Фундамент для бани 6х6 своими руками видео: Фундамент для бани 4х6 своими руками

Содержание

Ленточный фундамент для бани своими руками, фото, видео, устройство и примеры расчета

Необходимые расчеты
Как сделать бетон
Подготовительные работы
Бетонные работы

Из всех типов фундаментов, которые можно использовать для бани, наиболее популярен ленточный фундамент. Связано это с не очень большими трудовыми и финансовыми затратами на него, а также сравнительной простотой обустройства. В данной статье мы расскажем, как его сделать.

Необходимые расчеты

Перед началом работ надо выбрать разновидность основания, исходя из особенностей почвы на вашем участке, рассчитать его параметры, отталкиваясь от массы сооружения и правильно приготовить бетонный раствор.

Если грунт в вашей местности промерзает глубоко и является пучинистым, то следует выбирать фундамент глубокого заложения. В случае сухой непучинистой почвы подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Общий же расчет любого основания постройки должен включать в себя определение типа почвы и давящих нагрузок на нее конструктивных элементов здания. На основании полученных значений находятся размеры фундамента.

Помимо этого, учитывается снеговая нагрузка, мебель, оборудование и число посетителей, единовременно находящихся в здании. Иными словами – расчет ленточного фундамента должен учитывать все, имеющее массу.

Теперь о том, как сделать правильно бетон

Используйте для него только используйте чистый песок, щебень, (без глины, ила и пр.) воду.
Щебня в составе смеси должно быть больше, чем песка в 1.5/2 раза.
Воды в бетоне должно быть около 60% от объема цемента.
Рассчитывая состав смеси, учтите, что мокрый щебень и песок содержат воду.
При холодной погоде используйте для раствора нагретую воду, она ускорит отвердение смеси.

Подготовительные работы

Сначала, по заранее вычерченной схеме делается разбивка осей будущего фундамента. Для этого можно использовать теодолит, если его нет, то воспользуйтесь колышками и шнуром.

Затем роется траншея на рассчитанную глубину и ширину. Если баня небольшая – это можно сделать лопатой, когда строение большое, лучше арендовать спецтехнику.

После этого, ров заполняется сначала крупным песком, который утрамбовывается, далее — гравием или щебнем. Каждый из слоев подсыпки должен иметь толщину 15/20см.

После укладки такой подушки делается подготовка из тощего бетона, слоем в 5/10см. Дайте раствору отвердеть на 50%, в течение недели.

Следующая стадия – армирование ленточного фундамента. Арматура укладывается продольно и поперечно, затем фиксируется вязальной проволокой. Если парная будет иметь большие размеры, надо производить не горизонтальное армирование, а делать двойной арматурный каркас.

Далее собирается опалубка. Ее можно смонтировать из досок, плоского шифера, фанеры либо использовать готовую металлическую опалубку.

Бетонные работы

Состав и марка бетона зависят от рассчитанных нагрузок, а также погодных и климатических условий. Для легких строений, в летнее время, используется бетон М200. Если холодно и баня тяжелая, применяется бетонный раствор М300/М400.

Помимо этого, зимой необходимо вводить в бетон модификаторы, которые его пластифицируют, повышают морозостойкость, убыстряют отвердение.

Делая ленточный фундамент для бани своими руками, не забудьте, что оптимальное соотношение песка, щебня и цемент составляет 3:5:1, водоцементное же соотношение – 0.5. Объем бетона можно рассчитать, перемножив высоту, ширину и длину фундамента в метрах, так вы получите нужное количество раствора в кубических метрах.

После укладки бетона в опалубку, проткните его в некоторых местах железным щупом, с тем, чтобы удалить воздух. Еще лучше арендовать строительный (глубинный) вибратор и при его помощи максимально уплотнить бетонную смесь. Так вы значительно повысите ее прочностные характеристики.

Опалубку можно будет снять, в зависимости от погоды, через 5/6 дней. Первые 2/3 недели не забывайте поливать фундамент водой, так его отвердение будет происходить более эффективно и правильно. По истечении 28 дней бетон отвердеет окончательно, и можно будет начинать строительство стен бани.

залить, устройство и размеры, как сделать мелкозаглубленный, либо ленточно-столбчатый фундамент под каркасную баню и из бруса

Содержание статьи

1 Размеры
- 1.1 Пример расчета:
2 Разметка участка
3 Траншея
4 Опалубка
5 Армирование основания
6 Устройство отверстий
7 Как правильно залить
8 Мелкозаглубленный
9 Ленточно-столбчатый
10 Стены из бруса
11 Вывод

Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Размеры

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Вот некоторые данные:

Москва и Тверь	140 см
Курган, Омск, Тобольск	200-220 см
Саратов, Вологда, Самара	150-160 см
Волгоград, Курск, Псков	100-120 см
Киев, Минск, Ростов-на-Дону	90 см
Севастополь, Одесса	70 см

