Фундамент армированный: Армированный фундамент как основа крепкого дома

Содержание

Ленточно армированный фундамент

Решили сделать пристройку или армированный фундамент под дом? Это правильное решение, которое поможет сэкономить вам круглую сумму бюджета. В этой статье мы подробно расскажем этапы возведения фундамента от выбора места до засыпки готового фундамента.

Какого вида бывает ленточный фундамент?

Ленточный фундамент бывает трёх видов: поверхностный, углубленный и глубокий. Поверхностные и углубленные используют для небольших строений: беседка, гараж, терраса, баня, дачный домик и другие легкие конструкции. Глубокий подойдет для жилых и массивных зданий.

С чего начать и как делать армированный фундамент своими руками?

Технология изготовления включает 7 основных фаз:

Разметка основы под траншею.
Замеры по определению грунтовой воды.
Работы по выкапыванию места под фундамент.
Подушка.
Опалубка для бетона.
Армирование будущего фундамента.
Заливка.

Разметка основы

Разметка основы начинается с определения размеров будущей постройки. Нужно определить, сколько будет этажей, какова толщина стены, какой будет использоваться материал. От этих факторов зависит толщина и глубина фундамента.

Не стоит забывать и про местность, где вы заливаете армированный ленточный фундамент своими руками. Важными показателями для прочности фундамента являются: средняя температура воздуха и глубина подземной воды. Все эти тонкости вы найдете в строительных нормах и правилах (СНиП).

Замеры по определению грунтовой воды

Очень важно не попасть при заливке армированного фундамента на грунтовые воды. Для этого нужно знать их глубину. Если вода находится на глубине больше 2 – 2,5 м, то основу постройки можно заливать на глубину примерно 0,65 м. Если вода близко, то зарываем на 0,2 м от промерзающего слоя земли.

Работы по выкапыванию места под фундамент

Сначала снимите плодородный слой земли со всей растительностью. Очень важно выкопать все корни деревьев и кустарников. Иначе они потом разорвут весь фундамент.

На этом этапе также решается быть ли подполью в вашем здании. Определив уровень промерзания грунтовых вод, нужно решить на какую глубину копать.

Начинайте копать с нижнего угла, так вы проконтролируете дно. Стенки должны быть максимально ровными без отламывающихся кусков земли. Укрепляйте временно стенки, чтобы избежать обвала. Это делается, если фундамент глубокий, а земля рыхлая.

Подушка

Выкопав траншею или котлован, нужно выровнять поверхность и сделать дренажную систему. Эти функции выполняет подушка. Её можно делать из разного сыпучего материала: песка, щебня и гравия. Толщина подушки составляет в среднем 40 – 60 см. После засыпки нужно все утрамбовать.

Опалубка для бетона

Насыпав и утрамбовав подушку, приступаем к опалубке будущего фундамента. Для неглубокой траншеи в качестве опалубки можно использовать пенопласт: он дополнительно обеспечит морозостойкость и гидроизоляцию. Для более массивной конструкции можно использовать доски и листы фанеры или щиты из дерева.

Опалубку фундамента делают следующим образом. Сначала по разметке закрепляют доски, которые буду служить основой. К ним крепят листы фанеры или щиты. Потом все покрывают пленкой, чтобы избежать протечек бетона.

Армирование будущего фундамента

Армируют фундамент, начиная от двух и более рядов арматуры, в зависимости от ширины вашей основы. Если у вас выкопана траншея, то хватит двух рядов арматуры.

Устанавливать арматурный скелет необходимо так, чтобы он не касался поверхности опалубки. Оптимальное расстояние стальных прутов от опалубки составляет 35 мм.

Прут выбирается в зависимости от толщины вашей конструкции. Узнать его можно у специалистов или из документов по строительству. Средний диаметр арматуры при вязке опалубки составляет 10 мм.

Армировать при помощи сварки можно, но не желательно. Уменьшается прочность. Лучше использовать вязальную проволоку. Это очень трудоемкий процесс, который займет много времени. Но выполнить все качественно очень важно.

Заливка

Вот мы и подошли к моменту выбора бетона. Советуем выбирать смесь марки «М» от 200 до 400. Исходить нужно от высоты и прочности здания. Для высоких, кирпичных зданий выбирайте марку М300 или М400.

Бетон можно делать самим. Но предупреждаем сразу, этот путь очень долгий. Советуем вам заказать машину, которая справиться с этой работой намного быстрей.

Фундамент можно заливать сразу весь или постепенно, слоями. Нужно стараться залить сразу весь армированный пояс фундамента. Это обеспечит более высокую надежность конструкции.

