ленточный, свайный, винтовой, плитный, песчаный

При строительстве бани особое внимание нужно уделять проекту и особенностям грунта. Чтобы строение было максимально комфортным, прочным и долговечным, нужен хороший фундамент для бани. Подобрать конкретный вариант можно, основываясь на различных факторах, которые играют важную роль в этом вопросе.

Столбчатый фундамент для бани

Фундамент этого типа чаще всего встречается в регионах, где есть определенные климатические сложности. Если грунт зимой сильно промерзает, или весной-осенью в районе местоположения бани наблюдаются обильные воды, столбчатый фундамент будет идеальным решением.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков отличается от прочих тем, что у него основная нагрузка приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках. Чаще всего это углы строения, места усиленной нагрузки и зоны пересечения стеновых перекрытий.

Столбы нужно расположить равномерно, чтобы нагрузка распределялась между ними в одинаковом объеме. Чтобы дополнительно уменьшить давление, столбы должны иметь расширение в нижней части.

Важно! Эксперты рекомендуют придерживаться стандартного правила: расстояние между соседними столбами должно составлять максимум 3 м.

Верхняя часть столбов остается на поверхности. Их скрепляют между собой при помощи ростверка, который будет выполнять функцию, связанную с формированием устойчивости конструкции. На этот элемент в последующем будут ложиться стены из блочного материала.

Фактически столбы являются основным креплением, потому они должны быть максимально прочными и надежными. В качестве материала для столбов используют кирпич, асбоцементные трубы, бетон и натуральный камень. Конструкции из дерева нет смысла устанавливать, так как у них ограниченный эксплуатационный период.

В зависимости от глубины залегания столбов фундамент бывает двух типов:

1. Мелкозаглубленный. Уровень погружения столбов в грунт невелик, составляет 40-50 см.
2. С полной глубиной. Самый прочный тип основания. Столбы находятся в грунте ниже уровня промерзания на 15-20 см. Это обеспечивает прочность креплений и устойчивость конструкции.

В случае со строительством бани столбчатый фундамент рекомендуют ставить только в тех ситуациях, когда строение возводят из легких материалов, оно не имеет значительных габаритов и массы. При этом нужно учитывать, что перед началом строительства лучше заказать геологический анализ участка. Это поможет избежать множества неожиданных ситуаций.

Ленточный фундамент для бани

Самый распространенный вариант, который при относительно небольших затратах обеспечивает максимальную устойчивость постройки. Его ключевое достоинство состоит в том, что можно ставить на большинстве грунтов, включая пучинистые почвы.

Свое наименование данное основание получило из-за внешнего облика. По сути, этот тип фундамента под баню представляет собой ленту из бетона с прямоугольным или квадратным сечением. Она проходит вдоль всего строения и внутри него в районе перегородок. Чтобы основание было предельно прочным, ширина ленты минимум на 10-15 см превышает аналогичный показатель стенового перекрытия.

Основание данного типа может быть монолитным и блочным. В первом варианте оно представляет собой единую конструкцию, во втором – сборную. Это означает, что несколько бетонных блоков укладывают на грунт, образовывая ленточное основание.

В зависимости от глубины залегания различают мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани и с полным заглублением. В первом случае бетонная конструкция погружена в грунт не более чем на 30-40 см. Во втором случае – бетонные блоки находятся ниже уровня промерзания почвы в среднем на 15-20 см.

Свайный фундамент для бани

Визуально этот тип фундамента под баню напоминает столбчатое основание. Единственное исключение состоит в том, что для создания прочной конструкции используют металлические сваи, которые помещают в грунт на расстояние от 3 до 20 м.

После того как сваи установлены в стратегически важных местах (перекрытия, стеновые конструкции, углы постройки и зоны повышенного давления), их скрепляют между собой ростверком. Этот элемент помогает создать идеально ровную конструкцию, на которую в последующем будет уложено основание бани.

Среди всех вариаций оснований этот вариант один из самых дорогостоящих, и вместе с тем – надежных и прочных. Конструкции подобного типа могут выдержать габаритные постройки с большой массой, любые типы грунтов и прочие неблагоприятные воздействия.

Самыми популярными вариациями свайного основания считают винтовой и буронабивной фундаменты.

Винтовой фундамент для бани

Металлическая труба оснащена специальной лопастью, которая отвечает за равномерное ввинчивание механизма в грунт. Помимо этого, лопасть становится элементом дополнительной фиксации после того, как свая будет полностью погружена в почву.

В качестве свай можно использовать исключительно металлические изделия, имеющие высокую защиту от коррозионной активности. Кроме того, рекомендуют покрыть их дополнительным слоем красящего вещества с высоким уровнем адгезии. Оно создаст дополнительную антикоррозионную защиту, предотвратит появление ржавчины.

Единственной сложностью при установке фундамента этого типа будет то, что для его погружения в почву необходимо придерживаться специальной техники, которая будет контролировать глубину и уровень вертикальности погружения.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать в качестве свай металл низкого качества. В противном случае он может погнуться на этапе вкручивания сваи, что негативно скажется на эксплуатационных параметрах всей конструкции.

Буронабивной фундамент для бани

Для обустройства основания под баню данного формата необходимо выполнить последовательные действия:

1. В земле бурят скважины, глубина которых будет отвечать необходимым параметрам погружения сваи.
   
2. В скважинах устанавливают металлический каркас из арматуры, задача которого фиксировать отверстие, предотвратить его последующее засыпание землей.
   
3. По каркасу арматуры заливают бетон, который при застывании образует прочное основание для строительства здания.
   

Этот вариант имеет несколько недостатков. Одним из них является дороговизна проекта. В случае строительства бани укладка буронабивного основания заметно повысит стоимость работ и материалов. Кроме того, самостоятельно осуществить все действия крайне сложно, придется нанимать профессиональных строителей и спецтехнику.

Плитный фундамент под баню

Основание данного типа более известно под наименованиями монолитный и плавающий. Это самый дорогостоящий вариант фундамента. Для его возведения необходимы большие финансовые и временные затраты, огромное количество строительных материалов.

Плитное основание представляет собой бетонную плиту, толщина которой колеблется в пределах 10-50 см. Ее устанавливают на песчано-гравийную подушку. Прежде чем приступить к формированию массивного основания, необходимо максимально выровнять участок.

Такая плита способна подниматься и опускаться одновременно с грунтом, предотвращая деформацию и разрушение строения, находящегося на ней. Если на конкретном участке наблюдаются горизонтальные смещения почвенного слоя, основанию потребуются дополнительно ребра жесткости. В данной ситуации конструкция будет максимально устойчивой и прочной.

Такой фундамент под строительство бани используют крайне редко. Основными показаниями для применения такого основания будут торфяные грунты и плывуны.

Самое главное преимущество монолитной плиты состоит в способности выдерживать огромные нагрузки. Такое основание спокойно выдерживает массу 3-х этажного строения. Плита не реагирует на находящиеся в грунте агрессивные химические компоненты, близость грунтовых вод. Единственный нюанс – при формировании нужно использовать сульфатостойкие марки бетона.

Фундамент для бани из покрышек своими руками

В последнее время одним из самых популярных вариантов обустройства фундамента под баню считают использование автомобильных покрышек. Их укладывают по всему периметру здания, после чего внутрь засыпают песчано-гравийную смесь или щебень. Следом нужно залить основание бетоном, в результате чего получается довольно прочный и надежный фундамент.

Покрышки получили популярность благодаря нескольким особенностям:

1. Шины делают из особого сплава резины, который демонстрирует устойчивость к большинству факторов внешнего воздействия (кроме ультрафиолета). Закопанная в землю покрышка может прослужить до 100 лет.
2. Переносит огромные нагрузки, обладает достаточной эластичностью.
3. Изделие отлично переносит повышенную влажность, демонстрирует великолепные гидроизоляционные функции.

Вместе с тем, использование покрышек нецелесообразно, если проект предполагает возведение массивной бани с большой массой. В качестве основания для небольших хозпостроек такой вариант будет отличным. Однако в других ситуациях от него лучше отказаться.

Песчаный фундамент для бани в колесах бочках

Вода в песке практически не задерживается, что делает его идеальным материалом для фундамента. Однако стоит указать некоторые особенности этого материала. Влажный песок способен уплотнять свою структуру, из-за чего может возникнуть смещение грунта.

Поэтому использовать песчаную подушку рекомендуют перед укладкой фундамента. В его качестве могут выступать колеса и бочки, заполненные щебнем, гравием или все тем же песком. Песочный слой позволит быстро избавляться от лишней воды, что особенно актуально для районов, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Фундамент под баню – какой лучше

Дать однозначный ответ на вопрос, какой фундамент будет идеальным выбором при возведении бани, крайне сложно. Все зависит от множества факторов, включая тип грунта и постройки.

Рекомендации, которые дают специалисты, основываясь на тип планируемой постройки, сводятся к нескольким правилам:

1. Сруб или деревянный брус. Подойдет любой тип основания, однако если на участке не наблюдается пучения почв, лучше выбрать ленточный или столбчатый.
   
2. Каркасная или щитовая баня. Характеризуется небольшой массой, потому фундамент не должен быть основательным. Самый простой вариант – столбчатый, однако в ситуациях, когда нет проблемы с пучением грунта.
   
3. Строение из пеноблока. По аналогии с каркасными и щитовыми строениями.
   
4. Шлакоблок. Тяжелый стройматериал, потому выдержать его может столбчатый или ленточный фундаменты.
   
5. Кирпичная баня. Обладает большой массой, потому основание должно быть предельно прочным. Идеальный вариант – ленточный или плиточный фундамент.
   

Фундамент для бани на глинистой почве

Главной особенностью глины считают способность впитывать и удерживать воду. При этом строительный материал сильно набухает и увеличивается в размерах. После того, как вода высыхает, глина возвращается к своему прежнему объему и сильно трескается.

В зимний период в глинистых почвах наблюдается активное вспучивание. Это объясняется тем, что вода под действием минусовых температур превращается в лед, который дополнительно увеличивает объем глины. Как итог, находящийся рядом грунт под давлением начинает двигаться как по вертикали, так и горизонтали. Все это влечет за собой разрушение бани.

Так как количество глины в почве неравномерное, процесс вспучивания происходит также неравномерно. Одни участки поднимаются гораздо быстрее других. Это приводит к дополнительным проблемам, так как в подобной ситуации фундамент и стены бани будут находиться под угрозой деформации и частичного разрушения.

Ввиду особенностей этого материала, при строительстве бани на глинистой почве рекомендуют извлечь часть грунта и заменить его песчано-гравийной смесью. Поверх нее будет уложен ленточный или монолитный фундамент.

Фундамент для бани на болотистой местности

Если участок расположен в болотистой местности, идеальным решением для постройки бани будет комбинированный или свайный фундамент. Однако прежде чем приступить к строительным операциям, необходимо будет провести дренаж воды.

Откачка жидкости позволит убрать излишнюю влагу, что сделает процесс обустройства фундамента более простым и быстрым.

Фундамент для бани на неровном участке

Если на участке наблюдается большой перепад высот, строительство бани, как и любой другой постройки, будет осложнено. Чтобы обустроить прочное и надежное основание, необходимо будет максимально выровнять участок под строительство. Так как сделать это в ряде ситуаций невозможно, а в других операция обойдется слишком дорого, единственно верное решение – использование свайного фундамента.

При перепаде высот сваи могут быть закопаны на разной глубине. После укладки на них ростверка, основание станет максимально ровным. Это даст возможность построить баню на участке.

Заключение

Фундамент для бани нужно устанавливать только после того, как пользователь получил полное представление о геологическом и гидрологическом положении своего участка. Кроме того, необходимо заблаговременно проработать конкретный проект постройки, чтобы знать, какое основание будет предельно прочным и надежным.

Отправить комментарий

какой лучше выбрать, столбчатый и на винтовых сваях, ленточный вариант, строительство своими руками под баню из блоков 4х6

Срок службы любого сооружения во многом зависит от заложения надежного фундамента. Баня не является исключением: при возведении ее необходимо учитывать характеристики и особенности монтажа основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента бани и особенности его строительства своими руками.

Устройство

Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.

Геологическую разведку проводят специальные организации: буровая машина делает скважины, из которых забираются пробы грунта. В специальной лаборатории почву исследуют – определяют ее химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые выработки производят по всему периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине, чтобы получить полную геологическую карту местности. Этот процесс требует много времени и денежных вложений, но есть и более экономичные варианты.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.

Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.

Если на участке строительства наблюдаются резкие перепады высот, то для такой территории подойдет свайно-винтовой фундамент.

Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.

Столбчатый фундамент предназначен для регионов с глубоким промерзанием грунтов. Также такой вид основания применяют в строительстве зданий на переувлажненной территории, болотистых грунтах. На участках, подверженных движению почвы, столбчатый фундамент не устанавливают. Он плохо переносит сдвиги и оползни.

Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.

Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:

• Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
• Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.

Существует несколько методов по сборке ленточного фундамента. Каждый из способов имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка устанавливается на сухих песчаных грунтах. При высоких подземных водах конструкцию ставят на кирпично-щебеночную подушку, армируют и заливают бетонной стяжкой. Кирпичный ленточный фундамент отличается небольшим весом и простотой монтажа.

Важно понимать, что для создания такого основания необходимо выбирать правильный материал.

Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.

Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.

Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.

Свайное основание не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшать расстояние между сваями. Фундамент из твердых пород дерева лучше сопротивляется действию воды. Тем не менее, деревянные сваи на сегодняшний день в строительстве практически не используются.

В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:

1. Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
2. Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
3. Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.

Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта. На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.

Чтобы конструкция прослужила долго, мастера применяют особую технологию и специальную технику. Этот процесс очень дорогой, что нерационально для скромного бюджета.

Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и щебня. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей сооружения. Фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным.

Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.

Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.

Укладка не требует специфического оборудования, но не может производиться в неблагоприятных погодных условиях.

Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.

Изоляционный «пирог» обладает коррозионной стойкостью даже при взаимодействии с подземными водами. Современные строительные материалы долговечны и отличаются высокой прочностью. Монолитные плиты, как и подложку, устраивают преимущественно на сложных грунтах.

Все строительные материалы должны отвечать жестким требованиям в соответствии с нормативными документами.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Каркас необходимо укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Если нет возможности залить ростверк бетоном, то мастера рекомендуют изготовить такую конструкцию из бруса.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Материалы необходимо подбирать в соответствии с нормативными документами – у каждого продукта должен быть сертификат качества.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

• Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
• Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Кирпичная кладка печи подвержена коррозии, поэтому защита от влияния воды в данном случае необходима. Также использование печи повышает уровень влажности в помещении.

Рекомендации

Существует большой выбор конструкций основания фундамента, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Невозможно выбрать наилучший вариант, потому что выбор основания зависит от особенностей территории. При возведении основания необходима консультация с профессионалами, ведь от грамотного устройства фундамента зависит продолжительность эксплуатационного срока бани.

Слой из песка и щебня необходимо защитить слоем геотекстиля. Этот материал можно стелить межу слоями грунта, загибая края наверх. Текстиль защитит подушку от заиливания и размыва. Материал хорошо пропускает через себя влагу, а благодаря составу долго не подвергается разрушению. Геотекстиль производят в специальных рулонах, что делает его простым в эксплуатации.

От бани необходимо отводить воду. Для этого устраивают специальный сток, уходящий в грунт.

Важно помнить, что вывод трубы нельзя располагать по близости от участков соседей. Также нужно проследить затем, чтобы использованная вода не сливалась в водоем.

С чего начать возведение фундамента для бани вы узнаете далее.

Выбираем, какой фундамент для бани лучше

Баня не представляет собой сооружение огромного масштаба и не требует геодезических изысканий, как большинство крупных строительных объектов. Соотносясь с этим, можно смело утверждать, что устройство фундамента для бани по силам практически любому человеку, не обладающему определенных специальных навыков.

Самостоятельно выполнить все работы по закладке фундамента можно, и несмотря на то, что займет это несколько больше времени и сил, нежели при работе строительной бригады, эффективность фундамента нисколько не пострадает.

Итак, как сделать фундамент под баню и что для этого потребуется? Начнем с того, что фундамент для бани ничем особенным не отличается от фундаментов для прочих видов строений. Здесь так же используются песок, цемент, гравий, армирующая составляющая, то есть ингредиенты остаются неизменными.

