древесины», исследовательская записка FPL-0135; и «Обработка древесины: водоотталкивающие консерванты», исследовательская записка FPL-0124.

Функциональные хозяйственные постройки Начните с правильного фундамента

Что следует учитывать при планировании фундамента ваших хозяйственных построек.

Наши клиенты часто заказывают бревенчатый гараж в дополнение к бревенчатому дому Honest Abe. Кто-то выбирает полностью бревенчатую конструкцию, а кто-то останавливается на бревенчатом сайдинге или других типах конструкции.На фотографиях выше показаны три типа хозяйственных построек. В верхней части страницы деревянный каркасный дом и отдельно стоящий гараж обшиты соответствующим сайдингом. Слева бревенчатый гараж на две машины. Справа гараж, навес и хозяйственные постройки выполнены из деревянного сайдинга.

В хозяйственных постройках можно хранить оборудование, косилки и принадлежности для бассейнов. Также может быть, что ваша пристройка создает личное творческое пространство для побега «она-сарай» или место «он-сарай», чтобы «поработать над вещами», вздремнуть или посмотреть игру в мяч.

Независимо от того, предназначена ли ваша надворная постройка для организованного хранения или временного хранения, сарай должен начинаться с тщательно спланированного фундамента.

Есть много вариантов для строительства или покупки очаровательных и функциональных хозяйственных построек. В то время как некоторые люди будут нанимать подрядчика для строительства индивидуальной хозяйственной постройки, другие обнаружат, что выбор готовых хозяйственных построек обеспечивает «кости» и эстетику, необходимые для установки проекта в течение очень короткого периода времени. Соображения фундамента для хозяйственной постройки будут по существу одинаковыми, строите ли вы с нуля или покупаете здание, готовое к использованию.

Сохранение здания в сухом состоянии является первостепенной задачей при строительстве любого здания, но в особенности пристройки. При работе с подрядчиком по строительству сарая на месте важно смотреть не только на землю, которая будет находиться под флигелем, но и на общую территорию вокруг здания. Даже постепенный наклон в 6 дюймов может привести к хроническому затоплению или сырости лаг пола, что в конечном итоге повредит всю вашу пристройку.

Создание зоны для хозяйственной постройки может означать выравнивание участков собственности на некотором расстоянии от фактического сарая, создание канав для отвода воды от сарая или установку дождевых садов для поглощения и перенаправления дождевой воды.

Дополнительная проблема с хозяйственными постройками заключается в том, что они привлекательны для тварей, ищущих безопасный и тихий дом. Чтобы предотвратить вторжение диких животных в вашу пристройку, фундамент должен простираться не менее чем на 18 дюймов вокруг основания фактического здания. Фундамент должен быть гравийным, чтобы способствовать дренажу, а также препятствовать попыткам диких животных, ищущих дом, зарыться под здание и, в конечном итоге, царапать/грызть или проникать внутрь самого сарая.

После того, как земля будет выровнена и утрамбована, участок должен быть огорожен рамой, которая выдержит погодные условия и поддерживается по углам кронштейнами из нержавеющей стали.Это обрамление также может гарантировать, что ваш окончательный фундамент будет выровнен до перепада не более 6 дюймов в любой точке фундамента.

Для каркаса можно использовать обработанные пиломатериалы или другие материалы для каркаса. Клиенты Honest Abe часто предпочитают, чтобы тип конструкции здания соответствовал их дому.

Внутри рамы укладывается листовое покрытие, чтобы отделить ровный грунт от гравия или бетона. Это также этап, на котором проектируется дренажная система, которая будет находиться под зданием, и на этом этапе могут быть установлены любые электрические трубы из ПВХ, которые позволят вам установить электрические розетки или освещение в хозяйственной постройке.Для бетонных фундаментов это также время для установки арматурных опор.

Площадка теперь готова для заполнения гравием, а затем выровнять ее, чтобы выровнять или залить бетоном.

Независимо от того, покупаете ли вы готовую надворную постройку, строите ее по индивидуальному плану на месте, чтобы она соответствовала вашему дому, во время строительства дома или ждете, пока не въедете, чтобы построить свое здание, сообщите об этом своему торговому представителю или дилеру, чтобы проектировщик мог принять ваши идеи во внимание при разработке плана.

 

История предоставлена ​​CSllc Consulting for Honest Abe Log Homes.

 

Дома в горах Фундамент бревенчатого дома

Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт удобным для использования, обеспечивая основные функции, такие как навигация по страницам и доступ к безопасным областям веб-сайта. Веб-сайт не может функционировать должным образом без этих файлов cookie.

Мы не используем файлы cookie этого типа.

