Баня 4х4 своими руками — особенности проекта

Среди множества проектов бань, размер 4х4 один из самых популярных. Дело в квадратной форме строения и небольшом размере. В то же время баня вместительна и функциональна. О том как строиться баня 4х4 своими руками, особенности проекта и его цена в одной статье.

Баня 4х4 из оцилиндрованного бревна с небольшой террасой.

Особенности проектов 4х4 м

Типовой план бани 4х4 м

Проект бани 4х4 м достоин внимания пользователей за хорошую вместительность. Стандартное одноэтажное строение вмещает в себя планировку:

парную, моечную, санузел, предбанник и комнату отдыха или террасу под общей крышей. Проект бани 4х4 м может быть одноэтажный или с мансардой. Наверху в таком размещают полноценную комнату для гостей или для отдыха. Из-за небольших размеров коробка легко помещается на небольшом дачном участке или около частного дома.

Собрать баню 4х4 м можно из бруса, бревна простого или оцилиндрованного, кирпича или шлакоблоков. Самый простой вариант из бруса, так как правильная форма строения и бруса с легкостью позволяет собрать коробку своими руками.

На дачном участке обычно выбирается проект с открытой или закрытой террасой. После принятия процедур приятно выйти на воздух и подышать. А общая крыша делает террасу защищенной от ветра и дождя.

Основные характеристики типового проекта бани 4х4 м:

1. Площадь по фундаменту – 21,60 м2.
2. Площадь внутренней части – 11, 50 м2+2,7 м2 терраса: парилка 4,14 м2, моечная 3,59 м2, терраса 2,7 м2, предбанник 3 м2. Перепланировать внутреннюю часть можно по-своему, так если убрать террасу, то увеличиться предбанник. Поместиться полноценная комната отдыха.

Баня 4х4 приобретается готовой коробкой или делается самостоятельно. Самый простой вариант купить под ключ, цена на такую начинается от 450 000 р. Это без отделки и утепления. Готовая коробка, под сборку своими руками, для сравнения, стоит начиная от 300 000 р. Одну из бань 4х4 можно увидеть на видео:

Строительство бани

Строительство бани 4х4 выполняют по выбранному проекту. Его можно составить самостоятельно или взять типовой, например, в этой статье. Все этапы строительства включают:

1. Монтаж и выбор фундамента.
2. Строительство коробки.
3. Кровля.
4. Внутренняя отделка и благоустройство.

Каждый из этапов можно выполнить своими руками. Но если навыка в сборке бани нет, то можно удешевить строительство приготовив фундамент. Коробку в таком случае собирают профессионалы. Рассмотрим все этапы сборки подробнее.

Монтаж фундамента

Выбор фундамента под баню 4х4 зависит от материала из которого она будет строиться:

1. Брус — облегченный ленточный фундамент, столбчатый или свайный.
2. Кирпич, блоки, бревно — полноценный ленточный фундамент или монолитный.

Ленточный облегченный фундамент под баню

Проще всего сделать облегченный ленточный фундамент. Зависит выбор конструкции от уровня грунтовых вод. Если залегание высокое, то используют свайный или винтовой. Мы рассмотрим обычный ленточный.

Для монтажа своими руками необходимо выбрать место под баню и сделать разметку. По ней будет рыться траншея глубиной в 50 см, дно засыпают песчаной подушкой. Сверху монтируется опалубка из не обрезной доски и для прочности крепиться армированный каркас. Далее фундамент заливают и оставляют выстоится. Не стоит забывать о фундаменте под печь, его делают отдельно. Хорошо если готовый фундамент простоит более 6 месяцев, так он полностью созреет и даст усадку.

Далее фундамент гидроизолируется при помощи обмазочной битумной мастики или рубероида в 2 слоя. На этапе монтажа необходимо распланировать септик для бани и коммуникации.

Сборка коробки

Сборка коробки бани из бруса

Коробку бани собирают согласно плану. Мы рассмотрим брусовую.

Сверху на фундамент укладывают первое звено бани. Первое звено должно быть немного большего сечения, из древесины стойкой к влаге. Подходит осина или лиственница. Цена на брус будет выше, но зато со временем баня не начнет гнить. Дело в том, что дерево гигроскопично и вода от фундамента легко поднимается по брусу вверх. А о сочетании древесины и воды лишний раз говорить не стоит.

Стены собираются поэтапно. Проще использовать профилированный брус, он легко соединяется при помощи замка — шип и паз. Между каждым звеном прокладывается джутовый ленточный утеплитель.

Между собой брус соединяют деревянными нагелями. Их можно изготовить из обрезков строительного материала или купить готовые. Не советуем применять железные соединительные элементы, со временем стены рассохнуться и железки станет видно. Баня потеряет свой эстетический вид.

Если баню собирают из обычного бруса или бревна, то необходимо после сборки коробки проконопатить стены. Конопатку проводят по периметру каждого ряда бревен. Нельзя конопатить сначала одну стену затем другую, баню перекосит.

Внутренние перегородки проще собрать сразу. Оконные и дверные проемы можно не оставлять, их вырезают в самом конце строительства.

Кровля бани

Собрать двускатную крышу можно своими руками.

Сборка кровли бани 4х4 м может быть из любого удобного материала, даже из сращенных досок. Собирать кровлю необходимо чистовую или черновую. Баня собранная из материала камерной сушки сразу кроется чистовой крышей, естественной влажности необходимо отстояться 1 год.

Конструкция крыши на баню 4х4 м подходит односкатная или двускатная. Проще своими руками собрать односкатную. Все зависит от фантазии хозяина. Скажем лишь, чем проще конструкция, тем надежнее будет крыша.

Сверху крышу кроют любым понравившимся материалом: профнастил, шифер, андулин, черепица. О достоинствах и недостатках этих материалов мы уже говорили.

Внутренняя отделка и благоустройство.

Баню 4х4 м легко отделать изнутри любым понравившимся материалом. Квадратная форма позволяет использовать все виды: вагонки, имитации бруса, керамической плитки и т. д. Главные требования к материалу для внутренней отделки:

1. Экологичность.
2. Огнестойкость.
3. Простота монтажа.

Вагонку в бане крепят на контр обрешетку, сверху фольгоизоля.

Оптимально использование липовой или осиновой вагонки. Вагонку крепят своими руками на обрешетку из бруса сечением 40х40 мм. Но предварительно необходимо теплоизолировать стены парилки. Для теплоизоляции используют минвату, эковату. Внутри парилку обшивают фольгоизолью. Она будет отражать пар и теплоизоляция будет выше. Потолок бани тоже необходимо утеплить при помощи опилок, керамзита или минваты.

Далее устанавливается печка и выводится дымовая труба. Для небольшой бани 4х4 м можно смастерить как внутренний, так и внешний дымоотвод. Выбор зависит от усидчивости и опыта хозяина.  Печка подходит маломощная на 3,5–5 КВт или дровяная.

Цена на баню

Цена на строительства бани 4х4 зависит от того какие работы готов хозяин выполнить своими руками. Для наших читателей представляем среднюю стоимость работ и материалов в виде таблицы, по ней несложно высчитать сколько в среднем обойдется баня.

Монтаж бани	Цена материалов, р.	Цена работ, р.
Фундамент ленточный облегченный	От 140 000	От 100 000
Коробка из бруса	От 300 000	От 170 000
Кровля чистовая/черновая	От 120 000/45 000	От 110 000/70 000
Утепление стен, пола, потолка	От 55 000	От 30 000
Отделка стен и потолка вагонкой	От 60 000	От 55 000

В целях экономии часть работ можно выполнить своими руками, цена будет значительно ниже. Не стоит экономить на материале и фундаменте. Они должны быть надежными, если нет навыка в строительстве бани 4х4 м своими руками, советуем купить готовую коробку из профилированного бруса. Собрать такую своими руками сможет даже новичок. А в целом проект бани 4х4 м, вполне бюджетный и удобный для строительства своими руками.

Какой фундамент сделать для бани 3×4 своими руками: пошаговая инструкция

    Безусловно, любое строительство немыслимо без качественного и прочного фундамента. Поскольку зачастую люди возводят бани на десятки лет, то нужно, чтобы фундамент был очень крепким и устойчивым. Разумеется, всегда можно обратиться к мастерам, которые за короткое время возведут надежный фундамент. Однако многие люди предпочитают выполнять эту работу самостоятельно, тем более что это вполне реально. Главное – обладать знаниями и действовать по порядку.

Читайте также: Какая технология заложения бутобетонного фундамента

Самым простым, но в то же время прочным является фундамент 3×4. Зачастую люди самостоятельно его возводят для своих бань. В итоге получается маленькая, но очень надежная баня.

Итак, начинать нужно с выбора места для своего сооружения. Очень важно учитывать следующие характеристики:

• баня должна находиться в двух шагах от дома;
• если есть бассейн, то лучше, если баньку окажется рядом возле него;
• обязательно нужно продумать, как будет сливаться вода из сооружения;
• желательно, чтобы баня обладала хотя бы одним окном, которое выходит на участок;
• расположение двери не должно создавать сквозняков.

Ориентироваться необходимо по этим показателям, которые помогут определить наиболее благоприятное место для бани. Итак, после того как вы зрительно наметили, где будет находиться ваше сооружение, нужно на участке по периметру вбить колышки. На эти колышки необходимо натянуть бечевку, по которой удастся ориентироваться при возведении фундамента.

Читайте также: Как залить УШП фундамент своими руками и технология

Выбор метода устройства

После того как вы определились с тем, где будет ваша банька, а также вбили колышки, пришла пора переходить к земляным работам. Итак, для возведения бани можно использовать такие виды фундамента:

1. Ленточный. Это самый популярный вариант, который подходит как для домов, так и для мелких сооружений наподобие бани или гаража.
2. Цельнозаливной. Для строительства бани данный вариант применяется крайне редко. Для варианта 3×3 цельнозаливного фундамент нецелесообразен. Единственное, если баня будет двухэтажное, то тогда он подойдет.
3. Столбчатый. А вот этот вариант хорошо подходит для строительства баньки. Он достаточно дешевый и легкий в кладке.

Как видно, выбор остается за потребителем. Однако лучше применять ленточный вариант, так как он не требует больших денежных и физических затрат.

Читайте также: Как самостоятельно возвести фундамент из бута

Подробнее о земляных работах

Фундамент для бани 3×4 своими руками лучше возводить ленточный, поскольку рыть траншеи в этом случае очень легко. Достаточно лишь следить, чтобы они были ровными и аккуратными. Для земляных операций понадобятся такие инструменты, как:

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• металлическое крупное кайло;
• топор.

Штыковой лопатой будут выполняться основные работы, а совковой нужно будет удалять ненужную землю. Что касается кайла и топора, то они понадобятся, если в почве будут корни деревьев.

После того как будут выполнены все чертежи и проекты, можно начинать делать опалубку. Для ее создания лучше применять старые деревянные доски. В высоту опалубка должна быть 80 см, а в ширину – 20 см. Для того чтобы было удобно, нужно сколотить щиты нужной ширины и вмонтировать их в траншеи. После этого можно переходить к укладке арматуры. Металлические арматуры необходимо разложить по всему периметру фундамента равномерно. Отметим, что если заводских металлических прутов нет, то можно использовать старые железные детали, но только ровные. Для создания металлического каркаса необходимо иметь при себе металлическую проволоку и специальные квадраты, которые будут служить базой конструкции.

Конечным этапом является заливка фундамента бетоном. Здесь важно не забывать о следующем:

1. Весь фундамент необходимо залить бетоном за один день.
2. Сразу после наливания его нужно качественно разровнять и уплотнить.
3. Затем следует подождать примерно три недели, и лишь потом приступать к строительным работам.

Отметим, что бетон вовсе не обязательно самому готовить. В магазинах стройматериалов продаются готовые смеси для заливки фундамента. Однако такой вариант не из дешевых.