Первый этап – анализ почвы и климата

Выбор фундамента зависит от типа почвы на вашем участке

В идеале фундамент для бани должен равномерно распределять нагрузку строения на слой почвы. Здесь следует учитывать фактор почвы, именно от нее зависит глубина фундамента:

• Легкий, сыпучий грунт
  Может потребоваться дополнительная глубина и усиление почвы. Кроме того, после зимних морозов почва оттаивает, появляется влага и грунт приходит в некоторое движение. Если заливка не учитывала этих нюансов, то можно ожидать появления трещин и по телу фундамента и по несущим стенам бани.
• Пучинистая почва
  Если почва нестабильная, нагрузки можно уравнять еще в самом начале закладки фундамента. Для этого в расчет вносят использование песка или гравия, который является своеобразной подушкой для бетона. А перед тем, как начать заливку бетона, насыпной материал поливают водой, чтобы произошло сжатие и уплотнение материала. Кроме того, на пучинистом грунте нужно уделить внимание усилению фундамента большим количеством арматуры. Это достаточно затратная часть проекта, однако дополнительное армирование, металлический скелет отлично выполняют свои функции.
• Глинистая почва
  Фундамент на глине не требует таких манипуляций. Глина под нагрузкой только уплотняется, и приобретает еще более плотное состояние.

Что лучше? Выбираем тип фундамента

Чаще всего для бань используют три вида фундамента – ленточный, столбчатый и винтовой. У каждого из них есть свои преимущества и противопоказания в строительстве.

Столбчатый фундамент – для деревянных бань

Если баня деревянная и есть необходимость провести экономичное строительство, то столбчатый фундамент – идеальное решение. Учитывайте его особенности:

1. Такой фундамент дает серьезную экономию строительных материалов.
2. Столбчатый фундамент не подходит для легких, пучинистых грунтов.
3. Вес несущих стен и общей конструкции должен быть небольшим. Тяжелые стены достаточно сложно возводить при таком виде фундамента.
4. Для бань из бруса или оцилиндрованного бревна столбчатый фундамент – наиболее подходящий вариант решения вопроса цоколя.

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента своими руками читайте здесь.

Столбчатый фундамент более дешев, но не подходит для легких почв

Отметим, что столбчатый фундамент для бани не требует дополнительной засыпки песка, как в случае с ленточным. Дополнительный слой песка и гравия высотой до 100 мм обеспечивает фундаменту устойчивость в случае движения почвы.

Ленточный фундамент – для крупных тяжеловесных бань

Для тяжеловесных стен больше подойдет ленточный фундамент. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид фундамента по силам залить каждому. Для него понадобиться выкопать траншеи. Они будут своеобразной опалубкой для бетона.

Ширина и глубина траншей зависят от качества и структуры почвы. Естественно, что ленточный фундамент на пучинистой почве потребует большей глубины и ширины траншей.

Для ленточного фундамента рекомендована арматура с сечением 14 мм. В траншее арматура вбивается в землю через каждые 2 метра, или же связывается дополнительным каркасом из арматуры меньшего сечения.

Тогда речь идет уже о «вязке» и создании армирующего каркаса. Такой каркас добавляет дополнительной устойчивости фундаменту, и делает его монолитным.

Укладка бетонного раствора в ленточном основании желательно должна быть произведена за один раз, без прерываний и перерывов. Таким образом бетон будет представлять из себя монолитную конструкцию.

Ленточный фундамент подойдет для тяжелых кирпичных стен

Винтовой фундамент – для мест с грунтовыми водами

Перспективный фундамент на винтовых сваях был разработан с учетом наработок по строительству и возведению высоковольтных линий электропередач. Именно из этой отрасли он быстро перекочевал в строительство домов и бань.

Винтовой фундамент есть смысл возводить, если участок находится на территории с грунтовыми водами, или на склоне холма. Также рекомендуется его возводить при рыхлой, неустойчивой почве.

Винтовой фундамент идеален для почв с грунтовыми водами

В таком фундаменте используется винтовая свая. Это стальная труба, один конец которой заострен, а на втором наварена лопасть, которая облегчает заглубление сваи в грунт. Усилий нескольких человек бывает достаточно, что бы установить сваю, при этом глубина не обязательно должна быть константной.

По окончанию установки свай, труба заливается бетоном. При работе 2-3 человек, винтовой фундамент для бани может быть полностью готов в течение нескольких дней.

Как залить фундамент самостоятельно?

Сначала опишем заливку ленточного фундамента:

• Бетонная смесь замешивается при соотношении одна лопата цемента, на три лопаты песка и три лопаты щебня. Фракция щебня – средняя. Идеальным вариантом является замес бетона в бетономешалке. В противном случае процесс ручного замеса отнимает много сил и времени.
• Выкапавается траншея, в нее устанавливается деревянная опалубка.
• Бетон, залитый в опалубку, необходимо протыкать металлическим прутом. Это позволяет выходить воздуху, скопившемуся в бетонной массе. Прут можно заменить на глубинный вибратор. Вообще устройство фундамента для бани предполагает наличие нескольких видов специальных инструментов, но и без них можно соорудить отличный ленточный фундамент.
• Если на улице во время работы минусовая температура, то фундамент покрывается полиэтиленовой пленкой и сверху насыпается слой опилок и древесной стружки. Это позволит верхушке бетона не промерзнуть и полностью схватиться.
• Через три дня опалубку можно снимать.

Кстати, бетон схватывается и высыхает на протяжении 50 лет, и еще 50 лет происходит медленное разрушение фундамента. Так что можно смело рассчитывать, что баня от фундамента до крыши простоит на бетонном основании минимум 100 лет!

Если выбор пал на фундамент из блоков и плит, то работа будет проведена в следующем ключе:

Сбор и строительство фундамента из блоков состоит из одинаковых фундаментных секций с общей длинной, шириной и высотой. Секции укладываются в специальные тумбы, после чего производится заливка цементным раствором.

Для того, что бы придать связующему материалу еще большую прочность, раствор может быть изготовлен в несколько измененных пропорциях, в которых можно увеличить долю цемента. Например по соотношению один к двум – одна лопата цемента на две лопаты песка.

Часть тумб может быть полностью закопана в почву, правда это зависит от состояния грунта.

Для того, чтобы дать дополнительную устойчивость фундаменту, под тумбы можно насыпать специальную «подушку», состоящую из смеси песка и гравия. В расчет фундамента для бани песок и гравий следует вносить заблаговременно.

 
Это позволит не прерывать процесс возведения фундамента, ведь это достаточно важно в этом виде строительных работ. Фундамент всегда должен представлять единый монолит, то есть быть залитым с одного раза.

Отметим, что плитный фундамент для бани обладает рядом преимуществ, основными из которых можно считать быстроту возведения и относительную дешевизну работ. Правда и на рыхлой, болотной почве, такой фундамент не представляется возможным, равно, как и для бани с тяжелыми несущими стенами.

Что включать в стоимость работ

Учитывайте стоимость цемента, песка, гравия разной фракции, арматуры разного сечения – это основные показатели цены. Общая площадь бани, глубина и ширина опалубки, — это второстепенные показатели.

В стоимость можно включать и утепление фундамента бани пенополистирольными блоками или минеральной ватой. Это дополнительные расходы, которые себя оправдывают в конечном итоге. Теплоизоляция в бане играет определяющую роль в функциональности строения.

Увидеть весь процесс выбора и создания фундамента можно на этом видео:

)

Какой фундамент для бани выбрать: основные виды

Не знаете какой фундамент выбрать для бани? Данный обзор призван помочь с выбором фундамента, для тех, кто желает возвести фундамент для бани своими руками, даны небольшие инструкции по технологии возведения, чтобы примерно понять трудоемкость процесса.

Минимальная глубина фундамента для каменистых и песчаных грунтов 50 см. Что касается непучинистых и пучинистых грунтов, то непучинистые, это грунты которые не удерживают в себе влагу и не пучатся, если грунтовые воды ниже глубины промерзания. Напротив пучинистыми считаются суглинки и глина, которая подвержена пучению и глубину фундамента следует делать ниже глубины промерзания грунта независимо от глубины грунтовых вод.

Ленточный фундамент необходим, если стены бани будут возводиться из камня либо другого тяжелого материала, если требуется погреб или подвал, несмотря на то, что данный вид фундамента очень прочен он также и материалоемкий.

Фундамент делается глубиной от 0.50 м. подсыпка из песка 20 см. с последующей трамбовкой. Арматура для каркаса 10-12 мм.

Столбчатый фундамент может служить опорой для бань из различных материалов, в зависимости от которых меняется конструкция столбов и глубина их залегания. После возведения столбов поверху цоколя можно сделать каркас из бруса, металла или бетона для распределения нагрузки на столбы. Для тяжелых бань лучше выбрать свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ).

Рассмотрим наиболее популярные варианты исполнения столбчатых фундаментов:

Столбчатый монолитный фундамент

Для данного фундамента можно использовать садовый бур или специальную технику. Буром проделывается круглое отверстие в земле ниже глубины промерзания грунта, затем в отверстие вставляется прут или каркас из арматуры, после чего заливают бетоном примерно 30-40 см. ниже уровня поверхности. Когда все отверстия залиты, на поверхность ставят тубусы из бумаги, асбестовых или металлических труб диметром с пробуренное отверстие, внутри тубус можно выполнить из рубероида, что позволит одновременно выполнить гидроизоляцию фундамента.

Столбчатый фундамент из блоков

Как понятно из названия такой фундамент делается из блоков чаще всего размером 20х20х40, блоки должны быть твердые не пустотелые иначе нужно залить все отверстия бетоном. Например, для бани из сруба подойдет шлакоблок или бетонные блоки такого же размера, если нет блоков, можно использовать кирпич. Блоки кладутся на цементно-песчаный раствор, пропорцию можно сделать 1:3.

Столбчатый фундамент из дерева

Такой вид фундамента будет наиболее выгодно сочетаться с баней из сруба. Вариантов выполнения фундамента из дерева предостаточно.

Например, вырывают ленточную траншею или отдельно под каждую колоду углубление шире колоды, чтобы заложить подушку, подушка должна быть шире деревянного столба она может быть выполнена из бруса, но лучше сделать из бетона. На подушку ставятся спилы из дерева, обработанные битумом в том месте, где они будут соприкасаться с грунтом. Между основными столбами можно сделать ряд из более тонких спилов, чтобы скрыть пустоту между землей и полом бани.

Винтовые сваи для бани, это хорошее решение для любого вида грунта, установку винтовых свай можно делать в любое время года, монтаж осуществляется специальной техникой или вручную при помощи металлических труб прикрепленных к винтовой свае. Минимальный срок монтажа составляет всего один день.  После того как все сваи завинчены в землю и выровнены в один уровень, они свариваются общим металлическим каркасом, после чего фундамент готов к возведению бани.

Похожие материалы

Какой фундамент выбрать для бани

Какой лучше фундамент для бани выбрать

Любая стройка, пусть даже это будет небольшая дачная баня, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на типы. Именно на этой стадии у многих и возникает вопрос, какой выбрать фундамент для бани.

Это очень важный момент, поскольку он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения строения, равномерно распределяя всю его тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы в значительной степени влияют на долговечность конструкции в целом.

Фото бани на ленточно-блочном основании.

В современном строительстве при возведении различных строений используется несколько типов основ. Все они различаются между собой по технологии монтажа, по своему устройству и так далее.

У нас наиболее распространены следующие виды фундаментов:

1. Свайный.
2. Ленточный.
3. Монолитный.

Для того чтобы определиться, какой нужен фундамент под баню, прежде всего, учитывается тип почвы, на которой планируется начать постройку бани, глубина его промерзания и показатель залегание грунтовых вод. Также, поскольку укладка каждого типа основы требует определенных материалов, обязательно следует учесть и этот момент.

Словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще решить, какой нужен фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте детально рассмотрим все самые важные аспекты каждой основы.

Свайный фундамент

Данный тип применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу монтажа и материалу подразделяется такие подтипы, как:

1. Свайно-винтовой. Для закладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены конусовидные винты, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет вгонять стержни в грунт без особых проблем.

Однако из-за высокой стоимости такие сваи использовать для бани не всегда рентабельно. К тому же, не все располагаю сведениями, как правильно поставить фундамент на баню, если он выполнен из металлических стержней. Для этого нужны и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а его наем – затратное дело.

Фото винтовых свай.

1. Свайно-забивной. Такая основа представляет собой конструкцию из вогнанных в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо асбестовой трубы, либо дерева. Последний вариант в основном используется для маленьких кладовок, беседок и так далее.

Другими словами, для добротной бани это не лучший вариант, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень долгий. Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, поскольку они, как правило, выпускаются уже cармированием, поэтому их без опаски можно применять для укладки основы под баню.

Однако следует учесть, что цена их довольно-таки высокая и такой дорогой материал не всегда рентабельно использовать для небольших бань. Сваи из асбестовых труб вгоняются в предварительно сделанные скважины таким образом, чтобы их вершина находилась на проектной высоте бани, а затем они заполняются на 1/3 бетонным раствором.

Далее трубы немного приподымаются, в результате под ними образуется бетонная «подушка». Цена такого материала дешевле, чем стоимость железобетонных свай.

Фото железобетонных свай.

1. Столбчатый. Такой тип относится к разновидности свайных конструкций и может изготавливаться либо из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант основы, который применяется для возведения легких малоэтажных зданий на слабопучинистых грунтах.

Причем, столбчатый фундамент несложно возвести своими руками, при условии, что есть хоть какой-то строительный навык. Главное, чтобы в наличии имелась правильная инструкция по монтажу, которой и нужно придерживаться. Как правило, она гласит, что глубина закладки столбов не должно быть менее 1,5 м.

Фото столбчатой основы под баню.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой лучше фундамент под баню, следует обратить внимание на столбчатый или свайно-забивной из асбестовой трубы вариант. Другие, более дорогие материалы использовать для такого строения, однозначно, нерентабельно.

Обратите внимание

Обратите внимание! Столбчатую основу рекомендуется использовать для зданий, площадь которых не превышает показатель 6х6 м. Кроме того, если грунту на месте строительства свойственно горизонтально сдвигаться, то это существенный аргумент против столбчатой основы, так как это свойство почвы приведет к перекосу столбов.

Другими словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше применять свайно-винтовой, забивной или еще какой-нибудь другой фундамент.

Ленточный фундамент

Данный универсальный тип основы представляет собой замкнутую монолитную ленту определенной ширины из армированного или неармированного бетона, которая проходит по всему периметру будущего строения. Также существует и блочный тип ленточной основы, который, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а сборную структуру.

Обратите внимание! Владелец застраиваемого участка при выборе такого типа основы не столкнется с дилеммой, как поставить баню на фундамент, так как стены строения можно начинать возводить прямо непосредственно на нем. Другими словами, какие-либо дополнительные конструкции для этого делать не нужно.

Бетонный подтип

Фото бетонного ленточного фундамента с еще неснятой опалубкой.

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически к любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине заложения такая основа подразделяется на мелко- и глубокозаглубленный тип, в зависимости от особенностей грунта.

Обратите внимание! С учетом уклона застраиваемого участка, верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью земли. При этом не стоит забывать, что эта самая выступающая часть основы должна быть шире, чем проектная толщина стен бани.

Расчетная схема для ленточного фундамента.

Многих заинтересует, какой марки бетон нужен для фундамента бани, если выбран именно такой вариант основания. Как показала многолетняя практика, для основы под баню при благоприятных условиях выбирается маркировка М200. Когда климат холодный, то лучше для этого использовать бетон с показателем литеры М300 или выше.

Также на первой стадии строительства у большинства встает немаловажный вопрос,
как рассчитать фундамент под баню. Если под этим имеется в виду нужный объем бетона для закладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем перемножить эти показатели. Итоговая цифра и будет означать объем раствора в кубических метрах.

Блочный подтип

Устройство ленточно-блочной основы.

Отличие данной основы в технологии ее изготовления и используемом материале. Для этого выкопанная траншея не заливается бетонным раствором, а в ней укладывается либо кирпич, либо бутовые блоки, которые сажаются на смесь из цемента. Данным вариант позволяет сэкономить на бетоне.

Расчетная схема арматуры для ленточной основы.

Благодаря тому, что блоки в этом случае разрешено укладывать с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у данного типа значительно меньше. По этой причине общий вес бани можно увеличить на 20-30%.

Обратите внимание! Все типы ленточного фундамента не подходят к пучинистым и водянистым грунтам. Также они более трудоемки в монтаже , чем свайные основания.

Монолитный фундамент

Фото монолитной бетонной основы под баню.

Данный тип по-другому еще называют плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади строения. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для построек прямоугольной формы, которые необходимо возвести на тяжелых пучинистых, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и вынослив.

Обратите внимание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно для этого типа? Тут к выбору нужно подходить по такому же принципу, как и в предыдущем варианте.