Если заливаете слоями, то не нужно после каждого слоя выравнивать поверхность. Так вы уменьшаете сцепку бетона. Оптимальная температура воздуха для заливки от +13 до + 25 градусов. Залив бетон, закройте его большой пленкой. Это необходимо для равномерного высыхания конструкции.

Как увеличить прочность бетона?

Бетонный фундамент любит тепло и влагу. Поэтому во время затвердевания ему нужно обеспечить постоянную влажность.

Если на улице тепло и дождь, вам повезло. Если жара, то бетон нужно периодически проливать водой. После заливки увлажняйте каждые 2-3 часа. Избегайте быстрого высыхания бетона, так он потеряет свою прочность. Ночью тоже нужно не забывать про эту процедуру. И поливать водой бетон нужно минимум два раза.

В среднем на закрепление бетона у вас уйдет около одной недели. Помните бетон нельзя увлажнять, если температура воздуха 5 градусов и ниже.

Когда заканчивать работы по изготовлению ленточно-армированного фундамента?

Максимальную прочность бетон сможет получить примерно через месяц. Опалубку можно снимать минимум через 1 неделю. Все зависит от температуры воздуха. Если средняя температура держится в пределах 20 градусов, то снимайте опалубку через неделю. Если 10 градусов, то через две. Если температура воздуха низкая, то опалубку стоит снимать, минимум, через 6 недель.

Не советуем заливать бетон в низкие температуры, потому что он может начать «закисать» и в итоге потеряет свою прочность.

Как и чем закрывать бетон?

Когда снимите опалубку, бетон необходимо защитить от влаги. Нужно сделать отмостку, чтобы вода не стояла около здания и фундамент не накапливал влагу. Стены нужно заштукатурить или закрыть облицовочным кирпичом. Вариантов по защите стен много. Верхнюю часть фундамента закрывают обычно гидроизоляционной лентой или гидроизоляционной мастикой.

По окончании работ по возведению фундамента нужно сделать работы по обратной засыпке. Это можно делать выкопанной ранее землей или песком. Армированный фундамент для дома готов.

Все нюансы (толщина бетона, диаметр арматуры, марка бетона) по возведению фундамента советуем спросить у обученных специалистов или уточнить в строительных нормах и правилах (СНиП).

Если всю технологию возведения ленточно–армированного фундамента соблюдать, то он вам прослужит многие годы.

Как грамотно армировать ленточный фундамент: технология, расчеты и схема построения каркаса — Фундамент своими руками

Ленточный фундамент состоит из бетона и армирующего его металлического каркаса, который повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции и обеспечивает ее прочность. Данная технология изготовления позволяет фундаменту выдерживать очень большие нагрузки и обеспечивает прочность даже монолитным домам сложной формы. Поскольку основную несущую функцию выполняет именно армирующий каркас, то при строительстве дома очень важно знать, как армировать ленточный фундамент, и выполнять все этапы этого процесса в соответствии с технологией.

Технология армирования

Чаще всего для создания каркаса ленточного фундамента используется арматура. Ее монтируют на стадии установки опалубки, а затем послойно заливают бетон и выполняют гидроизоляцию, используя рубероид и мастику.

По сути, все кажется довольно простым и понятным. Однако существует несколько важных моментов, без знания и соблюдения которых новый ленточный фундамент не будет соответствовать заявленным требованиям. Основные сложности и нюансы связаны именно с армированием. Поэтому вопрос о том, как правильно армировать ленточный фундамент, следует рассмотреть более детально.

Расчет армирования

Перед началом работ должен быть произведен расчет армирования с учетом нагрузки на фундамент. Поскольку от полученных показателей в значительной мере зависит прочность всей несущей конструкции, то желательно, чтобы к этим работам были привлечены профессионалы. Очень важно определить соответствующее сечение прутьев и монтировать их на установленном расстоянии. Так, для сооружения небольшой хозяйственной постройки вполне подойдет проволока диаметром до 12 мм, а для армирования ленточного фундамента дома она абсолютно не подходит. Очень важно под каждое конкретное строение произвести индивидуальные расчеты, проведя предварительный анализ грунта и установив глубину закладки фундамента.

Специалисты рекомендуют использовать для армирования фундамента ленточного типа стальной прут А-III с периодическим профилем и сечением 10-22 мм. Вспомогательные пруты могут иметь диаметр 4-10 мм. Они устанавливаются вертикально для поддержания нижнего и верхнего рядов арматуры, а также для обеспечения прочности на срез. Вертикальные пруты устанавливаются с шагом 0,5-0,8 м.

