Бетонные блоки Стандарт для фундаментов, а затем в качестве подконструкции под кирпич или другие формы облицовки, бетонный блок является одним из самых распространенных строительных материалов 20-го века. Ан ранней формой был живописный рустованный бетон ручной работы блокировать. Назван так потому, что открытая поверхность напоминала текстурированную камень, скальный блок, впервые появившийся в конце 19 в.век, когда инновации в производстве цемента позволили прессовать бетонные блоки на рабочих площадках. Когда изобретатель по имени Хармон С. Палмер создал машину, которая добавляла текстурированные или архитектурные поверхности блоков по мере их прессования, каменный блок стал национальным явлением. Блоки были основным продуктом домов из комплектов Sears, появляющихся от фундамента до линии крыши. Многие из этих первых бетонных сооружений изнашиваются, особенно ступени, стены крыльца и другие открытые участки. К счастью, есть несколько источников для современного рустированного блока. — Журнал Old House, 1 апреля 2017 г.

Бетонные блоки Декоративный литые бетонные блоки были популярны примерно с 1890 по 1940 год, использовались чаще всего часто для фундаментов, но также и для крыльца и всего дома. Они были доступны в строительных магазинах, но также могли быть изготовлены на месте с использованием блочных машин, продаваемых Sears, Montgomery Ward и другими поставщиков строительных материалов. В строительном каталоге Sears 1910 года формы продавались не только для блоков, а также для рифленых колонн, оснований и капителей колонн, опор, водоносных горизонтов и почти любых деталей, необходимых для сборки дома. Съемные пластины позволяли машине отливать различные конструкции лицевых поверхностей, в том числе каменную поверхность, тесаный камень, булыжник, чеканку бучардой или декоративную спиральную форму. — Журнал Old House, август-сентябрь 2013 г., с. 39

Дома из бетонных блоков Функции: Внешний вид: Литой (формовой) цемент Крыша: выступающие карнизы Крыша: Шатровая Крыша: асбестовая черепица с ромбовидным рисунком Крыша: слуховое окно Окна: двустворчатые створки один на один Крыльцо: шатровая крыша Крыльцо: квадратный пирс Крыльцо: Бордюр Интерьер: встроенные шкафы Интерьер: Уютный уголок, со встроенными скамейками, со пол из керамической плитки Интерьер: дубовые двери, иногда со свинцовым стеклом Интерьер: Распашные двери – Полевой справочник по американским домам», Вирджиния. и Ли Макалестер. Нью-Йорк: Кнопф, 2000, с. 444. — «Иллюстрированный словарь архитектуры», автор Фрэнсис Д.К. Чинг. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1997, с. 219

ДОМА ИЗ РАЗДЕЛЕННЫХ БЛОКОВ В ЧИКАГО – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ – John Irwin Chicago

В последние несколько лет в Чикаго в новом жилом строительстве использовалось мало блоков с щелями; тем не менее, недавно я видел несколько новых трех квартир, строящихся с использованием этого блока на основе цемента. Хотя в 2009 году город ввел некоторые ограничения на использование раздвоенных блоков., меня интересовали плюсы и минусы материала, а также то, как старение может повлиять на существующие здания. Следующие выдержки из статьи Виллиана Декера довольно подробно объясняют историю, проблемы и решения, связанные с использованием блоков с раздельными поверхностями в строительстве в Чикаго.

ЧТО ТАКОЕ РАЗНОГРАНИЧНЫЙ БЛОК И ПОЧЕМУ ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

Во время строительного бума с середины 1990-х до середины 2000-х годов в районе Чикаго было построено много новых домов на одну семью и кондоминиумов. Во многих из этих зданий кондоминиума использовалась более новая внешняя каменная кладка, которую обычно называют двухслойным блоком.

 Этот материал выглядел как шлакоблок толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, из-за чего он был похож на камень. Материал изготавливается с использованием заполнителя, портландцемента и мелкозернистого песка. Во время изготовления полный блок «разделяется» на две части, каждая из которых имеет шероховатую поверхность. Готовый продукт напоминает каменную кладку в ричардсоновских романских домах, популярных в середине 1880-х годов. Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Двухслойный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади 3-, 6- и 8-квартирных кондоминиумов, при этом фасад зданий обычно был покрыт кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новостройках жилых домов было прекращено в районе Чикаго в конце 2009 года. . Вот факторы стоимости:  

• Раздельный блок можно купить недорого.