То есть, опять же, тут все будет зависеть от климатических условий, размера бани и личных предпочтений. При этом следует знать, чем выше показатель литеры у цемента, тем бетон получится более выносливый, крепкий, морозостойкий и так далее.

Вывод

В заключение можно прийти к выводу, что благодаря разнообразию различных типов фундаментов, подобрать подходящий вариант под определенные требования совсем несложно. При этом советовать какой-то один тип тоже будет неверно, ведь все зависит от особенностей самой бани и характеристик грунта (узнайте также как разметить фундамент под баню для его установки).

А вот видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, как кажется, сложном вопросе.

Источник: https://9ban.ru/elementy/fundamyent/452-kakoj-luchshe-fundament-dlya-bani

Фундамент под баню: какой лучше для бани, на какой ставить

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого).

Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены.

По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

Важно

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см.

Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры.

Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков.

Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

• углы здания;
• пересечения стен в других местах;
• места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

• кирпич;
• камень;
• асбоцементные трубы;
• бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений.

Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта.

Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки.

Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот.

Совет

Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Принцип буронабивного фундамента прост:

1. в земле бурятся скважины;
2. в них закладывается каркас из арматуры;
3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Источник: https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/kakoy-luchshe.html

Выбираем фундамент под баню – какой лучше подойдёт

Содержание:

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ.

Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

1. Свайный.
2. Ленточный.
3. Монолитный.

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

1. Свайно-винтовой.

   В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется.

Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

1. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево.

   Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

1. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.

К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м2. К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него.

Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Обратите внимание

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить.

В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты.

Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

В завершение

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Источник: https://banyaspec.com/fundament-i-pol/vybiraem-fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe-podoydyet.html

Виды фундаментов для бани – выбираем и строим сами, Давай попаримся

Не надо никого убеждать, что фундамент для бани – это основа основ будущего строения. Каким он получится, такой будет и Ваша баня.

Поэтому прежде чем строить, надо, во-первых, разобраться в том, какие типы фундаментов существуют и, во-вторых, для каких зданий они применяются.

Получив необходимые знания, и правильно выбрав тип фундамента, Вы исключите необратимые последствия, такие как перекосы, трещины и различные деформации постройки.

Важно

Ниже приведены основные разделы, описывающие основные характеристики фундаментов и их особенности. Кроме того, перейдя по следующим ссылкам, можно будет получить дополнительные сведения о том, что касается расчета и обустройства фундаментов.

В этом разделе разберем основные виды фундаментов, отличие которых состоит в их конструктивных особенностях. Применяются они не только при строительстве бани, но и широко используются при возведении зданий различного назначения.

Свое название он получил из-за того, что внешний вид его похож на ленты, воспринимающие нагрузки от всей конструкции здания.

Отличительной особенностью этого типа фундамента является то, что он не требует тщательной подготовки грунта, а процесс его возведения достаточно прост и под силу непрофессиональному строителю.

Правда, наряду с простотой его конструкции, потребуется довольно большое количество исходных материалов и значительных трудозатрат.

Область применения, как правило, это невысокие (до 2-х этажей) постройки с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Если использовать его при рубке бани из бруса, каркаса или других относительно не тяжелых материалов, то он даст стопроцентную гарантию прочности.

Различают ленточные фундаменты по следующим признакам:

• Монолитные, выполняемые с непрерывным циклом работы непосредственно на строительной площадке;
• Сборные из железобетонных конструкций и блоков.

Основными строительными материалами служат цементные растворы с наполнителями из песка, гравия, бута, щебня, а также ломаного кирпича.

В настоящее время широкое распространение получили фундаменты из типовых железобетонных блоков, изготовляемых строительными организациями.

Правда, для их строительства потребуется специальная строительная техника, что может создать дополнительные трудности при обустройстве фундамента своими руками.

Совет

Иногда в качестве основного несущего материала применяется полнотелый глиняный кирпич и то только тогда, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать вышеперечисленные материалы.

Этот вид фундамента представляет собой ряд заглубленных в грунт столбов, которые соединены между собой сверху специальными балками (рандбалками), чаще всего железобетонными. По сравнению с ленточным фундаментом, он значительно дешевле и требует меньше исходных материалов.

Сфера применения столбчатых фундаментов, как правило, ограничена двухэтажными зданиями с легкими стенами из дерева или других не тяжелых материалов весом не более одной тонны на один кубический метр.

Хорошо подойдет для строительства небольших дачных строений, в том числе и для бани из сруба или из деревянного каркаса.

Этот фундамент рекомендован для грунтов с небольшими поверхностными деформациями (пучении).

При строительстве бани необходимо обеспечить надежную опору столбчатого фундамента, которая достигается тем, что основание столба должно лежать ниже уровня промерзания грунтовых пластов. В этом случае будет обеспечена его неподвижность.

Однако верхние слои грунта при замерзании могут волнообразно смещаться относительно друг друга, вызывая его пучение. Это явление надо обязательно учитывать, оставляя зазор между грунтом и ростверками или рандбалками.

Например, для сильнопучинистых грунтов и глубиной промерзания в полтора метра он должен составлять 15 см. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать круглым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими.

Обратите внимание

Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем.

Рандбалка – балка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент и воспринимающая нагрузку от стены.

Материал для столбчатого фундамента:

• Для бани, дачных домиков и небольших построек – сосна или дуб, бетон;
• Строение с кирпичными стенами до 2-х этажей – кирпич из глины, бетон;
• Здания с кирпичными стенами и тяжелыми железобетонными перекрытиями – природный камень типа гранита;
• Тяжелые 2-х этажные здания и выше – армированный бетон марок B15-B25 согласно СНиП.

Можно сказать, что это разновидность ленточного фундамента, но в отличие от него, имеет строгое пространственное армирование по всей его плоскости.

Данное решение позволяет воспринимать нагрузки при неравномерном перемещении грунта без образования деформации как в самом фундаменте, так и во всем здании.

Благодаря большой жесткости конструкции, зданиям, построенным на них, не страшны любые подвижки в грунте, так как они двигаются вместе с несущим основанием, оставаясь при этом целыми и недеформированными.

В общем виде плитный фундамент – это цельная железобетонная плита толщиной около полуметра, залитая монолитным бетоном марки B15-B25 и имеющая габаритные размеры в плане на 1-1.5 м больше, чем у самого здания. Под плиту делают песчаную засыпку или выполняют выравнивающий слой из бетона низших марок.

В северных районах применяют пенопропиленовую теплоизоляцию под всей площадью здания. Это дает возможность строить на проблемных грунтах с одновременной экономией строительных материалов. Такие несущие конструкции получили название «малозаглубленные фундаменты».

Если дом или баня имеет большую площадь или сложную конфигурацию в плане, делают деформационные швы, разбивая фундамент на отдельные фрагменты. Таким образом исключают передачу деформации от одного участка грунта к другому.

Область применения – здания больше 2-3 этажей на пучинистом грунте. Надо отметить, что это один из самых дорогих видов из-за повышенного расхода материалов и затрат на труд для его возведения. Описание его дано в качестве информативного материала и при строительстве бани, конечно, применяться не должен.

Важно

Если сказать простыми словами, то свайный фундамент представляет собой ряд вбитых на определенную глубину свай, связанных между собой по их верхним торцам ростверками (несущими плитами или балками). В строительстве применяются четыре основных конструкций свай:

1. Забивные, когда сваи вбиваются в грунт при помощи копра.
2. Набивные – заливаются монолитным бетоном в пробуренную скважину непосредственно на стройплощадке.
3. Вдавливаемые специальными гидравлическими машинами.
4. Винтовые (или резьбовые) – имеют на конце специальные лопасти, напоминающие резьбу и, при помощи которых специальным оборудованием вкручиваются в грунт.

В зависимости от сферы применения, сваи изготавливаются из следующих материалов:

• Для деревянных зданий высотой не более двух этажей – сосновые сваи, обработанные защитными средствами.
• Для крупных и тяжелых строений – армированные железобетонные сваи из бетона марок B10-B20 или стальные трубы с антикоррозионной обработкой.
• Для тяжелых и больших зданий на сложных грунтах (болотистая местность, слабые грунты) – комбинированные сваи из стали и армированного бетона.

Для строительства бани свайный тип применять не стоит, разве что только набивные, да и то, если условия строительного участка не позволяют возводить ленточный или столбчатый тип.

В этой статье даны только обзорные сведения об основных видах фундаментов, знание которых вполне достаточно, чтобы перейти к выбору, расчету и строительству наиболее подходящего типа на своем участке. Баня своими руками – вполне реальная цель, достичь которую при желании может каждый.

Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

Источник: http://vizada.ru/2019/03/28/vidy-fundamentov-dlya-bani-vybiraem-i-stroim-sami-davaj-poparimsya/

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Баня, как и любое капитальное строение, нуждается в прочном основании.

Принципиальных отличий в конструкции ее фундамента по сравнению с фундаментом жилого дома не существует.

Если теплоизоляция стен, потолка и защита их от влаги в моечном отделении и парилке требуют специальных мер, то основание под баню можно выбирать совершенно свободно.

Решая вопрос, какой фундамент лучше под баню, нужно ориентироваться на материал, используемый для возведения стен, учитывать грунтовые условия и свои финансовые возможности.

Если стены будут строиться из кирпича или легких бетонных блоков (пено или газобетонных), основание для них должно быть прочным и стабильным. Для кирпича особенно важной является прочность (большой вес стены), а для легких блоков – геометрическая стабильность фундамента.

Причина в том, что популярные сегодня газоблоки весьма хрупкие, поэтому любая осадка грунта может привести к растрескиванию кладки. Поэтому облегченную стену из блоков сверху всегда «обвязывают» армированным поясом из бетона. Армопояс берет на себя часть деформационных напряжений, предохраняя тем самым газобетон от разрушения.

Выбор фундамента под баню

Под кирпич лучше всего подойдет ленточный фундамент из монолитного бетона или бутобетонной кладки. Последний вариант экономичнее, поскольку бетон для его строительства не требуется. Его заменяет крепкий раствор марки 200, которым послойно заливают бутовый камень.

Обязательным условием надежности такого основания является армирование подошвы.

Для этого в нижней части фундамента, отступив от подошвы на 5-7 см, укладывают арматурные стержни диаметром 16-20 мм. Между собой их скрепляют вязальной проволокой или короткими арматурными хомутами на электросварке.

Совет

Быстрее монолитного строится ленточный фундамент из блоков, требующий меньших затрат труда.

Однако, в пересчете на 1м3 данный вариант основания под баню будет на 20-30% дороже. Причины – более высокая (в сравнении с бутобетоном) стоимость фундаментных блоков и необходимость использовании крана для монтажа.

Говоря о глубине заложения фундамента, нужно исходить из веса стен и свойств материала.

Кирпич – тяжелый и хрупкий, поэтому при строительстве на глинистых и обводненных грунтах нуждается в фундаменте глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта). Эту величину можно найти в СНиП по основаниям и фундаментам.

Помните о том, что вы не сможете правильно залить фундамент под баню, если его подошва окажется выше глубины промерзания.

Зимнее пучение грунта будет деформировать фундамент, а вместе с ним начнут трещать несущие стены.

Если баня строится по каркасной технологии или с использованием сруба из бревен, то глубину фундамента можно уменьшить. Древесина – упругий материал и поэтому легко переносит небольшие подъемы и опускания грунта.

Залив под баню бетонный фундамент в виде сплошной плиты размером 6х4 метра (сделать это придется на болотистой почве), можно не беспокоиться за стены. Плита оказывает минимальное давление на грунт, поэтому силы обратного противодействия не достигают критической отметки.

Обратите внимание

Для деревянной бани можно выбрать столбчатый фундамент, который дешевле ленточного и менее трудоемок.

Принцип его строительства прост: по углам будущего строения и по центру стен выкапывают шурфы под опорные столбы. Материалом для них может служить бутобетон, красный глиняный кирпич (железняк), шлакобетонные блоки или асбоцементные трубы диаметром 200 мм.

Если у вас имеется ручной бур подходящего диаметра, то для фундамента можно использовать асбоцементные трубы.

Их режут на части и опускают в скважину. Не забудьте перед этим насыпать в нее песчаную подушку толщиной 15-20 см и уплотнить песок проливкой воды. После этого в трубу нужно установить 4 арматурных стержня (12-16 мм), которые будут служить связями для бетонного ростверка, и залить бетонную смесь.

Заливать трубчатые столбики нужно не за один прием, а послойно (30-40 см).

Каждый слой уплотняется трамбованием или вибрированием. Для виброуплотнения бетона можно использовать обычный перфоратор, включив его в режим удара и уперев в арматурный стержень. Заглубляется столбчатый фундамент, как и ленточный, ниже отметки промерзания грунта.

Если поверху столбов планируется укладка деревянного опорного бруса под каркасные стены, то в трубу достаточно забетонировать один арматурный стержень. На его конце должна быть резьба под гайку, которая зафиксирует брус. Некоторые умельцы вместо асбоцементных труб используют обычный рубероид. Из него вручную делают трубу нужного диаметра, скручивая гидроизоляцию в два слоя и обматывая скотчем.

Уменьшить объем земляных работ можно, используя столбчато-ленточную конструкцию фундамента. Она не боится сезонных подвижек грунта, поэтому баня будет надежно стоять на таком основании.

Хорошим вариантом основания является фундамент на винтовых сваях, который можно возвести за нескольк

Источник: https://myremdom.ru/posts/4676-kakoy-fundament-dlya-bani-vybrat-vidy-i-ustroystvo.html

Фундамент под баню какой лучше

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Важно

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее.

Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой нужно фундамент сооружать под баню?

• Зачем учитывать тип грунта на участке?
• Виды фундаментов для бани
  • Столбчатый фундамент из кирпича
  • Винтовой фундамент для бани
  • Плавающий фундамент
• Как сделать свайный фундамент?

Чтобы баня получилась прочной и надежной, особое внимание следует уделить основанию.

Сегодня допускается использование различных фундаментов, но подобрать соответствующий надо с учетом типа грунта и других условий строительства. В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные.

Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады.

Схема устройства фундамента.

Зачем учитывать тип грунта на участке?

Перед началом работ необходимо провести исследование грунта. Это поможет правильно определить, какой тип основания подходит, какие нагрузки он способен выдержать. Грунт на участке не должен проседать или испытывать максимальные пучения.

Почва должна быть однородной, в таком случае не произойдет никаких деформаций конструкции, проседаний, неравномерной усадки.

Схема устройства свайного фундамента.

Не рекомендуется проводить строительные работы на торфяниках, на сильно илистой почве, на песке, так как даже свайный фундамент не всегда сможет обеспечить требуемую надежность. Если нет выбора, придется часть грунта на участке полностью заменить на подушку из крупного песка. Этот слой обязательно проливают водой и утрамбовывают. Оптимальными могут быть два варианта:

• для водонасыщенного грунта надо выбирать свайный фундамент из металлических винтовых свай;
• для участков с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее монолитный плитный фундамент, который часто называют плавающим;
• для прочих типов грунта можно использовать ленточный, простой опорный, обычный плитный фундаменты.

Глубина фундамента не должна быть меньше 50 см, так как зимой такая конструкция может быть просто вытолкнута наверх, а весной и летом она будет немного проседать из-за оттаивания влаги в грунте. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее спроектировать основание, определить глубину конструкции.

Источник: http://1pofundamentu.ru/fundament-pod-banyu-kakoj-luchshe.html

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Фундамент для бани. Как сделать ленточный фундамент для бани и бетонный пол

Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая — 6х6м, с 2мя гостиными и верандой. Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент — это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

• столбчатый,

• ленточный,

• свайно-ростверковый,

• монолитная плита. 

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

• ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

• довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

• быстрота возведения;

• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

 

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

• при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

• нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

• если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

 

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий — вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

 

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам — если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано — гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).

---

Как видите, устройство фундамента — дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

 

Как выбрать фундамент для гидромассажной ванны

Как выбрать фундамент для гидромассажной ванны

Думаете о горячей ванне, но не знаете, где ее поставить? При выборе идеального места для джакузи вы должны иметь в виду несколько вещей, которые сделают ваше удовольствие еще более приятным.

Если вы живете в районе со снегом или другой плохой погодой, мы настоятельно рекомендуем разместить гидромассажную ванну СРАЗУ СНАРУЖИ ОТ ДВЕРИ. Если вы поставите гидромассажную ванну на другой стороне двора, откуда открывается прекрасный вид, но чтобы добраться туда, вам придется пройти 30 футов по льду и снегу, вы, вероятно, не будете пользоваться гидромассажной ванной так же часто, как вы. мог бы, если бы он был размещен прямо за задней дверью, дверью кухни, воротами гаража и т. д.