Для защиты металлической арматуры от воздействия негативных внешних условий она должна быть погружена в бетон: верхний ярус – на 50-60 мм, нижний – на 70 мм и более. Минимальное расстояние между горизонтальными рядами арматуры составляет 30 см. При армировании заглубленного ленточного фундамента обычно используется по 2-4 прута в каждом ряду.

Схема армирования

Оптимальным вариантом основания для дома является монолитный ленточный фундамент, армированный по квадрату или прямоугольнику. При таком исполнении оси становятся правильно, а сам каркас получается очень прочным.

По правилам армирования, ширина каркаса должна составлять не более половины его высоты. По причине того, что полоса фундамента довольно длинная и относительно неширокая, она больше подвергается продольным и меньше поперечным растяжениям. Поэтому все вертикальные и поперечные пруты – это преимущественно конструктивные элементы, служащие для создания формы каркаса, что позволяет существенно сэкономить именно на них.

Вязка арматуры

Чтобы армирующий каркас был более прочным, прутья необходимо соединять «клеточкой», располагая ряды под углом 90°. Оптимальный способ соединения и закрепления прутьев каркаса – вязка специальным крючком с использованием проволоки.

Вязка выполняется следующим образом. От проволоки отрезается небольшой кусок (примерно 30 см), складывается пополам, накладывается на место соединения прутьев и в образовавшуюся петлю продевается крючок. Затем в него заводятся два других конца проволоки, и все вместе проворачивается до образования прочного соединения.

Помимо такого способа вязки можно использовать электрические крючки или шуруповерт со специальной насадкой. Сварка для соединения элементов армирующего каркаса не подходит, поскольку при этом он утрачивает свои функциональные характеристики. Это обусловлено тем, что электросварка воздействует на физические свойства металла, из-за чего в местах сварочных стыков он становится менее крепким, а сами швы получаются довольно тонкими.

Армирование углов

Сложнее всего армировать углы ленточного фундамента. В идеале армирование углов выполняется гнутыми арматурными прутьями, соединяющими примыкающие части каркаса. Именно на этом этапе строительства многие застройщики начинают сомневаться, нужно ли армировать ленточный фундамент гнутой арматурой по углам. И поэтому просто укладывают прутья под прямым углом, что абсолютно неправильно.

При таком перекрестии невозможно создать единую жесткую раму, которая обеспечит прочность фундамента. Здание на таком основании может оказаться недолговечным, поскольку данный вид армирования способствует отколам слоев и образованию трещин на углах фундамента.

Грамотное армирование угла должно обеспечивать жесткую связку лент фундамента. Для этого прутья соединяются в единый каркас посредством хомутов, а в местах стыка на углах устанавливаются специальные усиления П- или Г-образной формы.

Если в средней части фундамента хомуты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 25 см друг от друга (примерно 3/8 от высоты фундамента), то по углам это расстояние должно быть уменьшено вдвое. Очень эффективным способом повышения прочности ленты фундамента является именно загибание углов и их соединение внахлест при помощи хомутов на расстоянии 0,7 м от угла. Такое армирование углов придаст абсолютную монолитность и очень высокую прочность всему фундаменту.

Заглубление фундамента

Ленточные фундаменты бывают двух видов: глубокого заложения и мелкозаглубленные. Они имеют разную высоту основания. Кроме того у глубоко заложенных фундаментов имеется более развитая боковая стенка и подошва.

С учетом этого в невысоких фундаментах (до 1 м) допускается армирование только подошвы, а в глубоких фундаментах требуется укрепление и наружной части. Для усиления каркаса мелкозаглубленного фундамента рекомендуется устанавливать дополнительную проволочную сетку с ячейками 100х100 мм.

Фундамент – основа дома. При его создании необходимо учитывать множество факторов и всегда помнить, что его строительство не терпит пренебрежительного отношения. Особенно при армировании ленточного фундамента, который зачастую несет очень высокие нагрузки. Только соблюдение технологии армирования позволит создать такой фундамент, который обеспечит длительную и надежную эксплуатацию всего здания.

River Rock Foundation Repair Los Angeles

Дома, построенные на фундаменте из речного камня, расположены по всему Лос-Анджелесу и в близлежащих городах, таких как Южная Пасадена, Пасадена и Альтадена. В то время как бордюрная привлекательность очень хороша, с ними есть опасность.

