Фундамент для кирпичного дома ленточный фундамент: Фундамент под кирпичный дом: виды и правила выбора

Содержание

Ленточный фундаментов под кирпичный дом , антикризисные цены !

ленточный фундамент под кирпичный дом это опора всего здания !

Озаботившись задачей выбора строительство ленточного фундамента под кирпичный дом , важно учитывать, что на опору будет возложена большая нагрузка, потому фундамент должен быть способен выдержать ее и не разрушаться со временем. Кроме того, следует обратить внимание на следующие детали: • Рельеф участка, на котором планируется строительство; • Механические и физические характеристики грунта; • Глубина промерзания грунта; • Расположение грунтовых вод. Одним из лучших вариантов для кирпичного дома является ленточный фундамент, который может быть монолитным и сборным. Монолитный фундамент – это цельная конструкция, обладающая высокими характеристиками прочности. Такой фундамент можно заложить самостоятельно, имея небольшой опыт в строительстве. Но и у монолитного типа имеется свой минус – длительность набора прочности бетона. Сборный тип представлен бетонными блоками, собрать которые быстрее, чем ждать застывания монолитной конструкции. Однако, чтобы возвести такой фундамент, потребуется спецтехника. Также ленточная опор может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Мелкозаглубленный фундамент применяется для частных построек, таких как бани, заборы и т. д. Его глубина достигает 50-70 см. В нашем случае, для постройки кирпичного дома необходимо заглубленный тип, глубина которого будет достигать более 30 см от уровня промерзания почвы. Давайте разберемся, как возвести ленточный фундамент для кирпичного дома.

Цена на ленточный фундамент под кирпичный дом, руб

лента, м*м	ширина/высота 300мм/600мм	ширина/высота 300мм/900мм	ширина/высота 300мм/1200мм	ширина/высота 400мм/1500мм	ширина/высота 400мм/1800мм
6х6	67 000 р.	91 000 р.	120 000 р.	195 000 р.	224 000 р.
6х8	74 000 р.	108 000 р.	141 000 р.	247 000 р.	275 000 р.
8х8	80 000 р.	119 000 р.	161 000 р.	270 000 р.	330 000 р.
8х10	90 000 р.	127 000 р.	171 000 р.	293 000 р.	371 000 р.
10х10	100 000 р.	143 000 р.	200 000 р.	322 000 р.	390 000 р.
10х12	121 000 р.	195 000 р.	270 000 р.	375 000 р.	450 000 р.
12х12	133 000 р.	181 000 р.	303 000 р.	408 000 р.	507 000 р.
При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит:* Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Этапы работы
Работу начинаем с очищения участка от различного мусора и ненужной растительности. Обратите внимание на рельеф участка – он должен быть ровным. Как только пространство для работы подготовлено приступаем к первому шагу.
• Необходимо осуществить разметку для фундамента. Используем колышки, которые вбиваются в землю и между ними натягивается веревка, обозначающая границы фундамента;
• Следующий шаг – выкапывание траншеи. Определив необходимую глубину в зависимости от особенностей рельефа и климатических условий, вырывается колея под фундамент. Стоит отметить, что зачастую заглубленный фундамент позволяет оборудовать подвальное помещение дома, где сам фундамент выполняет роль стен;

• Засыпаем подушку. Для этого дно колеи необходимо обильно полить водой, после чего засыпать смесь песка и гравия на 20-25 см. С использованием воды смесь утрамбовывается и выравнивается.

Сверху на нее укладывается гидроизоляция;
• Необходимо соорудить опалубку. В качестве стенок используется доска или специальные щитки, которые подпираются распорками и соединяются перемычками. Высота опалубки должна превышать уровень фундамента на 7-10 см;
• Фундамент нуждается в армировании. Для этого используются стальные пруты диаметром от 6 до 10 мм. Пруты свариваются или скручиваются проволокой между собой, и готовая сетка устанавливается в траншею с подушкой на небольшую возвышенность, которая может быть сделана из половинок кирпичей;
• Теперь можно переходить к последнему этапу – заливке бетона. Она осуществляется послойно. Каждый слой составляет 15-20 см. После заливки одного уровня бетон необходимо тщательно утрамбовать и выгнать воздух, после чего осуществляется заливка нового слоя.