Если вы живете в районе, где погода не вызывает беспокойства, при размещении нового спа-салона учитывайте следующие факторы:

Использование — Будете ли вы использовать гидромассажную ванну для общения и общения с друзьями, или она предназначена для уединения, где можно расслабиться и насладиться преимуществами гидротерапии?

Социализация — Если вам больше нравится развлечение, поищите открытое пространство, чтобы разместить спа. Это позволит людям в спа-салоне общаться с теми, кто находится за пределами гидромассажной ванны, а спа-салон станет частью вечеринки.

Расслабление — Если ваша цель — гидротерапия или спокойное расслабление, подумайте о поиске уединенной или уединенной части двора. Если такого места нет, подумайте о том, чтобы поставить вокруг спа-салона несколько высоких горшечных растений или установить экран для уединения.

Доступ к сервисному отсеку — Вы думаете о том, чтобы встроить СПА в настил или поставить его у стены? Не забудьте повернуть гидромассажную ванну так, чтобы дверца служебного отсека была обращена наружу. Это сэкономит ваше время и избавит вас от лишних хлопот, если вам когда-нибудь понадобится попасть в служебный отсек.

Path of the Sun — Вы можете обнаружить, что действительно наслаждаетесь джакузи утром или днем. Чтобы чувствовать себя комфортно в любое время дня, учитывайте путь солнца и ориентацию спа-салона. Вы можете немного повернуть или сдвинуть гидромассажную ванну, чтобы убедиться, что солнце не падает вам в глаза и не падает на вас.

Hop-in -ility — это чрезвычайно технический термин, который мы используем в отрасли. Откройся со мной, пока я пытаюсь объяснить это непрофессионалами.Хоп-ин-способность относится к уровню, на котором человек может легко попасть в свою горячую ванну. Независимо от погоды, озеленения заднего двора или любопытных взглядов соседей, прыжок в способностях очень важен, когда дело доходит до фактического использования вашего спа. Если в ваш спа-центр легко попасть, вы будете пользоваться им и получать от него больше удовольствия, чем если бы каждый раз, когда вы захотели его использовать, приходить к нему становится рутиной. Поэтому подумайте о том, чтобы разместить его если не прямо за дверью, то относительно близко к дому, чтобы от вашей двери был свободный путь до спа.

И не забывайте…

Всегда ставьте гидромассажную ванну на прочную и ровную (в пределах ½ дюйма на 10 дюймов) поверхность. Заполненный спа может очень много весить. Убедитесь, что выбранное вами место может выдержать вес вашего заполненного спа.
Расположите отсек для оборудования, в котором находятся все электрические компоненты, в месте, откуда вода будет стекать из него. Попадание воды в отсек для оборудования может повредить электронику или привести к срабатыванию автоматического выключателя в доме.

Оставьте себе легкий доступ к автоматическим выключателям на вспомогательной панели (модели с преобразованием на 230 В) или к GFCI на конце шнура питания (модели на 110 В).
Ни в коем случае не допускайте попадания воды на вспомогательную панель (модели с преобразователем на 230 вольт), в GFCI (модели на 110 вольт) или в электрическую розетку, к которой подключена ваша гидромассажная ванна.

Оставьте доступ к отсеку оборудования для периодического спа-ухода и технического обслуживания.

Вы придумали идеальное место для новой гидромассажной ванны? Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам назначить цены на спа-салон вашей мечты!

How To Upgrade your Baths — the foundation blog-kate eskuri

Я не хочу хвастаться, буууууут… Я абсолютно отличный в принятии ванн.Теперь, хотя умение «принимать ванну выше среднего» не может быть одобренным навыком в моем профиле LinkedIn, в моем СОБСТВЕННОМ БЛОГЕ ОПАСНО нет правил, поэтому здесь я заявляю, что я, Кейт Эскури, являюсь одним из ада ванны. берущий !!!!! * бурные аплодисменты анонимного читателя блога здесь *

НО, НА САМОМ ДЕЛЕ. Сколько себя помню, я очень-очень-очень люблю в ванне. Я хорошо помню день в четвертом классе по математике, когда мы изучали единицы измерения времени, и вопрос был в том, «какая единица времени будет определять длину ванны?» и я обвел ЧАСЫ со 100% уверенностью (………… Оказывается, ответ был «минуты». Кто знал????!!!).

До сих пор я бы все еще утверждал, что мой ответ был правильным — я часто остаюсь в ванне (или горячей ванне… или любом другом водоеме…), потому что houuuurrrrs просто плыву и пребываю в абсолютном блаженстве . Принятие ванны не только расслабляет психику, но и ванны также успокаивают болезненные ощущения, уменьшают воспаление, поддерживают здоровье мышц и суставов, минимизируют кожные заболевания, улучшают симптомы депрессии, повышают уровень серотонина, поддерживают качество сна и успокаивают нервная система.

В то время как многочасовая ванна * мероприятие * может быть не для вас (и определенно не для меня каждый день!), есть несколько ключевых ингредиентов, которые могут улучшить ваше ощущение ванны от обычная вещь для чего-то, что действительно питает ваше тело, разум и душу и действительно поддерживает ваше здоровье и заботу о себе.

Все нижеприведенные дополнения ко времени принятия ванны ПОЛНОСТЬЮ необязательны, но этот список действительно помог мне превратить мою ванну в ритуал , который меня заземляет, приносит мне покой и поддерживает мое здоровье.Итак, без лишних слов, вот основные ингредиенты, которые помогут улучшить вашу ванну!

# 1 соли Эпсома + хлопья магниевой соли

Как я уже упоминал, замачивание в простой теплой ванне несколько раз в неделю может помочь при мышечной болезненности и напряжении, но если вы хотите поднять его на ступеньку выше, я рекомендую добавить мерная ложка соли эпсома или хлопьев магния. Исследования показывают, что они могут помочь расслабить мышцы, облегчить боль и уменьшить воспаление. Я постараюсь не болтать здесь, но Ничего себе, я очень люблю свои эпсоми и соли магния.Такое простое дополнение, но мне нравится, как оно поддерживает мое тело и улучшает мою ванну.

КАК: Перед каждой ванной я беру 1-2 чашки эпсомской соли или хлопьев магния (я покупаю их оптом по лучшей цене — длится вечно!) И даю им раствориться в горячей воде, пока ванна наполняется. Эти соли — мощные средства поддержки тела, и вы даже не замечаете, что они находятся в воде с точки зрения текстуры или запаха. 1-2 ложки эпсомской соли / магния + теплая вода = ахххххххххх.

# 2 задайте тон с помощью эфирных масел

Аромат может изменить правила игры.Но (к сожалению) большинство комнатных спреев, свечей и духов в наши дни переполнены токсинами, ненужными химическими веществами и эндокринными разрушителями. Поэтому я люблю использовать эфирные масла для ароматизации ванны, и мой любимый аспект их использования — это то, что я могу намеренно выбрать аромата, которые соответствуют моему настроению, поскольку запах, запускающий обонятельный нерв, как доказано, влияет на настроение, бдительность и влияет. Это такой простой способ подобрать ванну под мое настроение и то, как я хочу чувствовать себя .

Итак, будь то лаванда, чтобы расслабиться перед сном (не говоря уже о том, что лаванда, как доказано, поддерживает здоровье кожи, ускоряет заживление ран, снижает беспокойство и поддерживает сон) или красный апельсин для некоторого бодрости во время полуденной ванны, Лечебные свойства моих любимых эфирных масел помогают мне установить мои намерения и придать ванне красивый, нетоксичный аромат.(Меня спрашивают, какой бренд эфирных масел я использую ежедневно — и вот он! Здесь не происходит никаких схем пирамиды — только высококачественные, экологически чистые масла, чтобы добавить в ваш день небольшие моменты радости).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА В ВАШЕЙ ВАННЕ:

• Поскольку эфирные масла и вода в ванне подобны… ну, маслу и воде, важно эмульгировать эфирное масло в жидкости / веществе-носителе перед тем, как положить в ванну. ванна. Это позволит маслу полностью раствориться в воде, а не просто оставаться крошечными капельками на поверхности воды.Для этого просто капните 4-6 капель эфирного масла по вашему выбору примерно в 1 чайную ложку «носителя», такого как кастильское мыло, масло (например, жожоба, кокосовое масло и т. Д.) И / или другую жидкость, которая будет « принимать »масло (некоторые люди даже используют молоко, сливки или мед!) или перегонять их в английской соли. Просто смешайте эфирное масло по вашему выбору в носителе, затем просто поместите полученную смесь в воду для ванны и наслаждайтесь!

• ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ: Возьмите 1-2 стакана соли Эпсома вместе с 1 столовой ложкой выбранного носителя (кокосовое масло, масло жожоба, кастильское мыло и т. Д.) и от 3 до 6 капель эфирных масел в ванне, пока она наполняется. Дайте ему время раствориться, покрутите воду и т. Д. И наслаждайтесь!

• Масла, которые я люблю использовать в ванне: лаванда, сандал, майоран, эвкалипт, дикий апельсин, грейпфрут, герань, голубая пижма, герань, кедр, кипарис и пачули.

• Есть несколько масел, которые я не рекомендую для ванны, поскольку они могут вызывать раздражение кожи или при вдыхании: черный перец, перечная мята, мята колосистая, грушанка, корица, гвоздика, орегано, лимонник и тимьян.

# 3 для всех моих девушек с чувствительной кожей:

Лично, если бы у меня была чувствительная кожа, я бы выбрал , а не , чтобы использовать эфирные масла и соли, указанные выше, и вместо этого выбрал бы коллоидную овсянку. Это успокаивающее средство для кожи, которое веками использовалось для успокоения воспаленной, чувствительной, царапающей кожи. В этом случае я бы не стал принимать слишком долгую или очень горячую ванну (эти вещи могут сушить и без того чувствительную кожу!). Вместо этого я бы рекомендовал просто полукороткую теплую ванну с овсяной смесью, смешанной с водой (эта выглядит как хороший вариант, хотя технически она предназначена для маленьких малышек — это то, что я бы выбрал для себя!).Чтобы быть полностью прозрачным, я никогда не пробовал это, поскольку лично я не борюсь с чувствительной кожей, но я просто хотел поделиться советом, так как я встречал много поставщиков и пациентов, которые клянутся этим для людей с чувствительной кожей. 🙂

# 4 деревянный поддон для ванны

Не знаю почему, но мне кажется, что хороший деревянный поддон просто выводит весь опыт на новый уровень. Я нашел свой деревянный поднос в случайном сувенирном магазине в Миннеаполисе несколько лет назад, но на Etsy есть много красивых и похожих вариантов.Я люблю тепло и неповторимость, которые он привносит в ванную комнату! Честно говоря, меня всегда хвалят, когда люди приходят в наш дом ??? Такой случайный, но я возьмусь за это! 🙂 Он не только красивый, уютный и манящий … он ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. Я могу зажечь свечу, отложить книгу или использовать ее как подставку для бокала…;) Для чего бы я ее ни использовал, это то, что я действительно ценю во время купания.

Какой фундамент лучше на баню. Какой выбрать фундамент для бани.Основные типы фундаментов под строительство бани конструкции

Важно выбрать основу для ванны. От чего зависит срок службы конструкции. Основание должно соответствовать характеристикам конструкции бани, ландшафта на участке и рассчитываться под вес не только самой конструкции, но и силы пучковости грунта, давление с боков. Какой тональный крем лучше для бани, разберемся наши читатели.

Правильно выбрать фундамент для ванны — значит в разы продлить срок ее службы.

Для строительства бани выберите один из типов фундамента:

По конструкции своей бани выберите наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих особенностей:

• вид материала, из которого построена баня (при тяжелой конструкции необходим прочный фундамент, например, монолитный или набивной или свайно-лучевой, баня из легкого бруса из бруса, оцилиндрованного бревна бывает собраны на ленте или свайно-винтовой).
• Ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и расположение грунтовых вод (Для насыпных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод подходят свайные или монолитные породы, на ленточное основание застраивается суглинок с суглинком 1,5-2 м).

Трудно правильно выбрать тип основания, но посчитать его ширину и глубину залегания. О том, как рассчитать основание для бани, расскажем в одной из следующих статей.

Заблуждение состоит в том, чтобы считать, что только мощность дизайна со всей обстановкой действительна для основания дома.На основе сразу нескольких сил: давление снизу от ванны, снизу почвенного пучка и со сторон грунтовых вод.

Правильно подобранная основа выдержит любые нагрузки, зимой не лопнет и не даст скручиваться весенней ванне от комкования.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента, рассмотрим подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Имеет дизайн, напоминающий свернутую ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой.Основание над уровнем почвы должно возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под ванну несложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного цоколя под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (заливной бетон). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Основа ремня отливается по следующей технологии:

1. Траншея глубиной 1,5-2 м по всему периметру бани и шириной стены 15-20 см.
2. Дно засыпано песчаной подушкой на 10-15 см, которая тщательно утоптана.
3. Собрана опалубка из простой необрезной доски до высоты основания.
4. Арматура из металлических прутьев и вязальной проволоки.
5. Опалубка заливается бетонным составом.
6. После высыхания опалубку разбирают.

Держать ленту основу нужно постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2-3 раза в день слегка поливают водой.В жаркое засушливое время можно поливать до 5 раз. Через 7 дней основа раскрывается и дает окончательно высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале ленту нужно проводить одновременно 1 год или все сезоны. Такой фундамент считается спелым. Он покрыт пленкой, которая предотвратит вымывание бетона молоком. Дома сверху укладывать гидроизоляцию из фронтиероида. Он может сломаться и капиллярная изоляция нарушится.

Для маленькой бани на дачном или садовом участке можно сделать не размытый ленточный фундамент.Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент Имеет прочную несущую конструкцию. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или наливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню — самый трудоемкий, но прочный.

Залить монолитный фундамент в следующие этапы:

1. Снимается верхний слой почвы. Поместил место под фундамент.Его размеры должны быть немного больше ванны (10 см по всему периметру).
2. Яма глубиной 1,5-2 м.
3. Дно засыпаем песком на 10 см и щебнем. Щебень нужно утрамбовать так, чтобы он уходил в песок.
4. Каркас из железной фурнитуры. По краям опалубку из досок на высоту от уровня земли не менее 20 см.
5. Заливка бетона. После высыхания доски очищаются.

В результате получается прочное монолитное основание под ванну.Минус конструкции по высокой цене. К плюсам можно отнести высокую прочность, подходит для любого грунта и ванны из разного материала.

Выбирать монолитный фундамент нужно, если грунт подвижный, состоящий из различных слоев, баню собираются строить из двухэтажного кирпича.

Свайный фундамент под баню

Основание свайное под бани бывает разных типов:

• Свайно-винтовой. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых расположен винт.Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономный вариант, так как прикрутить сваю своими руками можно в 3-4 человека.
• Пиагностик с ступкой. В грунте на разметке колодцы будут глубиной 2-3 м. В них кладут каркас колонн из связанной арматуры, чтобы арматура была длиннее на 5-10 см. Все залиты бетоном. Для насыпного грунта стенка колодца может быть закрыта каучукоидом или металлическими трубами.Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается быстрым способом до равномерного промерзания фундамента. Внешне основание напоминает ленту, но за счет столбиков-заполнителей конструкция более прочная и подходит для любого вида грунта.

Колонны под маленькую баню на садовом участке можно ставить из красного кирпича. Сначала заливается буровая установка, а затем сверху выкладывается столб из 4-х кирпичей. Колонны из кирпича просто собирают своими руками, причем цена на них в несколько раз меньше, чем на заливку сырцовой.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена свайного фундамента винтового типа зависит от количества колонн и их размеров. В среднем цена за 1 колонку от 1800 р. + Халп к нему от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, потому что рабочая сила дороже.

Какой фундамент для бани лучше из разных материалов

Ответить, чем лучше фундамент для бани, однозначно невозможно.Все зависит от размеров ванны, из какого материала ее строить. Итак, для бани из кирпича или блоков подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и насыпать монолит твердого грунта с глубины промерзания не более 1-2 м. Достаточно будет сделать ленту своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (брус, оцилиндрованное бревно, охлажденное) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиловщика была не менее 2 м.Также подойдет ленточная основа, а можно выбрать не размытый вариант, так как древесина небольшая.

Фундамент необходимо защитить от влаги, покрывающей каучукоид сверху.