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Глубина фундамента	Расстояние до грунтовых вод зимой	Виды несущих грунтов
0,5 метров	Более 2 м чем глубина промерзания	Суглинок
Не меньше чем глубина промерзания	Менее глубины промерзания	Глина
Не менее 0,7 метров	Не менее 2 м от глубины промерзания	Супесь (глина/песок – 70/30)

Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Материал	Стена до 3 метров	Стена длиннее 3 метров
Бетон монолитный	40	45
Кирпич глиняный, керамический	60	70
ЖБИ блоки	40	45
Бутовый фундамент	50	60

Пример расчета:

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Траншея

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Внимание! Толщина песчаной подушки должна быть выше, если планируется фундамент глубокого заложения или плавающего типа. Это число может составлять 2/5 от всей толщины фундамента.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

ДВП;
обрезной доски;
пластиковых и металлических щитов;
шифера;
влагостойкой фанеры.

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

1 кг цемента М-500;
1,6 кг песка;
3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

1кг цемента;
1,9 кг песка;
3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см.

Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.

Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Особенности:

глубина составляет не более 50 см;
выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
используется на несильно вспучиваемом грунте;
экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.

Некоторые параметры мелкозаглубленного основания:

Степень пучинистости почвы	Параметры в метрах
Степень пучинистости почвы	Глубина траншеи	Ширина траншеи	Объем грунта м3	Толщина подушки
Сильная	0,7	0,8-1,2	23	0,4
Средняя	0,5	0,8-1,2	18	0,2
Слабая	0,4	0,7-1	12	0,1

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м.

Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.

Ленточно-столбчатый

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Стены из бруса

Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Информация. При любом типе гидроизоляции основания бани необходимо следить, чтобы материал располагался внахлест и имел тщательно соединенные стыки.

Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.

Вывод

Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

Все, что вам нужно знать 2023

Стоимость постройки колоды размером 10×10 составляет приблизительно 2000 долларов США, 6500 долларов США за постройку колоды 14×20 футов и 8800 долларов США за постройку колоды 20×20 футов. Настил из обработанной под давлением древесины, лиственных пород или композита стоит около 25 долларов за квадратный фут как за материалы, так и за установку.

Средняя стоимость строительства террасы составляет 25 долларов за квадратный фут, при этом большинство домовладельцев тратят на проект от 4380 до 10 500 долларов. Недорогая палуба, построенная из основных материалов, стоит 15 долларов за квадратный фут, а палуба высокого класса стоит 35 долларов за квадратный фут.

Однако окончательная стоимость определяется используемыми материалами, размером, уровнем и любыми дополнительными опциями.

Стоимость постройки террасы по размеру

Ниже приведены наиболее распространенные размеры террас и средняя стоимость их постройки, основанные на различных материалах, от базовых до премиальных: Квадратные футы Средняя стоимость 8×10 80 $1,500 – $2,800 10×10 100 $1,700 – $3,500 10×12 120 $2,000 – $4,200 12×12 144 $2,150 – $5,040 12×20 240 $3,400 – $8,400 14×20 280 $4,000 – $9,800 16×16 256 $3,540 – $8,960 20 × 20 400 $ 6100 — 14 000 долл. США

Стоимость труда для построения колоды

Колодо Тем не менее, труд составляет значительную часть общей стоимости. Стоимость рабочей силы для строительства террасы колеблется от 8 до 22 долларов за квадратный фут. Это будет зависеть от нескольких факторов. Например, размер, используемые материалы и уровень, на котором он построен. Это также будет зависеть от условий местности и любых дополнительных функций, таких как встроенные сиденья или лестница.

Стоимость пиломатериалов для постройки настила

Стоимость пиломатериалов для наиболее распространенных видов древесины, используемых в настиле, обычно колеблется от 6 до 8 долларов за квадратный фут. Это означает, что вы можете рассчитывать заплатить от 20 до 35 долларов за квадратный фут за премиальные лиственные породы и композитные материалы.

Стоимость постройки террасы в зависимости от материала

Средняя стоимость материалов для постройки террасы составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут. Обработанная под давлением древесина, твердая древесина и переработанный композит — три самых популярных материала для строительства пристройки к дому в Соединенных Штатах.

Настил, обработанный давлением

Настил из обработанного давлением дерева стоит в среднем 6 долларов США за квадратный фут или от 12 до 18 долларов США за квадратный фут, включая установку.

Сегодня обработанная под давлением древесина (PTW) используется почти на 75% всех палуб в США. Он изготовлен, чтобы сделать древесину более устойчивой к насекомым, плесени и гниению после химической обработки под давлением.

Деревянная палуба

Стоимость материалов для изготовления террасы из натурального дерева колеблется от 3 до 15 долларов за квадратный фут, при этом большинство домовладельцев тратят в среднем от 6 до 8 долларов за квадратный фут.

Деревянные террасы привлекательны и популярны среди домовладельцев, но требуют большего ухода, например, регулярного окрашивания и герметизации.

