Как поднять домкратом каркасный дом?

Как поднять дом и как выровнять строение домкратами — пошаговая инструкция от пользователей FORUMHOUSE

Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.

Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения.

Фундамент треснул,  в доме из дерева сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена… Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.

В этом случае можно поднять дом, поставить его на временные опоры, провести необходимый комплекс ремонтных работ и опустить на место, на отремонтированное основание.

А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как выполнить подъем дачного дома домкратом, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.

Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками  и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.

Какой домкрат нужен для подъема деревянного дома

s uchhund:

– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.

Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальные 30 см находились над землёй.

Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.

Перед подъёмом здания необходимо высчитать его примерную массу и прикинуть необходимое усилие на домкрате.

Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.

Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.

s uchhund:

– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я поднимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.

Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.

Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.

s uchhund:

– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.

Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.

Читайте нашу статью о том, нужны ли продухи в цоколе.

Затем наступил черёд установки опалубки.

suchhund, Москва:

– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.

В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:

• 1 часть цемента М500;
• 1 часть чистой воды;
• 3 части мытого речного песка;
• 2 части гранитного щебня фракции 5-20.

suchhund:

– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.

Читайте на нашем портале, как поднять дачный домик на блоки и вообще,  как поднять садовый дом.

Инструкции от  наших экспертов

Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов в руководство пользователям FORUMHOUSE,  решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.

Игорь Беккерев, (ник на форуме 

Игорь3):

– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.

          Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.

Громозека:

– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.

Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.

Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:

• Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
• Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
• Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
• Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.

Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».

Игорь3:

– Часто спрашиваюткак поднять деревянный дом на домкратах, чтобы он не рассыпался.  Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии  и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.

Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну его сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, работая по кругу! При профессиональных работах одномоментно используется от 15-20 домкратов.

          Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.

Под деревянные балки здания подкладываются металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.

Горизонтальность подъёма контролируется визуально, по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.

Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.

Игорь3:

– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание из кирпича не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.

Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.

Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.

Почти профи:

– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.

Узнайте на FORUMHOUSE, как (пошагово) вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.

Читайте нашу статью о том, как передвинуть дом. 

Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео,  как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.

Можно ли поднять дом домкратом без привлечения специальной техники? На первый взгляд, эта задача будет непосильной для одного человека. Но ознакомившись с технологией и узнав особенности поднятия деревянных зданий, подобную работу можно сделать своими руками.

Подготовительные работы

Причин, по которым следует поднять дом на определенную высоту, может быть несколько: разрушение фундамента, постоянная сырость цоколя или увеличение его размеров, а также замена нижних венцов дома. Для выполнения этих работ понадобится  пустое пространство между зданием и фундаментом. Но предварительно дом необходимо подготовить.

Перечень обязательных действий перед поднятием здания:

• максимально облегчить конструкцию – убрать мебель, вещи;
• отключить здание от инженерных коммуникаций – водопровода, канализации, газа и электроснабжения;
• убедиться, что поднятию здания не будут препятствовать посторонние предметы – ветки деревьев, провода ЛЭП и т.д.

После этого можно начинать основной этап работ.

Материалы и комплектующие для подъема дома

Поднять деревянный дом можно с помощью гидравлических домкратов. Использовать механические аналоги не рекомендуется, так как они не отличаются надежностью. Грузоподъемность зависит от массы здания. Для каркасного дома весом до 10 тонн будет достаточно два домкрата грузоподъемностью до 20 т.

Дополнительно понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• Деревянные рейки. С их помощью отмечается высота поднятия одной из стен.
• Как минимум два гидравлических домкрата;
• Опоры для фиксации положения стен по высоте. Чаще всего используют деревянные доски и брус толщиной от 5 мм и более.
• Инструмент для изготовления монтажных проемов. Это может быть бензопила, кувалда.

Расположение опор зависит от типа фундамента. Для ленточного необходимо установить как минимум по 4 опоры под каждой стеной. Если здание стоит на свайном фундаменте – опоры монтируются сначала под крайние, а затем – под расположенные в средней части дома.

Технология подъема дома с помощью домкрата

После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома. Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

Распространенные ошибки при подъеме дома

Во избежание вероятности частичного или полного разрушения дома во время его подъема домкратом нужно соблюдать технологию. Грузоподъемность домкрата не должна быть меньше общей массы здания. Если это невозможно обеспечить — используется два подъемных устройства, работающие одновременно.

Дополнительно нужно избежать самых распространенных ошибок:

• Неравномерный и быстрый подъем дома. Это приведет к его перекосу и потере устойчивости.
• Механическая прочность опор. Они должны выдерживать нагрузки большей массы здания.
• Основания для домкратов с повышенной устойчивостью.

Для подъема кирпичных или монолитных домов используется иная технология. Над фундаментом формируется сложная металлическая конструкция, сдвиг здания осуществляется с помощью гидравлической системы. Сделать подобное в домашних условиях невозможно.

Деревянный дом приходится поднимать для замены нижних венцов или ремонта фундамента. В этой статье мы расскажем о том, как поднять дом своими раками с помощью домкрата, на что обращать внимание и каким инструментом пользоваться. Также мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают при самостоятельном подъеме дома и их последствиях.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Подготовка к установке домкратов

Способ установки домкрата зависит от типа фундамента дома. На ленточных и плитных фундаментах приходится вырезать прямоугольное отверстие либо в фундаменте, либо в нижних венцах. На столбчатых или свайных фундаментах на землю укладывают прочные деревянные щиты, на которые устанавливают домкраты.

Оборудуя место для домкрата, необходимо подготовить ровную и прочную площадку, которая позволит инструменту выдержать вес стены, нередко достигающий 3–5 тонн. Также необходимо запастись как металлическими треугольными четырехлапыми проставками (подпорки, тумбочки) с возможностью регулировки по высоте (их можно приобрести в любом автомагазине), так и деревянными планками различной ширины и толщины. Желательно, чтобы ширина планок не была меньше 20 см, оптимально 40–50 сантиметров. Такие планки можно изготовить из досок толщиной 50, 25 и 10 мм, соединяя их с помощью перемычек такой же толщины в полдерева.

Если же вы собираетесь полностью заменить фундамент и ростверк под домом, то потребуются металлические швеллеры и уголки, чтобы из них сварить временную конструкцию, которая примет на себя вес дома, пока вы закончите все работы и новый фундамент обретет нужную крепость.

