Ростверковый фундамент: этапы возведения, рекомендации, фото.

Для уменьшения затрат на строительные материалы и времени на возведение необходимого сооружения, не снижая качество и долговечность построек, используют различные технологии. Это относится к любой части здания: от крыши до основания. Ростверковый фундамент даёт возможность значительно сократить объём земляных и бетонных работ. При этом, если выдержать технологию закладывания такого основания, оно будет не только устойчивым и надёжным, но и с повышенной морозо- и сейсмостойкостью.

 Определение понятия «ростверк»

Ростверк – это часть фундамента: монолитная железобетонная или деревянная конструкция, основная задача которой – объединить все несущие элементы в единую конструкцию. Эта часть конструкции обычно представлена в виде плиты или балки.

Схематическое изображение свайно-ростверкового основания

Типы и способы закладки ростверка

Типы конструкций, которые объединяют опорные сваи, определяются положением ростверка по отношению к уровню земли.

Выделяют три типа:

• Первый – высокий, самый распространённый: он находится выше уровня почвы на 10-15 см. Такого значения достаточно, чтобы снизить до нуля риск влияния пучения грунта на соединительную систему. Это явление происходит из-за изменений температурно-влажностного режима. Пучение может поднимать бетонную ленту и тем самым подрывать свайные элементы. Другой, худший вариант развития событий, – отрывание строения от опорных свай. Указанное выше значение как раз даёт возможность избежать таких проблем. Главный минус такого типа — свободное пространство между грунтом и напольным покрытием.
• Другой тип ростверка – повышенный, когда низ совпадает с уровнем земли. Преимущество конструкции – отсутствие пространства между почвой и полом. Чтобы избежать негативных последствий пучения на соединяющую сваи систему, из-под ростверка убирают небольшой объём земли (меньше 10 см).
• Третий тип – заглублённый, делается ниже уровня земли. Роют траншею, тем самым так же, как и в предыдущем типе, удаляя из-под него часть почвы. Цель этого мероприятия идентична – предотвратить последствия вспучивающегося грунта.

Высокий тип

Главным недостатком фундамента на сваях с ростверком любого типа является то, что во время эксплуатации пространство под соединительной системой заполнено грунтом, что напрямую зависит от сил пучения определённого региона. Также ростверк означает отсутствие подвала или цокольного этажа. Если строить тяжелый дом, то возможно рано или поздно основание даст усадку и ростверк ляжет на землю, что пагубно для его прочности.

Различия между бетонной лентой и ростверком

Тип основания с использованием свай, объединённых ростверком, называются свайно-ростверковым или свайно-ленточным фундаментом. Но не стоит воспринимать названия буквально. Это, конечно, означает, что основания похожи между собой, но если посмотреть внимательнее, то можно увидеть ряд различий.

Ленточное основание передаёт силу давления строения на грунт. Такая монолитная бетонная лента полностью уложена на землю и, в общем-то, не требует никаких дополнительных элементов — опорных столбов или свай. Такой тип конструкции не способен противодействовать силам пучения. Ростверк же – лишь соединительная часть всех несущих элементов, не распределяющая, а направляющая давление. Поэтому ростверки никогда не устанавливаются просто на землю во избежание разрывов из-за пучения.

Методика укладки любого типа ростверка

• 1. Подготовка и разметка территории. Перед тем, как начать строительство, необходимо подготовить территорию: убрать траву и другие растения, мусор. При помощи колышков и прочной верёвки внимательно разметьте территорию, чтобы ничего не пришлось переделывать и переносить. Проект и выбор места обязательно должен быть сделан на основе отчёта о геологическом исследовании почвы.
• 2. Рытьё траншеи (при заглублённом типе). Глубина и ширина траншеи зависят от выбранного типа ростверка и толщины стен будущей постройки. Помните, что основание должно быть на 10-20 см больше, чем толщина стен.
• 3. Изготовление и установка опалубки. Деревянный сколоченный каркас в виде короба из обрезной доски устанавливается (в зависимости от типа ростверка) в траншею или на сваи.

Установка высокого ростверка из бруса

• 4. Армирование осуществляется при помощи кусков арматуры диной 0,7 м и сечением 14 мм. Следует помнить об армировании свай: оно помогает усилить бетон и служит соединением с самим ростверком (прутья укладываются в 2 ряда и связываются поперёк проволокой, шаг между элементами должен быть от 0,2 до 0,4 м).

Важно знать! Когда нет армирующей части, велика вероятность того, что фундамент очень скоро треснет.

• 5. Завершающий этап изготовления основания — заливка бетонного раствора в опалубку. К следующим этапам строения можно приступать только после полного застывания и затвердения бетона.

Процесс изготовления свайно-ростверкового основания по технологии ТИСЭ

Источник: http://rusograda.ru/zabory/rostverkovyj-fundament

Свайно-ростверковый фундамент для каменного или кирпичного забора | Русские Заборы

Каменные и кирпичные заборы обладают множеством преимуществ, они надежны, долговечны, привлекательны и респектабельны, поэтому являются желанным вариантом решения проблемы ограждения участка загородного дома. Однако, нельзя не принимать во внимание один нюанс: строить такой забор долго и дорого. Кроме этого ему нужен надежный фундамент, который позволит получить монолитную, прочно стоящую на одном месте конструкцию.

Како тип фундамента для кирпичного забора выбрать? У двух наиболее популярных вариантов имеются свои недостатки. Столбчатый (под каждый отдельный столб) не всегда отличается стабильностью, так как в нем каждый столб испытывает свои нагрузки и может покоситься в любой момент, так как конструкция не связана воедино. Ленточный фундамент получается очень дорогостоящим, так как его нужно заливать на глубину промерзания и ниже для надежности.

Если позволяют характеристики грунта на участке и уровень залегания грунтовых вод отличной альтернативой этим решениям может стать свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи. Это фундамент, который представляет собой сочетание заглубленных в грунт ниже глубины промерзания бетонных столбов с утолщением в нижней части и ростверка — верхней части, напоминающей ленту, стоящей на опорных столбах и приподнятой над уровнем грунта на несколько сантиметров.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента:

• Основное преимущество такого фундамента заключается в том, что при морозном пучении за счет воздушной прослойки между землей и верхней частью подвижки грунта не затронут ростверк, поэтому опирающий ся на него забор не поведет.
• Это оптимальное по цене и качеству решение для пучинистых грунтов, так как позволяет компенсировать последствия морозного пучения и сохранить геометрию ограждения.
• Свайно-ростверковый фундамен оптимален для возведения на участках с перепадами высот, так как позволяет устроить фундамент на одном уровне, используя для выравнивания бетонные столбы, что экономически выгоднее, чем сплошной монолитный бетон.
• Такой тип фундамента позволяет также экономить на бетоне и земляных работах и при установке его на участке с ровной поверхностью.

Фундамент для забора под ключ в Ярославле

Фундамент под забор – необходимая составляющая всей конструкции, предохраняющая ограду от негативных воздействий, справиться с которыми иными способами нельзя. К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, проседание грунта, парусность и прочие. Стоит иметь в виду, что фундамент – не универсальное решение.

Есть нескольких вариантов фундаментного основания для получения качественного и надежного ограждения:

Cтолбчатое основание под забор, выполненный из легких строительно-отделочных материалов, включая профилированный настил и сетку-рабицу. В этом случае опорные столбы служат основой ограждения и чаще всего бетонируются с учетом глубины промерзания грунта. Оптимальным считается трехметровое расстояние между опорами.

Бутовое основание, как правило, устанавливается под кованые металлические заборы и должно выступать над поверхностью на полметра. Каменный фундамент предполагает наличие обычного щебеночного основания с последующей укладкой нескольких рядов из камня, соединяемого при помощи цементного раствора. свайное основание оптимально подходит для использования на болотистых почвах.

Такой вид базируется на установке специальных труб, которые вместе со своими лопастями строго горизонтально вкручиваются на достаточную глубину в грунт с последующим бетонированием.

Ленточное основание — наиболее распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на приобретение арматуры и материалов, а также возведение опалубки.

Очень хорошо зарекомендовали себя комбинированные основания, в которых удачно сочетаются достоинства фундаментов ленточного и столбчатого типа.

Основание фундамента должно быть установлено ниже точки промерзания как минимум на 0.4 метра.

Правильное фундаментное основание для забора должно не только полностью соответствовать весу и конструкции ограждения, а также применяемым материалам, рельефу местности и типу грунта, но и бюджету, выделенному на строительство ограждения.

Любые ограждения без наличия надежного фундаментного основания утрачивают свои основные защитные характеристики и могут представлять опасность для окружающих. Поэтому очень важно грамотно подойти к вопросам выбора специалистов, которые займутся строительством фундамента для забора.

Наша компания предлагает услуги по заливке фундамента для забора любого уровня сложности. Обратившись к нам вы получите опытных специалистов, которые отвечают за качество своей работы. Свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы составим примерный расчет и ответим, сколько примерно будет стоить фундамент под забор. Мы готовы Вам помочь и поделиться опытом!

Фундамент под забор: виды, рекомендации по монтажу

Для начала следует отметить, что забор – это не только защита участка и дома от различных внешних факторов, но и эстетическая его составляющая. Именно поэтому нужно уделить много внимания его проектировке и строительству. Очень важным этапом в строительстве забора является заливка фундамента. Фундамент под забор должен быть качественным, так как от этого зависит срок службы всей конструкции. Экономия на материалах, и тем более сооружение забора без фундамента, приводит к скорой его деформации и разрушению.

Так что перед сооружением лучше изучить все рекомендации, правила монтажа и устройство фундамента нужного вида.

Расчет и устройство

При проектировке важно установить, какая глубина фундамента должна быть. Это один из основных параметров, для определения глубины нужно:

• оценить качество грунта;
• определить глубину промерзания;
• определить, на каком уровне находятся подземные воды.

Рекомендуется устанавливать глубину ниже уровня промерзания земли на 20-30 см, а общая глубина может составить от 60 см. При этом нужно еще учитывать вес самого забора, то есть верхней конструкции. Если вес будет большой и забор планируется массивный, то следует увеличивать ширину основания.

Чтобы произвести правильный расчет фундамента, есть специальные инженерные программы. С их помощью можно определиться с такими параметрами как глубина заливки фундамента, его ширина и диаметр, расстояние между арматурой и даже расход бетона. Правильный расчет могут сделать также специалисты из строительных компаний.

Нужно оценить качество грунта, то есть степень пучинистости. В пучинистых грунтах преобладают песок, глина, галька, а это значит, что они способны изменять объемы при перемене погодных условий. В этом случае особенно важно провести точный расчет, и правильно спроектировать всю конструкцию. Устройство фундамента на пучинистых грунтах должно включать не только траншею для заливки, но и водоотвод. Для этого нужно сделать дренажную систему, которая выглядит как скважины, сделанные через каждые 2-3 метра по всей длине забора. Глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

При установке столба пространство вокруг него засыпается щебнем. Это дает хороший дренаж вокруг и замещение пучинистой почвы на непучинистый грунт. А это значит, что силы выталкивания перестают действовать на столб.

Виды фундаментов

Есть несколько видов фундаментов для забора. А именно можно отметить:

• Ленточный. При этом нужно прокопать сплошную траншею, в которую заливается раствор.
• Столбчатый. В этом случае устанавливаются столбы, которые удерживают весь забор.
• Свайный. Этот вид заключается в установке свай.
• Свайно-ростверковый. Это комбинированный тип, который заключается в установке свай. А сверху заливается ленточный фундамент, который собственно и соединяет всю свайную конструкцию. При этом ленточная заливка делается или на поверхности грунта или же с небольшим заглублением в 10-20 см.

Правильно подобранный вид фундамента – это гарантия того, что забор будет долговечным. Самым популярным видом является ленточный фундамент. Эта заливка имеет достаточно преимуществ, среди которых доступная цена, прочность, стойкость к неблагоприятным факторам, также немаловажно то, что при деформации определенного участка, все легко можно исправить.

Залит фундамент ленточного типа под забор

Устройство ленточного типа заливки позволяет устанавливать кирпичные конструкции с кирпичными столбами, бетонные заборы, и различные комбинированные конструкции. Из этого можно сделать вывод, что такой фундамент для установки забора достаточно универсальный.

Часто заливают такой фундамент для забора из профнастила. Такая конструкция отличается длительным сроком эксплуатации, так как профнастил – легкий материал.

Монтаж ленточного фундамента

Для того чтобы выполнить ленточный фундамент для забора своими руками нужен правильный расчет. А далее нужно сделать разметку. Для этого следует натянуть специальный шпагат по всему периметру, закрепляется он на колышки. По этому уровню и начинают копать траншею для заливки. Ее глубина соответствует качеству грунта, как правило, это 60-80 см. Далее, на равном расстоянии нужно прокопать углубления нужного диаметра для опорных столбов.

Для укрепления будущей конструкции на дно укладывается гравийно-песчаная смесь, так называемая подушка, которую нужно заливать водой для утрамбовки. Еще одним способом укрепления фундамента и следующим этапом является установка арматуры. Это пруты, которые укладываются на опоры и свариваются вдоль траншеи. Поперечные опоры для арматуры устанавливают с частотой около 40 см.

Каркас фундамента нужно проектировать так, чтобы он был выше земли на 30 см или около того, то есть расчет нужной высоты делается индивидуально.

Важным вопросом является то, как залить фундамент под забор. Это может происходить двумя методами. Заливка бетона может выполняться одноразово (всей массы сразу), или же несколькими слоями, это нужно, чтобы дать время схватиться предыдущему слою. Первый метод вполне подходит для фундамента, который имеет небольшую глубину. Второй же используют при заливке большого фундамента с массивной верхней конструкцией. Заливка слоями значительно укрепляет и увеличивает срок эксплуатации больших конструкций.

После того как раствор полностью застыл, каркас (опалубку) можно убирать и подсыпать грунт.

Как определить, какой фундамент нужен

Если нужен фундамент под кирпичный забор, то следует сделать ленточно-столбчатую конструкцию. Это можно объяснить тем, что такой забор очень тяжелый, а исходя из физико-математических параметров этот вид намного крепче.

Устройство такого фундамента заключается не только в заливке траншеи, но и своеобразных столбов.

Как правило, фундамент под кирпичный забор делают мелко заглубленным. Если грунт на участке не пучинистый, то вполне возможно сделать глубину 20 см. А если забор будет располагаться на пучинистых грунтах, то глубина заливки на кирпичный забор должна составлять около 1 метра.

Фундамент под забор из профнастила обязательно делается со столбами, так как листы профнастила крепятся на них. Глубина, на которую устанавливается столб, может быть разной, это зависит от почвы. При этом расстояние между столбами не должно превышать 2 метров. Используя отвес, нужно выставить уровень столбов.

Фиксация столбов производится насыпью и утрамбовкой, для этого можно использовать различный строительный мусор. При этом нужно все делать аккуратно, чтобы опорный столб остался стоять ровно.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте заливают поэтапно, чтобы конструкция со столбами была крепче.

И лучше менять состав раствора, а именно заливка для траншеи должна включать цемент, гравий и песок, а наземная ее часть только цемент и песок.

При этом обязательно нужно по всему периметру заливки протыкать ее прутом для того, чтобы лишний воздух выходил.

Полное высыхание этой конструкции будет через неделю, но опалубку можно снять уже через 2-3 дня. Когда бетон полностью застыл, начинается процесс закрепления профнастила на опорные столбы.

Вокруг столбов можно сделать кирпичную кладку. Она имеет большой вес, поэтому и фундамент для забора из кирпича в этом месте должен быть расширен и должен иметь большую глубину. То есть эта конструкция похожа на сваи.

Рекомендации по выполнению работ

Для приготовления раствора в холодную пору года нужно использовать теплую воду, а если погода жаркая, то используется холодная вода. Также не рекомендуется в уже готовый раствор доливать воду.

При жаркой погоде верхний слой бетона может потрескаться, поэтому до полного высыхания следует смачивать его водой. Еще можно накрыть верх фундамента пленкой.

Многие, проектируя фундамент, даже не подозревают, что допускают грубые ошибки. Из-за этого фундамент не качественный и не крепкий. Одной из самых распространенных ошибок является подбор строительных материалов низкого качества. Для подобного рода работ должен использоваться цемент М200, М100 для этого категорически не подходит.

