Фундамент для дома из газобетона

Относительно небольшая цена на блоки из газобетона и отличная теплоизоляция сделали материал лидером загородного строительства. Стереотипы о том, что под газобетонный дом можно использовать примитивный и дешевый фундамент, зачастую приводят к ситуации, когда почти готовый каркас на фундаменте для дома из газобетона приходится разбирать, переделывать и усиливать. Причем в большинстве случаев будущие хозяева принимаются выбирать и обустраивать фундамент, даже не подозревая, какой у них грунт под ногами, и насколько сложной может быть ситуация с фундаментной системой.

Почему так сложно выбрать фундамент под дом из газобетона

Газобетон не является идеальным строительным материалом для несущих стен дома. То, что блок газобетона хорошо теплоизолирует и не разбивается при падении с высоты второго этажа, еще не значит, что из него можно строить, как хочешь и что хочешь. Чтобы не попасть впросак с обустройством фундамента для газобетонного дома, необходимо принять во внимание некоторые особенности этого материала:

• В строительной механике очень мало динамических ударных нагрузок, но очень много статических усилий. Газобетон – материал откровенно слабый, по модулю упругости он уступает практически всем ячеистым материалам на цементной связке, сомневающиеся смотрите СНиП 2.03.01-84;
• Газобетон обладает крайне низкой вязкостью, которая свойственна, например, арболитовому камню. Трещина в стене «не умирает» на втором- третьем ряду кладки стены, а «выстреливает» от верха до низа;
• Кладка из блоков газобетона не способна работать, как монолит, и обеспечить нужный уровень жесткости стен, даже в одноэтажном доме при наличии внутренних перегородок или стен.

Поэтому на вопрос,какой фундамент нужен под газобетонный дом, первый ответ звучит достаточно просто –небольшой, так как общий вес здания будет невелик. Например, весь одноэтажный дом в размер 5х8 м будет давить на фундамент с усилием не более 70 т. В этом случае фундамент для одноэтажного дома на глине будет иметь ширину не более 20 см.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Кроме низкого веса и жесткости, газобетон обладает еще одной особенной характеристикой, которую обязательно нужно учитывать, подбирая конструкцию и размер фундамента. Материал не любит влагу и часто работает, как губка, вбирая конденсат и влагу с грунта через микротрещины в фундаменте.

Поэтому в итоге на вопрос, какой фундамент выбрать для дома из газобетона, общий ответ будет звучать так: легкий, очень жесткий, основание которого обладает самым высоким уровнем гидроизоляции.

Среди доступных в изготовлении своими руками вариантов фундамента можно выделить четыре наиболее распространенные конструкции:

1. Плитный фундамент;
2. Мелкозаглубленный вариант или МЗЛФ-система;
3. Ростверковый фундамент;
4. Комбинированная схема, объединяющая МЗЛФ и свайный фундамент для дома из газобетона в одной конструкции.

Совет! Легкая конструкция стен из газобетона не должна быть чрезмерно массивной и тяжелой. Такой вариант гарантированно обеспечит устойчивость и жесткость кладки, но избыточное давление на грунт может провоцировать подъем грунтовых вод и, как следствие, усиленное замокание цокольных поверхностей фундамента.

Плитный фундамент под дом из газобетона

Такой вариант фундаментной системы лучше всех перечисленных выше обеспечит высокую жесткость и устойчивость дома из газобетона, даже при сильном переувлажнении почвы прекрасно переживет любые нагрузки. Удельное давление такого фундамента на грунт в несколько раз меньше, чем у ленточного или свайного варианта.

К особенностям схемы можно отнести тот факт, что строится такой фундамент для дома из газобетона своими руками намного проще и быстрее других вариантов.

К недостаткам стоит отнести сложность устройства фундаментной системы на наклонных участках рельефа. При этом изготовление монолитной плиты потребует огромного расхода бетона и арматуры. Например, стандартный домик из газобетона, размером в 6х10 м, потребует не менее 20 кубов бетонного раствора, что по стоимости материалов обойдется на порядок дороже свайного варианта или МЗЛФ системы.

Огромная масса и жесткость не гарантируют высокой степени гидрозащиты, поэтому по периметру плиты обязательно необходим качественный дренаж и отсыпка песчано-глинистой смесью. Для подобных схем пучение грунта в зимний период не представляет особой проблемы. Например, в Скандинавии большое количество одноэтажных домов из газобетона строится именно по плитному варианту.

Небольшие потери тепла через бетонное основание и качественное утепление отмостки фундамента исключают вспучивание грунта под домом. Фундамент под дом из газобетона остается неподвижным при любой погоде.

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона

Классический вариант фундаментной системы для небольшого дома из газобетона представляет собой ленту из бетона, шириной в 30-40 см, заделанную в грунт на такой же размер. Жесткость и прочность МЗЛФ заметно ниже предыдущего плитового варианта. Наибольшее количество проблем с газобетонными домами возникает именно на фундаменте такого типа. В некоторых случаях горе-строители понимают систему мелкозаглубленного типа в виде обычной бетонной отливки или кирпичной кладки, заделанных в грунт на 20-30 см. В результате участок бетонной ленты проседает или поднимается на глинистом грунте, и по всей коробке из газобетона идут трещины.

Причины потери жесткости лентой фундамента можно перечислить в нескольких пунктах:

• Неправильная схема армирования бетонной отливки. Вместо минимального пакета из 8-ми прутков – четыре в донной части и четыре в верхней с поперечными перемычками и перевязкой в углах, строители ограничиваются несколькими наугад положенными кусками из стеклопластиковой арматуры;
• Отсутствие гидроизоляции или неправильная система дренажа и удаления влаги из прифундаментных зон, отсутствие отмостки. Как следствие, грунт набухает водой и теряет несущие способности. Зимой, при первых же морозах неармированный фундамент может расколоться на две- три части.

Важно! При правильном обустройстве дренажа верхних слоев грунта и подушки качественное отведение воды от участка и утепление снимают проблему вспучивания грунта на МЗЛФ раз и навсегда.

Стандартное устройство МЗЛФ для здания из газобетона представляет собой бетонную ленту размерами 30х30 см, уложенную на песчано-гравийную подушку с прокладкой из геотекстиля и дренажной трубой. Боковые стены отливки обрабатываются жидкой мастикой и обклеиваются рубероидом, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень гидроизоляции. Верхнюю часть рекомендуется выполнить в виде кирпичной кладки или в виде бетонной отливки с двухслойной рубероидной прокладкой.

Жесткости такой схемы достаточно даже для двухэтажного дома из газобетона. Если фундамент приходится устанавливать на склоне или на сложных суглинистых грунтах, в угловых сегментах фундамента достаточно установить по две-четыре сваи, что обеспечит максимально высокую жесткость коробки из газобетона.

Свайный вариант фундамента

Самым легким и красивым получается свайный вариант фундаментной системы. При правильном проектировании система свай, винтовых, набивных или системы ТИСЭ, способна выдержать даже двухэтажный кирпичный дом, не только из газобетона. Но при одном условии: высота поднятия ростверка над уровнем грунта не должна превышать ½ диаметра сваи. В этом случае горизонтальную жесткость свайного фундамента можно принять равной поперечной жесткости самих опор.

При поднятии ростверка на опорах выше 2-х диаметров сваи принято считать максимально допустимым для дома из газобетона, тогда как для кирпичных или брусовых домов этот размер свайно- ростверковых систем может достигать 3-х кратной высоты без потерь жесткости.

Заключение

Наиболее оптимальной схемой построения фундаментной системы для дома из газобетона можно назвать комбинированный свайно- ленточный вариант. Благодаря высокой поперечной жесткости фундамента, обеспечиваемой сваями, и хорошему распределению нагрузки лентой МЗЛФ, даже при подтоплении здания талыми водами на относительно слабых грунтах коробка из газобетона не потеряет устойчивости, простоит без деформации или разрушения кладки.

инструкция, один и два этажа, расчет

Содержание статьи

Газоблок признан одним из лучших стеновых материалов для малоэтажного строительства. Как и любые другие блоки для устройства стен, газоблок имеет достоинства и недостатки. Среди плюсов: применение газоблоков позволяет сэкономить на устройстве фундамента. Небольшой вес стенового материала допускает применение в малоэтажном строительстве минимального заглубления основания, что значительно снижает общую стоимость строения. Но возводя мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗФЛ), следует учитывать много нюансов, без которых прочного, тёплого, недорогого дома построить не удастся.

Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самостоятельное устройство мелкозаглублённого фундамента под возведение строения из газобетонных блоков не составит больших проблем при правильной организации работ с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

Проектирование, расчёт

Расчёт параметров и характеристик мелкозаглублённого фундамента основан на принципах, одинаковых для всех видов оснований.

В первую очередь учитываются предполагаемые нагрузки на ленту: это общий вес строения со стенами, перекрытиями, кровельной системой, коммуникациями, мебелью, с жильцами и возможными посетителями. Разумеется, нагрузки, воспринимаемые фундаментом дома высотой в один этаж будут меньше, чем у аналогичного строения из газобетона в два этажа.

Другой важнейший параметр расчётов – сопротивление грунта перечисленным нагрузкам. Важный нюанс: именно грунт воспринимает нагрузки, а не фундамент, как считают многие самостоятельные застройщики.

Точные расчёты проводят специализированные проектные организации после изучения результатов геологических изысканий. Но подобная процедура дорого стоит, а для непрофессионалов чрезмерно  сложна.

Как правило, граждане, решившие построить дом своими руками, ориентируются на справочную информацию, таблицы, рекомендации специалистов и людей, имеющих подобный строительный опыт.

Это нормальная для нашей страны ситуация, при добросовестном и тщательном подходе приводящая к неплохим результатам. Поэтому в данной статье не будет длинных сложных формул и примеров вычислений, – только сведения для практического применения.