После этого остается только ждать около 30 дней до полного набора прочности, после чего опалубку можно снять и продолжать необходимые строительные работы.

Ленточный фундамент — разновидности

Ленточный фундамент для кирпичного дома

Достаточно часто под кирпичные дома закладывают ленточный фундамент, который отличается множеством преимуществ. Правильно выполненное основание способно выдерживать огромные нагрузки. Размещается он под внутренними стенами и по периметру будущего сооружения. Преимуществом его также является возможность построить подвал или цокольный этаж, стенами, которых будет являться лента основания.

По типу конструкций ленточный фундамент под кирпичный дом различается на:

монолитный;
сборный.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой армированную цельную конструкцию из бетона. Преимущество его в высокой прочности и легкости возведения.

Сборный фундамент возводится из бетонных или каменных блоков. На его выполнение требуется немного времени, но без использования специальной техники его строительство не возможно. Основание данного типа отличается меньшей прочностью по сравнению с монолитным.

Различается ленточный фундамент для кирпичного дома по нагрузке, оказываемой на грунт:

заглубленные;
мелкозаглубленные.

Мелкозаглубленные фундаменты имеют глубину до 70 см. такой вариант используется только при строении легких кирпичных зданий. Заглубленный тип оснований выполняется под строительство домов большой площади. Закладка его выполняется на 30 см ниже уровня промерзания почвы.

Первым делом расчищается площадка и выполняется разметка будущего строения. При выполнении работы важно следить, чтобы углы оставались прямыми. Согласно разметке выкапывается траншея с точным соблюдением глубины. Если планируется строить цокольный этаж или подвал, то копается котлован. После того как траншея готова проверяется глубина в каждом отдельном углу. Если для кирпичного дома создается монолитный ленточный фундамент, дно траншеи обильно поливается водой, после чего засыпается песком или мелким гравием толщиной в 20 см. После чего поверхность трамбуется. Утрамбованная поверхность застилается гидроизоляцией и заливается слоем бетона.

Для изготовления сборного ленточного фундамента под кирпичный дом потребуется привлекать специальную технику, с помощью которой будет выполняться установка бетонных блоков.

Места соприкосновения блоков тщательно заливаются цементно-песчаным раствором.

Специалисты компании «Проект» имеют огромный опыт проведения строительных работ данного направления, что позволяет им быстро и качественно справиться с созданием фундамента любой сложности. Обратившись к нам, вы получите качественно выполненную работу по очень выгодной для вас стоимости.

С целью улучшения изоляции нижнего слоя ленточного фундамента для кирпичного дома, нашими специалистами укладывается рубероид. Только после этого начинает создаваться каркас из арматуры. В качестве материала для каркаса используется арматура толщиной 6 -10 мм. Отрезанные согласно размерам прутья между собой свариваются. Каркас может собираться как вне траншеи, так и в траншее, но вне зависимости от этого его установка должна выполняться только на кирпичные подпорки.

После этого с использованием специального оборудования приготавливается и заливается раствор. Процедура выполняется в несколько подходов. Между заливками бетон при помощи лопаты или вибромолота утрясается.

Данная операция выполняется с целью устранения пустот.

В распоряжении нашей компании имеется все необходимое специальное оборудование, которое позволяет приготовить с точным соблюдением технологии бетон, который будет отличаться высокой прочностью и надежностью. Поэтому, если вам необходимо создать ленточный фундамент под строительство кирпичного дома обращайтесь в нашу компанию и мы вне зависимости от того, где находится ваш строительный участок в Москве или Подмосковье быстро приедем и выполним все максимально оперативно, качественно и что самое главное по доступной для вас цене.

Строительство дома — inhouseplans.com

Различные методы строительства и материалы

Как кратко обсуждалось в разделе «Национальные строительные нормы», правила поощряют потенциального владельца дома или проектировщика к использованию инновационных конструкций и альтернативных строительных материалов. Таким образом, с принятием этого закона появился широкий ряд альтернативных строительных материалов, включая изделия из дерева и довольно много различных сборных систем.