Во-первых, раствор, используемый для скрепления речных камней, со временем может разлагаться до такой степени, что камни фактически выпадают или их можно легко вытащить. Во-вторых, поскольку речные каменные фундаменты классифицируются как неармированные каменные кладки — это означает, что нет арматурной стали (арматуры), скрепляющей речные скалы, невозможно сейсмически модернизировать этот тип фундамента.

Alpha Structural уже более 25 лет специализируется на ремонте речных скальных оснований и разработает оптимальное решение с использованием «родственного» фундамента. Этот термин относится к заливке нового фундамента вдоль внутренней части речной скалы, что дает дому фундамент, сохраняя при этом существующую привлекательность бордюра.

В зависимости от обстоятельств может потребоваться замена части или всего неармированного фундамента, но нашим предпочтительным решением чаще всего является установка «сестринского» фундамента, который работает очень хорошо и может быть выполнен с меньшими затратами, чем фундамент. замена.

Позвоните нам сегодня, чтобы назначить осмотр или запросить смету

(323) 258-5482

Запросить осмотр или оценку »

В следующем списке представлены лишь некоторые виды ремонта фундамента, на которых мы специализируемся:

Расширение подвала
Гидроизоляция подвала
Ремонт кирпичного фундамента
Кессоны
Ремонт бетонного основания
Бетонные фундаментные стены
Землетрясение Болты
Модернизация при землетрясении
Инспекция фонда
Ремонт фундамента
Замена фундамента
Подкрепление фонда
Угловые балки
Ремонт фундамента на склоне холма
Дренаж склона холма
Ремонт на склоне холма
Гидроизоляция склона
Выравнивание или углубление дома
Непластичный бетон
Фонды на берегу океана
Проверка недвижимости
Подпорные стены
Сестринские фонды
Модернизация Soft Story

Ремонт бетона с отслаиванием
Неармированный фундамент
Модернизация стальной рамы
ADU на склоне холма

Позвоните нам сегодня, чтобы назначить осмотр или запросить оценку

(323) 258-5482

Запросить осмотр или оценку »

Путеводитель по государственной службе
7 моментов, на которые следует обратить внимание при найме подрядчика по ремонту фундамента Просмотреть руководство сейчас »

О нас
Услуги домовладельца
Многоквартирный дом
Коммерческий
Недвижимость
Галерея проектов
Ресурсы
Контакт

11.

1. ROOT СОВЕРШЕНСТВУЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ – Профессор архитектуры Burnam & Root, Rialto Building, Чикаго, сразу за Торговой палатой справа, 1884 год. (Чикагология)
Первые две недели мая 1885 года действительно были бурным временем для Burnham & Root. 1 мая, открытие Торговой палаты, не только тихо открылась страховая биржа Бернхэма и Рута, но и Армор, Кент и Бенсли с гордостью воспользовались случаем открытия Торговой палаты, чтобы объявить, что, наконец, после более чем двух лет Из-за фальстартов вот-вот должно было начаться строительство здания Риальто, расположенного сразу за Торговой палатой и провозглашенного самым большим в мире офисным зданием.
Burnham & Root, Phoenix Building, Чикаго, непосредственно к востоку от Board of Trae, 1884. (Чикагология)
Сразу к востоку от Board of Trade их десятиэтажное здание Phoenix Building готовилось к началу строительства. И чтобы закончить перечисление рабочей нагрузки офиса, Рут все еще работал над окончательным проектом тринадцатиэтажного Монаднока, который будет возведен всего в одном квартале к востоку от Феникса, на юго-западном углу Джексона и Дирборна.
Персоналу Burnham & Root, похоже, не хватало работы. А затем, двенадцать дней спустя, было объявлено, что предложение Э. К. Уоллера на старом участке «Гнездовье» было выбрано. Через несколько дней Рут должен был спроектировать для этого участка офисное здание, которое должно было быть даже больше, чем Риальто.
Burnham & Root, блок Монаднок, Чикаго, 1884–1885 гг. Предварительные исследования фасада Джексон-стрит (13 этажей). Поскольку левый рисунок по-прежнему носит первоначальное название здания, Quamquisset, он предшествует фасаду справа. Это видно и по парапету здания; в то время как обработанная кирпичная кладка в левом дизайне имеет выступ, а в правом — рельефный. (Слева: Салига, Предел неба ; Справа: Хоффманн, Root )
К сожалению, именно в этот момент владельцы каменоломен в Лемонте и Джолиете решили отказаться от, по-видимому, справедливого требования со стороны своих рабочих о повышении их дневной заработной платы. 3 мая, всего через два дня после объявления, которого Бернхэм и Рут с некоторым нетерпением ждали в течение последних двух лет, о том, что строительство наконец должно было начаться на Риальто, рабочие карьера забастовали, лишив чикагских строителей материала, который традиционно требовался в первую очередь для строительства.
любой крупный строительный проект: резной камень для пирамидального фундамента здания. Время этого события, совпадающее с предстоящими строительными проектами его офиса, не может быть легко проигнорировано для понимания разработки Рутом именно в этот момент нового типа фундамента, который вообще не требовал камня, что позволило продолжить строительство Риальто. расписание.
Ступенчатое или пирамидальное каменное основание. (Слева: авторская коллекция; справа: Baumann, Foundations )
Как обсуждалось ранее, размер каменной пирамиды, необходимой для переноса веса десятиэтажного офисного здания на относительно слабую почву Чикаго, может легко превышать десять футов в высоту. Совокупная масса всех пирамид в подвале десятиэтажного здания занимала большую часть полезной площади на этом уровне, не позволяя сколько-нибудь значительно использовать эту потенциально ценную площадь этажа как раз в тот момент, когда такого пространства становилось все больше. необходимость в растущем количестве машин, встраиваемых в высотные здания (лифты, электрические генераторы, котлы, вентиляторы и т. д.). С появлением электрического освещения в середине 1880-х годов коммерческие здания стали оснащаться собственными электрогенераторами. , место для которого нужно было найти. Подвал казался подходящим местом, если бы только расположенные там египетские памятники можно было бы уменьшить в размерах, а еще лучше полностью ликвидировать.

