Как сделать фундамент под гараж своими руками?

Главная » Строительство » Фундамент

Опубликовано: 07.10.2017Рубрика: ФундаментАвтор: Andrey Ku

Неправильно заложенный фундамент может пустить насмарку все строительство гаража, которое требует больших затрат финансов, времени и сил. Чтобы избежать такой неприятности, предлагаем ознакомиться с этой статьей, в которой описан процесс строительства самых распространенных типов фундаментов.

Несколько слов о видах оснований

Прежде чем приступить к строительству основания, необходимо определиться с его конструкцией. Фундамент под гараж может быть следующих типов:

• Ленточный заглубленный – по сути, представляет собой монолитные стены по периметру строения, расположенные под землей. Глубина такого фундамента превышает глубину промерзания грунта.
• Ленточный мелкозаглубленный – от предыдущего отличается тем, что его глубина обычно не превышает 50 см.
• Плитный – представляет собой бетонную плиту, которая служит одновременно основанием для стен и полом гаража.

Выбор зависит от грунта и конструкции самого гаража. Если грунт глинистый, т.е. пучинистый, фундамент должен быть плитным или ленточным заглубленным. Если же грунт песчаный или суглинистый, можно возводить ленточный мелкозаглубленный фундамент, но только если гараж будет стандартный одноэтажный. Если же здание будет иметь дополнительные помещения на втором этаже, лучше залить заглубленный фундамент.

Проектирование – вначале строим на бумаге, а потом на стройплощадке

Начинать работу желательно с подготовки проекта. Составьте хотя бы простенькую схему с указанием размеров конструкции. Затем посчитайте необходимое количество строительных материалов. При расчете ленточного основания учитывайте следующие моменты:

• ширина основания должна быть сантиметров на 10–20 больше ширины стен;
• фундамент должен возвышаться хотя бы сантиметров на 20 над уровнем грунта.

Чтобы посчитать объем раствора для ленточного фундамента, сложите общую длину стен, затем умножьте полученное значение на ширину ленты и глубину фундамента. К полученному значению прибавьте несколько процентов запаса. Чтобы рассчитать объем бетона для плитного фундамента, умножьте площадь будущего гаража на высоту фундамента (25–30 см).

Имейте в виду, что помимо бетона вам понадобятся и другие материалы:

• Песок и щебень – около 15–20% от объема бетона для создания подушки.
• Арматура или арматурная сетка – длина продольной арматуры должна примерно в 5 раз превышать общую длину стен. Кроме того, понадобится поперечная арматура, которая устанавливается с шагом около 40 мм. Если фундамент плитный, площадь сетки должна соответствовать двум площадям строения, так как укладывается она в два слоя.
• Рубероид или другой гидроизоляционный рулонный материал, а также битумная мастика.

Определившись с нюансами основания и количеством материалов, можно делать закупку и переходить к практической части.

Делаем надежную «ленту» – оптимальный вариант для большинства гаражей

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, поэтому начнем с него. Итак, в первую очередь нужно подготовить площадку. Эта процедура заключается в нанесении разметки согласно проекту и снятии верхнего растительного слоя грунта. При выполнении разметки обязательно убедитесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину, т.е. углы равны 90 градусам – это очень важно, иначе строение получится перекошенным.

Затем по периметру площадки нужно выкопать траншеи. Если фундамент будет мелкозаглубленным, то, как мы уже говорили, его глубина должна составлять около 50 см. Если основание будет заглубленным, то глубина зависит от региона, в котором вы проживаете. В средней полосе России этот показатель составляет около полутора метров.

Теперь нужно сделать подушку. Первым делом засыпьте слой песка толщиной около 200 мм и тщательно утрамбуйте. Чтобы сделать это лучше, можно пролить водой. Поверхность обязательно надо выровнять. Затем следует засыпать слой щебня толщиной 100 мм и тоже тщательно утрамбовать.