Поскольку подробное обсуждение всех этих различных инновационных или альтернативных методов строительства выходит далеко за рамки этого веб-сайта, inhouseplans.com фокусируется исключительно на планах строительства домов, построенных из старомодных, проверенных (и экономичных) кирпичей и раствора. Однако возможно использовать альтернативные строительные материалы (особенно древесину) для дома, основываясь на одном из предоставленных строительных планов.

Уборка и расчистка участка

Прежде чем приступить к раскопкам фундамента, участок должен быть должным образом подготовлен и очищен путем удаления всего щебня и растительного материала, такого как трава и кусты. Если участок насыщен грунтовыми водами или если по участку проходит естественный сток дождевых вод, необходимо предусмотреть надлежащую дренажную систему для отвода воды в городскую систему ливневых вод. Также требуется осторожность, чтобы не создавать ненужную пыль и шумовое загрязнение.

Любой, кто строит дом, может возводить на стенде временный строительный сарай, но обязан обеспечить необходимые санитарные условия для рабочих на площадке. Должен быть обеспечен один объект на 30 рабочих.

Массовые земляные работы и земляные работы

Владелец должен обеспечить безопасность и устойчивость всех земляных работ и земляных работ. Все земляные работы глубиной более 3 м должны быть спроектированы компетентным лицом и должны быть одобрены местными властями.

Все котлованы для ленточного фундамента должны быть ровными (горизонтальными). Если котлован проходит по склону земли, он должен быть разбит на горизонтальные участки.

Все котлованы под ленточный фундамент должны быть глубиной не менее 300 мм.

Каменщик должен разметить на земле положение дома, включая все внешние и внутренние стены. Обычно это делается с помощью рулетки и физической отметки внешних размеров фундамента на земле с помощью сухого цементного порошка. Так как двигать линию по земле гораздо проще, чем двигать готовую стену, владелец должен убедиться на этом этапе, что его/ее устраивает положение всего.

На этом этапе может быть даже целесообразно назначить инспектора, чтобы убедиться, что все изложено правильно. Это может сэкономить огромные средства позже, когда, например, произойдет вторжение в линию здания.

По завершении всех земляных работ в фундаменте и перед укладкой бетона необходимо вызвать строительного инспектора местного органа власти для обязательной проверки фундамента. Во время этой инспекции будут тщательно изучены размеры и уровень котлованов, а также будет установлено, не отклонился ли строитель от утвержденного плана строительства и расположен ли макет так, как указано на плане.

Фундамент

Фундамент здания должен быть спроектирован таким образом, чтобы он мог легко переносить вес стены и крыши на землю. Для достижения этого функционального регламента правила, которые считаются удовлетворяющими, включают следующее:

Бетонная смесь, заливаемая в котлован, должна иметь прочность не менее 10 МПа через 28 дней. Его получают путем смешивания 1 части цемента, 4 частей песка и 5 частей заполнителя (обычно 19-миллиметрового камня). Толщина фундамента должна быть не менее 200 мм, а при формировании ступени верхний слой должен перекрывать нижний слой на 200 мм (толщина слоя). Ширина фундаментной ленты должна быть не менее 600 мм для несущих (как правило, всех наружных) стен и 400 мм для ненесущих (как правило, всех внутренних стен). В случае ненесущих внутренних стен допускается также предусматривать утолщение в плите перекрытия вместо собственной ленты фундамента. Если этот вариант предпочтителен, утолщение в плите перекрытия должно быть 200 мм.

В случае подозрения на состояние грунта inhouseplans.com настоятельно рекомендует обратиться к инженеру-строителю, который порекомендует конкретный проект фундамента.

Возведение фундаментных стен

Фундаментная стена – это стена, возводимая поверх бетонной ленты фундамента на высоту плиты перекрытия. Все стены фундамента должны быть шириной 220 мм (два кирпича). Если стена фундамента будет выше 1,5 м, дом должен быть ступенчатым, чтобы приспособиться к уклону земли. Если такая фундаментная стена используется еще и как подпорная, ее целесообразно строить шириной 330 мм (3 кирпича). Стены фундамента высотой более 1 м следует армировать кирпичной кладкой через каждый второй слой, а также при глинистых состояниях.