• Поскольку он больше кирпича, его можно установить быстрее.

• Этот блок достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве несущей стены (т. wythe wall, стена толщиной всего в один слой).

• Материал может быть установлен менее дорогими недавно иммигрантами, не состоящими в профсоюзе.

ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ

Проблемы, наблюдаемые во многих двухэтажных блочных зданиях, были результатом проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды на потолках и стенах, деформацию и коробление деревянных полов, капание воды из наружной настенной розетки и распределительных коробок, затхлый запах и образование плесени. Важно понимать, что это не проблемы, а всего лишь симптомы или реальная проблема, заключающаяся в проникновении воды через блок. Много раз владельцы домов заменяют или «чинят» крышу из-за подозрений на протечку, когда реальная проблема заключается не в крыше. Лучшее решение всегда состоит в том, чтобы решить основную проблему (проникновение воды), прежде чем решать вторичные симптомы.

Чтобы полностью понять, почему в многоквартирных блочных домах и зданиях возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как строятся эти конструкции. Первое, что нужно понять, это то, что вся каменная кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблоки и блоки с расколотой поверхностью  впитывают воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах есть проблемы с водой? Ответ заключается в том, что они были построены как многослойная стена. Стены с несколькими wythe (шириной) на самом деле представляют собой две (а иногда и три) стены в одной. Внутренние одна или две ширины являются конструктивными и поддерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая стеной из шпона) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении в зависимости от гравитации, капиллярного действия и градиента тепла, но единственное, через что вода не пройдет, — это воздушный зазор. Это самая большая проблема с раздельными блочными зданиями, они почти всегда строились с одинарными витыми стенами.

Даже построенные в конфигурации с одинарной решеткой, двухслойные блочные здания могут избежать проблем с проникновением воды.

• ОТДЕЛКА ОТДЕЛКИ – Верхняя часть стены (также называемая парапетом) должна быть надлежащим образом уплотнена. Верх стены обычно покрыт куском камня. Этот камень должен препятствовать попаданию дождевой воды на верхнюю часть стены и просачиванию сквозь кладку. Многие каменщики не знают, что этот камень сам по себе пористый и со временем влага все равно будет проникать. Передовая практика требует установки непористой мембраны (называемой гидроизоляцией) по всей ширине облицовочного камня. Это служит барьером для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, поскольку большинство (60–90%, в зависимости от состояния и конструкции здания) проникновения воды внутрь стены через облицовочный камень.

• ТРЕЩИНЫ В СТУПЕНЕ И БЛОКАХ — Еще одна проблема — растрескивание раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену. На самом деле, верно обратное. Большие трещины позволяют воде проникать, но они также позволяют той же самой воде стекать. Маленькие, волосяные трещины очень обманчивы. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически всасывают ее посредством процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина очень узкая, поверхностное натяжение воды втягивает воду в трещину, где она вскоре поглощается естественной пористостью камня. Другая проблема с раствором вызвана использованием каменщиков, которые не понимают местных условий. Некоторые вновь иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять в раствор больше песка, чем обычно требуется. Они считают, что это сделает раствор более прочным, хотя на самом деле он делает раствор более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к тому, что в блок впитывается больше воды.

• ОБЛИЦОВКА — При строительстве дома все участки, которые могут пропускать воду в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это почти невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кирпичная кладка, сайдинг) пористые. Эти участки необходимо «прошить». Обшивка включает установку водонепроницаемого барьера (винилового или металлического) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кирпичной кладкой). Гидроизоляционные материалы не позволяют воде (или водяному пару) проходить через них и действуют так, чтобы стекать и сбрасывать любую влагу, поглощенную стеной, вниз и наружу.

• BTW — Правило № 101 для жилищных инспекторов гласит: «Замазка НЕ ​​герметизируется!». Герметик будет трескаться, отслаиваться и портиться. Любой заделанный проем (оконные и дверные рамы, проходы через крышу, углы ванны/плитки) также должен иметь какую-либо герметизацию за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев носит скорее косметический, чем функциональный характер.