Водоотведение с участка

Перед началом строительства необходимо обеспечить отвод воды от фундамента. Устройство полноценной дренажной системы отвода вод талых, паводковых или дождевых – это вопрос, требующий специальной подготовки и серьёзных материальных вложений. Именно поэтому частные застройщики, выполняющие строительство своими руками, часто оставляют решение по водоотводу на будущее либо вовсе игнорируют проблему. Такой подход чреват многими грядущими проблемами, — поэтому следует выполнить хотя бы минимально доступные дренажные мероприятия.

В большинстве случаев водоотводных канавок, вырытых по периметру строящегося здания, будет достаточно. Дренаж заглубляется немного ниже уровня дна траншеи под фундамент, полностью засыпается щебнем средней фракции без трамбовки. Направление оттока воды выбирается в зависимости от рельефа участка либо к будущему водосборнику, — сливной яме, дренажному колодцу, септику. После устройства простейшей водоотводной системы можно приступать к возведению фундаментной ленты.

Планировка и разметка

Разработка грунта начинается после выполнения общей планировки поверхности участка застройки. Желательно снять растительный грунт под всей площадью дома, а не только над фундаментной лентой. После возведения основания по периметру дома применение техники для выравнивания поверхности будет затруднено. Далее выполняется:

• разбивка осей строения на участке;
• обозначение границ фундамента в чистоте;
• добавление допусков по ширине ленты для устройства опалубки.

Ещё один момент подготовительных работ – заготовка и размещение всех строительных материалов на участке. Это скорее организационный вопрос, чем строительный, — но он важен, так как при правильной организации стройплощадки значительно сокращаются сроки строительства.

Организация строительной площадки

Примерный план организации:

• цемент размещается под навесом или в ином месте, исключающем попадание в него воды;
• песок и щебень – на минимальном расстоянии от бетономешалки;
• доски и другие материалы опалубки подготавливаются по размеру, хранятся в защищённом от осадков месте в аккуратных штабелях, на поддонах или прокладках;
• арматуру желательно нарезать по размеру предварительно, либо до начала работ изготовить конструкции каркаса;
• бетоносмеситель располагается в удобном месте и с обеспечением возможности быстрого перемещения.

Оргвопросы решаются в индивидуальном порядке, – перечислены лишь общие моменты. Их основное назначение: облегчение труда, обеспечение безопасного ведения работ, надлежащая сохранность материалов.

Земляные работы

Разработка грунта возможна ручным способом либо с применением землеройной техники. Использование траншеекопателя значительно облегчит процесс и сократит время работ. Стоимость услуги различается по регионам и зависит от удалённости базирования техники от строительного участка.

Ручная работа оценивается  дороже, чем использование техники, потому что после землекопов не требуется доработка дна траншей от разрыхлённого или осыпавшегося грунта.  При использовании трактора следует учесть, что придётся вручную зачищать дно траншеи.

Грунт вручную следует отбрасывать в обе стороны от траншеи – он потребуется для обратной засыпки после снятия опалубки.

К выбранной ширине фундамента нужно добавить 15- 20 см в обе стороны. Это необходимо для установки опалубочной системы и устройства гидроизоляции внешних стен фундамента. Эта рекомендация относится только к возведению монолитного основания.

Типичные ошибки

Иногда, при плотном грунте, траншея по бокам получается ровная, не осыпающаяся. Застройщик, желая облегчить и упростить строительство, заливает бетон непосредственно в вырытую траншею, исключая операцию монтажа опалубки. Тем самым совершаются две серьёзные ошибки, связанные с пучинистостью грунта.

Суть нарушений технологии строительства:

• при замерзании плотный грунт по периметру фундаментов максимально прижимается к бетонному фундаменту;
• пучение грунта (особенно состоящего из глин и суглинков) выталкивает наиболее плотную часть почвы, — в данном случае бетонный фундамент, что приводит к его разрушению;
• если с боков сторон ленты имеется рыхлый засыпной грунт, то выталкивание не происходит из-за меньшей силы воздействия грунта на бетон;
• боковая гидроизоляция фундамента (в случае его укладки непосредственно в траншею) не выполняется, что способствует большей плотности прилегания влажного грунта и бетона при замерзании и способствует увеличению усилий выталкивания.

Для понимания процесса выдавливания из земли твёрдых тел можно обратить внимание на постоянное весеннее появление камней на обрабатываемых сельскохозяйственных полях — наглядный пример процесса пучинистости.

Траншея для ленты из бутобетона

Если лента будет бутобетонной, то траншея должна выкапываться строго по проектной ширине. Камень и раствор закладываются, как правило, без использования опалубки (при твёрдых грунтах) и без вертикальной гидроизоляции.

Песчаная подушка для мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона

Общая толщина подстилающего слоя зависит от категории грунта. Толщина подушки для средне- и сильнопучинистых грунтов варьируется в диапазоне 50-80 см. Для малопучинистых почв толщина подушки может быть снижена до 20 см.

Ширина песчаной подсыпки для одноэтажного дома, как правило, не превышает 60 см. Для каждого дополнительного этажа ширина увеличивается на 20 см. Такие нормы определены для стен из газобетонных блоков с бетонными перекрытиями. Для других видов перекрытий, — более лёгких, — ширина подушки может быть уменьшена в 2 раза.

Подсыпка под бетонную ленту трамбуется послойно, каждый слой не более 15 см, возможно использование песчано-щебёночной или песчано-гравийной смеси.

Трамбовать можно площадочным вибраторами, стандартными трамбовками или самоделками в виде бревна с поперечным держаком, – это не принципиально. Главное – качество трамбования: плохо утрамбованная подушка мелкозаглубленного фундамента приводит к образованию микротрещин при его естественной последующей усадке, впоследствии эти трещины обязательно станут шире и глубже.

Глубина заложения

Глубина заложения фундамента обычно не превышает 30 см для стен из стандартных газобетонных блоков т.25-30 см, – именно под таким усреднённым параметром понимается мелкое заглубление бетонной ленты. Для её устройства снимается слой плодородной почвы с удаление основной части корневой системы кустарников и деревьев.

Варианты заглубления:

• Низ ленты может быть уложен на уровне почвы, — грунт выбирается только под песчаную подушку, а сам фундамент малозаглублённый, либо незаглублённый вообще.
• Фундамент может выполнять роль цоколя, либо быть его частью.
• Верхняя отметка ленты может располагаться на едином уровне с верхом грунта.

Любой из перечисленных вариантов глубины заложения должен основываться на расчётах. Если у застройщика имеется геологическая экспертиза участка застройки, то расчёт фундамента можно провести максимально точно с учётом предполагаемых нагрузок.

Опалубка

Параметры опалубочной системы зависят от вида строения, предполагаемых нагрузок, параметров газобетонных изделий и ещё ряда факторов. В целях экономии материалов для устройства опалубки можно использовать бывшие в употреблении доски, бруски, щиты из дерева, фанеры и иных листовых материалов.

Важное условие – в щитах опалубки не должно быть щелей, через которые в почву может уйти основной компонент бетонной смеси – цементное молочко. Для устранения щелей внутреннюю поверхность опалубки можно изолировать плёночными материалами или недорогим пергамином, рубероидом.

На фото отлично видно, как защищены плёночным покрытием внутренние поверхности опалубки. Также очень наглядно видно выполнение обязательной фиксации опалубки в виде стяжек, подпорок, распорок: нет никакого научного подхода или особой конструкции схемы, но раскрепление опалубочной системы проведено добротно, надёжно.

Важно учитывать, что уплотнение бетонной смеси происходит методом вибрирования, в процессе которого возникают дополнительные нагрузки на опалубочные ограждения, — укреплять опалубку нужно с большим запасом прочности.

После установки опалубки в неё закладывается арматурный каркас. Иногда его удобнее формировать из отдельных элементов в установленной опалубочной системе.

Для устройства опалубки ленты можно воспользоваться типовыми щитами, предоставляемыми в аренду многими компаниями. Но, как правило, застройщики экономят на возведении ограждающей системы фундамента, используя недорогой бывший в употреблении материал.

Армирование

Для армирования мелкозаглублённой ленты потребуется рабочая арматура диаметром 12-14 мм, которая располагается по периметру всей ленты с нахлёстом на стыках 40-50 см.

Для расчёта насыщенности ленты арматурой можно руководствоваться стандартным правилом: суммарная площадь сечений рабочей арматуры относится к площади сечения ленты в соотношении не менее чем 1:1000.

Проведя расчёты, можно убедиться, что рекомендуемое сечение 12 мм почти для всех сечений мелкозаглублённой ленты фундамента дома могут обеспечить её жёсткость с большим запасом прочности.

Рабочие пруты соединяются в конструкцию каркаса по схеме:

• два нижних стержня укладываются на подкладки на высоте не менее 3 см от уровня дна фундамента;
• нижние пруты соединяются между собой арматурой диаметром 6 мм с фиксацией вязальной проволокой;
• верхний ряд продольной рабочей арматуры устраивается аналогично нижнему, размещается ниже верхней отметки монолитного слоя фундамента не меньше, чем на 3 см;
• верхние и нижние рабочие стержни собираются в каркас с соединением вертикальными прутами диаметром 6-8 мм;
• шаг раскладки горизонтальных и вертикальных поперечных прутов 40 см либо расчётный.

Фиксация арматурного каркаса выполняется вязальной проволокой либо специальными хомутами. Армокаркас собирается в подготовленной опалубке либо устанавливается в неё в собранном виде с соединением отдельных  участков ленты между собой. Расстояние  от каркаса до стенок опалубки должно быть не менее 3 см.

Бетонирование

Приготовление бетонной смеси вручную считается довольно трудоёмким процессом, даже с использованием бетономешалки. Есть смысл заказать готовую смесь в специализированной компании с доставкой автобетоносмесителем. Цена готового бетона будет немного выше, чем у смеси ручного приготовления, но качество несопоставимо выше.

Оптимальная марка бетона М200-250, морозостойкость зависит от региона выполнения работ.

