Фундамент из плит перекрытия считается оптимальным для пучинистых почв

При строительстве дома важнейшей составной частью конструкции всей постройки является фундамент. В последнее время большой популярностью пользуется фундамент из плит перекрытия. Так как фундамент является главнейшим опорно-несущим элементом конструкции дома, он воспринимает всю нагрузку от стен, перекрытий и кровли на себя.

Чертеж армированной плиты.

Перекрытия способствуют, в свою очередь, прочности и незыблемости здания.

Вся конструкция постройки сохраняет надежность и жесткость именно благодаря плитам перекрытия.

Какие разновидности фундаментов бывают?

Расчет стоимости фундамента в общей картине строительства дома свидетельствует о том, что затраты на возведение фундамента могут составлять до 25% от всех затрат в целом. Поэтому выбрать подходящий тип фундамента из плит перекрытия необходимо для того, чтобы он в будущем обеспечивал долговечность и прочность всего дома, поскольку разновидностей фундамента из плит перекрытия тоже существует немало.

Устройство плитного фундамента.

Несколько типов фундамента в малоэтажном строительстве получили наибольшее распространение. К таковым относятся плитный, столбчатый и ленточный. В частном домостроении чаще других останавливаются на ленточном фундаменте. Преимущество устройства такого вида фундамента налицо: поскольку углубляться в почву для его устройства нет необходимости, глубина под закладку такого фундамента будет небольшой. Подошва его зачастую несколько шире, чем верхняя часть конструкции. По большей части такой тип основания выбирают для построек, имеющих толстые стены.

Существенным недостатком такой фундаментной конструкции является его чрезвычайная громоздкость, которая не может компенсировать его невысокую стоимость. Несмотря на это, технология его достаточно легка, что часто делает устройство ленточного фундамента востребованной процедурой.

Столбчатый фундамент считается более экономичным вариантом. Процесс его возведения и монтаж плит перекрытия в нем отличает меньшая степень трудоемкости. Для установки столбов-опор в грунте требуется бурить скважины. В приготовленные ямы устанавливают арматурные прутки, которые впоследствии заливают бетоном. Конструкцию его в дальнейшем дополняют и усиливают при помощи армированной ленты — ростверка.

Вернуться к оглавлению

Фундаменты из плит перекрытия

Не редкость, когда строители выбирают вариант фундамента, имеющего плиты перекрытия. Он считается оптимальным для обеспечения надежности. Такая основа может быть монолитной или сборной.

Фундамент, имеющий сборные плиты перекрытия, зачастую находит свое применение для ленточного фундамента домов, оснащенных цокольным этажом или подвалом. Его возможно выполнить из железобетонных блоков.

Схема армирования плитного фундамента.

Выбирая определенный вид фундамента, не стоит забывать про уровень интенсивности пучения грунтов и их влияние на боковые поверхности стен. Подошва фундамента также подвергается сильному пучению, поэтому важно позаботиться о ее прочности. Для этих целей траншею несколько наращивают в ширину и в процессе заключительной засыпки ее наполняют не склонным к пучению грунтом, имеющим нормальную плотность.

Монолитный тип перекрытия получил широкое распространение для обустройства фундамента. Перекрытия-монолиты тоже могут быть разного вида: балочного, плитного, с вкладышами, из сборных железобетонных плит и т. д.

Монолит, выстроенный при помощи опалубки, является очень эффективным перекрытием. Монтаж плит из железобетона требует некоторого опыта и квалификации.

Важно отметить, что раствор для установки плит обязательно должен иметь жидкую консистенцию, его слой на опоре должен быть минимальным. Раствор желательно замешивать, беря в качестве одного из компонентов тщательно просеянный песок. Присутствие в песке даже мельчайших камушков может воспрепятствовать всему рабочему процессу. Основное назначение для раствора — равномерно распределять нагрузки по всей поверхности плиты перекрытия и опор. Еще он обязан снижать возникающее локальное напряжение в плите и стенах.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап работ

Схема плитного фундамента.

Монтаж перекрытия на фундамент производят поверх готового ленточного фундамента. Сооружение из плит будет в будущих помещениях и подвалом и полом.

Недопустимо сверху фундамента устанавливать стандартные блоки. Это делать не рекомендуют, потому как возможность применения строительного уровня отсутствует. Строители, имеющие квалификацию, запрещают укладывать один слой бетона поверх другого, не используя промежуточную прослойку.

Целью строительства на этом этапе является выведение сооружения на одну общую прямую. Путем выравнивания всей конструкции на общей плоскости и отстреливания всех углов это можно исправить. Чтобы упростить этот процесс, существует большое разнообразие способов и инструментов.

Можно применить как веревочный уровень, так и лазерный нивелир. Нижнюю часть фундамента выводят под ноль. Кирпичи при этом играют немаловажную роль. Необходимо обустроить общую перевязку, располагающуюся в верхней части фундаментных блоков, применив стандартную кладку кирпичей. Так получается, что ровность фундамента создается за счет этой перевязки. Монтаж плит осуществляется непосредственно после того, как уровень выведен.

До 6 см может составлять разница между углами в отдельных случаях. Чтобы вывести по уголкам один общий уровень, необходимо пользоваться цементом, раствором и некоторым количеством кирпичей.

Выполняя монтаж перекрытия на фундамент, следует принимать во внимание один, не получивший в широких кругах огласку, нюанс: важно приготовиться к возможным движениям грунта. Ранее установленная арматура поможет сдвинуть каркас до нормального положения или сдвинуть его до прежнего состояния. С помощью армирования возможно обеспечить защиту дома от появления трещин.

Стену делают толще, используя кирпич в 70-100 см. Оставшуюся стенку заливают раствором и замазывают щели.

Вернуться к оглавлению

Материалы, которые нужны для работы:

• кирпич;
• плиты перекрытия;
• дресва и арматура;
• цемент;
• пенополистирол.

Вернуться к оглавлению

Как установить перекрытие фундамента?

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Перед началом строительства следует под фундамент из плит приготовить грунтовую основу. Необходимо предварительно провести работы, целью которых будет являться разравнивание местного рельефа. Например, можно подсыпать грунт и с применением виброплощадки его утрамбовать.

После разметки грунта производят его выемку на слой до 30 см.

Так называемое «корыто» готово, далее его нужно выстлать геотекстилем. Лучше применить материал, имеющий плотность 200 г на 1 м². Основное назначение геотекстильного материала — удержание остальных слоев песчано-щебневой подушки. Этот материал хорошо пропускает грунтовые воды, что избавит основание от накопления под ним влаги или жидкости.

Обустройство дренажа почв с помощью устройства нескольких траншей тоже является достаточно эффективной мерой. Дно траншеи при этом застилают геотекстилем, а в последующие песчано-щебневые слои укладывают пластиковые гофрированные трубы. Трубы должны оснащаться специальными фильтрами, которые будут сбрасывать воду в специальную траншею.

После укладывания геотекстиля приступают к засыпанию щебня и песка. Слой щебня покрывают слоем полиэтилена для создания гидроизоляции. Сверху укладывают экструзионный пенополистирол.

Затем переходят к установке опалубки для будущей плиты-перекрытия. Использовать при этом полиэтиленовую пленку для того, чтобы исключить утечку молочка из цементной смеси, является обязательным условием.

Схема монтажа плитного фундамента.

После монтажа опалубки начинают выполнять обвязку арматуры. Из арматурных прутков №14 сооружают две сетки, имеющие ячейки 20×20. Выдерживать расстояние между двумя слоями арматуры в 100 мм является необходимым. Слой защитного бетона снизу должен быть 3,5 см в толщину.

После обвязочных работ под нижний слой арматуры подводят грибки толщиной 35 мм. В будущем между двумя слоями устанавливают опору (100 мм) на нижние грибки. Процесс по подъему арматуры сложный. При этом желательно применять лом с рычагом и домкрат. По возможности арматуру устанавливают на грибки уже в процессе вязания. Армированная плита считается более прочной, когда в ней насчитывается меньшее количество соединений.