Обратная засыпка фундаментных стен и гидроизоляция

После возведения фундаментных стен до уровня пола (также называемого «цоколем») внутреннюю часть дома необходимо засыпать (засыпать) до уровня пола. Обычно можно использовать тот же материал, который был извлечен для фундаментных полос, поэтому всегда старайтесь оставлять этот материал поблизости. Чтобы предотвратить провисание под полами, важно перед раскопками уплотнить этот засыпанный материал, чтобы он близко напоминал естественную плотность. Этого легко добиться, заменяя наполнитель слоями по 150 мм, тщательно уплотняя каждый слой механическим или ручным уплотнителем. Этот процесс будет улучшен, если слои сбрызнуть водой, чтобы смочить ее. Однако всегда старайтесь не пропитывать материал полностью, так как это вымоет весь мелкий материал, который должен заполнить меньшие отверстия.

Продолжайте засыпку до тех пор, пока последний уровень не будет на один кирпич ниже уровня последнего пола, который также будет толщиной бетонного основания пола. Постарайтесь сделать этот верхний слой максимально ровным. При подозрении на состояние грунта рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем, поскольку может потребоваться сетка из стальной арматуры. 19агрегат мм. В районах, где грунтовые воды являются проблемой, рекомендуется перед заливкой бетона уложить подходящую пластиковую гидроизоляционную мембрану толщиной 0,25 мм на засыпку. Эту мембрану необходимо по периметру загнуть вверх на толщину бетона. Нахлест мембраны должен быть не менее 150 мм.

На данном этапе рекомендуется проконсультироваться со своим сантехником и электриком, чтобы выяснить, должны ли быть установлены какие-либо коммуникации, такие как электропроводка или дренажные трубы, перед заливкой бетона. Это устранит последующее долбление и выламывание бетона, а также нарушение уплотненного засыпного слоя..

Кирпичные стены

По завершении бетонного основания пола, пришло время замуровать стены дома до высоты крыши, закрепив при этом все дверные и оконные рамы на своих местах. Всегда размещайте стальные и деревянные оконные и дверные рамы точно в вертикальной плоскости и обязательно обеспечивайте горизонтальную опору для дверных рам, чтобы предотвратить их изгиб внутрь под давлением окружающих стен. Опять же, это последняя возможность внести незначительные изменения, но помните, только незначительные изменения. Например, невозможно запросить новую несущую стену, если для нее не был обеспечен надлежащий фундамент.

Помните, что алюминиевые двери и окна изготавливаются и монтируются после оштукатуривания проемов, а деревянные рамы также могут быть установлены после оштукатуривания. Если они встроены, как стальные рамы, следует соблюдать надлежащую осторожность, чтобы предотвратить повреждение рам во время строительных работ.

Перед укладкой первого кирпича необходимо предусмотреть влагоизоляционный слой (ВПК) в виде сплошного пластикового слоя по ширине кирпичной стены. ЦОД размещают под ВСЕМИ стенами, чтобы сырость от земли не поднималась в стены.

Хорошей строительной практикой является одновременное замуровывание всех стен во всем здании. Многие строители виновны в небрежном подходе к строительству, замуровывая одну комнату за другой, оставляя «зубы» в кирпичной кладке, чтобы связать их со стенами следующей комнаты.

В районах с большим количеством осадков, таких как Западный Кейп, может быть целесообразно построить полые стены на всех внешних стенах. В пустотелой стене два слоя кирпича не укладываются друг на друга, а между двумя слоями остается зазор 40 мм. Однако эти две обшивки из кирпича должны быть связаны между собой стенными анкерами на равных расстояниях. Зазор между двумя слоями кирпича предотвращает проникновение влаги снаружи внутрь стены, а также образует превосходный изолятор от перепадов температур.

