Свайный фундамент под забор | Город свай

Забор — это неотъемлемый атрибут любого участка, будь то дача или просто дом в частном секторе, который призван защищать все, что находится внутри этого участка. Заборы бывают самыми различными по применяемым стройматериалам, по степени крепости, защищенности, с фундаментом или без, высокие, низкие, просматриваемые и не просматриваемые и так далее. Но если забор хорош, то в нем должен быть фундамент, который его держит.

Итак, для начала рассмотрим виды фундаментов под забор. Вид фундамента подбирается в зависимости от вида забора, его тяжести, в зависимости от грунта на котором будет стоять ограждение, а также учитывается и рельеф ограждаемой территории.

Виды фундамента можно разделить на следующие:

• столбчатый
• монолитный ленточный
• столбчато-ленточный
• свайно-ростверковый
• каменный.  

Столбчатый фундамент – это когда бетонируется каждый столб ограждения и ничего более. Такой фундамент применяется для легких видов ограждения из профлиста, сетки или дерева. Такая опора для забора отличается невысокой стоимостью и простотой возведения.

Ленточный монолитный фундамент – сплошная бетонная конструкция, как правило, армированная и предназначается для тяжелых заборов из кирпича, камня, плит, металла и их комбинаций между собой. Это надежная и долговечная опора, но отличается своей высокой стоимостью и трудовыми затратами.

Столбчато-ленточный – это тот же монолитный фундамент, только добавляются еще и столбы, к которым будут крепиться ограждающие конструкции. Это тоже надежный, долговечный и также дорогой вид несущей конструкции.

Свайно-ростверковый – этот вид фундамента можно назвать чем то, средним между столбчатым и ленточным фундаментом.

Конструктивными особенностями этого вида опоры есть то, что ленточная часть фундамента не будет выполняться на полную глубину столба, а примерно на треть, при этом столб внизу делается толще, чем верхняя его часть, для большей устойчивости от перекосов. Такой фундамент по надежности не уступит ленточному или столбчато-ленточному, но так как ленточная часть между столбами будет значительно меньшей, то при этом можно сэкономить процентов 40 на стройматериалах, трудовых и временных затратах. Этот фундамент применяется для тяжелых заборов на пучинистых, влажных грунтах, а также на грунтах с большими перепадами.

Каменный фундамент носит больше декоративную функцию, нежели опорную, и выполняется обычно между столбами ограждения. Дорогой вид опоры ввиду стоимости каменного материала.

Для того чтобы правильно выбрать фундамент для своего забора, нужно учесть несколько факторов. Самым первым делом нужно узнать особенности грунта, к которым относятся усадка, глубина промерзания, уровень влажности.

Если проигнорировать все эти факторы, то в скором времени Ваш фундамент может покоситься, потрескаться что за собой повлечет перекос забора или его разрушение. Чтобы этого избежать, нужно строить фундамент ниже уровня промерзания земли, если грунт пучинистый, то книзу фундамент должен расширяться, для большей устойчивости, а при большом уровне влажности Вам понадобиться гидроизоляция фундамента – внизу траншеи нужно проложить слой щебенки и утрамбовать его, это будет выступать в качестве дренажа. На щебенку нужно положить слой песка, и пролить его водой, чтобы он уплотнился, после высыхания можно приступать к постройке опоры. Сам песок плохо держит воду и будет обеспечивать сухое состояние нижней части фундамента, а влага образованна из-за перепада температур будет уходить в землю через дренажный слой, то есть через щебенку.

Если же местность на котором нужно построить забор имеет крутые уклоны, плавуны, пучинистые грунты или она болотистая, то лучше всего подойдет свайно-ростверковый фундамент, так как диаметр свай намного больше диаметра столбов, это обеспечит лучшую устойчивость.

Сваи нужно обязательно гидроизолировать. Для этого можно использовать рубероид, асбестовые трубы, полиэтиленовую пленку и другие гидроизоляционные материалы. Для дополнительной надежности можно сделать гидроизоляцию и лент фундамента.