Армирование торцевых концов плит нужно выполнить обязательно. Для этого рассчитывают число П-образных элементов, служащих для связки верхнего и нижнего уровней армирования. Так перекрывают толщину не менее двух плит.

Если все сделано правильно, хомуты на концах плит начнут обеспечивать необходимую анкеровку, выполняя восприятие крутящих моментов. Важно установить дополнительный верхний слой арматуры. Для заливки плиты рекомендуют использовать бетон марки не ниже М 450. Создаваемой прочности бетоном указанной марки будет вполне достаточно. Используя лоток, бетон должен легко подаваться непосредственно из миксера: смесь будет растекаться равномерно, а образующиеся воздушные пузырьки при этом удалятся самостоятельно. Помимо монолитных можно использовать и готовые плиты.

Строительные работы очень важно провести по всем правилам, соблюдая некоторые нюансы. Естественно, что для установки плит перекрытия потребуется помощь тяжелой техники.

Плитный железобетонный фундамент.

Сначала выравнивают углы короба. Укладка плит перекрытия осуществляется только при одинаковых углах. Жесткость конструкции можно увеличить, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции. Это делается путем элементарного армирования.

Армирование сделать несложно. Для этого на заранее приготовленный уровень из кирпичей укладывают слой арматуры толщиной 16 мм. Перекрытие фундамента с таким армировочным слоем избавит от возможных деформаций и сдвигов каркас здания.

После того как арматура уложена, приступают к укладке плит. Место для укладывания заранее подготавливают, применяя цементный раствор. После укладки плит перекрытия на фундамент их обкладывают с помощью кирпича. Таким путем можно заделать имеющиеся зазоры.

Может возникать и такая ситуация, когда с при использовании кирпича со всеми зазорами справиться не получается. В таком случае прибегают к одной житейской хитрости, чтобы заполнить все пустоты. Например, все имеющиеся промежутки, доступ к которым затруднен, выкладывают пенопластом. После укладывания плит пенопласта на кирпич и плиты конструкцию заливают с помощью строительного раствора. Он будет являться для будущего строения отличным утеплителем. В возникших по ошибке полостях, не заполненных пенопластом и кирпичом, стенка будет существенно отличаться по толщине. Наличие воздушных пространств станет причиной быстрого остывания пола в зимнее время.

После завершения работ по закрытию подвального помещения и по установке соответствующего короба для этих целей начинают устанавливать стены будущего здания.

Вернуться к оглавлению

Выполнение гидроизоляционных работ

Гидроизоляция является обязательным моментом при создании основания. В качестве гидроизоляции отлично подойдет обмазка несколькими слоями мастики с битумно-полимерным основанием и битумным грунтом. Способом укладки по ростверку битумно-полимерных материалов можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

В чем преимущества плитного фундамента и некоторые тонкости его укладки

Основываясь на множестве показателей, можно сделать вывод, что фундамент из плит обладает большими достоинствами, чем применение простого ленточного фундамента. Например, наличие пучинистости почв дает полное основание возводить только монолитный фундамент, пусть он и выйдет дороже, чем ленточный тип. Такое же правило применимо и к постройкам, обладающими высокой степенью чувствительности к различным деформациям. Например, такими «чувствительными» постройками могут быть кирпичные, керамзитобетонные или газобетонные сооружения. В конструкции зданий, построенных из указанных материалов, даже при небольших до 5 мм деформациях наблюдается нарушение целостности поверхности.

Для основы из плит перекрытия допустимо пользоваться плитами нескольких разновидностей — в основном плоскими либо ребристыми плитами. Ребристые плиты отлично зарекомендовали себя на пучинистых грунтах и при восприятии той нагрузки, которая достается им со стороны здания. Однако следует знать, что технология укладывания ребристых плит значительно сложнее, чем устройство фундаментной основы из плит перекрытия плоских.

Чтобы правильно уложить ребристые плиты, потребуется изначальная заливка системы для фундамента, сходная с ленточным монолитным фундаментом. Поверху такой заливки как раз и наливают монолитную плиту перекрытия. Пустоты между ребрами заполняют при помощи гравия либо песчаника.

Для исключения промерзания в неотапливаемых помещениях фундаментной основы грунт под ней предварительно теплоизолируют.

Уложенная по всем правилам плита перекрытия, еще и гидроизолированная, может стать хорошей основой для чернового пола.

Фундамент из плит имеет единственный недостаток, который ничуть не умаляет его достоинств перед другими видами фундамента — его несколько высокая стоимость.

moifundament.ru

Плиты перекрытия как фундамент 🚩 Строительные материалы

Инструкция

В российском домостроении наиболее популярны плитный, ленточный и столбчатый фундаменты. Среди них самой высокой несущей способностью обладает первый. Для возведения плитного фундамента можно использовать монолитные, пустотные и ребристые изделия, так как все они обладают достаточной несущей способностью для того, чтобы выдержать вес малоэтажного дома.

Основание из плит перекрытия имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать частному застройщику. Основное достоинство такого плитного основания в том, что оно оказывает на грунт небольшое давление: до 1 кг на 1 м. Это благоприятно сказывается на сезонных изменениях в почве. Плита во время замерзания и оттаивания грунта «работает» как монолитная платформа: она равномерно поднимается и опускается, что минимизирует воздействие сил пучения на само строение. Эта особенность плитного фундамента позволяет называть его «плавающим».

Монтаж плит перекрытия в качестве основания дома значительно менее трудоемок и более быстр, чем в случае заливки монолита, где помимо устройства котлована и изготовления опалубки, требуется смонтировать армирующую сетку. Для укладки плит перекрытия потребуется лишь вырыть котлован, выровнять его дно и произвести отсыпку песка и щебня (гравия).

Если плита перекрытия имеет пустоты, она обладает более высокими звукоизоляционными свойствами, чем монолитная. Поскольку лучшим теплоаккумулятором является воздух, то и более «теплой». В пустотных плитах используется предварительно напряженная арматура, поэтому по прочности они незначительно уступают сплошным монолитным, но по цене – дешевле. По этим причинам изделия с пустотами чаще используются в качестве фундамента в малоэтажном строительстве. На заводе по изготовлению железобетонных изделий можно заказать плиты требуемых параметров и размеров.

Недостаток этого основания в том, что при большой площади строения оно получится сборным. Это потребует особой тщательности при формировании котлована и выравнивании его дна и отсыпки, а также – при укладке плит. Помимо этого, швы между плитами нужно будет закрыть.

Для устройства фундамента нужно знать, как правильно выбирать плиты. Если предполагается возвести «легкое» строение (каркасный дом небольшой площади, аналогичный щитовой или из пеноблоков, гараж), в качестве фундамента можно использовать плиты толщиной 10 см. Например, можно использовать сплошную однослойную плиту марки 1П, толщина которой 120 мм.

Если строение будет основательным, потребуются железобетонные изделия с большей несущей способностью: толщиной 200-250 мм. Такие плиты оснащены ребрами жесткости. Если изделие имеет пустоты, их можно использовать для прокладки коммуникаций.

www.kakprosto.ru

Возведение фундамента из плит перекрытия

Важнейшей деталью при строительстве дома или здания является сооружение. В последнее время большое распространение получил монтаж фундамента с использованием плит перекрытия.

Схема фундамента монолитного дома.

Разновидности

Фундамент представляет собой одну из важнейших частей здания. Если рассчитать его стоимость, то она может доходить до 25% от общей суммы, затраченной на строительство. Очень важно, чтобы этот элемент обеспечивал прочность и долговечность будущего здания.

Перед сооружением обязательно нужно изучить характеристики грунта на пример его промерзания в зимний период.

В отечественном строительстве наибольшее распространение получили несколько типов фундамента. В основном, это плитный, ленточный и столбчатый виды. При строительстве зданий с небольшим количеством этажей чаще всего применяют ленточный фундамент. Их основное преимущество в том, что при их сооружении нет необходимости углубляться в грунт, глубина закладки такого фундамента небольшая. Нижняя подошвенная часть зачастую шире, чем верхняя. Используются они в большей мере для построек, отличающихся толстыми стенами.