Если же вы намерены экономить, вам придется потрудиться своими руками, чтобы приготовить бетон. Конечно, это несложная процедура. Действовать надо по формуле: 1 ведро воды плюс 2 ведра песка плюс 1 ведро отсева и 1 мешок цемента. Такую смесь можно приготовить как дома, так и в бытовой бетономешалке. Это экономный и выгодный вариант, в отличие от тех, которые продаются в магазинах. Ведь нет никакой гарантии, что в состав бетонной смеси входят именно натуральные и экологически чистые продукты.

Итак, мы рассмотрели, как сделать своими руками баню 3×4. Если у вас есть навыки застройщика, вы всегда сможете собственноручно возвести такую конструкцию. Для всех типов сооружений фундамент укладывается примерно по одной схеме, будь то дом из блоков или кирпичей либо же баня или гараж. Важно знать все правила и тонкости, дабы результат оправдал надежды.

Каркасная баня 4х4 своими руками

На чтение 8 мин Просмотров 6.9к.

О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

Достоинства каркасной бани

Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

Как построить каркасную баню

Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Для строительства нам потребуется:

• Опалубка шириной 30 сантиметров, высотой 50 сантиметров;
• Металлические прутья для обвязки
• Рубероид
• Бетонный раствор
• Песок
• Брус сечением 10х10
• Гравий

И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

Нюансы возведения каркасной бани

Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

1. При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
2. Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
3. Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

Строительство каркасной бани своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jt5UUOluQ_c&feature=youtu.be»]

Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

Закладываем фундамент каркасной бани

Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

1. Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
2. Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

Монтируем обвязку

Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

Монтаж каркасных стен

Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

• Внешняя вагонка
• Гидроизоляция
• Утеплитель
• Вагонка внутренняя

Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

Обустройство крыши каркасной бани

Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

Для бани такого размера можно выбрать:

• двухскатную крышу
• четырехскатную крышу

Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

Внутренние работы

Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

1. Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
2. Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
3. В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
4. Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

Отделка каркасной бани

Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

• Сайдинг
• Термопанели
• Кирпич облицовочный
• Блокхаус

Все они прекрасно подходят для данного строения.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=BGGpelTTKhk&feature=youtu.be»]

Заключение

Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

планировка комнат, постройка своими руками

Любому владельцу садового участка хочется построить домик, в котором можно отдыхать после работ на огороде либо найти укрытие от палящего солнца. Иногда на участке может присутствовать бытовка, вагончик или что-то подобное, однако хочется большего уровня комфорта. Но недостаток финансов не позволяет затеять грандиозную стройку. Тогда хорошей идеей будет построить каркасный дом размерами 4х4 метра.

Чем обоснован выбор каркасной технологии строительства? Начнем с того, что постройка каркасного дома займет минимум времени. Постройка дома 4×4 скорее напоминает возведение бани, но если построить его из бруса, то все равно придется ждать усадки даже настолько миниатюрного строения. Строительство кирпичного или блочного дома повлечет за собой необходимость обустройства более сложного и дорогого фундамента. А у нас задача построить максимально бюджетный домик в короткие сроки. Таким образом, выбор каркасной технологии – наилучший. В дополнение к вышесказанному следует добавить, что простота постройки такого домика, отсутствие потребности в применении спецтехники и сложного инструмента дают возможность выполнить все работы своими руками.

Процесс постройки

Постройка дачного дома подобных габаритов не предусматривает наличия каких-либо сложных проектов или расчетов. Но рекомендуется все же составить чертеж будущей постройки.

Проект дома

Составление проекта требуется в первую очередь для того, чтобы понять, какие материалы и в каком количестве нужны для его постройки. Поскольку мы строим дом «эконом вариант», то нужно постараться обойтись без перерасхода материалов и излишков. При этом жадничать тоже не стоит – докупать материал придется заново и доплачивать за его доставку на участок. Помимо этого, составление проекта поможет определить места будущей установки окон и дверей. Если вы запланировали постройку дома с верандой, то можете заранее рассчитать точки опоры фундамента. Еще наличие чертежа позволяет более тщательно контролировать ход стройки. Каркасный дом с габаритами 4х4 – бюджетное решение, но все равно стоит заранее составить смету, поскольку задержки в каркасном строительстве неприемлемы.

Постройка фундамента

При постройке подобного легкого домика не логично планировать обустройство капитального фундамента. Достаточным будет столбчатый фундамент либо установка дома на винтовые сваи. Оба варианта имеют свой перечень преимуществ и недостатков.

Наиболее бюджетным вариантом считается столбчатый фундамент. Для его постройки нужно собрать из имеющихся деревянных материалов либо листов фанеры короб, выполнить связку арматуры и залить полученную конструкцию бетонной смесью. Как бетон затвердеет, у вас получатся готовые к использованию сваи, которые потребуется установить в подготовленные заранее ямы. На их дне обязана присутствовать подушка из песка.

Еще проще купить обрубки свай, оставшиеся при строительстве многоэтажек. Вполне возможно, вам их отдадут даже бесплатно. Однако эти остатки будут прочнее, чем сделанные вами сваи. Винтовую сваю изготовить самостоятельно практически нереально. Хотя, это возможно и к лучшему, поскольку из-за брака ваш дом имеет все шансы обрушиться.

Заводской продукт имеет правильную геометрическую форму и «лопасти» на концах, что позволяет установить сваю строго вертикально. Пускай приобретение подобных свай обойдется вам дороже, но установить их вы можете самостоятельно. Однако даже привлечение строителей не разорит вас из-за простоты монтажа подобного решения. Винтовая свая – отличный вариант для каркасной постройки. Вам нужно лишь разметить места под их установку и завинтить сваю в грунт. Все работы можно выполнить буквально за один день.

Возведение стен

Для начала следует выбрать технологию каркасного строительство, подходящую именно вам. Задача казалось бы простая, однако и тут есть подводные камни.

Есть следующие варианты:

• Каркасный дома;
• Щитовой;
• Из панелей СИП;
• Из двойного или мини бруса.

Предположим, что вы планируете пребывать в вашем домике лишь сезонно, в теплую пору года. Трудно представить, чтобы планировка комнат каркасного дома размерами в 4×4 метра включала в себя систему отопления, санузел, водопровод. В этом нет необходимости. Ваш дом слишком мал, что вместить в себя больше двух комнат, пары окон и дверей.

Таким образом выбор будет зависеть лишь от того, что вам больше по душе и исходя из доступа к определенным материалам в месте вашего проживания.

Каркасный дом

Наиболее простая и нетребовательная к материалам технология. Для работы вам понадобится брус для монтажа каркаса, теплоизоляция, пленки и отделочные материалы для фасадных и внутренних работ. Верхнюю и нижнюю части обвязки делают с помощью бруса 50*100 либо 50*150 миллиметров исходя из толщины используемой теплоизоляции. Первым делом устанавливается каркас под окна и двери. Потом укладывается пароизоляционная пленка и слой утеплителя. Возможно и обойтись без него, если дом планируется «холодным». Тогда нужно закрепить лишь ветрозащитную пленку, защищающую дом от продувания. Каждый стык каркаса из бруса должен быть обработан с помощью джута или пакли. Для фасадных работ используется блок-хаус, сайдинг, имитация бруса, ОСП.

Щитовой домик

Считается сородичем каркасного дома. Различаются они тем, что каркасный дом создается путем постройки каркаса с последующей обшивкой, а стена щитовой постройки собирается вся на земле. Происходит это путем формирования пирога каркасной стены с предусмотренными проемами под окна и двери на участке либо на заводе. На строительной площадке стены дома закрепляются к фундаменту и между собой.

Постройка из СИП панелей

Такие строения схожи с щитовыми домами, но изготавливаются индустриальным способом по специальной методике. Стены – «пирог» со внутренней и наружной обшивкой, внутри которого имеется теплоизоляция, как правило это пенополистирол. Сборка на участке аналогична щитовому домику. Главный недостаток – малое распространение подобной технологии.

Еще упомянем дома из двойного и мини бруса. Постройка дома схожа со строительством из профилированного бруса. Однако технология была переработана в Скандинавии и она близка к каркасному строительству. Это еще более «экзотичный» вариант для наших широт.

Монтаж потолка и кровли

Независимо от выбранной технологии постройки стен, обустройство потолков производится фактически одинаково:

• Выполняется горизонтальная обвязка;
• Монтируются балки перекрытия;
• Производится укладка утеплителя;

Для дома квадратной формы, которым и является строение с размерами 4*4 метра, чаще всего обустраивается вальмовая или шатровая крыша. Если опыта в строительстве кровли маловато, то можно использовать самый простой вариант – двухскатную крышу. В качестве материала покрытия наиболее популярным материалами являются профлист либо металлическая черепица.

Отдельно стоит выделить каркасный домик с мансардой. Технология возведения стен не будет ничем отличаться от обычного строения. Но при строительстве крыши вам будет доступна лишь одна кровля – ломанная. Обусловлено это тем, что постройка обычной двухскатной кровли, имеющей высокий конек, не предоставит вам дополнительного пространства над головой, а ломанная поможет фактически удвоить площадь. Чаще всего мансарда используется в качестве спальни, а первый этаж как гостиная и кухня.

Таким образом, затея построить каркасный дом 4х4 сугубо своими руками – вполне воплощаемая в жизнь при должном желании и наличии свободного времени.

поэтапная инструкция с фото и видео

Беседка 4 на 4 — интересная идея для дачного участка. Квадратная форма позволяет сделать процесс возведения своими силами проще, а размеры 4 на 4 метра позволят уместить приличное количество человек внутри.

Возможный вариант с размерами 4 на 4 метра

По сравнению с беседкой 3 на 3, данный вариант выглядит куда более масштабным и вместительным.

В данной публикации будут рассмотрены базовые основы строительства, а также показаны фотографии различных вариантов на дачу.

Согласитесь, прежде чем приступать к строительству, необходимо изучить чужой опыт. Поэтому мы предлагаем вам ответить на следующие вопросы.

• В каком дизайне строить подобное сооружение?
• Беседки в каком стиле сейчас популярны?
• Какие вообще варианты строительства имеются?

С зоной барбекю

Подробно изучив многообразие подобных построек, вы сможете принять решение о выборе того или иного варианта. А уж с процессом возведения конструкции разберемся. Было бы желание и силы строить.

Идеи для строительства на даче

В первую очередь хотелось бы рассмотреть фотографии возможных беседок для строительства. На основе предложенных фото вы можете определиться с тем форматом сооружения, которое вас устроит.

• Вам интересен самый экономный и бюджетный вариант или хочется чего-нибудь дороже и качественнее?
• Хотели бы внести элементы декоративной обрешетки или резьбы по дереву?
• Открытая или закрытая конструкция вас больше привлекает?

Я постарался собрать наиболее простые и красивые, но в то же время не «сельские» и «избитые» беседки, которые наиболее актуальны среди дачников в данное время.

Определившись непосредственно со строительным материалом, типом, формой и дизайном конструкции, можно уже переходить к более активным действиям — строительству.

Подготовка к стройке

Прежде чем взять в руки доски, саморезы и шуруповёрт, необходимо четко понимать, что и где вы собрались возводить. Для этого нам понадобится выбрать место, рассчитать размеры, нарисовать чертеж и подготовить полноценный проект беседки.

Выбор места

В зависимости от площади участка и ландшафта, необходимо выбрать участок, где будет возводиться будущая постройка. В идеале это ровная площадка с адекватным плотным грунтом, без пеньков и корней деревьев.

Чертежи с размерами

Для наглядности и расчёта строительных материалов, необходимо расчертить конструкцию беседки на бумаге. Это позволит вам высчитать необходимые размеры материалов и прикинуть их стоимость, если у вас нет подручных для стройки бревён, бруса или досок.

Проект беседки 4 на 4 метра

Проекты беседок 4 на 4

Последним этапом будет подготовка проекта — наглядно представленной постройки на вашем участке.

Сюда можно внести какие-либо элементы ландшафтного и интерьерного дизайна — например, украшение выложенной дорожкой вьющимися растениями или другими элементами декора. Примеры проектов представлены ниже.