Пластичность заливаемой из миксера бетонной смеси может регулироваться оператором добавлением в неё небольшого количества воды.

Излишне жидкий бетон теряет в прочности, хотя его удобно заливать. В этом плане оптимальным выбором должна быть смесь, которую легко стянуть лопатой в нужное место опалубки. Добавки-улучшители для фундаментов применяются не часто, исключение – противоморозные составы при работе в холодное время года.

Важно! Вибрирование бетона в опалубке обязательно. Чем плотнее будет бетон, тем дольше фундамент будет выполнять свои функции. Сейчас много компаний, предлагающих в аренду глубинные вибраторы.

Об утеплении мелкозаглубленной ленты

Существует немало противоречивых мнений о необходимости либо бесполезности утепления МЗФЛ. Реальный эффект от применения различных утеплителей нельзя ощутить или как-то увидеть, поэтому для оценки утепления применяется компьютерное моделирование. Но оно в 90% вариантов показывает низкую эффективность утепления по разным методикам и технологиям.

Важно! Выполнение операции утепления предполагает резкое увеличение трудозатрат на расширение траншеи и увеличение объёма земляных работ, требует применения дополнительных недешёвых утеплителей.

Моделирование показывает, что уровень пучинистости снижается при этом в среднем на 7 %. Наибольшая эффективность утепления полистиролом достигается при размещении полистирольных плит на уровне верхней отметки песчаной подушки и на ширину не менее 60 см вдоль всего периметра ленты. Однако гарантий полного устранения эффекта пучинистости грунта нет из-за ряда возможных побочных факторов природного, климатического характера.

При изучении многочисленных настойчивых убеждений о пользе утепления фундамента полистирольными плитами, — возникает вопрос об их подтверждении научными изысканиями. Таковых, как правило, нет, — за исключением исследовний, исходящих от производителей утепляющих материалов.

Вывод можно сделать однозначный: пока проектировщиками не будет найдено оптимальное решение по утеплению, подтверждённое точными расчётами, пошаговыми инструкциями и обоснованное строительными нормативами – утеплять мелкозаглублённый ленточный фундамент не стоит. Разумеется, это лишь субъективное мнение профессионалов, основанное на личной практике и опыте. Также, как и мнение оппонентов, данное утверждение требует подтверждения стандартами и нормативами.

Проверенных и гарантированных способа снижения пучинистости почв только два:

1. Замена пучинистого слоя грунта нерудными традиционными природными материалами – песком и щебнем либо их смесями.
2. Устройство соответствующей особенностям грунта дренажной системы.

Как исключение: утепление цоколя и отмостки, сохраняющих геотермальное тепло. Но это уже на любителя и по возможности, потому как до появления всевозможных утеплителей на рынке, с пучинистостью боролись иными способами.

Самостоятельный выбор параметров

При самостоятельном строительстве без каких-либо геологических изысканий, расчёты следует проводить исходя из усреднённых ориентиров для конкретной местности застройки либо опираясь на практику соседних строений.

При выборе варианта глубины и толщины ленты следует исходить из того, что мелкозаглублённый фундамент для дома с газобетонными стенами, строящемся не на болоте, не на затопляемой местности и не на полюсе холода, – это самый экономичный вариант основания небольшого дома.

В практике проектирования советских времён даже солидные грамотные инженеры закладывали в расчёты немного большие, чем следовало по нормам, параметры прочности и надёжности, — «на всякий случай». Потому и стоят без капремонта временные бараки по 60-70 лет без капитального ремонта, вопреки нормативам эксплуатации в 30 лет.

Иными словами: застройщику необходимо сначала подсчитать примерный вес дома со всем его содержимым и толстым слоем снега на крыше. Это нагрузка на грунт. Далее – изучение табличных данных, беседа со строителем из соседнего дома, и примерный эскизный план фундамента уже сложится в голове. Затем контрольная консультация со знакомым профессионалом. И всё, приступаем к строительству.

Рекомендации

Постарайтесь провести водопровод и канализацию до устройства фундаментной ленты. Возможно, придётся прокладывать трубы ниже ленты, тогда предварительная подводка коммуникаций будет проведена существенно легче и быстрее, нежели когда фундамент будет уже готов.

Не стоит следовать строительной моде, применяя «современные технологии и материалы» при ограниченном бюджете. Например, для вертикальной гидроизоляции ленты не требуются дорогие материалы и плёнки. Достаточно хорошо прокрасить ленту горячим битумом, — это проще, быстрее, дешевле и эффективнее.

Вариант с применением пластиковой арматуры для мелкозаглублённого ленточного фундамента не подходит, не стоит рисковать домом из-за очень сомнительной экономии.  Причин для такого совета много, главная из них – отсутствие государственного стандарта на применение пластиковой арматуры в фундаментах. Остальные причины и минусы материала можно не указывать, их достаточно много, а пока так: будет стандарт, – будет лента из пластика.

Не стоит чрезмерно бояться некоей страшилки под названием «пучинистые грунты». На самом деле песчаная подушка под фундаментной лентой способна нивелировать сопротивление при нагрузках на грунт небольшого малоэтажного лёгкого дома из газобетона. Напротив, готовую к возведению дома ленту нельзя оставлять в зиму без нагрузки, для её деформации будет достаточно лёгкого пучения грунта. Строение необходимо возвести за один сезон для обеспечения оптимальной пригрузки МЗФЛ под дом из газобетона.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Фундамент для дома из газобетона. Какой фундамент для дома из газобетона лучше

Фундамент для дома из газобетона необходим. Одна из причин популярности газобетона для строительства домов – это возможность возводить строение на фундаментах разного типа. Самым надежным фундаментом под дом из газобетона считается армированная монолитная плита. Данное основание равномерно распределяет нагрузки от здания и грунтов, и сводит к минимуму риск деформаций здания. Но этот тип основания и самый затратный, поэтому чаще фундамент для дома из газобетона строят столбчатым и ленточным, а также их вариантах, например, столбчатый фундамент может быть усилен железобетонным ростверком.

Монолитная плита для дома из газобетона

Тип «плавающего» фундамента. Устройство плиты под всей площадью сооружения – решение для строительства на пучинистых грунтах. Двигаясь одновременно с грунтами основания, плита не передает на здание неравномерных нагрузок, а благодаря большой площади плиты, нагрузка на нее от основания минимальна.

Плита не заглубляется на глубину промерзания, высота ее составляет около 400 мм, причем в грунт погружается 100 мм. Дренаж по периметру необходимо выполнять. В некоторых случаях делают пластовый дренаж под плитой, это зависит от характера движения грунтовых вод на участке (напор или инфильтрация). Кроме того, под плитой выполняют двухслойную гидроизоляцию из рулонных материалов. В последнее время все большей популярностью пользуются профилированные геомембраны.

Толщина и состав подушки под плиту зависит от свойств конкретного грунта, но бетонная подготовка делается обязательно, толщиной 100 мм, из тощего бетона или раствора. На подбетонку укладывают гидроизоляцию, затем приступают к сборке пространственного арматурного каркаса. Опалубка для плиты жестко фиксируется стяжными болтами, подкосами и выравнивающими балками. Объем бетона заливки большой, и динамические нагрузки на опалубку и каркас будут значительны. Внутренняя сторона опалубки выстилается толстой полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы не допускать вытекания цементного молочка.

Арматурный каркас собирают способом вязки, при этом надо следить за сохранностью гидроизоляции. Защитный слой нижнего яруса арматуры обеспечивают пластиковыми фиксаторами – «стульчиками». После сборки нижней сетки собирают верхнюю, затем объединяют сетки в пространственный каркас. Вся арматура должна быть перед заливкой бетоном очищена от снега, льда, грязи, масла и отслаивающейся ржавчины. После раскрепления каркаса в опалубке приступают к заливке бетона. Конструкция плиты должна заливаться в один прием, нельзя допускать образование холодных швов. Бетон укладывают послойно по 150-200 мм с уплотнением при помощи вибратора, а также любых приспособлений, позволяющих выгнать из смеси воздух – лопаты, арматурного стержня. При штыковании и вибрировании смеси нельзя задевать арматурный каркас, чтобы не сдвинуть его с проектного положения и не нарушить защитный слой арматуры. С внешней стороны опалубку можно простучать молотком.

После заливки бетону нужно создать условия для нормального твердения. По свежеуложенному бетону нельзя ходить. Чтобы не допускать пересыхания поверхности, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой. В жару поливают водой. Первые сутки твердения очень важны для будущей прочности конструкции.

Распалубку делают после того, как бетон наберет прочность. Торопиться снимать опалубку не стоит, так как она защищает бетон от пересыхания и перепада температур. Время выдержки бетона в опалубке зависит от температуры, влажности воздуха и погодных условий.

После распалубки выполняют обратную засыпку плиты местным грунтом или песчано-гравийной смесью.

Ленточный фундамент мелкого заложения (МЗЛФ) для дома из газобетона

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на слабопучинистых и непучинистых грунтах (песок или супесь, с включениями гальки и гравия).

Заглубляют ленту на 0,5 -0,7 глубины промерзания, с обязательным устройством подушки из песка и щебня, или гравия, высотой 40-50 см. Подушка выполняется слоями по 10 см, с тщательным уплотнением каждого слоя. Подушка служит как дренирующая основа и снижает нагрузку от морозного пучения грунтов.

Под ленту укладывается гидроизоляция, затем выставляют опалубку и собирают в ней армокаркас. Лента проходит под всеми несущими стенами дома и отличается от других фундаментов тем, что должна быть замкнутой цельной рамой, на этом основан ее расчет и работа. В углах, пересечениях и примыканиях армокаркас ленты усиливается дополнительными гнутыми элементами – хомутами, крюками или лапками, по проекту. Армирование и заливка бетона ведется по стандартной технологии. Заливать ленту необходимо без перерывов бетонирования.