Не следует добавлять слишком много воды. Также сам процесс смешивания бетона должен быть аккуратным, то есть нужно следить, чтобы не попала туда земля или другие примеси. Попасть в бетон земля и глина могут вместе с некачественным гравием.

Еще одной ошибкой в процессе работы является подбор неподходящего стального прута для арматуры, то есть он меньшего размера, чем нужно. Из-за этого арматура не будет придавать стойкость.

Не рекомендуется раньше времени снимать опалубку. Лучше это сделать, когда все высохнет, а тем более не следует начинать монтировать верхнюю часть, если фундамент для забора полностью не просох.

Важно перед началом работ оценить глубину промерзания грунта, и знать на каком уровне находятся грунтовые воды. Если все это не учтено, то в скором времени фундамент начнет проседать, и как результат забор начнет деформироваться и разрушаться.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Свайно-ростверковый фундамент

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Фундамент-СПб» уведомляет Вас о порядке сбора, обработки и хранения персональных данных, полученных из сети интернет. В зависимости от использования Вами тех или иных функций сайта могут быть получены следующие персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные собираются с целью консультации пользователей о предоставляемых услугах посредством обмена текстовыми сообщениями, телефонными звонками либо письмами электронной почты. Мы удаляем индивидуальные данные, предоставляемые Вами добровольным образом, включая имена, адреса электронной почты и телефонные номера.

Мы не передаём Ваши персональные данные третьим лицам. На сайте используются технологии, позволяющие собрать некоторые технические сведения о пользователе, в частности — адрес интернет-протокола; операционную систему Вашего устройства и его тип; интернет-браузер, используемый для просмотра нашего сайта, а также данные о веб-сайтах и других способах источников перехода на наш сайт. В эту группу собираемых данные не входят персональные данные, они собираются исключительно в целях отображения статистических данных об использовании нашего сайта. На пользователей сайта может быть направлен маркетинг на базе списков пользователей, с применением систем провайдеров услуг третьей стороны (например, Google). В маркетинге на базе списков пользователей используются списки, составленные по использованным на данном сайте файлам куки. При осуществлении маркетинга на базе списков пользователей соблюдается, в частности, политика персонализированной рекламы Google Inc., последнюю версию которой можно прочитать по адресу https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=ru. Управлять настройками рекламных инструментов Google-маркетинга Вы можете на странице: http://google.com/ads/preferences.

С персональными данными, предоставляемыми в добровольном порядке осуществляется совершение следующих операций: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). В соответствии с действующим законодательством предоставление какой-либо информации о не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем, и не имеем возможности оценивать Вашу дееспособность. Мы исходим из того, что Вы предоставляете достоверные персональные данные и поддерживаете такие данные в актуальном состоянии. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

Низкие цены на фундамент под забор кирпичный и пр.

Забор является конструкцией, требующей серьезного основания, так как зачастую он сообщает грунту значительную нагрузку. Наша компания предлагает вам профессиональное строительство фундамента под заборы любых конструкций из любых материалов (кирпича, профнастила и пр.).

Если говорить о конструкции и материале самого основания, наиболее универсален ленточный фундамент под забор. Выполнять его можно из монолитного бетона либо бетонных блоков, и так как первый вариант проще и дешевле, чаще всего выбирают именно ленточное основание.

Цена на фундамент под забор:

• складывается из стоимости материалов и работ;
• рассчитывается исходя из кубометров залитого бетона или уложенных блоков.

Поэтому если вы хотите знать, во сколько вам обойдется установка фундамента под забор, вы всегда можете обратиться за проведением соответствующих расчетов к нашим специалистам.

Фундамент под кирпичный забор

Под кирпичный забор обычно выполняют простое ленточное основание. Единственной отличительной особенностью фундамента под кирпичный забор являются расширенные его части в тех местах, где будут стоять опорные столбы.

Фундамент под забор из профнастила

Тип фундамента для забора из профнастила выбирается в зависимости от того, на какие столбы будут опираться листы этого самого профнастила. А они чаще всего бывают металлическими или кирпичными.

Забор на металлических столбах, как правило, является более основательным. При этом создание фундамента под профнастил на столбах из металла является более трудоемким и затратным: опоры погружают в пробуренные отверстия, заливают скважины бетона, а потом уже бетонируют общую ленту.

Забор с кирпичными столбами более эстетичен, но менее функционален. Фундамент под кирпичные столбы представляет собой единую бетонную ленту, поверх которой укладывается цокольная лента из кирпича. Как и в случае с ограждением, целиком выполненным из кирпича, фундамент под столбы забора обычно выполняют шире, чем всю остальную ленту – отчасти из соображений экономии.

Устройство фундамента под забор и его разновидности

Многие ассоциирует фундамент только с самим зданием, однако основание требуется для любой постройки, включая даже ограждение. Фундамент обеспечит надежность и долгосрочность забора, который служит отметкой для границ владений собственников. При возведении забора важен не только правильный выбор материала для него самого, но также для его фундамента, ведь именно фундамент служит залогом надежности прочности ограждения, за которым можно укрыться от пыльных шумных дорог и посторонних взглядов прохожих. Фундамент для забора можно выполнить, даже не имея каких-либо навыков и опыта в строительном деле, поскольку в данном случае главное не опыт, а правильное понимание техники работы.

Касаемо необходимости устройства фундамента под забором можно отметить, что в некоторых случаев можно обойтись и без него, например, если ограждение временное, и нет необходимости в его длительной эксплуатации. Но для остальных случаев все же необходимо выполнить хотя бы минимальную заливку.

Содержание страницы

Виды фундамента для ограждения

В настоящее время в качестве фундаментов для ограждений применяется несколько вариантов конструкций. Среди них можно выделить следующие:

Столбчатый фундамент для забора, при котором выкапывают ямы для опорных столбов, устанавливаемых в них. Затем это все заливают песчано-бетонной или бетонной смесью. Данный вид фундамента, легко выполнить самостоятельно, поскольку он отличается невысокой стоимостью и легкостью устройства. Как правило, такой тип фундамента применяется для ограждений облегченного вида, например, из древесины или металлической сетки. Также допустимо возведение столбчатого фундамента также для забора из профнастила для укрепления бетонных плит. Глубину для установки опорных столбов выбирают в соответствии с типом грунта, общим весом и высотой забора.

Ленточно-столбовой вид фундамента, который представляется собой бетонную ленту, имеющую отдельные подушки, чтобы устанавливать опорные столбы. Ширина ленты и диаметр опорных столбов зависят от высоты ограждения и от его типа. Для обеспечения надежности и устойчивости опорные подушки и фундаментная лента обязательно армируются. За счет этого обеспечивается равномерная нагрузка по всей конструкции. Такой тип фундамента для забора прекрасно подходит для возведения кирпичных и деревянных конструкций различной высоты. Он часто используется для строительства заборов из профнастила. Чтобы соорудить такой фундамент, первым делом выкапывают ямы для опорных столбов, а после траншею под ленточный фундамент. Далее на дно насыпают подушку из песка и гравия, устанавливают столбы и ставят опалубку. При этом используется самый обычный бетонный раствор, время высыхания которого зависит от параметров фундаментной ленты.

Для тяжелых и массивных ограждений используется монолитный вариант фундамента, возводимый на подушке из гравия. Далее послойно укладывают бетонный раствор, тщательно утрамбовывая каждый слой. Опоры для ограждения устанавливают на сам фундамент. Такой вариант неприемлем для заборов из профнастила.

Каменный фундамент, изготавливаемый из различных камней. Такой вариант считается одним из наиболее надежных, но используется преимущественно для заборов из камня или для ограждений из кованого металла. Такой фундамент обойдется довольно дорого, кроме того, для того, чтобы его соорудить придется обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы армировать очень высокие ограждения, следует использовать специальный прут из металла имеющий диаметр 6-32 миллиметров, но для забора из профнастила, как правило, используется арматура небольших размеров.

Выбор вида фундамента для ограждений

Понятно, что основание для бетонного ограждения и легкого забора из древесины имеют существенные отличия, также как и фундамент для каменного или деревянного дома. Таким образом, чем меньше вес конструкции, тем облегченным и менее глубоким делается основание для него.

Если планируется установка забора у которого несущим основанием служат столбы из металла или кирпича, то можно выполнить ленточный или столбчатый фундамент. При этом, если между столбами предполагается крепление глухой панели, выполненной из тяжелого материала, к примеру, из бетона, то фундамент должен быть представлен в виде сплошной бетонной ленты, которая залегает на глубину 50-80 сантиметров и имеет ширину больше, чем у столбов. Требуется также применение арматурной сетки.

В случае если между столбами просветы заполняются легким материалом, то достаточно будет проделать скважины, чтобы устроить столбчатый фундамент. Оптимальным решением будет комбинированный ленточно-столбчатый фундамент, поскольку у такого основания имеются лучшие физические и механические показатели, нежели у ленточного.

Для металлического кованого заграждение подойдет каменное основание (бутовый фундамент), в результате которого можно получить прекрасное сочетание с коваными элементами, поскольку здесь основание выступает над поверхностью земли приблизительно на 50 сантиметров.

Самой сложно проблемой можно назвать пучинистые грунты. Зимой такой грунт промерзает, расширяясь и приподнимаясь, и начинает выталкивать основание, что приводит к его растрескиванию. В некоторых случаях из-за этого забор может опрокинуться. Для того чтобы забор «не ходил» по пучинистому грунту, лучше его установить на винтовых сваях.

Выбор того или иного типа фундамента осуществляется, учитывая следующие факторы:

необходимо обязательно учитывать при планировании фундамента тип грунта, а также степень его вероятного проседания ввиду сезонных изменений влажности и температуры;

вероятность промывания возводимой конструкции грунтовыми или сточными трубами;

даже если вес забора небольшой, при его сооружении нужно учесть, что слабый грунт может проседать под общим весом, поэтому, сооружая ограждение своими руками, все же рекомендуется посоветоваться со специалистами касательно работ, проводимых на конкретном участке;

при устройстве забора из металлических листов, выборе высоты забора и его фундамента, нужно учитывать возможность образования изгиба или эффекта кручения от парусного воздействия, поэтому к устройству сплошных ограждений из сплошного профилированного листа нужно подходить со всей ответственностью;

если забор устанавливается около оживленной дороги, автомобильной трассы или железнодорожного полотна, то следует помнить о том, что фундамент под забором должен выдержать нагрузки от грунтовых деформаций, вибрационные нагрузки и прочее.

Расчет ограждения и его планировка

До начала непосредственного обустройства фундамента требуется как следует спланировать устройство всего забора, поскольку сама конструкция фундамента и его глубина зависят во многом от строительного материала, которые используется в работе.

Планировку ограждения начинают с того, что на границы участка наносят разметки. При этом необходимо соблюдать точность, чтобы не перейти на территорию соседних участков других собственников, но в то же время не слишком углубляться в свой участок.

Эта работа очень легка и состоит в том, что  в землю по всему периметру вбивают деревянные колышки небольших размеров на тех местах, где будет проходить забор. Между колышками натягивают самую простую веревку. Последующие работы зависят от выбранного вида конструкции. К примеру, для самого обычного столбчатого фундамента по размеченному периметру выкапывают углубления нужной глубины , которая зависит от веса забора и типа грунта на участке (как правило, 80-150 сантиметров). Ямы легко выкапывать своими руками, используя лопату, так как здесь нет смысла в привлечении дорогостоящей техники. Расстояние между углублениями может достигать до 3 метров – размер шага между ними зависит также от размеров забора.

Если замер осуществляют специалисты, то они применяют такие приборы для измерения, как нивелир и теодолит.

Подготовительные работы для фундамента ленточного вида несколько отличаются. В данном случае сначала  по размеченному периметру забора выкапывают траншею, имеющую глубину до 0,5 метра и ширину, равную будущей ленте. Далее делают углубления для опорных столбов описанным ранее способом. Подобные подготовительные работы, выполняемые в одиночку, могут занять много времени, поэтому будет удобнее работать вдвоем или втроем.

Для предотвращения обрушения земли рекомендуется установить опалубку высотой около 15 сантиметров, также можно сделать дополнительное крепление арматурными прутьями  с диаметром в 8 миллиметров. На этом разметку и подготовку земельного участка для фундамента под ограждение можно считать завершенными.

Особенности конструкции фундамента под забор

Основание забора по большому счету является обычным ленточным фундаментом, выполненным в различных формах. Если такой вид основания заливают для дома ровной широкой полосой, то для ограждений такая полоса предполагать специальные расширения прямоугольной формы на местах, где устанавливаются столбики. Если дело обстоит с забором, у которого в роли столбов выступают металлические трубы, то можно отказаться от таких расширенных участков, так как они служат только как основание для столбиков забора, которые собираются из любого блочного материала, например, кирпича.

У таких заборных столбов имеются определенные особенности. Они имеют достаточно приличный вес, поэтому нуждаются в серьезном основании. В данном случае необходимо изготовление некоего подобия свай, так как основание в месте,  где устанавливаются столбы, должно быть не просто шире, чем в остальных местах, но также глубже. Траншея для фундамента по сети должная иметь следующий вид – ровная траншея, имеющая ширину до 20 сантиметров и глубину до 50 сантиметров. На участках установки заборных столбов траншейное расширение должно иметь размеры 40?40 сантиметров, а их глубина – до 70 сантиметров.

Касательно армирования фундамента для ограждения следует сказать, что основание забора, как и для зданий и других построек, нуждается в тщательном армировании. Объемный арматурный каркас можно изготовить из материала  в 1 сантиметр толщиной. Можно установить меньше поперечных перемычек, то есть не через 20 сантиметров, а, например, через каждые 40 сантиметров.

Очень важным моментов является процесс армирования  фундаментного участка под столбы, поскольку каркас здесь требуется жестче. В данном случае можно применить арматуру идентичного диаметра, но увязку делать намного плотнее.

Для того чтобы устанавливаемый забор простоял на протяжении длительного времени, стоит изучить технологию основных вариантов устройства фундамента для ограждения.

Техника устройства ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент под забор является бетонной  армированной лентой поверхностного залегания. Для этого потребуется бетон марки B15 (M200) и выше, материал для опалубки (сбитые из доски в 25 миллиметров толщиной деревянные щиты или ламинированная фанера), материалы для опалубки, крупный песок и арматура диаметром в 8-10 миллиметров. Толщина фундаментной ленты бывает разная. Для металлических сварных конструкций ее следует делать максимально широкой, насколько это возможно. Для забора из профнастила делается основание более узкое, но и более глубокое. Строительство такой ленты занимает по времени примерно 2-3 дня. Стоимость такого фундамента состоит из расходов на материалы.

Техника строительства фундамента состоит в выполнении следующих действий:

выкапывается траншея глубиной 60-80 сантиметров и шириной 30-80 сантиметров;

устраивается подушка из песка и гравия слоем в 10-15 сантиметров, которая обильно поливается водой;

делаются отступы – от стен 7-10 сантиметров и ото дна 5-7 сантиметров и на таком расстоянии укладывается заранее связанная арматура с сечением в 1 сантиметр;

из предварительно подготовленных щитов возводится опалубка и как следует закрепляется;

опалубка заполняется бетоном, при этом если в качестве опоры у забора имеются столбы, то их необходимо устанавливать и выравнивать по уровню заранее.

Устройство столбчатого фундамента под забор

Столбчатый  фундамент для забора представляет собой возведение столбов из бетона для легких оградительных конструкций.

Процесс работы состоит в следующем:

с помощью садового бура проделывают яму для заборных столбов глубиной в 100-150 сантиметров и диаметром больше на 15-30 сантиметров диаметра несущих столбов забора, при этом между ними должно быть расстояние в 2-3 метра в соответствии с шириной пролета;

засыпается смесь песка и щебня слоем примерно в 20 сантиметров и поливается;

в яме устанавливаются столбы, выравниваются по уровню и заливается раствор бетон.

Данный вариант обходится намного дешевле, нежели описанный раннее, так как здесь можно сэкономить на количестве необходимого раствора, а также материалов для опалубки и армирования.