При высоком уровне грунтовых вод, т.е. если они расположены близко к поверхности почвы, желательно по периметру фундамента сделать дренаж. Для этого надо выкопать траншею вокруг площадки сантиметров на 20 глубже фундамента. На дно траншеи следует уложить геотекстиль и затем насыпать слой щебня толщиной сантиметров 10. Прямо на щебень укладываются специальные перфорированные трубы. Имейте в виду, что уклон труб должен составлять около сантиметра на метр. Сверху трубы засыпаются щебнем и укрываются краями геотекстиля. Дренажный трубопровод следует отвести в дренажный колодец.

Следующим шагом является строительство опалубки. Для ее изготовления вы можете использовать плиты OSB, влагостойкую фанеру или доски. Опалубка должна возвышаться не менее чем на 20–30 см над уровнем почвы. Чтобы укрепить опалубку, используйте распорки и подпорки. Затем внутри опалубки надо сделать армирующий каркас. Он состоит из двух горизонтальных поясов арматуры толщиной 10 мм.  Причем каждый пояс включает в себя две или даже три параллельные полосы арматуры.

Верхний и нижний пояса соедините между собой вертикальной арматурой диаметром 6 мм. Учтите, что арматура должна быть связана в горизонтальной плоскости, как показано на фото выше. Если у вас имеется сварочный аппарат, каркас можно сварить. Если же аппарата нет, арматуру надо связать специальной вязальной проволокой.

Теперь у нас все готово к заливке бетона. Если гараж будет обычным одноэтажным, можно использовать бетон марки М200 (B15). Если строение будет массивным двухэтажным, следует использовать бетон М250 (B20). Для приготовления одного кубического метра бетона марки М200 надо использовать ингредиенты в следующих пропорциях:

• портландцемент М400 – 303 кг;
• чистый песок средней фракции – 584 кг;
• щебень – 1210 кг;
• вода – 215 л.

Напомним, что вначале в бетономешалку засыпается песок и цемент, затем добавляется вода и щебень. На этапе заливки воды можно добавить пластификатор, улучшающий свойства бетона. Пропорции пластификатора производители указывают на упаковке.

Если бетонные работы производятся в зимнее время, не добавляйте в раствор соль и другие «народные» присадки. Все они негативно скажутся на прочности бетона. Поэтому лучше не поскупитесь и приобретите специальное противоморозное средство в строительном магазине. А еще лучше – дождитесь весны и залейте фундамент в нормальных условиях. Тогда он гарантированно будет соответствовать своей марке.

Сам по себе процесс заливки предельно простой, однако эта процедура требует соблюдения некоторых правил:

• перерыв между заливкой бетона не должен превышать двух часов, в таком случае прочность конструкции не пострадает;
• если нужно сделать более длительный перерыв, он должен составлять не менее трех суток, чтобы бетон успел схватиться;

В процессе заливки бетон обязательно нужно трамбовать, чтобы не допустить наличие воздушных раковин, снижающих прочность конструкции.

Поверхность фундамента нужно выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого предварительно можно натянуть маяки в виде шнуров. Для выравнивания поверхности используйте обычную малку. После заливки бетона все работы необходимо прекратить на 28 суток (в нормальных условиях), пока бетон не наберет марочную прочность. Единственное, первые несколько дней поверхность фундамента следует увлажнять, чтобы избежать растрескивания бетона. Спустя несколько дней опалубку можно разобрать.

Если у вас нет специального оборудования, трамбовать бетон можно даже своими руками, к примеру, при помощи державки от лопаты или прута арматуры. Только старайтесь не зацепить каркас.

После набора фундаментом марочной прочности необходимо обработать его поверхность битумной мастикой и уложить на нее рубероид. Эта мера позволит предотвратить капиллярный подсос влаги из грунта в стены.

Заливаем плиту – создаем самый устойчивый фундамент

Как мы уже говорили выше, плитный фундамент отлично подходит для пучинистых грунтов. Кроме того, плитное основание является, пожалуй, единственным правильным решением в случае строительства гаража на неустойчивом грунте, к примеру, на болотистой местности. Процесс его строительства во многом напоминает обустройство ленточного фундамента, однако имеются некоторые свои нюансы. Работа, как обычно, начинается с разметки площадки. Затем всю площадку нужно углубить сантиметров на 30–40 под подушку.