Конструктивный столбчатый фундамент.

Явный недостаток такой конструкции – чрезвычайная громоздкость, которая не может перекрыть его низкую стоимость. Несмотря на это, вследствие элементарной техники его сооружения, ленточный фундамент пользуется большой популярностью.

Более экономичным вариантом строительства является столбчатый фундамент. Процесс его сооружения отличается меньшей степенью трудоемкости. Для того чтобы сделать столбчатый, необходимо в грунте бурить скважины. В готовые отверстия необходимо установить арматуру, которая впоследствии заливается бетоном.

В дальнейшем конструкцию дополняют при помощи ростверка – армированной ленты.

Не рекомендуется использовать такую конструкцию в случае горизонтальной подвижности почвы. Не желательно использование столбчатого типа при слабонесущем грунте для домов с мощными стенами.

Конструкция из плит перекрытия

Устройство ленточного фундамента.

Очень часто строители используют вариант из плит перекрытия. Он является наиболее надежным. Такой фундамент может быть как сборный, так и монолитный.

Фундамент из сборных плит перекрытия чаще всего используют для создания ленточного фундамента для зданий, имеющих цокольный этаж или подвал. Его можно сделать из блоков железобетона.

Выбирая тип, обязательно следует уделить внимание уровню интенсивности пучения почвы на боковые поверхности стен. Стоит позаботиться и о прочной подошве фундамента, так как она тоже подвергается сильному пучению. Чтобы избежать этого неприятного явления, необходимо немного нарастить ширину траншеи и во время завершающей засыпки наполнить ее грунтом нормальной плотности, не склонным к пучению.

Большое распространение для сооружения фундамента получил монолитный тип перекрытия. В свою очередь, они тоже разделяются на несколько подвидов. Так, монолитное перекрытие может быть балочным, из сборных плит железобетона, с вкладышами либо просто плитным.

Пример качественно выполненного перекрытия – монолит, устроенный с использованием опалубки. Сооружение железобетонного перекрытия требует опыта и определенной квалификации.

Фундамент представляет собой чрезвычайно важный опорный элемент конструкции сооружения, принимающий на себя всю возможную нагрузку, создаваемую стенами, крышей кровли и основным перекрытием.

Раствор для укладки плит обязательно должен быть жидкой консистенции, его количество на опоре должно быть минимальным. Раствор необходимо замешивать на основании старательно просеянного песка. Наличие в нем даже самых маленьких камешков может свести на нет весь рабочий процесс. Основное предназначение раствора – равномерное распределение нагрузки по всей площади плиты и поверхности опоры. Он предназначен для снижения вероятности возникновения локального напряжения в стенах и плите.

Подготовительные работы

Укрепление фундамента.

Обычно плиты перекрытия укладываются сверху на слой готового ленточного фундамента. При помощи плит сооружается одновременно и подвал, и пол в одном из будущих помещений.

Ни в коем случае нельзя сверху на фундамент укладывать стандартные блоки. С одной стороны, делать это не рекомендуется вследствие отсутствия возможности применения строительного уровня. Квалифицированные строители категорически запрещают укладывать один слой бетона сверху на другой, без использования промежуточной прослойки.

Целью строителей на этом этапе является выведение конструкции на один общий уровень. Рассчитать и исправить это можно путем отстреливания всех углов, выравнивания всей конструкции на одной общей плоскости. Для упрощения этого действия существует большое количество инструментов и способов. В зависимости от финансовых возможностей можно воспользоваться хоть лазерным нивелиром, хоть веревочным уровнем.

Схема фундамента.

Нижнюю часть необходимо вывести под ноль. Немаловажную роль при этом играют кирпичи. Используя стандартную кирпичную кладку, необходимо соорудить общую перевязку, расположенную в верхней части блоков. Получается, фундамент будет ровным только благодаря этой перевязке. Плиты перекрытия укладываются непосредственно только после выведения уровня.

В отдельных случаях разница между углами может составлять до 6 см, причем даже с противоположными углами.

Для выведения по уголкам одного всеобщего уровня необходимо воспользоваться раствором, цементом и небольшим количеством кирпича.

При укладке плит перекрытия очень важно учитывать одну не распространенную в широких кругах особенность. Необходимо быть готовым к возможным движениям грунта. Так, установленная ранее арматура поможет сдвинуть до нормальных пределов каркас либо вернуть его до прежнего уровня. При помощи армирования можно защитить дом от образования трещин.

При помощи кирпича можно утолщить стену до 70 или 100 см. Образовавшуюся стенку необходимо залить раствором и замазать щели.

Список необходимых материалов:

• плиты перекрытия;
• кирпич;
• арматура и дресва;
• цемент;
• пенопласт.

Установка плит

Схема монолитного фундамента.

Прежде чем начать строительство, необходимо для фундамента подготовить грунтовую основу. Предварительно необходимо провести работы, направленные на выравнивание местного ландшафта. Как пример, можно подсыпать грунт и утрамбовать его с использованием виброплощадки.

После того как грунт будет размечен, необходимо сделать его выемку на слой примерно в 30 см.

Таким образом, будет готово так называемое корыто, которое необходимо выстлать, используя геотекстиль. Лучше взять материал, обладающий плотностью до 200 г на 1 м?. Основная функция геотекстиля – удержание последующих слоев песчано-щебневой засыпки. В то же время этот материал прекрасно пропускает грунтовые воды, что убережет фундамент от скопления под ним влаги или жидкости.

Еще эффективней будет сделать дренаж почвы при помощи сооружения нескольких дренажных траншей. Для этого траншеи необходимо застлать слоем геотекстиля, а в последующих песчано-щебневых слоях – уложить дренажные гофрированные трубы из пластика. Трубы должны быть оснащены специальными фильтрами, направленными на сброс воды в специальную траншею.

После укладки геотекстильного слоя можно приступать к засыпке щебня и песка. Слой щебня покрывается слоем полиэтилена для обеспечения гидроизоляции. Сверху следует уложить экструзионный пенополистирол.

Глубина закладывания на пучинистых грунтах должна составлять не более 50 см.

Теперь можно приступать к сооружению опалубки для будущей фунтаментной плиты перекрытия. Обязательно необходимо воспользоваться слоем полиэтиленовой пленки для того, чтобы предотвратить утечку бетонного молока из цементной смеси. После установки опалубки следуют работы по вязке арматуры. Из арматурных прутьев №14 необходимо соорудить две сетки, с ячейками 20х20 см. Необходимо соблюдать расстояние между двумя слоями арматуры в 100 мм. Нижний слой защитного бетона должен составлять 3,5 см.

После того как будет связана арматура, под нижний ее слой необходимо подвести грибки толщиной в 35 мм. В дальнейшем между двумя слоями устанавливается опора на нижние грибки размером в 100 мм. Сам процесс по подъему арматуры достаточно сложный. Желательно при этом использовать лом с рычагом и домкрат. Если есть возможность, можно установить арматуру непосредственно на грибки еще в процессе вязки. После армирования плита будет тем прочнее, чем меньше в ней будет насчитываться соединений.

Подводка фундамента.

Обязательно нужно сделать армирование торцевых концов плиты. Для этого необходимо рассчитать количество П-образных элементов, предназначенных для связки нижнего и верхнего уровней армирования. Таким образом, нужно перекрыть толщину не менее двух плит.

Если сделать все правильно, хомуты, размещенные по краям плит, будут выполнять восприятие крутящих моментов и обеспечивать необходимую анкеровку.

Обязательным моментом является установка дополнительного верхнего слоя арматуры. Для заливки плиты желательно использовать бетон марки М450. Прочности, которую обеспечивает бетон данной марки, для фундамента будет вполне достаточно. Подаваться бетон должен с использованием лотка, непосредственно из миксера: так смесь будет попадать наиболее равномерно, а воздушные пузырьки будут сами по себе удаляться. Кроме монолитных можно воспользоваться и готовыми плитами.