Техника устройства комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Данный вариант является сочетанием ранее рассмотренных вариантов, то есть комбинацией столбчатого и ленточного фундамента. Подобный фундамент применяется для заборов из кирпич, профнастила и смешанного забора, например для ограждения из дерева с кирпичными или каменными столбами.

Для такого фундамента таким же образом выкапывают траншею, в которой через каждые 2-3 метра делаются углубления для заборных столбов глубиной в 1,5 метра и шириной минимум 40 сантиметров. Далее в углубления вставляют столбы и заливают их бетоном. Затем в траншею укладывают каркас из арматуры, устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором до уровня грунта.

Для большей прочности под опоры рекомендуется использовать металлические каркасы. Вертикальность опорных столбов можно проконтролировать с помощью уровня или отвеса. Следует применять металлическую арматуру толщиной в 8-12 миллиметров.

Техника устройство свайного фундамента для забора

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы, которые на конце имеют лопасть, выполняющую роль анкеров. Они располагаются ниже, чем уровень промерзания грунта, прочно удерживая сваи от выдергивания под воздействием пучения. Самое важное при этом заключается в четкой горизонтальной установке свай, что выполняется посредством специализированной техники. Хотя эту работу можно выполнить и самостоятельно, сэкономив примерно половину расходуемых денежных средств. Для этого нужно два отрезка трубы длинной по 3 метра, исполняющие функцию рычага.

Устройство бутового фундамента для забора

Бутовый фундамент полностью состоит из натуральных камней. Если есть желание сэкономить, то их можно собрать и на полях. Процесс устройства такого вида основания в чем-то схож с конструкцией ленточного фундамента.

При этом производятся следующие этапы строительства:

выкапывается траншея;

делается основание из щебня, которое потом увлажняется;

укладываются крупные камни, которые скрепляются между собой раствором цемента, который составляет как минимум 15-20 процентов общего объема основания;

возводится кладка высотой 30-50 сантиметров над поверхностью земли.

Процесс установки столбов для легкого ограждения

Легким забором считается такое ограждение, у которого пролеты закрываются материалами, имеющими относительно небольшой вес, то есть любая конструкция из древесины, металлического штакетника, профнастила, сетка-рабица, металлические кованые или вареные сетки. Как правило, под них устанавливаются столбы без цоколей.

Столбы под штакетник или забор из сетки

Самый универсальный и доступный по цене способ для возведения фундамента под забором – основание в виде широкой лунки, заполненное щебнем. Такой вариант хорошо подходит для пучинистых грунтах, где имеет место высокий уровень грунтовых вод. Забор в данном случае будет стоять лучше, нежели при залитом бетоне. Правильно установленный таким методом забор не будет вытолкнутым по весне.

Под столбы лунки следует сверлить заведомо гораздо шире диаметра трубы. На дно углублений насыпают песок или щебень, утрамбовывают его с помощью лома или длинного шеста. Затем в лунки вставляются столбы, засыпают вокруг щебнем, столб устанавливают вертикально и фиксируют при помощи временных распорок. Вокруг столбов щебень насыпается слоями по 10 сантиметров, каждый из которых утрамбовывается до максимально достигаемой плотности. На этом установку можно считать завершенной.

Устройство фундамента для забора на нормальном грунте

Для начала нужно понять, почему один вид грунта более стабилен, а также как устанавливается опорный столб ограждения на грунте с нормальными дренирующими способностями. Любое количество воды хорошо проникает вглубь щебня, где естественным образом расходится. Поэтому когда она замерзает, ее количества мало для оказания ощутимого воздействия на фундамент. Почва, замерзающая вокруг столбов, давит на щебень, практически полностью компенсирующий ее за счет своей подвижностью.

Также можно заменить щебень на таких грунтах крупнозернистым песком. Чем зерно будет крупнее, тем лучше будет основание, а мелкозернистые или пылеватые пески здесь не подойдут. Укладка песка производится послойно и тщательно проливается. В остальных вопросах система работает аналогично другим. Ключевой момент здесь заключается в глубине, на которую закапываются столбы. В случае небольшой парусности и хорошо дренажирующей почвы, столбы достаточно закопать на 1/3 от его высоты или немного глубже. При этом лунка должна быть немного глубже для того, чтобы под трубой была подушка около 10-15 сантиметров. Вода будет уходить в нее, и в результате столб останется практически сухим. Это будет благоприятно и для их устойчивости, и для долговечности.

Лунки для опорных столбов забора в пучинистых грунтах

В случае, если почва глинистая, то закапываться следует ниже, чем глубина промерзания на 10-15 сантиметров. В такой подушке из щебня соберется вода, поскольку на глинистых грунтах она не всегда успевает уходить. Когда подушка располагается ниже, чем глубина промерзания, то при пучении никаких проблем не возникнет,  поскольку вокруг столбов воды по-прежнему не будет, и она скопится ниже, находясь в жидком состоянии.

Если глубина промерзания достаточно большая, к примеру, 2 метра и глубже, то даже такой экономичный вариант обойдется дорого. В таком случае может быть выполнена дренажная система вокруг ограждения для снижения уровня грунтовых вод. Такое решение хоть и является правильным и удобным, но его реализация будет стоить недешево.

Еще один способ для решения проблемы – применение винтовых свай, которые можно быстро зарубить на 2 метра. Однако, стоимость самих свай и их работы по их установке также стоят немало. Конечно, можно попробовать установить их самостоятельно, но если не получится, то придется вызвать специальную технику.

Наиболее бюджетным вариантом для такого случая является закапывание столбов на более или менее приемлемую глубину, сделав лунки шире – диаметром примерно в 50 сантиметров либо квадратное углубление с такими же сторонами, увеличив тем самым демпферный слой. В зимний период при средней температуре для холодного времени забор простоит нормально, в малоснежные или в очень холодные дни, может повести, и столбы будут стоять нормально, ведь в большинстве случаев заборы малого веса реагируют на сезонные изменения нормально. Но весной, когда все «сядет» на места, придется исправить положение забора, если столбы перекосятся.

Столбы для легкой «парусной» ограды

Когда у пролетов имеется сплошная либо почти сплошная поверхность, то во время ветров на фундаментные столбы создается немалая нагрузка. Если заполняющий просветы материал имеет небольшой вес – деревянные щиты или профилированный лист, то затраты будут небольшие. Для того, чтобы компенсировать нагрузку от ветра, требуется забетонировать верхний участок засыпки. Бетонные блоки должны иметь глубину около 30 сантиметров.

Чтобы при порывах ветра бетонный блок не разрушился, необходимо уложить армирующую сетку. Здесь может быть использована готовая сетка, имеющая шаг 5 сантиметров, или сделанная своими руками из прутьев в 6-8 миллиметров. Если сетка оцинкованная, то она кладется таким образом, чтобы утопала в бетоне как минимум на 3 сантиметра, при этом расстояние отслеживается с боков. Если применяется черный металл, то бетонный слой по краям от прутьев увеличивают не меньше, чем на 7 сантиметров. В результате получаются следующие размеры:

для бетонируемой площадки с армирующей сеткой из черного металла – глубина 30 сантиметров, а боковые стороны – минимум 34 сантиметра;

для площадки с оцинкованной сеткой – квадрат вокруг столба со стороной в 30 сантиметров.

Фундамент для забора на рыхлых грунтах

Если грунт имеет очень низкую несущую способность, например, сыпучие пески, пылеватые грунты или торфяники, то лунку, помимо засыпания щебнем, нужно бетонировать по всей глубине. Такая мера в данном случае является необходимостью. За счет бетона создается большая поверхность опирания, что очень важно для грунтов данного типа. Таким образом, нагрузка от устанавливаемого ограждения распределяется по всех поверхности, за счет чего он простоит нормально.

Сравнительно дешевле обойдутся буро-набивные сваи. Здесь бурят лунку, в которую вставляют гильзу из рубероида нужного размера, свернутого в трубку. Желательно взять рубероид в 2-3 слоя. В эту опалубку вставляют столб, вокруг которого заливается бетон марки М300 (ни в коем случае не ниже).

Если при этом грунтовые воды проходят высоко, но скорость их притока низкая, то их можно попытаться откачать из лунки, а после залить бетоном. Постепенно вытесняя воду, бетон заполнит всю форму.

Также существует еще один способ, подходящий для случаев, когда под песком или торфяником ниже есть слой грунта, имеющий нормальную несущую способность. Здесь можно выполнить фундамент под забор на винтовых сваях, закручиваемых на необходимую глубину, углубившись в несущий слой на 20-25 сантиметров. Заборные столбы крепятся к выступающим оголовкам от свай либо используется оставшаяся от них длина.

Фундамент для забора со столбами из кирпича

Если есть желание установить забор на столбах из кирпича, то нужно учесть, что затраты и работы для него будут значительными. Даже если пролеты будут иметь небольшой вес за счет легких материалов (дерево, профилированный лист или ковка с каким-либо материалом, который идет с ним в паре либо без него), так или иначе это не повлияет на основные работы. Для такой ограды придется сделать серьезное основание для самих столбов, так как они сами будут оказывать большую нагрузку. Забор такого типа негативно реагирует на неравномерную усадку. Как правило в кирпичные столбы ставят закладную, которую потом связывают с поперечинами всего ограждения. Такая связь бывает жесткой, из-за чего на участках крепления закладной при неравномерной усадке могут образоваться трещины, влекущие за собой разрушение всей кладки. Минимально допустимым для заложения фундамента под забор со столбами из кирпича является уровень ниже, чем глубина промерзания грунта. За счет такого подхода обеспечивается стабильность установки забора.

Установка забора на средне-пучинистых нормально дренирующих грунтах

Для того, чтобы ограждение стояло долго, даже если вода уходит нормально, следует закапывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Но, так или иначе, на тот участок сваи, который располагается в зоне в зоне замерзания, воздействуют определенные явления. Бетон и почва при замерзании смерзаются в одну единую массу, из-за чего от действия пучения сваи могут сломаться, выдавив кусок ограждения. Во избежание таких последствий фундамент для заборов делается в несъемной опалубке. В грунт в таком случае не смерзается с бетоном, работая сам по себе. Для опалубки можно применить рубероид, свернутый несколькими слоями, пенополистирол или пенопласт (можно использовать даже упаковку от различной бытовой техники), асбоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра.

Внутри свай в любом случае должно быть армирование, то есть конструкция из четырех арматурных прутков в 8 миллиметров, связанных поперечинами из прутьев диаметром в 4-6 миллиметра. Ее проводят по всей глубине свай, делая выпуск в столб. Можно при желании нарастить арматуру, а промежутке в столбе между кирпичами залить бетоном. Еще один вариант – закрепить ка арматуре трубу, вокруг которой устанавливается столб. Этот способ устройства кирпичных столбов в последнее время стал более распространенным.

В данной ситуации наиболее надежными будут сваи ТИСЭ, имеющие на концах цилиндрическое расширение, значительно увеличивающее сопротивление, оказываемое выталкивающей силе. Такой фундамент для забора можно устраивать на слабопучинистых и среднепучинистых грунтах.

Для того, чтобы изготовить такой тип сваи, используют буры со складными лезвиями, откидываемыми после достижения необходимой глубины. Для нормальной работы такого фундамента рекомендуется делать расширение ниже уровня промерзания грунта.

Но ручной бур можно использовать далеко не всегда. Сделать это на грунте со щебнем или плотных глинах будет нереально. Кроме того, если уровень промерзания будет достигать до 2 метров и больше, то справиться с такой задачей будет практически невозможно. такая ситуация предполагается следующие несколько решений:

использование оцинкованных винтовых свай, которые легко можно вкручивать даже своими руками или же можно использовать в крайнем случае специальную технику;

выполнение свайного фундамента с подушкой путем выкапывания углубления большего размера.

При этом на дне делается подушка з щебня, на которую в опалубке кладется армирующий пояс из прутьев диаметром в 8 миллиметров. Пояс делается таким образом, чтобы из нег в столб шли выпуски высотой примерно в 30 раз больше диаметра прутьев. То есть арматуры диаметром в 8 миллиметров должны делаться выпуски размером в 240 миллиметров. Когда бетон подушки схватится, ставят опалубку и заливают сваю, которая также должна армироваться. Выпуск из сваи идет в столб.

После того, как заливаются сваи на нормальных грунтах делается обратная засыпка из своего же «родного» родного грунта. На грунте, склонном к пучению, лучше сделать засыпку из щебня. Таким образом, вокруг свай образуется демпферная засыпка, которое компенсирует боковое грунтовое давление на сваи. Вертикальному же давлению противостоит подушка.

Фундамент под забор на сильнопучинистых грунтах

Если уровень промерзания грунта очень большой или грунты слишком пучинистые, то здесь должно быть другое решение. Фундаментные столбы нужно связать, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для ограждений со столбами из камня и легким заполнением это делается с помощью ростверка – бетонной армированной ленты. Чтобы она не выгибалась действием пучения, под ней устраивается воздушная подушка, имеющую толщину около 10 сантиметров.

Свайно-ростверковый фундамент для ограждения

Данный вид фундамента для заборов строится следующим образом:

после того, как заливаются сваи, копают траншею размерами больше, чем требуемая ростверка, поскольку необходимо будет установка опалубки;

вокруг свай и на дно траншеи укладывают пенопласт с низкой плотностью, имеющий толщину 10 сантиметров;

затем делается армирующий каркас – четыре прута диаметром в 10 миллиметров, которые связываются прутом диаметром в 4-6 миллиметров;

свайные выпуски объединяют с армированием ростверка, и все заливают бетоном;

после того, как бетон схватился, опалубку снимают, а пенопласт оставляют под ростверком, обеспечивающим нужный зазор воздуха (если плотность низкая, то он состоит на 90 процентов из воздуха).

После зимнего сезона, зазор, конечно же, сжимается, но в этом нет ничего страшного, так как воздух все равно останется. А для того, чтобы мусор или песок не засыпались в щели, нужно закопать с двух сторон плоский шифер, перекрывающий эту щель и предотвращающий ее заиливание. Аналогичный ростверк может быть выполнен также на винтовых сваях, если они устраивают больше. Режущие части свай заглубляют ниже глубины промерзания, а затем действия выполняются как с ростверком в том же порядке – делают канаву, опалубку, пенопласт, армирование и заливку.

Не рекомендуется засыпать под ростверк щебень или песок, так как в данной ситуации он будет мокрым и по всей вероятности не поможет должным образом при замерзании, в результате чего ростверк может лопнуть.

Устройство фундамента для деревянного забора

Любое изделие из древесины в принципе боится одного, а именно повышенной степени влажности. Но если у подобных конструкций внешняя часть постоянно красится и обрабатывается с помощью различных растворов и антисептиков, то с той частью, которая бетонируется, дело обстоит иначе. Здесь необходимо продумать защиту нижних частей опорных столбов предварительно.

Вне зависимости от вида фундамента для забора такого вида, как правила ее глубина бывает не больше одного метра. Это свидетельствует о том, что грунтовые воды по всей вероятности не будут достигать нижней части конструкции, а, следовательно, не несут угрозу для ограждения в целом. Для устройства фундамента под деревянный забор поступают следующим образом:

Перед тем, как залить бетон, из рубероида делают слой влагоизоляции по стенкам и дну ямы. Это в определенной степени обеспечит защиту бетона от проникновения воды в структуру конструкции.

Опоры из древесины также следует обернуть рубероидом, чтобы уберечь непосредственно древесину от гниения. Таким образом делается фундамент для легких ограждений из древесины.

Лучше будет не сэкономить и приобрести для такой защиты не простой рубероид, а более дорогой рубероид на пленочной основе, который будет надежнее и прослужит гораздо дольше.

Устройство выложенного камнем фундамента для ограждений

Наиболее надежный и прочный фундамент, укладываемый из камня, применяется для любого вида ограждения, за исключением плиточного, а также забора из сетки. Каменный фундамент в сочетании с кованными металлическими изделиями придаст дому эстетичный и солидный вид. Такую конструкцию самостоятельно возвести будет крайне сложно, так как камни имеют различные размеры и неровную поверхность. Если все же решено выполнить такое основание своими руками, то лучше посоветоваться с соответствующими профессионалами перед началом работ.