Все оконные рамы и проемы для более широких типов дверей, таких как раздвижные двери, должны быть снабжены усиленным слоем поверх проема, чтобы выдерживать вес стены над проемом. Это можно сделать либо с помощью предварительно изготовленной балки, называемой перемычкой, либо путем физического строительства перемычки с использованием кирпичей и своего рода проволочной арматуры, называемой кирпичной кладкой. Также рекомендуется встраивать слой кирпичной кладки в стену примерно на каждом 6-м слое кирпичной кладки.

Все наружные (несущие) стены возводятся шириной 230 мм (2 кирпича рядом друг с другом), а большинство ненесущих (внутренних) стен строятся шириной 115 мм. Если внутренняя стена выше 3,3 м, она также должна быть шириной 230 мм. Стенки полости имеют ширину около 280 мм.

Стандартной строительной практикой является встраивание стяжек в верхние 6 слоев наружных стен. Можно использовать проволочные или обручальные стяжки, и цель состоит в том, чтобы связать конструкцию крыши со стенами.

При планировании различных комнат дома следует помнить следующие условно-удовлетворяющие правила:

Площадь жилого помещения (за исключением кухни, буфета и ванной) не должна быть менее 6 м², с линейным размером не менее 2 м. Высота от пола до потолка всего жилого помещения должна быть не менее 2,4 м при площади пола 70% площади помещения. Высота от пола до потолка всех остальных помещений, включая кухню, буфетную, санузлы, коридор и фойе, должна быть не менее 2,1 м.
Для обеспечения естественного освещения и вентиляции все жилые помещения должны иметь оконный проем, занимающий не менее 10 % площади пола этого помещения, из которых не менее 50 % должны открываться.
Нет необходимости заканчивать кирпичную кладку стен, которые будут оштукатурены, но все неоштукатуренные лицевые кирпичные стены должны быть правильно выточены между кирпичами, чтобы иметь аккуратный вид. Лицевые кирпичные стены необходимо как можно скорее тщательно вымыть, чтобы удалить всю грязь и пятна цемента.
Помимо несущей крыши дома, второе основное предназначение наружной стены — сохранять внутреннюю часть дома сухой! Всегда используйте подходящие кирпичи из обожженной глины («клинкерные» кирпичи или лицевые кирпичи), если вы не собираетесь штукатурить дом снаружи. Если вы собираетесь штукатурить снаружи, слой штукатурки вместе со слоем краски будет препятствовать проникновению воды.

Обратная засыпка и гидроизоляция

Если дом построен на выкопанном склоне и необходима обратная засыпка снаружи дома у стены, то такая стена должна быть шириной 345 мм (3 кирпича). Пластиковая пленка толщиной 0,25 мм должна быть встроена в стену вертикально, чтобы предотвратить проникновение влаги в здание. Этот лист встроен между внешним и центральным слоем кирпичей. Обратная засыпка производится слоями по 150 мм и тщательно уплотняется.

Крыша

После завершения всех стен плотник может установить конструкцию крыши, состоящую либо из балок для плоской крыши, либо из стропильных ферм для скатной крыши. Поскольку крыша является чрезвычайно важным конструктивным элементом дома, крайне важно, чтобы ее проектировал компетентный человек. Помните, что крыша подвержена собственному весу, который может быть значительным в случае крыши из тяжелой бетонной черепицы, и ветровым нагрузкам, которые могут быть значительными в случае более легкой крыши из листового металла. Поэтому всегда желательно правильно спроектировать и построить конструкцию крыши. В наши дни гораздо проще и безопаснее воспользоваться услугами одной из многих компаний по производству готовых крыш. Эти компании делают точные замеры, проводят компьютерное проектирование, собирают фермы на заводе и устанавливают на месте в соответствии со спецификацией. Этот метод требуется большинством местных органов власти, а также одобрен сайтом inhouseplans.com, поскольку после завершения строительства крыши также выдается инженерный сертификат. Не забывайте искать поставщиков-участников в онлайн-каталоге компаний inhouseplans.com.

Минимальный уклон плоской металлической кровли составляет 5°, но может быть уменьшен до 3° при использовании длинного однопролетного покрытия. Минимальный уклон скатной бетонно-черепичной кровли составляет 26° без гидроизоляции и 17° с гидроизоляционной мембраной под черепицей.