Очень важно правильно провести строительные работы, обращая особое внимание на некоторые нюансы. Естественно, для того чтобы при строительстве воспользоваться плитами перекрытия для фундамента, возможно использование тяжелой техники.

В первую очередь необходимо выровнять углы короба. Только при равных углах производится укладка плит перекрытия. Для увеличения срока эксплуатации конструкции необходимо увеличить ее жесткость. Делается это при помощи элементарного армирования.

Наращивание фундамента сбоку

Так, армирование сделать совершенно просто. Для этого нужно на заранее созданный кирпичный уровень уложить арматурный слой, толщиной около 16 мм. Перекрытие с таким слоем армирования предотвратит каркас здания от возможных сдвигов.

После того как будет уложена арматура, можно приступать к укладке плит. Место для будущей кладки целесообразно предварительно подготовить, используя цементный раствор. После того как плиты перекрытия будут уложены на фундамент, их нужно будет обложить при помощи кирпича.Таким образом, появится возможность заделать существующие зазоры.

Может сложиться такая ситуация, что при помощи кирпича со всеми зазорами не получится справиться. В таком случае пустоты можно заполнить, воспользовавшись одной житейской хитростью. Так, все возможные труднодоступные промежутки следует выложить пенопластом. После того как на плиты будет уложен слой пенопласта и кирпича, конструкцию необходимо залить при помощи строительного раствора. Он послужит для будущей постройки отличным утеплителем. В образованных полостях, которые по ошибке не заполнили кирпичом или пенопластом, стенка будет значительно тоньше. Наличие воздушных зазоров будет способствовать быстрому остыванию пола в зимний период.

После того как будет закрыто подвальное помещение и завершены работы по установке короба, можно будет перейти к следующему шагу – установке стен будущего здания.

Гидроизоляционные работы

Обязательным моментом при создании фундаментной основы является ее гидроизоляция. Отличный пример – фундамент можно гидроизолировать, обмазав его битумным грунтом и несколькими слоями мастики на битумно-полимерном основании. Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить при помощи укладки по ростверку битумно-полимерного материала.

Преимущества плиточной конструкции

Схема монолитного фундамента.

В соответствии со многими показателями, плиточный фундамент обладает большим преимуществами, чем ленточный. На пучинистых почвах возможно сделать только монолитный фундамент, хоть он и несколько дороже ленточного. Это касается и зданий, характеризующихся высокой степенью чувствительности к разного рода деформациям. Пример таких зданий – кирпичные, кермазитбетонные либо газобетонные сооружения.

В зданиях, построенных из таких материалов, при малейших деформациях до 5 мм происходит нарушение целостности поверхности.

Принцип устройства цоколя из керамзитобетонных блоков.

Для фундамента из плит перекрытия можно использовать плиты нескольких разновидностей. Как правило, это плоские либо же ребристые плиты. Ребристые плиты отлично справляются с пучинистыми грунтами и с той нагрузкой, которая припадает на них со стороны здания. Однако необходимо быть готовым к тому, что технология его сооружения значительно сложнее, чем укладка основы из плоских плит перекрытия.

Для правильной укладки ребристых плит желательно изначально заливать систему для фундамента, сходную с ленточным монолитным фундаментом. Поверху этой заливки как раз и наливается монолитная плита перекрытия. Пространство между ребрами необходимо заполнять при помощи песчаника либо гравия.

Для того чтобы избежать промерзания основы в неотапливаемых помещениях, желательно предварительно утеплять грунт под ее основанием.

Правильно уложенная и гидроизолированная плита перекрытия может послужить основой для черного пола.

Единственный из возможных недостатков плиточного фундамента является его несколько высокая, по сравнению с другими видами фундамента, стоимость.

o-cemente.info

Ленточный фундамент с монолитным перекрытием

Любой дом начинается с фундамента. От того, насколько добросовестно строители подходят к его заливке, зависит конечный результат. Многие конструкции предполагают наличие крепкого долговечного основания, неподверженного воздействию природных катаклизмов.

В последнее время особой популярностью начали пользоваться фундаменты, уложенные в виде монолитных плит. Такие перекрытия принято делать не только в основе дома, но и между этажами. Балочное деревянное перекрытие часто не оправдывает себя, поскольку древесина имеет более хрупкие характеристики по сравнению с бетоном.

Что такое монолитное перекрытие?

Монолитные перекрытия используются в зданиях для несущей составляющей для плиты, напольных слоёв, потолка, подвала и, конечно же, фундамента

Монолитное перекрытие – это заливка из железобетонных плит, которая производится непосредственно на площадке, где проходит строительство. Обычно рассчитывается согласно проекту архитекторами и напрямую зависит от требований, предъявляемых к строительству. Учесть нужно несколько факторов:

• Нагрузки, которые должны выдерживать бетонные плиты;
• Требования к несущей способности стен указанных плит.

Монолитные перекрытия используются в зданиях для несущей составляющей для плиты, напольных слоёв, потолка, подвала и, конечно же, фундамента. Этот вид перекрытий позволяет выполнять криволинейные закладки перекрытий. Многие строители комбинируют материалы: часть выполняют монолитным способом, а часть – сборным.

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

При выполнении монтажных работ нет необходимости привлекать тяжелое оборудование, например, кран

Фундаментная плита имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами укладки, в частности:

• Требует меньшей высоты/толщины фундамента;
• Служит для обеспечения звукоизоляции;
• При выполнении монтажных работ нет необходимости привлекать тяжелое оборудование, например, кран. Достаточно заказать бетономешалку с готовым классом бетона;
• Доступность строительных материалов;
• Низкая цена по сравнению с аналогами;
• Возможность сделать форму по нетипичному проекту;
• После снятия опалубки низ перекрытия имеет ровную однородную поверхность, что значительно облегчает штукатурные работы.

К сожалению, монолитные перекрытия плит имеют некоторые недостатки, которые важно учесть при строительных работах. Их немного, но нужно быть к ним готовыми:

• Высокая трудоёмкость. К данному виду укладки фундамента нужно приложить максимум усилий;
• При работе с крупными объектами требуется привлечение высококвалифицированных специалистов;
• Большую часть времени следует уделить изготовлению опалубки, создание которой предполагает наличие больших запасов древесины. Можно сэкономить в случае взятия в аренду элементов опалубки либо воспользоваться фанерными плитами;
• Следует учитывать сложность работ, производимых при низких (требуют использования дополнительных добавок либо обогрева) и высоких (придётся укрывать слой термоплёнкой) температурах.

Таким образом, недостатки могут представлять определенные неудобства при укладке плит, но это ни в коей мере не отражается на конечном результате.

Процесс укладки монолитного перекрытия фундамента

Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины

Монолитное перекрытие плит выбирают для укладки фундамента зданий с нестабильным основанием и низкой несущей способностью, поскольку такой вид заливки позволяет равномерно перенести нагрузку от всех стен здания и всей своей площадью оказывает давление на грунт.

Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины. Желательно при помощи бульдозера. После готовности котлована его нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью в 5 сантиметров.

Рекомендуем к прочтению:

Выравнивание котлована осуществляется двумя методами:

1. Ручным . Рабочие в ручном режиме, при помощи лопат, выравнивают поверхность грунта;
2. Механическим . Для этих целей нанимается мини-экскаватор, на который устанавливается планировочный ковш, не имеющий зубов и водитель технического средства подчищает дно с использованием лазерного нивелира.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшим работам. На первом этапе необходимо уложить так называемый бугорок или тощий бетон. Первый слой низкомарочного класса бетона заливается на толщину не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы снизить любую погрешность по горизонту основания и окончательно выровнять дно.

После того, как подбетонка готова, на неё наносится праймер для улучшения прилипания гидроизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы фундамент не подмывали грунтовые подземные воды. Укрепляющий слой идёт в двух направлениях: вдоль и поперек.