Для получение более или менее ровного строения вокруг больших камней кладутся камни с меньшими размерами. С наружной стороны конструкции кладутся камни, имеющие ровную поверхность. Кладку производят или всухую, или применяют раствор.

Фундамент для тяжелой ограды

В принципе для тяжелого забора подойдет такое же основание, что и для забора среднего веса. Но здесь нужна арматура большей толщины – 12 миллиметров. Требуется при армировании располагать прутья таким образом, чтобы они находились в бетонном слое как минимум на 7 сантиметров. Соответственно этому и тому и, что между арматурными стержнями минимальное расстояние должно равнять не мене двум диаметрам заполнения, получается минимальная ширина ростверка – 250 миллиметров. Такой показатель приемлем для заполнения бетона с использованием щебня с фракцией 20-40 миллиметров.

Желательно дополнительно к простому армированию ростверка уложить на продольные верхние прутья слой металлической сетки, у которой шаг равняется 5 сантиметра. Такая сетка придаст верхнему участку ленты достаточную прочность, и тогда кладку заполнения можно начать спустя две недели после заливки, а не четыре.

Ростверк делается аналогичным образом: путем формирования из пенопласта демпферного слоя. Когда бетон набирает большую часть прочности, рекомендуется обмазать его битумной мастикой. Необходимо так делать не только для гидроизоляции, но и чтобы уменьшить сцепление с почвой. Поскольку чаще всего ростверк под тяжелым ограждением находится в земле, то на него также влияет касательное действие пучения. Для его уменьшения и делается обмазка.

Не стоит также забывать про лист, который перекрывает доступ к демпферному участку под ростверком. Если его не предусмотреть, то просвет через некоторое время заилится, приводя к процессу пучения под лентой и последующему образованию трещин на заборе.

Процесс устройства отмостки для забора

Отмостка, по сути, является бетонным порожком с наклоном, который проходит по земле по всей длине ограждения. Его наклон делают так, чтобы талая или дождевая вода стекала по нему в сторону, удаленную от всей конструкции и, следовательно, от самого фундаментного основания. Но отмостка – это не просто обычный бетон. Для достижения нужного эффекта необходимо знать, как ее обустроить правильно.

По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.

Удобнее всего делать отмостку на стадии заливки раствора, но в случае, если про нее забыли, то можно и потом. Техника выполнения отмостки для забора следующая:

По всей фундаментной ленте (если основание точечное, то по линии ограждения) делают углубление на 15 сантиметров шириной около 50 сантиметров.

На дно вырытого углубления засыпают щебень. Здесь оптимальным будет засыпка камнем с фракцией 5-20 миллиметров.

Если устройство отмостки выполняется параллельно фундаменту, то из арматурного каркаса выпускают прутья в пространство ниши, которые необходимо слегка приподнять над щебнем. Если забор и его фундамент уже устроены полностью или частично, то с помощью перфоратора в камне проделываются отверстия диаметром равные диаметру арматуры, и ее отрезки вбиваются в них.

Под арматуру заводится рубероидный слой, причем лучше использовать не рубероид на бумажной основе, а приобрести пленочный рубероид, который стоит сравнительно дороже, но является действительно качественным материалом.

Далее по внешнему краю будущей отмостки делается опалубка. В этом случае обычно можно использовать для опалубки практически любые старые доски, так как отмостка будет иметь высоты максимум 5-7 сантиметров.

На данном этапе можно уже залить бетон. Только нужно учесть, что не стоить делать раствор слишком жидким, так как делается не обычный бетонный порожек по всему ограждению, а отмостка с наличием уклона.

Заключение

Ясно, что устройство забора заключается не просто в ее установке, но и в том, чтобы позаботиться также об его фундаментном основании, об отмостке и о защите его основных конструкций. Только при внимательном и доскональном подходе конструкция действительно прослужит долго, не создавая проблемы для ее владельцев. Одним из самых важных моментов строительства забора можно назвать устройство его фундамента, который задает направление последующим действиям. От грамотного осуществления всех  расчетов зависит долговечность и целесообразность всего сооружения. Поэтому для малоопытных строителей лучше будет заранее проконсультироваться со знающими специалистами.

Как уже было сказано, тот или иной вид фундамента во многом зависит от типа грунтов, высоты сооружения и его веса

Столбовой фундамент, являющийся наиболее простым, делают для невысоких ограждений из профнастила, имеющих несложную конструкцию без дополнительных усилений. Такие виды ограждений не оказывают сильную нагрузку и достаточно устойчивы сами по себе.

Если забор имеет значительную высоту, например, до нескольких  метров, то применяются и другие материалы – дополнительные профили, опорные усиленные трубы и прочее.

Самым удобным является фундамент для забора комбинированного ленточно-столбового типа. Глубина фундамента такого типа достигает по меньшей мере 40-60 сантиметров, а его опорные столбы необходимо располагать чаще, чем на каждые три метра.

Ка видно, процесс устройства фундамента для забора нельзя назвать слишком сложным. В данном случае многое можно выполнить своими руками, если есть желание и старания. Даже если устройства фундамента под забор будут осуществлять профессиональные работники, то знания касательно данного процесса будут нелишними, чтобы суметь как следует проконтролировать качество выполняемых работ.

Ленточный фундамент под забор своими руками. Монтаж ленточного фундамента под забор

Обязательным условием является создание фундамента под строительство забора. Конструкция забора, независимо от того, из какого материала она изготовлена, имеет относительно небольшой вес и большую парусность. И, как следствие, он чрезвычайно чувствителен к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветерок легко может снести забор без фундамента.

Есть несколько вариантов формирования фундамента под забор.

Фундамент мелкий ленточный под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундамента под забор. Его довольно просто построить, и его легко воспроизвести в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента: рытье траншей (просто лопата), деревянные доски и столярные инструменты для создания деревянной опалубки и металлические стержни для создания металлического арматурного каркаса.

Первым шагом в строительстве неглубокой ограды является ее проектирование.Вы должны сами понимать, насколько глубоко вы собираетесь закопать фундамент и какой ширины он должен быть. Примерная конструкция такого фундамента представлена ​​на рисунке.

После составления проекта необходимо передать его на участок. Два параллельных шнура натягиваются по всей длине будущего фундамента. В нашем проекте углубленный фундамент формируется под опорные столбы фундаментного фундамента забора. Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент из несущих столбов.Шаг между такими столбами рассчитывается исходя из размеров ограждающих конструкций. В этом случае можно использовать уже готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах расположения опорных стоек выкапываются или просверливаются ямы под опорные стойки.

В нашем проекте глубина фундамента составляет сорок сантиметров, а ширина — двадцать сантиметров. Планируем углубить столбы в землю еще на сорок сантиметров.

На стенках вырытой в земле ямы кладем гильзу из листа рубероида. Он одновременно будет служить гидроизоляционным средством для бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни могут быть прикреплены друг к другу сваркой.Но сваривать арматурные стержни можно только при наличии в их маркировке буквы «С». Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми конструкционными зажимами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Забиваем металлическую опорную стойку внутрь арматурной конструкции. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. При установке столбов следите за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Плотно утрамбовываем песчаную подушку.

Обратите внимание, что между внешней поверхностью стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен определенный зазор. Бетонный раствор проникнет в него и прочнее зафиксирует конструкцию. Строгое вертикальное положение столбов проверяем с помощью строительного уровня.

Отверстия вокруг столбов залиты цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работы.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных несущих слоя. Внутри таких слоев расположены горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединяются между собой вертикальными соединительными стержнями. Металлические стержни крепятся вместе с помощью пластиковых строительных хомутов, вязальной строительной проволоки или точечной электросварки.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными планками от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную заливку в новый материал — железобетон, который отличается хорошей устойчивостью не только к сжимающим нагрузкам, но и к изгибу и разрушению.

Верхние и нижние горизонтальные армирующие пояса должны находиться на расстоянии 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной заливки. Концы арматурных стержней не должны выступать за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлической арматурной ленты находится деревянная опалубка. Можно использовать специальные сборно-разборные конструкции, а можно просто использовать обрезные доски из дерева. Учтите, что масса заливаемого бетонного раствора очень тяжелая и поэтому деревянную опалубку нужно делать максимально прочной. Для этого вертикальные опорные столбы опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой. Также диагональные упоры можно установить под бортами деревянной опалубки.

Фундамент забора — фото

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. В этом случае можно провести всю заливку сразу, заказав миксер, а можно заливать бетонный раствор, перемешанный в бытовом миксере, постепенно, слой за слоем. В этом случае рекомендуется укладывать раствор слоями, а не отдельными участками.

При заливке бетонный раствор можно утрамбовать деревянными трамбовками или обработать его толщину вибрационными устройствами.Это позволит вытеснить образующиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить бетонным раствором все пространство опалубки, не допуская образования воздушных карманов.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его нужно беречь от чрезмерного испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки заливается водой из шланга, а также покрывается изоляционными материалами или простой стружкой.

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Фундамент под забор на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и неглубокого фундамента, ограждение может быть выполнено на винтовых сваях.

Винтовая свая — это толстостенная труба, конец которой заострен и имеет лезвия, позволяющие вкручивать сваю в землю при повороте. Раньше такие сваи в основном использовались для строительства береговой инфраструктуры на почвах с повышенным уровнем влажности, но сейчас такие конструкции используются практически повсеместно.

Для ввинчивания винтовых свай не требуется никакого механического оборудования, кроме распашной калитки. Такие сваи вкручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего сразу же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве фундамента может занять всего один день.

Видео — Фундамент под забор

27.05.2014

При возведении многих видов заборов применяется метод заливки монолитного основания. Альтернативы заливке ленточного фундамента для забора из камня, кирпичной кладки и секций просто нет. И как показывает практика, именно такой вид фундамента позволяет выполнить большую часть работ своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.

Готовый фундамент перед пролетами

Заборы на ленточном фундаменте завоевали популярность у владельцев, желающих оградить усадьбу надежным забором.Заливка ленточного фундамента под забор обеспечивает прочность конструкции в осенне-зимний период пучения грунта.

Такая база становится незаменимой и на болотах.

Там он выступает не только как надежный фундамент для забора, но и служит искусственной преградой для создания насыпи на участке. Установить забор на таких почвах хлопотнее из-за неудобства выполнения работ.

Металлический штакетник

В нормальных условиях установка ленточного фундамента под забором необходима для строительства заборов:

• из камня;
• из массивных элементов;
• Заборы комбинированной конструкции из камня и профлиста.

Кроме того, ленточный фундамент под забор своими руками с успехом можно заливать под преграды, пролеты которых изготовлены из других материалов:

• из профлиста;
• из деревянного штакетника или;
• или другие.

Массивная конструкция на ленточном основании

Тренинг

На начальном этапе строительных работ прокладывается маршрут возведения забора и предварительный расчет сметы материалов и объема работ.

Отправными точками для расчета будут:

1. Длина секции или общая длина всей живой изгороди.
2. Определение основного материала столбов и пролетов.
3. Изучение качественных показателей почв на участке.
4. Какая будет опалубка.
5. Какой материал нужен для армирования заливки.
6. Как залить объем опалубки.

Для работы следует использовать профессиональный калькулятор расчетов.В результате он предоставит информацию не только о потребностях в бетоне и арматуре, но и о конструкции опалубки и материалах, необходимых для ее строительства.

Конечно, можно вооружиться обычным калькулятором и самому проводить долгие расчеты, не раз запутавшись и допустив кучу ошибок. Правда, то, что мы со временем построим, может оказаться намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Основание с перепадом высоты

Монтаж

В процессе монтажа подготавливается площадка под ленту основания, при необходимости выравнивается уровень поверхности площадки и размечается траншея.Если вы планируете забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, для столбов можно рассчитать более широкое основание и цоколь из натурального камня.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка ленточного фундамента под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может иметь небольшую высоту. Единственное, что здесь нужно учесть, — это увеличение глубины котлована для столбов.

Готовый забор с кирпичными столбами

Разметка

Разметка по трассе ограждения производится разметочным шпагатом и колышками. Перед тем, как делать разметку, рекомендуется посмотреть обучающее видео по разбивке участка под фундамент дома. Разницы между ленточным фундаментом дома и живой изгородью практически нет.

После разметки основания ленточного фундамента производится разметка. Далее отрывается траншея необходимой глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Монтаж армированного каркаса применяется в основном на сложных пучинных грунтах или при заливке ленточного фундамента под кирпичным забором.

Схема армирования лентой

Для ограждений из профнастила и сетки

Армирование осуществляется металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм с диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Арматурный каркас соединяется из вертикальных, горизонтальных и поперечных участков с помощью монтажной проволоки.

Под тяжелыми заборами

Фундамент под кирпичный забор требует армирования. Здесь также рекомендуется использование технологии TISE. На таких грунтах устраивают столбчато-ленточный тип фундамента. Необходимый диаметр опорных столбов можно обеспечить специальной дрелью.

Армирование каркаса столбов и ленты по технологии TISE

Схема ленты TISE

Опалубка для заливки фундамента под, сетчатая или обычно выполняется с высотой 1/2 глубины заливки. Для кирпичного или каменного строительства опалубку выбирают в зависимости от проекта.В высоту он может достигать 50 и даже 70 см при условии, что сам котлован открыт до точки промерзания почвы.

Для сложных элементов, таких как основные столбы и т.п. слой щебня до 10 см, если котлован оторван на глубину до 1 метра. Для ямы меньшего размера можно уменьшить подушечный слой.

Во избежание излишнего расхода бетона рекомендуется перед бетонированием обшить дно котлована, внутренние стены и опалубку полиэтиленовой пленкой.

Заливка производится единовременно по всей длине ленточного фундамента под забор. Вначале бетон заливается в места установки столбов, а затем в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона при его изготовлении в качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, щебень кирпича, щебень крупной фракции.

Заливку необходимо произвести за один день. Максимум, что можно разрешить — заполнить в два этапа с разницей не более 1 дня. Но при этом качество бетона будет на 30-40% ниже обычного.

Фундамент нужен не только при строительстве дома, но и при устройстве забора. Только благодаря этому забор простоит как перчатка долгие годы. Он не коробится и не дает усадку только благодаря качественной основе.Сделать ленточный фундамент для забора своими руками несложно, важно сделать правильные расчеты и использовать правильные материалы.

Основные отличия ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента на сегодняшний день является одним из самых распространенных типов фундаментов не только для строительства жилого дома, но и для возведения заборов. Именно этот фундамент целесообразно использовать для возведения заборов из профнастила.

Строительная техника

Устройство ленточного фундамента выполняется в несколько этапов. Перед тем, как приступить к любому виду работ, необходимо обязательно определиться с размерами основания.

1. Постарайтесь все делать аккуратно и внимательно просчитывайте каждый шаг. Для начала следует нарисовать конструкцию будущего забора и нанести размеры будущего фундамента. На них влияет несколько факторов: если вы хотите соорудить ленточное основание под массивный и тяжелый забор из камней, то следует учесть глубину промерзания почвы и вырыть траншею ниже этого значения на 20 см.
2. Забор на ленточном фундаменте из профлиста обычно устраивают на глубину не более 80 см, ширина основания может начинаться от 30 и доходить до 80 см.
3. Если вы планируете строить столбы из кирпича, а пролеты защищать листами профнастила, то ширину ленты под ними желательно сделать несколько уже, чем у основания столбов — для экономии материала). Если вы собираетесь сократить расстояние между столбами красивым кованым забором, то ширину ленты можно сделать до 30 см.
4. Обязательно просчитайте все размеры. Они должны гармонировать друг с другом.

После расчета и определения размеров можно переходить непосредственно к вопросу, как сделать ленточный фундамент для забора.

• Сначала проводят разметочные работы и роют траншею необходимого размера.
• Дно траншеи хорошо утрамбовывается и насыпается слой песка или гравия (не менее 15 см). В идеале лучше всего использовать смесь этих материалов.Основание подушки должно быть очень хорошо смочено водой.
• Несмотря на то, что фундамент устанавливается на небольшой глубине под забором, его необходимо укрепить. Поэтому металлический каркас из арматурных стержней укладывается на смоченную водой гравийно-песчаную основу.
• На последнем этапе монтируется опалубка и заливается бетонная смесь.