Вот наиболее распространенная древесина, используемая для настила:

Бамбук: При средней стоимости 3 доллара за квадратный фут бамбук является наиболее рентабельным материалом для настила. Он, как и кедр, требует ежегодного ухода, чтобы оставаться в хорошем состоянии.

Кедр: Кедр естественно устойчив к атмосферным воздействиям, насекомым и гниению и стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Кроме того, ежегодно требуется шлифовка, герметизация и окрашивание.

Красное дерево: Самая распространенная древесина, используемая при строительстве террас, — красное дерево, которое стоит 7 долларов за квадратный фут. К сожалению, при неправильном уходе он подвержен воздействию плесени и солнечных лучей.

Ипе: Ипе – бразильская твердая древесина с диапазоном цен от 10 до 15 долларов за квадратный фут. Обычно он служит более 40 лет и устойчив к плесени. Тем не менее, это самая дорогая древесина для работы.

Тигровое дерево: Тигровое дерево — одна из самых дорогих и премиальных лиственных пород для настила, стоимость которой составляет в среднем от 6 до 15 долларов за квадратный фут. Как и Ипе, тигровая древесина служит более 25 лет и требует специальных инструментов для сверления отверстий для установки.

Композитный настил

Композитный настил стоит от 23 до 38 долларов за квадратный фут уложенного материала, стоимость материалов составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут. Композитная палуба размером 12 x 24 фута с перилами обходится большинству домовладельцев в сумму от 5 821 до 10 826 долларов.

Переработанный композитный настил выглядит как настоящая древесина и становится все более популярным материалом для настила. Он изготовлен из переработанного пластика, наиболее распространенными вариантами которого являются полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид (ПВХ).

Стоимость постройки лестницы на террасу

Добавление лестницы на террасу может стоить до 150 долларов США в зависимости от количества необходимых ступеней. Чтобы определить окончательную цену, используйте примерное эмпирическое правило: 40 долларов за шаг.

Вы сделаете красивый переход со двора на террасу, добавив несколько ступеней. Вы также можете использовать это, чтобы легко перейти на летнюю кухню. Одного набора ступенек может быть достаточно, в зависимости от размера двора; однако вы можете добавить ступени с любой стороны колоды.

Стоимость установки перил настила

Средняя стоимость установки перил настила составляет 20 долларов США за погонный фут в зависимости от материала, используемого при изготовлении настила. Вы не устанавливаете перила на всех четырех сторонах террасы, потому что одна из сторон террасы проходит параллельно дому.

Цены с балясинами для перил высотой 42″, одной горизонтальной верхней перекладиной 2×4’ и одной 2×6’, размещенной на краю непосредственно под верхней перекладиной, составляют:

Сосна, обработанная под давлением: 15 долларов США за погонный фут
Красное дерево, отборное ядро: 19 долларов США за погонный фут
Переработанная композитная древесина: 36 долларов США за погонный фут земли, потребуются бетонные нижние колонтитулы, опорные столбы, балки, лаги и бухгалтерские доски для опорного каркаса. Террасы на уровне земли по-прежнему будут иметь каркас, но вместо столбов, прикрепленных к бетонным основаниям, их можно будет построить на блоках.
Даже если настил и перила вашей палубы изготовлены из разных материалов, каркас почти всегда изготавливается из обработанной под давлением древесины.
Стоимость обрамления террасы зависит от ее размера, высоты и того, как она крепится к вашему дому. Цены на пиломатериалы также различаются в зависимости от того, где вы живете в стране. Кроме того, обрамление будет стоить от 85 до 100 долларов за квадратный фут.

Затраты на настил террасы
Обработанная под давлением древесина, композитные пиломатериалы и лиственные породы, такие как ипе и кедр, являются наиболее распространенными типами настила террасы.
Настил, обработанный давлением, раньше был наиболее экономичным вариантом, его стоимость была примерно на 20–30 % меньше, чем настил из твердой древесины или композитного материала. Однако по некоторым причинам обработка давлением теперь примерно на 5% дешевле, чем два других варианта.
Если говорить о затратах на техническое обслуживание, долговечности и устойчивости к гниению, лучшим вариантом может стать композит или твердая древесина. На момент написания статьи стоимость строительства террасы составляет от 15 до 25 долларов за квадратный фут. С другой стороны, композиты и твердые породы дерева стоят от 15 до 40 долларов за квадратный фут.