На следующем этапе укладки устанавливаются опалубки из ламинированной фанеры. Для опалубок этот материал наиболее предпочтителен. В целях экономии можно взять эти элементы строительства в аренду.

После установки гидроизоляции и опалубок вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальные тарельчатые металлические подставки. Круглые тарелки нижней части подставок нужны для того, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента используются закладные выпуски под установку монолитных колонн. Они встраиваются непосредственно в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палочкой она вставляется в тело монолитной плиты.

В монолитных фундаментах часто используются отдельные ленты. Они предусмотрены в тех местах, где не планируется большая нагрузка: под террасы, лестницы, веранды и крылечки. Ленточный фундамент сложнее в производстве, но с его помощью можно экономить на количестве бетона для плит.

В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона

В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона. При помощи этой операции из влажного слоя бетона выгоняются пузыри воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ, предъявляемым к строительству многоэтажных зданий. Вибрирование бетона производится посредством глубинного вибратора. Данное механическое устройство после погружения вала в бетон выгоняет из последнего пузыри воздуха.

По завершению этой процедуры обязательно выравнивают поверхность резиновой виброрейкой. По сути, виброрейка – это такое длинное правило с установленным бензиновым двигателем. Принцип его действия предельно прост: на виброрейку переносится вибрация двигателя и при движении получается идеально ровная поверхность. Проверить, насколько хорошо прошел процесс выравнивания, можно лазерным ротационным нивелиром.

Рекомендуем к прочтению:

Бетон заводского приготовления перемешивается в бетономешалке, после чего его можно залить в пространство между заготовками. Качество бетона нужно проверять заранее. Для этого изготавливаются пробные кубики бетона размером 10х10 в количестве двух штук. По истечении 28 дней бетон набирает свою марочную прочность, и кубики передаются на проверку качества и соответствия требованиям к строительству в испытательную лабораторию. После этого бетон можно залить.

Готовый фундамент должен устояться. Процесс высыхания происходит в течение 28-30 дней, за время которых основание набирает крепость и необходимую прочность. По завершению работ снимаются опалубки, вместо которых возводится цоколь, который чаще всего делают из влагоотталкивающего кирпича «черепашка» или обрабатывают другими способами. Фундамент готов.

Виды монолитного ленточного фундамента

Такой фундамент при строительстве зданий бывает двух видов:

1. Мелко-загубленный. Служит для перекрытия полов, стен и укладки фундамента, залить бетон нужно на глубину промерзания грунта в пределах 1,5 м глубины и в диапазоне 0-0,07 м;
2. Загубленный. Нужно залить бетон глубже промерзания грунта на глубину свыше 1,6 м.

Особенности укладки монолитного перекрытия для фундамента

Строительство в летнее время осложняется тем, что нужно затормозить процесс испарения влаги из бетона путём покрытия последнего полиэтиленовой термоустойчивой прочной плёнкой

Если строительство ведется в зимнее время, то нужно учитывать, что бетон твердеет при плюсовой температуре. Когда температура воздуха ниже нуля, то залитый бетон нужно либо утеплить при помощи полиэтиленовой плёнки, специальных добавок, либо производить постоянный прогрев бетона для равномерного затвердевания.

Строительство в летнее время при температуре воздуха свыше 30 градусов по Цельсию осложняется тем, что нужно затормозить процесс испарения влаги из бетона путём покрытия последнего полиэтиленовой термоустойчивой прочной плёнкой. Это мероприятие позволит приостановить процесс затвердения, а, соответственно, и выхода влаги, потому что при быстром испарении появляются микротрещины или усадочные трещины, что может в дальнейшем спровоцировать аварийные ситуации.

Заказывать бетон нужно только у тех производителей, которым вы лично доверяете.

kakpostroitdomic.ru

Как сделать правильный фундамент под дом — строительство стен и перекрытий дома | Своими руками

После составления генплана наступает другой важный этап строительства дома – закладка фундамента
Она требует знания конструкции, типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Но дом — это не только фундамент, это также стены и перекрытия, надежность которых зависит от их конструкции и материала.

Зачем и какой нужен фундамент

Фундамент — основа любого строения. Он помогает равномерно распределить нагрузку дома на основание, то есть на грунт. Конструкция фундамента зависит от веса здания, типа грунта, на котором его закладывают, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.

Качество грунтов определяют с помощью инженерно-геологических изысканий, которые следует проводить перед началом строительства.

По типу конструкции фундаменты делят на ленточные, столбчатые, свайные и плиточные. Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для зданий, стены которых сделаны из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивают подвал.

Фундамент подводят под несущие стены, а также под печи и камины.
По технологии возведения ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Первые делают из бетона и железобетона, вторые — из бетонных блоков.
Залог надежности фундамента из любого материала – тщательность закладки

Контролируем технологию создания фундамента

Чтобы создать монолитный фундамент для дома без подвала, надо выкопать траншею расчетной ширины и глубины, уложить на дно крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, проследив, чтобы он распределился равномерно, не оставив пустот.

Эту операцию повторяют, пока фундамент не приобретет полный объем.

Твердеющую бетонную смесь надо накрыть мешковиной или матами из соломы и 2— 3 недели поливать водой, чтобы бетон не высыхал, а схватывался. Сборный фундамент требует меньших трудозатрат и ускоряет монтаж ленточного фундамента.

Для него используют фундаментные блоки стен заводского производства. Сборный фундамент неглубокого заложения устраивают с помощью крана, укладывая в траншею на подготовленное основание готовые бетонные блоки. Друг на друга их кладут с перевязкой швов. Она необходима также в местах примыкания наружных и внутренних стен.

Внимание глубина промерзания!

Причина неустойчивости и деформации фундамента — вспучивание некоторых типов грунтов в период зимнего промерзания, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и увеличивается в объеме — вспучивается, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес здания) не уравновешивают силы вспучивания. Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия используют при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основу таких конструкций составляют . которые опирают на несущие стены. Балки делают из бревна, опиленного на четыре ката, бруса или досок толщиной 60—80 мм.

Допускается установка спаренных досок толщиной 50 мм, сшитых между собой гвоздями или скобами из металла. При больших пролетах среднюю часть балок опирают на внутренние стены или стойки.

Перекрытия по деревянным балкам прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно надо обработать антипиренами и антисептиками.
В междуэтажных перекрытиях деревянные балки одновременно служат лагами пола и несущими элементами потолка.

Поверх балок укладывают дощатый настил, а снизу подшивают потолок из ГКЛ.

Толщина доски пола должна быть не меньше 720 расстояния между балками перекрытий.

Подвальные и цокольные перекрытия надо утеплять, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подпольного пространства.
Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.
Если чердак не эксплуатируют, чердачное перекрытие нужно утеплить.

А если чердак планируют использовать как мансардное пространство, над слоем утеплителя по деревянным лагам делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.

Железобетонные плиты перекрытий

Железобетонные перекрытия прочны и огнестойки
В домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия делают из сборного или монолитного железобетона.

Железобетонные плиты перекрытий — это горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочны и огнестойки. Ровная поверхность и точная геометрия плит сокращают время их монтажа и снижают расходы на отделочные работы. Раскладку плит выполняйте  на этапе проектирования дома.

Сборные перекрытия

По технологии монтажа перекрытия делят на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия собирают на месте из конструкций заводского производства. Их используют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их устройства, надежность, быстрота монтажа, сокращение сроков строительства и возможность нагрузки сразу после установки делают их востребованными. Плиты бывают сплошные, с пустотами и ребристые. Пустотелые плиты отличаются повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче сплошных и меньше нагружают несущие стены. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.

Монтаж плит перекрытия

В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие наружные и внутренние стены дома, устанавливая на постель из раствора, с помощью которого кладут стены. Чтобы при линейных деформациях плиты не сдвигались, их крепят к несущим стенам анкерами. Плиты перекрытий выравнивают по горизонтали в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опирания плиты на кирпичную стену должны быть 12—15 см, на бетонную — 7 см.