Особенности построения ленточного основания

Ленточный фундамент под забор своими руками можно разделить на несколько видов. К ним относятся:

Опалубка фундамента

Опалубку можно оформить из любого подручного материала. Учитывая, что основание для забора неглубокое, сама опалубка не очень высокая.

Для него можно использовать тонкие доски, фанеру, ЛДСП. Основная задача опалубки — обеспечить ровную поверхность фундамента. Именно поэтому материал не должен гнуться и обязательно выдерживать массу залитого бетона. Опалубка для ленточного забора — это временный элемент, поэтому после застывания смеси ее следует легко демонтировать.

Возведение ленточного основания можно производить без опалубки. Это возможно в следующих случаях: глубина фундамента не должна быть более 80 см. У будущего фундамента не должно быть основания, выступающего над уровнем почвы. Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы не просыпаться внутрь, особенно при заливке бетона.

Глубина фундамента

Отдельно стоит остановиться на таком параметре, как глубина фундамента. Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина фундамента, она составляет 60-80 см, необходимо учитывать саму конструкцию будущего забора.

Не забываем про подставки. Глубина ленточного фундамента под забором может оказаться недостаточной для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. Для этого в местах их установки проводят дополнительное сверление.

Полезная информация

Устройство ленточного фундамента для непрофессионала в строительстве может содержать множество подводных камней.Прочность и надежность любого фундамента зависит от многих факторов, поэтому стоит прислушаться к советам профессионалов.

Например, для массивных заборов специалисты настоятельно рекомендуют использовать бетон марки М200 или М300. Это значительно увеличивает прочностные характеристики всего основания.

Для разметки территории желательно использовать уровень или теодолит, так как потом исправить ошибки очень сложно.

Арматуру для каркаса лучше выбирать диаметром около 10 мм.В идеале необходимо укладывать его в траншею, отступив от стен сантиметров на 10. Между собой стержни арматуры соединяются проволокой или сваркой. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает более надежную фиксацию стержней друг к другу, чем вязальная проволока.

Одним из важных и ответственных моментов является заливка фундамента. Этот процесс имеет большое значение при установке основания для забора, поэтому перед тем, как приступить непосредственно к заливке бетона в опалубку, убедитесь, что все в порядке и подготовьте необходимые инструменты.

Специалисты рекомендуют дать бетонному раствору постоять минут 10, а уже потом заливать его в опалубку. Распределите смесь по всему периметру, не оставляя ни миллиметра свободного места. Не забываем штыком заливать раствор в опалубку для удаления воздуха.

Когда весь раствор залит, хорошенько утрамбуйте (в идеале лучше использовать глубокий вибратор, если его нет, подойдет металлический брусок или лопата). Затем выровняйте поверхность шпателем.Не забудьте накрыть поверхность основы пленкой, чтобы защитить ее от потери влаги и атмосферных осадков. Если вы залили фундамент под забором выше уровня земли и планируете делать облицовку, то можете приступить к этим работам через месяц после снятия опалубки.

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. На материале экономить нельзя, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызвать деформацию забора и все работы по устройству будут напрасными.Для ленточного основания под забор берется соотношение материалов 2: 2: 1 — щебень: песок: цемент. В этом случае желательно использовать цемент марки М200.

При установке столбов для забора помните, что металлические трубы могут подвергаться коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску по металлу, защищающую поверхность от коррозии под воздействием атмосферных осадков.

Перед тем, как приступить к возведению ленточных фундаментов, необходимо разобраться в их особенностях, чтобы не наделать ошибок, которые потом не исправить.
При строительстве фундамента необходимо соблюдать следующую последовательность:

Перед тем, как рассчитывать объем и стоимость стройматериалов для возведения ленточных фундаментов, ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты возводятся для капитальных сооружений с большой нагрузкой на фундамент. Чтобы правильно засыпать бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками, необходимо предварительно проверить несущую способность грунтов, произвести расчет материалов, узнать глубину укладки.

План ограждения

Для того, чтобы составить план работ, необходимо измерить длину предлагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того, чтобы можно было рассчитать не только количество стройматериалов, но и правильно разместить столбы на плане.

Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

Что нужно знать перед началом строительства? Основные вопросы, которые предстоит решить:

• сумма вертикальных и горизонтальных нагрузок;
• тип грунта;
• наличие подземных водоносных горизонтов;
• узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

Вертикальная нагрузка — это вес строительных конструкций и материалов на фундамент. Расчет производится в тоннах / м2 исходя из объемного веса материалов. Для кирпичного забора учитывается вес одного кирпича (примерно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью почвы и измеряется в кг / см2. Имея общую нагрузку на фундамент в тоннах на квадратный метр, легко узнать, сколько кг / см2 приходится на каждый конкретный случай.Для этого нагрузку необходимо разделить на площадь в см2.

Горизонтальная нагрузка может возникнуть из-за сильного бокового ветра или подвешенной тяжелой металлической двери.

Для определения типа грунта необходимо выкопать яму на глубину промерзания и посмотреть на ее структуру. Скважина даст общее представление о наличии на участке водоносных горизонтов и уровне грунтовых вод.

Узнайте количество промерзания грунта в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания, см. СНиП 23-01-99 *.

Если грунтовые воды выходят высоко на поверхность, на дне траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

Какие заборы нужны твердые фундаменты

Ленточный фундамент монолитный строят, если какая-то часть фундамента возвышается над землей. Верхняя часть покрыта:

.

• декоративная плитка;
• камень;
• штукатурка.

Сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня можно устраивать на ленточных фундаментах. Для этих видов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это актуально для заборов с кирпичными столбами. Для них учитываются геометрические размеры кирпича. Кирпичные столбы кладут в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер будет шириной для всего ленточного фундамента. В целях экономии материала зазор между стойками уменьшен по ширине до 200 мм.На него укладывают корпус забора шириной 0,5 кирпича или 125 мм.

Чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм, необходимо использовать арматуру бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход. Для армирования использовать стекловолокно … Это в несколько раз дешевле металлической арматуры.

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать бетон марки М200 … Бетон с маркой ниже M200 используется для легких конструкций или подготовки фундамента. Чтобы рассчитать марку бетона, не нужно изобретать колесо. Этот вопрос изучается давно и необходимо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обращать внимание на водоцементное соотношение и строго его придерживаться. При желании бетонный ленточный фундамент можно сделать в земле из речного или карьерного камня.Использование бутового камня значительно снижает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Фундаменты из щебня и бетона прослужат сотни лет.

Попробуйте утопить камни в растворе, чтобы они не касались друг друга. Между камнями должно быть не менее 20 мм бетона.

Правила приготовления бетонной смеси

При приготовлении бетонной смеси своими руками необходимо четко соблюдать установленные правила:

1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
2. Залейте отмеренное количество цемента в воду и перемешайте.
3. Добавьте в воду из цемента песок.
4. В завершение добавляем щебень, гравий, гальку.

Во время приготовления раствор либо слишком густой, либо слишком жидкий. Добавьте в него немного песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации по приготовлению раствора в килограммах, как будто у каждого дома есть весы, способные взвешивать материалы в тоннах.Поэтому переводите весовые коэффициенты в объемные. И засыпать материалы ведрами в бетономешалку. Это наиболее удобный способ отслеживать потребление ингредиентов.

Строим ленточный фундамент поэтапно

Учтите некоторые нюансы при строительстве фундамента. Если грунт глинистый, а стены траншеи держатся хорошо и не осыпаются, можно бетонировать в землю без опалубки. После заливки бетона в землю на нем возводят опалубку до необходимых размеров.Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием атмосферных осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не дожидаясь разрушения стен траншеи.

Если почвы супесчаные или супесчаные, то опалубку придется делать как в земле, так и над землей. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы рабочий мог свободно стоять в ней хотя бы с одной стороны. Для прочности и жесткости опалубки в землю вбивают деревянные колья.Экраны стянуты металлическими стяжками. Чтобы фундамент был одинаковой толщины, между досками устанавливают деревянные прокладки одинакового размера. При заливке смеси их вытаскивают.

При необходимости армирования основания смесь необходимо утрамбовать с помощью вибраторов. Если нет вибрационного ротора, замените их стальными копьями из арматуры. При заливке бетонная смесь «штыкает» слоями примерно по 200 мм.

Снятие опалубки разрешено на третьи сутки. Причем кладку делать не ранее, чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней и набирает максимальную прочность через 21 день.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента за 14 шагов :

1. Прикрепите участок и протяните веревку или стальную проволоку по внешнему краю фундамента. Это будет разметка.
2. Выкопайте траншею на глубину промерзания почвы по расчетной ширине.При необходимости засыпка щебнем или гравием с трамбовкой для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
3. Отметьте стойки и установите их.
4. Если грунты глинистые и существует опасность проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько стержней арматуры диаметром 8 мм и более.
5. Подложить мелкие камни под арматуру. Он должен полностью впитаться бетоном.
6. Забейте колья по бокам вырытой траншеи на ширину фундамента.
7. Установите опалубку из досок толщиной не менее 25 мм. Разметьте верхнюю плоскость фундамента и протяните проволоку внутрь опалубки. Это будет верхний уровень бетонирования.
8. Для обеспечения постоянной ширины бетонного фундамента используйте распорки одинаковой длины и поместите их между досками. Во время бетонирования их нужно будет вытащить.
9. Чтобы тело фундамента не расширялось, опалубку необходимо затянуть проволочными стяжками.
10. Установите стойки вертикально и укрепите их в поле.Чтобы установить все стойки, равномерно протяните провод между внешними стойками.
11. Залить бетон в опалубку. Утрамбовывать бетон слоями через каждые 200 мм.
12. Выровняйте верхний слой.
13. Подождите не менее недели и снимите опалубку.
14. Через три недели допускается укладка на бетонное основание.

Видео: Фундамент под забор с кирпичными столбами

Видео: Технология устройства фундаментов под тяжелые заборы

Четыре умных насадки:

1. Не прерывайте работу при заливке бетона.Если такой разрыв устранить не удается, не поленитесь закрыть шов мокрой тряпкой и обернуть полиэтиленом для уменьшения испарения воды.
2. При угрозе ночных заморозков использовать пластификаторы.
3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного воздействия отрицательных температур.
4. Бывают случаи, когда необходимо завершить работы раньше срока, установленного для твердения бетона. В этом случае используйте ускорители твердения бетона.Если нет возможности купить ускорители твердения, используйте для этого пищевую соду.

Если вы хотите защитить свой участок от соседей, прохожих и обеспечить сохранность частной собственности, используются заборы. Но чтобы забор был надежным и долговечным, необходимо создать прочный фундамент. Возникает вопрос — чем залить фундамент под забор и каковы основные правила выполнения этой операции. Требования к основанию забора такие же, как и к жилым помещениям, устойчивости к разрушению и способности выдерживать вес конструкции.

Типы фундаментов под заборы

Самые надежные заборы — это кирпичи, железные прутья или бетонные плиты, из-за которых вес становится довольно большим. Это не позволяет использовать неглубокие или неглубокие фундаменты из-за ненадежности возможности обвалов.

При выборе типа фундамента стоит учитывать несущую способность грунта и уровень залегания грунтовых вод. В этом случае важно, какие здания или дороги расположены поблизости.Без качественных геологоразведочных работ, расчета и составления плана строительства тяжелый забор опасен не только для хозяев, но и для прохожих.

Существует 4 вида фундаментов для ограждений:

• ленточный;
• камень;
• столбчатый;
• столбчато-ленточный (смешанный).

Ремень равномерно распределяет нагрузку от забора на почву и используется для тяжелых ограждений. При высоте фундамента 50 см и более наземная часть составляет всего 10 см, а остальная часть укладывается в землю.Для создания ленточного фундамента используют кирпич, монолитные блоки или бетонную заливку.

В каменном фундаменте используются крупные камни разных размеров и цемент. Это довольно прочный способ ограждения. Он менее подвержен разрушению, не требует особого ухода.

Столбчатый фундамент применяется для легких заборов, так как нагрузка на грунт передается точечно. Он строится из камней, кирпича, свай или заливается бетоном, легко поддается приготовлению и возведению.

Лента столбчатая. При таком типе фундамента основная нагрузка ложится на столбы, а благодаря залитому сверху ленточному основанию она распределяется равномерно. В этом фундаменте ленточное основание углубляется максимум на 20 см. Его возводят из железобетонных или металлических свай, которые сверху армируют цементным раствором.

Укрепление фундамента

Любые фундаменты, кроме свайного, можно укрепить, закопав в землю специальные опоры.Такие опоры могут быть изготовлены из специальной древесины, труб и других материалов, придающих основанию жесткости. Этот метод очень популярен для создания ленточной основы. После специальной обработки опоры заглубляют в землю на глубину до 2 м, с шагом 2-3 м.

Если забор планируется из профнастила, то требуется усиление фундамента. Трубы будут не только скреплять фундамент, но и удерживать на нем листы забора.

Перед нанесением антикоррозионного состава на металлическую арматуру необходимо очистить ее от ржавчины и других загрязнений.Если используются металлические трубы, то их необходимо покрывать влагостойкими составами не только снаружи, но и изнутри. Еще один вариант защиты от влаги, содержащейся в вяжущих растворах, — установка заглушек на концах труб.

Подготовительные работы

Для заливки фундамента под забор необходимо приобрести материалы и инструменты, а также подготовить территорию в зависимости от выбранного фундамента. Главное — иметь план строительства с точными расчетами, который облегчит строительные работы, а также сэкономит на покупке и исправлении ошибок.

Инструменты и материалы:

• арматура диаметром 0,8 мм;
• Сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;

• столбы металлические диаметром 5 см для усиления столбов;
• трубы профилированные для забора из профлиста;
• доски или другие опалубочные материалы;
• рулетка;
• колышки для разметки территории;
• веревка, образует границы земляных работ, концы обвязываются колышками;
• уровень, для проверки горизонтального положения;
• бетономешалка, или строительный миксер с емкостью для создания раствора;
• лопаты, если траншея или котлован будет создаваться вручную.

Возведение фундамента начинается с разметки. Для этого по периметру будущего фундамента устанавливаются колышки, по четыре на каждую стену, и между ними натягивается веревка. У вас должен получиться прямоугольник из веревки. Чтобы веревка не провисала, устанавливаются дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента отметьте положение столбов, поставив колья по их углам и закрепив веревку поперек предыдущего, так, чтобы квадрат был размером с будущий столб.

Для ленточного фундамента с каждой стороны бордюра делают выемку по 30 см для крепления опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямами для будущих столбов бывает глубиной 30-40 см.

При использовании кирпичного фундамента необходимо предусмотреть не менее 2 м свободного пространства. Это также необходимо для столбчатого фундамента из кирпича.

Если забор строится на склоне, то нужно учитывать, что дно траншеи должно быть ступенчатым, а основание будет состоять из нескольких секций.Дно каждого фрагмента должно быть абсолютно ровным, а для предотвращения скольжения края соседних участков соединяются столбами.

Создание ленточного фундамента

На дно траншеи укладывается щебень от 10 см, после чего его необходимо выровнять. Поверх щебня насыпают 5 см песка, утрамбовывают. После этого можно приступать к установке опалубки. Оптимальный вариант бетонирования под забором — это съемная дощатая опалубка.Они достаточно прочные и достаточно дешевые для частного строительства. Сначала нужно смонтировать доски в щиты, которые будут стенами опалубки, затем опустить их в траншею и установить перемычки так, чтобы фундамент был одинаковой ширины. Создание упоров в стенках траншеи по всей длине опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо создать арматуру. Арматуру можно приварить или связать проволокой, на результат это особо не сказывается.Готовая арматура должна содержать 4 горизонтальных стержня, по 2 снизу и сверху, а также вертикальные стержни с шагом 20 см. Арматура должна быть меньше будущего фундамента на 1,5-2 см, чтобы бетон полностью прикрывает ее, чтобы предотвратить попадание влаги … Вместо будущих ворот или калиток поверх арматуры приваривается ростверк для увеличения несущей способности.