Создание колоды, соответствующей Кодексу
Роб Робиллард
В Соединенных Штатах насчитывается около 40 миллионов колод, и только половина из них соответствует кодексу.
Безопасность на палубе — настоящая проблема. Каждый год мы слышим о палубах, которые разрушаются под тяжестью людей или снеговой нагрузкой. Неправильно построенные колоды могут быть опасны. Местные правила были созданы для нашей безопасности, и многие существующие колоды не соответствуют текущим правилам безопасности.
Если вы всегда мечтали построить собственную террасу, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, я здесь, чтобы сказать вам, что это не так уж и сложно. В этой статье мы продемонстрируем правильные приемы построения небольшой, простой террасы с низким уровнем земли.
Базовый дизайн
Макет колоды иногда начинается с пресловутого рисунка на салфетке, и его необходимо воплотить в реальность. Независимо от того, строите ли вы эскиз на салфетке или подробный архитектурный чертеж, вам нужно перенести дизайн палубы на землю, чтобы начать работу.
Я раскладываю колоду, используя 12-дюймовый. шипы на каждом углу деки. Для лучшей визуализации вы можете соединить шипы веревкой, чтобы показать периметр колоды. Это часто помогает принять решение о размере, интервалах и т. д. Иногда я оставляю струны на несколько дней и прошу клиента пройтись, расставить мебель и т. д., чтобы убедиться, что ему нравится размер или форма деки.
Размер балки
При планировании террасы начинают с размеров материала каркаса. Это часто определяется необходимым пролетом балки. Балки обычно проходят от ведомой доски, соединенной с домом. Чтобы снизить затраты и отходы материалов, я всегда стараюсь работать с легко доступными длинами пиломатериалов, обработанных под давлением, такими как 8, 10, 12, 14 и 16 футов. длинные доски. Это помогает узнать, какой размер материала вы можете получить; например, я знаю, что на моем складе есть 20-футовые доски, но только размером 2×10. Если больше, чем это, и вы имеете дело со специальными заказами или добавляете дополнительные опоры или балки для поддержки балок, которые охватывают расстояние.

Пролет балок
При выборе пиломатериалов для настила на основе пролета балок я использую следующее простое для запоминания эмпирическое правило, которое работает для большинства обработанных пород древесины, которые
я использую для строительства. Это правило не заменяет надлежащую таблицу пролетов и размеров пиломатериалов для каркаса, но помогает перепроектировать мои балки на ранней стадии.
Эмпирическое правило для пролета балки: Возьмите «глубину элемента каркаса» и добавьте половину этого числа, чтобы получить приблизительную оценку метража для предела пролета балки настила. Например, для 2×10 возьмите 10 и добавьте половину этого (5), чтобы получить 15. Эмпирическое правило гласит, что 15 футов — это максимально допустимый пролет для стандартной палубной балки 2×10.
По моему опыту, это эмпирическое правило всегда короче, чем позволяют строительные нормы и правила, и это хорошо! Это правило также предполагает, что расстояние между балками по центру составляет 16 дюймов.
После того, как вы определили свой размер балки, используйте пиломатериалы этого размера для всех компонентов рамы настила, ригеля, краевых балок по периметру и блокировки. Для наружного использования мы всегда используем обработанную под давлением древесину для нашего каркаса.
Настил, который мы строим в этой статье, находится примерно в 20 дюймах от земли, и в результате правила не требуют наличия системы перил на ступенях или настиле. Хозяин предпочитал открытый вид без перил.
Если ваша палуба находится на высоте более 30 дюймов от земли, для нее требуются ограждения или поручни.