Если грунты на участке позволяют устроить МЗЛФ под легкий дом из газобетонных блоков, то в теплое время года — это будет малозатратный и быстый вариант. Если придется заливать МЗЛФ при отрицательных температурах, то бетон придется греть. Малый объем бетона ленты при большой площади поверхности не разогреется от гидратации, и утеплять опалубку и использовать тепловые пушки придется.

Газобетон очень гигроскопичный материал, поэтому высоту цоколя под первый ряд блоков часто поднимают от поверхности земли не менее, чем на 50 см. Отсечка от капиллярной влаги, или горизонтальная гидроизоляция, выполняется под газоблоки обязательно, в усиленном варианте.

МЗЛФ имеет смысл устраивать, если в доме не нужен подвал или цокольный этаж. В противном случае без заглубленной ленты не обойтись.

Столбчатый фундамент для дома из газобетонных блоков

Этот вариант экономичен, но применить его можно только при условии ровного рельефа, без перепадов склонности грунта к оползням и горизонтальным сдвигам.

Состоит из опорных столбов. Выполняется из монолитного бетона, в сборном варианте, возможно устройство из кирпича. Сечение монолитных столбов зависит от вида применяемой опалубки, иногда для этой цели используют асбоцементные или ПВХ трубы. При условии плотного, жесткого и устойчивого грунта возможна заливка бетона без опалубки, в таком случае стенки скважины или ямы выстилают гидроизоляционным рулонным материалом, чтобы из бетона не ушла вода. Это удачный, но достаточно редкий вариант столбчатого фундамент.

Столбы опор связывают по верху ростверком из монолитного армированного бетона. Все размеры, количество опор и шаг между ними, густота армирования определяются расчетом, исходными данными для которого будут архитектура будущего дома, его размеры в плане, этажность, вес. Также необходимы данные об УГВ и характере грунтов основания участка. Конечно, это относится ко всем типам фундаментов. При любом варианте надо делать расчет или опираться на типовой проект, ведь прочный фундамент – это основа жизни и безопасности дома и его жильцов.

Правильный фундамент под дом из газобетона – советы специалиста

Какой фундамент под дом из газобетона лучше всего использовать, какие особенности этого строительного материала учесть при возведении основания под строение?

Во-первых, вам нужно знать, что любое строение из газобетона нужно возводить на прочном основании с хорошо связанными элементами. Как и любое блочное или кирпичное строение, дом из газобетона имеет все шансы развалиться, будучи возведенным на основании из отдельных элементов.

Во-вторых, сам газобетон не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Строить из него высокие здания или здания с небольшой толщиной стен не нужно. Минимальная толщина стены из газобетона – 40 см. Здания, построенные «в один блок» имеют все шансы развалиться не только от механического воздействия, например, при снеговом давлении, но даже и от сильного ветра. На строительных форумах регулярно появляются фотоматериалы с разрушенными стенами жилых и подсобных строений после достаточно сильной ветровой нагрузки.

Конечно, газобетон является отличным утеплителем. Стена газобетона в 60 см перекрывает с лихвой требования нового СНиП по теплосопротивлению ограждающих конструкций даже для северных районов.

Утепленная плита

Лучший вариант плитного основания под газобетонный дом – это утепленная плита. Такое основание позволяет выстроить стабильное основание под несущие стены и перегородки, обеспечивает необходимую стабильность перекрытий.

Конечно, в газобетонном доме лучше использовать легкие типы перекрытий – деревянные или облегченные бетонные. Железобетонный монолит можно использовать только тогда, когда сам конструктив здания выполнен из несущих стальных или железобетонных конструкций, а газобетон используется только как утеплитель и в качестве заполнения проемов между несущими конструкциями.

Плитный фундамент под дом из газобетона, возводимый по технологии УШП, позволит поднять газобетонные стены до 2-х этажей и пристроить сверху мансарду. Нужно ли возводить более высотный дом в условиях частного домостроения? Вряд ли.

Винтовые сваи

Винтовой фундамент под дом из газобетона тоже имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Стальные сваи должны быть связаны стальным же ростверком, который позволит залить поверху прочное железобетонное основание. Арматура основания должны быть связана с элементами стального ростверка – это исключит возможные подвижки бетонной части ростверка.

Возводить газобетонные стены на голом стальном ростверке или на деревянном брусовом основании нельзя ни в коем случае. Возможно не в первый зимний сезон, но в последующие холодные сезоны точно пойдут трещины, и дом будет пребывать в аварийном состоянии. Несмотря на собственную относительную вязкость и прочность, стальной ростверк не может обеспечить требуемой жесткости под газобетонные блоки.

Железобетон же вполне подходит для этих целей. Минимальная высота железобетонного основания на стальном ростверке – 35 см. Минимальная ширина, как уже упоминалось выше – 40 см. В данном случае стальной ростверк вполовину разгружает железобетон, поэтому минимальная высота в 60 см при ширине в 40 см не требуется.

Бетонные сваи

Любые бетонные сваи, используемые в качестве основания под газобетонный дом, должны быть перевязаны железобетонным ростверком в единую конструкцию. Арматура ростверка должна быть связана с арматурным каркасом каждой сваи.

Минимальная ширина ростверка в этом варианте 40 см, минимальная высота ростверка в этом варианте – 60 см.

МЗФЛ под дом из газобетона

Использование малозаглубленных лент под дома из газобетонных блоков также оправдано, так как это один из дешевых видов оснований. Сам по себе газобетонный дом также является одним из самых экономичных видов строений. Поэтому связка «дом из газоблока» и «МЗФЛ» вполне оправдана и логична.

Где могут найти свое применение МЗФЛ как основания под газобетонные дома? На непучинистых грунтах, когда не требуется компенсировать силы морозного пучения.

Либо в относительно теплых регионах, где силы морозного пучения даже на пучинистых грунтах никак себя не проявляют.

Минимальная ширина МЗФЛ в этом варианте 40 см, минимальная высота МЗФЛ в этом варианте 60 см. В случае возведения одноэтажной постройки из газобетона можно снизить высоту МЗФЛ до 40 см.

Фундаментные блоки

Не самый удачный вариант при постройке дома из газобетона – это использование фундаментных блоков как основание под строение. Тем не менее, такой вариант фундаментного исполнения тоже возможен с соблюдением нескольких условий:

1. Должны использоваться в качестве основания только армированные фундаментные блоки.
2. Арматурный каркас всех фундаментных блоков должен быть связан в единую систему.
3. Минимальная высота стенки из фундаментных блоков в этом варианте – 3 блока.
4. По верху стенки из фундаментных блоков заливается железобетонный ростверк с размерами 40х40 см.

В случае исполнения этих условий можно использовать ФБС под возведение невысокого газобетонного здания.

Фундамент для дома из газобетона под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Высокая легкость, прочность и большая номенклатура сделала блоки из пенобетона одним из наиболее популярных строительных материалов в Ленинградской области. Дома, построенные из газобетона, быстро возводятся, при этом имеют небольшой вес. Как не ошибиться с выбором конструкции фундамента дома из пеноблоков? Как снизить затраты на его сооружение без снижения надежности?

Наилучшее решение этих вопросов – обратиться к профессионалам, а не заниматься заливкой основания самостоятельно. «Фундамент СПб-24» проведет весь комплекс геологических исследований на вашем участке, подберет и рассчитает наиболее подходящий фундамент для дома. Наиболее оптимальными для нашего региона являются:

• ленточный;
• свайный с монолитным ростверком;
• монолитная плита (утепленная шведская плита – УШП).

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Если вы не планируете строить дом выше 2 этажа, то мелкозаглубленный ленточный фундамент позволит построить надежное основание при минимальных расходах. Но если вы хотите иметь в своем доме полноценный этаж, придется его закладывать ниже глубины промерзания. Правильно выполненная гидроизоляция и утепление фундамента позволят получить дополнительные помещения, лишенные сырости и влаги.

Траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента должны располагаться под всеми стенами дома. Глубина заложения должна быть не менее 0,6 метра. Обязательное условие – создание подушки из песка (0,2 метра) и щебня (0,1 метра) для сведения к минимуму возможности воздействия на фундамент сил пучения. Над уровнем земли устанавливается опалубка высотой не менее 0,15 метра. Внутри ее размещается каркас из арматуры. Она может быть металлической или композитной. Ее минимальный диаметр – не менее 12 мм. Число стержней арматуры в ряду – не менее 4-х, число рядов – 2. Расстояние между рядами – 0,4 метра.

Чтобы получить действительно надежный и прочный фундамент, заливку бетона нужно проводить в одном цикле, без остановок. По этой причине целесообразно доставлять бетонную смесь на объект с помощью автобетоносмесителей.

Фундамент для дома из пеноблоков – буронабивные сваи

Свайный фундамент из буронабивных свай, объединенных монолитным ленточным ростверком, заливается очень быстро. Требует минимума земляных работ. Его целесообразно использовать на участках, имеющих большие неровности.

Бурение скважин под сваи производится ямобуром под всеми стенами на глубину не менее глубины промерзания грунта. Для Ленинградской области достаточно отверстия глубиной 1,5 метра. Шаг свай определяется расчетным путем и приблизительно составляет 1-2 метра.

Ростверк – монолитная железобетонная лента, которая заливается на столбах, соединяя их по верхнему краю в монолитную конструкцию. Для арматурного каркаса используется периодическая арматура диаметром не менее 12 мм. Ростверк ни в коем случае не должен касаться земли! Минимальный воздушный зазор между ним и грунтом должно составлять 0,1-0,15 метра или лежать по прослойке из пенополистирола.

Монолитная плита

Если грунт на вашем участке не устойчивый, то обратите внимание на монолитный плитный фундамент. Правда, это самый дорогой тип основания. Толщина монолитной плиты может составлять 0,1-0,4 метра. Такой фундамент иногда называю плавающим, поскольку он повторяет сдвиги грунта.