Как правильно залить ленточный фундамент под забором можно посмотреть видео

Чтобы «бетонное молоко» не просочилось в землю, на дно опалубки укладывается плотная пленка или гидроизоляция, в зависимости от средства, выделенные на строительство. Если этого не сделать, основание может стать хрупким и склонным к растрескиванию. При небольшом бюджете и невозможности использования утеплителя траншею смачивают водой, чтобы земля не вытаскивала ее из фундамента. Однако из-за времени высыхания бетонной смеси этот способ все же менее надежен.

Заливка фундамента

Смесь для фундамента создается в пропорции 4: 2: 1, песок, щебень и цемент соответственно. Для получения однородной консистенции необходимо начать смешивание с цементом и водой, после получения однородного состава постепенно добавляется песок, а затем щебень.Если фундамент не секционный, то заливать смесь желательно в течение 1 дня. Бетон заливается в опалубку на 5–10 см, после чего устанавливается арматура и продолжается заливка. Арматуру лучше закрепить вверху, пока бетонная смесь не достигнет его верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут возникнуть из-за неоднородности бетона при заливке.

При ступенчатом фундаменте то же самое делается только по частям, и арматура на краю нижней части выступает, чтобы быть продолжением верхней арматуры. После затвердевания нижней арматуры монтируется опалубка верхней секции и соединительной стойки и повторяется заливка. Благодаря такой конструкции достигается однородность фундамента, что предотвращает возможные оползни забора.

Перед тем, как продолжить строительство забора, как и в фундамент дома, необходимо уложить изоляционный материал. Самый доступный — рубероид.

Отличие заполнения столбчатого основания от ленточного только в конечном результате.В смешанном основании на арматуру столбов приваривается ростверк, а затем заливается ленточная часть основания.

При заполнении базы нужно помнить, что она должна выполнять свои функции не менее 10 лет. Правильно возведенное основание долго не потребует ремонта, позволит установить тяжелый забор и ворота, защищающие уединение от посторонних взглядов.

Забор из пеноблоков своими руками. Забор из пеноблоков

своими руками

На строительном рынке каждый собственник приусадебного участка подберет материалы, благодаря которым осуществляется возведение ограды, ограждающей участок. Забор из газобетона — популярный выбор среди владельцев частных домов, предпочитающих надежность, безопасность и эстетичность в плане обустройства территории.

Конструкция и внешний вид забора из пеноблоков

Разновидности материала

Газоблоки делятся на разновидности по разным параметрам. Благодаря широкому ассортименту блоков каждый собственник недвижимости подберет для себя подходящий вариант материала.Следует отметить, что газоблоки делятся по следующим параметрам:

1. Группы газобетонного материала.
2. Внешние характеристики блоков.
3. По составу смеси, из которой изготовлен материал.
4. По видам.
5. А также о вариантах возведения забора из газобетона.

Каждая из вышеперечисленных характеристик важна при выборе материала для возведения живой изгороди, огораживающей территорию частного участка.

Процесс кладки забора из газобетона

Группы материалов

Газобетонные блоки представлены на рынке в двух вариантах:

Внешние характеристики газобетонных блоков

Многих собственников больше беспокоит с внешним видом материала. В этом нет ничего удивительного, ведь от этого напрямую зависит, как будет выглядеть живая изгородь на стадии завершения работ. По этой характеристике газобетонные блоки делятся на два типа:

По составу смеси, из которой изготовлен материал

Смесь, из которой изготовлены блоки, также отличается по составу. Чаще всего на строительном рынке газобетонные блоки встречаются из:

• щебня;
• шлак;
• керамзит;
• гравий;
• крошки из бетона или кирпича.

Помимо перечисленных выше материалов, входящих в состав, в смесь также добавляют:

• красителей разных цветов;
• пластификаторы.

В любом случае, прежде чем отправиться в строительный магазин, нужно определиться, из какого состава газобетонные блоки наиболее актуальны для покупки.

По типам

Также по типу конструкции распределяются газобетонные блоки, это:

По вариантам конструкции

Также заборы из газобетонных блоков делятся на типы, по которым строится конструкция. выполнено:

• ограждения могут быть открыты при наличии зазоров и открытых участков в конструкции живой изгороди;
• Так же по типу конструкции могут быть закрытые заборы. Само название говорит само за себя, оно без различных декоративных композиций.

Преимущества заборов из газобетона

Такой материал, как газобетонные блоки для строительства ограды, имеет множество преимуществ, благодаря которым владельцы приусадебных участков делают ставку на этот материал. Преимущества следующие:

Значительное количество преимуществ напрямую влияет на частоту приобретения такого материала. Каждый владелец сайта найдет для себя наиболее значимые положительные стороны. На видео показан процесс установки блочного забора.

Недостатки заборов из газобетона

Перечислить положительные качества газобетона достаточно солидно, чтобы сразу сходить в строительный магазин и закупить материал.

Тем не менее, для рационального взвешивания решения все же стоит ознакомиться с недостатками. Это:

1. Хрупкость материала.
2. Повышенное влагопоглощение.
3. Низкая теплопроводность.

Если приобретать качественные материалы от надежного производителя, то недостатки могут быть минимальными.

Установка забора

Когда собственники частного сектора окончательно определились и сделали ставку на забор из газобетонных блоков, следует приступить к альтернативным этапам установки:

1. Сначала нужно. Для этого нужно копать на глубину 50-60 см. Что касается типа фундамента, то для достаточно легкого материала — газобетона его вполне достаточно, для надежности его можно крепить ростверком.
   
   
   
   
2. После того, как фундамент будет готов, его следует установить, поставить в вертикальное положение.Их диаметр должен быть примерно 4 мм. Расстояние между трубами должно быть не более 2 м.
   
3. Следующий этап — кладка газобетонных блоков. Процесс осуществляется при помощи битумной мастики, затем поверх мастики укладывается рубероид. Затем поверх композиции поочередно укладываются полученные ранее блоки. В этом случае первый слой укладывается на раствор толщиной 2 см, а остальные ряды крепятся на раствор, толщина которого варьируется от 2 до 3 мм.

   Схема устройства и укладки забора из газобетонных блоков

   
   

4. При возведении забора на необходимую высоту необходимо на блоки наклеить сейсмический пояс.
5. Затем укладывают черепицу, чтобы придать живой изгороди эстетичный вид.

   Пример укладки плитки на забор из газобетонных блоков

   
   
   
6. Завершающим этапом строительства является нанесение грунтовки, фасадной штукатурки.

   Забор штукатурка из газоблоков

   Пример отделки забора из газоблоков

Произведя все действия по очереди и правильно подобрав материал, можно быть уверенным, что конструкция забора простояет долгие 50 лет, а если сырье качественное, то и дольше.

Возведение забора — одна из основных процедур строительства и благоустройства участка. Блочный забор — быстрое, эстетичное и довольно экономичное решение как для жилых, так и для промышленных и общественных помещений.

Но даже в блочном строительстве все не так просто: есть разные типы блоков, их формы, а также характеристики каждого типа. Вот в чем мы попытаемся разобраться.

Почему заборные блоки?

Блоки — это готовые части будущей конструкции. Они являются основной альтернативой традиционному строительству, и это не случайно: они обладают рядом весомых преимуществ.

1. Скорость установки и возможность реализовать самостоятельно.
2. Из предыдущего преимущества следует — возможная экономия на возведении такого забора.
3. Стойкость к огню и разрушительному воздействию высоких температур.
4. Морозостойкость.
5. Наличие внутренних полостей позволяет скрыть необходимые коммуникации.
6. Большой ассортимент. Можно построить забор из шлакоблока, забор из пеноблоков и т. Д.А также используйте для забора различные декоративные блоки (например, под камень), но здесь все ограничивается только вашей фантазией и предпочтениями.
7. Высокая прочность и надежность готового забора.
8. Большой выбор дизайнерских решений.
9. Идеальный баланс качества и ценовой политики. Если использовать натуральный колотый камень, возведение забора обойдется намного дороже.
10. Прочность — еще одно преимущество таких конструкций.

1.1 Пеноблоки при строительстве заборов

В последнее время именно этот материал пользуется особой популярностью при возведении заборов. Он легкий как по весу, так и в обработке, его цена невысока, при этом изготавливать такие блоки можно в домашних условиях.

В состав пенобетона входят цемент, песок и химический реагент, который, по сути, является пенообразователем. Залив эту смесь по формочкам необходимо немного подождать, пока она застынет.

Забор из пеноблоков обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Теперь, даже если ваш участок находится у дороги, это не помешает вам наслаждаться тишиной в своем уютном дворе. Еще один немаловажный фактор, говорящий в пользу выбора этого материала, — это то, что он экологически чистый.

1.2 Забор из шлакоблоков

Шлакоблок — строительный камень, наполнителем в котором может быть:

• шлак;
• щебень;
• песок:
• битва стройматериалов;
• керамзит, гравий;
• ясень;
• перлит.

Шлакоблок изготавливается методом вибропрессования непосредственно в формы.

Это недорогой и надежный материал, обладающий высокими звукоизоляционными характеристиками. К тому же его легко поставить и его «творчеству» подвержен любой человек в домашних условиях.

Сделать забор из шлакоблока своими руками довольно просто.

1. Изготовление формы для блоков. Нужно брать металлические элементы и строить из них ящики без дна, а с ручками, соединяя их сваркой.
2. Для формирования пустот в блоке можно взять пустые стеклянные бутылки … Такая процедура позволит снизить вес конструкции и удешевить изготовление.
3. Пропорция раствора важна. Стандарт — это соотношение цемента, песка и шлака (или других компонентов, упомянутых выше) 1: 3: 5.
4. Состав заливается в формы, и с помощью уплотнения и вибрации в течение двух минут (станок для изготовления шлакоблоков или вибростол станут в этом деле отличным помощником) окончательно формируется шлакоблок.Получен готовый продукт.
5. После этого блок сушат в течение двух-четырех дней, а затем приступают к строительству.

Когда шлакоблоки готовы «превратиться» в забор, нельзя забывать о фундаменте.

Не стоит забывать и о столбах, образующих пролеты забора: обычно их монтируют на расстоянии двух метров. Далее следуют два заключительных этапа формирования фундамента: заливка и выдержка бетона.

2 Декоративные заборные блоки

Такой блок еще можно назвать рваным.Рваный декоративный блок способен справиться сразу с несколькими задачами: изначально он служит основой для забора, но одновременно создает и его оригинальный дизайн.

У них двусторонняя лицевая часть, благодаря этому обе стороны забора будут одинаково красивыми.

Именно этот материал по мнению архитекторов является наиболее функциональным для возведения забора. Причем скорость его монтажа выше, чем если бы был использован простой кирпич.

Также этот строительный материал имеет огромное количество дизайнерских решений: ему присущи разнообразные формы, можно выбрать как серый, так и цветной рваный декоративный блок.

2,1 Инструкция по установке декоративного блока забора (видео)

2.2 Как используются блоки для забора?

Блоки для забора можно использовать как для сооружения всего забора, и его отдельной части (столбов) при выборе комбинированного ограждения.

Столб — это конструкция, имеющая вид колонны; при использовании блоков он внутри полый.Это, в свою очередь, позволит скрыть в полости разного рода коммуникации.

Пенобетон — хороший строительный материал, пользующийся большим спросом в строительной отрасли. Забор из пеноблоков будет отличаться прочностью, прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Идеальная поверхность материала позволяет применять разные виды отделки.

Особенности и применение этого материала

Для производства пеноблоков берутся специальные синтетические пенообразователи.Масса, полученная при смешивании устойчивой пены с известью и портландцементом, заливается в кассеты, где происходит процесс формования и схватывания. Отрезной блок определенного размера отличается правильными и четкими формами, отсутствием сколов. С ним легко работать, наносить штукатурку. По своей структуре материал напоминает пористую плитку шоколада.

Все блоки производятся на органической основе с использованием минералов, поэтому материал считается экологически чистым и химически нейтральным продуктом.Не вредит здоровью человека.

Основные свойства материала:

• легкий вес;
• низкая плотность и теплопроводность;
• звукоизоляционных свойств;
• низкая стоимость, небольшой расход клея;
• относительно низкая прочность, высокая хрупкость;
• огнестойкость;
• устойчивость к передаче температуры воздуха;
• удобство и простота установки;
• возможность использования с другими отделочными материалами;
• слабые геометрические характеристики, примитивная форма.

Малый вес обусловлен использованием небольшого количества минералов. Эта функция позволяет ускорить строительство и сэкономить деньги. Низкая плотность обеспечит небольшой вес забора из пеноблоков, что снизит нагрузку на фундамент и землю под ним.

В отличие от газоблоков это изделие имеет плохую геометрию. Получение точных размеров при формовании в кассетах возможно только на хорошем оборудовании.

Этапы строительства забора

Перед тем, как построить забор, нужно определиться с функциями, которые он должен выполнять.В наше время пеноблоки пользуются большим спросом и часто используются для строительства различных объектов. Хотя пеноблок уступает по прочности кирпичу, а по экологичности — дереву, это альтернативное решение для тех, кто хочет приобрести качественный товар по доступной цене.

Заборы из пеноблока отлично защитят территорию от проникновения недоброжелателей, пыли и мусора.

Простота процесса строительства позволяет изготавливать пеноблоки прямо на строительной площадке. Это дает возможность выполнить все работы с минимальными потерями времени и денег.

Строительство качественного и надежного забора из пеноблоков своими руками предполагает выполнение основных этапов:

• устройство фундамента;
• Возведение цоколя, столбов;
• Отделочные работы.

Пошаговая инструкция по сборке:

1. Возведение фундамента. Достаточно выкопать яму шириной 20-25 см, шириной блока.Затем утрамбуйте дно, засыпьте песком и залейте водой. Также может быть выполнен свайный фундамент с ростверком. Для армирования в вертикальном положении нужна профильная труба, которая закладывается в ростверк на 2,5 м. применяется горизонтальная арматурная катанка диаметром от 8 до 10 мм. Главное, помнить, что готовая конструкция не должна быть выше 10 см. Для прочности фундамента поверхность следует обработать гидроизоляционным материалом, например, битумом. Для забора из пеноблоков целесообразно уложить первый ряд кладки на основе цемента и песка, а для следующих рядов использовать специальный клей, благодаря которому кладка будет прочной и надежной.
2. Основание и столбы. После завершения работ по кладке необходимо проложить армированный сейсмический пояс, который лучше всего наклонить в сторону улицы. Для устройства столбов рекомендуется использовать метод несъемной опалубки. Снаружи каждый элемент выполнен из пеноблоков. Для прочности можно вставить арматуру, а затем залить бетон. Столбы для ворот заполнять полностью с 1 раза, а для калитки — постепенно, послойно.
3. Отделка.После выполненных работ готовая кладка забора грунтуется. После высыхания поверхность оклеивается стекловолокном и производятся штукатурные работы. Далее укладывается плитка, финишная штукатурка, а затем все покрывается забивающей добавкой гидрофобных свойств.

Пеноблок — достаточно хороший и надежный материал для монтажа забора. Он минимально воздействует на фундамент и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Это экологически чистый материал, поэтому считается одним из лучших вариантов строительства забора.

У любого счастливого обладателя частного дома рано или поздно возникает вопрос о строительстве забора. Хотелось бы, чтобы она была не только надежной и добротной, но и красивой. На сегодняшний день газоблоки — один из самых подходящих вариантов, он отвечает всем качественным и эстетическим требованиям.

Почему газобетон

Существует множество вариаций конструкции хорошего ограждения, основной ассортимент материалов, которые представлены покупателю — это профнастил, кирпич, металлоконструкции, ячеистые бетонные блоки разных видов и пород, реже дерево.

Первое, что привлекает своей солидностью и солидностью, это, конечно же, кирпич. Во все времена из него возводили качественные конструкции, но есть небольшое «но» — это почти непомерная цена не только самого материала, но и труда, а вес такого забора будет весьма большой. Опять же, придется потратиться на более прочный фундамент.

Дерево

Благодаря современным технологиям и различным станкам, из дерева можно возвести непросто хороший, но поистине шедевральный забор.Однако владельцу такого забора необходимо знать, что дерево, даже обработанное различными специальными растворами, потребует ремонта через пару лет.

Металлоконструкции

Металлический забор — надежная и непробиваемая броня, но небольшая и не аккуратная. Если вы перестанете отдавать предпочтение кованому варианту, то придется смириться с любопытными глазами.