Бухгалтерская доска
Все свои колоды я начинаю с определения длины бухгалтерской доски. Реестровая доска — это та часть, которая прикрепляет настил к дому. Это первая доска, которую нужно установить, потому что она устанавливает основу для остальной части колоды.
Большинство палуб начинаются с ведомой доски, соединенной с краевой балкой дома.
Крепление для бухгалтерской доски поддерживает один конец настила и несет примерно половину веса настила, а другую половину приходится на стойки и опоры. Это означает, что правильная привязанность к дому чрезвычайно важна.
Доска бухгалтерской книги требует непрерывной гидроизоляции против дома и над бухгалтерской книгой, чтобы предотвратить проникновение воды. Вспышка должна охватывать дом за сайдингом.
В моем лесу я всегда стараюсь установить свою бухгалтерскую доску так, чтобы высота моего готового настила была на 7 дюймов ниже внутреннего пола дома. Шаг вниз на 7 дюймов на террасу уменьшает скопление снега, брызги дождя и проникновение под дверь дома. Это также позволяет мне установить прошивку бухгалтерской книги. Бухгалтерская доска должна быть расположена на 4-7-3/4 дюйма ниже порога двери. Привяжите линию уровня для быстрой справки (но не убирайте уровень!).
Международный жилищный кодекс требует, чтобы настилы, поддерживаемые соседним домом, были построены с «позитивным креплением», чтобы выдерживать боковые нагрузки. Для последней разрешенной детали соединения с боковой нагрузкой требуется оборудование, которое соединяет нижнюю часть балки с пластинами стены, фундаментом, стойками или оконными или дверными перемычками. Проверьте местные нормы для требований в вашем регионе. (См. врезку для ознакомления с новейшей технологией для выполнения необходимого соединения.
Перед установкой гребенки сначала необходимо удалить существующую обшивку дома и отделку дома, чтобы обнажить обшивку. Убедившись, что обшивка структурно прочна, мы покрываем область над и под местом расположения бухгалтерской доски самоклеящейся резиной
После того, как ригель прикреплен к дому, мы устанавливаем ободную балку с каждой стороны и обод или балку напротив ригеля. Мы используем обрезки пиломатериалов в качестве «ножек», чтобы удерживать две краевые балки на одном уровне, прикрепляя внешнюю балку для завершения каркаса по периметру. Диагональные связи будут удерживать конструкцию прямоугольной, пока вы будете добавлять постоянные опоры и балки.
Если есть место, я проложу резину на 10 дюймов вверх и вниз настолько, насколько это необходимо, чтобы вода не попала в дом. Иногда область под приподнятым настилом имеет сайдинг, поэтому я кладу резину внахлест на ряд сайдинга, а затем закрываю последним слоем сайдинга или отделкой.
Я предпочитаю обрезать нашу доску на 3 дюйма короче, чем окончательная ширина рамы, что позволяет нам прибивать краевые балки прямо к торцевому волокну доски.
Определив высоту доски, выравниваем ее и временно крепим к дому оцинкованными гвоздями 16d.
После того, как буклет временно прикручен к дому, возвращаемся назад и устанавливаем постоянный крепеж. Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать расстояние между крепежными элементами в вашем регионе.
Если возможно, я устанавливаю сквозные болты через ригель и обод дома. Для этого требуется доступ к краевой балке подвала. Я использую 1/2 дюйма. оцинкованные болты и шайбы, для которых я сверлю 17/32- на 9/ 16 дюймов. пилотные отверстия. Используйте шайбы на головке болта с квадратным подголовком и гайке болта.
Мне также нравится использовать структурные шурупы, потому что они не требуют предварительного сверления, устойчивы к коррозии и предназначены для использования с пиломатериалами, обработанными под давлением. Следуйте рекомендациям производителей по длине и расположению крепежа.
После того, как ведомая доска выровнена и прочно установлена, мы пропускаем дополнительную резину по боковой стенке и поверх ведомой доски.
Эта зона позже также будет оснащена медным, оцинкованным или ПВХ заглушкой.
ПРИМЕЧАНИЕ – Последние строительные нормы и правила требуют, чтобы настилы, поддерживаемые домом, были построены с «позитивным креплением», чтобы выдерживать боковые нагрузки. Это достигается с помощью аппаратных соединителей, которые связывают настил с домом для защиты от боковых нагрузок от ветра, сейсмических воздействий или людей на настиле. Проверьте свои местные коды, чтобы узнать, требуется ли это в вашем регионе.
Следуйте рекомендациям производителя металлических соединителей по креплению любого металлического соединителя на деке. Мое общее правило — везде, где только можно, использовать оцинкованные гвозди 16d.
Ригельные балки
После того, как ригель прикреплен к дому, мы устанавливаем ригельную балку с обеих сторон и один обод или балку напротив ригеля. Мы используем обрезки пиломатериалов в качестве «ножек», чтобы удерживать две краевые балки на одном уровне, а затем прикрепляем внешнюю краевую балку (напротив ведомой доски), чтобы завершить раму по периметру.
Вы, наверное, говорите, подождите, а как же фундамент? Я немного нетрадиционен в своих опорах. Я предпочитаю строить внешний периметр или «каркас песочницы», как мы шутим на строительной площадке. Как только эта рама построена, мы делаем диагональные измерения и используем метод 3-4-5 для возведения рамы в квадрат. Крепление двух отрезков ремня от центра внешней краевой балки по диагонали к боковым краевым балкам помогает удерживать настил прямоугольным.
Затем добавляем дополнительные «временные» опоры и начинаем копать фундамент.
Фундаменты
Мне нравится этот метод, потому что он позволяет размещать фундаменты именно там, где я хочу, и устраняет всю работу по компоновке со струнами и накладками, которая в противном случае требуется для размещения фундаментов.