Монолитная плита равномерно распределяет вес дома на грунт и подходит для строительства не только домов из газосиликата, но домов с тяжелыми каменными стенами. Этот фундамент за счет большой несущей способности будет надежным основанием строящего здания.

Фундамент для дома из пеноблоков под ключ

Заказать расчет и строительство основания дома из пеноблоков в «Фундамент СПб-24» вы можете по телефонному номеру или заполнив заявку на сайте. С каждым заказчиком заключатся договор, в котором четко говорены все условия и сроки сдачи работы.

На всех этапах заливки фундамента мы проводим обязательный операционный контроль, что позволяет гарантировать вам высокое качество работы.

Фундамент для дома из газобетона — с нами просто!

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

В нашей стране достаточное большое распространение получили пучинистые грунты, среди которых могут быть глины, суглинки, супеси и даже пески (преимущественно пылеватые). Если этот грунт имеет определенное насыщение влагой, то замерзая зимой, значительно увеличивается в объеме. Такое увеличение провоцирует подъем грунтовых масс в пределах зоны промерзания. Это очень важно учитывать при строительстве, так как многое выбирают ленточный фундамент под дом из газобетона, который очень требователен к грунтам и не простит ошибок.

Естественно, если в таком грунте расположены фундаменты, они получают негативное давление от грунта, если действующие нагрузки не уравновешивают силу пучения. А учитывая малую этажность частных домов и небольшой удельный вес газобетона, полноценно нагрузить их не получится.

Такое поведение грунта всегда имеет неравномерный характер, что приводит к повреждению целостности несущих конструкций здания и их последующему разрушению. Действующие нормы проектирования регламентируют заложение подошвы на отметку ниже сезонного промерзания. Это исключает негативное давление пучинистого грунта на подошву, но возникает дополнительная неприятность. Увеличивается габарит боковой поверхности, на которую воздействуют касательные силы пучения. Результатом будет такое же разрушение конструкций.

Такие фундаменты тоже можно построить надежно. Для этого используют боковое утепление стенок фундамента, что предотвращает касательное воздействие промерзающих масс. Устройство отмостки позволяет защитить фундаменты от негативного воздействия атмосферной влаги. Но существует более выгодное, с экономической точки зрения, решение. Это строительство монолитных мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Такие конструкции закладываются на небольшом расстоянии от планировочной отметки грунта (примерно 20-50 см). На мелкозаглубленный вариант действуют небольшие касательные силы пучения, а от основной деформации пучения удается избавиться путем защитных мероприятий.

Вся защита сводится к предотвращению попадания воды под фундамент и появлению зон промерзания. Для этого под мелкозаглубленным фундаментом уплотняют грунт до такого состояния, чтобы поры между частицами грунта не смогли вмещать в себя много воды. Важное значение для мелкозаглубленных фундаментов имеет строительство отмостки.

Отмостка – это покрытие по периметру здания с водонепроницаемыми характеристиками, которое выполнено с уклоном для отвода атмосферной воды. Достаточная ширина отмостки позволяет уберечь фундамент от влаги и не допускает появления промерзания под мелкозаглубленным фундаментом, отводя его на безопасное расстояние.

Суть монолитного мелкозаглубленного фундамента в формировании жесткой горизонтальной рамы под несущими элементами здания, которая воспринимает неравномерные деформации грунта в зимний период. Проверяя конструкции по первой группе предельных состояний (на прочность), при меньшем давлении от конструкций дома, можно заложить арматуру меньшего диаметра. Собственно от этого зависят и геометрические размеры конструкций. Здесь важно отметить, что несущая способность грунта под мелкозаглубленный фундамент ленточного типа (мзфл) должна соответствовать передаваемым нагрузкам. Для удовлетворения этих требований достаточно увеличить площадь опоры железобетонных конструкций на грунт.

После окончания строительных работ рекомендуется выполнить посадку кустарников вокруг здания. Это значительно уменьшит глубину промерзания грунта и поможет фундаменту лучше выполнять свою работу.

Отличия мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитный вариант основания имеет ряд преимуществ:

• снижение цен на строительные расходы;
• простая технология строительства;
• соблюдение прочностных характеристик;
• возможность легкого выполнения работ по утеплению полуподвала.

Фундамент мелкого заглубления может быть как монолитным, так и сборным железобетонным. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.

Предосторожности перед началом строительства

Морозное пучение грунта

Особой опасностью для такого фундамента являются грунты со свойствами пучения. До начала строительства необходимо выполнить геологические изыскания с предоставлением подробного отчета, где будет видно послойное размещение грунтов, наличие грунтовых вод и приведены характеристики всех грунтов.

Соблюдая правильную технологию строительства, запрещается оставлять мелкозаглубленный фундамент без утепления и нагрузки несущими конструкциями дома из газобетона. Поэтому необходимо так планировать график работ, чтобы строительство велось без длительных перерывов, особенно на этапе возведения несущей коробки.

Нежелательно строить фундамент такого типа в зимнее время и в период, когда грунт имеет промерзшую структуру. Связано это с тем, что после оттаивания грунта происходит его непроизвольное перемещение. Это вызовет появление воздушных пазух под фундаментом и приведет к потере его прочности. Хотя квалифицированные специалисты могут решить этот вопрос использованием специальной технологии строительства.

Используемые материалы

Для строительства мелкозаглубленного фундамента понадобиться доска для построения опалубки, арматура и бетон. При строительстве сборного фундамента необходимы железобетонные блоки.

Подбор арматуры, определение шага рабочего армирования и установки хомутов выполняется расчетом. Марка бетона принимается конструктивно. Расчет позволяет заложить в фундамент то количество арматуры, которое будет соответствовать требованиям по нагрузке, при этом исключается перерасход материала.

Бетон лучше всего заказывать на ближайшем растворном узле. Обычно доставка и укладка бетона по себестоимости не превышает оплату трудозатрат на изготовление бетона по месту. При этом качество привозного бетона будет на порядок выше.

Технологические аспекты строительства

Траншея под МЗЛФ

Следует знать, что газобетон, который используется для несущих конструкций дома, имеет высокую гигроскопичность, поэтому на стыке бетона и первого ряда коробки надо предусмотреть хорошую горизонтальную гидроизоляцию. Кроме этого надо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента. Лучше всего, если это будет обмазка горячим битумом за 2–3 раза. Исходя из этого, рекомендуется отрывать полноценный котлован или траншеи с последующей установкой опалубки.

Для утепления цоколя лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Следует внимательно отнестись к утеплению отмостки и цоколя.

На дно траншеи после установки опалубки желательно уложить полотна геотекстиля. Этот материал пропускает влагу и воздух, но не дает элементам растительной почвы проникать в структуру железобетона. Это увеличит срок эксплуатации мелкозаглубленного фундамента.

Связка арматуры

Самая правильная технология строительства мелкозаглубленного фундамента подразумевает укладку геотекстиля на отметке ниже промерзания грунта, последующую засыпку грунтом с послойным уплотнением до необходимой отметки. Только после этого устанавливается арматура и производится укладка бетонной смеси.

Выполняя установку арматурного каркаса, следует придерживаться величин правильного нахлеста, который должен быть не меньше 50 диаметров используемой арматуры. Запрещается делать стык всех стержней в одном месте, надо соблюдать правило разбежки, при котором в одной плоскости должно быть выполнено не больше 50% стыков.

Соединение арматурных стержней лучше выполнять путем использования каленой вязальной проволоки. Во время сварочных работ теряется прочность арматуры на растяжение, что со временем приводит к разрыву арматуры в этом месте и появлению трещин в монолитной конструкции. При необходимости инженер-конструктор может рекомендовать правильное использование сварки. Но надо понимать, что выдержать необходимые условия не так просто. Одно дело осуществлять контроль в заводских условиях, другое, прямо на строительной площадке.

Заливка бетона в опалубку

Технология строительства мелкозаглубленных конструкций не так сложна, однако требует внимательного отношения со стороны строителей и соблюдения всех необходимых мелочей. Поэтому, работу лучше всего доверять профессионалам, которые хорошо знают, как строить фундаменты и имеют определенные навыки. Это будете гарантий того, что дом из газобетона простоит на мелкозаглубленном фундаменте долго и без непредвиденных неприятностей.

Фундамент под газобетонный дом под ключ.

Выбор типа фундамента для строительства дома из газобетона зависит от положения грунтовых вод и структуры почв на участке. Чаще всего под такой дом заливают плиту, либо плиту с ростверком. Такие типы фундаментов имеет большую несущую способность и готовы выдерживать тяжелые дома из газобетона. Только опытные специалисты могут правильно рассчитать нагрузки, исходя из проекта и подобрать надежное и экономичное основание под будущий дом. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Мы возводим плитные, ленточные, свайно-ростверковые, комбинированные фундаменты. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета, полученная при расчете, является актуальной и соответствует действительности.

Цена на фундамент для дома из газобетона, руб

Размер дома, м*м	плита (толщина 250мм)	плита (толщина 300мм)	лента (ширина 300мм, высота 600мм)  под блок 200мм	лента (ширина 350мм, высота 600мм)  под блок 300мм	лента (ширина 450мм, высота 900мм)  под блок 375мм
6х6	164 000 р.	182 000 р.	130 000 р.	157 000 р.	243 000 р.
6х8	208 000 р.	226 000 р.	162 000 р.	189 000 р.	291 000 р.
8х8	268 000 р.	295 000 р.	180 000 р.	221 000 р.	350 000 р.
8х10	318 000 р.	353 000 р.	203 000 р.	265 000 р.	451 000 р.
10х10	375 000 р.	426 000 р.	225 000 р.	277 000 р.	550 000 р.
10х12	446 000 р.	501 000 р.	252 000 р.	327 000 р.	583 000 р.
12х12	528 000 р.	587 000 р.	270 000 р.	405 000 р.	707 000 р.
*Цена зависит от проекта вашего дома, типов грунтов, условий производства работ   В стоимость входит: Планировка территории, разметка Земляные работы Устройство подушки под фундамент Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)   Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.   **Более точную стоимость фундамента для дома из газобетона вы можете узнать позвонив нам.