Проект номер 1

Проект номер 2

Проект номер 3

Возведение своими силами

Далее будут рассмотрены основные этапы строительства, с которыми вы столкнетесь при возведении деревянной беседки. Представленная ниже инструкция содержит фото и видео, благодаря которым процесс будет выглядеть понятнее и объективнее.

Готовая беседка 4 на 4

Конечный результат вы можете увидеть по представленной фотографии. Обшивка блокхаусом будет показана далее в инструкции, а вариант кровли не указан. Поэтому вы сами можете выбрать тот материал, который вас устроит. Характеристики строения представлены ниже:

• Фундамент: столбчатый;
• Каркас: брус 150 на 150 мм;
• Пол: доска 150 на 40 мм;
• Крыша: четырёхскатная;
• Обшивка: блокхаус;
• Кровля: профнастил/гибкая черепица/ондулин и т. п.

Фундамент, нижняя обвязка

Для изготовления фундамента необходимо будет подготовить 9 ямок глубиной около 60 см. Изготовив опалубку, необходимо будет залить раствором ямы и сделать столбики, возвышающиеся над землей на высоту 20-30 см.

Основная задача сделать все столбы одинаковой высоты по уровню, что беседка стояла ровно и не косилась куда-либо в сторону. Установив доски для нижней обвязки, сверьтесь с уровнем, чтобы пузырек-индикатор стоял максимально ровно между рисками.

Пол

Для пола используется доска «сороковка» с размерами 150 на 40 на 6000 мм. Ровно забив прибив первую доску, остальные пойдут без косых щелей и ненужных отверстий. Зазор 1-2 мм необходимо оставить, чтобы вода могла спокойно стекать с пола, но больше не нужно. Отнеситесь серьезно к первой доске, так как это самое главное.

Возможно, в конце останется небольшая щель, в которую целая доска не поместится. Её необходимо будет обрезать и «впихнуть» в последнюю щель.

Готовый деревянный пол

Каркасные столбы

Основа стен будущего сооружения состоит из бруса 150 на 150 мм. Так как центральный вход выполнен не совсем стандартно, то столбы необходимо расставить с точностью так, как указано на картинке ниже.

Установка столбов

Для создания каркаса понадобится не 6 классических столбов (4 по углам и 2 для двери), а всего лишь 5. Последние два будут основой для входа, то есть парадная сторона будет угловая. Интересное архитектурное решение, которое нечасто встречается в подобных беседках.

Стропильная система и крыша

Для крыши используется стандартная стропильная система четырёхскатной крыши. Уже несколько раз данный вопрос рассматривался в различных публикациях, поэтому дублировать его смысла нет. Подробно про четырёхскатную крышу можно почитать здесь:

Возведение стен и обшивка блокхаусом

Так как конструкция открытая, то некоторые участки беседки полностью контактируют с окружающей средой. Довольно серьезно закрыта только задняя часть, в данном случае дальний угол постройки.

Для эстетики с наружной стороны стены дополняют блокхаусом — красивым строительным материалом для отделки.

Видео

Видеозапись строительства беседки 4 на 4 была представлена на Youtube пользователем с ником Roman Aliyev. Предположу, что первоисточником данный канал не является, так как количество просмотров крайне низкое, да и добавлено оно всего лишь полгода назад, что вызывает сомнения.

Тем не менее, поэтапный процесс строительства показан прекрасно, поэтому можете смело воспользоваться данной видеозаписью для дальнейших действий.

Баня без фундамента

Многие владельцы загородных усадеб стремятся построить на своей территорию баню. Такое сооружение всегда было очень популярным, не потеряло оно актуальности и сейчас. При этом сделать парную своими руками под силу каждому хозяину. Даже если нет навыков закладки основания, вполне можно обойтись и без него. Баня без фундамента будет отличаться небольшими размерами и сравнительно малым весом.

Является ли баня без фундамента строением

В большинстве случаев возведение постройки начинается с закладки фундамента. Но в некоторых вариантах можно обойтись без него. Например, баню можно построить вовсе без фундамента. Это допускается, если конструкция небольшая, компактная, а местность, где предполагается строительство, обеспечена прочным каменистым грунтом.

К строительству бани без основания прибегают по нескольким причинам:

1. Фундамент – это дорогая часть строительства, требующая много материалов и усилий. Нередко на него приходится до четверти от общих затрат на постройку.
2. Возведение фундамента занимает много времени как на само строительство, так и на усадку, что сильно увеличивает сроки строительных работ.
3. Возможность купить готовое «здание» — целую конструкцию.
4. Мобильность строения. Баню без фундамента можно легко переместить.

Важно! Здание без фундамента по законодательству не является строением, это бытовка или сарай.

Чтобы построить такую баню, не нужно проект согласовывать с госорганами. Это очень упрощает процесс возведения. Баню без фундамента тоже придется оформлять, но это намного проще.

Требования к постройке

Чтобы не возникало претензий со стороны инспекции, будущая баня должна удовлетворять нескольким требованиям.

При возведении конструкции следует:

• ограничить вес постройки до 4 тонн;
• площадь по внешнему периметру с учетом толщины стен предусмотреть так, чтобы она не превышала 30 кв. м;
• построить баню лучше одноэтажную, это важно не только для инспекции, но и чтобы не было большой нагрузки на грунт;
• она должна быть в виде разборной конструкции, пускай не полностью, но хотя бы частично.

Если возникнет желание и потребность, то со временем можно будет сделать фундамент и оформить строение должным образом.

Как построить баню без фундамента

Для того чтобы построить баню, необходимо сделать хороший проект, продумать все до мелочей и позаботится о строительной продукции. Все материалы должны быть разрешены к применению в помещениях с повышенной температурой и влажностью.

Утеплитель необходимо выбирать негорючий, а все комплектующие для электросети – надежные. Теплоизоляция – важный этап возведения бани, чем лучше она сделана, тем меньше придется обогревать улицу. Зимой стоит утеплять и окна (стекла), ведь через них происходят немалые теплопотери. Достаточно оклеить их специальной пленкой.

Что касается выбора печи, то лучше отдавать предпочтение моделям без выносной топки. В этом случае для нагрева потребуется меньше топлива и цена самой печи не «кусается».

Крыша у бани не должна быть высокой, тогда это позволит сэкономить на материале и обустройстве дымохода: его не нужно будет делать слишком большим. Оптимальный вариант – соотношение ширины крыши к высоте 1:3.

Определение типа грунта

Это важный момент, которым нельзя пренебрегать. Решение о строительстве бани с крепким фундаментом или без такового зависит, в первую очередь, от свойств почвы на участке. Если она твердая (каменистая или участок на горе, скале), то проблем с постройкой без основания не будет. Ведь грунтовые воды находятся глубоко, а в почве много камней, значит, зданию не грозят перекосы.

Важно! Если земля достаточно мягкая, то без фундамента баня будет проседать.

В первую очередь, это скажется на окнах и дверях, их перекосит, но со временем начнут разрушаться и стены. Возводить конструкции без фундамента на песке или торфяной почве нельзя.

Главное требование – способность грунта выдерживать нагрузку в 12-15 кг на каждый кв. см. Если участок ему соответствует, то фундамент можно вычеркнуть из списка строительных работ, заменив обустройством основы под здание.

Способы постройки бани без фундамента

Наиболее распространены 3 способа обустройства бани:

1. Самый сложный способ – построить баню собственными силами. Для возведения конструкции понадобятся деревянный брус толщиной не менее 5 см и гидроизоляционные материалы, а также хорошая теплоизоляция. При их выборе важно помнить, что вес готового здания не должен быть большим, ведь конструкция строится без фундамента.
2. Самый простой и быстрый вариант – заказать уже готовый дом. В течение недели специалисты привезут и установят баню на подготовленное основание. У продавцов имеется специальная техника (кран) для этого. Оптимальный вариант можно выбрать из готовых проектов.
3. Очень популярная разновидность – это мобильная или передвижная баня, но они, как правило, совсем небольшого размера. Зато никаких проблем с оформлением документов не возникнет. Еще один плюс в том, что изготовитель может сделать проект по собственному усмотрению или по желанию клиента. Вокруг такой бани можно обустроить пространство для отдыха. Комплектуют подобные парные дровяными печами или работающими на электричестве, ее легко переставить на другое место.

Как поставить баню без фундамента

Баню без фундамента можно поставить на специальную основу, созданную из песка и щебня, глины, тощего бетона. Можно сделать простую гравийную подушку, выкопав по периметру здания яму 0,5 м, и засыпать ее щебнем. После накрытия такой основы гидроизоляционным материалом можно ставить баню.

Внимание! Тощий бетон готовят с низким содержанием цемента, что существенно удешевляет материал.

После заливания площадки смесь должна полностью затвердеть, для этого потребуется 3-4 недели. Затем можно начинать строительство бани без фундамента.

Фундамент в виде столбиков, сооруженных из бетона или кирпича, – довольно популярный вариант основы для бани. Столбики размещают в углах строения размером 50х50 см, а также в местах пересечения стен. На них устанавливают здание.

Если со временем нижняя часть деревянного строения начала подгнивать, то нужно просто поднять конструкцию. Для этого стоит воспользоваться домкратами, а дом установить на столбики и подпорки. К помощи выравнивающих элементов прибегают и в том случае, если местность располагается под уклоном. Наибольшей популярностью ввиду своей простоты пользуются основы под строение из глины, а также щебня с песком.

Порядок монтажа основы из глины

Построить баню на основе из глины можно в том случае, если почва на участке под строительство не оплывает, не размывается водой.

Ее необходимо делать в такой последовательности:

1. Разровнять территорию, предназначенную для строительства.
2. Сделать разметку контура постройки, по периметру выкопать неглубокую траншею – примерно 30-40 см глубиной. Ее дно и поверхность грунта должны быть параллельными.
3. При помощи крепких досок укрепить стенки выкопанной траншеи. Для опалубки пригодится доска толщиной 3-5 см.
4. Пространство между досками засыпать обычной глиной. Только не нужно высыпать всю сразу. Лучше небольшими порциями, слоями 8-10 см, хорошо утрамбовывая каждый шар. Для уплотнения подойдет любое бревно.

Затем придется оставить глину для высыхания на несколько дней. Только после этого ее накрывают слоем гидроизоляции (керамзита, рубероида), на которой можно и построить баню.

Монтаж основы из щебня и песка

Если на участке почва представляет собой чернозем, то лучше построить баню на основании из песка со щебнем. Это прочный, устойчивый вариант для бани без фундамента.

Технология выполнения немного отличается:

1. После разметки площади будущей бани, выкопать котлован глубиной от 80 см до 1 м. Это довольно трудоемкий, небыстрый процесс, поэтому, если есть возможность, лучше привлекать специальную технику.
2. Сделать траншеи для дренажа. Они глубже, чем выкопанный под основание бани котлован, уходят под углом, чтобы отводить воду.
3. Первым насыпается песчаный слой, поверх – шар щебня. Он должен быть не очень крупным, но и не слишком мелким.
4. Траншеи для дренажа по очереди наполняют щебнем и песком.
5. Последний этап обустройства основания – укладка гидроизоляционного слоя, в роли которого может быть использован рубероид.

Песочно-щебневое основание более крепкое, нежели из глины, оно выдерживает больший вес. Если баню построить на нем, то она прослужит гораздо дольше. Отвод грунтовых вод также является большим преимуществом такой разновидности основания. Битый кирпич хотя и дешевле щебня, но лучше его не применять: от мороза и воды он со временем начнет крошится, рассыпаться.

Баня своими руками на даче без фундамента

Для того чтобы построить баню, чаще всего используют деревянный брус. Благодаря нему здание прослужит долго, будет экологически чистым и выглядит привлекательно. Главное, чтобы брус был хорошего качества, целым, без дефектов. Самым важным этапом строительства является проектирование сооружения. Его можно подготовить самому или приобрести у специалистов.