Далее надо выполнить саму подушку. Для этого вначале необходимо засыпать песок слоем толщиной 20–30 см. Как и в предыдущем случае, слой песка следует тщательно утрамбовать. Затем засыпаем слой щебня толщиной 5–10 см. Далее по периметру площадки необходимо установить опалубку высотой 300 мм. Для армирования плиты используйте специальную сетку, выполненную из арматуры диаметром 8 мм и с ячейкой 200х200 мм.

Имейте в виду, что первый слой сетки должен укладываться не на грунт, а специальные подставки-стойки. Если таковых у вас нет, можно подложить камни диаметром в несколько сантиметров. Второй слой сетки должен располагаться на расстоянии около 150 мм от первого. Чтобы зафиксировать сетку в таком положении, следует установить стойки из арматуры, к которым сетку можно приварить или привязать.

По завершении армирования можно приступать к заливке опалубки бетоном. Для этого следует использовать такой же бетон, как и для ленточного фундамента. Процедура выполняется по описанной выше схеме. Для выравнивания поверхности желательно использовать виброрейку, которая одновременно и утрамбовывает бетон. Можно взять ее в аренду или даже пригласить специалистов, которые сами займутся трамбовкой и выравниванием.

Если воспользоваться виброрейкой нет возможности, разровнять поверхность можно длинным правилом, доской или приспособлением в виде швабры, которое можно сделать самостоятельно. По окончании заливки работу необходимо прекратить. Как и в предыдущем случае, первые дни необходимо за фундаментом ухаживать, т.е. смачивать его водой. Если плита расположена под палящим солнцем, ее обязательно надо укрыть. Можно использовать для этих целей влажную мешковину.

Спустя 28 суток поверхность бетонной плиты необходимо по периметру гидроизолировать битумной мастикой и рубероидом. Конечно, можно выполнить гидроизоляцию и всей поверхности плиты, к примеру, если сверху будет заливаться стяжка. Вот, собственно, и все основные моменты, которые необходимо знать, чтобы самостоятельно сделать надежное основание для гаража.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Фундамент для гаража из блоков своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

• Свойства грунта при выборе фундамента
• Выбор строительных материалов
• Блочные фундаменты
• Советы и рекомендации

Строить фундамент для гаража из блоков рекомендуется не для всех типов почвы и не для всех типов стройматериалов. Например, нагрузка, которую создает гараж из керамзитобетонных блоков будет отличаться от нагрузки кирпичного или бетонного строения, поэтому и характеристики основания необходимо рассчитывать, исходя из этих параметров. Исходя из разных начальных данных строительных материалов, нужно знать процесс возведения фундамента из любых блоков, в том числе из ФБС.

Фундамент из цементных блоков

Свойства грунта при выборе фундамента

Зная факторы, влияющие на поведение основания из тех или иных материалов, проще прогнозировать его поведение на длительный период. Ниже приводятся условия строительства гаража на пучинистых грунтах, и поведение грунта при низких температурах:

• Если строительство начато ближе к зиме, то в переходный период между сезонами при понижении температуры почва может вспучиваться, что оказывает деформирующее воздействие на подошву фундамента. Поэтому любой фундамент защищается от подобных отрицательных воздействий песчано-щебневой подушкой, которая укладывается на дно траншеи с увлажнением и трамбовкой,
• Чтобы минимизировать или нивелировать действие сил морозного пучения, основание закладывается на 20% глубже точки промерзания грунта в регионе. Эти требования регламентированы СНиП 3.02.01-87,
• Грунт разного состава имеет разную глубину промерзания, поэтому перед началом строительства проводятся геологические и геодезические исследования на предмет состава почвы и залегания грунтовых вод. Кроме того, необходимо иметь под рукой таблицу среднегодовых температур и среднегодовых осадков, чтобы использовать эти данные при расчетах параметров фундамента. Для фундамента под гараж из ФБС или других стеновых блоков заглубление ниже точки промерзания почвы обязательно,
• Кроме песчано-щебневой подушки, для защиты подошвы основания от грунтовой влаги можно использовать глину плюс утепление стен фундамента изнутри и снаружи.