В любом случае перед постройкой бани необходимо произвести гидроизоляцию фундамента и смонтировать водосточную систему. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а вот сломать и издеваться над основанием ванны будет меньше, чем в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используются проникающие или покрывающие составы, например жидкая мастика на битумной основе.Он быстро высохнет и создаст защитный слой на стенах фундамента. Если при строительстве не производилась гидроизоляция фундамента, фундамент необходимо вскрыть и промазать. Сверху накладывается капиллярная защита. Для этого используют раннероид, причем самый недорогой без УФ защиты и опрыскивания. Цена материала начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню, показано на видео, где читатели подробнее узнают все этапы:

В целях экономии для небольшой дачи баня каркасного типа может использоваться как фундамент с кусками железобетонных плит или столбов.Их просто кладут в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Во время заливки фундамента не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под ним необходимо насыпать отдельную подушку. Монолитный фундамент не на что лить отдельно.

Выбирая фундамент под ванну, позаботьтесь о том, чтобы работа производилась на совесть. От прочности фундамента зависит, сколько лет вашей ванне не хватает.

Строительство бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, например, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, изначально, выбрав удобное место, нужно сделать фундамент под маленькую ванну. Становится вопрос о выборе материала, из которого в дальнейшем его придется возводить. Если стены из легких пеноблоков, подготовка нужна одна, при стенах стен из керамзитобетонных блоков основа совсем другая.Если строительство ведется с применением сруба, можно сделать устройство фундамента из шпалы, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции. Разберем подробнее, где и какой фундамент под ванну своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка участка и разметка территории

Строительство начинается с разметки.Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур 10 м 25 м или леска, гидроуровень 20 м. Возьмите обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмите стандартный вариант.

Рассчитайте ширину малых шагов. Принимаем в расчет утепление и обвязку фундаментных блоков ванны: ширина блока 200 мм, длина 400 мм.Высота базового блока около 600 мм, 3 блока. Получается, что котлован под застройку будет: 450 х 450 мм, глубиной 0,8 метра — это стандартный размер ширины и реабилитации для обычного строительства блочного основания из глиноблоков. Теперь перейдем к разработке котлована.

Под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками потребуются: лопата штыковая, советская, кирк, на случай наличия камней, топор для гроба, и грузовик на вывоз. почвы.Обработав заданную глубину, четко выровняйте все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь). Нельзя забывать, что топка топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Его проводят перед заливкой основного монолита, после расчета изготавливают подушку, а затем заливают опорные завесы под керамзитобетонные блоки.

Подушка под духовку или топку

Залить вуаль 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм.Глубина не выбрана, добавляется песок 300 мм. Подушка трамбет с ручным трамваем. Далее выполните следующие действия:

1. Внизу слой гидроизоляционного материала заполняющий, так что он с запасом, а края обжаловались за пределами ямы.
2. Поставили каркас (опалубку) на высоту высоты, залили бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление производится плитами пенополистирола 50 мм, укладывая прямо на свежий бетон.
4. Затем зачистите слой стяжки толщиной 50-150 мм.Утепление под ТЭН готово.

После бетонных работ на опорной подушке необходимо проложить сеть от водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: основание печи не должно касаться основного фундамента, так как при нагревании оно имеет свойство расширения. Щель заполняется песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.

Сети и сливы

Прокладка труб для водопроводных сетей в бане

Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения.Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубопроводами подвода труб в места отвода труб оборудуют отдельные траншеи. Устройство водопроводных сетей требует особых навыков и знаний, но можно подготовить траншеи и самостоятельно. По технологии трубы уложены на подушку из щебня. Отсыпка дна каналов оборудуется щебнем, толщина стандартного слоя 80-100 мм.Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола в нужном месте и закрываются заглушками.

В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в землю снаружи помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сети можно проводить одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамвайная обязательна.Измеряется уклон канализационной трубы, Высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для бани, сделайте слив из сточных вод. Подготовьте косточку или косточку, нарисуйте там сливу. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6-10 метров, иначе сруб будет свариваться.

Изоляция фундамента

Фундамент для каркасной ванны можно обернуть, поэтому снаружи его заменяют различными материалами. Утепление проводится перед заливкой бетона.Применяют листовой материал из пенопласта или пенополистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяются листы толщиной 50 — 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Закрепите их по внешней стороне котлована (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенополистирол не впитывает влагу.Срок службы таких материалов 25-30 лет.

Есть еще один вариант, как провести наружную изоляцию, обшив по периметру все опоры для ванны из хламзита: после всех бетонных работ выработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и породить подушку из керамзита. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на разработку грунта и устройство гидроизоляции.

Армирование

А теперь попробуем разобраться, как сделать полноценное армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Запустить вязкость Армопояса можно прямо на сайте. Также есть наценка и расчет. Простой способ стыковки пространственного каркаса:

1. Проведите две параллельные линии, а затем проложите арматуру нарезанной фурнитурой и свяжите как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выпуски на 30 мм, для острия основных троллей удилища. Все заготовки заблаговременно делаем и делаем прикид. Длина и высота заготовок ровно столько, сколько нужно.
2. Установив заготовки на все лунки, привязывают к вязальной проволоке.Сначала вяжутся нижние перекрестки, для удобства передвижения. Затем закрепляются верхние планки.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Потом установил впечатление от всего, завязал только углы. Армирование проводят только вязкой, использование сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками возможен только в том случае, если не нарушаются основные технологии строительства.Подключаем каркас, готовим бетон. Расчет материалов производится так: за общий куб фундамента берется соотношение материалов: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов заполнитель (щебень) делится поровну с глиной.

Состав будет теплым, но требует в обязательном порядке использования гидроизоляционных материалов. Перед тем, как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подойдет, а для керамзитобетонных материалов необходимо усилить. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, заливая его глубже на 0,5 метра, это касается каждой монолитной колонны.

Укладка блоков своими руками

Схема фундамента из Bani Blocks

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала расставляем направления для блоков, набив 4 пикантными по внешнему периметру будущей ванны.Натяните и установите на уровне шнура на высоту примерно первого блока. Если это было сделано при заливке бетоном опалубки, кладку проводят по ее размеру, кладя блоки на бетонные подушки.

Расположите два блока, заполнив шов раствором. Следующий ряд положить перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных оснований по высоте над землей или при большом уклоне площадки.Проложите необходимую высоту и оставьте — дайте высохнуть. Во время кладки между блоками проложите шпильки для фиксации среза.

Строительство опорной конструкции для легких материалов

Вес пеноблоков невелик — до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Расчет фундаментной плиты ведется не так, как под столб под фундамент. В этом случае вся конструкция ляжет на печь, максимально равномерно и быстро передавая все нагрузки на почву.
Конструкция плиты (плиточный вариант фундамента) легче пиллаби-версии, но она также будет укреплена для здания из бревна. Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно углубления в землю на 40-50 см. По всей плоскости или периметру зависит от конфигурации бревна.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный резервуар (плита), несущий весь сруб, равномерно распределяющий нагрузку от конструкции грунта.Вариант перекрытия подходит, как для средних по весу построек, так и для помещений из пеноблоков, пеноблоков его можно возводить от шпалы от шпалы, строить сруб, много плитной техники, т.к. столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков оборудуют так:

1. Есть разметка под печь, здание берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет под баню выложить просто печку по периметру, а внутри залезть весь пластилин.
2. Почва очищена на глубину 400 мм, произведена отсыпка песка, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь герметизируем по периметру, проходов быть не должно. Хотя бревенчатый дом получился несложным, печь должна работать по всей плоскости, здесь не так важна глубина, как равномерное уплотнение почвы и песка.
3. Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжем карточки из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, уложенной на подготовленную площадку, предварительно запустив дистанцию ​​из пластика, или навесив пятерку от раствора. После армирования можно заливать раствор. Такой тональный крем будет сохнуть 7-12 дней.

Совет: Б. летний период Песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой .

Фундамент из покрышек

Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек.Это экономичное основание под деревянную постройку из сруба или шпалы. Способ укладки элементов Далее: Разметка производится под контуром АКБ. Затем снимается верхний слой Земли по всему периметру на 15 см в глубину и 50 см в ширину. Пространство с щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка будет протоптана под покрышки ручной работы.

Необходимое количество покрышек готовится примерно 20-25 штук одного размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны).Из покрышек выкладывают периметр так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с ниткой, привязываем их к штуцерам, что будет делать через покрышки. К ним будем прикреплять несущие конструкции из шпал, бруса. Глубина закладки пролива должна соответствовать толщине покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущую планку для бревна или шпалы.

Желательно перекрыть арматуру по периметру и по диагонали, а затем залить само межблочное пространство.Армирование может осуществляться непосредственно через корпус шины, забивая отверстие и путешествуя к арматуре по всему периметру, благодаря чему отпадет необходимость проводить обвязку вне канала или угла.

Можно сделать набор блоков шин и воткнуть их прямо в землю. При этом цена строительства заметно снизится, нет необходимости заливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или глиноблоков. Устройство несущих элементов из покрышек — один из дешевых и простых вариантов, который по качеству не уступает плите.Это идеальный фундамент для бани бруса, шпалы или цельного деревянного дома (сруба).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но никаких труб, свай, бетонных блоков не требуется, а проводить дорогостоящее армирование.

Комплект покрышек (4-5 шт.), Поставляемый между собой, будет служить в качестве обжига для пропила или шпал, а не труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, фундамент из покрышек быстрый, так как в земле нет большого количества бетона и через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного бревна. салон самолета.

Ремонт деревянной основы

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забирая его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент бани или построить новый фундамент под баню своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

1. Например, деревянная конструкция От шпалы или пропила она подтягивается снаружи скоб в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько потребуется кронштейнов, можно посчитать.С другими основами немного сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, но только потом монтировать сруб или брус. Если несущие блоки при установке лопнули и высота у них небольшая, можно залить упрочняющий слой из бетона вокруг блоков, бухта всего образуется в трещине колонны.
2. Решив изготовить фундамент бани своими силами, вы не только сэкономите немалые средства, но и получите хороший опыт. Возвести монолитный или любой другой фундамент несложно, необходимо только пройти все этапы строительства поочередно и не нарушать технологию.
3. Сделать правильный расчет, разметку под застройку, разработку почвы, армирование, утепление. Произведите все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые возводят этот тип фундамента давно и имеют хороший опыт.

Возьмите решение, из какого материала строить фундамент, из пропила, гильзы, какой будет высота конструкции, сколько вам потребуется шпалы или бруса. Нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный ремонт под строительство пеноблоков.

Чтобы знать, как сделать фундамент под баню, это еще не все, необходимо провести предварительные расчеты, но только после этого можно смело приступать к ее возведению. Какой фундамент для бани лучше, решать вам, а сколько потребуется материалов для этого, лучше заранее рассчитать и нарисовать ее устройство. Проведя несложный расчет, можно все сделать идеально, ведь тяжелой техники здесь нет, кроме бетономешалки с дровяным котлом и сливом для бетона.

Устройство фундамента — один из первых и важнейших этапов строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих видов несущих конструкций наибольшей популярностью пользовались ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разных условиях, отличаются сравнительной простотой устройства и в целом добросовестно справляются со всеми возложенными на них задачами.

Файл для скачивания: Снип 3.02.01-87 Земляные работы, фундаменты и фундаменты

Ознакомившись с приведенной ниже информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобным конструкциям, ознакомитесь с теоретическими аспектами По каждому ключевому этапу возведения такой опоры и пошагово Практическое руководство с иллюстрацией.

• Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
• возведение зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
• строительство бань и домов с мансардными этажами;
• выполнение строительных работ на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемый фундамент практически полностью универсален — бетонную ленту не получится обустроить, кроме как на торфяном или ступенчатом грунте. Обязательно учтите этот момент При самостоятельном оформлении эталонного дизайна и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточному фундаменту.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основная характеристика ленточного фундамента — глубина его расположения. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, а во-вторых, тип конструкции, для строительства которой отключается бетонная опора. Информация для этих моментов представлена ​​в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см.

Ослабленное здание	Каменистая почва	Плотная глина и тонкая почва	Песчаники, состоящие из слепого сухого песка	Или прочные почвы, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники или сильные почвы, выдавливающие	Торфяные почвы
Компактная одноэтажная ванна	20	30	40	45	65
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения.В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять индивидуально, полностью оценивая характеристики климата на месте проведения строительных работ и характеристики участка напрямую (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и т. Д.) .

Виды ленточных основ

В настоящее время существует довольно много разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но построены в целом по схожей технологии.

Самая простая разновидность рассматриваемой опоры — ленточный монолитный пояс .

Конструкция используется в основном на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких зданий. Он хорошо подходит для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.

Второй тип — ленточный недостроенный фундамент. По сути, это тот же ленточный монолитный пояс, только здесь непосредственно бетонная часть конструкции ставится на край.

Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на более серьезные по своим характеристикам конструкции опоры, например, из оцилиндрованного бревна.

Важно! Никакие каменные постройки нельзя устанавливать на монолитный пояс и мелко возводить.

Третий вид опорных опор — фундамент на гладких болтах .

Конструкция используется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части погружается в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в устройстве мелкоплодной ленты не будет: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип -.

Первая лента здесь сбоку, вторая стоит на краю. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Смысла в использовании Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендуемый обдув — от 1 м. Важным условием обустройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод на всей глубине ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и обрушивается, что сделает невозможной работу установленной сверху конструкции. .

Рассматривается пять видов фундамента — Фундамент ленточный тупой.

Минимальная продувка — 1,5 м. Удельное значение Определяется глубина заделки грунта — основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного ниже показателя.

Области	Глубина плодоношения почвы, см.
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео — Типы ленточных основ

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливки фундамента под ванну, предлагается детально изучить теоретические аспекты, ключевые требования и соответствующие комментарии по каждому этапу предстоящих работ.

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного вида деятельности (информация по этому поводу занесена в таблицу и на схемы существующих видов опор), приступаем к разметке участка, предварительно очистить его от мусора и вообще, что может помешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, убирается верхний слой почвы на глубину примерно 12-15 см.Разметка в основном выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последнее позволит упростить
Focus при определении направления ленты фундамента.

Очень удобный вариант — выполнить разметку с помощью пикировки. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания.В данном примере кладется фундамент под баню размером 5х6 м. Со всех сторон площадь основания должна быть не менее 40-50 см широко оформленной конструкции.

В частности, в этом примере размер размещаемой площади составлял 6,6×7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²). В результате получается прибавка на 8656 мм.

Проводим опорную линию равную одной из сторон будущему основанию. В примере примера сегмент AD определяется как базовая линия, равная 5600 мм. Чаще всего при выполнении этого мероприятия размещается самая важная сторона будущего здания — это делается параллелью какому-либо направлению, например, линии другого здания, забора и т. Д. Например, мы определяем как важную линию АБ, выделен параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 метров от него.Угловую точку и удалите на 2 м от забора. С т. Отложите отрезок AD и вбейте в его крайние точки колышки или фитинги.

Для определения точки b нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Первую петлю накладываем на колышек / стержень, оборудованный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями рядных колышков значения были равны указанным ранее. чем 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше рисунком.

После натяжения троса натянуть на земле дугу. Первая черная дуга радиусом 6600 мм от т. Н. А, второй — 8656 мм от Т. Д. На пересечении нарисованных дуг и находится т. Д. Б. Вот и нужно вбить второй колышек / стержень.

Для определения точки используется та же технология. Единственное отличие в том, что от ув. Причем проводится дуга по длине диагонали, от Т. D — со стороны прямоугольника. Отмеряем диагональ полученного прямоугольника.В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Натягиваем веревку для разметки, отступая от почвы примерно на 20-25 см, последовательно обходим каждую планку / штангу. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке зажимов.

Чтобы определить оставшиеся внешние узловые точки, просто измерьте сегменты или воспользуйтесь описанной выше технологией в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь на канаты. После уравнивания ставятся носители внутреннего контура, а также узловые точки.

Приступаем к установке травления. Он обеспечит временное обозначение осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие пикапа делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.

Установка обручей осуществляется по периметру опорной конструкции. Между каждой стороной и установленным периметром расстояние выдерживает расстояние около 1-1,5 м, чтобы не возникло неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим самую высокую угловую точку Нашего участка, например, А. Здесь будет установлена ​​первая комплектация. Берем три бруска (достаточно размеров 10х10 см) и вбиваем их в землю согласно чертежу. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию колонн. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим метку на нулевой уровень будущей ванны. Для этого отойдите от Земли на 60 см вверх и проведите линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепите на сложенных столбиках пару досок размером 4х15 см.Важно, чтобы верхние кромки прикрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. Аналогичным образом смонтируйте колонны и доски в каждом углу и по периметру. Нулевой уровень переносится на каждую установленную колонку, ориентируясь на нулевой уровень самой первой комплектации. В конце убеждаемся, что верхние края прикрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого воспользуйтесь уровнем.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала попеременно протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого подносим веревку к верхним краям противоположно расположенных шлейфов и натягиваем, ориентируясь строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания вбиваем доску гвоздей и качественно перевязываем шнуры. По такой же схеме размещаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стенок опорной конструкции извлечения. Отмечаем на обручах необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, забиваемых гвоздей, натяжных и стяжных канатов.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно поставить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями технологии строительства между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи.Справившись с разметкой, приступаем к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой траншея поворачивается на заданную глубину — рекомендации по этому поводу ранее приводились.