Если наружные стены сделаны из легких бетонов, чтобы увеличить их несущую способность, по периметру стен устраивают монолитный армированный обвязочный пояс.
Перекрытия выполняют и по железобетонным балкам, которые опирают на несущие стены дома, соблюдая горизонтальность. У балки есть полки для опирания на нее блока-вкладыша. Стыки между балками и блоками заливают цементно-песчаным раствором.

Монолитные плиты перекрытия

Их изготавливают на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную форму в плане и типовые элементы использовать нельзя. В таком перекрытии арматура должна находиться по всей площади плиты, а от края отставать на 4—5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схему армирования разрабатывает конструктор. Плиту укладывают на несущие стены, причем длина опирания должна быть не менее 12—15 см. При толщине плиты более 10 см длина опирания должна составлять не меньше половины толщины.
Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Их используют в случае сложной конфигурации перекрытия: его часть делают из заводских деталей, чтобы сэкономить средства.

Перекрытия типа Teriva

Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложных форм
На смену традиционным тяжелым системам перекрытий пришли новые системы Teriva. Они исключают технологическое несоответствие, возникающее при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрывают тяжелыми железобетонными плитами.

Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, которыми можно быстро, без опалубки и подъемных механизмов, перекрывать пролеты шириной 1,8—8,4 м. Такие перекрытия гораздо легче железобетонных плит: сборная балка миной 6 м весит всего 72 кг, и это при несущей способности до 400 кг/м2 и толщине плиты 240 мм.

Перекрытия собирают из мелкогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с изрезанным контуром наружных стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными перекрытиями системы Teriva экономят металл, бетон, время, рабочую силу и до 40 % средств.

Стены из кирпича

В России на сегодняшний большинство домов строят из кирпича. Он может быть одинарный (250 х 120 х 65 мм), полуторный (250x120x88 мм) и двойной (250 х 120 х 250 мм). Все разновидности кирпича бывают полнотелыми и пустотелыми (эффективными).

Эффективный кирпич имеет лучшие теплотехнические показатели, и кладка из него имеет меньшую массу.

Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, которое в  составляет 2—2,8 м2 °С/Вт, толщина стен из сплошного кирпича должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).

Лучше использовать эффективный кирпич или делать колодцевую кладку. Она представляет собой две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между которыми заполнено утеплителем. Для кирпичных стен используют цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.

Стены из ячеистых бетонов

Для строительства домов используют ячеистые бетоны плотностью 400—500 кг/м3. Теплопроводность блоков из ячеистых бетонов в 4 раза ниже, чем у кирпича, поэтому требуемой толщины стены можно достичь, уложив всего один блок.
Стены из ячеистых бетонов теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко обрабатывать. При резке ножовкой им можно придать желаемую форму. Это позволяет строить здания любой конфигурации, создавать закругленные поверхности и арки, а при установке в проемах окон и дверей легко выбрать четверть.
Укладывают блоки на специальный клей, — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водо удерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.

Стены из керамоблоков

Керамические поризованные блоки — идеальный материал для строительства энергоэффективного дома. Укладывать их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены их таких блоков не требуют утепления.

Используя  для кладки стен керамические блоки, можно сэкономить не только на отоплении дома и времени его возведения (кладка 1 м2 однорядной стены занимает около часа), но и на кладочном растворе, которого нужно на 30% меньше, чем для кирпичного дома. К тому же керамические поризованные блоки в два раза легче кирпича, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.

Чтобы избежать мостков холода, для кладки керамических блоков используют «теплый» раствор на основе перлита, который готовят из ССС. Возводя наружные однорядные стены, нельзя заполнять пустоты элементами с большей теплопроводностью.

Совет по строительству фундамента от читателя

Перенесено из комменатриев – автор Г.Лоцман.

В 1989 г. я построил бревенчатый дом на фундаменте (см. рис.) на глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами. Дом стоит и не «качается». К тому же на строительство фундамента ушло меньше цемента, песка, бутовых камней по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент требуемой глубины.

В чем суть такого фундамента?

При замерзании почвы и ее расширении возникающее боковое давление на фундамент F1 направлено не перпендикулярно, а под наклоном (см. рис.). При этом результирующая сила R направлена по касательной линии (по сопромату: если на одну точку одновременно действует две или больше сил – в нашем случае F1 и F2, – то основная сила R определяется как вектор от F1 и F2), и эта сила как бы скользит по боковой поверхности фундамента, не захватывая его. Кроме того, этому способствуют два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми для смазки пролито немного отработанного машинного масла (см. рис.).

На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление, как надо сделать такой фундамент.

Тем не менее хочу обратить внимание на следующее.

Траншею под фундамент надо выкопать глубиной не меньше 1 м, и нижнюю часть шириной около 70 см.

Щиты для опалубки изготавливать из хорошо подогнанных строганных досок. Целесообразно покрыть опалубку со стороны фундамента  полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства в работе опалубку делать по высоте с постепенным наращиванием по мере укладки фундамента.

Песчаную подушку послойно засыпать песком, обильно поливать водой и утрамбовывать. Проложить на песчаную подушку и скрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный раствор состава не сильно густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и вода). Приготовленный раствор послойно заливать, утрамбовывать, на уложенные камни и арматуру. Наращивая боковую опалубку, укладывая арматуру и камни, залить фундамент до самого верха.

Примерно дней через 7-10 опалубку можно снять, установить ее на новое место (если необходимо), прикрепить к наружной наклонной стенке фундамента две полосы полиэтиленовой пленки, для смазки между ними можно добавить совсем немного отработанного машинного масла. Засыпать землей траншею, утрамбовать.

Ширина предлагаемого фундамента рассчитана на установку на нем бревенчатого брусового или каркасного дома, или блочного.

При возведении дома с толщиной стен больше 25 см в размеры фундамента (низ и верх) надо внести поправки (допустим, верх – 45-50 см, низ – 90-100 см). Все остальное – на ваше усмотрение.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как устранить повреждения в конструкциях дома при его перестройке Ремонт дома – устраняем повреждения…

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Ни одна…

Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с…

Работы по наружному утеплению дома В одной из наших предыдущих…

Как увеличить дом – советы архитектора Как растут домаВ один прекрасный…

Как самому утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Утепление своими руками дома построенного…

Ремонт плиточных и ленточных фундаментов КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