Места для домкратов выбирайте таким образом, чтобы расстояние от угла составляло 1–2 метра, а между домкратами было 3–4 метра. Для больших домов может потребоваться до 10 домкратов.

Не забывайте, что домкраты нужно устанавливать со стороны нижнего бруса окладного (нижнего) венца. Поэтому сначала внимательно осмотрите дом, чтобы определить нижний брус или бревно окладного венца. Со стороны верхнего бруса требования к установке домкратов ниже – расстояние от угла до 4 метров и расстояние между домкратами до 6 метров.

Техгология подъема дома — Видео

После того, как вы подготовили место для домкратов и установили их, подложите под верхнюю часть прочные деревянные проставки и поднимите домкраты настолько, чтобы они уперлись в нижний венец или деревянный ростверк дома. Если же под домом установлен металлический ростверк, то его необходимо разрезать в местах установки домкратов на достаточную ширину, чтобы поместилась и проставка. Подперев дом, отсоединяйте окладной венец от фундамента или ростверка. Эту операцию нужно провести по всему периметру дома. Если вы забудете отсоединить окладной венец хотя бы в одном месте, это поставит под угрозу целостность дома. Если у вас лишь один домкрат, то придется поднимать дом постепенно, подкладывая деревянные планки и переставляя домкрат с места на место.

Домкраты поднимайте постепенно и не больше, чем на 3–5 сантиметров за один раз и сразу же подкладывайте под венец подготовленные планки. Продолжайте поднимать первый домкрат только после того, как подняли все домкраты. Если что-то пойдет не так и дом сорвется с домкрата, то планки предотвратят набор скорости и силь

beton-stroyka.ru

Как поднять каркасный дом домкратом?

Как поднять дом и как выровнять строение домкратами — пошаговая инструкция от пользователей FORUMHOUSE

Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.

Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения.

Фундамент треснул,  в доме из дерева сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена… Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.

В этом случае можно поднять дом, поставить его на временные опоры, провести необходимый комплекс ремонтных работ и опустить на место, на отремонтированное основание.

А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как выполнить подъем дачного дома домкратом, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.

Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками  и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.

Какой домкрат нужен для подъема деревянного дома

s uchhund:

– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.

Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальные 30 см находились над землёй.

Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.

Перед подъёмом здания необходимо высчитать его примерную массу и прикинуть необходимое усилие на домкрате.

Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.

Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.

s uchhund:

– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я поднимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.

Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.

Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.

s uchhund:

– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.

Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.

Читайте нашу статью о том, нужны ли продухи в цоколе.

Затем наступил черёд установки опалубки.

suchhund, Москва:

– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.

В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:

• 1 часть цемента М500;
• 1 часть чистой воды;
• 3 части мытого речного песка;
• 2 части гранитного щебня фракции 5-20.

suchhund:

– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.

Читайте на нашем портале, как поднять дачный домик на блоки и вообще,  как поднять садовый дом.

Инструкции от  наших экспертов

Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов в руководство пользователям FORUMHOUSE,  решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.

Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):

– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.

          Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.

Громозека:

– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.

Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.

Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:

• Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
• Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
• Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
• Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.

Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».

Игорь3:

– Часто спрашиваюткак поднять деревянный дом на домкратах, чтобы он не рассыпался.  Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии  и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.

Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну его сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, работая по кругу! При профессиональных работах одномоментно используется от 15-20 домкратов.

          Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.

Под деревянные балки здания подкладываются металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.

Горизонтальность подъёма контролируется визуально, по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.

Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.

Игорь3:

– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание из кирпича не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.

Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.

Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.

Почти профи:

– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.

Узнайте на FORUMHOUSE, как (пошагово) вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.

Читайте нашу статью о том, как передвинуть дом. 

Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео,  как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.

Можно ли поднять дом домкратом без привлечения специальной техники? На первый взгляд, эта задача будет непосильной для одного человека. Но ознакомившись с технологией и узнав особенности поднятия деревянных зданий, подобную работу можно сделать своими руками.

Подготовительные работы

Причин, по которым следует поднять дом на определенную высоту, может быть несколько: разрушение фундамента, постоянная сырость цоколя или увеличение его размеров, а также замена нижних венцов дома. Для выполнения этих работ понадобится  пустое пространство между зданием и фундаментом. Но предварительно дом необходимо подготовить.

Перечень обязательных действий перед поднятием здания:

• максимально облегчить конструкцию – убрать мебель, вещи;
• отключить здание от инженерных коммуникаций – водопровода, канализации, газа и электроснабжения;
• убедиться, что поднятию здания не будут препятствовать посторонние предметы – ветки деревьев, провода ЛЭП и т.д.

После этого можно начинать основной этап работ.

Материалы и комплектующие для подъема дома

Поднять деревянный дом можно с помощью гидравлических домкратов. Использовать механические аналоги не рекомендуется, так как они не отличаются надежностью. Грузоподъемность зависит от массы здания. Для каркасного дома весом до 10 тонн будет достаточно два домкрата грузоподъемностью до 20 т.

Дополнительно понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• Деревянные рейки. С их помощью отмечается высота поднятия одной из стен.
• Как минимум два гидравлических домкрата;
• Опоры для фиксации положения стен по высоте. Чаще всего используют деревянные доски и брус толщиной от 5 мм и более.
• Инструмент для изготовления монтажных проемов. Это может быть бензопила, кувалда.

Расположение опор зависит от типа фундамента. Для ленточного необходимо установить как минимум по 4 опоры под каждой стеной. Если здание стоит на свайном фундаменте – опоры монтируются сначала под крайние, а затем – под расположенные в средней части дома.

Технология подъема дома с помощью домкрата

После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома. Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

Распространенные ошибки при подъеме дома

Во избежание вероятности частичного или полного разрушения дома во время его подъема домкратом нужно соблюдать технологию. Грузоподъемность домкрата не должна быть меньше общей массы здания. Если это невозможно обеспечить — используется два подъемных устройства, работающие одновременно.

Дополнительно нужно избежать самых распространенных ошибок:

• Неравномерный и быстрый подъем дома. Это приведет к его перекосу и потере устойчивости.
• Механическая прочность опор. Они должны выдерживать нагрузки большей массы здания.
• Основания для домкратов с повышенной устойчивостью.

Для подъема кирпичных или монолитных домов используется иная технология. Над фундаментом формируется сложная металлическая конструкция, сдвиг здания осуществляется с помощью гидравлической системы. Сделать подобное в домашних условиях невозможно.