Будь то отсутствие ограненного камня из-за забастовки, или желание Рута открыть подвал для размещения механического оборудования, или сочетание этих двух проблем, необходимость оказалась матерью изобретения: Рут изобрел современный бетонный фундамент, армированный железом. Тремя годами ранее он использовал слой железных железнодорожных рельсов в ряде фундаментов в блоке Монток, чтобы уменьшить их общую высоту на один ряд камней, чтобы фундаменты по-прежнему помещались в подвале, не пробивая себе путь в основание. первом этаже или вынуждая Рута располагать свои базы глубже, чем считалось безопасным в Чикаго. Это было просто «одноразовое» решение этой конкретной проблемы, потому что Рут не использовал железо в своих фундаментах в течение следующих трех с лишним лет 9 . 0003 Джон Веллборн Рут. Железнодорожные рельсы, используемые для замены слоев камня в фундаменте, 1885 год. (Hoffmann,

Root )
Теперь, почти четыре года спустя, к нему вернулась идея использования железных рельсов в фундаменте, хотя и в гораздо большем масштабе. . Вместо того, чтобы использовать каменную пирамиду высотой десять футов, позволяющую гравитации постепенно распределять нагрузку под углом 45° при сжатии на достаточную площадь земли, Рут использовал внутреннюю прочность железных секций на растяжение для прямой передачи той же нагрузки при двунаправленном изгибе. , полностью устраняя необходимость в каменных пирамидах под углом 45°. Очевидно, к тому времени Рут достаточно экспериментировал с бетоном, чтобы быть уверенным, что этот относительно новый материал выдержит испытание временем в таком критическом месте, поскольку он убрал весь вырезанный камень, решив вместо этого разместить выравнивающее основание из бетона на земле. . Вдобавок к этому Рут проложил линию железных рельсов или Т-образных профилей, каждый из которых находился непосредственно рядом с соседним.
Они были залиты слоем бетона, чтобы удерживать их на месте и, по-видимому, в попытке предотвратить их ржавчину (что, хотя и замедляет начало окисления, не обязательно предотвращает его). Поверх него был уложен еще один слой рельсов, идущий перпендикулярно нижней линии рельсов. После укладки их в слой бетона третий слой рельсов укладывался в том же направлении, что и первоначальный слой, и так далее, обычно останавливаясь после укладки четырех слоев рельсов, создавая двумерную решетку или крест-накрест. перекрещенный штабель рельсов, похожий на то, как рельсы до сих пор хранятся на железнодорожных станциях.
Рельсы уложены чередующимися слоями в Александрии, штат Вирджиния. для Военных железных дорог США, примерно за 20 лет до того, как Рут применил эту технику в основании Rookery. (Storer, American Railroads )
Полученная в результате тонкость этой многослойной сборки железных решеток, заключенных в бетонную подушку, позволила разместить ее непосредственно под плитой пола подвала, но все же в безопасном месте в слоях почвы глубиной тринадцать футов.