При строительстве кровли сантехник устанавливает дренажные желоба и отливы к стенам, дымоходам и вентиляционным трубам, проходящим через крышу. Обратите внимание, что некоторые местные органы власти требуют проверки конструкции крыши, а также инженерного сертификата.

После завершения кровельного покрытия возможна установка водосточных желобов и водосточных труб, а также облицовочных досок.

Плоская железобетонная крыша должна быть спроектирована инженером-строителем. Существуют различные подрядчики по проектированию и поставке, которые также выдают сертификат инженера по завершении. Такого подрядчика на самом деле необходимо назначать на ранней стадии, потому что большинство местных властей требуют сертификат инженера до утверждения плана. Все плоские бетонные крыши необходимо покрыть цементной стяжкой, уложенной с уклоном к водовыпускам, а также гидроизоляционной мембраной. Эта установка должна выполняться специалистом, который обычно дает 10-летнюю гарантию. Как всегда, обратитесь к бизнес-справочнику inhouseplans.com, чтобы узнать о рекомендуемых подрядчиках в вашем регионе.

Владелец-строитель должен принять к сведению тот факт, что в среднем после завершения строительства кровли тратится около 35% стоимости строительства.

Сантехнические и электротехнические работы

После того, как стены заложены кирпичом, сантехнику необходимо установить водопроводные и дренажные трубы в стены и пол соответственно. К настоящему времени также должны быть установлены подземные дренажные трубы для сточных вод, которые должны быть проверены местными властями. Это называется проверкой открытого дренажа и проводится строительным инспектором после установки труб, но до того, как они будут засыпаны землей. Эту работу должен выполнять квалифицированный сантехник. Полная система ретикуляции подключена к точке подключения муниципального водоснабжения на границе стенда. На этом этапе владельца попросят указать расположение всех садовых кранов. Поскольку изменить эти позиции впоследствии будет сложно, на этом этапе следует уделить должное внимание.

Одновременно с этим электрик установит в стенах и конструкции крыши трубопроводы для размещения всех электрических кабелей электросистемы дома. Вся электропроводка начинается от центральной точки, называемой распределительной коробкой (РП), которая снова соединяется подземным кабелем с муниципальной точкой подключения к электросети на границе стенда. Важно тщательно выбирать положение основной БД. Чтобы снизить расходы, он должен быть размещен близко к точке подключения основного питания, а также в удобном месте и, желательно, вне поля зрения, например, в гараже.

Как водопроводные, так и электропроводные трубы монтируются в стены путем проделывания канавок в кирпичных стенах и установки труб в эти канавки. Обратите внимание, что неоштукатуренные стены из кирпича с внутренней стороны требуют от каменщика гораздо большей изобретательности, потому что все трубопроводы должны быть встроены в сами кирпичи.

Всегда следите за тем, чтобы сантехник и электрик имели квалификацию и лицензию от своих регулирующих органов. Если вы сомневаетесь, просто попросите их документацию.

Штукатурные работы

После того, как электрик и сантехник установили трубы в стены, можно приступать к штукатурным работам. Это специализированная торговля, которой может заниматься только опытный торговец. Всегда старайтесь использовать только подходящий гипсовый песок.

Здесь следует отметить, что на самом деле существует три типа песка, используемого в строительной отрасли, различающиеся по степени помола: речной песок является наиболее грубым, затем следует строительный песок, а гипсовый песок имеет наилучшее качество. При наличии необходимого опыта мастер по штукатурке может добиться различной фактуры штукатурки.

Потолки и карниз

После завершения штукатурных работ подрядчик по потолку может приступить к установке потолков. Потолки обычно подвешиваются к конструкции крыши и изготавливаются из гипсокартона, асбестовых плит или даже из дерева. Края потолка обычно закругляют относительно стен какой-то планкой из формованного гипсокартона четверть круга, называемого корнишем.

Обратите внимание, что сантехнику будет намного проще установить бойлеры с горячей водой (гейзеры) до того, как будут установлены потолки.