Маркетинговые файлы cookie используются для отслеживания посетителей на веб-сайтах. Цель состоит в том, чтобы показывать релевантную и привлекательную рекламу для отдельного пользователя и, следовательно, более ценную для издателей и сторонних рекламодателей.

Мы не используем файлы cookie этого типа.

Аналитические файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов понять, как посетители взаимодействуют с веб-сайтами, собирая и сообщая информацию анонимно.

Имя Домен Назначение Срок действия Тип
_га www.Mountainlodgehomes.co.uk Для хранения и подсчета просмотров страниц 2 года HTTP
_гид www.mountainlodgehomes.co.uk Для хранения и подсчета просмотров страниц 1 день HTTP

Файлы cookie предпочтений позволяют веб-сайту запоминать информацию, которая меняет поведение или внешний вид веб-сайта, например предпочитаемый вами язык или регион, в котором вы находитесь.

Имя Домен Назначение Срок действия Тип
wpl_user_preference www.Mountainlodgehomes.co.uk Настройки файлов cookie 1 год HTTP

Неклассифицированные файлы cookie — это файлы cookie, которые мы классифицируем вместе с поставщиками отдельных файлов cookie.

Имя Домен Назначение Срок действия Тип
roundcube_cookies www.Mountainlodgehomes.co.uk неклассифицированный 1 год HTTP

Ремонт исторической бревенчатой ​​хижины

Расположенный в западной части Мэриленда, дом Рорбаха представляет собой резиденцию преуспевающего фермера, которая приобрела свой нынешний вид в 1850-х годах благодаря обшивке сайдингом, изысканным дверным и оконным молдингам и трем элегантным крыльцам.

Дома 1850-х годов представляют интересную эпоху строительства. Мало того, что они были построены на всем пространстве Северной Америки, они часто соединяют в себе различные стили и технологии, что затрудняет их восстановление. Поскольку они не полностью ручная работа и не полностью продукты паровых лесопильных и столярных заводов, они требуют смешанных методов и подходов, особенно для решения проблем времени, денег и современного образа жизни.

Это, безусловно, относится к Дому Ноя Рорбаха.Хотя с дороги кажется, что дом представляет собой каркасную конструкцию, на самом деле это бревенчатый дом, поддерживаемый огромными дубовыми бревнами, вручную скрепленными шипами и врезными пазами в тяжелый каркас. Более того, этот бревенчатый каркас фактически переработан и перенесен из гораздо более ранней постройки.

Очевидно, что сложное сочетание навыков и методов, необходимых для ремонта такого здания, требовало опыта специалистов по восстановлению бревенчатых домов, таких как люди из Preservation Associates, Inc. Когда мы встретились с Дугласом Ридом и его командой, мы получили быстрое обучение нескольким методам реставрации, которые они используют — как традиционным, так и современным — которые могут быть применены для решения множества проблем во многих домах 19-го века.

Удивительный дом

В спальне наверху, лишенной несостоявшейся штукатурки, отчетливо виден скелет Дома Рорбахов: массивные горизонтальные дубовые бревна, соединенные по углам вертикальными стойками. Дуг Рид указывает на рудиментарные карманы на балках, свидетельствующие о более раннем использовании древесины.

Что делает дом Ноя Рорбаха таким интересным и сложным, так это его удивительная история и конструкция. Расположенный в окрестностях национального поля битвы при Антиетаме, этот дом уже был неотъемлемой частью долины, когда генерал Дж.Джордж Мид останавливался здесь в 1860-х годах. Исследования строительной фурнитуры, такой как замки с чугунными ободками со скошенными сторонами, позволили предположить, что нынешний внешний вид датируется примерно 1850 годом.

Однако, как только обветшалая штукатурка была удалена в помещении, стена показала замечательную прежнюю жизнь. Осмотр стен толщиной 12 дюймов показал, что каркас представляет собой бревенчатую конструкцию с вертикальными стойками, систему, в которой горизонтальные бревна вставляются в стойки в углах и промежуточных точках стены, а не, скажем, внахлест с выемками.Эта сложная система, в которой используются тщательно сконструированные врезные и шиповые соединения, была распространена с 1820-х по 1860-е годы и составляет около 5 процентов бревенчатых домов, построенных в западном Мэриленде.

Что еще более необычно в этом доме, так это то, что в промежутках между бревнами нет следов щелей или мазков. Как правило, бревна для бревенчатого дома вырезались, формировались и устанавливались, пока бревна были зелеными, а промежутки между ними заполнялись щербинкой из дерева, камней или раствора.Затем, когда бревна высохли до своих окончательных размеров в течение примерно двух лет, они немного сжались, сжав трещины. Только после того, как каркас достиг стабильного размера, строители смогли добавить внутреннюю штукатурку и наружную обшивку. Поскольку в Доме Рорбахов никогда не было трещин, логично предположить, что строители нанесли штукатурку и сайдинг, как только каркас был готов, потому что каркас уже был устойчивым. Более того, она была устойчива, потому что была полностью высушена, а высушена потому, что эти огромные бревна были переработаны из более ранней постройки — судя по свидетельствам, бревенчатого дома XVIII века.