Устройство блочного основания

Выбор строительных материалов

Качество любых строительных блоков необходимо проверять и подтверждать соответствующей документацией, если вы хотите получить надежное и долговременное строение. В сопроводительных документах к блокам должна быть указана предельная нагрузка на изделие, так как эти значения у разных компаний-производителей одних и тех же изделий могут отличаться. Несущая способность блоков определяет, сможет ли фундамент под гараж из блоков из конкретного материала выдержать вес постройки. Также учитываются показатели морозостойкости и влагопоглощения, плотность и прочность материала.

Разновидностей строительных блоков достаточно много: стеновые блоки, фундаментные, шлакоблок, керамзитовые блоки, цементные и бетонные, пено- и газоблоки, и т.д. Поэтому, прежде чем выбрать наугад, из чего строить фундамент и гараж, лучше ознакомиться со свойствами материалов.

Схема фундамента в разрезе

Блоки из пено- или газоблоков:

• Хорошо переносят температурные колебания, имеют небольшой вес и длительный срок службы, экологичны,
• Высокие теплоизоляционные качества,
• Невысокий коэффициент влагопоглощения. Поэтому гараж из газосиликатных блоков необходимо защищать гидроизоляционными материалами и веществами,
• Чтобы не допустить появления трещин и деформаций стен, пеноблокам нужно перед укладкой отлежаться в течение 30 дней в сухом помещении, закрытом от солнечных лучей,
• Прочность строения можно повысить, обложив стены из пеноблоков кирпичом и оштукатурив. При строительстве фундамента из пеноблоков их необходимо укладывать на песчано-щебневую и залитую бетоном подушку.

Гараж из пеноблоков – фундамент и стены

Шлакоблоки для строительства гаража:

• Дешевизна и высокая прочность при соблюдении технологии изготовления,
• Для строительства фундамента использую полнотелые изделия, для возведения стен – пустотелые,
• Низкий коэффициент влагопоглощения. И основание, и стены гаража из шлакоблоков необходимо гидроизолировать. Для этого подойдет битум, гудрон, рулонные или жидкие материалы и мастики,
• Высокая прочность блоков позволяет строить двухэтажный гараж или оборудовать в гараже подвал,
• Шлакоблоки не дают усадки, поэтому проблема деформации стен отпадает. Главное требование к изделиям – при покупке проверяйте поверхности на трещины, которые могут разрастаться под нагрузкой.

Размер и тип шлакоблока

Блочные фундаменты

Из любых блоков, например, из керамзитобетона, можно строить не только стены, но и основание. Исходя из геометрической формы блоков, это может быть только ленточный или столбчатый фундамент. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Столбчатое основание считается наиболее экономным, так как для возведения столбов потребуется не так уж и много изделий. Для каждой опоры из блоков роется квадратная скважина, ее дно устилается песчано-щебневой подушкой, на которую выкладывается первый и последующие ряды столба. Кладка ведется на обычный цементно-песчаный раствор, но строить ростверк, на котором будут держаться стены гаража, можно только после начального набора прочности раствором, а это – не менее 28 суток.

Ростверк обустраивается по-разному: из тех же блоков, или заливкой опалубки бетонным раствором. Любой тип ростверка нужно армировать, а для связки стен, ростверка и опор из блоков арматура закладывается во все конструкции. Такое основание будет надежным, долговечным и прочным, а построить гараж из шлакоблока можно одному человеку, без привлечения помощников и наемных строительных бригад.

Недостаток любого столбчатого фундамента – невозможность построить подвал. Смотровая яма строится отдельно – имеет свои фундаментные стены, бетонное дно и армирование.

Блочный гаражный фундамент

Ленточный фундамент – это капитальная конструкция, способная выдержать любые нагрузки. Усиление такого основания проводится также при помощи арматуры в виде каркаса или решетки. Максимальная глубина фундамента зависит от свойств грунта и используемых материалов. Ленточный – не обязательно монолитный: ленту можно поднять и из строительных блоков. Как это делается:

Земляные работы начинаются с разметки участка и разметки периметра фундамента. Для этого используют обычные деревянные колышки и строительный шнур. Траншея роется на 20-30 см шире ленты, чтобы можно было провести утепление и сделать обратную засыпку вынутого грунта после укладки блоков. Понадобится спецтехника или нет, зависит от веса изделий. Так, фундамент под гараж из блоков фбс придется возводить при помощи подъемного крана, так как эти изделия весят от 97 до 700 кг.