Если планируется ставить забор из профнастила на местности похожей на описанную выше, то зазор между фундаментом и листами нужно сделать от 50 мм. Вообще, чем выше профильные листы от земли, тем лучше – меньше влаги будет попадать на них и срок их службы значительно увеличится.

Deprecated: Функция related_posts с версии 5.12.0 считается устаревшей! Используйте yarpp_related. in /home/c/cg84848/gorod-vs/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

Монтаж свайно-ростверкового фундамента под забор

Задачи

1. Смонтировать свайно-ростверковый фундамент для последующего строительства забора из кирпича.

Что сделано:

1. Выполнили разметку будущего фундамента, прокапали траншею под ростверк.
2. Забурили бензобуром лунки под буронабивные сваи.
3. Отсыпали и утрамбовали песчаную подушку под основанием ростверка.
4. Установили опалубку.
5. Изготовили и смонтировали арматурные каркасы, заложили профтрубу под опоры забора.
6. Залили и уплотнили с помощью погружного вибратора бетон (марка В15), укрыли пленкой.
7. Демонтировали опалубку, выполнили обмазочную гидроизоляцию битумным праймером (в 2 слоя).

Обсудим Ваш объект? Отправьте заявку и мы проконсультируем по ценам на услуги и другим интересующим вопросам

Или напишите нам в мессенджер

За годы работы сдали более 300 объектов. Часть из них Вы можете посмотреть ниже

Готовы воплотить в жизнь любые Ваши пожелания в вопросе работ с фундаментами

Строительство свайно-ростверкового фундамента под дачный дом

• 12,8 м³
• 6 на 7 м
• 9 дней
• 211 т. р.

Смотреть проект

Монтаж монолитной плиты под жилой дом

• 12,3 м³
• 6 на 8 м
• 9 дней
• 247 т.р.

Смотреть проект

Свайно-ростверковый фундамент под дом из кирпича

• 60,2 м³
• 24 на 18 м
• 15 дней
• 914 т.р.

Смотреть проект

Свайно-ростверковый фундамент для совмещенного гаража и бани

• 15,7 м³
• 6 на 12 м
• 10 дней
• 264 т. р.

Смотреть проект

Фундамент под одноэтажный дом из газобетона

• 23,4 м³
• 11 на 15 м
• 11 дней
• 514 т.р.

Смотреть проект

Строительство фундамента под BBQ-комплекс

• 15,6 м³
• 5,5 на 6 м
• 10 дней
• 294 т.р.

Смотреть проект

Свайно-ростверковый фундамент под дом из газобетона

• 61,4 м³
• 12 на 15 м
• 15 дней
• 1035 т. р.

Смотреть проект

Строительство фундамента под дом из газобетона

• 17,8 м³
• 8 на 12 м
• 10 дней
• 292 т.р.

Смотреть проект

Монтаж бетонных полов с топпингом в гараже

• 5,4 м³
• 4,5 на 15 м
• 6 дней
• 81 т.р.

Смотреть проект

Монтаж фундамента под дом из газобетона

• 12,7 м³
• 7,5 на 8,5 м
• 9 дней
• 299 т. р.

Смотреть проект

Монтаж приямка в цехе для производственного оборудования

• 1,8 м³
• 3,5 на 1,5 м
• 4 дня
• 43 т.р.

Смотреть проект

Свайно-ростверковый фундамент под дом из керамзитобетона

• 28,9 м³
• 14 на 15 м
• 12 дней
• 405 т. р.

Смотреть проект

Монтаж свайно-ростверкового фундамента под дом

• 15,7 м³
• 7,5 на 10 м
• 11 дней
• 338 т.р.

Смотреть проект

Строительство свайно-ростверкового фундамента под дом

• 16,3 м³
• 10 на 11,5 м
• 10 дней
• 359 т. р.

Смотреть проект

Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

• 37,5 м³
• 9 на 15 м
• 12 дней
• 223 т.р.