Мы роем бетонные фундаменты для поддержки всех стоек настила.
Бетонное «основание» помогает выдерживать вес настила, распределяя нагрузки, создаваемые каждой стойкой, по большей площади. Более широкое основание также помогает предотвратить поднятие деки из-за мороза.
Глубина основания настила будет определяться вашими местными нормами защиты от промерзания и строительными нормами.
Палубные стойки должны надежно опираться и центрироваться на этих опорах с помощью анкера с резьбой или J-образного болта, удерживающего их. Анкерные болты предназначены для сопротивления движению стойки и подъему настила при сильном ветре.
Трубчатые картонные формы можно разрезать по длине и вставить в отверстия для заливки бетонных оснований.
Большинство оснований настила в наши дни либо заливаются на месте, либо изготавливаются из сборных материалов. При заливке на место большинство людей используют формы для фундамента от Bigfoot Systems или аналогичная бетонная форма. Эти трубчатые формы просты в использовании, просты в установке, устойчивы к оседанию и предотвращают подъем, вызванный морозом, что приводит к более прочному основанию настила.
Опорные стойки настила должны быть механически закреплены как к основанию в земле, так и к раме или балке настила. Металлические скобы обеспечивают прочное соединение, поднимая деревянный столб от стоячей воды.
По этой причине всегда важно устанавливать фундаменты настила и крыльца ниже линии промерзания в вашем регионе, а также следить за тем, чтобы установленный фундамент находился на грунте, способном выдержать нагрузку фундамента.
Эмпирическое правило для пролета балки: возьмите «глубину элемента каркаса» и прибавьте половину этого числа, чтобы определить приблизительную оценку метража для предела пролета балки настила. Например, для 2×10 возьмите 10 и прибавьте половину этого (5), чтобы получить 15. Эмпирическое правило гласит, что 15 футов — это максимально допустимый пролет для стандартной балки 2×10 (16 дюймов в центре). Глубина линии промерзания неодинакова по всей стране, потому что климат от штата к штату сильно различается. Линия замерзания в южной Флориде составляет менее фута, а в северной Миннесоте она приближается к 9 градусам.0003
6 футов. Средняя линия промерзания в Массачусетсе составляет от 30 до 35 дюймов. Мой инспектор хочет увидеть фундаменты палубы глубиной 48 дюймов. Лучший источник информации о глубине вашей линии промерзания — местный строительный отдел.
Диаметр фундамента
Диаметр отверстий под фундаменты, особенно большие, создают значительные сосредоточенные нагрузки в грунте. Если вы подсчитаете вес всей палубы, расставленной на ней мебели и совокупный вес большой группы людей, которые могут стоять на ней, вы будете шокированы этой цифрой. Даже небольшая колода может весить 10 000 и более фунтов.
Используйте металлические подвесы для балок, чтобы соединить все концы балок.
Если на вашем настиле есть деревянные опорные стойки и ведомая доска, которая прикручена к дому, стойки настила выдерживают примерно 50 процентов от общего веса. В этой ситуации почва под каждым основанием настила может быть призвана выдержать 3000 с лишним фунтов.
Небольшие секции балочного материала могут быть установлены между балками в качестве блокировки посередине пролета, чтобы помочь предотвратить раскачивание настила и укрепить крепления перил через настил.
В зависимости от нагрузки на крыльцо диаметр отверстия, вероятно, будет варьироваться от 8 до 24 дюймов. Фундаменты большего диаметра распределяют вес по большей площади почвы. Мы использовали 12-дюймовый. диаметр фундамента на этой палубе.
Фундаментные трубы бывают разной длины от 4 до 10 футов. Трубки картонные, их легко резать ручной пилой.
Заполните их бетоном, используя лопату для устранения воздушных карманов. Установите J-образный болт и дайте бетону высохнуть в течение одной недели. После затвердения фундамента устанавливаем опорные столбы. В зависимости от того, где мы находимся в проекте, я могу установить балки перед заливкой фундамента или наоборот. В любом случае временные опоры будут удерживать настил на месте, пока мы не установим и не соединим стойки настила с опорами.
Опорные стойки
Опорные стойки настила должны быть механически закреплены как к основанию в земле, так и к раме или балке настила. Вы хотите убедиться, что опорные стойки вашей палубы сопротивляются боковому движению и движению вверх. Палубные стойки должны быть изготовлены из обработанного под давлением пиломатериала размером 4 × 6 и иметь соединители из оцинкованной или нержавеющей стали, прикрепляющие их к краевой балке.
Колоды могут быть построены с любым дизайном. Здесь мы удваиваем край небольшой ниши перед установкой вешалок для балок. Эта небольшая площадь была предназначена для хранения газового гриля.
Если ваши стойки имеют вырезы для удержания балки, они должны иметь размер не менее 6×6 (номинал) и иметь коррозионно-стойкое соединение между стойкой и опорой и между стойкой и балкой. Есть несколько вариантов модернизации, доступных для выполнения столба к балке. Эти соединения необходимы для сопротивления боковым и подъемным нагрузкам.
Чтобы направить свес настила размером 3/4 дюйма, мы временно прибиваем доску размером 3/4 дюйма по краю, чтобы использовать ее в качестве шаблона. После завершения установки снимите доску и покрасьте/окрасьте обод.
Добавление диагональных распорок как к параллельной, так и к перпендикулярной стороне стойки настила также является хорошей идеей, чтобы уменьшить поперечное движение и смещение настила. Диагональные распорки должны быть установлены под углом 45 градусов на расстоянии 24 дюйма от балки и 24 дюйма от стойки.