Схема построения бани без фундамента своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Выбор места и подготовка основания из глины или щебня с песком.
2. Закладка первого венца, а затем остальных. После установки первого венца важно проверить, чтобы конструкция возводилась ровно. Используют уровень и угольник. Если все в порядке, брусья закрепляют, чаще всего при помощи анкерных болтов. Между рядами прокладывают слой теплоизоляционного материала (пакли, джута, мха), регулярно проверяя уровень.
3. Создание дверного проема, оконных проемов. Их можно изготовить заранее, но это намного сложнее. Чаще проемы оставляют в ходе строительства в виде зазоров, которые по окончании возведения вырезают до нужных размеров.
4. Заделывание всех щелей. В идеале новой постройке нужно дать время для усадки, примерно полгода. При использовании прокладок изо мха или пакли между брусьями, просто проверяют, не осталось ли зазоров, заделывают их.
5. Установка крыши бани.

За счет того, что деревянная одноэтажная баня отличается небольшим весом, фундамент можно не делать, достаточно будет основы. После возведения строение утепляют, устанавливают печь, проводят отделочные работы.

Заключение

Баня без фундамента – хороший вариант, если это позволяет почва. Такой подход намного проще, в том числе и с точки зрения разрешительных документов на строительство. При этом будет потрачено намного меньше сил, времени, денег.

Отправить комментарий

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками — ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидроизолировать, нельзя забыть

Почему бетонный фундамент нельзя отставлять без защиты? Ответ прост, и заключается он в том, что при постоянном контакте с грунтом бетон испытывает непрерывное воздействие влаги. Даже если уровень грунтовых вод на конкретном участке невысокий, стоит помнить: есть еще и капиллярная влага, и дожди, которые в осеннее-зимний период особенно интенсивны.

Бетон из-за своей пористой структуры довольно легко впитывает влагу. А теперь представьте, что происходит внутри конструкции в периоды, когда вода то замерзает, то оттаивает? При минусовой температуре она расширяется, превращаясь в лед, при плюсовой снова теряет в объеме. Подобные циклы в разы увеличивают изнашиваемость основания.
Для фундамента любая вода — источник проблем, поэтому еще на этапе строительства стоит все основание защитить при помощи гидроизоляции.

К счастью, современный строительный рынок предлагает решения, которые помогают справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Примерил, отрезал, приклеил

Материал, который монтируется в три действия, сводит к нулю риск возникновения ошибок и укладывается в считанные часы, — это ли не мечта любого строителя? Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ на 5+ справляется со всеми поставленными задачами, к тому же отличается долговечностью и высоким качеством. Самоклеящийся битумный рулонный материал благодаря сплошному приклеивающему слою надежно фиксируется на поверхности фундамента. Такой способ крепления в разы увеличивает скорость проведения работ, справиться с монтажом материала могут не только профессиональные бригады, но и те, кто никогда не работал на стройке.

Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента

Начинаем с подготовки

Традиционно любым работам по монтажу предшествует этап подготовки. В случае с фундаментом необходимо предварительно очистить поверхность от пыли и грязи, убрать грунт и иные материалы, которые могут помешать. Основание должно быть чистым и ровным — это условие стопроцентного сцепления гидроизоляции и фундамента.

При наличии трещин, больших сколов, бугров основание нужно выровнять специальными составами с цементной основой. К дальнейшим работам можно приступать только после того, как выравнивающий состав полностью высох.

Лучше всего убедиться в том, что фундамент готов к монтажу гидроизоляции, при помощи влагомера.
Ориентироваться стоит на показатели влажности до 4%, в этом случае поверхность можно обработать праймерами ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 или № 3. Если относительная влажность больше 4%, но меньше 8%, то можно воспользоваться праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 на водной основе. При показателях выше 8% к работам приступать нельзя.

При помощи валика или кисти наносится праймер на весь фундамент, нужно в обязательном порядке убедиться, что состав покрыл всю поверхность. Необработанные участки увеличат риск плохой адгезии гидроизоляции и поверхности.
Следующий этап можно начинать только после полного высыхания праймера.

Нанесение праймера на вертикальную поверхность

Нанесение праймера на горизонтальную поверхность

Монтаж на горизонтальную поверхность

После того как подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Для начала нужно измерить длину поверхности, добавить к получившемуся числу размеры нахлестов — 10 см на основной части и 15 см в поперечном направлении. Затем следует нарезать полотна и приклеить их к фундаменту. Для того чтобы предотвратить образование волн и вздутий, поверхность следует прокатать прикаточным роликом.

После завершения монтажа на горизонтальной части фундамента материал необходимо защитить при помощи стяжки или листовых материалов (ЦСП, АЦЛ). В противном случае возникнет риск повреждения полотна, то есть нарушения герметичности гидроизоляционного слоя, во время установки арматурного каркаса.

Монтаж на вертикальную поверхность

Монтаж на стены фундамента должен также производиться на ровную подготовленную поверхность, обработанную битумным праймером.

В первую очередь важно произвести усиление углов и примыканий – места, в которых материал в процессе эксплуатации испытывает наибольшую нагрузку. На внутренние и внешние углы из Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ делается усиление, которое укладывается в стык. После усиления можно приступить к монтажу основного полотна.

Выполнение слоев усиления

Монтаж производится сверху вниз. Полотно фиксируется в верхней точке, после чего аккуратно снимается защитная пленка и материал прижимается к поверхности. На этом этапе необходимо под рукой иметь прикаточный ролик. Он необходим, чтобы избежать появления вздутий и волн.

После фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ материал в самой верхней точке следует дополнительно закрепить при помощи краевой прижимной планки (рейки) с шагом 20 см, возможный зазор между краевой рейкой и стеной необходимо заполнить битумным герметиком.

Защита гидроизоляции

Любая гидроизоляция фундамента нуждается в дополнительной защите, поскольку даже при обратной засыпке грунта возникает риск повреждения материала. А нарушение герметичности очень сильно снижает эффективность всех усилий.
Если фундамент будет утеплен при помощи плит XPS, то они послужат отличным щитом для Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Если утепление не предусмотрено, то в качестве защитного слоя можно использовать профилированную мембрану.
Самоклеящаяся Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ — это отличное решение для тех, кто ценит скорость, качество и надежность. Помните, всего несколько часов работы обеспечивают долговечность дому на много десятков лет.

Как правильно заложить фундамент дома

Все дома нуждаются в правильном основании для прочной конструкции, и самый популярный тип фундамента дома — это бетонная плита. Их проще всего изготовить любому мастеру-мастеру. Выполните следующие действия, и вы с легкостью сможете заложить собственный базовый бетонный фундамент.

Шаг 1 — Подготовка земли

После того, как вы определили желаемую толщину вашего фундамента, вам нужно подготовить землю для его установки. Очистите территорию от любых крупных камней, веток или других разрушительных предметов, а затем выкопайте пространство, которое вдвое превышает глубину окончательного фундамента.Использование лопаты в этом случае может оказаться непосильным трудом, но в том случае, если вы не можете арендовать более крупное землеройное оборудование, этого будет достаточно.

Затем выровняйте и утрамбуйте почву; это можно сделать с помощью арендованного уплотнителя. Продолжайте проверять поверхность, проходя по ней уровнем, и при необходимости добавляйте грунт. Затем нанесите рыхлый ровный слой песка или гравия на поверхность. Это предотвратит просачивание влаги через землю во время укладки бетонной плиты. Затем положите полиэтилен в качестве водонепроницаемой мембраны поверх слоя песка или гравия.

Шаг 2 — Постройте каркас

Постройте деревянную опалубку из бруса 2×4, которая окружает выкопанный участок, в соответствии с необходимыми размерами вашей конкретной конструкции. Убедитесь, что у вас есть направляющие для стяжки на противоположной и внешней сторонах этого периметра. Затем положите линейку, возможно, 2х4 или другой длинный и плоский материал, поперек рамы, в конечном итоге опираясь на рельсы стяжки. Поддержите эти рельсы металлическими кольями, чтобы они надежно оставались на месте после заливки бетона.Разместите их так, чтобы нижняя часть линейки находилась на уровне верха вашей плиты.

Шаг 3 — Смешайте и залейте бетон

Теперь вы готовы начать работу с самим бетоном. Возьмите тачку или ведро и наполните ее правильной смесью бетона и воды. Внимательно следите за своей консистенцией и при необходимости корректируйте ее. Начните заливать его в фундаментную раму. Когда бетон заполнит пространство, проведите линейкой 2×4 по направляющим для стяжки, чтобы выровнять поверхность, пока она еще влажная.После того, как весь лишний бетон будет удален и фундамент вашего бетонного дома выровнен, снимите направляющие для стяжки и линейку.

Шаг 4 — Окончательная обработка

Используйте ручные или затирочные машины, чтобы удалить дефекты гладкой текстуры бетона. Это нужно делать, пока бетон еще влажный и податливый, поэтому доберитесь до него как можно скорее. После того, как вы закончите этот шаг, дайте основанию высохнуть и затвердеть. Разные типы бетона требуют разного времени для отверждения, поэтому для достижения наилучших результатов следуйте всем инструкциям, приведенным на вашей смеси.Кроме того, бетон будет лучше застывать, если поверхность будет влажной во время схватывания.

Как построить навес с наклоном

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого.

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы
• Уровни 4 фута
• Рулетки длиной 16 футов
• Гвоздезабиватели рамы
• Воздушные компрессоры для блинчиков

Конструкция складского навеса

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные давлением полозья, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает косвенное сопротивление. воздействие влаги.Чтобы узнать больше о типичной конструкции навеса, см. Анатомию навеса под открытым небом или домика. Сараи и гаражи на закате предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения в плане

Не обязательно, чтобы этот сарай был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4×4 для салазок
• Обработанные давлением 2×4 для балок перекрытий
• Фанера с пазами 3/4 дюйма для настила
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки кровли
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, разные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, вырезал две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Закрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол 3/4 дюйма с пазом и гребнем к раме.

2 Стены навеса конструируются отдельно, а затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные по центру на 18 дюймов.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила для односкатного сарая

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, вырезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она поместилась между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
• Строительство навеса или игрового домика
• Крепление крыши патио в дом
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей. книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Самый дешевый способ построить складское помещение с ограниченным бюджетом

В этом руководстве рассказывается о некоторых способах экономии денег и дается несколько советов о том, почему следует использовать определенные строительные материалы. Конечная цель, в конце концов, — построить долговечную структуру, которая не только отлично выглядит, но и предоставляет множество приложений и решений для хранения данных.Одна из первых вещей, которые вам понадобятся, — это хороший набор планов навесов для работы. Построить сарай можно так же дешево, как вы готовы усердно трудиться!

Как только вы определяете размер и стиль сарая, который вам нужен, и у вас есть свои планы? Пришло время подумать о том, как сэкономить деньги и как лучше их накопить.

Советы по экономии денег

Наконечник 1: Сделай сам

Самым большим фактором экономии значительной суммы денег является DIY! Согласно большинству программ оценки затрат, это может стоить около 22 долларов.85 за квадратный фут, чтобы нанять профессионального подрядчика. Для примера: в среднем по стране плотник строит склад 10 × 12 около 2745 долларов. Стоимость лучших материалов не будет больше этой, так зачем вам удваивать общую стоимость, если вы можете сделать это самостоятельно?

туф

Совет 2: Постройте сарай Фундамент

Фундаментом любого сооружения является жизненно важный компонент для его общей целостности. Когда вы думаете о строительстве ваш сарай, есть несколько различных приложений фундамента, которые вы могли бы использование:

• Бетонная плита: Бетонная плита, толщиной 4 дюйма, вероятно, переживет структуру; однако это очень дорого и своевременно.

• Бетонное основание: Бетонное основание также добавляет большую прочность конструкции, но, как и бетонная плита, может стоить немного денег и времени.

• Блоки колод: блоки колод достаточно недорого и хорошо поддерживают сарай, используя обработанные давлением 4×4, которые фиксируются в блоках настила и прикрепляются к балкам пола, но некоторые после нескольких лет эксплуатации может потребоваться техническое обслуживание для повторного выравнивания сарая. установлены.