kak-svoimi-rukami.com

Фундамент и установка плиты перекрытия

Перекрытия и полы по грунту для дома на малозаглубленном ленточном фундаменте. Многие дачные строители в России стандартом для перекрытий по малозаглубленному ленточному фундаменту считают  сборное деревянное перекрытие для деревянных и каркасных домов или бетонные монолитные плиты перекрытий для каменных домов. Однако на самом деле и то и другое решение могут оказаться не самыми рациональными. Почему? Во-первых, в подавляющем количестве случаев подпол в домах не имеет адекватной вентиляции, соответствующей строительным нормам. Это означает, что подпол будет являться резервуаром для накопления радиактивного газа радона, о котором мы подробно говорили в соответствующей главе. Недостаток воздухообмена и неправильная эксплуатация подпола в зимний период (закрывание вентиляционных продухов) ведет к увеличению влажности в подпольном пространстве и, следовательно к возрастанию риска повреждения деревянных перекрытий биологическим факторами, а бетонных  — химическими факторами коррозии бетона. Во-вторых, наличие  подпольного пространства означает значительное увеличение площади теплопотерь дома в холодное время года, особенно если учесть традиционно недостаточную толщину утеплителя в полу (10-15 см вместо 20 см) при дачном строительстве в России. Какой же тип перекрытия избавляет домовладелца от перечисленных выше проблем?  Обратимся к зарубежному опыту. В Скандинавии, США и Австралии  до 90% домов современной постройки имеют энергоэффективные  полы по грунту. Существует два основных вида таких полов: в одном случае устраивается лежащая на песчаной утрамбованной подушке монолитная плита перекрытий, связанная с ленточным фундаментом (или сама плита является фундаментом), а в другом случае плавающая плита пола не связана с фундаментом и опирается лишь на грунтовую засыпку. Какими преимуществами обладает данный вид перекрытий: При наличии гидроизоляции под плитой и засыпке подпольного пространства обеспечивается хорошая защита от диффузии почвенных газов в помещение. Подпольному пространству не требуется вентиляция, в нем не скапливается влага. Грунт в подпольном пространстве и сама бетонная плита пола служат термальной массой (аккумулятором тепла), что особенно актуально для зданий со стенами низкой теплоемкости (каркасные дома) как в холодный, так и в жаркий сезоны. Бетонный пол является удобной основой и термальной массой для системы отопления «теплый  пол». Через грунт здание получает «даровое» геотепло в холодный период времени. Теплоизоляция засыпным грунтом и тепло из здания снижает промерзание подлежащих грунтов зимой, и снижают вероятность повреждения фундамента морозным пучением. Коммуникации, проложенные в засыпке под полом, не нуждаются в дополнительном утеплении. Бетонный пол, исполненный из архитектурного бетона, не требует никаких дополнительных напольных покрытий, так как имеет эстетичный внешний вид.     Фотография №7. Засыпка внутреннего пространства ленточного фундаментом грунтом, утепление и  гидроизоляция на стадии подготовки к устройству железобетонной плиты перекрытия.

Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту: Все внутренние поверхности малозаглубленного ленточного фундамента должны быть покрыты слоем гидроизоляции. С грунта внутри контура ленточного фундамента должен быть снят плодородный слой, удалены корни, камни и мусор. Поверхность грунта должна быть выровнена. На грунт укладывается высокопрочная EPDM пленка, края ее заводятся на боковые стенки фундамента как минимум на 15 см и приклеиваются. Внутреннее пространство ленточного фундамента засыпается песком слоями по 20 см с тщательной трамбовкой каждого слоя. Сверху утрамбованный песок выравнивается и укрывается слоем гидроизоляции (цельный кусок EPDM пленки или два слоя полимерной пленки с нахлестами 30 см на стыках и проклейкой стыков. В зависимости от режима  отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо не укладывается.  Поверх отливается связанная с лентой фундамента или несвязанная с ним монолитная бетонная плита. В случае устройства связанной с фундаментом монолитной  бетонной плиты, толщина ее составляет 12-15 см. Арматурный каркас выполняется из двух слоев вязаной (d12) или сварной арматурной сетки (d10-d12). Размер ячейки сетки при толщине плиты до 15 см устанавливается от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм [пункт 8.3.6 СП 52-101-2003].Арматурные сетки должны быть смещены в нижнюю (растянутую) часть плиты. При устройстве плавающего пола, плита изолируется от ленты фундамента прокладкой из утеплителя толщиной 30-50 мм. Относительно тонкая плавающая плита, отливаемая из пескобетона, армируется сварной арматурной сеткой в один уровень и двумя дополнительными слоями (над и под стальной сеткой) арматурной стеклосетки. Толщина плиты составляет 8-10 см. Арматурная сетка смещена в нижнюю (растянутую) зоны плиты. Для бетонирования используется тяжелый или легкий (на пористых заполнителях – керамзит) бетон класса не ниже B12,5 (М150). Английские рекомендации предусматривают следующие толщины элементов пола по грунту: плавающая плита 15 см, утеплитель – минимально 6 см (для английского утеплителя Kingspan теплопроводностью 0,022Вт/м×°К, для сравнения – теплопроводность отечественного Пеноплекса 0,031 Вт/м×°К, а американского Roofmate (Dow) 0,029 Вт/м×°К), стяжка поверх утеплителя – 7,5 cм. Верхняя стяжка должна быть изолирована от стен прослойкой из утеплителя толщиной минимум 2 см. Схема №44. Схема устройства цокольного перекрытия и полов по грунту в доме с ленточным фундаментом.

dom.dacha-dom.ru

Ленточный фундамент с плитой перекрытия: укладка

Фундамент является наиболее ответственной частью любого здания, и ошибки, допущенные при его сооружении, исправить очень трудно, а иногда и невозможно.

Пред началом строительства здания, следует знать, какие факторы влияют на выбор типа фундамента. Необходимо исследовать состояние и общие характеристики грунтов, глубину промерзания и наличие грунтовых вод.

Применяемый в частном домостроении ленточный вариант — самый невыгодный (как по трудозатратам, так и затратам средств). По этим причинам его стараются заменить другими типами основания. Дом, имеющий свайно-плитный фундамент, является весьма подходящим вариантом замены.

Факторы, влияющие на выбор типа фундамента

Схема образцов ленточных фундаментов.

Нагрузку, которую создает дом, основание должно равномерно распределять на грунт. При этом необходимо учитывать вес стен, перекрытия пролетов и крыши. Учитывают и все, что будет иметь дом внутри для жизнеобеспечения (отопление, водоснабжение, канализация и т. п.) и даже мебель. Обычно при расчете веса стен, площадь проемов окон и дверей, которые будет иметь дом, не вычитают, а вес мебели в этом случае не учитывают. Фундаментную нагрузку, то есть его собственный вес прибавляют к общему весу.

Для ориентировочного расчета веса стен и перекрытия, в таблице № 1 и 2 приведены веса материалов, из которого изготовлены стены и перекрытия, и учтена их толщина.

Таблица № 1. Нагрузка от 1 м² стены

Материал стен	Толщина, мм	Нагрузка, кп/м2
Каркасно-панельные с утеплителем из минеральной ваты	150	30-50
Ячеистый бетон сплошной кладки (плотность бетона 500-600 кг/м3)	200 250 300 350	100-120 125-150 150-180 175-210
Опилкобетон	350	300-400
Керамзитобетон	350	400-500
Шлакобетон	400	500-600
Эффективный кирпич	380 510 640	500-600 650-750 800-900
Полнотелый кирпич сплошной кладки	250 380 510	450-500 700-750 900-1000

Примечание. Эффективным строители называют пустотелый кирпич.

Таблица № 2. Нагрузка от 1 м плит перекрытий длиной 4-5 м

Тип перекрытия	Плотность материала, кг/см3	Нагрузка кгс/см2
Плиты перекрытия чердачные по деревянным балкам	200	70-100
	300	100-150
	500	150-200
Цокольные плиты перекрытия по деревянным балкам	200	100-150
	300	150-200
	500	200-300
Цокольные плиты перекрытия железобетонные	300-500

Вернуться к оглавлению

Физические свойства грунта

Схема закладки ленточного фундамента в промерзающем грунте.

От физических свойств грунта зависит его способность выдерживать вес, который создает дом. Этот параметр называют несущей способностью, и он определяет, какой вес, приходящийся на единицу площади, может выдержать грунт. Обычно единицей измерения применяют кг силы на /см².

В свою очередь, этот параметр зависит от плотности грунта и его влажности. Увеличение влажности ведет к уменьшению несущей способности. Для самостоятельного определения влажности грунта достаточно пробурить скважину с помощью рыбацкого бура или вскрыть грунт на глубину закладываемого фундамента. Появление в яме все увеличивающегося со временем объема воды свидетельствует о том, что грунт влажный, отсутствие воды свидетельствует в пользу сухого грунта.

От содержания влаги зависит величина пучности грунта в процессе замерзания в зимний период и его подготовка. Поэтому делить его на 2 состояния, влажный и сухой, недостаточно. В связи с тем, что влажность грунта существенно зависит от находящейся в нем глины, ее относительное содержание можно определить по некоторым субъективным признакам.

Если, раскатывая в ладонях комочек грунта, не получается придать ему удлиненную форму, на пальцах ощущается присутствие песка и при малейшем приложении усилий ладоней к шарику грунт рассыпается, то это свидетельствует, что он содержит менее 10 % глины. Такой грунт называют супесь, и его подготовка имеет свои особенности.