Эпоксидные закрепители помогли сохранить некоторые шипы верхнего бревна; арматура из современных пиломатериалов 2 × 8 теперь несет нагрузку на угловую стойку, пораженную термитами.

Борьба с термитами

Учитывая бревенчатую конструкцию дома Рорбаха и его уникальную историю, одной из задач проекта было восстановление частей деревянного каркаса без удаления больших участков прочной внешней облицовки. И ремонт действительно требовался. Хотя дом был заселен до 1970-х годов, с тех пор термиты обосновались большими колониями в четырех частях дома, что привело к серьезному повреждению двух вертикальных угловых стоек и двух комплектов фундаментных подоконников.Чтобы исправить эти условия, экипаж обратился к современным материалам и технологиям.

Массивный столб в северо-западном углу — хороший пример одного набора приемов. Поскольку замена этого ключевого элемента новым куском дерева означала бы нарушение всего связанного с ним каркаса, а также снятие внешней обшивки, бригада решила оставить столб на месте, но освободить его от своей работы. Для этого они добавили секции пиломатериала 2 × 8 на две внутренние стороны стойки таким образом, чтобы она взяла на себя несущую работу.Там, где шипы сопрягаемых горизонтальных бревен были в хорошем состоянии, они поддерживали их 2-футовыми секциями пиломатериалов, которые при укладке друг на друга переносили нагрузки от угла на фундамент. Там, где горизонтальные балки и шипы были в плохом состоянии, они либо укрепляли их эпоксидными уплотнителями, либо, в случаях, когда они были слишком далеки от восстановления, заменяли их сборной сборкой из 2х пиломатериалов.

Дуг и его команда использовали для такого рода ремонта современные обработанные под давлением конструкционные пиломатериалы, но, что удивительно, не в первую очередь из-за их устойчивых к гниению качеств.Обработанные под давлением пиломатериалы изготавливаются из южной желтой сосны — одной из самых прочных и плотных пород дерева — и являются хорошим выбором для структурных нужд этого относительно тяжелого почти трехэтажного дома.

Крепление подоконника из отрезков обработанного под давлением пиломатериала позволило бригаде снимать и заменять старый подоконник по частям, не поднимая дом домкратом. Вертикальные рейки, прибитые к лагам, несут сайдинг.

Современные обработанные под давлением пиломатериалы также были выбраны для ремонта фундаментных подоконников в юго-восточном углу здания.Как это обычно бывает со старыми домами, секции оригинальных деревянных подоконников, поддерживающих дом Рорбаха, пришлось полностью заменить. Несмотря на то, что удалить несколько рядов горизонтального сайдинга внахлест, чтобы обнажить подоконники, было относительно легко и минимально навязчиво, поднять стены домкратом, чтобы удалить изношенный подоконник и установить новую массивную древесину, не было хорошим вариантом для этого бревенчатого каркаса. строительство. Вместо этого Даг и его команда решили построить новый подоконник, склеив несколько отрезков 2-кратно обработанных под давлением пиломатериалов, уложенных на ребро (см. фото выше).Использование этого метода позволило им удалять и заменять старый материал по секциям за раз, без работы и временного нарушения работы по поддержке больших секций дома.

После того, как четыре или пять слоев 2x установлены, они соединяются болтами, а не гвоздями, образуя цельный элемент. Расположение этих болтов важно как для сборных балок, так и для подоконников. Они расположены в середине 1/3 досок — или примерно в 3 дюймах от краев 2 × 8 — и на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга в шахматном порядке.Такой рисунок не позволяет отверстиям для болтов попасть в области досок, которые выполняют несущую работу при растяжении и сжатии, а ступенчатое расположение снижает вероятность того, что болты в линию, которые могут привести к расколу древесины.

Обрезка пиломатериалов

Современные размерные пиломатериалы отлично подходили для ремонта в сложных и, в конечном счете, скрытых частях дома, но не предоставляли возможности для важной исторической и конструктивной особенности: огромного открытого камина для приготовления пищи в выходной подвальной кухне. .Этот прекрасный образец высококачественной каменной кладки является частью фундамента дымохода, печи для обжига и еще одного верхнего очага, а также угла здания. К сожалению, та же самая колония термитов, которая напала на угловую стойку, уничтожила и опорную конструкцию камина, превратив 8-футовую дубовую перемычку над очагом в осыпающуюся оболочку из древесной пыли.