• Салазки: салазки — самый дешевый способ поддержите свой сарай.Используя обработанные под давлением полноприводные автомобили, чтобы положить основание на может сэкономить сотни долларов или, в некоторых случаях, тысячу долларов или больше, если Используется бетонная плита толщиной 4 дюйма.

Хороший совет по использованию опорных плит 4 × 4, обработанных давлением, — это немного поработать над подготовкой площадки. Выровняйте землю по возможности и выкопайте небольшую траншею и засыпьте ее дробленым гравием под опорными плитами. Это поможет предотвратить эрозию почвы и повреждение опорных пластин за счет дренажа дождевой воды.Это гарантирует, что ваши защитные пластины не окажутся в стоячей воде; Таким образом, продлевается срок службы ваших защитных пластин и поддерживается горизонтальный уровень навеса в течение более длительного периода времени.

Наконечник 3: Материалы

Строительные материалы увидели подорожали за последние пару десятилетий, а материалы занимают второе место самый большой фактор для общей стоимости сарая. Когда дело доходит до оформления сарая, пиломатериалы, высушенные в печи, безусловно, немного дешевле, чем обработанные под давлением пиломатериалы; однако стоит ли это дополнительных 1 доллара.86 вы экономите на одной шпильке 2х4х8? Когда дело доходит до постройки сарая, обладающего прочностью и конструктивным прочность, разумный выбор — строить его из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.

Один из способов сэкономить на пиломатериалах, подвергнутых обработке давлением, — это изучить информацию о различных розничных и оптовых продавцах пиломатериалов. Независимые склады пиломатериалов предлагают самые низкие цены, потому что вы можете обмениваться с ними при оптовых закупках. В больших супермаркетах используются универсальные модели ценообразования, и цены не меняются; однако большинство из них предлагают пенсионерам 10-процентную экономию.Это прекрасное время, чтобы сходить за дедушкой и купить материалы.

Еще один способ заработка материалы — покупать бывшие в употреблении окна и двери в хорошем состоянии. Есть множество ресурсов, доступных в Интернете или в местных справочниках и классифицированных разделы вашей ежедневной газеты. Часто люди обновляют свои окна и двери и выставить эти ценные вещи на продажу. Лучшая часть, когда-то вы их чистите, устанавливаете, обрезаете и красите, разница практически не заметна.

Совет 4: Кровельный материал для постройки сарая

Один из самых дешевых способов установить кровельный материал, обеспечивающий превосходную защиту от воды, — это использовать стандартную битумную черепицу с тремя выступами.Большинство центров по ремонту дома предложат эту черепицу примерно по 100 долларов за квадрат. Кроме того, за небольшую цену, которую стоит рулон войлока или битумной бумаги, его установка стоит денег, прежде чем вы будете облицовывать сарай.

r.p_mcwilliams.ltd

Наконечник 5: Сайдинг

Сайдинг сарая может стать довольно дорогим, если речь идет о шпунтованных досках или фанерной обшивке, покрытой слоем Typar (обертка для дома) и виниловым сайдингом.Одно из решений этой проблемы — использовать фанеру Т1-11 для облицовки сарая. Да, панели стоят дорого; однако, когда вы складываете общую стоимость пристройки навеса одним из двух упомянутых выше методов, не занимает много времени, чтобы понять, что это самый дешевый способ.

Т1-11 — высококачественный сорт фанера со шпунтованной кромкой и внешний вид деревянных сайдинговых досок. А можно использовать различные консерванты для древесины, чтобы придать естественный вид, или это может быть покрасил и окрасил в любой цвет.

Постройте сарай: дополнительные советы по экономии денег

Структурная целостность любого здания заключается в используемых в нем материалах. Пиломатериалы, обработанные под давлением, для строительства сарая, который будет подвергаться воздействию внешних факторов, — лучший выбор для материалов для каркаса. Отчасти это связано с химическими веществами, которые содержатся в древесине и имеют зеленый / коричневатый оттенок. Эти химические вещества помогают отталкивать воду и насекомых; поэтому распад встречается реже.

Есть и другие способы сэкономить на оформлении сарая, используя высушенные в печи пиломатериалы вместо пиломатериал, пропитанный давлением для стен и стропильных ферм; Однако в одной области вы Не хотите дешеветь именно с балками перекрытия и ободом.Вам следует всегда конструируйте черновой пол из пиломатериалов, обработанных под давлением, потому что под черным полом больше подвержены насекомым и влаге из-за земля.

Наконец, всякий раз, когда вы смотрите на сарай план, всегда полезно купить расширенную версию или премиум-план потому что он предоставит огромное количество информации, которой нет в большинстве базовых планов. предоставлять. Почему это важно? Это важно, потому что это приносит пользу новичкам. строителей и энтузиастов DIY, имея подробный набор инструкций и полный список материалов.

Например, когда вы знаете, сколько шурупов или гвоздей вам нужно для всего проекта? Вы можете провести небольшое исследование в Интернете и, в некоторых случаях, найти интернет-магазинов, которые предлагают тот же продукт по меньшей цене, чем в вашем местном магазине товаров для дома. Все эти маленькие хитрости могут сэкономить среднему строителю своими руками сотни или тысячи долларов и при этом получить качественный сарай.

Связанные

Как подготовить место для постройки амбара

Доставляем на ваш подготовленный участок.Если подготовка сайта необходима, и вы предпочитаете не делать это самостоятельно, вы можете работать с одним из наших партнеров по подготовке сайта (контактную информацию см. Ниже). Вот несколько разных вариантов того, как подготовить место для сарая.

Бетонный блок

Мы стараемся упростить вам подготовку сайта. Для многих участков все, что требуется, — это относительно ровное, чистое место во дворе.В наши цены входит выравнивание до 8 дюймов с использованием бетонных блоков или обработанной древесины.

Гравийная площадка

Гравийная подушка — очень хороший вариант для подушки сарая, поскольку она обеспечивает прочное пористое основание для сарая. Гравийная подушка может быть над землей или вырыта на уровне земли. Мы рекомендуем 4 дюйма дробленого гравия № 57 или дробленого гравия № 411 для вашей подушки.Либо удалите 4 дюйма дерна, либо постройте ровную раму над землей, используя 4 × 4. Ваша гравийная подушка должна быть шире и длиннее, чем ваше здание, чтобы ее можно было окружать фартуком.

Пирс

Установка здания на опорах — хороший вариант, если у вас наклонный участок или если согласно правилам зонирования требуется фундамент. Мы предлагаем услуги по фундаменту пирса за дополнительную плату наряду с нашими услугами по строительству на месте.Наша бригада обычно может установить фундамент вашего пирса в тот же день, когда строит здание.

Бетонная плита

Бетонная подушка — это качественный и долговечный вариант фундамента под навес. Хотя во многих случаях это может быть излишним, это, безусловно, обеспечивает стабильную, прочную основу. Если у вас есть подрядчик, устанавливающий подушку, просто убедитесь, что она ровная и квадратная.

Обработанная древесина

В некоторых случаях вы можете использовать полозья из обработанной древесины, а не блокировку для фундамента сарая. Для этого варианта просто поместите обработанные бревна 4 × 4 или 4 × 6 в противоположном направлении от салазок навеса, а затем убедитесь, что они выровнены друг с другом. Если вы выберете этот вариант, просто запросите у нас подробную информацию о размещении и количестве салазок, чтобы вы знали, сколько бревен иметь под рукой, когда ваш навес будет доставлен.

Наши партнеры по подготовке сайта

У нас хорошие отношения с надежными подрядчиками в этом районе, которые помогут вам с подготовкой площадки и другими услугами для вашего сарая.

Колодки гравийные

Matt and Sons Constructions
Matt Yutzy
614-325-3869

Желоба

Ohio Gutter, LLC
614-381-0669
ohiogutter @ yahoo.com

Место для хранения, которое сделает вас победителем!

Вы спотыкаетесь о садовые инструменты и газонокосилку каждый раз, когда идете в гараж? Вы закрываете глаза, когда идете по подвалу, потому что там так много всякой всячины. Может быть, ваша грязевая комната превратилась в гигантский кладовку ?! Изучите все варианты в Beachy Barns и найдите хорошее безопасное место для хранения вещей, которое вы можете настроить в соответствии со своими потребностями и стилем. Мы будем рады услышать вашу историю и сделать вас победителем, если вы добавите дополнительное пространство в свою жизнь!

Как построить двухэтажный сарай 10х12 своими руками?

Если у вас есть вещи повсюду, и вы не знаете, что с ними делать или куда их положить, вместо того, чтобы сдавать в аренду складское помещение, подумайте о строительстве навеса на открытом воздухе.Это дополнительное место для хранения может помочь вам убрать беспорядок в доме, убрать двор или даже использовать его как небольшую мастерскую. Вы можете купить сарай или сэкономить, построив его с нуля. Если вы хотите построить его, я разработал пошаговые планы того, как вы можете построить свой собственный двухэтажный самодельный сарай 10 × 12.

На что следует обратить внимание, прежде чем строить сарай

Перед тем, как вы начнете строить сарай, нужно учесть несколько вещей. Если вы спешите с этапом планирования, у вас может получиться что-то похожее на сарай, но не действует как сарай.Сарай — удобное сооружение; однако, если это не соответствует вашим потребностям, вы будете постоянно разочарованы.

Вот самые важные вещи, которые следует учесть перед тем, как строить сарай:

1. Нормы и правила строительства сарая
2. Назначение сарая
3. Фонд
4. Погода в вашем районе

Коды зонирования и разрешения для навесов

Там есть несколько видов разрешений на навес. Скорее всего, вам понадобится разрешение на строительство для навесов с электричеством или постоянным фундаментом, или если они больше определенного размера.

Однако, даже если вы просто строите небольшой сарай без какого-либо необычного освещения или фундамента, вам все равно может потребоваться разрешение на планирование .

Разрешения на планирование (или, возможно, просто требования к зонированию, в зависимости от вашего района) будут регулировать, где можно разместить ваш сарай. На некоторых участках будут предусмотрены сервитуты для инженерных коммуникаций, требования к тому, насколько далеко сарай может быть от других зданий / ограждений, а также информация о наличии подземных коммуникаций.

Для многих районов размер разрешения на строительство составляет от 120 до 200 квадратных футов.Однако мы не можем не подчеркнуть: каждая площадь различается по требованиям к навесам.

Чтобы убедиться, что ваш сарай построен и размещен правильно, ознакомьтесь с вашими местными правилами и положениями. Это гарантирует, что вам не придется переезжать или разбирать сарай в будущем.

Обдумайте назначение вашего навеса

Навесы могут выполнять множество задач. Некоторым людям просто нужно дополнительное место для хранения. Другим нужна небольшая мастерская, место для приюта животных или отдых на заднем дворе.Какими бы ни были ваши потребности, для вас найдется навес.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать в отношении назначения вашего сарая.

Во-первых, если сарай предназначен для хранения, что вы будете хранить? Если у вас есть только некоторые нескоропортящиеся инструменты, такие как лопаты и грабли, то, вероятно, подойдет любой стандартный небольшой навес.

Однако, если у вас есть газонокосилка или другой большой газонокосилка, вам может понадобиться навес побольше, с маленькой гаражной дверью или набор больших двойных дверей.

Некоторые навесы можно оборудовать электричеством и обогревателями.Они идеально подходят для людей, которые хотят провести некоторое время в своем сарае.

Используйте этот инструмент для оценки навеса, чтобы определить лучший навес для ваших нужд.

Когда дело доходит до сарая, не думайте только о своих текущих потребностях; представьте, что вы хотите с ним делать в будущем. Постройте сарай, который будет расти вместе с вами и вашими увлечениями.

Рассмотрим фундамент сарая

Фундамент — самая важная часть любого сооружения. В конечном итоге фундамент определит, какой тип сарая вы собираетесь построить.

Фундаменты делятся на две основные категории:

1. Постоянный цементный залив
2. Неперманентный готовый

Вот его суть.

Перманентный цементный фундамент для сарая

Залив бетонную подушку или бетонные опоры, вы гарантируете, что ваш сарай выдержит испытание временем.