Установка балки
Теперь пришло время установить балки. Мы начинаем слева направо и размечаем буклет и внешнюю балку обода на расстоянии 16 дюймов от центра по квадратной линии.
Мы разрезаем все наши балки одновременно, прибиваем их гвоздями к ригелю и прибиваем прямо через единственную внешнюю балку. Прибивание гвоздями или прямое прибивание балок больше не является приемлемым способом крепления балок без дополнительной поддержки, поэтому позже мы добавляем металлические подвесы для балок.
СОВЕТ: Если балка имеет венец — небольшую дугу по краю — установите ее венцом вверх.
Подвески для балок
Подвески для балок должны соответствовать требованиям IBC и IRC по грузоподъемности вниз. Вы можете определить это, используя данные о продукте утвержденного производителя на основе размеров ваших балок или перемычки.
Используйте рекомендуемые гвозди и крепежные детали для металлического соединителя, который вы устанавливаете. Кровельные гвозди, шурупы и коробчатые гвозди не должны использоваться ни в одной системе металлических соединителей, и их следует избегать и заменять любой ценой.
Кроме того, убедитесь, что в каждое предусмотренное металлическое отверстие соединителя вставлен гвоздь или застежка соответствующего размера.
Так как мы не проектировали балку в этом настиле, внешний краевой брус утраивается и поддерживается стойками настила.
Опора промежуточного пролета
Блокировка промежуточного пролета может использоваться для различных целей при строительстве настила. Вероятно, наиболее часто используемый метод заключается в установке небольших кусков материала между балками, чтобы предотвратить раскачивание настила, а также увеличить прочность крепления поручня.
Часто для блокировки можно использовать обрезки ваших пиломатериалов; мы часто используем обрезки балок.
Наносим мелом линии на балки, чтобы выложить блокировку. Установите блокировку в каждом отсеке балки, чередуя блоки вдоль меловой линии, чтобы обеспечить прямое прибивание гвоздями. Установите блокировку заподлицо с верхней частью рамы настила.
Накладка и отделка
Мы устанавливаем металлическую или ПВХ накладку на обрешетку с помощью кровельных гвоздей, а крепеж размещаем только высоко на накладке.
Мы также хотели бы установить защитную накладку на вершины балок. Мы достигаем этого, используя рубероид и скобы на вершинах балок или резиновую мембрану.
Затем мы устанавливаем всю нашу отделку по периметру на бортовые доски до укладки настила.
Терраса
Терраса должна дополнять окружающую среду, ваш ландшафт и улучшать ваше жилое пространство на открытом воздухе. Поэтому ваша колода должна идеально дополнять вас и ваш образ жизни. Какой бы ни была ваша цель построить террасу — для развлечения, отдыха или жизни на свежем воздухе, вам нужно будет подумать о материалах для вашей террасы.
Гранитные ступени обеспечивают доступ к готовой террасе.
На некоторых наших палубах мы используем композитные палубные доски. Композитный настил имеет красоту дерева, не беспокоясь о расщеплении, гниении, уходе или повреждении от погодных условий. Композитный настил прост в уходе и обладает превосходной устойчивостью к пятнам, выцветанию, царапинам и плесени. Поверхность настила также легче чистить, что означает меньший объем обслуживания.
Некоторые бренды поставляются с цветными заглушками, скрывающими застежки. После установки заглушки почти исчезают. Также доступны цветные шурупы, соответствующие цвету настила, а также различные системы скрытого крепления, которые скрыты под досками настила.
Несмотря на то, что настил, показанный в этой статье, был расположен низко над землей, для любого настила выше 30 дюймов требуется система поручней/поручней. Стойки системы перил должны быть соединены с ободом и лагами или блокировкой с помощью сквозных болтов и металлических натяжных анкеров, таких как усовершенствованная боковая анкерная система, доступная в DeckLok (www. deck-lok.com).
Для достижения размера 3/4 дюйма. выступ на поверхности палубы, мы сначала временно прибиваем гвоздь 3/4 дюйма. доска заподлицо с одной боковой балкой обода. Затем мы подравниваем один конец первой доски настила и устанавливаем ее заподлицо с 3/4 дюйма. временная доска. Временная доска измеряет наши 3/4 дюйма. свес. Мы позволяем концу настила выходить за пределы настила, а позже обрезаем его гусеничной пилой. Это быстрее, чем пытаться измерить каждую доску и совместить концы.
Если вы построили настил меньше, чем самая длинная доступная длина террасной доски, вы можете установить настил без каких-либо стыков.
Мы используем наши квадраты скорости, чтобы отделить доски настила друг от друга во время установки. Это обеспечивает равномерное, последовательное и профессионально выглядящее расстояние между досками настила.
Когда мы доходим до нескольких последних досок настила рядом с домом, мы измеряем и определяем ширину самой последней доски. В идеальном мире доска во всю ширину встала бы на место, и колода была бы полной. Реальность такова, что последняя плата обычно разрывается до нужного размера, и мы ненавидим устанавливать плату размером от 1 до 2 дюймов. рваная доска. Чтобы избежать этого, мы срезаем оставшиеся три или четыре доски на 3/4 дюйма и устанавливаем их. Этот метод дает вид всех досок в доме.
После завершения настила пришло время переустановить сайдинг. Некоторые плотники кладут обшивку на настил и боковые стороны к этой накладке или просто отводят обшивку от настила на 1/2–1 дюйм.
Пришло время почистить инструменты и отпраздновать. Вы только что собрали свою первую колоду и можете начать получать от нее удовольствие.