Конструкция фундамента в тяжелых грунтах.

Если в нем содержится до 30% глины, его называют суглинок. Субъективно определить такой грунт можно, придав в ладонях шарику форму чечевицы. Образование трещин по краям такой «чечевицы» свидетельствует о типе суглинок.

Если трещины по краям «чечевицы» не образуются, то это является признаком содержания в нем более 30% глины. Далее следует попытаться раскатать образец в шнурок. Если это удается, значит, в грунте действительно содержится более 30% глины.

Особое внимание необходимо уделять глубине промерзания грунта. От этого зависит подготовка грунта и высота, которую будет иметь ленточный фундамент. Низ его как минимум должен быть ниже глубины промерзания на 15‑20 см. Каждый см — это существенные расходы. В таблице 3 приведены глубины промерзания в достаточно близко расположенных друг от друга районах. Из таблицы видно, что глубина промерзания отличается существенно, при завышении этого параметра глубина заложения фундамента может быть существенно увеличена.

Таблица № 3. Глубина промерзания грунта, м

Город	Тип грунта
	Суглинки, глины	Мелкие пески	Средние и крупные пески	Каменистый грунт
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03

Вернуться к оглавлению

Зависимость несущей способности от грунта от его свойств

Несущая способность грунта зависит и от его пористости, которую можно определить самостоятельно. Для этого необходимо взвесить образец грунта известного объема в естественном состоянии и определить его плотность ρ_вл (г/см³), затем высушить и определить плотность ρ_сух. Коэффициент пористости С определяем по формуле:

С=(ρ_вл— ρ_сух)/ρ_сух,

Теперь определяем по формуле (1) коэффициент пористости для максимально разрыхленного грунта С_max и в минимально рыхлом состоянии, C_min.

По полученным значениям определяем коэффициент относительной плотности D

D=( С_max-C)/( С_max— C_min)

Теперь проверяя приведенные далее условия, находим расчетное сопротивление нагрузкам R:

0≤D≤1/3 — рыхлое состояние R=0, и дом строить нельзя
1/3≤D≤2/3 — средняя плотность R≈0,25 МПа = 2,5 кгс/см²;
2/3≤D≤1 — грунт плотный R≈0,5 МПа = 5 кгс/см².

Формулы (1) и (2) применяют для песчаных грунтов.

Конструктивная схема ленточного фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Для супеси введены такие определения, как твердая, пластичная и текучее состояние, а для суглинков и глин между твердым и текучим состояниями дополнительно введены полутвердое, тугопластичное, мягкопластичное и текуче-пластичное состояния. Разделение по состояниям определяется через показатель текучесть

J_L=(W-W_P)/(W_L-W_P),

где W — фактическая влажность грунта.

W_P — влажность, малейшее уменьшение которой переводит грунт в сухое состояние.

W_L — влажность, малейшее увеличение которой переводит грунт в текучее состояние.

Теперь, проверяя приведенные далее условия, находим расчетное сопротивление нагрузкам R:

J_L < 0 R=0,4 МПа = 4 кгс/см²
J_L < 0 R=0,2 МПа = 2 кгс/см²
J_L > 1 R=0 — строить нельзя.
Чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку, которую создает дом, необходимо проверить условие:

R > P/S_Ф, где (1)
Р — вес сооружения
S_Ф — площадь нижнего основания фундамента.

Если условие (1) не выполняется, необходимо бетон залить так, чтобы увеличить ширину нижнего монолитного основания, при этом в целях экономии материала сечение следует делать трапецеидальным.

Для ориентирования в правильности расчетов, в таблице № 4 приведены значения несущей способности R некоторых типов плотных и средней плотности грунтов

Таблица № 4.

Вид	Состояние	Несущая способность, кп/см2
		плотный	средней плотности
Песок	Мелкий (маловлажный)	4	3
Песок	Мелкий (влажный)	3	2
Песок	крупный	6	5
Песок	среднего размера	5	4
Супесь	сухая	3	2,5
Супесь	влажная (пластичная)	2,5	2
Суглинок	сухой	3	2
Суглинок	влажный (пластичный)	3	1
Глина	сухая	6	2.5
Глина	влажная (пластичная)	4	1

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента

Рис. 1. Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Ленточный фундамент можно залить в виде сплошного монолитного железобетонного основания, либо бетонная лента может иметь сборный тип и состоять из отдельных блоков. На такое основание и укладывают плиты перекрытия. Если конструкция имеет сборный тип, то перед размещением плит перекрытия, бетонная поверхность должна быть выровнена. Во-первых, это необходимо, так как укладка плит обычно не ровная в горизонтальной плоскости, а во-вторых, специалисты не рекомендуют, чтобы бетонные плиты перекрытия укладывали на бетонные же плиты фундамента.

Рассмотрим 2 варианта основания: мелкого и глубокого заложения.
Дом с относительно легкими стенами возводят, применяя мелкозаглубленное основание. Глубина его заложения обычно не превышает 60 см. Преимущества такого монолитного фундамента состоит в его дешевизне. Это и понятно, ведь потребуется залить меньше бетона.

Естественно, что в большинстве районов России глубина промерзания грунта значительно превышает 60 см. Поэтому укладка такого типа монолитного фундамента может быть применена либо на непучинистых грунтах, либо следует предусмотреть предварительное утепление грунта с целью уменьшения глубины его промерзания. Под основанием монолитного фундамента должна быть предусмотрена укладка песчаной подушки толщиной 20 см.

Рис. 2. Схема строительства заглубленного ленточного фундамента.

Применяя песчаную подушку, необходимо принять меры, чтобы в нее не попала грунтовая вода, ибо сырой песок нисколько не лучше любого пучинистого грунта. Песок необходимо обязательно уплотнить. Для этого используют катки или площадочные вибраторы. Утрамбовка необходима для предотвращения неравномерного оседания монолитного фундамента.

На рис. 1 показан вариант (поперечное сечение) конструкции мелкого заглубления.

Это армированная монолитная лента готова для укладки плит перекрытия. Она лежит на песчаной и щебеночной полушке. Слои подушки насыпаны в траншею, имеющую дренаж. Видно, что с внутренней стороны щебень не укладывают.

1. Вот основные этапы строительства.
2. Разметка периметра.
3. Разметка ширины траншеи.
4. Подготовка территории и рытье канавы в верхней части участка для защиты от дождевой воды.
5. Рытье траншеи.
6.  Укрепление грунта слоем песка и гравия. Песок трамбуют. Суммарная толщина слоев не должна превышать 1/3 высоты фундамента.
7. Монтаж опалубки.
8. Обвязка или сварка арматуры.
9. Заливка бетона.
10. Снятие опалубки после полного высыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

Преимущества монолитного фундамента

В индивидуальном строительстве ленточные заглубленные фундаменты имеют преимущества перед другими типами, если дом будет иметь массивные стены (кирпичные, каменные, бетонные). Иногда этот тип применяют и для сравнительно легких домов (дерево, брус). Глубина их обычно составляет 1,5-2 м и определяется глубиной промерзания грунта. Такой вариант применяют при планировании подвалов, подземных гаражей или цокольных помещений.

На рис. 2 показано начало строительства заглубленного ленточного фундамента, на который затем и будут уложены плиты перекрытия. На подвижных почвах его обязательно армируют, чем обеспечивают равномерное распределение нагрузки на грунт. Он должен иметь одинаковое сечение как для наружных, так и для внутренних несущих стен.

На неустойчивых и болотистых грунтах для сооружения фундаментов применяют сваи и фундаменты плитного варианта. Плитный фундамент занимает площадь, превышающую площадь самого здания. Если грунт перемещается, то вместе с этой массивной плитой, а значит, вместе с ними перемещается и весь дом.

Если материал для строительства выбран правильно и все выполнено в соответствии со строительными нормами, то самостоятельно построенный дом будет радовать жильцов и послужит им длительное время.

moifundament.ru