Деревянный дом приходится поднимать для замены нижних венцов или ремонта фундамента. В этой статье мы расскажем о том, как поднять дом своими раками с помощью домкрата, на что обращать внимание и каким инструментом пользоваться. Также мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают при самостоятельном подъеме дома и их последствиях.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Подготовка к установке домкратов

Способ установки домкрата зависит от типа фундамента дома. На ленточных и плитных фундаментах приходится вырезать прямоугольное отверстие либо в фундаменте, либо в нижних венцах. На столбчатых или свайных фундаментах на землю укладывают прочные деревянные щиты, на которые устанавливают домкраты.

Оборудуя место для домкрата, необходимо подготовить ровную и прочную площадку, которая позволит инструменту выдержать вес стены, нередко достигающий 3–5 тонн. Также необходимо запастись как металлическими треугольными четырехлапыми проставками (подпорки, тумбочки) с возможностью регулировки по высоте (их можно приобрести в любом автомагазине), так и деревянными планками различной ширины и толщины. Желательно, чтобы ширина планок не была меньше 20 см, оптимально 40–50 сантиметров. Такие планки можно изготовить из досок толщиной 50, 25 и 10 мм, соединяя их с помощью перемычек такой же толщины в полдерева.

Если же вы собираетесь полностью заменить фундамент и ростверк под домом, то потребуются металлические швеллеры и уголки, чтобы из них сварить временную конструкцию, которая примет на себя вес дома, пока вы закончите все работы и новый фундамент обретет нужную крепость.

Места для домкратов выбирайте таким образом, чтобы расстояние от угла составляло 1–2 метра, а между домкратами было 3–4 метра. Для больших домов может потребоваться до 10 домкратов.

Не забывайте, что домкраты нужно устанавливать со стороны нижнего бруса окладного (нижнего) венца. Поэтому сначала внимательно осмотрите дом, чтобы определить нижний брус или бревно окладного венца. Со стороны верхнего бруса требования к установке домкратов ниже – расстояние от угла до 4 метров и расстояние между домкратами до 6 метров.

Техгология подъема дома — Видео

После того, как вы подготовили место для домкратов и установили их, подложите под верхнюю часть прочные деревянные проставки и поднимите домкраты настолько, чтобы они уперлись в нижний венец или деревянный ростверк дома. Если же под домом установлен металлический ростверк, то его необходимо разрезать в местах установки домкратов на достаточную ширину, чтобы поместилась и проставка. Подперев дом, отсоединяйте окладной венец от фундамента или ростверка. Эту операцию нужно провести по всему периметру дома. Если вы забудете отсоединить окладной венец хотя бы в одном месте, это поставит под угрозу целостность дома. Если у вас лишь один домкрат, то придется поднимать дом постепенно, подкладывая деревянные планки и переставляя домкрат с места на место.

Домкраты поднимайте постепенно и не больше, чем на 3–5 сантиметров за один раз и сразу же подкладывайте под венец подготовленные планки. Продолжайте поднимать первый домкрат только после того, как подняли все домкраты. Если что-то пойдет не так и дом сорвется с домкрата, то планки предотвратят н

beton-stroyka.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности винтовых изделий, как поднять, какой нужен, цена, фото

Все фото из статьи

Замена или частичный ремонт венцов нижней части деревянного дома, это проблема с которой рано или поздно сталкивается большинство хозяев таких строений. Древесина материал живой и если при строительстве не уделили должного внимания его защите, окладные венцы первыми начнут портиться. Поднятие деревянного дома домкратами является, едва ли не самым распространенным способом ремонта и об этом мы будем беседовать далее.

Фото упора домкрата в брус.

Несколько слов о самих домкратах

Первое о чем задумывается хозяин при возникновении данной проблемы, это какой домкрат нужен для подъема деревянного дома.

Не стоит изобретать велосипед заново, самыми распространенными и надежными традиционно считаются 2 вида конструкций — это винтовые и гидравлические.

• Винтовые домкраты для деревянного дома проверены временем. Сама по себе конструкция элементарно проста и понятна любому человеку, освоившему начальный школьный курс физики. В станину вкручивается или выкручивается металлический шток с винтовой резьбой, за счет этого и осуществляется подъем. Головка штока оборудована металлической опорной площадкой. Грузоподъемность здесь зависит от марки стали и сечения штока.

Винтовой домкрат.

• Гидравлика является более продвинутой системой. Здесь подъем осуществляется за счет накачивания жидкости в специальную камеру. Мы не будем подробно останавливаться на тонкостях устройства гидравлических конструкций, скажем лишь, что грузоподъемность у этих моделей гораздо больше, нежели у винтовых, но и цена выше.

Гидравлический механизм.

Важно: деревянные строения среднего размера не настолько тяжелы и решая, каким домкратом можно поднять деревянный дом, гораздо более важно, чтобы механизм был проверен, сертифицирован и соответствовал заявленной грузоподъемности, о чем должны быть отметки в сопроводительной документации или на самом агрегате.

На что обратить внимание при подъеме

Подъем таких конструкций занятие достаточно хлопотное. Здесь нужно учитывать целый ряд чисто технических факторов, плюс состояние самого строения, ведь не смотря на то, что существует общая инструкция, подход к каждому строению должен быть индивидуальным.

Общая схема установки домкрата.

Расчет массы конструкции

То, каким домкратом можно поднять деревянный дом, напрямую зависит от массы самого дома. Данные об общем весе строения можно получить самостоятельно. Справочный материал, говорящий о плотности и массе древесины определенного сорта найти достаточно просто. После чего, замеряем и высчитываем общий объем древесины строения и умножаем на табличные данные, плюс 25% на влажность.

Не забудьте прибавить к полученному значению массу всех инженерных коммуникаций, сантехники и аппаратуры которую вы не в состоянии демонтировать и вынести. Кровля строения, особенно если это шифер, добавит свою лепту в ваши расчеты. Не пугайтесь, домкрат должен подымать только четверть веса всей конструкции, так как он монтируется поочередно в каждом углу, но небольшой запас прочности, все же должен быть.

Масса древесины в зависимости от плотности.

Совет: исходя из опыта многих специалистов, в среднем грузоподъемность такого агрегата должна стартовать от 10 тонн.
Но опять же, все зависит от размеров конструкции и влажности древесины на момент проведения работ.