Ленточный фундамент из блоков

Опалубку для фундамента из блоков собирать необязательно, так как блоки имеют большие размеры, и укладывать их по уровню не составляет труда. Широкая траншея позволит свободно покрыть стены основания гидроизолирующими материалами перед тем, как засыпать грунт.

• Раствор готовится по известному рецепту: 1 часть цемента марки ≥ M 400, 3 части очищенного песка. Раствор затворяется водой до состояния густой сметаны,
• Швы между блоками заполняются раствором полностью. Раствор набирает прочность в течение четырех недель, после чего можно возводить стены гаража,
• Для повышения прочности, морозостойкости и влагостойкости раствора к нему добавляются пластификаторы, но это необязательно – все зависит от региона с его среднегодовыми температурами и осадками,
• Фундамент поднимается на 20-40 см выше поверхности грунта – так формируется цоколь,
• Поверхность ленты цементируется, а после затвердевания раствора гидроизолируется. Лучше всего для этого подходит обычный рубероид. Боковые стенки цоколя покрываются жидкой гидроизоляцией.

Защита фундамента от влаги

Советы и рекомендации

• При возведении ленточного основания не забывайте сделать песчано-гравийную подушку. Для столбчатого фундамента дно каждой скважина также устилается песком и заливается раствором,
• Если делается МЗЛФ, то армирование фундамента проводится укладкой на дно траншеи армирующей решетки. Через 3-4 ряда блоков также укладывается металлическая сетка, прутья или решетка,
• Для раствора используйте цемент марки не ниже М 300 – такой цемент меньше впитывает влагу после затвердевания и более прочен,
• Раствор при укладке блоков должен заполнять все щели, включая боковые поверхности блоков. Если щели остаются, их необходимо заполнить раствором после укладки блоков,
• Большой объем кладочных работ сопровождается приготовлением большого объема раствора. Для этого целесообразно арендовать бетономешалку,
• При большой высоте ленты кладку можно проводить поэтапно, но только с окончанием полного ряда блоков,
• Укладка первого ряда блоков начинается с углов фундамента, чтобы сразу задать правильные направления и уровень стен основания,
• Гидроизоляцию также можно делать поэтапно. Если укладка блоков растянута во времени, то блоки, под которыми раствор уже схватился и высох, можно покрывать гидроизоляцией,
• Стены гаража на блочном основании строятся только на защищенной от влаги поверхности фундамента, даже если стены – это продолжение стен основания,
• Вертикальные кладочные швы между блоками должны быть смещены относительно друг друга,
• Если строится крупноразмерный гараж, то первый ряд блоков рекомендуется армировать железобетонным поясом по типу бетонной ленты. Толщина такого пояса должна составлять ≥ 30 см.

Как избежать воздействия расширяющегося грунта на здания? » Big Apple Group

Некоторые меры, такие как строительство глубоких опор, замена грунта, поддержание влажности на постоянном уровне, химическая стабилизация грунта, использование пустотных форм, могут быть приняты, чтобы избежать пагубного воздействия расширяющегося грунта на конструкции и их фундаменты.

При планировании строительства на расширяющемся грунте можно использовать один из этих профилактических методов или их комбинацию. Должен быть доступен отчет об исследовании почвы, чтобы знать глубину обширной почвы и определить лучший и экономичный метод обработки.

Расширяющийся грунт оказывает давление на фундаменты, подвалы, стволовые стены и опоры зданий. В результате как основание, так и надстройка легко трескаются, и может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Первоначально трещины образуются в местах примыкания стены к полу и между стеной и плитой крыши. Расширение почвы также повреждает заглубленные в землю инженерные коммуникации, такие как канализационные линии, водопроводные трубы, газопроводы, телефонные линии и т. д.

Повреждения, вызванные расширением почвы, возникают медленно и обычно становятся заметными после нескольких лет строительства. Расширение грунта выталкивает плиту перекрытия вверх и приводит к обширному развитию трещин, а также выталкивает наружу стену фундамента, что в конечном итоге приводит к образованию трещин на торце стены.