Замена перемычки в натуральном виде другим куском массива дуба была единственным вариантом не только для исторической достоверности, но и потому, что этот элемент также был скошен на скрытой стороне, образуя горловину дымохода.Чтобы сделать такую ​​замену, Дуг обратился к традиционным навыкам рубки древесины вручную.


Рубка — это процесс превращения необработанной древесины — срубленного ствола дерева — в крупные строительные элементы стандартных размеров, которые можно использовать для изготовления столбов, порогов и балок. Рубка древесины — это многовековая техника, которая использовалась и в эпоху водяных и паровых лесопильных заводов. Несмотря на то, что обработка одной или двух сторон 20-футового дерева топором требует много времени и труда, в течение десятилетий это все же было проще, чем транспортировка дерева (обычно спиленного недалеко от строительной площадки) на лесопилку, и затем обратно на строительную площадку.

Ступени и инструменты, которые Даг использует для придания формы перемычке, такие же, как у плотников, которые вытесывали дубовые бревна-левиафаны, поддерживающие дом Рорбахов. Начав со свежесрубленного зеленого бревна, Дуг и его люди измеряют размеры лица, которое предстоит вырубить, отрезая линию мелом. Затем Дуг берет топор с прямой рукоятью длиной около 30 дюймов (также называемый топором для рубки) и монтирует верхнюю часть бревна. Размахивая топором, имея опыт контроля как положения, так и глубины пропилов, он надрезает бревно вертикальными линиями на расстоянии от 3 до 4 дюймов друг от друга.В свежесрубленном бревне эти линии, известные как пропилы, откалывают большую часть закругленной части бревна, оставляя шероховатую, но явно более плоскую поверхность, на которой все еще видны насечки.

После того, как Дуг забил всю сторону бревна, он меняет позицию и инструменты. Широкий топор, который он берет, представляет собой инструмент с большой головкой и лезвием (длиной от 9 до 13 дюймов), но сравнительно короткой рукоятью (длиной около 24 дюймов). Кроме того, рукоятка согнута в том месте, где она выходит из ушка топора, поэтому конец рукоятки смещен от лезвия на 3-4 дюйма.Это позволяет пользователям не травмировать руки при рубке бревна. Отодвигая перемычку, Дуг пробирается вниз по дубовому брусу широким топором, вырубая грубую сторону до гладкой плоской поверхности, сохраняя ее как можно более вертикальной. Вот где проявляются навыки хорошего лесоруба. На окончательной поверхности не видно ни одного из предыдущих надрезов, потому что все они были сделаны на одинаковой глубине.

Последним этапом подготовки перемычки является запечатывание концов зеленого бревна воском.Дуг и его команда используют этот шаг, чтобы замедлить высыхание древесины, чтобы она затвердевала с минимальными трещинами и трещинами. Вопреки распространенному мнению, большие бревна для амбаров, подоконников и бревенчатых домов всегда обтесывали зелеными, а затем после сборки давали высохнуть. С помощью топоров и пил гораздо легче формировать зеленую древесину. Кроме того, структурные соединения, такие как врезные и шиповые соединения, часто проектировались таким образом, чтобы они становились более плотными по мере усадки древесины.

Бригада аккуратно демонтирует часть очага для последующего восстановления.Каждый камень тщательно пронумерован и выложен в порядке сборки.

Разнообразные методы

Пока Дуг Рид и его команда занимаются ремонтом других конструкций в Доме Рорбахов, они продолжают использовать ту же смесь традиционных материалов и методов, дополненную современными методами консервации. Хорошим примером является перестройка двух подъездов. Изящное приподнятое переднее крыльцо, которое охватывает всю ширину дома, все еще в значительной степени нетронуто, отчасти благодаря тщательно продуманным проектам водоотвода и тщательным стыковым соединениям, использованным первоначальными строителями.Чтобы восстановить обрушившийся угол на северо-восточном конце, бригада соединила новые дубовые балки, используя те же врезные и шиповые столярные изделия, которые доказали свою эффективность с 1850 года. Однако на заднем крыльце, где каркас должен был быть совершенно новым и скрыто, они выбрали современные пиломатериалы.

Но даже здесь долговечность кроется в деталях. Вместо того, чтобы просто соединить доски 2×8 лицом к лицу, Дуг и его люди нашли время, чтобы разделить доски тонкими полосами, которые создают выход для любой воды или влаги, которые могут попасть между досками, потому что на крыльце это неизбежно .Именно такое внимание к деталям позволит сохранить этот уникальный дом в 22 веке.

.