Гофрокартон

Дешево и сердито — это заявление как раз о преграде из профлиста.Уровень безопасности такого забора высок, но эстетика оставляет желать лучшего.

Изделия из легкого бетона

Для возведения заборов на выбор покупателя предлагаются 2 вида ячеистых блоков: пенобетон и пенобетон, об их преимуществах и замечательных характеристиках можно говорить долго. Лучше всего именно для забора представлены газосиликатные изделия, из которых забор получится более прочным, чем из вспененных изделий.Газобетон более подвержен разрушительному воздействию влаги, чем его ячеистый родственник, однако при качественном устройстве гидроизоляции эта проблема полностью решаема.

Что касается долговечности, приобретя качественный газобетон, вы можете полностью рассчитывать на его службу в течение одного десятилетия. Стоимость таких блоков будет значительно снижена не только за счет их невысокой стоимости, но и за счет внушительных размеров, с помощью которых красивый и надежный забор вырастет буквально на глазах.

Этапы строительства

1. Любое строительство начинается с выбора материала; для забора более приемлемым вариантом будут блоки, имеющие размеры 50 * 60 * 17,5 см.
2. Фундамент под такую ​​конструкцию из газобетона вполне подойдет под свай, скрепленный ростверком; для вертикального армирования можно использовать обычную трубу диаметром 4 мм, которую монтируют в ростверк через каждые 2 метра. Для горизонтального армирования подойдет обычная катанка d = 8 мм, которую прокладывают через каждый ряд.
3. Заложив фундамент, его необходимо тщательно гидроизолировать, после чего можно приступать к основной кладке. Первый ряд блоков для более тщательной фиксации укладывается на обычный раствор, все последующие — на. Обязательно соблюдайте правила перевязки блоков.
4. Завершив возведение на необходимую высоту, поверх забора укладывают сейсмопояс, устройство его ничем не отличается от монтажа обычного армированного пояса на пенобетонную кладку.
5. Колонны ворот врезаны в основание.

После этих работ можно переходить к гидроизоляции стен забора, она осуществляется путем грунтования в несколько слоев подходящим для этих целей специальным жидким раствором. После полного высыхания гидроизоляции на стены наклеивается сетка-рабица для последующей отделки, а на нее уже укладывается штукатурка. После этого поверхность обрабатывается гидрофобной грунтовкой.

Монтаж забора из профнастила, видео

Выход

Остановив свой выбор на газосиликатных изделиях для строительства, не забудьте качественно устроить его гидроизоляцию, иначе вся эта надежная конструкция ненадолго порадует вас своей красотой и надежностью.

Перебрав практически все варианты материалов для возведения забора на своем дачном участке, автор остановился на газобетонных блоках.

О причинах такого выбора и основных этапах работ по возведению забора он рассказывает в статье.

С момента приобретения участка в течение трех лет мы сопротивлялись идее построить высокий глухой забор, пытаясь обойтись обычной сеткой из рабицы. Однако крайнее любопытство прохожих, порой граничащее с наглостью, заставило нас переориентироваться с европейских ценностей забора на домашние и начать строительство высокого непрозрачного забора со стороны улицы.

Рис. 1 … Схема армирования фундамента и столбов ворот забора из газобетонных блоков.

Наш забор должен был выполнять несколько функций — скрывать дом и участок от посторонних взглядов, служить эффективным ветрозащитным экраном для открытого пространства перед домом и визуально соединять постройки на участке. Рассматривали несколько вариантов: деревянный забор, металлический и бетонный. У каждого из них были свои недостатки. Деревянный забор требует периодической покраски, кованый металлический забор стоит дорого и не защищает от посторонних взглядов. Мы вообще не рассматривали популярные варианты ограждений из профнастила: такие заборы хорошо подходят для стройки, а не для дачи … Как вариант, наше внимание привлекли участки забора из фибробетона. , стилизованный под кладку. Однако их тыльная сторона выглядит как обычная бетонная стена … Нам нужен был красивый забор как изнутри, так и снаружи.

В итоге остановились на варианте оштукатуренного забора из газобетонных блоков: он решал все поставленные перед ним задачи и по сравнению с бетонным забором был легче, что облегчало возведение фундамента. .На наш выбор отчасти повлияло наличие автоклавных газобетонных блоков, оставшихся после постройки дома. Размеры блоков составили: толщина — 17,5, длина — 60 и ширина — 50 см. Такие размеры удобны для укладки, блоки имели достаточную толщину для устойчивости (при укладке на край) и сэкономили нам пару кубиков материала. по сравнению с использованием стандартных газобетонных блоков толщиной 20 см. Мы решили построить из этих блоков забор.

— Ручное бурение котлованов под бурение железобетонных свай забора.
— Сэкономили на фурнитуре — использовали всего 3 штанги. Лучше использовать не менее 4 стержней.
— Бетонная смесь уложенная в несъемную опалубку буронабивных свай.

— Подготовленный арматурный каркас и опалубка для укладки бетонной смеси для ростверка.
— Готовый фундамент с выводами профильных труб каркаса забора.
— Стена заборная облицованная обвязочной лентой. Вид со стороны сайта.

— Блочная кладка использовалась в качестве несъемной опалубки при сооружении столбов калиток и ворот.
— Готовые столбы для ворот загрунтованы и в два слоя газобетонной кладки.

— Оштукатуренная часть забора.
— Укладка плитки на забор из газобетона. На столбы для укладки плитки были выложены распиленные блоки из газобетона.
— Черепица уложена на столбы в виде двускатной крыши и покрыта полукруглыми коньками.

— Забор готовый с калиткой. Вдоль забора высаживают ели, из которых ограждают живую изгородь.
— Штукатурка забора из газобетона на стеклянную сетку.
— Наш забор отлично выполняет поставленные перед ним задачи — скрывает участок от посторонних глаз и служит эффективной защитой от ветра.

Фундамент

Забор из пенобетона — конструкция, требовательная к качеству фундамента. Газобетонные блоки имеют небольшой предел деформации сдвига, поэтому фундамент для забора должен обеспечивать устойчивость кладки.Почвенные условия на участке неблагоприятные — под тонким плодородным слоем находится двухметровый слой торфа, который, как известно, относится к сжимаемым грунтам и имеет слабую боковую поддержку. Исходя из этого, было решено выполнить фундамент для забора в виде свайно-ростверковой конструкции с опирающимся на землю невысоким ростверком. Такая конструкция должна препятствовать оседанию и опрокидыванию ограждения, имеющего значительную массу и высокий центр тяжести. Сваи должны прорезать торф на всю толщу и опираться на грунт с хорошими несущими свойствами — спекшийся песок.

Для того, чтобы ограждение выдерживало ветровую нагрузку, внутренний стальной каркас был изготовлен из стоек (профильная труба сечением 40 х 40 мм) и стержневой арматуры 8-12 мм, уложенной горизонтально в каждом ряду. Для придания жесткости конструкции и предотвращения «складывания» свай их заглубляют в железобетонный ростверк на 100 мм, а выходы арматуры из свай — на высоту 300 мм и соединяют с арматурным каркасом ростверков. .

Ямы под сваи пробурили обычным садовым буром диаметром 30 см.Обнаруженные в торфе корни отрубили топором, приваренным к стальной трубе … Для предотвращения оседания свай под нагрузкой дно котлована утрамбовалось слоем щебня толщиной 10 см.

Железобетонная свая залита в несъемную опалубку из рубероида на каркас из сварной заборной сетки. Дополнительно сваи были усилены тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм. Сваи устанавливались на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Набрав 50% прочности бетонным камнем (примерно через 5-7 дней), арматурный каркас ростверка был привязан к сваям, профилировали трубы каркаса забора и собрали опалубку.

Фундамент забора обработан битумной грунтовкой и покрыт одним слоем битумно-резиновой мастики, на которую уложен слой наплавленной гидроизоляции «Линкром» от «ТехноНиколь».

Кладка
Первый ряд заборных блоков уложен на цементно-песчаную смесь … Остальные ряды на клей для пенобетона. Поверх кладки сделали железобетонную обвязочную ленту со скошенной поверхностью в сторону улицы для укладки цементно-песчаной плитки.

Столбы ворот и калиток изготовлены методом несъемной опалубки. Наружный контур каждой опоры был выложен из газобетонных блоков, в кладку были вставлены части арматуры для крепления ворот и калиток, а затем внутреннее пространство залито бетоном.

Чистовая
После завершения заливки столбов приступили к оштукатуриванию забора, которое проводилось по технологии Knauf с использованием финишной структурной штукатурки, окрашенной в массе.Это один из самых недорогих и качественных видов оштукатуривания каменных стен, не требующий финишной покраски.

Готовую кладку забора в два слоя покрыли грунтовкой Кнауф Изогрунд (для сильно впитывающих поверхностей можно использовать любую грунтовку). После высыхания грунтовки поверхность забора оклеиваем стеклопластиковой сеткой для фасадных работ. Для наклейки использовался армированный клей Knauf Sevener. Этим же составом мы нанесли первый (грубый) слой штукатурки поверх стеклопластиковой сетки — он больше всего подходит для газобетона, так как имеет исключительную стойкость к растрескиванию, низкую усадку, высокую адгезию и обладает водоотталкивающими свойствами.Состав наносился слоями толщиной не более 1 см после высыхания предыдущего слоя. После высыхания чернового слоя штукатурки мы снова покрыли штукатурку грунтовкой.

Затем приступили к укладке цементно-песчаной плитки Braas Harzer на обвязочную ленту. Линию укладки плитки выровняли по шнуру, а плитки уложили на тот же клей для газобетона, но с одной хитростью — чтобы фрагменты плитки не соскальзывали с наклонной плоскости до высыхания клея, упор был сделан из досок.

На столбы выложили «домики» из газобетона из пиленых блоков, на которые уложили плитку и накрыли коньками полукруглой формы.

После укладки плитки начали наносить декоративную штукатурку Knauf Diamant — структурная цементная штукатурка массового цвета. А когда он высох, наносился слой гидрофобной пропитки Kalmatron.

Чтобы избавиться от однообразия сплошного забора, перед ним со стороны улицы высажены саженцы ели колючей.В результате регулярной обрезки деревьев за восемь лет образовалась густая изгородь, скрывшая часть забора. Другая его часть покрыта кустами шиповника.

технологии, опции, особенности, личный опыт

Забор из трапециевидного листа не зря завоевал титул «народного» — сегодня такое ограждение можно увидеть повсюду. Но и каменные заборы, хоть и более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. О таком заборе мечтают многие застройщики и считают его более надежным и достойным, особенно для «парадной» территории.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

• Какие нюансы нужно знать, прежде чем начинать строительство каменного забора.
• Какой фундамент выбрать каменный забор.
• Какие строительные «хитрости» спасут.
• Чем можно отделать забор каменным.

Особенности возведения каменной стены

Любой застройщик, решивший построить каменный забор, в первую очередь отражает материал, из которого его возвести, по каким технологиям и сколько это будет стоить.Во избежание ошибок помните, что полноценная каменная стена — сложная и требовательная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с девелоперского проекта, то с разработанного плана.

Это позволит избежать ошибок, изменения конструкции забора «на лету» брака со стороны рабочих и, как следствие, дорогостоящих переделок.

Для начала разобраться в определении «каменная стена». Для наглядности сгруппируем все виды заборов в зависимости от их веса:

• Легкие заборы.К этим ограждениям относятся конструкции из сетки рабицы, трапециевидного листа и заполнения промежутков между металлическими опорами, досок.

• Средние заборы. Основой конструкции служат кирпичные, каменные или монолитные колонны. Заливка между пролетами может быть выполнена из профлиста, дерева, кованых элементов.

• Тяжелые заборы. Конструкция полностью, включая межпролетное заполнение, например из кирпича, бетона, природного камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т. Д.

Если тип ограждений из первой и третьей группы понятен, то про вторую у разработчиков вопросы не возникают. Для упрощения задачи ограждения из второй группы также считают каменными, несмотря на то, что во втором варианте наполнение между пролетами выполняется из относительно легких материалов.

Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто до земли не доставляет. Под него требуется сделать качественный фундамент. Кроме того, пролеты между столбами из кирпича обшивают металлической прожилиной (образуется жесткое соединение), которая навешивается на стальной лист, деревянный сайдинг и т. Д.

Если из-за сил морозного пучения одна из опор забора выпрет пружину, а вторая наоборот — просядет, вся конструкция приходит в аварийное состояние.

В отличие от металлических столбов, забутых или забутых в землю, которые можно исправить кувалдой, кирпичную стойку не так просто отремонтировать при необходимости.

Срок службы каменной стены полностью зависит от надежности ее фундамента и основания, на котором она стоит.Поэтому возведение каменной стены должно основываться на общих принципах возведения фундамента под дом, включая сбор общей нагрузки, которая будет ограждать фундамент. Это особенно важно, если промежутки между столбами заполнены такими материалами, как кирпич, пескоцементные блоки и т. Д.

.

Следовательно, сначала мы исследуем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства каменной стены. В особых случаях, при «плохой» почве может оказаться, что стоимость строительства такого забора превысит все разумные пределы, и от него придется отказаться в пользу более легких вариантов.

Выбор каменного фундамента забора и строительные «хитрости», снижающие смету на его возведение

Когда дело касается возведения каменной стены, первое, что приходит в голову — сделать фундамент простенки (под кирпичные колонны) или залить полноценной лентой. Несмотря на всеобщую распространенность, у этих методов есть недостатки. Каменные столбы, каждая из которых стоит на отдельном опорном основании (монолитном бетонном постаменте), «живут» сами по себе.

Выше мы уже упоминали, к чему это может привести — к неравномерному выбуханию или осадке каменных столбов, которые автоматически натягиваются с нарушением геометрии всего пролета.

На первый взгляд кажется, что заливка сплошного ленточного фундамента решает проблему, поскольку все столбы прочно соприкасаются друг с другом единой железобетонной балкой.

Главный вопрос — насколько глубоко залить такой фундамент. Считается, что ниже глубины промерзания до исключаются ударные силы морозного пучения, например, 1. 2-1,5 м (в зависимости от региона проживания)? А если глубина промерзания еще больше (северные регионы)? Также не стоит забывать о касательных силах морозного пучения, действующих на боковые стенки глубокого фундамента фундамента.

Кроме неоправданно высоких затрат на такой фундамент, нет гарантии (за что можно поставить даже каменный коттедж), что лента в итоге не разрушилась. Что делать? Вспоминая о необходимости проведения геологических исследований грунта.

, вы можете принять осознанное и рациональное решение на основе этих результатов.

Например, если грунт на участке «хороший», а уровень грунтовых вод низкий, то при правильной подготовке основания можно обойтись ленточкой неглубокого фундамента, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

Или, если грунт «плохой», то поменять тип фундамента, что тоже сэкономит деньги.

KaMaZik (Член FORUMHOUSE):

Хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота — 2000 мм.Думаю, что выбрать для его фонда. Соседский забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» зарыла в землю на глубину 600 мм. 400 мм над землей. Ширина фундамента 400 мм. Заливал фундамент несколько раз, ничего не получалось, но хочется представить фундамент на длительный срок, чтобы точно не пришлось его переделывать.

Обратите внимание, что почва на территории пользователя состоит из следующих слоев:

• Чернозём на штыковой лопатке.
• Глина.

УГВ низкий, воды практически нет. подумав КаМаЗик Решил сделать фундамент следующим образом: колонны сечением 380х480 мм закопать в землю 1500 мм. Ростверк, сечение 380х400 мм, заглубить 150 мм.

Или построить второй вариант фундамента. Просверлите и засыпьте сваю диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где есть столбы, сечение ростверка делают 380х480 мм, а на участках под полотном ограждения 130х300 мм.

В этом случае остается вопрос пользователя: ростверк закопать в землю или подвесить сделать, как организовать фундамент на месте въезда группы.

Отметим, что среди «знатоков» строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

Т.е., утопленные в землю для крепления пояса «ножки» — сваи, которые, в свою очередь, зарываются в землю на 1,5 метра. На вопрос, для чего нужны полные сваи ленточного фундамента, обычно отвечают «знатоки» — это было надежно.