Системы ограждений
Для палуб, находящихся на высоте более 30 дюймов от земли, перила являются критически важным элементом безопасности. Стойки должны иметь размер не менее 4×4 и быть прочно прикрепленными к балкам настила и краевым балкам конструкции. Используйте два сквозных болта и металлическую натяжную стяжку для верхнего болтового соединения.
Если анкеровка постов охраны на палубе не имеет минимально допустимой растягивающей нагрузки в 1800 фунтов. для 36-дюймового. максимальной высоты перил, их следует заменить. При необходимости их можно дооснастить натяжной стяжкой, сквозными болтами и/или блокировкой. Соблюдайте требования кодекса IRC при установке креплений на постах охраны.
Поручни могут иметь высоту от 36 до 42 дюймов (см. инструкции в местных правилах). Балясины в системе перил также должны быть установлены, поэтому 4-дюймовый. сфера не может пройти между ними.
Лестницы
Лестницы, косоуры и ограждения ступеней должны соответствовать требованиям IRC к конструкции и прочности в отношении высоты ступеней и требований к проемам/расстояниям. Ступени должны иметь постоянную глубину протектора 7-3/4 дюйма. максимальная высота подступенка. 3/8 дюйма. отклонение друг от друга разрешено кодом, но его следует избегать.
Если лестница имеет открытый подступенок, она не должна допускать 4-дюймового подступенка. диаметр шара, через который нужно пройти. Как и максимальное расстояние между балясинами, это предназначено для предотвращения застревания или падения маленьких детей.
Для соединения косоуров лестницы с рамой настила можно использовать дополнительные металлические соединители.
Примечание редактора: Роберт Робиллард работает подрядчиком по ремонту в Конкорде, Массачусетс. Он также является редактором www.AConcordCarpenter.com.
Примечание 1
Простое решение для крепления настила к дому, соответствующее нормам и правилам
Simpson Strong-Tie представляет новую стяжку для натяжения настила для крепления настила к дому, отвечающую недавно обновленным стандартам. Натяжная стяжка DTT1Z — это безопасная и экономящая время альтернатива, которая устраняет необходимость доступа к лагам пола изнутри дома. Вместо этого он крепится снаружи дома. DTT1Z касается нового положения Международного жилищного кодекса 2015 года (раздел R507. 2.4), которое разрешает четыре 750-фунтовых. боковые соединители для крепления к элементам несущего каркаса в доме. Это положение является альтернативой использованию двух 1500-фунтовых. боковые связи от палубы до балок перекрытия внутри дома.
DTT1Z крепится к узкой или широкой поверхности одного 2x с помощью винтов Strong-Drive SD Connector. Новый винт Strong-Drive SDWH Timber-Hex HDG со встроенной шайбой прикрепляет натяжную стяжку к несущей конструкции с проникновением не менее 3 дюймов. Узнайте больше на www.strongtie.com.
Примечание 2
Переосмыслите открытые пространства с помощью 3D-приложения для iPad от AZEK
Компания AZEK Building Products упрощает визуализацию нового настила, перил, брусчатки и элементов отделки дома. Новое бесплатное приложение AZEK для iPad позволяет переосмыслить домашние и наружные жилые помещения в реалистичных 2D- и 3D-рендерингах. С новым приложением легко превратить мечты об открытых жилых помещениях в визуальную реальность простым касанием или пролистыванием, используя пять различных сценариев продукта. От вдохновленных дизайнов настила и перил, приложений для отделки и лепнины, цветов крыльца и макетов брусчатки, приложение дает возможность творческой визуализации на открытом воздухе в руки любого пользователя.
Начиная с раздела 2D, пользователь iPad может выбрать любую из пяти домашних сцен, а также смешивать и сочетать продукты, дизайны и цвета для настройки сцен. Изучив двухмерную визуализацию и настроив цветовые схемы продукта, пользователь может вывести дизайн на уровень передовых 3D-технологий, чтобы оживить весь дом.
В 3D-режиме пользователь будет сканировать то, что известно как «маркер визуализации», например, обложку любого каталога AZEK или загружаемое изображение с www.azek.com/iPad, чтобы войти в захватывающий мир Дополненная реальность (AR). В дополненной реальности появляется 3D-дом, и пользователь может персонализировать дом, поворачивать его на 360 градусов, менять цвета продукта, а затем увеличивать масштаб, чтобы убедиться, что он идеально спроектирован.