Смотреть проект

как выбрать и сделать

Строительство забора начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать основу для забора. С одной стороны, надо, чтобы не косила весной, при пучении, с другой — неохота закапывать лишние деньги. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, залить ленточной лентой или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Содержание статьи

• 1 Какой может быть фундамент для забора
• 2 Установка столбов для легкого забора
  • 2.1 Столбы для забора из сетки или штакетника
    • 2.1.1 На нормальных грунтах
    • 2.1.2 Глубина отверстий для столбов в пучинистых грунтах
  • 2.2 Столбы под легкий, но «парусный» забор
  • 2.3 Фундамент для заборов на рыхлых грунтах
• 3 Фундамент забора с кирпичными столбами
  • 3.9 Нормально-пучинистые грунты0008
  • 3.2 Сильнопучинистые грунты
• 4 Фундамент под тяжелый забор

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было ограждающих конструкций, все они стоят на нескольких типах фундаментов. Глубина, диаметр или сечение труб, ширина и глубина основания могут отличаться. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлены пролеты забора. А конструкций и способов их реализации не очень много:

1. В проделанную в земле ямку насыпается немного песка и гравия, вставляется труба. Щель забивают камнями и щебнем, утрамбовывают.
2. Аналогично бурятся скважины, устанавливаются трубы, только заливка вокруг колонны бетонируется.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, зазор между ней и опалубкой заполняется бетоном.
Вместо труб используются винтовые сваи
4. .
5. Столбы забетонированы, между ними сделан ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ростверковую ленту армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент до глубины промерзания.

   Некоторые способы установки столбов забора

Конструкции расположены в порядке возрастания стоимости: самый дешевый — первый способ, самый дорогой — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо дренируют воду, а уровень грунтовых вод низкий – ниже глубины промерзания – можно поставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, хочется «серьезный забор» из кирпича или щебня, например, да еще грунт — глина или суглинок — придется делать более серьезный фундамент, что стоит недешево.

Если вы не знаете, насколько глубоки они в районе воды, выкопайте яму возле запланированного забора. Его глубина на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы дошли до этого уровня, а воды нет, то вам повезло и вы сможете сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — тот, пролеты которого закрыты относительно легкими материалами: сеткой-рабицей, деревянной любой конструкции, из профнастила, металлическим штакетником, сварными или коваными металлическими сетками . Чаще всего под них ставят столбы без плинтусов.

Столбы для забора из сетки или штакетника

Самый дешевый и универсальный способ – в широкой яме с заполнением щели щебнем. Прекрасно работает на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше залитого в бетон. Правильно установленный световой забор никогда не вытолкнет весной.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Скважины под столбы этого типа бурят заведомо шире диаметра трубы. На дно насыпали щебень или песок , утрамбовали (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали щебнем вокруг, столб поставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Насыпать вокруг щебень слоями – по 10 см, тщательно утрамбовать, до максимально возможной плотности. Вот и все, установка завершена.

На нормальных грунтах

Стоит пояснить, почему он более устойчив и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренажной способностью. Вода в любом количестве через щебень уходит вглубь, где расходится естественным путем. При заморозке его количество вокруг столба недостаточно для ощутимого эффекта. Промерзающий вокруг столба грунт давит на щебень, который за счет своей подвижности почти полностью его компенсирует.

Фундамент под забор лучше делать из профлиста с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем расшатают столбы (см. следующий пункт)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пыльные или мелкозернистые пески не подойдут. Укладывайте песок слоями, тщательно просыпайте. В остальном система работает так же.

Ключевым моментом здесь является глубина, на которую должен быть закопан столб. Если парусность низкая и почва хорошо дренируется, достаточно закопать ее на 1/3 высоты или чуть больше. При этом отверстие нужно сделать немного глубже: чтобы под трубой была подушка примерно на 10-15 см. В него уйдет вода и колонка останется практически сухой. Это хорошо как для его долговечности, так и для стабильности.

Глубина отверстий под столбы в пучинистых грунтах

При глинистых грунтах необходимо копать на 10-15 см ниже глубины промерзания. В этой щебеночной подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевают уйти на глинистых грунтах. Если подушка расположена ниже глубины промерзания грунта, проблем с пучением не будет: воды вокруг столба еще нет, она скопилась внизу и находится в жидком состоянии.