Стяжка пола

После установки потолков штукатур может снова приступить к выполнению финишного слоя на бетонных плитах пола, называемого стяжкой. Стяжка представляет собой тонкий слой песчано-цементной смеси и служит для выравнивания пола. Плитка или ковровое покрытие будут укладываться поверх стяжки на более позднем этапе.

Отделочные работы

На этом этапе строительная площадка становится очень оживленной, так как множество разных мастеров спешат закончить свою работу! Теперь плиточник будет занят укладкой настенной и напольной плитки, где указано, стекольщики будут устанавливать оконные стекла, плотник будет вешать все двери и устанавливать замки, а также карнизы для штор. Как только дом можно закрыть и запереть на ночь, пришло время установить кухонные и спальные шкафы и бытовую технику, такую как плита и духовка. Теперь электрик завершит свою работу установкой розеток и выключателей, а также осветительных приборов, а сантехник установит сантехнику, ванны, умывальники, туалеты и душевые. Различные субподрядчики завершат установку таких элементов, как столешницы для туалетных столиков, перила для лестниц и балконов, системы сигнализации, гаражные ворота и т. д.

После завершения электрик выдает сертификат соответствия, а строитель и сантехник запрашивают у местных властей окончательную проверку здания и канализации. Еще раз важно отметить, что и электрик, и сантехник имеют соответствующие лицензии для выполнения работ. После прохождения окончательной инспекции здания и дренажа местные власти выдают свидетельство о вводе в эксплуатацию. Этот документ требуется по закону, поэтому никогда не платите своему застройщику его последний платеж, если он не может вручить вам свидетельство о праве собственности!

После того, как все дисциплины вывезены из дома, пришло время установить ковры и плинтусы, а маляру все закончить.

Наружные работы

Перед окончательной проверкой необходимо расчистить и убрать весь строительный мусор. Затем можно начинать ландшафтный дизайн и садоводство, включая мощение там, где это необходимо, а также садовые и экранные стены. Хотя работы по озеленению и укладке мощения можно начать раньше, следует позаботиться о том, чтобы не поставить под угрозу работы по строительству дома.

Общие

См. технические характеристики и подробные планы по конкретной отделке на сайте inhouseplans.com. Вышеупомянутая информация является общим ориентиром для типового проекта дома. Некоторые проекты домов inhouseplans.com имеют очень специфические детали.

Всегда имеет смысл проверять рекомендации всех субподрядчиков перед их назначением.

Также приятно знать, является ли субподрядчик членом своей торговой организации, т.е. является ли подрядчик по алюминиевым работам членом AAAMSA.

Всегда обращайтесь к бизнес-справочнику за списком профессиональных организаций.

Ремонт фундамента | подробный обзор

Ремонт фундамента необходимо проводить в соответствии со степенью повреждения фундамента. До известной степени мы можем наблюдать за состоянием фундамента. Если ситуация ухудшится, нам, возможно, придется заняться этим.

На начальном этапе у нас могут быть признаки повреждения фундамента из-за растрескивания перегородок, таких как кирпичные стены. На данном этапе мы займемся этим вопросом и проведем исследование того, как трескаются кирпичные стены.

Необходимо выяснить, является ли это термической трещиной, трещиной осадки фундамента или причиной разрушения фундамента, и должна быть известна причина растрескивания.

Каковы основные причины обрушения фундамента или трещин в фундаменте?

Причины повреждения фундамента

Можно выделить следующие причины.