Основные моменты подъема

• Перед тем как поднять деревянный дом на домкратах, следует подготовить место под опору механизмов. Причины выполнения работ могут быть разные, соответственно и подход к выполнению задачи отличается. Так если вы собираетесь заменить сгнившие закладные венцы, то нужно вырезать нишу в испорченных венцах до здоровой древесины, в которую и будет упираться площадка. Места должно хватить не только на домкрат, но и на подпорки.
• Часто хозяева выполняют подобные работы, желая поднять уровень фундамента. Идеальный вариант, если фундамент столбчатый, здесь проблем не возникает и всегда найдется, куда установить механизм. В ленточном же фундаменте придется выбивать нишу, что достаточно тяжело.

Важно: кирпичные печи-каменки в домах монтируются на независимый фундамент и связаны с общей конструкцией косвенно.
Поэтому перед тем как поднять деревянный дом на домкратах, нужно разобрать пол вокруг печи и кровлю вокруг трубы, дабы не сломать ни то, ни другое.

Подъем над ленточным фундаментом.

• Подобные работы своими руками в одиночку лучше не проводить, процесс нужно контролировать одновременно в нескольких точках, поэтому вам в любом случае понадобятся помощники. Перед началом работы во всех углах и проблемных точках следует установить контролирующие планки.
• Это просто: в грунт строго вертикально забивается планка, а в дом четко напротив планки забивается гвоздь. Пока работы не начались, на планке отмечается исходное положение. Все дело в том, что за 1 раз угол дома нельзя подымать более чем на 5 см. В противном случае, как минимум, полопаются стекла и поведет дверные косяки.
• Сам домкрат должен базироваться на крепкой основе, как правило, это площадка, сбитая из мощного деревянного бруса или толстой доски. Причем размеры площадки должны быть достаточными для того чтобы проседание в грунт было минимальным.

Схема замены бруса.

• На бетонную основу также нужно подложить доску, дабы равномерно распределить нагрузку и дополнительно зафиксировать домкрат.
• Сверху толкающий шток оборудуется крепкой металлической площадкой, размером не менее 100х100 мм. Эта площадка должна быть вогнутой или иметь углубление посередине, чтобы шток не соскользнул в сторону.
• Несколько нижних рядов бревен в доме нужно как можно лучше зафиксировать между собой досками и металлическими скобами. Чем крепче будет дополнительная фиксация, тем меньше вероятность разрушения каркаса.

Крепление бревен скобами.

• При грамотном подходе, подъем среднего дома можно сделать при помощи 1 домкрата, но приготовьтесь к тому, что это будет долго и тяжело. Когда ниши под опору механизма оборудованы в каждом углу и заготовлено достаточно балок и досок для подложки, можно начинать. По периметру каждый угол подымается и вставляется подложка, после чего механизм опускается и переставляется.
• С двумя домкратами работать гораздо легче. Они устанавливаются под два противолежащих угла и осуществляется подъем. Но делать все также следует по очереди, так как если вы приподымаете оба угла, с одной стороны одновременно. Велика вероятность смещения всей коробки дома.
• Конечно, с четырьмя домкратами работу можно выполнить намного быстрее. Хотя осуществлять подъем одновременно со всех сторон здесь также не рекомендуется. Инструкция идентична выше описанным, установил механизм, поднял каркас, подложил прокладку и опустил механизм. После чего можно переходить на следующий угол.

Использование швеллера и бруса для подложки.

На видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме.

Вывод

Небольшой дачный домик из бруса вполне возможно самостоятельно приподнять и отремонтировать своими руками. Но если речь идет о капитальном бревенчатом срубе в пару этажей, лучше не рисковать и вызвать специалистов. Ошибка в таком деле дорого стоит.

Легкий домик на столбчатом фундаменте.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

rubankom.com

Винтовые домкраты для деревянного дома — компенсаторы усадки сруба своими руками

Домкрат для подъёма дома

Для подъёма деревянного дома вполне достаточно бутылочного гидравлического домкрата грузоподъёмностью в 10 тонн. Именно таким домкратом мы подняли дом с тристеном, чердаком, кровлей и ошалёвкой на стенах. Длина стен нашего дома 6,5 на 11,5 метров.

Баню или небольшой дачный домик можно поднять домкратом на 5-6 тонн.

Одноштоковый бутылочный гидравлический домкрат на 10 тонн при подъёме дома. Под ним выбит бетон. Иначе не подлазил. → Все фото

Двуштоковый домкрат

Из своего опыта не советовал бы приобретать домкрат большей грузоподъёмности из-за того, что она связана с размерами этого инструмента. Больше всего проблем с высотой подхвата — чем она больше, тем большее пространство требуется выбивать для начального этапа подъёма

Так же стоит обратить внимание на количество цилиндров (штоков) в выдвижной части — двуштоковый домкрат при одинаковой грузоподъёмности будет иметь меньшую высоту подхвата, чем одноштоковый вариант, хотя стоит дороже.

Винтовую часть домкрата лучше не использовать, полностью закрутив её во внутрь цилиндра. Подъёмный механизм при подъёме стен будет работать по полной и если производители винт сделали из мягкой стали, то он может погнуться и заклинить в резьбе. Так получилось в нашем случае — с трудом закрутили потом, и дальше этот винт не трогали.

Винтовой домкрат

Для подъёма дома стоит приготовить стальную пластину толщиной в 1 см и пару металлических подкладок. Подкладки нужны для выравнивания положения пятки домкрата в бетонном крошеве. Пластина необходима для того, чтобы подъёмная головка домкрата не вдавливалась в нижнее бревно сруба. Нагрузки при подъёме дома приличные и под домкратом может просесть даже часть фундамента.

Для подъёма домов можно также использовать домкраты винтового типа. Естественно они должны быть грузоподъёмностью не менее 10 тонн. Домкрат винтового типа проигрывает гидравлическому в удобстве. Масло гидравлического подъёмника качать легче, чем крутить гайку винтового варианта.

В народе ходит множество историй об использовании железнодорожных домкратов особых конструкций или даже специальных подъёмных систем, используемых для поднятия тепловозов или вагонов. Конечно, если в вашем распоряжении бригада специалистов со специализированным оборудованием это неплохо, но работая с небольшим количеством людей, вы выиграете в аккуратности и обстоятельности этого процесса. Деревянный дом довольно мягкая конструкция и при большом поднятии одной стены могут деформироваться или даже ломаться брёвна перекрытий, оконные рамы, стропила. Лучше подъём проводить постепенно, на несколько сантиметров приподымая сруб поочерёдно в разных точках. Такой подход позволяет контролировать большие деформации и нагрузки.