Если глубина промерзания очень большая — 2 метра и более, то даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Затем можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Различные типы винтовых свай

Другой вариант – использование винтовых свай. Их можно пробурить на 2 метра гораздо быстрее. Но и сами сваи, и услуги по их установке не самые дешевые. Можно, конечно, сначала попробовать вручную, если не получится, вызвать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на более-менее приемлемую глубину, сделать яму шире — около 50 см в диаметре или квадрат с той же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодный или малоснежный некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садится» на свои места. Исправлять ситуацию приходится только в том случае, если пост косит.

Столбы под легкий, но «парусный» забор

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, то при ветре создается приличная нагрузка на фундаментные столбы забора. Но если вес наполнителя еще небольшой – профлист, деревянные панели – еще можно обойтись малой стоимостью. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока около 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Фундамент для заборов на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, запыленные, рыхлые пески — помимо обратной засыпки щебнем, яму необходимо забетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходима. Бетон создает значительно большую опорную поверхность, а это важно для этих грунтов: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он нормально стоит.

В этом случае дешевле буронабивные сваи: сверлится отверстие, в него вставляется втулка из рубероида, свернутого в трубу подходящего диаметра, желательно в 2 или 3 слоя. Внутрь этой опалубки вставляется колонна, устанавливается, заливается вокруг бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока низкая, можно попробовать откачать их из скважины, а потом залить бетоном. Если вода прибывает быстро, возьмите полиэтиленовый пакет подходящей длины. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг выступающей втулки. В мешок аккуратно укладывают столб, заливают бетоном. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если внизу, под торфом или песком, есть слой грунта с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на необходимую глубину – погружая в несущий слой на 20-25 см. К выступающим оголовкам крепятся столбы забора, либо используется оставшаяся длина сваи.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работа и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета останется небольшим — профлиста, дерева, ковки с каким-то материалом, в паре или без него — не беда. Придется делать прочный фундамент под сами столбы, ведь они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно кладут закладную, которую затем соединяют с ригелями всего забора. Связка получается жесткой, и при неравномерной усадке появляются трещины в местах крепления закладной, начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренируемые, среднепучинистые грунты

Даже если вода уходит хорошо, чтобы забор простоял долго, придется закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно на ту часть тела сваи, которая попадает в зону промерзания, действуют значительные силы. При промерзании грунт и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения способны сломать сваю и выдавить кусок ограждения.

Во избежание такой ситуации фундамент под забор выполнен в несъемной опалубке. В этом случае грунт не может промерзнуть вместе с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки можно использовать рулонный рубероид, пенопласт или пенополистирол в несколько слоев (подойдет даже упаковка от бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х стержней 8-мм арматуры, соединенных поперечинами из стержней 4-6 мм. Идет на всю глубину ворса, с выходом в столб. Далее при желании можно нарастить арматуру, а зазор между кирпичами в колонне заполнить бетоном. Второй вариант – к арматуре крепится труба, вокруг которой размещается столб. В последнее время это более распространенный способ возведения кирпичного столба.

Способы усиления столба забора

Сваи ТИСЭ более надежны в такой ситуации. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие основания под забор можно делать на слабо- и среднепучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления данного вида свай используется бур со складным лезвием, которое после достижения необходимой глубины откидывается назад. Чтобы такой фундамент нормально работал, целесообразно расширить расширение ниже глубины промерзания.

Но сверлить ручной дрелью удается далеко не всегда. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить скважину нереально. А если глубина промерзания еще и около 2 метров и более, то справиться с такой задачей невозможно. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах засыпать из «родного» грунта, на склонных к пучинистости лучше засыпать щебнем. Таким образом, вокруг сваи создается демпферное заполнение, компенсирующее боковое давление грунта на сваю. И подушка будет сопротивляться вертикальному толчку.

Сильнопучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва очень рыхлая, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для заборов с каменными столбами, но легким наполнением это делается с помощью ростверка — железобетонной ленты. Чтобы он не прогибался под действием сил пучения, под ним устраивают воздушную подушку толщиной около 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент под забор строится так: после заливки свай выкапывается траншея, которая по размерам больше требуемого ростверка: потребуется установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенных стержнем 4-6 мм. Выходы свай совмещены с арматурой ростверка. Все залито бетоном. После схватывания опалубку снимают, пенопласт остается под ростверком. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он составляет 90% воздуха. После зимы, конечно, выжмет, но это не страшно: воздух останется. Но чтобы в щель не попадал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который перекроет эту щель, не давая ей заиливаться.