Заказать выезд специалиста

Завершенные работы по данному типу фундамента

Вы решили построить дом из газобетонных блоков? Не можете выбрать тип фундамента? Нужно основание, которое прослужит до 100 лет? Обращайтесь в нашу компанию, чтобы получить первичную бесплатную консультацию от эксперта в сфере строительства.

• Мы работаем более 5 лет.
• Занимаемся монтажом фундаментов в Санкт-Петербурге.
• Выполняем работу «под ключ».
• Предлагаем доступную стоимость и сотрудничество по официальному договору.
• Гарантируем 100% соблюдение сроков.
• Готовы провести предварительный расчет фундамента под газобетонный дом прямо сейчас.

Для дома из газобетона мы рекомендуем использовать 4 вида фундамента:

• Заглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона.
• Свайно-винтовой с монолитной плитой.
• Столбчато-ростверковый каркас.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона (брусковый).

Самый дорогостоящий тип основания — ленточный монолитный (заглубленный). Если Вы ищете бюджетный вариант, то обратите внимание на мелкозаглубленный. Он призван обеспечить прочность лишь для небольших зданий. Отлично подходит, к примеру, для гаража.

Ленточный фундамент для дома из газобетона.

Этот вариант — монолитная лента из железобетона, которая размещается под несущими стенами и перегородками. Под фундаментом обустраивается песчано-гравийная подушка с гидроизоляцией, которая позволяет защитить здание от размытия грунтовыми водами.

Столбчатый фундамент для дома из газобетона.

Такое основание рекомендовано для одноэтажных небольших строений, а также для застройщиков, которые хотят сократить затраты на строительство. В работе используются монолитные плиты и фундаментная балка. Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона монтируется на песчано-гравийной подушке. Стоит отметить, что плитный фундамент не рекомендован для строений с цокольным этажом, а также для работ на почве со склонностью к сползанию. Расчет плитного фундамента Вы можете заказать прямо сейчас. Специалисты нашей компании будут рады Вам помочь.

Свайно-ленточный фундамент под газобетонный дом.

Свайно винтовой (ростверковый) каркас схож с основанием из ФБС. Свайный каркас имеет меньший диаметр и большую длину. Чаще всего используются винтовые сваи из металла и железобетона. Такой вариант отлично подойдет для небольших по площади газобетонных домов с большой глубиной залегания устойчивой почвы или повышенным уровнем вод. Чтобы рассчитать цену – свяжитесь с нами прямо сейчас. Свайно-ростверковый каркас наши специалисты делают по разумной цене, но напоминают, что газобетонный дом не должен быть установлен в местах с горизонтальными подвижками грунта.

От чего зависит тип фундамента для дома из газобетона?

Технология строительства определяется по рельефу местности, по геологическим характеристикам участка (уровню грунтовых вод, пучинистости и несущей способности), а также по предполагаемым нагрузкам.

WALSH Construction Co. | Укладка бетонного фундамента на жесткую пенопластовую изоляцию в садах пассивного дома Orenco

Само собой разумеется, что любое высокопроизводительное здание должно быть построено на прочном фундаменте. Так зачем нам ставить здание на слой пенопласта? Ответ, конечно же, — тепловые мосты. Эти эффекты перекрытия могут вызвать значительные потери тепла через массивную конструкцию в основании здания. За счет термической изоляции фундамента здания от земли улучшаются эксплуатационные характеристики здания не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения комфорта и управления влажностью.

В некоторых строительных кругах с высокими эксплуатационными характеристиками стало обычным укладывать слой изоляции под бетонную плиту на уровне грунта. Это особенно актуально в более холодном климате. Новым в конструкции пассивного дома является идея полной изоляции фундамента здания от земли не только под плитой, но и под фундаментом. Когда дизайнеры и строители впервые начали изучать пассивный дом, наш общий здравый смысл подсказал, что мы с подозрением относимся к этой идее.Практически все структурные нагрузки здания ложатся на опоры, и многим кажется, что ставить опоры на пену — это глупая затея. Однако после обширных исследований стало ясно, что существует долгая история использования определенных типов пенополистирольной изоляции (EPS) очень высокой плотности для выполнения основных строительных работ всех видов, включая дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Наши опасения утихли на основании свидетельств, и мы были поколеблены, но все же сдержанны и осторожны.Осторожность сохраняется и по сей день, и мы будем следовать ей до тех пор, пока это не станет хорошо установленной строительной практикой без существенных недостатков.

Типовая сборка бетонной плиты на грунте Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Когда команда действительно начала верить, что это может сработать, следующей проблемой стало то, сколько изоляции использовать. Вместе мы пришли к идее 4-дюймового пенополистирола, исходя из того, что это обеспечит хороший баланс стоимости и конструктивности.В частности, мы пытались избежать более толстых уровней изоляции, которые использовались в некоторых зданиях пассивных домов. На протяжении всего процесса проектирования проводились итерации PHPP, в которых рассматривалось использование более или менее изоляционного материала из пенопласта, но команда продолжала возвращаться к 4-дюймовому слою пенопласта. Мы рассмотрели взаимосвязь значения r фундамента с изменениями других параметров оболочки, таких как значение r стены, значение коэффициента теплопередачи окна и изоляция крыши. После многочисленных итераций команда согласовала толщину пенопласта 4 дюйма.Так, как это работает? Пена укладывается под всю плиту на уровне грунта и оборачивается вокруг и под фундаментами по периметру здания. Толщина пенопласта с 4 дюймов уменьшается до 1 дюйма в местах расположения несущих стен, в результате получается утолщенная плита с армированием, служащая опорой для этих стен внутри здания. Из-за сейсмической конструкции проекта есть несколько больших и глубоких опор, которые служат основой для прижимов, чтобы выдерживать высокие боковые нагрузки на здание. Эти глубокие опоры были фактически залиты таким образом, что изоляция плиты непрерывно проходила через верхнюю часть фундамента.

Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Основание детали стены с указанием типовой опоры по периметру. Это типичное основание стены, с кирпичным шпоном, используемым в качестве «обшивки» вокруг основания здания, до высоты приблизительно шести футов.Вместо того, чтобы использовать конфигурацию «кирпичного выступа» на основании, как это обычно бывает для поддержки кирпича, используется стальной уголок для выступа. Угол термически изолирован от фундамента стальными скобами, расположенными с перерывами на расстоянии 4’-0 ”o.c. Мы использовали стандартные кронштейны «FAST» производства Fero Corporation.

Основание детали стены в тех немногих условиях, где встречается кирпич в полную высоту. Это структурный шпон из кирпича, поэтому для структурной поддержки кирпича требуется отдельная опора.Опять же, обычно конфигурация кирпичного выступа будет использоваться у основания для обеспечения поддержки кирпича, но здесь отдельное основание позволяет обеспечить тепловую изоляцию основания периметра.

Изображение предоставлено Stonewood Structural Engineers

Конструктивная деталь у специальных опор в интерьере здания. Фундамент «мертвец» обеспечивает защиту от высоких боковых нагрузок в нескольких точках, разбросанных по плану здания.Эти опоры размещаются глубоко внутри земляного полотна так, чтобы над ним можно было разместить пенопластовую изоляцию, чтобы обеспечить непрерывный изоляционный слой под плитой на грунте и утолщенную плиту / опоры.

Ломается, движется грязь!

Площадка была расчищена и установлена ​​каменная наброска для пропускания строительного транспорта. Здание, видимое вдалеке (к западу от нашего участка), будет многоцелевым многоквартирным домом по рыночной цене, когда будет завершено в 2015 году.

Первоначальные котлованы под опоры по периметру здания. Обратите внимание на использование утрамбованного гравия для создания прочного и ровного основания для пенопластовой изоляции, размещаемой под опорами. В проектной документации предусматривалось заполнение с контролируемой плотностью (CDF) в местах, где это необходимо; тем не менее, подрядчик по земляным работам отлично справился с подготовкой земляного полотна и гравийного основания, и после проверок качества было решено, что CDF не нужен.

Когда на участке начались расчистка и корчевание, а затем начальные земляные работы, строительная бригада начала подробный процесс координации.Чтобы правильно построить высокоэффективный проект пассивного дома, от генерального подрядчика требуется кропотливая, проактивная координация работ. Когда дело доходит до такой координации, ничто не заменит прилежания. Даже тщательно разработанный и точный набор проектных документов не включает всю информацию, необходимую для создания проекта, и неизбежно будут некоторые пробелы в документации или необходимость незначительного или значительного изменения детали для достижения дизайна. намерение при учете таких переменных конструкции, как последовательность работ, инструкции производителя по установке и т. д.

Координация работ имеет фундаментальное значение для всех строительных проектов, но необходимость в проектировании пассивного дома повышается, особенно когда речь идет о детализации герметичной оболочки здания без тепловых мостов. Например, при некоторых подробных условиях может быть четыре или более профессий, которые влияют на герметичность здания, поскольку каждая из них поставляет и / или устанавливает компоненты, которые являются неотъемлемой частью системы воздушного барьера. Важная обязанность генерального подрядчика — активно общаться со всей группой субподрядчиков, сообщать им о целях пассивного дома

и требований к проекту, а также ознакомить их с ключевыми проблемами, которые могут повлиять на объем их работы и общую сертификацию пассивного дома.Из-за сложностей, связанных со спецификациями материалов и детализацией проекта пассивного дома, общение с субподрядчиками, влияющими на оболочку здания, требует особого внимания. В рамках проекта Orchards на объекте в течение первого месяца строительства было проведено совещание по координации строительных работ (BEC) на целый день, чтобы собрать вместе всех субподрядчиков и ключевых поставщиков, связанных с огибающей, и рассмотреть требования проекта, включая спецификации, детализацию, график и т. Д. последовательность торгов и др.Назначение этой встречи на очень ранний срок во время строительства позволило команде проработать любые пробелы или несоответствия в объемах работы различных профессий, а также любые вопросы, связанные с проектной документацией. По завершении заседания BEC решенные вопросы были оперативно и эффективно решены в процессе подачи заявки на проект. Вопросы, которые требовали дальнейшего изучения или проектных работ, были решены в рамках процесса запроса информации (RFI) проекта. Координационная работа коснулась всех основных элементов проекта, включая фундамент, наружные стены, окна и двери, а также крышу.