В свайно-ростверковом фундаменте ростверк должен висеть над землей примерно на 150-200 мм. В этом случае из-за воздушной прослойки (пустоты) грунтовка, которая при повышенном морозном пучении не будет влиять (ростверк).

Такая фундаментная свая в свою очередь углубляется ниже глубины промерзания, кроме этого, так называемые сваи устанавливают «пятку» — анкерную пристройку.

Вы можете узнать в нашей статье все подробности строительства ростверкового свайного фундамента.

По поводу КаМаЗик, то при его условиях (низкий УГВ) не нужно копать, по примеру соседей, глубину траншеи под забором почти метр и тем самым закапывая деньги в землю.

Groundworkturf (Модератор FORUMHOUSE):

На мой взгляд, в данной ситуации возводить ростверковый свайный фундамент — излишество. При отсутствии воды и при таком взбухании почвы достаточно сделать забор МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном субстрате из песка и гравия.

Тех. сняли верхний слой почвы с твердого грунта (около 1 штыковой лопаты). Под затвором плодородку снимаем штык 2, начинаем на 150 мм для перевязки с основной «основной» лентой.Далее роет траншею глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза больше ширины фундаментной ленты (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина 20 см) засыпать утрамбовкой геотекстилем. Ставят опалубку, на уклонах делается армирующая лента с дополнительным армированием. На финише произведено бетонирование фундамента.

Это — лишь один из вариантов каменного ограждения под фундамент.

76 ран (Участник FORUMHOUSE):

Он планировал построить забор. Столбы кирпичные, заливку между пролетами точно не решились — или дерево Либо дополнительно утончать пеноблок под декоративную отделку. Прочитала весь портал и не могу понять, как выбрать фундамент. GWL высокий. В августе вода находится на высоте 300-400 мм от поверхности. Участок идет по наклонной.

Ситуация классический вопрос. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполняться пролеты — досками или пеноблоками.Если можно сделать простеночный фундамент, но с «секретом» в первом случае, о котором будет рассказано ниже, то во втором случае (под пеноблок) уже потребуется возведение ленточного фундамента. К тому же заливать его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

costeapechnik (Член FORUMHOUSE):

Пирс фундамент под дом забор Можно сделать так. Бурение котлована механизированными средствами (якорной тележкой) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. Внизу забрасываемого балласта трамбовки лопаты устанавливаем металлический каркас, обвязанный ремнями, гнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причем арматура каркаса «восьмерка» или «десятка» изгибается в виде буквы «L». Далее заливаем бетоном около 30 см, надеваем пластиковый каркас на канализационную трубу «120-ку». Труба с бетонированием арматурного каркаса и зазора между сваей и стенками скважины засыпана ЦБК пластинчатой ​​трамбовкой.

В отличие от технологии свай TISE — хорошо армированный каблук.

Арматура высшего сорта изготовлена ​​на 300 мм. Дальнейшая колодцевая, проведенная из кладки из кирпича, с вместо традиционного металлического трубопровода внутри арматурного каркаса, сообщающегося с выпускным клапаном сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшей сварки прожилины, которая будет навешиваться на стальной лист или деревянную обшивку, из «корпуса» колонны выводятся детали металлической фурнитуры.

Как вариант, для стыковки буронабивных свай между собой и при планировании комбинированного заполнения пролетов (столбчатый кирпич, кладка или кирпич + трапециевидная вагонка) устраивается навесной классический ростверк.

Закройте «дыру» под таким забором, насколько это возможно, воспользовавшись интерфейсом пользователя портала с ником Vzik.

Взик (Член FORUMHOUSE):

TISE на сваях с подвесным плотом Построил дом. Такая технология строительства фундамента позволяет сэкономить деньги, так как снижается расход бетона и объем земляных работ. Вот я и подумал, что этот вариант подойдет для забора из кирпича, обшитого вертикальными досками, поставил вразбежку.Скажу сразу — забор Построен несколько лет назад. За это время ничего не пинается и не крутится. Ворота открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и последующим морозным пучение.

Чтобы закрыть зазор от земли до фундамента плота, пользователь установил вплотную к нему плоский лист шифера. Под шурупы делаются надрезы верха шифера. Таким образом, при подборе сезонного листа почва «гуляет» или трескается.

Для декоративного эффекта к сланцу, засыпанному землей и травой, ломается.

Каменный забор как элемент отделки дачного участка

Помимо ограждающей функции, каменная стена при правильном подходе может стать частью декора загородного дома и участка. Интересный опыт пользователя с ником портала Tetra59, , который закончился забором из бетонных блоков, «наскальной живописью».

Для этого поверхность оштукатуривают и готовят под покраску.

На самом деле, чтобы расписать 40 метров забора, у художника ушло 2 недели.

Изнутри забор покрыт серицитом — полевым камнем, сверкающим на солнце из-за мелкочешуйчатых включений.

Другая часть ограды также обложена плиткой и пролетами закрыта коваными металлическими элементами.

По периметру участка у леса, чтобы не портить вид, закрыта декоративная сетка, которая размазана на фоне деревьев.

Olga59 (владелец FORUMHOUSE):

Этот забор изобрел и воплотил в жизнь мой муж. Его построили с помощью собственных строителей. Конечно, чтобы найти такой камень, мне пришлось приложить немало усилий, но он получил почти бесплатно. Поэтому забор при всей своей красоте и необычности не оставил «золота».

Обобщая

В большинстве случаев каменный забор — удовольствие не из дешевых. Помимо материалов для его возведения требуются знания, четкое понимание того, что нужно дойти до конца, и грамотный расчет.

Если бюджетный забор из профлиста можно отремонтировать самостоятельно, и он не пробьет дыру в семейном бюджете, то любая ошибка, допущенная при возведении каменной стены, приведет к большим затратам.Поэтому сначала изучаем опыт людей, которые уже прошли все этапы этого строительства, а уже потом приступаем к ограждению вашего участка.

На FORUMHOUSE есть тема, в которой описаны этапы строительства кирпичного забора на ростверковом свайном фундаменте. Еще одна тема — каменный забор с наскальными рисунками. Задайте вопрос профессиональным строителям, связанным с возведением заборов из различных материалов, в разделе: «Заборы, ворота, заборы».

Также рекомендуем статью, как произвести расчет ветровых нагрузок, действующих на забор из профлиста, как построить забор из профлиста, обрезную доску для забора, как построить самый дешевый забор за 1 день.

Видео — этапы возведения забора из профнастила плакат на кирпич, как своими руками построить деревянный светопрозрачный забор.

Обсудить статью и прочитать другие материалы, посвященные загородной жизни, вы можете на сайте FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий релиз!

Свайный фундамент своими руками: применение и строительство

Однажды, готовя котлован для фундамента, вы обнаружили, что почва становится слабее по мере углубления, а не уплотняется все больше и больше с глубиной.Если в итоге у вас получился прочный фундамент, то самое дешевое и простое решение — разместить ленточный фундамент. Но в том случае, когда слабый грунт находится ниже разумных пределов, целесообразнее устраивать другие типы конструкций, одной из которых является свайный фундамент.

Содержание:

Концепция свайного фундамента

Долгое время на территории, которая часто была затоплена, люди строили дома на сваях, вбитых в землю.Сваи были сделаны из бревен и вручную забиты в грунт — аналогичный процесс, хотя потребовал у разработчиков много времени и сил, тем не менее позволил им поднять дом на метр-два и спасти имущество от воды.

Свайный фундамент по-прежнему очень популярен, когда необходимо построить здание на слабом, малопрочном или сильно сжимаемом грунте, то есть на таком грунте, который не подходит для обычного неглубокого фундамента.

Свайный фундамент отличался множеством достоинств и был известен строителям как одна из самых надежных конструкций.Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента намного проще, ведь нет необходимости рыть ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда можно обойтись без земляных работ — сваи в грунт принято забивать специальной техникой, а скважины для буронабивных свай можно пробурить при помощи ручного строительного бура.

Свайный фундамент широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.Использование свайного фундамента позволяет сократить трудозатраты по возведению цоколя зданий или даже исключает их из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются при строительстве коттеджей, загородных домов и загородных домов.

Причины выбора свайного фундамента

В чем может быть причина устройства свайного фундамента при строительстве загородного дома? Основная причина — слабый верхний слой почвы. Растительные почвы с торфом или перегноем, лессовидные почвы, теряющие устойчивость в присутствии воды, песчано-глинистые почвы, плывуны, сильно насыщенные водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В описанных выше ситуациях возникает необходимость перенести нагрузку от здания на более плотный грунт, расположенный на глубине. Свайный фундамент также позволяет справляться с пучением грунтов.

Другая причина — строительство на плотных почвах. Свайные фундаменты можно использовать для уменьшения объема земельных работ и затрат, которые они могут спровоцировать — удаления грунта после рытья котлована, обратной засыпки и дальнейшего бетонирования.

Если вы решили быстро возвести фундамент с небольшими трудозатратами, то строительство свайного фундамента своими руками для этих целей вам пригодится.Для установки сваи длиной 3 метра и диаметром 30 сантиметров необходимо выкопать 0,2 метра кубической почвы. В случае выбора ленточного фундамента объем земельных работ будет значительно больше.

Если выбрать фундамент по типу несущего каркаса, например, если каркасный каркас используется на мягком грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» для колонн.

Конструкции свайного фундамента

Существует множество типов свайных фундаментов, в зависимости от типа используемых свай и способа их изготовления, расположения свай под конструкцией, уровня погружения свай в грунт и конструкции ростверков. Стоит остановиться исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые застройщик может создать своими руками.

Сваи — это длинные стержни, которые в качестве готового продукта погружаются в почву или изготавливаются непосредственно в почве. С одной стороны, готовые сваи имеют заостренный конец, который принято затачивать и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в грунт. На верхний торец надевается стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. Что касается изготавливаемых свай, то аналогичная технология предполагает бурение скважин с армированием и последующую заливку бетонной массы..

По способу погружения в грунт сваи делятся на:

• ведомые, погруженные с вибраторами и аналогичными прижимными механизмами;
• бурение железобетонных свай, устанавливаемых в пробуренных скважинах;
• утрамбованные бетонные сваи и железобетонные сваи, создаваемые путем бурения скважины и заливки бетона;
• винтовые сваи, которые устанавливаются закручиванием свай в виде бура в грунт.

По способу действия сваи бывают:

• подвесные сваи, передающие нагрузку, натирая землю о стены свай;
• стоек, передающих нагрузку на твердый грунт, находящийся под слоем слабого грунта.Этот фундамент почти не осаждает ..

По принципу расположения всего свай:

• одноместные, играющие роль отдельно стоящей опоры;
• объединены в свайные ленты, которые располагаются по периметру стен и равномерно распределяют нагрузку;
• объединены в свайные втулки, которые размещаются под колоннами несущих фундаментов зданий.

Расположение сваи и материалы

Что касается чертежа свайного фундамента и расположения свай, то их, как правило, ставят строго вертикально, но есть и варианты наклонного расположения свай.Такие растворы обычно применяют в грунтах с горизонтальными силами, например, на участке под воздействием длительных осадков или весеннего таяния могут возникать силы, вызывающие подвижки грунта.

Материалы для изготовления свай:

Лучшие варианты для частного дачного строительства — это монолитные железобетонные изделия, винтовые стальные и утрамбованные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением для заглубления является метод бурения.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать способ возведения столбчатого фундамента, который требует рытья ям с откосами, создания опалубки и засыпки пазух, то технология возведения свайного фундамента более технологична.Фундамент обычно подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку бетона в созданный котлован. Большой плюс этого варианта заключается в том, что можно пробурить скважину ручным строительным бурами.

Бурение скважин

Количество буронабивных свай, которые будут расположены по периметру здания и закреплены в плане свайного фундамента, следует определять исходя из веса будущего жилого дома с учетом эксплуатационных нагрузок. Можно будет определять параметры внутренних свай с учетом нагрузок, создаваемых перекрытием, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При расчетах нельзя забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного сверла, которое можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, в свободном доступе большой ассортимент подобных сверл. Имеется возможность регулировки длины буровой штанги, что, в свою очередь, позволяет выполнять скважины глубиной до 5 метров и более..

Режущие лезвия сверла расположены таким образом, чтобы прикладываемые силы во время сверления были минимальными. В настоящее время производятся строительные устройства для ручного бурения, позволяющие устроить значительное расширение нижней части скважины. При этом получается пятка опоры сваи, которая эффективно уменьшает количество свай и экономит бетон.

Если нужно просверлить отверстие диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизованные и электродрели. Например, электробур, который используется для бурения скважины для прокладки высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как скважины были пробурены, необходимо посмотреть инструкцию по свайному фундаменту и сделать трубы из рубероида по диаметру скважины, которые на 200-300 миллиметров длиннее глубины ямы. Верхняя часть «трубы» должна быть сделана из двух-трех слоев рубероида, стянутого мягкой стальной проволокой.Эта деталь станет опалубкой. Затем осторожно вставьте трубу в колодец.

Если на дне в колодце небольшое количество воды, то обращать на это внимание не нужно. Однако, если вода составляет более 1/4 глубины котлована, то перед заливкой бетона ее следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, влияющие на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, наличие «цементного молока» в бетонной массе остается очень важным, и оно может легко уйти в почву, и в результате не будет получена расчетная прочность. .

Силы морозного пучения при промерзании грунта намного сильнее будут действовать на неровные стенки сваи, что получается при заливке бетона в котлован без устройства труб, чем на более гладкие с помощью «трубы».

Когда сделана колодец, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный каркас арматуры. Достаточно трех вертикальных стержней арматуры диаметром 6 миллиметров, которые скрепляются между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка необходимо вынести над наливаемыми продуктами на высоту, равную высоте ростверка минус два-три сантиметра. После монтажа в колодец каркаса подается бетон (40 — 60 сантиметров), при этом он уплотняется с помощью вибраторов.

Устройство ростверка

Свайный ростверк — это конструкция, объединяющая сваи и обеспечивающая равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи.Ростверки бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные, а также высокие и низкие. Низкие ростверки закладывают в землю, и часть вертикальных нагрузок переносится на почву. Что касается высоких ростверков, то их нагрузка полностью переносится на сваи.

На сваях ростверк выполняется монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверка:

• высота — не менее 300 миллиметров;
• при однорядном размещении свай ширина принимается равной ширине цоколя, при отсутствии цоколя толщина стены первого этажа, но не менее 400 миллиметров.

Обрезка ростверка или пересечение его с трубопроводами сантехники не допускается. Отклонение от вертикали центров свай после бетонирования или погружения не должно быть более 5 сантиметров.

При установке сборных элементов обязательно посмотрите видео про свайный фундамент своими руками и особое внимание уделите закреплению свай на головке. В процессе заполнения полости набивной сваи бетоном Т-образный арматурный стержень бетонируется вертикально. Следующий арматурный стержень нужно уложить горизонтально на головку сваи.

Длина такого стержня должна быть равна ширине сваи с приваренными с двух сторон стопорными пластинами. Их высота должна быть достаточной для захвата сваи и монтируемого элемента ростверка. Затем обычно бетонируют монтажный шов, а короткие из вертикальных стержней приваривают к монтажным петлям ростверка с помощью арматуры нужной длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки рекомендуется скреплять их между собой сваркой с помощью арматурных стержней или связать проволочной скруткой.После устройства ростверка все швы и стыки необходимо залить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома необходимо проверить отметки верхней плоскости ростверка и при необходимости выровнять ее цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно использовать уровень или водяной уровень. Проверяя размеры ростверка и измеряют прямоугольность плана окончательно по его диагоналям и сторонам.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Несмотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции также имеют свои недостатки, а точнее ограничения, затрудняющие их использование, а именно:

• Свайный фундамент плохо работает в горизонтально подвижном грунте, который включает просадочные и набухающие грунты.Специфика земли может быть определена только путем лабораторных исследований, которые потребуют детального геологического изучения из-за недостаточного уровня сопротивления опрокидыванию.
• При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями необходимо засыпать (засыпать) как при устройстве столбчатых фундаментов. А это дополнительная трата денег и трата энергии.

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как делать свайный фундамент.Выбирая фундамент для собственного жилого дома, нужно хорошо продумать все возможные плюсы и минусы, чтобы принять окончательное решение.