Чрезмерная осадка фундамента
Дифференциальная осадка фундамента
Консолидация фундамента
Ухудшение состояния фундамента из-за неблагоприятных условий окружающей среды, таких как воздействие хлоридов, сульфатов и т. д. 0192 Как определить повреждение или растрескивание фундамента
Это можно определить по предоставленным предупреждениям. Соответственно ремонт фундамента дома можно приступать после точного определения повреждения.
- Трещины в перегородках, таких как кирпичные стены
- Чрезмерная осадка здания
- Образование зазора между грунтом и фундаментной плитой
- Трещины в элементах конструкции
Методы разрушения фундамента
Фундамент может разрушиться структурно или геотехническим образом .
Структурное разрушение вызвано структурным повреждением фундамента, а геотехническое разрушение вызвано разрушением грунта или опорного грунта.
При изначальном разрушении фундамента будут предупреждения в виде трещин в фундаменте. Тщательный осмотр позволит нам найти трещины в фундаменте, а затем мы сможем провести ремонт трещины в фундаменте.
Таким образом, здесь мы обсуждаем ремонт трещины в фундаменте, обеспечивая дополнительную поддержку и методы улучшения грунта, чтобы избежать разрушения фундамента.
Особое внимание следует уделить стоимости ремонта фундамента при выборе типа метода ремонта фундамента.
Ремонт фундамента
Характер дефекта определяет выбор подходящего метода ремонта фундамента.
Герметики
Один из самых распространенных методов ремонта в строительстве. Это не ограничивается фундаментом, его можно использовать для ремонта других типов дефектов.
Методы ремонта трещин с использованием герметика используются для ремонта трещин, появляющихся на поверхности фундамента. Кроме того, трещина не должна находиться на критическом уровне, вызывающем разрушение фундамента. Ремонт трещин в фундаменте должен выполняться только под руководством известного инженера-строителя.
- Во-первых, поверхность должна быть тщательно очищена
- Подготовьте края трещины и очистите трещину
- В зависимости от характера трещины мы можем вставить опорный стержень
- Затем нанести герметик.
Стальные опоры
Хотя сталь считается коррозионно-активным материалом, она может прослужить очень долгие годы, если мы используем надлежащие методы строительства. Правильно обработанные стальные сваи от коррозии могут быть использованы для более прочного фундамента там, где возможны провалы.
Кроме того, следует отметить, что наличие достаточного количества кислорода и влаги является ключом к коррозии стали. Недостаток кислорода под землей также может задержать процесс коррозии стали.
Использование стальных опор для поддержки фундамента должно осуществляться после консультации с известным инженером-строителем.
Залитые бетонные сваи
Если для поддержания устойчивости фундамента требуется дополнительная опора, можно использовать бетонные сваи.
Это монолитный железобетонный пирс, который можно построить в соответствующих местах, необходимых для поддержки конструкции. В целом глубина пирса могла быть в пределах 1,5-3м. Глубина определяется в зависимости от состояния грунта.
Диаметр заливаемой бетонной опоры можно определить в зависимости от приложенных нагрузок. Как правило, это может быть около 300 мм. Кроме того, диаметр пирса может быть увеличен в нижней части, чтобы получить высокое опорное давление.
Колокольные бетонные опоры
Они также используются для той же функции, что и бетонные опоры. Поведение обоих одинаково.
Образец этого пирса похож на колокол, поэтому и дано такое название.
Мы можем построить бетонные опоры колокола так же, как опоры из литого бетона, и будет предоставлен арматурный каркас в соответствии с конструкционными требованиями.
Поддомкрачивание перекрытий
Когда возникает проблема в части конструкции, мы можем заняться этой конкретной областью и обеспечить устойчивость конструкции. В такой ситуации, если плита сконструирована правильно, мы можем сделать подъем плиты, чтобы стабилизировать конструкцию.
Для контроля вертикального перемещения конструкции плите будут предоставлены опоры. Чтобы продолжить этот метод, плита должна иметь достаточную структурную мощность.
Эти методы ремонта фундамента немного сложны в применении, и это не метод ремонта фундамента. Это метод создания альтернативных путей загрузки.
Вышеуказанные методы в основном применимы при ремонте фундамента дома. Вместо ремонта фундамента можно сделать и благоустройство территории. Вы также можете ознакомиться со статьей , посвященной искусству ремонта фундамента.
Другой метод улучшения грунта как альтернатива ремонту фундамента.
Улучшение фундамента путем заливки раствором
Можно использовать следующие методы.
- Цементный раствор
- Химерический раствор
- Струйный раствор
- Уплотнительный раствор 9000 4
Эти методы более полезны при работе с гранулированными почвами. Следовательно, использование этих методов зависит от типов почвы . Кроме того, при выборе этих методов следует обратить внимание на стоимость ремонта фундамента.