О других типах домкратов, которыми дом не подымешь

Ромбический автомобильный
домкрат можно использо-
вать для → сплачивания
досок при настиле пола

Наименьшую высоту подхвата имеют ромбический, подкатной и низкоподхватные домкраты. Ромбический (применяется в легковых авто) и подкатной имеют небольшую грузоподёмность, обычно в 1,5 — 3 тонны. Что и делает их непригодными для подъёма стен.

Низкопдхватный домкрат имеет небольшую упорную лапку и под бревном сруба его будет выворачивать в сторону.

Домкрат ромбический применяется в легковых авто (малая грузоподъёмность)	Низкоподхватный домкрат (из-за короткого подъёмного зацепа его будет выворачивать на сторону)
Домкрат подкатной (малая грузоподъёмность)

Стену деревянного дома можно поднять даже хорошей жердью, использовав её в качестве рычага. Такая старая технология сложнее в исполнении из-за необходимости хорошей рычажной опоры. К тому же сам подъём производится живым весом работяг. Тем не менее, подъём дома таким рычагом описан на страницах из книг → Вывешивание бревенчатых стен и подъём дома и → Ремонт деревянных стен

Из темы ⇒
Подъём дома домкратом

⇐ Назад на
Выем нижнего венца подъёмом сруба

Компенсаторы усадки

Все без исключения здания, построенные из дерева, подвергаются усадке по высоте. Отличие лишь имеется в показателях величины данного процесса, и зависят они напрямую от типа древесины. К примеру, наименьшую усадку дает клееный брус, он не составляет даже 1 %. А вот самые наивысшие показатели наблюдаются у оцилиндрованного бревна и дома из бруса, стены которого могут сесть на 20 см.

Усадка дома по высоте может принести такие проблемы как появление трещин в фасаде дома, перекос стен, сдвиг бревен, порча внутренней или внешней отделки дома. И чтобы не сталкиваться с этими неприятными последствиями и сохранить в целостности все элементы каркаса здания, нужно использовать компенсаторы усадки. Они встречаются двух видов: винтовые и пружинные.

Пружинный компенсатор состоит из прочного самореза и пружины. Данный компенсатор при строении вворачивается в брус сруба или деревянного дома. Он компенсирует усадку и уменьшает зазор между венцами стены.

Чаще всего применяется в строительстве винтовой компенсатор. Устанавливается он точечным образом, только в самых проблемных местах. С его помощью можно ввести контроль над усушкой древесины и в случае чего стабилизировать строение. Это простое устройство имеет несколько названий: винтовая опора, регулировочный анкер, строительный домкрат или регулировочный лифт.

Регулировка лифта регулировочного

Регулировать и ввести контроль над лифтом регулировочным по высоте, весьма просто и можно справиться в одиночку. После строительства необходимо будет в первый месяц каждый день подкручивать гайку (затягивать или ослаблять ее) при помощи гаечного ключа в нужную сторону. Начиная со второго месяца после строительства и до конца года, рекомендуется подкручивать гайку на регулировочном лифте раз в 30 дней. Затем все последующие года время от времени проверять усадку дома и по необходимости регулировать компенсатор усадки, т.е. регулировочный лифт. Проводить данную процедуру, возможно, необходимо будет и по истечении 8 – 10 лет.

Неиспользование при строительстве регулировочного лифта может привести к тому, что лет через 5 придется выравнивать покосившийся дом при помощи домкратов. Приподнимать его и подкладывать различные материалы, вроде кирпичей. И для данной работы одного человека будет мало, нужно будет применить силу как минимум 5-ти мужчин.

С таким процессом как усадка дома бороться нет смысла. Можно лишь свести к минимуму все неприятные последствия, которые могут случиться при данном явлении. Для этого нужно лишь последовать примерам специалистов и установить при строительстве дома регулировочный по высоте лифт. Использование данного компенсатора совместно с уходом обеспечат прочные, крепкие стены, тепло и уют в доме на долгие годы.

Популярные публикации:

• Подоконник под дерево

  Как сделать подоконник: материалы и способыДо начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры…

• Сборка дома из бруса

  Строительство домов -236 votes + Голос за! — Голос против! Древесина является наиболее древним, использующимся…

plotnikov-pub.ru

Домкраты для деревянных домов – их типы и правила поднятия

Ремонт окладных венцов, нижней части фасада или фундамента деревянного дома – довольно часто возникающая перед владельцами загородной недвижимости задача. Практически всегда для проведения таких работ требуется поднять дом или какую-либо его часть. Делается это при помощи домкратов, способных выдержать необходимую нагрузку в течение довольно длительного времени.

Поднятый домкратом сруб деревянного дома

О том, какие домкраты лучше использовать и как аккуратно приподнять строение, не повредив его каркас и облицовку, читайте в нашей статье.

Какие нужны домкраты

Для поднятия деревянных жилых домов требуются такие же типы домкратов, какие используются на автосервисах и в шиномонтажных мастерских. Только рассчитаны они должны быть на значительно большую нагрузку. Поэтому перед тем, как начать подбирать домкрат, необходимо правильно рассчитать, сколько может весить дом, который вы планируете поднимать, при текущих погодных условиях:

• Общий вес дома можно посчитать, как сумму весов стен, перекрытий, перегородок и кровли. Оценить эту величину можно, умножив объем деревянных конструкций на плотность древесины;
• К полученному числу необходимо прибавить массу всех внутренних инженерных приборов и коммуникаций, которые невозможно отсоединить на период проведения работ;
• Вклад мебели, которая стоит внутри дома, не учитываем, т. к. ее необходимо вынести;
• Для того чтобы домкрат мог поднять и удержать дом, посчитанную на предыдущем шаге величину увеличиваем на 20-25%. Таким образом мы учитываем влияние влаги, которая всегда имеется внутри деревянного материала.

Домкрат не должен работать на пределе своих возможностей, поэтому предусматриваем дополнительный запас примерно в 20%.

Типы домкратов

Для поднятия деревянного дома чаще всего используется два вида подъемных устройств: винтовые и гидравлические.