Величина давления пучения расширяющегося грунта зависит от минерального состава грунта. Объем расширяющегося грунта может увеличиться до 20% и создать усилие около 1430 кН/м ² .

Как избежать воздействия расширяющегося грунта на здания?
1. Буронабивные сваи

Строительство глубоких свай является хорошим вариантом для предотвращения пагубного воздействия расширяющегося грунта на фундамент и здание. Просверленная опора, рис. 1, спроектирована таким образом, чтобы избежать потери несущей способности и сдержать неравномерную осадку конструкции в допустимых пределах. Необходимо проверить безопасность пробуренных опор на предмет подъемного давления.

Рисунок-1: Фундамент буронабивной сваи

Если подъемное давление большое и пробуренная свая не выдерживает его, для преодоления давления следует отлить раструбную сваю. Иногда для преодоления проблем с расширяющимся грунтом используются сваи с расширенными отверстиями, рис. 2 и рис. 3. Сообщается, что недорасширенные сваи, рис. 4, обычно используются в Индии.

Рисунок-2: Фундамент раструбной буровой сваиРисунок-3: Детали раструбной буровой сваиРисунок-4: Одинарное рассверленное и двойное раструбное основание сваи
2. Замена расширяющегося грунта

Если толщина расширяющегося грунта мала, замена расширяющегося грунта уплотненным непроницаемым грунтом должна решить проблему.

Следует иметь в виду, что грунты вокруг конструкции могут воздействовать на фундамент здания в долгосрочной перспективе и оказывать пагубное боковое давление на грунт под фундаментом.

Таким образом, исследование свойств окружающей почвы может стать одним из решающих факторов при определении целесообразности масштабной замены почвы.

3. Поддержание влажности на постоянном уровне

Предотвращение проникновения влаги в обширную почву предотвратит ее дальнейшее набухание. Бентонитовый мат можно использовать для поддержания влажности на постоянном уровне. Между непроницаемым и проницаемым слоями ткани рекомендуется размещать бентонит.

Когда вода мигрирует в бентонит, она насыщает частицы бентонита. Насыщенные частицы бентонита создают прочный мат, препятствующий дальнейшему перемещению воды в необработанный грунт.

4. Стабилизация расширяющегося грунта с помощью химикатов

Можно стабилизировать расширяющийся грунт и предотвратить пучение, если его смешать с летучей золой, известью или цементом. Химическая стабилизация, по сути, закрепляет частицы глины на месте таким образом, что они не могут увеличиваться в объеме.

5. Используйте разрушаемые пустотные формы под балкой, плитой и опорами

Разлагаемые пустотные формы представляют собой жертвенные элементы, предназначенные для предотвращения давления пучения расширяющегося грунта на фундамент. Они изготовлены из разлагаемых материалов, таких как картон. Пустоты разлагаемой опалубки можно размещать под плитами, балками и вокруг опор, чтобы избежать воздействия давления пучения на такие элементы.

Пустотные формы могут выдерживать эксплуатационное и свежее давление бетона, но теряют свою целостность и прочность, а со временем портятся и деградируют при намокании. В конечном итоге между фундаментом и грунтом остается пространство, которое может выдержать максимальное расширение грунта, не затрагивая фундамент.

Поверхность пустотной формы, на которую укладывается бетон, должна быть покрыта восковым покрытием для предотвращения миграции влаги из бетона в пустотные формы. Пустотные формы должны оставаться сухими во время хранения и с момента укладки до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес.

Когда разлагающиеся пустотные формы сочетаются с одним из вышеперечисленных решений, становится возможным в значительной степени справиться с расширяющимся давлением почвы.

Рисунок-5: Разлагаемые пустотелые формы, используемые под плитойРисунок-6: Схематическое изображение размещения пустотелых форм

Часто задаваемые вопросы

Как осуществляется строительство на расширяющемся грунте?