Рытье траншеи

снимать начинайте с нижнего угла опорной конструкции — так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его длине;

стараемся, чтобы стены траншеи были максимально вертикальными и гладкими.В местах подметания почвы установите временные опоры;

регулярно проверяют глубину ямы и показатели ее дна на отсутствие капель.

Откинув яму, приступаем к устройству засыпки. Толщина песчаной подушки — от 15-20 см. Засыпку проливают водой и тщательно трамбуют. Благодаря этому элементу в конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на опорную конструкцию.Внешний вид фрустрации в структуре показан на следующем изображении.

Важно! Разрушение выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой каучукоида. Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит протекание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото — Рубероид под арматуру

Кроме того, бегунок возьмет на себя гидроизоляционные функции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности утеплитель следует наматывать на стены примерно на 15-20 см.

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительную изоляцию).

Деревянные доски используются для изготовления сборно-разборной опалубки.Отдельные элементы вкручиваем саморезами в щитки нужных размеров. Готовые щиты устанавливаются в траншею вертикально. От высоты опалубки над поверхностью почвы напрямую зависит высота надземного цоколя. Как правило, за показателем следят от 35-40 см.

Склеивание отдельных щитов осуществляется их крестом. Снаружи элементы поддерживаются кусками деревянного бруса. Обязательно следите за тем, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е.е. Никаких перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже был бы неровным.

В готовую опалубку зацепляется плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. К торцевым сторонам панелей опалубки крепят полиэтилен.

Для сборки разломной опалубки используются блоки пенополистирола. Элементы устанавливаются друг на друга. Склеивание отдельных блоков осуществляется зубчатыми надрезами и канавками. В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не требуют дополнительной склейки. Подкосы тоже не нужны.

Арматура

Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размера фундамента и основных характеристик грунта.

Клапан врезается в стержни по длине стенок и крепится к сетке с помощью специальной проволоки. Использовать для этого сварку срочно не рекомендуется — в процессе усадки конструкции арматурная сетка может разрушиться.

По желанию владельца склейка стержней может производиться специальными пластиковыми зажимами (зажимами) — более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, но в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично приготовить необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор слоями.Стандартная схема Далее: В первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно утрамбовывается деревянным бруском. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа выполняется по той же схеме. Процесс будет повторяться до заполнения бетонной опалубки.

Заливная конструкция покрыта полиэтиленовой пленкой — это предотвратит слишком быстрое высыхание и растрескивание.Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон проливается водой из шланга, после чего снова покрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда через 10 дней. В заключение законченный дизайн Внутренняя гидроизоляция. Более подробно этот момент будет описан ниже.

Чтобы готовый фундамент был максимально высоким, выполняйте работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используют для этого очищенные от глины, почвы и других примесей материалы.

Во-вторых, подбирайте пропорции раствора именно для вашего случая. В целом щебня / гравия всегда уходит примерно в 1,5-2 раза больше, чем на мелкий заполнитель, т.е. песок. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды — примерно половину веса цемента.Дополнительно учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответственно уменьшится.

В-четвертых, не забывайте обрабатывать заливку для удаления из нее лишнего воздуха — актуально для густых растворов. Достаточно разлить заливку металлическим стержнем по всей длине.

В-пятых, после заливки бетона опалубку необходимо сбрызнуть деревянным молотком — он также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства безбилетного ленточного цоколя — один из самых популярных вариантов, отлично подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади.Например, ваша деревянная ванна размером 4х4 или 6х6 (иногда можно и больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на такой основе. При необходимости вы можете изменить глубину ленты и другие параметры в соответствии с типом грунта и особенностями надземной конструкции — процедура сразу останется аналогичной.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства необслуживаемого фундамента

Стадия работ	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очистка Детская площадка для будущего фундамента от мусора.
Утилизируем собранный мусор. К Например, можно вынести на свалку или просто сжечь.
Приступаем к подготовке разметки траншеи	Разметка производится стандартным способом: шнур натягивается по периметру будущей конструкции, колышки носятся в углах С помощью гидравлический уровень, прикладываем на колышки горизонтальную плоскость. В соответствии с нанесенными точками натянуть шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи — будем рыть на такой же глубине натянутой веревкой. Расположение внутреннего периметра ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. В землю ими можно загонять, например, задний боковой топор. Натягиваем трос, тем самым обеспечивая разметку внутренней стенки траншеи.
Копирование траншеи в соответствии с разметкой . Минимально допустимая глубина 60 см.	На дно готовой траншеи перетягиваем геотекстиль, руброалоид или полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
	Для этого используют песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя — 15-20 см. Пост тщательно пролить водой и хорошенько натереть Можно поймать вручную. Верх готовой засыпки выравнивается по горизонтали.
	Каждая ширина должна соответствовать высоте основного фундамента. В этом примере размещен фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
	Начинаем изнутри. Чтобы опалубку в дальнейшем было легче разбирать, используйте саморезы для соединения элементов. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки воспользуйтесь гидроэлектрической системой. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С противоположной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 пианино.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления оторванных колышков к щиткам с помощью шурупов. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум по 3 распорки. Они предотвратят отслоение опалубки под давлением бетона. Крепление подкосов саморезами.
	Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Стержни арматуры связаны вязальной проволокой.Крючок для стыковки при желании можно согнуть от старой отвертки . Первые сети вязать. По окончании работы в коробку подключаются сетки. Размеры ячеек обычно выдерживают 10х10 или 15х15 см. Готовые ящики устанавливаются в каждую стену опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная арматура.
Заливка бетоном	Для этого мы используем готовый состав марки от М200 или готовим раствор самостоятельно (пропорции и указаны в таблице ниже). Заполнить пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовать, можно вручную. На изображении видно, что фундаментные стены находятся на разных уровнях — такой вариант очень удобен, если возводится баня. Такая особенность позволит первой коронке свести к минимуму первую корону в будущем. Размер разницы подбирайте в соответствии с размером используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов такой перепад делать нельзя — в этом нет смысла.Технология выполнения работ осталась прежней.
Чтобы весь цемент прореагировал и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливайте заливку водой, а затем накройте ее полиэтиленом или каучукоидом
Опалубку обычно разбирают через 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот период может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента	Бетон M300 (при 22,5)	Бетон M250 (B20)	M200 (B15)	M150 (B10)	M100 (B7,5)
400	1: 1,6: 3,4	1: 1,8: 3,6	1: 2,4: 4,4	1: 3: 5,3	1: 4: 6,5
500	1: 1,8: 3,9	1: 2: 4	1: 2,6: 5	1: 3,5: 6	1: 4,5: 7,3

Видео — как залить фундамент под баню

Полностью промерзший и прочный фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют раннероид. Материал укладывается на предварительно очищенный от мусора и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху прижимается первый слой каучукоида, прижимается и одновременно разглаживается.

Видео — Гидроизоляционный фундамент

Любое строительство, даже если оно есть, начинается с выбора места и закладки фундамента, который делится на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, какой выбрать основу для бани.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения конструкции, равномерно распределяя всю ее тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы во многом влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве при возведении различных построек используется несколько типов фундаментов.Все они различаются между собой технологией установки, собственным устройством и так далее.

У нас самые распространенные типы фундаментов:

1. Свая.
2. Лента.
3. Монолит.

Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен под баню, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину ее промерзания и показатель грунтовые воды.Также, поскольку для закладки каждого типа фундамента требуются определенные материалы, необходимо учитывать этот момент.

Короче говоря, нюансов много, однако, зная особенности всех этих видов, будет намного проще определиться, какой фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробно рассмотрим все наиболее важные аспекты каждой основы.

Фундамент ворс

Этот тип используется для строительства зданий на слабых водонасыщенных почвах.

Такой фундамент для установки и материала делится на такие подтипы как:

1. Винт-винт. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены шурупы конической формы, похожие на сверла-гиганты. Такое устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.

Однако из-за дороговизны такие сваи использовать для бани не всегда экономически выгодно. К тому же не у всех есть информация, как поправить фундамент на ванну, если он сделан из металлических прутьев.Для этого нужен и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а нанять его — затраты на это.

1. Щина-забил. Такое основание представляет собой конструкцию свайного транспортного средства в земле, которое изготавливается либо из железобетона, либо из асбестовой трубы, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.

Иными словами, для водяной ванны это не лучший способ Так как дерево подвержено гниению и срок службы такой конструкции не очень большой.Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, так как их обычно производят методом доработки, поэтому их можно использовать для укладки фундамента под баню.

Однако следует отметить, что их цена достаточно высока, а материал не всегда рентабелен. Сваи из асбестовых труб загребают в заранее изготовленные колодцы так, чтобы их вершина находилась на проектной высоте ванны, а затем заполняют их на 1/3 бетонным раствором.

1. Колонка.Этот тип относится к типу свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или стыковых блоков. Это идеальный недорогой вариант основания, который используется для возведения легких малоэтажных домов на низкогорлых грунтах.

Причем столбчатый фундамент несложно построить своими руками при наличии хоть какой-то строительной умения. Главное, наличие правильной инструкции по установке, которой необходимо придерживаться. Как правило, там написано, что глубина закладки столбов не должна быть меньше 1.5 мес.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой фундамент лучше всего под ванну, следует обратить внимание на столбчатую или свайно-забивную из асбестового варианта трубы. Другие, более дорогие материалы использовать для такой конструкции однозначно невыгодно.

Примечание! Первый цоколь рекомендуется для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет характерный горизонтальный сдвиг, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к столбам.

Иными словами, на таких перекатных грунтах для бани лучше применять шпунтовую гайку, забивку или другой другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный вид основания представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или невооруженного бетона, проходящую по периметру будущей конструкции. Также существует блочный тип поясной основы, которая, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а национальную конструкцию.

Примечание! Владелец встроенной секции при выборе такого типа основания не столкнется с дилеммой, как поставить ванну на фундамент, так как стены конструкции можно приступить к возведению прямо на ней.Другими словами, никаких дополнительных конструкций для этого делать не нужно.

Бетон подтип

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине вложения эта основа делится на мелкую и глубоководную в зависимости от особенностей почвы.

Примечание! С учетом уклона встроенной секции верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью Земли.При этом не стоит забывать, что эта наиболее выступающая часть фундамента должна быть шире проектной толщины стен бани.

Многих интересует, какая марка бетона нужна для фундамента бани, если основание выбрано. Как показала многолетняя практика, для основания под купание в благоприятных условиях выбирается маркировка М200. В холодный климат лучше использовать бетон с ограничителем М300 и выше.

Также на первом этапе строительства самый главный вопрос
Как рассчитать фундамент под баню. Если это связано с желаемым объемом бетона для закладки основы из ленты, то необходимо сначала измерить ее ширину, общую длину и глубину, а затем эти показатели умножить. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.

Подтип блока

Отличие этого фундамента в технологии его изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею бетонным раствором не заливают, а кладут либо в кирпичи, либо в бобовые блоки, которые кладут на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.

В связи с тем, что блоки в этом случае допускается кладка с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа значительно меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Примечание! Все типы ленточного фундамента не подходят для слипшихся и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот вид по-другому именуется плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади конструкции. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для постройки. прямоугольная форма, которую нужно строить на тяжелых, сгруппированных, слабых или насыпных почвах. Монолитный фундамент очень надежен и выпрямлен.

Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущей версии.

То есть опять же все будет зависеть от климатических условий, размеров бани и личных предпочтений. Следует знать, что чем выше марки цемента, тем бетон будет более выносливым, прочным, морозостойким и так далее.

Выход

В заключение можно сделать вывод, что из-за разнообразия различных типов фундаментов подобрать подходящий вариант под определенные требования совершенно несложно.При этом посоветовать какой-то один вид тоже будет некорректно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик почвы ().

Но видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, поскольку это кажется сложным вопросом.

Привет всем читателям блога «Построим дом».
Продолжая серию статей о , сегодня рассмотрим, какой фундамент под ванну Лучше выбрать.Но, кстати, для строительства жилого дома используются те же фундаменты, разница здесь в том, что у фундамента капитального дома запас прочности должен быть выше (в зависимости от веса дома и технологии его возведения. — каркас, камень и т. д.), а эталонная площадь обычно больше, чтобы избежать дождя на фундаменте.

Но вернемся к бане. Не утихает повторять, что какое бы сооружение ни было, главное, чтобы фундамент под ним отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, в первую очередь следует позаботиться о выборе правильного фундамента. Выбирается на основе , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и силовых нагрузок, рельефа местности .

На самом деле существует много фундаментов, видов , я насчитал пять ( ленты, колонны, винты, монолитные плиты, сваи ). В свою очередь, они тоже делятся на подтипы (например, из обычного ремня — лента мелкопортная, нематая и нормальная).

Здесь предлагаю рассмотреть те из них, которые и вы уже решаете, какой фундамент вам больше подойдет исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).

Этот фундамент получил свое название из-за схожести с лентой, копирующей контур конструкции. Ленточный фундамент Равно принимает нагрузку на себя. Не требует предварительной подготовки почвы, а его установку сможет выполнить практически любой человек.По крайней мере, на его строительство и требуется много земляных работ и стройматериалов — он оправдывает свое. Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.

существует разновидностей этого фундамента В зависимости от глубины его расположения. На сгруппированных почвах глубина грунта должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. А если у нас грунт каменистый, не насыпанный, то такая глубина не нужна, и можно сделать мелкую породу (МЗЛФ), или даже нематую ленту — будет дешевле.Ниже мы рассмотрим, как его заполнить.

Примечание: Для того, чтобы основание пояса поправилось, первые 3-4 дня после него потребуется уход. Если температура воздуха +5 OS и выше, а особенно летом в жару, его обильно поливают водой. Чтобы влага быстро не испарялась, бетон лучше накрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубка разбирается только для достижения 70-80% прочности.

Нормальный ленточный фундамент (опалубка для него)

Стоит отметить, что некоторые мастера выкладывают насыпной блочный ленточный фундамент Чем хорошо сэкономили на строительстве. Специалисты не приветствуют такую ​​технологию, ведь шлакоблок практически не уступает железобетону. Тем не менее в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если ванна очень легкая, каркасная, и мы ее не заливаем в землю. В общем без меры и здравого смысла никуда. Если есть сомнения — лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.

Фундамент столбчатый

Фундамент для ванны Это облегченный вариант ремня. В землю кладут только опорные столбы, а рандбалки соединяют между собой. Такой фундамент будет стоить немного дешевле, так как вам не придется много копать, потребуется меньше бетона, и вы сможете использовать уже готовые элементы.

Фундамент столбчатый с деревянной обшивкой

Прекрасно подходит практически для любых бань, построенных на малоабсорбируемых грунтах, которые практически не расширяются при морозах.При его конструкции необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор были ниже уровня промерзания. В роли фундамента Материалы Используются опоры из бетона, сосны на решетке или дуба.

Штамповый фундамент с рандбалкой

Рандбалка (или Алая) — Это соединительная часть опоры подвала. Он привязывается к основанию фундамента, от чего конструкция приобретает целостность.Если почва горит, то между ее поверхностью и рандбалкой остается небольшой зазор. Во избежание разрушения колонн при сильных морозах столбы рекомендуется укрепить металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими. Будет правильно, если перед заливкой бетоном вы закроете боковые стенки ямы под сказку или бегунок.

Фундамент ворс

Если баня возводится на посадочной площадке или на мокром песке, то свайный фундамент замене не подлежит. Такой тип фундамента передает всю нагрузку на глубоко проветриваемые слои почвы.Множественных свай будет достаточно, чтобы баня не захотела.

Проекты свайных фундаментов

Основными конструкциями свайного фундамента являются:

• забит;
• винт;
• прессованный;
• напечатано.

Подрезные сваи Забивать грунт специальной установкой — копром.

Винт Как не сложно догадаться напортачили.

Прессованный Также требуется специально оборудованная машина, которая забивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.

На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются как под баню, так и под каркасный дом винтовые сваи.

Винтовые сваи Под баню

Набивные сваи Забитый бетон в колодец, пробуренный на стройплощадке.