Проектные группы WALSH созывают всеобъемлющее координационное совещание по координации строительных конструкций (BEC) по всем проектам на ранней стадии строительства. Необходимость встречи по проекту Orchards была даже более острой, чем обычно, с учетом важности характеристик конверта для достижения стандарта пассивного дома. Здесь можно увидеть, как команда проверяет важные детали конверта с субподрядчиком по сайдингу. Присутствуют архитектор и представитель владельца, чтобы помочь с интерпретацией требований проекта и активно участвовать в диалоге с людьми, которые будут реализовывать дизайн на местах.Этот диалог жизненно важен с точки зрения проверки проектных требований, а также для выявления вопросов о замысле проекта, конфликтах в проектной информации или возможных упущениях. Проводя это занятие очень рано на этапе строительства, команда может проактивно работать над решением вопросов или других проблем задолго до того, когда работа будет выполнена.

Пример координационных чертежей, разработанных WALSH после собрания BEC, чтобы прояснить замысел проекта и координировать работу нескольких сделок.Эти чертежи были выданы архитектору как информационный запрос, чтобы облегчить уточнение требований и одобрение документов архитектором. Обратите внимание на измененное расположение пароизоляции и детали окончания пароизоляции, показанные на этих чертежах. Пароизоляция была указана под изоляцией плиты на сборочном чертеже архитектора и не была указана в деталях фундамента. В результате упреждающего процесса согласования пароизоляция была перемещена над изоляцией плиты и уточнены требования к завершению пароизоляции.Также обратите внимание на размерную координацию полос самоклеящейся мембраны (SAM), используемых в последовательности и конфигурации, чтобы служить в качестве гидроизоляции для обеспечения водонепроницаемости — а также для обеспечения герметичности — в основе условий стены. Процесс подачи заявок (включая рабочие чертежи) — это еще одно средство, используемое для уточнения требований и получения одобрения любых необходимых корректировок в конструкции.

Важной проблемой, возникшей в процессе согласования, было расположение и детализация пароизоляции субплит.Пароизоляция не была четко указана в деталях архитектора, хотя пароизоляция была указана. На сборочном чертеже плиты перекрытия пароизоляция была указана для установки под изоляцией плиты. Команда Уолша подвергла сомнению это место, учитывая нашу обеспокоенность тем, что большое количество воды может скапливаться в изоляционном слое плиты, если перед заливкой плиты пойдет дождь. Конфигурация изоляции и пароизоляции, по сути, создавала герметичную «ванну», способную удерживать много воды.Не лучший сценарий! Несмотря на то, что мы были в Портленде в засушливые летние месяцы, всегда есть вероятность дождя. Когда мы указали на это, архитектор понял проблему и согласился перенести пароизоляцию на верхнюю часть теплоизоляции плиты. Кроме того, детализация пароизоляции по периметру фундамента не была ясна в проектных чертежах. Мы обсудили это с архитектором и разобрали детали заделки в рамках процесса согласования, работая со стандартными деталями производителя пароизоляции и уплотнительными материалами.После решения этих деталей началось строительство фундамента здания.

Оправа здания выкладывается на утрамбованном и ровном гравийном основании, установленном над земляным полотном, укладывается пена, и начинаются работы по опалубке фундаментов периметра.

Пена плотно прилегает к гравийной основе. Благодаря отличной работе субподрядчика по земляным работам, заливка с контролируемой плотностью не потребовалась.

Выполняется опалубка опалубки.

Детальный вид пенопластовой изоляции на гравийном основании перед завершением опалубки фундамента. Обратите внимание на плотные стыки и твердое размещение на утрамбованном гравийном основании.

Вид на незавершенное производство фундаментов. Внутренняя опалубка снята, на внутреннюю поверхность опор нанесена пена.

Ссылка на файл PDF.

Фундамент Durox — Фундаментные блоки из пенобетона от Tarmac

Копировать спецификацию Гудка
Портленд-Хаус, Бикенхилл-лейн,
Бирмингем,
B37 7BQ

Фундамент Durox — Фундаментные блоки из пенобетона

Фундамент 3.6Н / мм2, 310 мм
• Высота: 215 мм
• Длина: 350 мм
• Толщина: 310 мм
• Вес: 11,1 кг
• Прочность на сжатие: 3,6 Н / мм2.
• Плотность в сухом состоянии: 460 кг / м3
• Теплопроводность: 0,11 Вт / мК Фундамент 3.6Н / мм2, 350 мм
• Высота: 215 мм
• Длина: 310 мм
• Толщина: 350 мм.
• Вес: 11,1 кг
• Прочность на сжатие: 3,6 Н / мм2.
• Плотность в сухом состоянии: 460 кг / м3
• Теплопроводность: 0,11 Вт / мК Фундамент 7.3Н / мм2, 310 мм
• Высота: 215 мм
• Длина: 350 мм
• Толщина: 310 мм
• Вес: 16,4 кг
• Прочность на сжатие: 7,3 Н / мм2.
• Плотность в сухом состоянии: 680 кг / м3
• Теплопроводность: 0,19 Вт / мК Фундамент 7.3Н / мм2, 350 мм
• Высота: 215 мм
• Длина: 310 мм
• Толщина: 350 мм.
• Вес: 16,4 кг
• Прочность на сжатие: 7,3 Н / мм2.
• Плотность в сухом состоянии: 680 кг / м3
• Теплопроводность: 0,19 Вт / мК

Что нужен Фундамент для дома из газобетона 🚩 Дом из газобетона Недостатки 🚩 Подробнее

Выбирая тип фундамента для дома из газобетона необходимо учитывать особенности этого строительного материала.Такой конструкции больше нужен надежный устойчивый фундамент.

Инструкция

Бетон, в отличие от других строительных материалов, имеет один, но существенный недостаток: он очень подвержен любой деформации. Устойчивость к изгибу блоков из газосиликата настолько мала, что даже небольшие сдвиги в фундаменте могут вызвать появление трещин по всей стене. Поэтому, приступая к возведению такого дома, главное внимание следует уделить его фундаменту.

Требования к фундаментам для домов из газобетона

Учитывая характер этого материала, выбор типов фундаментов существенно ограничен. Для строительства из газосиликата требуется максимально прочный и хорошо укрепленный фундамент. К ним относятся: монолитная плита, ленточное и столбчатое основание. Очень важно произвести правильный расчет несущей способности и прочности фундамента домов из газобетона с цокольным этажом или высоким цокольным этажом.

Построить качественный фундамент для такой постройки непросто, но может стать намного хуже, если на участке высокий уровень грунтовых вод.Для застройщика в этом случае есть два выхода: либо построить дом из другого материала, либо установить водосточные коммуникации. В последнем случае стоимость жилья значительно вырастет.

Высокий уровень грунтовых вод создает угрозу заболачивания почвы и риск частых наводнений в весенний и осенний периоды. Это может вызвать преждевременное разрушение фундамента и, соответственно, деформацию цоколя и дома. Влажные почвы относятся к категории зелепукинов, те, в которых фундамент имеет различные мощные силы: толкать, сжиматься, расти и т. Д.Поэтому для строительства домов из газобетона на пучинистых грунтах требуется качественно заделать фундамент и сделать кольцевой или стеновой дренаж.

Оптимальный фундамент для дома из газобетона

Для небольших построек вполне будет монолитный ленточный фундамент. Строить дома из силиката на народном фундаменте не рекомендуется. Уровень проникновения ленты рассчитывается в зависимости от типа почвы и других факторов на строительной площадке. Для таких конструкций подходит и свайный фундамент.Но для этого необходимо охватывать весь каркас железобетонным ростверком. Эта мера предосторожности поможет предотвратить растрескивание бетонных стен.

Монолитная бетонная плита — более дорогой фундамент, но он намного надежнее. На этом фундаменте конструкция из газосиликатных блоков может стоять без повреждений десятилетиями. Это решение оптимально для индивидуального разработчика.

См. Также

• Как укладывать бетон

BSI-125: Бетонные фундаменты подвала | Building Science Corporation

Одним из наиболее распространенных подходов к фундаменту в жилищном строительстве являются бетонные подвалы.Их можно утеплить изнутри или снаружи. Основа всех фундаментов подвала:

• Регулирование потока жидкости за счет грунтовых вод
• Регулирование потока жидкости за счет капиллярности
• Регулирование почвенного газа
• Не допускать попадания водяного пара
• Выпустить водяной пар, если он попадает внутрь

Контроль грунтовых вод в основном осуществляется путем отвода грунтовых вод от периметра стен фундамента с использованием материалов для свободного отвода, таких как песок, гравий или дренажные плиты.

Контроль капилляров в основном достигается за счет установки разрывов капилляров для заполнения пор в материалах, чувствительных к капиллярам, ​​таких как бетон. Самым распространенным разрывом капилляров, применяемым при строительстве жилых фундаментов, является гидроизоляция. Гидроизоляция заполняет поры в бетоне, чтобы контролировать капиллярность. Под бетонными плитами перекрытия каменный слой в сочетании с листовым полиэтиленом выполняет аналогичную функцию. Гидроизоляция верхней части опор контролирует капиллярность в этом месте.Гидроизоляция основания может быть нанесена жидкостью или полностью приклеенной мембраной ( Фотография 1 ).

Фотография 1: Гидроизоляция опор — Гидроизоляция верхней части опор контролирует капиллярность в этом месте. Гидроизоляция основания может быть нанесена жидкостью или полностью приклеенной мембраной.