Некоторые меры, такие как строительство глубоких опор, замена грунта, поддержание влажности на постоянном уровне, химическая стабилизация грунта, использование пустотных форм, могут быть использованы для предотвращения пагубного воздействия расширяющегося грунта на конструкции и их фундаменты. При планировании строительных работ на расширяющемся грунте можно рассмотреть один или комбинацию этих профилактических методов. Как структурные повреждения вызваны расширяющимся грунтом?

Расширяющийся грунт оказывает давление на фундаменты, подвалы, стволовые стены и опоры зданий. В результате как основание, так и надстройка легко трескаются, что может потребовать дорогостоящих ремонтных работ.
Повреждения, вызванные расширением грунта, происходят медленно и обычно видны через несколько лет строительства. Расширение грунта выталкивает плиту перекрытия вверх и приводит к развитию обширных трещин, а также выталкивает наружу стену фундамента, что приводит к образованию трещины на торце стены. До какой степени может увеличиться объем расширяющегося грунта?

Величина давления пучения расширяющегося грунта зависит от минерального состава грунта. Объем расширяющегося грунта может увеличиться до 20% и создать усилие около 1430 кН/м ² .

ИСТОЧНИК

Проверка на предмет повреждения фундамента из-за расширения грунта

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Домашние инспекторы должны знать геологические характеристики, характерные для их региона. Наряду с местным климатом и типичными погодными условиями, знание местной геологии может помочь инспекторам понять, как могут быть затронуты строительные материалы проверяемых ими домов. Одной из таких важных характеристик являются экспансивные почвы.

Что такое расширяющаяся почва?

Экспансивные почвы представляют собой мелкодисперсные глинистые почвы, расширяющиеся в объема при контакте с водой. Разные виды глины имеют разные экспансивные характеристики.

Расширение вызвано электрохимическим притяжением между молекулы воды и мелкие частицы глины. Материалы, состоящие из мелких частиц имеют большую площадь поверхности, чем материалы, содержащие крупные частицы, и поскольку глина имеет большую площадь поверхности на данный объем, она притягивает много воды. Присоединение воды к поверхностям частиц без поглощения ими происходит посредством процесса, называемого адсорбцией. Поверхностное натяжение вносит свой вклад в этот процесс.

Расширяющиеся грунты могут повредить фундаменты и бетонные плиты перекрытий за счет подъема или бокового расширения. В обычный год в США экспансивный почвы наносят больший финансовый ущерб, чем ураганы, наводнения, землетрясения, и торнадо вместе взятые.

Почвы, способные повредить фундамент, могут содержать всего 5% активного минерала и могут оказывать давление на бетон до 5500 фунтов на квадратный фут (psf).

 




Регионы в США с обширной почвой
(Изображение предоставлено: «Карта набухающих глин континентальных Соединенных Штатов», составленная
У. Олив, А. Хлеборадом, К. Фрахме, Дж. Шлокером, Р. Шнайдером и Р. Schuster,
, опубликовано в 1989 г. как Карта I-1940 в серии «Различные исследования Геологической службы США»)


 Ключ к карте

• РОЗОВЫЙ: более 50% этих областей подстилается почвами с обильными глинами с высоким потенциалом набухания.
• СИНИЙ: менее 50 % этих областей подстилаются грунтами с глинами с высоким потенциалом набухания.
• ОРАНЖЕВЫЙ: более 50 % этих областей подстилается почвами с обильными глинами, имеющими потенциал от слабого до умеренного для вздутия.
• ЗЕЛЕНЫЙ: Менее 50 % этих областей подстилается почвами с обильными глинами с потенциалом от слабого до умеренного для припухлость.
• КОРИЧНЕВЫЙ:  В основе этих областей лежит почвы с небольшим содержанием глины или без нее с возможностью набухания.
• ЖЕЛТЫЙ: Данных недостаточно для определения глины. содержание или возможность набухания почвы.
   

Специальное здание Методы

При установке фундамента на расширяющуюся почву, чтобы избежать будущих повреждений по мере расширения почвы. Один метод состоит в том, чтобы опирать фундамент на опоры, которые проходят ниже зоны колебание содержания воды, где почва устойчива, или вплоть до коренных пород.