Несмотря на прочность и капитальность бетонных конструкций, не стоит перебарщивать — для бань (как правило, высотой не выше 2-х этажей рекомендуются опытные строители, обернутые специальными защитными средствами).

Как сделать ленточный фундамент

Медные траншеи под баню

Траншея под фундамент Считается одной из самых трудоемких работ при установке фундамента. Если вы уже определились с высотой фундамента, траншея роется на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийных подполей (подушек).

1. Если почва слишком сухая (рыхлая и приподнятая), то стенки траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы — с надставкой в ​​верхней части под углом 10-20o.
2. Во время земляных работ старайтесь поддерживать естественный плотный нижний слой почвы.
3. Ленточный фундамент укладывается сразу после того, как будет готова траншея — это снизит риск залипания стен.
4. Обязательно проложите траншею, если для ее обработки использовался экскаватор. Полученные траншеи шире ковша машины на 10-15 см.
5. Плотность рыхлого грунта вдвое ниже утрамбованного, поэтому грунт осыпается со стен для лучшего удаления.
6. По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 больше проектной (ширины фундамента).Его ширина позволяет увеличить диаметр дренажной трубки.
7. Если окоп появился — засыпает, трамвай и снова раскрываюсь.
8. Чтобы после дождя вода не скапливалась в только что сделанной траншее, по ее краям создайте из нее небольшой вал с уклоном.
9. Траншеи могут проходить сквозь водостойкий слой почвы.

Примечание: Если вы заказываете трактор / экскаватор для траншеи, то перед этой лопатой не будет лишним, по ширине траншеи, и на глубину до половины шеста снимите слой почвы.Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко идти по линии, ведь важен каждый сантиметр.

Медная траншея для ленточного фундамента вручную — урок не из легких

Fondament Pillow

Субсидия на фундамент Можно сделать из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или сапога. Если ванна из бруса либо каркасная, то чаще используются мелкозернистые песчаные щели средней фракции.

Как выбрать лучшую душевую

Чтобы выбрать лучшую душевую кабину, нужно тщательно изучить и задуматься.Когда вы хотите вложить тысячи долларов, вам нужно убедиться, что вы разбираетесь в различных типах душевых бань. Перед покупкой вам необходимо знать, какие функции следует искать и какие вопросы задать.

В этой статье мы провели исследование и собрали наиболее частые вопросы, которые вам нужно задать себе перед покупкой, а также вопросы, которые большинство людей задают о прогулочных ваннах.

Типы прогулочных ванн

Хотя каждая душевая кабина служит одной и той же основной цели — ванне, сводящей к минимуму риск падения, у вас есть много вариантов на выбор:

The Soaker: простая ванна.Она ничем не отличается от стандартной ванны в том смысле, что она наполняется водой, чтобы вы могли впитать ее. Единственное отличие состоит в том, что это душевая кабина.

Гидротерапия: ванна со струями воды, предназначенная для массажа мышц и суставов с целью облегчения боли.

Двухместная ванна от Ella’s Bubbles является примером гидротерапевтической ванны. (Изображение предоставлено: пузыри Эллы)

Аэротерапия: ванна с воздушными форсунками. Назначение аналогично гидроабразивной струе для обеспечения терапевтического эффекта, но воздушные форсунки легче воздействуют на чувствительную кожу.

Ароматерапия: Обычно в сочетании с гидротерапией или ванной для аэротерапии, ванна выделяет в воду необходимые минералы и ароматы, создавая ощущение спа.

Доступность для инвалидных колясок: душевая кабина с очень широкой дверью и удобными поручнями для перехода из инвалидной коляски в ванну.

Бариатрические ванны: Ванна, предназначенная для людей весом более 300 фунтов. У них большая вместимость, усиленная конструкция и большая дверь.

Вопросы, которые следует задать перед покупкой душевой кабины

Большинство людей считает, что ванны стандартного размера, но это не так. Они могут быть от 50 до 80 дюймов в длину и от 30 до 36 дюймов в ширину. Таким образом, прежде чем поговорить с торговым представителем, вам нужно измерить нишу для ванны, чтобы знать, какой размер вам подойдет. Вы всегда можете поместить в пространство меньшую ванну. Большинство производителей включают комплект расширения, чтобы заполнить лишнее пространство.

Сколько лет вашей сантехнике?
Если у вас очень старая сливная труба, скорее всего, на ней нет кода.Таким образом, вы можете обнаружить, что ваша ванна не сливается очень быстро, даже если в ней есть система быстрого слива.

Как ваша мобильность?
Вам нужно честно оценить свою мобильность. У вас проблемы с переходом через 8-дюймовую ступеньку? Вам сложно встать из положения сидя? Честный ответ на эти вопросы поможет вам выбрать подходящую для вас душевую кабину. Если вам трудно выйти из сидячего положения, убедитесь, что вы выбрали ванну с высоким сиденьем, которая никоим образом не наклоняет вас.А если вы изо всех сил пытаетесь переступить через что-либо, тогда необходимо очень низкое пороговое значение шага.

Ванна Kohler с трехдюймовым входом безопасна и удобна для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями. (Изображение предоставлено Колером)

Можете ли вы позволить себе встроенную ванну?
Ванна стоит недешево. Даже самые доступные ванны стоят тысячи долларов, даже без учета затрат на установку. Можете ли вы позволить себе эти расходы? Лучшие бренды душевых кабин предлагают финансирование, чтобы сделать расходы более доступными.

У вас хороший кредит?
Если вы не можете позволить себе оплатить все сразу, возможно, вам придется профинансировать ванну и установку. Как уже упоминалось, лучшие производители душевых кабин предлагают финансирование, но только людям с хорошей кредитной историей. Финансирование позволяет получить ванну за ежемесячную плату, а не единовременно.

Вам понадобится дополнительная поддержка, встроенная в вашу ванную комнату?
Ванны тяжелые. Акриловые ванны без воды весят от 200 до 500 фунтов.При наполнении водой вес может достигать около 1000 фунтов. Стоит проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы убедиться, что ниша для ванны достаточно прочна, чтобы выдержать такой вес. В противном случае вам может потребоваться дополнительная встроенная поддержка.

Ванны для пешеходов часто могут весить около 1000 фунтов, когда они наполнены водой. (Изображение предоставлено: American Standard)

Часто задаваемые вопросы о душевых ваннах

Как душевые кабины помогают пожилым людям, получившим травмы или инвалидам?
Высота стандартной ванны составляет примерно 20 дюймов.Если это глубокая ванна, высота может быть около 30 дюймов. Этот выступ представляет собой один из самых больших рисков для пожилых людей, которые уже подвергаются большому риску падения, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. По сути, это становится опасностью споткнуться. А когда вы объедините в себе гладкость воды в ванне, риск падения на выходе увеличивается.

Таким образом, душевая кабина — отличный способ снизить риск падения. Максимальный порог входа в ванну составляет 8 дюймов. Большинство из них около 6 дюймов.Самые низкие — от 2 до 3 дюймов. А поскольку в ванне есть поручни, вы можете удерживать равновесие при входе в ванну и выходе из нее.

Кроме того, если вы можете перебраться через стандартную ванну, вам может быть трудно встать из положения лежа после того, как вы оказались в ней. Нередко пожилые люди не могут выбраться из ванны, даже если они не упали. Таким образом, в душевой кабине вы можете сесть, чтобы вы могли встать и выйти. Сиденье также сводит к минимуму риск падения, если ваш старший близкий принимает душ.

Каковы потенциальные терапевтические преимущества ванн?
Фонд Arthritis Foundation рекомендует массаж и нагревание как два естественных метода облегчения суставов при артрите. Принимая горячую ванну с гидромассажем, массируя спину и суставы, легко увидеть, как это может помочь справиться с болью, связанной с артритом. Но хорошее замачивание помогает и в другом. Это может помочь улучшить кровообращение в ногах у диабетиков. Расслабление помогает снять стресс и может снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений на .По данным Техасского университета в Остине, принятие горячей ванны за 90 минут до сна улучшает сон. А лучший сон ведет к лучшему здоровью.

Хромотерапия — это использование яркого света, помогающего расслабиться во время замачивания. (Изображение предоставлено: Джакузи)

Сколько стоят душевые кабины?
Как уже упоминалось, недорогая душевая кабина начального уровня, вероятно, будет стоить около 1000 долларов, а часто и около 2500 долларов, в зависимости от бренда. Но если вам нужна хорошая душевая кабина с гидро- и воздушными форсунками, она будет стоить от 5000 до 10 000 долларов.И все это не включает затраты на установку.

Каковы потенциальные недостатки душевых кабин? Самый большой недостаток — установка и стоимость. Ванны непросто установить, и просто удалить старую ванну, не говоря уже о том, чтобы установить душевую, может оказаться дорогостоящим. Кроме того, по самой доступной цене душевая кабина стоит примерно 1900 долларов, но стоимость может взлететь до 10000 долларов в зависимости от используемых функций и материалов. А установка зачастую стоит столько же, сколько и сама ванна.

При этом дом престарелых или учреждение по уходу стоит от 2500 до 5000 долларов в месяц в зависимости от того, где вы живете.Если самая дорогая душевая кабина стоит около 15000 долларов (с установкой в ​​комплекте) и избавляет вас от переезда в дом престарелых на долгие годы, то душевая кабина, безусловно, является лучшим финансовым решением. Видите ли, одна из главных причин, по которой пожилые люди попадают в учреждения по уходу, заключается в том, что они больше не могут поддерживать здоровый уровень гигиены. Другими словами, они не могут купаться сами. Обычно потому, что входить и выходить из ванны или душа уже небезопасно. Что ж, если вы можете безопасно принимать ванны и поддерживать свой гигиенический режим, то вы сможете стареть самостоятельно, сэкономив в долгосрочной перспективе ежемесячные расходы на пенсионное учреждение.

Еще одним потенциальным недостатком является водоемкость. Обычно она больше стандартной, поэтому для ее слива требуется больше времени. А так как вам придется подождать, пока она стечет, вы можете несколько минут сидеть в прохладной воде, прежде чем выйдете из ванны. Кроме того, если емкость ванны больше, чем у водонагревателя, то у вас закончится горячая вода до того, как она наполнится.

Более мелкий недостаток — очистка гидромассажной ванны и воздушных форсунок. Если ими не пользоваться регулярно или не чистить, вода может скапливаться в трубках и размножать бактерии, что обычно безвредно, но может оставить из ванны ужасный запах.Выберите ванну с функцией самоочистки, чтобы этого не произошло.

У лучших производителей вы можете оплатить расходы на ванну и установку. (Изображение предоставлено Колером)

Может ли душевая кабина просто заменить мою нынешнюю ванну?
Большинство душевых кабинок спроектированы таким образом, чтобы уместиться в том же пространстве, что и стандартная ванна, с оговоркой, что высота проходной ванны составляет около 40 дюймов. Однако стандартные ванны различаются по размеру. Ваша ванна может быть от 50 дюймов в длину и 34 дюймов в ширину до 72 дюймов в длину и 30 дюймов в ширину.Таким образом, рекомендуется измерить площадь, где находится ваша текущая ванна, от стены до стены. Убедитесь, что вы покупаете ванны, которые соответствуют этим параметрам.

Требуется ли профессиональная установка душевой кабины?
Краткий ответ — да, установите его профессионально. Желательно даже специалистами производителя, потому что они знают, как устранить любые причуды, связанные с вашей конкретной душевой кабиной. Но учтите это, установить обычную ванну непросто и не рекомендуется для начинающего мастера.Установить душевую кабину намного сложнее. Для этого требуется несколько вещей — отличное умение измерять и выравнивать объекты, водопровод, электромонтажные работы, конопатку и многое другое. Возможно, пол необходимо укрепить, чтобы выдержать дополнительный вес воды. А может, пришлось убрать плитку со стены и пола. В любом случае, нанять профессионала — безопасный вариант. Кроме того, многие производители аннулируют гарантию, если ванна установлена ​​не профессионально, так что об этом следует помнить.

Сколько воды требуется для душевых кабин?
Душевая кабина вмещает примерно в два раза больше воды, чем стандартная ванна такой же длины. Так что, если ваша текущая ванна вмещает около 40 галлонов, то вы можете рассчитывать на то, что вмещает около 80 галлонов душевая кабина. Это количество воды означает, что вам следует сравнить мощность водонагревателя с объемом воды в душевой кабине, прежде чем покупать ее.

Сколько времени нужно для наполнения душевых кабин?
Как быстро они стекают? Большинство душевых кабин оснащены кранами быстрого наполнения с расходом около 19 галлонов в минуту.Таким образом, можно заполнить ванну объемом 80 галлонов чуть более чем за четыре минуты. Тем не менее, расход воды во многом зависит от качества водопровода и давления воды в доме. Тот факт, что он рассчитан на 19 галлонов в минуту, не означает, что водопроводная система вашего дома способна на это. Поэтому используйте секундомер и измерьте, сколько времени нужно, чтобы наполнить вашу текущую ванну. Затем умножьте на два, и вы получите хорошее представление о том, сколько времени потребуется, чтобы заполнить душевую кабину, установленную в вашем доме.

Функция быстрого слива помогает быстро опорожнить бак.(Изображение предоставлено Колером)

Сколько времени нужно для слива воды из ванны?
Лучшие душевые кабины имеют либо два 2-дюймовых дренажа, либо насос для быстрого слива воды. Производители хвастаются, что с помощью этих методов можно слить воду из 80-галлонной ванны за минуту, но правда заключается в водопроводе вашего дома. Независимо от того, насколько хорошо работают эти функции быстрого слива, если ваша сантехника старая и не соответствует требованиям (это означает, что сливная труба не такая большая, как должна быть), то вода может сливаться только с такой скоростью, насколько это позволяет водопровод.

Есть ли альтернативы душевой кабине?
Если стоимость кабины в данный момент для вас недоступна, есть альтернативы:

Какие функции безопасности входят в стандартную комплектацию?
Ищите душевую кабину, сертифицированную ADA. Это означает, что он соответствует требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями по наличию поручней, легкодоступных элементов управления, нескользких поверхностей и низкого порога.

Какие функции можно добавить в душевую кабину?
Стандартные дополнительные функции для прогулочной ванны — это гидро-форсунки, воздушные форсунки, цветной свет и ароматерапия.Вам также следует подумать о том, чтобы добавить встроенный нагреватель, если он не входит в комплект ваших гидроструйных насосов, поскольку он нагревает воду, когда она циркулирует через форсунки. По той же причине в некоторых ваннах есть сиденья с подогревом или нагнетатели воздуха с подогревом. Также обратите внимание на насосы быстрого слива, мягкие подголовники, биде (форсунки, расположенные на сиденье для дополнительной чистоты), вешалки для полотенец, ручной душ и элементы с микропузырьками.

Вы можете ополоснуть тело ручным душем. (Изображение предоставлено Колером)

Могу ли я принять душ в ванне?
Да.В каждой рассматриваемой нами душевой кабине есть ручной душ. Хотя в самом строгом смысле это не является душем, ручной душ позволяет смыть воду из положения сидя, как если бы вы принимали душ. Тем не менее, вы также можете установить душ над ванной, если вы предпочитаете душ, а не ванну. У некоторых производителей даже есть модели с верхним дождевым душем.

Что означает «соответствие требованиям ADA»?
Чтобы соответствовать требованиям ADA, дизайн продукта должен соответствовать Закону об американцах с ограниченными возможностями.Это означает, что он соответствует особым требованиям безопасности, таким как расположение органов управления, зазор для ванны, нескользящие поверхности, поручни и сиденье. Вы можете ознакомиться с этими стандартами на веб-сайте ADA.gov, поддерживаемом Министерством юстиции США, в частности в разделе 607.

Что такое гидротерапия?
Гидротерапия — это термин, используемый для обозначения любой терапии на водной основе. С древних времен было принято использовать горячую и холодную воду для облегчения боли и дискомфорта, а также для расслабления мышц и снятия стресса.В случае душевых кабин это относится к гидромассажным форсункам, которые обеспечивают глубокий массаж мышц, и воздушным форсункам, которые обеспечивают более мягкий отшелушивающий массаж.

Что такое хромотерапия?
Это использование света под водой для расслабления. Некоторые люди находят, что различные цвета, светящиеся в воде, создают атмосферу, которая помогает им расслабиться.

Как выбрать детское сиденье для ванны

Может ли сиденье для ванны облегчить вам купание шаткого малыша? Это возможно, но большинству семей не нужны эти помощники во время купания.Сиденья для детских ванн раньше считались необходимыми, чтобы помочь вашему ребенку оставаться в ванне, но в настоящее время их действительно трудно найти в магазинах, несмотря на новые стандарты безопасности, направленные на решение распространенных проблем.