Фундамент с цементной заливкой удерживает ваш сарай от земли, предотвращает наклон и смещение, а также надежно удерживает сарай во время штормов.

Заливка собственного железобетонного фундамента — платиновый стандарт фундамента.Когда вы потратите время на то, чтобы сделать это правильно, вы знаете, что получаете структуру, которая прослужит долго.

Однако для возведения таких фундаментов требуется больше времени, вероятно, потребуется разрешение на строительство, и они будут стоить дороже, чем менее прочные конструкции.

Вам нужно будет взвесить варианты. Если вы хотите, чтобы светлый навес позволял укрыть какие-то мелочи, то, возможно, заливной бетонный фундамент не для вас. Однако, если вы хотите, чтобы ваш сарай прослужил много лет, найдите время, чтобы залить бетон.

Непостоянные сборные фундаменты для сарая

В эту категорию входят нижние колонтитулы, деревянные салазки и бетонные блоки.Непостоянные варианты не работают, как постоянные. Однако есть несколько причин, чтобы выбрать этот вариант.

Во-первых, если вам не нужен прочный сарай, зачем тратить время на заливку всего этого бетона. Во-вторых, вы можете планировать переехать из вашего нынешнего дома. В этом случае непостоянный сарай можно будет разобрать и перенести в ваш новый дом.

Наконец, в некоторых районах не требуется разрешение на строительство временных навесов. Однако проверьте все коды в вашем районе.

Прежде чем строить навес, подумайте о погоде в вашем районе

Если вы находитесь в районе с проливным дождем, но очень слабым ветром или отрицательными температурами, качественный полимерный сарай с непостоянным фундаментом будет вам полезен.

Однако, если вы живете в районе, который зимой получает отрицательные температуры и круглый год ветреная погода, то наиболее практичным вариантом будет постоянный фундамент.

Во время минусовых температур земля сместится.Если ваш фундамент не прочный, ваш сарай сместится вместе с землей, что приведет к структурным нарушениям.

Прежде чем что-либо строить, вам нужно согласовать с вашим городом и округом и обязательно соблюдать все правила. Эти рекомендации также помогут вашему сараю устоять в ненастную погоду.

Возможно, вас заинтересуют другие мои организационные проекты, такие как DIY Garage Cabinets, Мобильная тележка для инструментов с Pegboard и DIY Pegboard Wall.

---

---

10 долларов США.00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

Спасибо за вашу поддержку!

Двухэтажный сарай для дома 10 × 12

---

Список материалов

• 2x6x12 ′ (x6)
• 2x6x10 ′ (x17)
• 2x4x12 ′ (x6)
• 2x4x10 ′ (x10)
• (x19x8) )
• 4x4x8 ′ (x2)
• 1x4x12 ′ (x2)
• 1x4x8 ′ (x25)
• 8’x4 ′ — 3/4 ″ Фанера (x7)
• 2x4x6 ′ (x32)
• 4 ″ x8 ″ Бетонные блоки x16 ″ (x12)
• 8’x4 ′ — 3/4 ″ Фанера сайдинга (x14)
• 8’x4 ′ — 1/2 ″ Фанера (x8)
• 24 × 24 Window (x3)
• Door Петли (x12)
• Дверная ручка с замком и ключами (x1)
• Замок с скользящей защелкой (x2)
• Винты / гвозди

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные размеры.См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

---

Размеры

---

Шаг 1 — Выровняйте землю и поместите бетонные блоки

Есть несколько различных способов возведения фундамента под навес. Все зависит от того, сколько денег вы хотите потратить. Если вы живете в районе, где идет снег или ветрено, ваш фундамент может отличаться от того, где погода не слишком суровая.Более подробную информацию о типах фондов вы можете найти здесь.

Поскольку этот сарай был построен в Калифорнии, где не идет снег, фундамент был сделан из твердых бетонных блоков. Вы можете купить эти блоки в местном хозяйственном магазине, таком как HomeDepot. Этот метод фундамента довольно простой, недорогой и не требует значительного рытья земли.

Сначала выровняйте землю, чтобы исключить склоны и высокие / низкие участки. Затем возьмите бетонные блоки 4x8x16 и выложите их по заданным размерам.Проведите измерение по диагонали от четырех углов, чтобы проверить, совпадают ли размеры. Это обеспечит идеальную квадратную форму основания. Используйте веревку или прямую доску, чтобы убедиться, что все блоки выровнены на одинаковой высоте.

Шаг 2 — Поместите доски 2 × 6 на бетонные блоки

Чтобы предотвратить преждевременное гниение фундамента из-за влаги в земле, рекомендуется использовать древесину, обработанную под давлением. Эта древесина обрабатывается химическими веществами, чтобы противостоять влаге и предотвратить гниение.

Возьмите обработанные давлением доски 2 × 6 длиной 12 футов и поместите их на бетонные блоки, как показано на рисунке. Поскольку бетонный блок имеет ширину 8 дюймов, а 2 × 6 — ширину 5 ½ дюймов, переместите боковые панели к внешним краям блоков, а 2 × 6 — в середине фундамента, выровняйте его по центру блоков.

У этих плат 2 × 6 есть несколько причин.

Во-первых, он равномерно распределяет нагрузку сарая на бетонные блоки.

Во-вторых, доски фундаментного каркаса будут иметь одинаковое расстояние пролета.Например, см. Диаграмму в шаге 3. Если вы удалите доски, которые лежат на бетоне, то некоторые из фундаментных досок упадут на бетонные блоки, а некоторые нет. Таким образом, доски, которые не приземляются на бетонный блок, имеют гораздо больший пролет и со временем прогнутся. Это в конечном итоге сделает некоторые участки пола ниже, а некоторые — выше.

Третья причина заключается в том, что вам не нужно устанавливать крепежные балки Simpson Strong-Tie на каждую доску каркаса фундамента из-за этих плоских досок 2 × 6 на бетонных блоках.

Шаг 3 — Постройте фундаментную раму для сарая

Фундаментная рама также построена из обработанной под давлением древесины из-за ее близости к земле и воздействия влаги.

Возьмите две доски 2 × 6 длиной 12 футов и поместите их поверх досок 2 × 6, лежащих на бетонных блоках. Одна доска будет на внешнем левом крае, а другая — на противоположной стороне. Затем эти 12-футовые доски будут соединены вместе с перпендикулярными досками 2 × 6, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга.Прикрепите эти перпендикулярные доски 2 × 6 гвоздями или шурупами 2 ½ дюйма.

Аналогично шагу 1, проведите измерение по диагонали от четырех углов, чтобы убедиться, что расстояние одинаково.

После того, как перпендикулярные доски прикреплены, вам нужно добавить дополнительные доски 2 × 6 для фанеры, потому что фанера обычно поставляется в виде листов 4х8 футов. См. Схему шага 4 для раскладки фанеры.

При размещении фанеры на каркасе фундамента все четыре кромки фанеры 4х8 футов должны приземлиться на доску 2х6.Если фанера не приземляется на доску 2х6, то ее не к чему прикрутить. Это со временем заставит фанеру прогнуться или сломаться.

Шаг 4 — Покройте фундаментную раму фанерой

Когда фундаментная рама будет готова и все будет выровнено по квадратам, накройте ее фанерой. Если шаг 3 выполнен правильно, то все края каждой фанеры упадут на доску. Используйте шурупы для дерева диаметром 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу. Следуйте схеме на этом шаге для конфигурации фанеры.

Шаг 5 — Постройте правую боковую стену

Теперь пора строить стены. Мы рассмотрим каждую стену в отдельности, потому что все они разные.

Создаете ли вы большой дом или небольшой сарай, каждая стена состоит из трех основных элементов. Стена должна иметь верхнюю пластину, нижнюю пластину и стойки.

Начните с постройки стены на полу, затем, когда она будет закончена, вы можете поднять ее и прикрепить к фундаменту.

Возьмите одну 12 футов длиной 2 × 4 и поместите ее на пол, чтобы использовать ее в качестве нижней пластины, и другую 12 футов длиной 2 × 4 для верхней пластины.Нижнюю и верхнюю пластины необходимо соединить шпильками длиной 72 дюйма. Расстояние между каждой стойкой должно составлять 24 °. (по центру = от центра стойки к центру). Вы можете использовать гвозди или шурупы, чтобы прикрепить шпильки к верхней и нижней пластинам. Затем возьмите дополнительные доски 2 × 4 длиной 12 футов и прикрепите их к верхней пластине. Таким образом, верхняя пластина должна иметь двойные 2х4 сверху. Когда стена будет завершена, поднимите ее и поместите на правый край пола. Закрепите шурупами к полу.

Шаг 6 — Соберите левую боковую стену

Строительство левой боковой стены очень похоже на правую стену, но с дополнительным обрамлением вокруг окон.

Снова используя 12 футов длиной 2 × 4 для верхней и нижней пластин, скрепите их шпильками. Если вы планируете использовать сайдинговые фанерные панели размером 4х8 футов, то вам нужно помнить, что сайдинговые панели должны приземляться на шпильки для крепления. См. Схему размеров для расположения шпилек.

Для этого сарая мы используем окно 24 × 24 (фактическое окно немного меньше, чтобы поместиться в проем в стене 24 × 24). Каждое оконное и дверное обрамление должно иметь заголовок. Жатка предназначена для распределения нагрузки на стойки, а не для давления на само окно.Поскольку крыша сарая не такая тяжелая по сравнению с домом, использование жатки 4 × 4 должно работать нормально. Когда стена будет завершена, приподнимите ее и прикрепите к полу.

Шаг 7 — Установите заднюю стенку сарая

Измерьте расстояние между левой и правой стеной и отрежьте 2x4s до этих размеров для нижней и верхней пластин. Присоедините шпильки 24 ”o.c. и установите стену на место. После того, как стена будет прикреплена к полу, убедитесь, что левая и правая стены также прикреплены к задней стене.

Шаг 8 — Соберите переднюю стенку

Как и в случае с задней стенкой, измерьте расстояние от боковых стенок, чтобы определить точную длину верхней пластины. Из-за большого проема в центре стены для двойных дверей нижнюю пластину необходимо разделить на две части длиной 21 1/4 дюйма. Секция проема двери 70 1/2 ″ не требует нижней пластины; однако вам нужно будет установить над дверью перегородку 4 × 4, как и в случае с окнами. См. Схему для точных измерений.

Шаг 9 — Постройте и прикрепите переднюю и заднюю фермы крыши

Теперь пришло время построить фермы крыши, используя 2×4. Сначала возьмите ферму в самом конце сарая, а затем ферму спереди, над двойными дверями. Эти две фермы имеют доски 2 × 4, расположенные ровно, по сравнению с остальными фермами посередине, которые расположены вертикально.

Каждая ферма крыши состоит из четырех частей 2 × 4, отрезанных до 46 дюймов в длину, с разрезом под углом 22,5 градуса на обоих концах.Постройте ферму на полу, а затем поднимите ее на место.

Возьмите четыре 46-дюймовые доски и соедините их вместе под углом среза под углом, как показано на рисунке. Затем нам нужно добавить к этой ферме вертикальные 2х4 для крепления сайдинга. Эти 2×4 должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга, как обычная стена. Теперь поднимите каркас фермы и прикрепите его к заднему краю сарая над задней стенкой.

Передняя ферма очень похожа на заднюю, но с дополнительной рамкой вокруг окна 24 × 24.См. Схему с точными размерами.

Шаг 10 — Постройте и установите оставшиеся средние фермы

Остальные фермы имеют те же размеры и углы, что и передняя и задняя фермы, но 2×4 расположены вертикально, а не плоско. Вместо того, чтобы использовать винты или гвозди для скрепления фермы, используйте пластину для ремонта Simpson Strong-Tie с обеих сторон соединений 2 × 4. Убедитесь, что все фермы имеют одинаковую высоту и ширину. Это гарантирует, что фанера на крыше будет лежать ровно без каких-либо высоких / низких участков.

Теперь разложите фермы на 24 дюйма и прикрепите к верхней пластине боковых стен.