• ОБЛИЦОВКА БАЛОК – Полы и крыша этих зданий поддерживаются балками пола и крыши. Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально разработанные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычный цельный кусок пиломатериала. Обычно они состоят из бревен размером 2 х 4, скрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти стропильные балки вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянной фермой должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на древесину. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными прокладками, чтобы между деревом фермы и кладкой был воздушный зазор. Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от проникновения воды в ферму. Ни в коем случае не следует намокать древесине или соприкасаться с каменной кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и/или б) заливают раствором концевой карман фермы вместо прокладок. В обоих случаях влага из каменной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение древесины и ржавчину крепежных косынок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

• ВНЕШНЯЯ СТЕНОВАЯ ОБЛИЦОВКА – Еще одна причина использования балочной обшивки состоит в том, чтобы улавливать любую влагу, которая стекает внутрь стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания. Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута с внутренней стороны стены (чтобы улавливать и сливать воду наружу) и выходить за пределы внешней стороны стены, образуя капельник. Край капельницы должен выступать, по крайней мере, на 5/8″ от стены. Текущие национальные строительные стандарты требуют, чтобы внешние капельницы были изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по теплоизоляции) неправильно загибают внутренний конец гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая растрескивание напольной плитки. Точно так же многие строители не могут должным образом вытянуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что приводит к тому, что вода (как уже находящаяся в стене, так и вода, падающая на стену от дождя) всасывается обратно в кладочный раствор. Очень забавное обстоятельство, что многие застройщики не устанавливают должным образом этот оклад, потому что считают, что покупателям он покажется «некрасивым». Функциональность всегда должна преобладать над любой косметикой здания, и они должны быть спроектированы так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательными.

SOLUTIONS

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНКИ – Внешняя поверхность блока с разрезной поверхностью ДОЛЖНА быть загерметизирована. Герметизация придает блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметизирована, и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок. Эта влага проходит через каменную кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (60 – 90%) проникновения воды происходит НЕ через стены, с боков, а через неправильно обшитые парапетные стены, перекрывающие камни и каменные подоконники. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Мы много раз наблюдали любопытное явление, известное как «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с двухсторонними блочными стенами и южной стороной, обращенной к солнцу. Пару дней идет дождь, не сильный, а просто мелкая морось. Во время дождя проблем с попаданием воды не возникает. Наконец дождь прекращается и выглядывает солнце. Через 4–6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрические розетки и крышки выключателей на южной стороне. Спрашивается, почему вода не поступает во время дождя, а поступает, когда светит солнце.

Дело в том, что солнце нагревает внешнюю стену блока. Интуитивно кажется, что солнце высушит воду. На самом деле солнце только «высушивает» влагу на самой поверхности блока. Вода, которая уже была поглощена, на самом деле продвигается дальше в каменную кладку, потому что тепло солнца увеличивает ее объем, увеличивает давление пара и еще больше выталкивает воду, которая уже была в каменной кладке, в изоляцию, гипсокартон и наружу. стена.

Интересно отметить, что, вопреки здравому смыслу, каменные здания на самом деле просыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло уходит наружу из отапливаемого жилого помещения. По мере того, как это тепло перемещается, оно выталкивает всю влагу из каменной кладки вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности каменной кладки, холодный сухой воздух заставляет ее испаряться. Из-за нескольких относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кирпичную кладку были гораздо более выраженными.

Следует помнить о двух важных вещах:

1. Впитывающая наружная кладка должна быть герметизирована, и

2. Глубокое и полное высыхание каменных стен происходит зимой, когда температура (и уровень влажности) низкие (однозначное число). температуры) в течение недели или двух.

Старый, общепринятый передовой метод герметизации блоков с раздвоенными поверхностями заключался в применении «пигментированного, проникающего герметика на основе силикона, силана/силоксана», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет всего от 3 до 7 лет. (в зависимости от производителя и мастерства нанесения). Много раз подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметизированных» зданий свидетельствует об этом факте. Силикон-силановые/силоксановые герметики ДОЛЖНЫ наноситься сплошным слоем, полностью покрывая блок и позволяя ему впитаться в блок. Текущее «передовое» герметизирующее решение представляет собой краску типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, которую устанавливают лицензированные, застрахованные, обученные и квалифицированные подрядчики по каменной кладке. Этот продукт полностью герметизирует как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не только замедляет впитывание. Но это НЕ решит всю проблему без выполнения следующего шага.