Некоторые эксперты по детской безопасности даже попросили полностью запретить сиденья для ванны в США. Если вы решите использовать детское сиденье для ванны, вы должны учитывать потенциальные проблемы с безопасностью. Вот как безопасно выбрать и использовать детское сиденье для ванны.

Не покупайте б / у

Подержанные сиденья для ванны легко найти на распродажах в гараже, но они, вероятно, не соответствуют действующим стандартам безопасности, которые вступили в силу в 2010 году.Одним из важных аспектов новых стандартов безопасности является требование к меньшему отверстию для ног. На старых сиденьях для ванны большее отверстие для ног могло позволить ребенку проскользнуть и застрять в ловушке.

Существуют также более строгие требования к испытаниям, чтобы убедиться, что сиденье для ванны не опрокинется во время использования. В стандарты также включены дополнительные предупреждающие таблички, говорящие родителям не оставлять ребенка в воде без присмотра.

Сиденье для ванны и кольцо для ванны Характеристики

Ищите гладкие поверхности, которые можно легко очистить.Даже если вы используете его в ванне, он не всегда будет чистым. Даже мягкое детское мыло может накапливаться на сиденьях для ванн, а младенцы могут иногда попадать в горшок во время купания, поэтому вы захотите почистить сиденье, когда это необходимо.

Убедитесь, что все защелки и регулировки работают плавно. Помните, что вы, вероятно, будете управлять этими функциями одной рукой, так как вам все равно понадобится рука для ребенка. Вам нужен прочный, но не сложный продукт.

Посмотрите, что производитель сообщает об ограничениях по весу или возрасту.Некоторые сиденья для ванны могут иметь низкий предел веса, что делает их менее полезными для очистки этих очаровательных жирных валиков на вашем коренастом ребенке. Многие сиденья для ванны указывают на то, что вам следует прекратить использовать их, когда ваш ребенок научится стоять, в то время как другие можно использовать в раннем детстве.

Вам действительно нужно сиденье для ванны?

Одним словом, нет. Поскольку сиденья и кольца для ванн предназначены для младенцев, которые уже могут сидеть без посторонней помощи, они не являются важным продуктом. Вы можете просто положить ребенка в ванну и оставаться рядом с ней, чтобы присматривать за ним и оказывать ему поддержку, если это необходимо.

Младенцы обычно перерастают свою ванночку для младенцев в возрасте от четырех до шести месяцев, и это примерно то время, когда младенцы тоже учатся сидеть самостоятельно. К тому времени, как ваш ребенок сможет сидеть без посторонней помощи, совсем скоро он попытается встать. Следует прекратить использование наиболее жестких сидений для ванны, когда ребенок начинает вставать, поэтому многие семьи не используют сиденье для ванны, поскольку оно имеет очень короткий срок службы.

Сиденье для детской ванны никогда не заменяет присмотр

Во время купания всегда держитесь ближе к ребенку.Сиденье для ванны никогда не заменяет вашего присмотра. Поскольку младенцы и малыши могут утонуть менее чем на два дюйма воды, безопасность в ванне невероятно важна.

Независимо от того, какой тип сиденья или кольца для ванны вы выберете, помните, что это дополнительная помощь для вас, но вам все равно придется оставаться рядом с ребенком каждую секунду, когда он или она находится в воде.

Как выбрать ванну

Шаг 1. Проверьте пол
Перед тем, как начать измерения, используйте уровень, чтобы убедиться, что ваш пол ровный.Это гарантирует точные измерения и предотвратит попадание воды из ванны на пол.

Шаг 2: Измерьте длину вашего пространства
Если ваша ванна будет заключена в нишу, измерьте расстояние от стены до стены (из стороны в сторону), чтобы определить длину доступного пространства. При измерении ванн, устанавливаемых под столешницу или устанавливаемых под столешницу, обязательно учитывайте выступ ванны, измеряя расстояние не менее одного дюйма от каждой стены. Если ваше пространство не ограничено стенами, план этажа ванной комнаты и существующая сантехника должны определять, где будет находиться ваша ванна и насколько она может быть большой.Чаще всего длина ванны составляет 60 дюймов.

Шаг 3: Измерьте ширину вашего пространства
Чтобы определить расстояние до используемого пространства, измерьте расстояние от стены вперед и помните: вам понадобится свободное пространство для распашных дверей, место для доступа к водопроводу для любого будущего обслуживания и достаточно места, чтобы с комфортом входить и выходить из ванны. Чаще всего ширина ванны составляет 30 дюймов.

Шаг 4: Измерьте высоту вашего пространства
Примите во внимание высоту ванны относительно пола, учитывая высоту смесителя и существующие особенности, такие как подоконники или электрические розетки.Чаще всего высота ванны составляет 15–16 дюймов.

Шаг 5: Определите размер раковины
Длина и ширина раковины будут определять, насколько хорошо вы впишетесь в нее. Чтобы найти внутреннюю длину, измерьте расстояние слева направо по центру ванны, чтобы измерить две самые дальние точки. Чтобы определить внутреннюю ширину, повторите этот процесс измерения, двигаясь от задней внутренней стены к передней. Самый распространенный размер бассейна — 60 x 30 дюймов.

Шаг 6: Рассмотрите глубину замачивания
Глубина вашей ванны повлияет на ваш уровень погружения.Чтобы определить глубину замачивания ванны, измерьте внутреннюю стенку ванны от основания до слива в самой глубокой точке. Чаще всего глубина замачивания в ванне составляет 14–17 дюймов.

Шаг 7: Примите во внимание вместимость ванны
После того, как вы рассчитали желаемый размер ванны, примите во внимание объем воды, который потребуется для заполнения. Чтобы узнать точную вместимость ванны в галлонах, загляните на вкладку технических характеристик в правой части страницы продукта. Убедитесь, что ваш водонагреватель может заполнить емкость такого размера, а полы выдерживают дополнительный вес воды.Чтобы определить, достаточно ли велик ваш водонагреватель для ванны, по общему правилу резервуар водонагревателя должен составлять около 2/3 размера ванны. Чаще всего объем ванны составляет 80 галлонов.

Шаг 8: Мероприятия по доставке
Определите, какой подъезд к вашему дому имеет самый легкий доступ для доставки. Затем измерьте высоту и ширину всех дверных проемов и коридоров, чтобы убедиться, что ваша новая ванна легко доставит в ванную в день доставки.

Какой выбрать [Знай различия]

SeaRanchLodge.com является участником партнерской программы Amazon и будет зарабатывать на соответствующих покупках.

Будь то руководители, сидящие в комнате на верхнем этаже, молодые матери, пытающиеся управлять своими детьми, или студенты, потеющие над своим текущим проектом — у всех есть одна общая черта. Они определенно мечтают принять долгую расслабляющую ванну в комфорте хорошо сделанной ванны после выполнения своих задач.

Чтобы получить такое освежающее ощущение, сначала необходимо убедиться, что вы вкладываете средства в правильный тип ванны.Вот почему мы здесь, чтобы узнать, какой материал лучше подойдет для вашего принятия душа, сравнив Vikrell и Acrylic — два из самых популярных вариантов, доступных прямо сейчас.

Что такое Викрелл?

Vikrell — это торговая марка материала, из которого изготовлены ванны и другие аксессуары для ванных комнат. Этот материал изготовлен из комбинации стекловолокна и полирезина.

Стекловолокно состоит из пластика и тонких стекловолокон. Таким образом, когда к нему добавляют полирезин, полученное вещество становится еще более прочным.Именно поэтому так популярно использование его в качестве основы для душа.

Преимущества Vikrell

прочный

Как мы уже упоминали, Vikrell обеспечивает прочную основу для ванн благодаря сочетанию свойств стекловолокна и полирезина. Из-за своей прочности он, как правило, служит долгое время. Он может бороться с износом, как доблестный воин, не сдаваясь слишком рано. Обычно эти изделия служат не менее десяти лет при использовании в жилых помещениях.

Формовочная

Викреллу довольно легко придать любую форму.Так что, если вам нужен особый дизайн или требуется особая настройка сантехники, это будет легко возможно с этим материалом. Вот почему люди, которые очень разборчивы в оформлении душа, предпочитают ванны Vikrell другим.

Легкий

Несмотря на то, что Vikrell довольно прочен и долговечен, он не слишком много весит. Эта легкая конструкция упрощает перенос конструкции специалистами по креплению. Так что, если вы искали материалы с высокими показателями портативности, Викрелл определенно должен быть в вашем списке.

Водонепроницаемый

Каждый элемент Vikrell, образующий целостную структуру, естественным образом способен поддерживать прочную связь с другими элементами. В результате они сами создают водонепроницаемое уплотнение. Таким образом, вы можете пропустить этап заделки швов в этих душевых. Об этом позаботится плотная посадка секций.

Стойкий цвет

Многие из нас проводят много времени, выбирая лучшие цвета для интерьера ванной комнаты. Было бы обидно со временем потерять весь этот прогресс из-за плохого выбора материала.

Vikrell гарантирует, что вам не придется сожалеть об продуманном дизайне и цветовых сочетаниях, поскольку он может дольше сохранять свой первоначальный оттенок.

Легко чистится

Еще одно большое преимущество, которое Vikrell предлагает людям, серьезно относящимся к внешнему виду своей ванной комнаты, — это превосходная стойкость к пятнам. Этот материал может удерживать пятна, даже если он подвергся воздействию самых разных частиц грязи. Вы можете очистить большинство из них с помощью всего одной салфетки или небольшого количества чистящего раствора.

Недостатки Vikrell

Сложная установка

Основным недостатком использования смесителей для ванны или душа Vikrell является то, сколько времени, внимания и опыта требуется для их правильной установки. Эта процедура требует обширных знаний о фундаменте, опоре и других важных аспектах установки таких конструкций для ванной комнаты.

Например, важно установить слой раствора перед установкой на него ванны.Это нужно делать, даже если производитель об этом не упоминает. Фундамент предохранит ванну от деформации или поломки с течением времени, обеспечив ей необходимую опору.

Монотонная внешность

Vikrell доступен только в белом цвете, что может стать серьезным недостатком для тех, кто планировал создать яркую ванную комнату. Кроме того, большинство душевых в мире в любом случае имеют белый цвет по умолчанию. Так что это может показаться не лучшей идеей для всех творческих личностей, которые ищут идеальную посадку.

Что такое акрил?

Акрил широко известен как форма окраски определенной ткани. Тем не менее, он также вносит свой вклад в производство душевых принадлежностей!

Многие ванны изготовлены из акриловых листов, изготовленных с использованием вакуума, смолы, наполнителей и стекловолокна. Они популярны среди людей, которые ценят красочный интерьер своей ванной комнаты.

Преимущества акрила

Непористый

Акриловые ванны, как и Vikrell, также оказались довольно прочными.Обычно самого материала из стекловолокна не хватает, чтобы ванна прослужила долго. Он легко впитывается водой и приводит к деформации ванны. Добавление акрила в смесь фиксирует имеющиеся в ней поры и предотвращает попадание воды внутрь.

По всем этим причинам он не страдает плесенью и подобным нежелательным ростом на поверхности. Это еще больше продлевает срок его службы.

Легкий

Стекловолокно само по себе очень легкое. Даже в сочетании с акрилом результирующий вес остается на том же уровне.В результате профессионалам становится легче перемещать ванну. Кроме того, эти ванны не создают излишней нагрузки на пол в ванной и делают пространство более безопасным для всех.

Сохранение тепла

Эти ванны хорошо сохраняют тепло, так как на их поверхности не так много пор. При средней комнатной температуре он будет казаться теплым на ощупь. Если после долгого дня вы наполните ее горячей водой для расслабляющего душа, она будет сохранять воду теплой в течение длительного периода.

Разнообразные дизайны

По сравнению с другими материалами, акриловые ванны обладают более широкой палитрой красивых цветов. Благодаря их гибкости, вы можете придавать им впечатляющие формы. Используя эти две функции одновременно, вы можете придумать креативный и универсальный дизайн для своего душевого пространства!

Недостатки акрила

Легко царапается

Несмотря на то, что акриловые ванны очень глянцевые, их легко поцарапать.Поскольку этот материал значительно мягче, чем большинство других, использование абразивных чистящих средств приводит к появлению заметных царапин. Чтобы избежать этой ситуации, вам нужно будет вкладывать средства только в более мягкие чистящие растворы.

Немного дороже

Акриловые ванны стоят немного дороже, чем стекловолокно и аналогичные материалы. Хотя это может не привести к радикальным изменениям в вашем бюджете на покупки в душевой, это может еще больше раздвинуть границы. Поэтому, если вы столкнулись с тяжелым финансовым положением, акрил — не идеальный материал для ванны.

Сравнение акрила и акрила. Викрелл

использует

Викрелл и акрил — популярные материалы для изготовления ванн и других душевых принадлежностей. Из-за их легкой конструкции оба являются хорошими вариантами для переезда в новый дом или для ванных комнат, которые не выдерживают слишком больших нагрузок. Вот почему они одинаково популярны как для жилых, так и для коммерческих душевых.

Композиция

Хотя оба материала содержат стекловолокно, они все же различаются по своим физическим и химическим характеристикам.Это потому, что в их состав входят разные вещества. Vikrell имеет в своем составе пластик на основе смолы, а акрил содержит пластик, отлитый с помощью вакуума.

Кроме того, между ними различается и доля стеклопластика. В Vikrell много элементов из стекловолокна, а в акриле их мало.

Прочность

Акрил немного прочнее Викрелла, так как он имеет более прочную структуру. Вот почему он, как правило, лучше переносит физические страдания и выживает дольше.Викрелл более подвержен износу среди этих двоих. В результате акрил будет более долговечным, чем Vikrell.

Сложность ремонта

Если ванна пострадает от повреждений или поломки, вам будет легче отремонтировать ванну Vikrell. Степень содержания стекловолокна в его составе довольно тяжелая, а это значит, что осколки не уходят далеко от ванны. Его трещины и повреждения можно довольно легко исправить, используя эпоксидную смолу правильного типа.

На акриловой ванне обезображенные участки, напротив, требуют больше времени и усилий.Его соотношение стекловолокна довольно минимальное, что значительно усложняет ремонт. В большинстве случаев исправить это невозможно.

Средства для уборки

По удобству очистки ванны Vikrell лучше, чем акриловые ванны.

Vikrell устойчив к загрязнениям и вредным химическим веществам. Гладкость его поверхности и упругость присущего ему состава облегчают очистку. Вы можете избавиться от грязи, просто протерев.

Хотя акрил не грубый материал, его текстура не такая однородная, как у Викрелла. Таким образом, он имеет тенденцию собирать больше грязи, что затрудняет очистку.

Универсальность

Если вы любите играть с цветами и хотите воплотить в жизнь уникальные творческие идеи для своего душевого пространства, акриловые ванны будут лучшим вариантом. Они бывают более широкого разнообразия цветов, что даст вам более широкую палитру для игры. С другой стороны, Викрелл обычно бывает только белого цвета.

За исключением ограничений по цвету, эти два материала предлагают схожие удобства с точки зрения дизайна. Благодаря их гибкости вы можете придать им любую форму.

Внешний вид

Для тех из вас, у кого достаточно освещения в ванной комнате, использование любого из них еще больше расширит пространство. Оба являются глянцевыми материалами, которые хорошо отражают свет и привносят очаровательный эстетический вид в стену и зону душа.

Однако акриловые ванны немного ярче, чем ванны Vikrell.Напротив, Vikrell подойдет вам лучше, если для душа достаточно гладкой и однородной поверхности одного цвета.

Кроме того, акриловые поверхности более склонны к обесцвечиванию при контакте с химическими веществами, необходимыми для душа. Их цвет может исчезнуть после реакции с остатками шампуня, мыла и аналогичных средств. Поскольку Викрелл химически более инертен, его оттенок остается неизменным.

Экономически выгодно

Акрил

и Vikrell очень похожи по цене.Так что вам не придется слишком беспокоиться о выборе того, что соответствует вашему бюджету. Для сравнения, Vikrell доступен по более доступной цене. Однако акриловые ванны, как правило, служат дольше, и поэтому их немного более высокая цена кажется более рентабельной.

Bottom Line — Какой из них для вас?

Очень сложно выбрать между двумя такими материалами, которые имеют почти равное количество преимуществ и недостатков. Истинный победитель в этом соревновании Vikrell vs. Acrylic может быть определен только на основе ваших точных предпочтений.

Выберите Vikrell, если вы не можете уделять слишком много времени чистке ванны и хотите получить гарантию легкого ремонта. С другой стороны, акриловые ванны более долговечны, экономичны и универсальны по внешнему виду. Так что выберите тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям.

Наши дополнительные ресурсы:

.