Такой же ростверк можно сделать на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе – их режущие части закапывают ниже уровня промерзания, а потом, как с ростверком, котлован, опалубку, пенопласт, арматуру, заливку.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему нельзя подсыпать под ростверк песок или щебень? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего мало поможет при замерзании. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелый забор

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и для забора среднего веса. Требуется только более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать стержни так, чтобы они находились в бетоне не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, а также требования о том, что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно быть не менее 2 диаметров заполнения, получаем минимальное ширина ростверка – 250 мм. Это если бетон засыпать щебнем фракции 20-40 мм.

Кроме обычного армирования ростверка, на верхние продольные стержни целесообразно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Он придаст верхней зоне ленты большую прочность. И к укладке засыпки вы сможете приступить уже через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте положить под кирпич гидроизоляцию

Ростверк делается так же: с образованием демпферного слоя пенопласта под это. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно промазать битумной мастикой. Это нужно не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с грунтом. Поскольку ростверк под тяжелым забором чаще всего располагается в земле, на него также действуют касательные силы пучения. Для их уменьшения необходимо покрытие.

Не забудьте также о листе, закрывающем доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время щель заилит, что приведет к вздутию под лентой, а это приведет к трещинам в заборе.

Можно ли делать фундамент под каменный или кирпичный забор, ленточный фундамент? Может. Если вы сделаете его ниже уровня замерзания, он будет стоять отлично, но стоит намного дороже.

Категория: Стальной ростверк — Мир строительства

16.09.2016

0 комментариев

 

Конструкция фундамента для ростверка в основном подходит для тяжелых конструкционных нагрузок от колонн, опор или балок, которые необходимы для передачи несущей способности грунта относительно низкой.

Ростверк  Фундамент  может легко распределить нагрузку по широкому участку грунта. Этот фундамент помогает противостоять глубоким земляным работам, потому что необходимая площадь основания рассчитана на нагрузку трансмиссии. Глубина фундамента ограничена от 1 м до 1,5 м.

Фундамент ростверка состоит из двух или более ярусов балок, расположенных под нужными углами для распределения нагрузки по обширной площади.

Обычно этот тип фундамента  применяется к колоннам и стойкам тяжелых конструкций. Ростверк изготавливается из стали I I сечения (R.S.J), размещенной в одинарном или двойном большом.

Второй больший — количество R.S.J.S, и они расположены отдельно в зависимости от нагрузки конструкции и несущей способности грунта.

Улучшение грунта с включением нагрузки или усилением эксплуатационной нагрузки
Когда груз доставляется на землю, он сжимается. Диапазон и требуемое время могут варьироваться в зависимости от размещения частиц грунта, степени насыщения, а также плавного дренирования почвы. Если загрузка подается для сыпучих и специально ненасыщенных закладок, это может привести к быстрой осадке.

Для сооружения фундамента ростверка выкапывается траншея необходимой ширины и глубины. Поверхность траншеи выравнивается и утрамбовывается. Поверх утрамбованной поверхности наносится цементобетонный слой. Его следует правильно уплотнить, чтобы он стал водостойким. R.S.J.S содержат необходимые размеры, которые размещаются через одинаковые промежутки. Для заделки нижних полок Р.С.Ж.С в бетон заливается насыщенный цементный раствор. Трубы и болты используются для коллективного крепления R.S.J.S. Болты вставляются в перемычку R.S.J.S.

Г.И. куски трубы располагаются между R.S.J.S, и через все отверстия и трубы проходит длинный болт. Это прикрепит R.S.J.S вместе и разовьет прочную массу.

Типы фундаментов для ростверка

1. Фундамент для стального ростверка
Фундамент для стального ростверка разработан со стальными балками и конструктивно называется катаными стальными балками (RSJ), применяемыми в два или более яруса.