 




 Фундамент для пирса
 (Изображение использовано с разрешения EVStudio. com)

 

Пирсы, выступающие за устойчивый грунт, но не опирайтесь на коренную породу, может полагаться на трение вместо прямого подшипника поддерживать нагрузку на конструкцию.

 




Стены этого буронабивного пирса основание будет залито над жертвенными пустыми формами.
 (Фото предоставлено Кентоном Шепардом)


На фото выше отверстия в углах и средних пролетах стен будут заполнены железобетоном для формирования опор. Верхние 3 фута арматуры заметно выступают из отверстий. Жертвенные картонные пустые формы, размещенные на земле между опорами и формами, достаточно прочны, чтобы выдерживать вес бетона при его заливке, создавая пустоты под стенами. Если почва вздымается, пустотные формы будут раздавлены. Величина вздутия должна быть больше, чем толщина пустотных форм (обычно 6 дюймов), чтобы грунт соприкасался с нижней частью стен фундамента.

 




Образуется пустота после того, как стены
 (Фото предоставлено Кентоном Шепардом)




Двойная или плавающая нижняя пластина выдерживает вздутие.
 (Фото любезно предоставлено Кентоном Шепардом)

Плавающие плиты

Другим методом компенсации пучения является использование двойных или плавающих нижних плит. При осмотре дома в районе, известном экспансивный грунт, инспекторы должны идентифицировать стены подвала, обрамленные без этого метод как дефектный. В новом доме инспекторы должны рекомендовать внести исправления. Если стены были на месте в течение значительного периода времени время без каких-либо повреждений, это состояние, вероятно, не будет проблемой если не произойдет что-то, что приведет к попаданию воды в почву под фундаментом пол. Это может быть утечка из сантехнических труб, клапанов или арматуры или утечка прачечного оборудования. Инспекторы должны указывать это в своих отчетах.

 




Плавающая нижняя стенка, соединенная с пересекающейся стенкой с одинарной нижней пластиной
 (Фото предоставлено Кентоном Шепардом)

На фотографии выше показана стена с двойными нижними пластинами соединены со стеной одинарными нижними пластинами. Вздымание повредит соединение между двумя стенами и стенами с одинарными нижними плитами может передать силу вздутия конструкции дома выше. Этот должно быть указано как дефект в отчете о проверке. Если стены имеют существует уже много лет, велики шансы, что, если не произойдут изменения которые вводят влагу в почву под плитой, например, протечки сантехники, никаких проблем не возникнет, и это должно быть указано в отчете. В более новых дома, это условие может вызвать проблемы, и это должно быть указано в отчет.

 




Это растрескивание было вызвано расширением почвы.
 (Фото предоставлено Кентоном Шепардом)

Расширение почвы, достаточно сильное, чтобы вызвать растрескивание, должно быть видно при осмотре. На фото выше удалось почувствуйте возвышение в трещине, пройдясь по полу.




Трещины, вызванные пучением, могут быть шире вверху, как показано на рис. приведенную выше иллюстрацию, но это состояние также может быть вызвано осаждением к одному углу.

Вертикальное смещение создает опасность спотыкания, и вы можете увидеть бетон отшлифован, чтобы облегчить эту проблему, как на фото выше. Инспекторы, которые наблюдают эти виды опасностей при спотыкании, должны рекомендовать коррекция. В районах с обширными почвами инспекторы должны быть внимательными в определении отрицательного и нейтрального класса вокруг фундамента и рекомендации смягчение. Типичное смягчение включает в себя исправление уровня и/или установку пластиковая мембрана под верхним слоем почвы по периметру дома, которая действует как барьер для стока, просачивающегося вниз рядом с фундаментом.


Резюме

В качестве жилищного инспектора, независимо от того, выполняете ли вы этапную инспекцию строящегося дома или инспектируете существующий дом, окружающая местность и местная геология дадут вам много информации о том, на что обращать внимание при осмотре дома. фундамент, цоколь и общая конструкция. Хотя диагностика причин структурных проблем не входит в Стандарты практики InterNACHI, вы можете передать информацию о обширных почвах своим клиентам, особенно тем, кто живет в розовой или оранжевой зоне, чтобы предупредить их о потенциальных проблемах, которые они вызывают.