Шаг 11 — Установка каркаса второго этажа

После установки ферм возьмите пять 10-футовых досок 2 × 6 и обрежьте концы под углом 22,5 градуса. Затем поместите эти доски на верхнюю пластину боковых стен напротив ферм. Панели каркаса второго этажа должны находиться на расстоянии 24 ″ друг от друга и прикрепляться к фермам.

Шаг 12 — Покройте каркас второго этажа фанерой

При обшивке второго этажа фанерой вам необходимо использовать шпунтованную фанеру или установить дополнительные блоки каркаса, если вы используете обычную фанеру.Фанера с язычком и пазом сцепляется друг с другом и не дает ей провисать по краям. Обычная фанера потребует блокировки по краям для крепления фанеры. Используйте шурупы для дерева 1 1/2 дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу.

Шаг 13 — Покройте крышу фанерой 1/2 ″

Используйте фанеру 1/2 ″, чтобы покрыть фермы крыши. Чтобы фермы крыши оставались прочными, необходимо расположить фанерные листы на крыше в шахматном порядке. Это не позволит фермам раздвинуться или сблизиться.

Шаг 14 — Установка окон и фанерных сайдинговых панелей

Возьмите окно 24 × 24 и вставьте его в проем в стене.Затем закрепите его шурупами на обрамлении окна.

Затем установите сайдинговые панели 4х8 футов вокруг сарая. Если вы живете в районе, где идет много снега или дождя, то неплохо обернуть сарай домашней оберточной бумагой. Это защитит сарай от холода, пыли, влаги и жары. Поскольку я живу в районе, где большую часть года сухо и солнечно, в бумажной упаковке нет необходимости.

При установке сайдинговых панелей, как и любой фанеры, края должны прилегать к стеновым стойкам для крепления.Если сайдинг не приземляется на шпильки, просто добавьте шпильку 2 × 4 в этом месте.

Обрежьте сайдинговые панели размером 4х8 футов, как показано в списке вырезов. Обычно все листы фанеры сайдинга должны перекрывать друг друга для защиты от попадания воды внутрь сарая.

Обшивка передних двойных дверей должна быть укорочена на 3/4 дюйма сверху и по бокам. Этот зазор ¾ ”будет компенсирован сайдингом и накладкой на двойных дверях (см. Шаги 17 и 18 для установки двери). После установки дверей вы не должны видеть дневного света по краям.

Шаг 15 — Завершение установки верхней секции с панелями сайдинга

После того, как нижний сайдинг вокруг сарая установлен, возьмите z-образную планку 1 ″ x 3/4 ″ x 1 ″ и поместите ее поверх сайдинга на передняя и задняя стенки. Эта Z-образная планка предотвратит попадание воды внутрь сарая, где встречаются нижняя и верхняя панели сайдинга.

Сначала установите верхнее окно, а затем завершите прикрепление сайдинга. Дополнительные размеры сайдинга см. В списке вырезов.

Шаг 16 — Добавьте обшивку вокруг дверей, окон и углов сарая

Используйте доски 1 × 4, чтобы установить обшивку вокруг дверей, окон и углов сарая.После установки облицовки используйте наружную герметизацию, чтобы закрыть любые зазоры вокруг облицовки.

Шаг 17 — Оберните крышу кровельной бумагой и черепицей

Начните с размещения кровельной бумаги внизу крыши и прикрепите ее скобами к фанере. Затем проложите себе путь к коньку крыши. Выложите рубероид на 6 дюймов.

После того, как крыша обернута рубероидом, накройте ее черепицей. Снова начните снизу вверх до гребня.

Шаг 18 — Сборка рамы для двойных дверей

Внутренняя часть двери сделана из рамы 2 × 4, которая покрыта фанерой сзади и сайдингом / обшивкой спереди.Чтобы дверь легко открывалась и закрывалась, рама должна быть меньше, чем проем в стене. На всех четырех сторонах каждой двери должен быть зазор 1/4 дюйма.

Соблюдайте размеры на схеме, чтобы построить дверную коробку.

Шаг 19 — Отделка двойных дверей сайдингом и обшивкой

Закройте заднюю сторону дверной рамы фанерой ½ дюйма. Это сделает каркас прочнее и предотвратит его провисание.

Затем отрежьте фанеру сайдинга до размеров, указанных на схеме, и прикрепите ее к каркасу.Сайдинг должен быть немного больше рамы, чтобы закрыть зазоры между дверью и стеновым каркасом.

После прикрепления сайдинга отрежьте и прикрепите планку 1 × 4 по краям и одну доску посередине двери.

Шаг 20 — Установите двери

Поскольку двери очень тяжелые, используйте по 6 петель на дверь. Это распределит нагрузку на дверцу между петлями. Теперь установите дверную ручку с замком на правую дверь. Левая дверь будет иметь защелкивающийся замок снизу и сверху.Вы закончили с двухэтажным навесом для дома 10 × 12.

Пошаговое иллюстрированное руководство: создание офиса на заднем дворе

Изоляция чернового пола

Если вы идете по бетонному или деревянному основанию пола, вам, вероятно, понадобится изоляция «чернового пола», иначе холод от земли сделает ваш прекрасный новый офис на заднем дворе холодным!

С деревянным черновым полом это довольно просто, и это всего лишь случай заполнения зазоров между деревянными балками внутри нарезанной изоляционной плитой (такой как изоляционная плита PIR или изоляция из жесткого пенополистирола):

бетонный фундамент, можно либо положить плиту утеплителя , под бетон — т.е.е. перед заливкой бетона:

Или вы можете построить «искусственный пол» поверх бетона , который будет из изоляционной плиты EPS толщиной 2–4 дюйма, а поверх нее — плиты фанеры / OSB. Это хорошо описано JLC.

3. Обрамление стен

Даже если вам не нравится работать с деревом, обрамление стен — это обычно забавный шаг, потому что вы видите, что ваш офис на заднем дворе действительно начинает обретать форму — надеюсь, тоже довольно быстро! Основная идея состоит в том, что вы будете использовать дерево 2х4 дюйма, которое составляет 8 футов (2.4 м) в длину, и постройте из него начальный квадрат (ну, прямоугольник) — используя пистолет для гвоздей, чтобы соединить все вместе. На этом этапе ваш «деревянный квадрат» будет довольно слабым: поэтому нам нужно добавить вертикальные деревянные стойки (также 2 х 4 фута) каждые 16 дюймов (40,6 см) для поддержки:

Другой способ описать это: Вы начинаете с куска дерева размером 2 х 4 фута, уложенного на земле, и прикрепляете его к черному полу с помощью соответствующего крепления (длинные шурупы для деревянного чернового пола или шурупы по бетону для бетонного фундамента).Это известно как нижняя стенка . Отсюда вы затем добавляете угловые куски дерева, а затем куски дерева вверху, известную как настенная пластина (коньковая) , перед добавлением вертикальных стеновых пластин для поддержки. Это то же самое, что мы упоминали ранее, но мы обнаруживаем, что может быть трудно визуализировать вещи, когда мы говорим о «таблицах нижнего колонтитула» и «таблицах заголовков». «Деревянный квадрат» поначалу имеет больше смысла! Но причина, по которой мы вводим эти термины, заключается в том, что для дополнительной поддержки и стабильности иногда может быть необходимо добавить еще одну пластину жатки: известную как удвоенная гребневая пластина жатки .

Это удвоение (что означает просто добавление дополнительной полосы размером 2х4 дюйма над вашим первоначальным «деревянным квадратом»!) Наиболее часто встречается на несущих стенах — и, вероятно, они вам понадобятся на данном этапе, поскольку вы возводите свои главные внешние стены! Идея состоит в том, что эта сдвоенная верхняя плита конька перекрывает каждую стену, лучше соединяя каждую стену вместе и, таким образом, обеспечивая дополнительную прочность всей конструкции стены (особенно потому, что это означает, что нагрузка от балок крыши распределяется более равномерно по всей конструкции) :

4.Окна и двери

Как видно из вышеизложенного, сочетание вертикальных и горизонтальных стоек приводит к получению прочной несущей стены. Итак, представьте, что вы проделываете кучу отверстий прямо посередине стены, отрезая гвоздики — это звучит не так сильно, правда? Что ж, это то, что нам, очевидно, нужно сделать с окнами и дверями, так как мы можем гарантировать, что конструкция стены останется прочной и надежно несущей?

Общая идея заключается в том, что поперечная балка (горизонтальная стойка) устанавливается над и под окнами, а также прямо над дверью (поскольку, очевидно, дверь будет спускаться до пола).Вес двери естественным образом поддерживается полом, однако окно не то же самое, а поперечная балка ниже недостаточна для того, чтобы выдержать ее вес. Таким образом, некоторые дополнительные вертикальные опорные стойки (известные как нижние калеки или просто опоры ) затем проходят под окном, чтобы обеспечить дополнительную несущую поддержку. Наконец, аналогичные опоры идут над заголовком двери / окна (поперечная балка) и соединяются с главной верхней вертикальной стойкой:

Хотя сначала это может показаться немного сложным, это имеет смысл, когда вы отступите и подумаете о Это.Вся идея состоит в том, чтобы восстановить структурную целостность, созданную большими отверстиями. Таким образом, основная суть заключается в том, что над дверями и окнами и под окнами используются калеки, чтобы добавить дополнительную поддержку. Заглушки (горизонтальные поперечные стойки) также используются над дверями и окнами, соединяясь с другими стойками, как для дополнительной поддержки, так и для того, чтобы дать инвалидам возможность подключиться. Уф, в этом есть смысл? Не волнуйтесь, если это все еще не полностью, возможно, реальная картина готовой вещи будет иметь больше смысла!

Наконец, стоит упомянуть «триммер », который вы увидите на диаграмме ранее.Он также известен как шпилька и идет с обеих сторон двери / окна: его цель — удерживать коллектор над дверью / окном. Без этого жатка могла бы поддерживаться только горизонтальными штифтами и гвоздями, что не привело бы к полностью поддерживаемой двери / окну. Эти триммеры проходят от жатки до пола, что означает, что жатка по существу опирается на пол.

5. Обшивка стен

Отлично, так что на данный момент у нас есть начальная структура, которая действительно позволяет нам визуализировать, как будет выглядеть окончательный офис! Следующий шаг — сделать здание устойчивым к атмосферным воздействиям и придать дополнительную устойчивость деревянному каркасу.

Обшивка стен включает прибивание деревянных листов (обычно фанеры или OSB) к снаружи здания, так что весь деревянный каркас покрывается внешней фанерой или OSB. Это помогает придать конструкции еще большую жесткость, а также дает прочную ровную поверхность для крепления внешнего сайдинга / облицовки.

Некоторые OSB для этой цели имеют предварительно напечатанные пустые строки, чтобы вы знали, когда прибивать OSB к стойкам стены, что очень удобно! Вам нужно будет использовать как минимум 2.Оцинкованные гвозди 5 дюймов (6,4 см) для обшивки стен, и, по слухам, в итоге получается что-то вроде:

6. Кровля: Мы водонепроницаемы!

Надеюсь, вам понравилось демонстрировать свои столярные навыки, потому что теперь у вас есть еще чем заняться! Крыша, естественно, является одной из самых важных частей вашего офисного сарая, потому что это последний шаг в обеспечении водонепроницаемости вашего здания. Существуют различные типы крыш, например:

Плоская крыша , где крыша либо полностью плоская и покрыта водонепроницаемым материалом, например стекловолокном, либо почти плоская, но имеет небольшой наклон 1-2 ^o чтобы позволить (сильному) дождю стекать с крыши.Двускатная крыша , которая является стандартной для большинства домов — при этом у вас есть высокий пик посередине, а затем два ската с каждой стороны. Это один из самых сложных в строительстве типов крыш, но также один из лучших. Однако они не требуются для небольшого офиса на заднем дворе. Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет больший наклон: вы можете ясно видеть, что это не плоская крыша из-за ее большего наклона. Шатровая крыша , двускатная крыша , смешанная крыша и различные другие стили, которые подходят для некоторых типов домов, но не подходят для офиса на заднем дворе.