• Винтовые домкраты — простой и надежный механизм, представляющий собой винт, по резьбе которого перемещается контактная площадка, которая и является главным несущим элементом. Винтовые домкраты имеют высокую грузоподъемность, компактные размеры и довольно просты в обслуживании и эксплуатации.

  Пример исполнения винтового домкрата

• Гидравлические подъемники. Их работа основана на подъемной силе жидкости, которая вытесняет поршень при создании давления специальным накачивающим рычагом.

  Гидравлические домкраты имеют более сложное устройство, по сравнению с винтовыми

С точки зрения надежности оба типа домкратов примерно равнозначны, все зависит от того, сколько стоит тот или иной экземпляр, сколько тонн он может поднять, и насколько качественно он сделан. Так, например, использовать китайские домкраты нужно с большой долей осторожности, поскольку многие производители из этой страны недостаточно аккуратно подходят к соблюдению заявленных параметров.

Стоит иметь в виду, что для деревянных домов чаще всего применяются домкраты грузоподъемностью 10 тонн и выше.

Технология поднятия деревянного дома

Последовательность работ, проводимых для поднятия деревянного дома на требуемую высоту, зависит от типа дома, его веса и от имеющегося количества домкратов.

Правильная установка домкрата под сруб

Поднятие одним домкратом

Если домкрат один, то дом поднимается по очереди с каждой из сторон. При этом высота подъема не должна превышать 5 см за один цикл. В противном случае могут произойти недопустимые деформации, и покосившийся каркас будет причиной треснувших стекол, лопнувших обоев или перекосившихся дверей.

Под приподнятый угол укладываются страховочные балки, на которые затем опускается основание дома. После этого домкрат вытаскивается и переносится на другую сторону, с которой производится аналогичная операция. В результате, за четыре прохода вся поверхность деревянного основания поднимается на одинаковый уровень. Применив такой цикл необходимое число раз, одним домкратом строение можно поднять на нужную высоту и получить ровно столько свободного места, сколько требуется для беспрепятственного проведения работ.

Использование двух домкратов

Если у вас два домкрата, очень важно расставить их так, чтобы правильно выполнить последовательное поднятие двух сторон. Ни в коем случае не вывешивайте обе стороны одновременно, каждый угол нужно поднимать по очереди. В противном случае дом может переместиться в направлении, параллельном линии домкратов и деформироваться. В остальном технология подъема аналогична предыдущему случаю.

Четыре домкрата

Если у вас есть возможность поставить по одному домкрату на каждый угол, вы сможете выполнить работу максимально быстро и удобно. Поднимать дом стоит также по очереди, перемещаясь от одного угла к другому и приподнимая их на несколько сантиметров за один раз.

Необходимо отметить, что существуют системы домкратов с централизованным управлением, которые могут перемещать все точки вверх синхронно. Но такие системы относятся скорее к профессиональному оборудованию и в быту применяются довольно редко.

Меры предосторожности при поднятии деревянных домов

Поднять деревянный дом – сложная и опасная работа. Если вы решили выполнять ее самостоятельно, обязательно изучите основные правила, которыми стоит руководствоваться для того, чтобы не нанести ущерб себе и окружающим:

• Перед тем, как начать подъем, дом нужно укрепить по всем возможным направлениям. Бревна лучше скрепить толстыми досками в нескольких местах, а в оконные и дверные проемы вставить распорные балки;

  Доски, тросы, скобы — для укрепления стен дома сгодиться все

• Домкрат нужно подводить под угол здания и размещать в предварительно вырытом углублении. Устанавливать домкрат нужно на толстом прочном основании, например, на широкой доске;
• Перед тем, как поднять дом, необходимо исследовать прочность бревен нижнего венца. Если они подгнили от времени, нужно укрепить их, например, металлическими балками;
• Для того чтобы не разрушить нижние венцы деревянного дома, под выдвижной шток домкрата подкладывают стальную пластинку с небольшой неровностью в месте упора.

В заключение посмотрите, как правильно использовать домкраты для деревянных домов, на приведенном далее видео.