ВЫСУШИВАНИЕ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ  – Когда стена из двухслойных блоков подвергается воздействию влаги в течение длительного времени, она имеет тенденцию удерживать (или «изолировать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если побрызгать водой, она впитается. Когда способность губки поглощать воду превышена (в строительной науке это называется «гигрическим буферным барьером»), вода начнет «вытекать» с другой стороны. Но вытекающая вода — это НЕ та же вода, которая разбрызгивается с другой стороны. Всегда будет немного воды, так сказать, «в трубопроводе». Блок с раздвоенной поверхностью может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалять.

После того, как внешние стены и облицовочные камни будут запечатаны, вода больше не будет проникать в стену. НО, все еще есть много воды, которая уже находится в стене и не будет высушена, потому что снаружи она защищена от проникновения воды и от выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Этого можно добиться, только значительно снизив уровень влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из кладки через утеплитель и гипсокартон. Помните, что в типичном здании кондоминиума из трех квартир, дуплекса вниз, с раздельным блоком по бокам и сзади, в блоке все еще находится около 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 1 до 3 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих на полную мощность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании были закрыты (за исключением обычного входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые считают, что как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перештукатурить и / или перекрасить, и все будет хорошо. Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю оставшуюся влагу, прежде чем заняться косметическими деталями. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую окраску и крутой хром, но что действительно имеет значение, так это то, что находится под капотом.

ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ – Итак, мы определили источник проникновения воды и просушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» первоначальные проблемы, на которые была первая жалоба (т. е. водяные пятна, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как устранить эти проблемы и сделать это в соответствии с «наилучшей строительной практикой» (т.

Во-первых, убедитесь, что вы правильно (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Это только усугубит ситуацию. Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить отбеливателем, а вот для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева) необходимо использовать специальные средства. Хорошим продуктом, отпускаемым без рецепта, является средство от плесени , которое можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очистить плесень, но вы всегда должны запрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы, а также спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста в своих планах восстановления. Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не требуется государственной лицензии или квалификационных требований. Убедитесь, что после завершения работы независимый инспектор по тестированию пресс-форм провел «испытание на чистоту».

Установите изоляцию, соответствующую типу конструкции, и убедитесь, что эта изоляция установлена ​​правильно. Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (изоляция), а также для утечки воздуха (попадание холодного воздуха зимой и потери холодного воздуха летом), проникновения воды (вода в жидком состоянии) и движения пара (влажность, которая будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, а самый простой способ получить изоляцию из пенопласта — это использовать распыляемую пену.

Два типа современных напыляемых пенопластов представляют собой изоляцию из пенопласта с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузырьки и пропускает небольшое количество влаги через пенопласт. Вы спросите, зачем допускать любое движение влаги через изоляцию? Ответ — когда вы утепляете потолок и/или крышу. Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие до тех пор, пока вода не начнет капать с потолка. К тому времени, правда, сама крыша уже год как течет, так что через внутренний потолок (с глаз долой, из головы) толком не протекла. Если для изоляции области крыши используется изоляция с закрытыми порами, это еще больше задержит протечки с крыши и позволит удерживать воду в настиле крыши, вызывая гниение и возможное разрушение конструкции крыши. Таким образом, крыши должны быть изолированы пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую утечку, и заменить крышу, прежде чем она станет еще большей проблемой. Пена с открытыми порами также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные области (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая тепло. потеря (а также прекращение естественного «эффекта стопки» дома).

Наконец, убедитесь, что внутренний гипсокартон правильно установлен и подготовлен. Перед покраской внутренние стены необходимо загрунтовать. Все дверные и оконные проемы (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы в наружных стенах) должны быть надлежащим образом герметизированы (пена небольшого объема). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Влажность внутри помещения должна поддерживаться на уровне 25–35 % в течение всего года. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго лето, осень и весна ВСЕ влажные).