Этот раздел будет охватывать односкатную крышу типа , которая в большинстве случаев лучше всего подходит для наших целей, хотя, если у вас экстремальные погодные условия, другой тип крыши может быть лучше . Общий подход к односкатной крыше (который мы рассмотрим более подробно ниже):

1. Создайте форму «клина» на обоих концах стен, так чтобы у нас была наклонная линия крыши.
2. В деревянных балках (называемых стропилами), которые образуют форму «клина», имеется вырез, известный как соединение «Птичий пасть» , который позволяет им прилегать заподлицо с верхним выступом стен.
3. Дополнительные деревянные балки добавляются через равные промежутки времени.
4. Как и ваши стены, мы добавляем обшивку и поверх стропил. Это может снова быть фанера или OSB, хотя (опять же) OSB, вероятно, является более популярным выбором на данном этапе.
5. Закройте крышу водонепроницаемым материалом: это может быть металлическая крыша, пластик, черепица или резина EPDM.

Итак, наклонный клин добавлен над существующим верхним выступом наших стен:

По сути, две угловые стойки от стены продолжаются вверх, так что они выше, чем две другие угловые стойки.Затем у вас есть наклонные балки крыши (обычно с интервалом 16 дюймов), в которых есть соединение «птичий пасть», позволяющее им сидеть прямо на исходном верхнем коньке стены:

И, наконец, этот клин поддерживается регулярными вертикальные деревянные стойки. В итоге у вас должно получиться что-то вроде:

Теперь, когда у нас есть торцевые конструкции с обеих сторон, которые дают твердый поддерживаемый угол для крыши, затем вы захотите добавить больше балок через равные промежутки времени. по крыше.Они должны выступать за стену с обоих концов, что придает крыше эффект облицовки и перекрытия:

Также стоит отметить, что вам потребуется использовать металлические кронштейны для крепления балок к верхнему коньку стены. Это делается с помощью ураганных стяжек / скоб, даже если вы не живете в зоне риска ураганов! Что-то вроде ураганных стяжек Simpson Strong-Tie 18 калибра отлично справится с этой задачей:

На данный момент у нас есть наклонная конструкция, которая может позволить нам закончить крышу.Итак, следующий шаг — добавить обшивку, так же, как мы сделали со стенами (хотя стоя на крыше, поэтому безопасность нужно учитывать еще больше). Вы можете снова использовать фанеру или OSB, и они будут прибиты к балкам через равные промежутки времени, чтобы в итоге получилось следующее:

Последний шаг — сделать вашу крышу водонепроницаемой с помощью одного из множества различных материалов, которые мы упоминали ранее (металл, пластик, битумная черепица или резина EPDM). Это довольно разнообразная тема, особенно для более специализированных методов, таких как резина EPDM, поэтому мы не будем рассматривать каждый из них в этом руководстве.Коротко упомянем металл, который служит очень долго и все время дешевеет как кровельный материал.

Вы купите листы оцинкованного металла, которые обычно представляют собой либо тонкие полосы 24 дюйма, либо листы шириной 3 фута, но это может варьироваться. Они часто имеют кромку / шов на одном конце, чтобы он мог перекрывать другие листы (и, таким образом, повышать водонепроницаемость). Вам нужно будет вкрутить металлическую обшивку, OSB в балки / стропила под ней. В итоге получится надежная водонепроницаемая крыша:

Теперь у вас есть здание, которое выдерживает небольшой дождь: поздравляем! Стены, естественно, нуждаются в доработке, поэтому следующий раздел посвящен сайдингу.

7. Сайдинг и изоляция

Теперь, когда ваша основная структура завершена и ваш офис на заднем дворе стал водонепроницаемым, вы можете добавить красивую внешнюю облицовку (известную как сайдинг ). Это приведет к полностью водонепроницаемому зданию, что позволит вам перейти к внутреннему устройству: начиная с установки теплоизоляции. Обратите внимание, что в зависимости от того, как вы управляете электрикой, вам может потребоваться выполнить некоторые из этих прогонов до изоляции. Тем не менее, мы оставим электрику в отдельном разделе (глава непосредственно под этой), но просто имейте это в виду.

Итак, чтобы ваше здание выглядело хорошо снаружи, у вас есть различные варианты материалов для сайдинга: натуральное дерево, искусственное дерево, винил, алюминий (или пара других металлических сайдингов) и т. Д. Это очень личное предпочтение, хотя, поскольку у вас есть обшивочные доски, должен быть в состоянии просто прикрутить / прибить / закрепить его довольно простым (если не повторным!) способом. Одно предостережение: вам нужно будет сделать прорези вокруг дверей и окон (и, естественно, там, где заканчиваются стены): поэтому решение сенсорного винилового / металлического сайдинга может быть сложнее, чем сайдинг на деревянной основе.

С учетом сказанного, если вы все еще не уверены в том, какой тип сайдинга вам нужен, мы рекомендуем вам посетить такой сайт, как Pinterest, чтобы получить вдохновение для различных вариантов сайдинга. Для целей этого раздела мы кратко рассмотрим, как мистер Мани Усы украсил свой «крошечный домик» (офисный сарай) деревом из кедра, окрашенным в красный цвет.

Для дополнительной изоляции на обшивку была добавлена ​​изоляционная плита из пенопласта толщиной 1 дюйм (что является необязательным шагом в зависимости от того, насколько тепло или холодно в вашем районе).Затем поверх нее был закреплен деревянный забор из кедра, чтобы создать приятный эффект:

Узнайте больше о надлежащей теплоизоляции для вашего здания DYI.

После завершения облицовки сайдингом вы, наконец, можете полностью сосредоточиться на внутренней части вашего водонепроницаемого здания: поздравляем! Итак, следующим шагом будет внутренняя изоляция для стен и потолка, из которых есть три основных варианта:

1. Баттс (стекловолокно) изоляция . Это «пушистый» рулон утеплителя, который очень чешется! Обычно это самый дешевый вариант, и он включает в себя установку между вашими брусьями с шагом 16 дюймов.Это очень гибкий и легкий материал, поэтому его не нужно разрезать для прокладки коммуникаций (например, электропроводки).
2. Пеноизоляционная плита . Это большая пенопластовая плита, которая содержит различные изоляционные материалы и предлагает довольно хороший уровень изоляции — но обычно по цене вдвое дороже, чем изоляция из войлока / стекловолокна. Вам снова нужно будет проложить это между деревянными стенами / потолком, вырезая зазоры по мере необходимости в зависимости от любых поперечных балок, окон / дверей и коммуникаций, через которые вы проходите.
3. Изоляция из аэрозольной пены . Это более специализированный вариант, и из-за стоимости оборудования вам, вероятно, придется нанять стороннюю компанию, но он включает в себя специально изготовленную «изоляцию в банке», распыляемую на ваши стены и потолки. Затем он увеличивается в размерах, заполняя соответствующие зазоры и обеспечивая высокий уровень изоляции. Возможно, его придется сократить, когда он будет расширен (чтобы снова быть заподлицо со стеной и потолком), поэтому в целом это более трудоемкий процесс, чем первые два варианта.

Дважды проверьте рейтинг R и цену любого варианта (ов), который вы рассматриваете, а затем продолжайте и устанавливайте его (или нанимайте специалиста по распылительной пене):

Теперь у вас должен быть теплый Придворный участок под офис, готовый к завершающей стадии: электрика, гипсокартон, отделочные работы!

8. Электрика: первое исправление

Электрооборудование сложно описать в подобном руководстве, потому что в каждой стране есть свои стандарты и методы электромонтажа.Одна вещь, которая довольно распространена, это то, что у вас есть два основных вариантов для электрики:

1. Электрооборудование для вашего офиса на заднем дворе можно подключить так же, как в обычном доме, с надлежащим заземлением и полным напряжением питания. кабель, с меньшими электрическими кабелями, проложенными для ваших силовых и осветительных цепей.
2. Подключите все внутренние электрические цепи к наружной розетке с вилкой, как это делают крошечные домики на колесах и дома на колесах. Затем вы можете проложить сверхмощный удлинительный кабель от своего дома (возможно, под землей, через небольшой канал, который вы делаете, чтобы кабель был спрятан) и от него подключите свой офис на заднем дворе.

Второй вариант зависит исключительно от того, сколько электроэнергии вы планируете использовать. Многие современные ноутбуки и компьютеры могут потреблять всего 100–150 Вт (но может составлять более 500 Вт, если вы используете энергоемкое оборудование, такое как видеокарты), маленькие холодильники могут иметь мощность 250 Вт, а большинство ламп почти не потребляют электричество. Так что, если вы не ожидаете использования большой мощности, стиль RV может быть возможен.

Если вы выберете первый вариант, мы бы порекомендовали нанять компетентного, квалифицированного подрядчика по электричеству, если вы точно не знаете, что делаете.Если вы хотите попробовать это сами, мы нашли видео на Youtube от Land to House, действительно полезным:

How to Build a Shed

Лето — сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе. Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в и без того переполненные гаражи, подвалы и дома.

Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

🛠 Присоединяйтесь к Pop Mech Pro, чтобы получить больше крутых DIY-проектов!

Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора. И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель в Интернете, в местном доме или на складе леса.

Шаг 1. Получите разрешение на сборку

Getty Images

Прежде чем строить что-либо на своей территории, включая сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство.Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.

После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство — и, чтобы ускорить процесс, не забудьте предоставить набор планов навесов. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

Шаг 2: Размещение сарая

Определение местоположения означает просто определение точного места на вашем участке, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

Не стройте сарай у подножия холма или в низинной местности, где собирается вода. Избыточная влажность приведет к гниению дерева, образованию пузырей и появлению ржавчины на петлях. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвопокровным покровом.В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, в нем будет темно и сыро, создавая идеальные условия для роста плесени и грибка. Кроме того, лесные навесы постоянно подвергаются атакам из-за падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов обломков кроны деревьев. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Не нарушайте предписываемые правилами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы собственности; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет от 10 футов.(от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий). Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

Шаг 3: Приготовьтесь

Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный комплект столярных ручных инструментов и электроинструментов. И если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент.Для ручных инструментов вам понадобятся все очевидные столярные инструменты, включая молоток, рулетку, рамный квадрат, комбинированный квадрат, 2 фута. и 4-фут. уровень, меловая катушка, ножовка и плоская монтировка.

Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный отвертка для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой.И если у вас нет сложной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении. Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.

---

Инструменты, которые могут вам понадобиться

🛠

---

Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов с подтяжками особенно удобен.) И не забудьте о средствах защиты, включая очки, средства защиты органов слуха, респираторную маску, каску и рабочие перчатки.

Шаг 4: Начните с прочного фундамента

Ни один навес не прослужит долго, если он установлен на слабом основании. Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле. Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на 4 дюйма.-глубокая подстилка из утрамбованного щебня. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий вручную. Но для любого навеса размером более 8×10 футов сэкономьте кучу времени и пота, арендовав пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую машину для измельчения грунта с газовым двигателем.

Если вы планируете построить сарай площадью более 200 кв. Футов, инспектор, скорее всего, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением.Проконсультируйтесь со строительным отделом о конкретных требованиях норм и глубине линии замерзания в вашем районе.

И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, он не идет в комплекте с фундаментом, который вы должны построить перед доставкой.

Шаг 5: Постройте устойчивый к атмосферным воздействиям каркас пола

МаскотGetty Images

Каркас перекрытия сарая включает глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру. Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево.Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; что-нибудь более тонкое прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже можно.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании ¾ дюйма. шпунтовая фанера.Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно соединяются, создавая прочный пол. Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

Шаг 6: Упростите каркас крыши

Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая — это создание каркаса крыши, что требует точного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом. Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и потолочные балки в кровельные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен.Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола будет прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

Шаг 7: Знание важности типа двери и ее расположения

Двери, наиболее часто используемые в навесах, — это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов. Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно.Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтоне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива — поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант — установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.