stroylab.su

КГО Союз Русского НародаПодъем дома с помощью домкратов…

……………………………………………………………………..	Определили, что сгнили два нижних венца, делаем выпил под домкраты (или один, но более мощный на 10-12 тонн), выкапываем углубление, чтобы заложить туда толстую подошву для упора домкрата (в данном варианте — это чурка сырой осины диаметром 600 мм и толщиной 300 мм. Меньше не рекомендую — либо лопнет, либо продавится под весом). Необходимо взять стальную трубу диометром 120-140 мм. с толщиной стенки не менее 5-6 мм. разрезать ее на 4 части вложить попарно (2-3 штуки сразу) под поднимаемый венец и направить на пластины  шток домкрата, чтобы шток не проткнул бревно. Выгнутая плоскость таких подкладок обычно точно попадает в термомост бревна и при давление домкрата распределяет нагрузку в 6-7 тонн/точку (а упор штока домкрата всего 5-7 кв.см. на большую площадь — площадь таких подкладок). Не вздумайте брать чугунную трубу от канализации, толщина стенки чугунины не имеет значения, чугун лопнет сразу — он очень хрупкий.
	Начинаем поднимать домкратами дом. Качать домкраты лучше одному человеку (синхронность накачки давление спаркой точнее). Один угол поднимаем на 4 см. ставим подкладки, отпускаем домкрыты подъем уменьшится на 1 см. — дом сдавит прокладку своим весом. В итоге подняли на 3.
	Печь сначала подняли всего на 2 см. так как по центру дома угол меньше, соответственно подъем меньше в 2 раза. В итоге дом подняли на 13-15 см. а печь с этой же стороны всего на 6 см. как итог — печь не дала ни одной новой трещинки — мы молодцы. На самом деле печи стоящие на полу — это очень плохо. Русская печь — это очень большое и тяжелое сооружение, весом не менее 6-7 тонн и ставить такие штуки на пол мало кто решался. Печь ставилась на отдельный фундамент (колодец из бревен) и жила своей жизнью. Пол обходил печь, дом гулял в межсезонье, приподнимался, приопускался, а печь стояла как вкопанная. Наверняка многие видели как на пожарищах остаются угли и ровно стоящая печь, вот такая печь — правильно поставлена — дом срубить не проблема, печники же были далеко не в каждой деревне — печь дело не дешевое и в случае пожара печь должна была остаться стоять, а если печь на полу, то пол сгорит и печь рухнет, так же имея прокладку (пол) между основанием печи и колодцем дом становится зависимым с печью и тогда, при движениях дома, пол тянет печь вместе с собой. А теперь из-за связанной печи и дома, у нас реальные проблемы с вывешиванием дома (ну про это дальше).
	Тоже самое делаем с другим углом — так, потихоньку, за 4 дня выдавили три стены от — 13-15 см. до 0 — поставили в уровень нижние венцы — (стало как в 1952 году). Ставим постоянные подпоры, под бревно выстрагиваем колодки (лежат на кирпичах), которые соответствует профилю термомоста  в том месте — так давление на эту точку будет распределено по всей колодке. (в итоге три стены стоят на 30 кв. см. — жесть) ну а теперь подумайте какой идиот полезет под дом, который стоит НИ НА ЧЕМ. ГЫ…. Я полезу, я ставил — я знаю, что он не поползет.
	НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ ДОМ СРАЗУ НА БОЛЬШИЕ ВЫСОТЫ. БРЕВНА ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НА МЕСТО, ДОМ ПЕРЕКОШЕН МНОГО ЛЕТ — ОН И ТАК В МОМЕНТ ПОДЪЕМА БУДЕТ ТРЕЩАТЬ, НЕ БОЙТЕСЬ — ЭТО НОРМАЛЬНО. МОГУТ ВЫЛЕТЕТЬ СТЕКЛА (если они есть). ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТОБЫ НИ ДОМ, НИ ПЕЧЬ НИ КРЫША,  НИ ДВЕРИ НЕ ПОСТРАДАЛИ, ТО НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОДЪЕМА ДОМА 3-4 СМ. В ДЕНЬ.  ЕСЛИ НА ВСЕ НАПЛЕВАТЬ, ТО ДОМ МОЖНО ПОДНЯТЬ НА 15-20 СМ. ЗА 2 ЧАСА.
	Дом подняли на нужную высоту (данный вариант 13-15 см.) Дали постоять двое суток — НЕ УПАЛ — ХОРОШО. Выпиливаем или аккуратно выламываем нижние (гнилые) венцы фронтона. Начинаем копать окоп и натыкаемся на огромный камень, которые всегда стоят либо под углами, либо под бревнами на углах венцов с двух сторон. Старый «фундамент»  ломаем кувалдой, грунт выносим, а камешек выкидываем одной левой, да и посоревноваться можно — кто дальше отшвырнет.
	Варим арматуру (можно, да и положено по СНиПу вязать), но я варил — это быстрее.
	Устанавливаем термосберегающую, не съемную опалубку (можно и доски/горбыль — смотря сколько у вас денег). Опускаем сваренную арматуру в траншею. Все скручиваем, свинчиваем, сколачиваем, свариваем, связываем, голову сносит — сносит — сносит — готово.
	Заливаем опалубку бетоном, (состав бетона — 1133, 1 ведро воды/1 ведро цемента/3 ведра песка/3 ведра щебенки) который мешаем кремовым миксером супруги. На фото отлиты специально опоры под два бетонных столба, на которые будет уложен лафет (тоже поднят домкратами), так как пол в доме провалился вообще и короче ну так надо.
	Когда нижний слой подсох, устанавливаем внешнюю опалубку второго уровня, опять все скручиваем, и растягиваем. Делаем подставку под супругин кремовый миксер, чтобы ведрами не заливать, и…….
	и…….  заливаем все до упора, естественно, не забыв вывести куски арматуры за пределы торцевой опалубки для дальнейшего связывания или сварки с арматурой угла и боковой стены.
	Ну а теперь можно и за вторую стенку браться. Делается все тоже самое в той же самой последовательности — копаем, ломаем старый фудамант — обливку, выворачиваем камни, естественно немного отступая от той угловой опоры на которой стоит весь дом (с другой стороны точно такая же). А дом продолжает стоять ни на чем — одна стена сзади и две мизерные опорные точечки под фронтоном (а свежезалитый бетон под фронтоном нельзя нагружать еще дня 4). А по идее вобще 2 недели, а бетон полностью высыхает за 28 дней). Подкладные (нижние) бревна на боковых стенках, чтобы не отвисали под собственным весом фиксируются скобами.
	Большие бутовые (которые весят не 150 — 200, а 300 и более кг.) камни вытаскиваются при помощи троса и машины, а в отсутствии машины — ручной лебедкой.
	Ну вот, все установлено и для второй стены. Далее заливка бетона, первого уровня  , на следующий день установка опалубки второго уровня  , заливка верхнего блока и подготовка (подсыпка и утаптывание) песчаной подушки под отмостку  .
	Далее переходим на третью стену. С ней, на самом, деле временная проблема. Дело в том, что левые опоры подпорного колодца печи стоят на линии примыкания будущего фундамента  , и если откопать канаву на все длину, то возможно сползание в траншею одной или обеих опор, а это перекос печи и, как следствие, печь может сломаться — треснуть и немного рассыпаться. Поэтому данная стена будет заливаться в два этапа (обе опоры не будут ослаблены, имея все точки опоры печь не поползет на эту сторону, а когда зальется пол блока то вся система полов повиснет на новом фундаменте (лафеты будут нагружены на бетон).
	Пока подсыхают два блока можно заняться углублением погреба. Тупо выносим и вывозим грунт из подвала и делаем высоту около 160 см. Вполне хватает для огромного склада всего чего угодно. В итоге, подвал-погреб получается вот такой веселенький.
	Пока делается третья стена (точнее ее половинка) можно нагрузить фронтонный блок фундамента, вынести угол венца, сделать угловую опалубку и соединить два блока угловой заливкой, естественно вложив в угол арматуру, перехлестнуть ее и связать с теми концами, которые выпущены из под торцевой опалубки.  Торцевая опалубка естественно снимается. Боковая опалубка ставится как продолжение уже существующих блоков.
	Так же можно заняться половинкой тыловой стены (противоположный угол от печи). Расковыриваем угол. Снимаем торцевую опалубку. Угловой камушек весом около 250 кг. в данном углу оставляем на захоронение (он великолепно стоит внутри фундамента и прекрасно обольется бетоном). Подкапываем нижние бревна с угла. Отпиливаем около 1/4 стены. Ставим контрольный столб (столб не должен упираться в венцы, а иметь несколько миллиметров зазор) — суть в чем, когда выпилим половину стены, то увидим осядет дом на 3-4 мм. или нет. Если осядет, то упрется в столб и будет на нем стоять — тогда заливается только угол до столба, а потом остальное. Если не осядет, то столб на следующий день убирается, ставится опалубка и заливается половина блока.
	Устанавливаем опалубку, только теперь уже (потому как вытаскана земля из погребка) приходится делать серьезные упоры, которые удерживают опалубку от раскорячивания. Если упопы будут слабые, то опалубку просто разопрет. Давление в том месте, где начинается уровень земли просто огромное, БДИТЕ (на фото не видно, но там вложен брусок, который и правит опалубку, он же и нагружен давлением).
	Одновременно с предидущим углом ставим опалубку на половину печной стены. Вниз закладываем гильзу, (толстостенную трубу большого диаметра 250 мм. для инженерных сетей) через которую, позднее, будут протянута канализация и водоснабжение. Так как земля здесь уже тоже вытаскана, то придется устанавливать серьезные упоры для опалубки.
	Ну, теперь можно наглухо залепить угол, (его тоже придется делать в два этапа, чтобы осталась бетонная полка под отмостку) который у нас был как ход в подвал. Доделать подсыпку под отмостку, утрамбовать его трамбовкой, стварить арматуру в отмостку и залить ее завтра вечером. Мы перешли полностью на другую сторону дома, фронтонная стена тоже готова на половину (подсыхает и ждет нагрузки) теперь расковыряем противоположный угол, там и ползать будем. А работать будем левый фронтонный угол (он один остался — самый сложный — там впритычку печь к обеим стенам, а работать надо — КРОТЫ ВПЕРЕД).
	Отмостка. Сделать качественную отмостку это — надо уметь. Отмостка — это не тупое сдирание денег с заказчика и не остатки цемента, которые надо куда-то девать. Отмостка выполняет функцию отвода воды от внешней стенки фундамента и как следствие земля около этой стенки более сухая и нагрузки на нее в период промерзания соответственно меньше. Отмостка должна быть цельная, иметь наклон к стоку и быть гладкой. Чтобы отмостка не потрескалась, необходимо удержать как можно дольше воду внутри бетона — процесс кристализации будет проходить дольше и бетон будет становиться стабильнее. Чтобы удержать воду внутри отмостки необходимо раскатать рубероид или другую водонепроницаемую подложку и сделать полноценный короб, откуда воде просто некуда вытечь. Сварить или связать арматуру и с одной стороны (на всю длину) «повесить» (залить бетон) на полку, которую мы сделали заранее (10 см. смещение).
	Отмостка заливается цельно — едино за раз.
	Качественно и правильно сделанный угол стока на отмостке показывает сама вода, которая проявляется по мере осадки бетона. Натягивая плоскость отмостки (двигать рукой надо только снизу вверх) — вы одновременно разравниваете поверхность и поднимаете бетон вверх. Когда вода начнет сама по себе течь вниз и собираться  у нижнего края опалубки, то остается всего лишь догладить бетон (угол уже придали) и накрыть отмостку чем — нить, чтобы дождь с крыши не выбил бы дырок в отмостке (если вдруг пойдет в течение недели).
	Вскрыли задний левый угол (тот угол где стоит русская печь) и вот тут прибежал всеми НЕ любимый зверек — песец. Как оказалось, умельцы, лет так 60 назад, (и в умении им не откажешь) слишком сильно перестарались в работе и, желая сделать качественно, поставили  на двух больших, плоских и длинных камнях сразу ТРИ строения — веранду (слева) на этом же камне венец сруба (посредине) венец сруба на втором камне (справа) и угол печи на правом камне (особо не видно внутри). Молодцы они, о себе они подумали значит, а о нас (тех кто это будет переделывать это через пол века) нет. Теперь, если мы вытаскиваем левый камень, то подкашиваем веранду, вытаскиваем правый — печь оседает на этот угол (уже попытались — проседает). Думаем, как прогнать зверька.
	Ну вот решение и пришло. Итак: камни решено не удалять, а наоборот зафиксировать на данном уровне и в дальнейшем повешенные камни облить бетоном. Есть подозрение, что там, далее, стоит валуновая ленточка из таких же валунов, которые являются тяжелой зашитой от сдвига грунта и одновременно опорой для основания печи. Теперь мы в камнях снизу просверлим парочку дырок диаметром 14 мм. Пропустим через них арматуру Д-14. и сварим арматуру с металлическим столбом — тем самым повесим камни как на крюки и впечаем их в бетон. Дополнительно установлен стальной квадратный столб 100Х100 мм. как опора угла, потому как давление из-за печи на данный угол, в данный момент, около  15-18 тонн. На нем собственно и будут висеть (как пальто на вешалке) проколотые и приваренные арматурой камни, пока они не обольются бетоном. Когда камни будут просверлены и приварены, тогда из под них будут удалена земля. А перевязка стального каркаса фундамента в этом углу будет усилена в два раза. Подложкой между столбом и венцом послужила все таже сама упорная прокладка из четверти трубы, с помощью которой поднимали дом, проставляя ее между бревнами и домкратом.
	Выдавили сильно провисший лафет и поставили его, уже ровного, на столбы, теперь полы в дома практически идеальные.
	Готовая отмостка. Вид и состояние отличное.
	Все подсохло, бетон окреп, да еще и столб дополнительно вставлен, короче вытащили бревна, те которые держали печь. Дом даже не шелохнулся.
	Ну, а вот и «подозрения»  действительно, вдоль печи, точнее вдоль опор печи уложена в два ряда, (так как с торца камни тоже были в два ряда со смещением) ленточка из валунов. Нужно быть дэбилом, чтобы это трогать. Такие закладки уже простояли более полу века и еще век простоят. Те, кто это делал были явно не дураками — сделали все качественно, поэтому мы просто немного углубились, потом отмыли камни от глины, чтобы сцепился бетон, теперь сварим арматуру, поставим опалубку и зальем все это бетоном. (нет смысла менять гранит на бетон — гранит явно покрепче будет).
	Установили опалубку, сварили арматутру и залили блок прямо поверх уложенных валунов.
	Ну и последним этапом стал угол. Установили опять же опалубку, залили пол блока, на следующий день установили верхний уровень опалубки со смещением для отмостки и залили разом и омостку и верхний блок. Все, работы окончены, спасибо за внимание.
	Последний день, последний «гвоздь»

www.srnrem.info