Контроль над почвенными газами (радон, водяной пар, метан, гербициды, термитициды) в основном осуществляется путем контроля / ограничения отверстий и контроля разницы давлений.Размещение гранулированной дренажной подушки под бетонными плитами может быть интегрировано в систему вентиляции суб-плиты для контроля миграции почвенного газа за счет создания зоны отрицательного давления под плитой. Вентиляционная труба соединяет гравийный слой вспомогательной плиты с внешней частью через крышу (, рис. 1, ). При необходимости позже можно будет добавить вытяжной вентилятор.

Рисунок 1: Контроль газа в почве — Подход для фундаментов подвала.

Контроль водяного пара в фундаменте зависит, во-первых, от его удержания, а во-вторых, от его выпуска, когда он попадает внутрь.Проблема усложняется использованием бетона, потому что в свежеприготовленном бетоне изначально хранятся тысячи фунтов воды. Эта влага конструкции должна куда-то высохнуть, и обычно (но не всегда) высыхает внутри.

Например, мы кладем крупнозернистый гравий (без мелочи) и слой контроля паров полиэтилена под бетонную плиту, чтобы водяной пар и вода в земле не попадали в плиту снизу. Гравий и полиэтилен ничего не делают с водой, уже находящейся в плите.Эта вода может только просохнуть в здание. Укладка полов, ковров или плитки поверх этого бетона до того, как он достаточно высохнет, или если верхний слой пароизоляции не установлен, является распространенной ошибкой, которая приводит к плесени, изгибу пола и подъему плитки.

Точно так же мы устанавливаем гидроизоляцию снаружи бетонных стен фундамента и обеспечиваем водоуправляемую систему фундамента, чтобы водяной пар и вода в земле не попадали в фундамент снаружи. Опять же, это ничего не значит для воды, уже находящейся в фундаментной стене.Когда мы затем устанавливаем внутреннюю изоляцию и отделку внутренней части фундаментной стены таким образом, чтобы не допускать высыхания внутренней части, плесень будет расти.

Фундаментные стены и плиты в сборе должны быть сконструированы таким образом, чтобы они препятствовали попаданию в них водяного пара и воды, но они также должны быть сконструированы так, чтобы водяной пар мог легко выходить, когда он попадает внутрь или если сборка была построена. сначала влажные (как обычно).

Сушка фундаментной стены или плиты перекрытия после их изоляции и после завершения отделки поверхности должна выполняться только с использованием диффузии («позволяя им дышать»), но не с помощью воздушного потока («вентиляции»).Если позволить внутреннему воздуху (который обычно полон влаги, особенно во влажные летние месяцы) соприкасаться с холодными поверхностями фундамента, это вызовет конденсацию и увлажнение, а не желаемое высыхание. Важно, чтобы внутренние изоляционные узлы и отделка были максимально герметичными, но паропроницаемыми. Это предотвратит доступ влажного воздуха

к холодным поверхностям как зимой, так и летом и позволит узлам высохнуть. Чрезвычайно важно не иметь пароизоляции внутри утепленных подвальных узлов.

Традиционный подход к контролю влажности в подвале заключался в размещении регулятора влажности снаружи, а затем на сушке внутри. Дренаж, слои контроля воды (гидроизоляция), слои контроля капилляров (гидроизоляция) и слои контроля пара (гидроизоляция) исторически располагались снаружи периметральных стен подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции под бетонные плиты. Принцип работы заключался в том, чтобы удерживать поток жидкости из-за грунтовых вод и поток жидкости из-за капиллярности из конструкции и размещать парорегулирующие слои (пароизоляционные барьеры) снаружи — и позволять внутреннюю сушку в подвальное пространство, где можно удалить влагу. путем вентиляции или осушения.

Типичны два типичных подхода к фундаменту подвала: изоляция изнутри или снаружи. Наиболее логичным с точки зрения физики является расположение изоляции снаружи. Располагая изоляционный слой снаружи конструкции и снаружи от контрольных слоев, фундамент поддерживает постоянную температуру, и система изоляции не мешает внутреннему высыханию сборки. Наружная изоляция подвала полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте.

К сожалению, внешняя изоляция фундамента подвала может иметь серьезные прикладные проблемы, которые часто делают ее непрактичной. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезной службы. Второй — борьба с насекомыми. Наружная изоляция может быть «препятствием для насекомых», которое обеспечивает прямой путь внутрь конструкции.

Эти факторы привели в первую очередь к размещению изоляционных слоев внутри.Однако размещение слоев изоляции внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно сушке внутрь. Возведение каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией являются обычным явлением и часто приводят к проблемам с запахом, плесенью, гниением и коррозией.

Наиболее распространенные примеры конфигураций уровней управления и подходов к управлению приведены для фундаментов жилых подвалов.

Бетонный фундамент подвала с внутренней жесткой изоляцией

Применимость — все гигротермические районы

На рисунке 2 показан бетонный фундамент подвала с внутренней жесткой изоляцией.Ключом к этой сборке является использование нечувствительной к воде жесткой изоляции внутри, которая все еще позволяет сушить внутреннюю часть. Рекомендуемая проницаемость внутреннего жесткого изоляционного слоя составляет примерно 1 перм. Это обычно ограничивает термическое сопротивление внутреннего жесткого изоляционного слоя. Внутри стенки каркаса нет внутреннего пароизоляционного слоя, что позволяет сушить внутрь. Все внутренние бетонные поверхности покрыты жестким изоляционным слоем, особенно в верхней части стены и на «ступенях» фундамента.Наружная жесткая изоляция расположена на каркасе перекрытия по краю балки для предотвращения образования конденсата в летнее время. Если изоляционная оболочка не используется, следует установить жесткую изоляцию внутри балки обода или на сборку балки обода следует нанести воздухонепроницаемую изоляцию. Обратите внимание на разрыв капилляра в верхней части основания. Также обратите внимание на сплошную жесткую изоляцию под плитой цокольного этажа ( Фотография 2 ). Также обратите внимание на воздушное уплотнение жесткой изоляции на верхнем краю периметра бетонной плиты перекрытия — герметик используется для герметизации верхней части бетонной плиты к жесткой изоляции, а дополнительный герметик используется для герметизации жесткой изоляции внутри. бетонного периметра фундаментной стены.Эти два уплотнения необходимы для контроля проникновения почвенного газа.

Рисунок 2: Бетонный фундамент подвала с внутренней жесткой изоляцией

Фотография 2: Изоляция плиты перекрытия — Непрерывная жесткая изоляция расположена под плитой пола подвала. Этот утеплитель может быть любым жестким изоляционным материалом. Все работает, если укладывать поверх зернистого слоя.

Бетонный фундамент подвала с внутренней изоляцией из пенополиуретана с напылением

Применимость — все гигротермические районы

На рисунке 3 показан бетонный фундамент подвала с внутренней изоляцией из пенополиуретана с напылением.Изоляцию из пенополиуретана можно наносить непосредственно на внутреннюю поверхность бетонных фундаментных стен. Следует использовать распыляемую пену высокой плотности с закрытыми порами. Рекомендуемая проницаемость внутреннего изоляционного слоя из аэрозольной пены составляет приблизительно 1 перм. Это обычно ограничивает термическое сопротивление внутреннего изоляционного слоя из распыляемой пены. Изолированный каркасный стеновой блок может быть расположен внутри внутренней изоляции из распыляемой пены для увеличения теплового сопротивления сборки. Внутри стены каркаса не должен располагаться внутренний пароизоляционный слой, позволяющий сушить внутрь.Все внутренние бетонные поверхности покрыты изоляционным слоем из аэрозольной пены, особенно в верхней части стены и на «ступенях» фундамента. Обратите внимание на изоляцию из аэрозольной пены, нанесенную на балку обода. Обратите внимание на разрыв капилляра в верхней части основания. Также обратите внимание на воздушное уплотнение изоляционной пены, соединяющей бетонную плиту перекрытия с бетонной фундаментной стеной по периметру.

Рисунок 3: Бетонный фундамент подвала с внутренней изоляцией из пенополиуританового распыления

Бетонный фундамент подвала с внутренней жесткой изоляцией и внутренней изолированной каркасной стеной

Применимость — все гигротермические области

Рисунок 4 иллюстрирует бетонная фундаментная стена подвала с внутренней жесткой изоляцией и внутренняя утепленная каркасная стена.Ключом к этой сборке является использование нечувствительной к воде жесткой изоляции внутри, которая все еще позволяет сушить внутреннюю часть. Рекомендуемая проницаемость внутреннего жесткого изоляционного слоя составляет примерно 1 перм. Это обычно ограничивает тепловое сопротивление внутреннего жесткого изоляционного слоя, и блок изолированной каркасной стены может быть расположен внутри внутренней жесткой изоляции ( Фотография 3 ). Внутри стенки каркаса нет внутреннего пароизоляционного слоя, что позволяет сушить внутрь.Все внутренние бетонные поверхности покрыты жестким изоляционным слоем, особенно в верхней части стены и на «ступенях» фундамента. Наружная жесткая изоляция расположена на каркасе перекрытия по краю балки для предотвращения образования конденсата в летнее время. Если изоляционная оболочка не используется, необходимо установить жесткую изоляцию внутри балки обода или нанести воздухонепроницаемую изоляцию на сборку балки обода. Обратите внимание на разрыв капилляра в верхней части основания. Также обратите внимание на воздушное уплотнение жесткой изоляции в верхней части бетонной плиты перекрытия — герметик используется для уплотнения верхней части бетонной плиты к жесткой изоляции, а дополнительный герметик используется для уплотнения жесткой изоляции внутри плиты. бетонный периметр фундаментной стены.Эти два уплотнения необходимы для контроля проникновения почвенного газа.

Рисунок 4: Бетонная фундаментная стена подвала с внутренней жесткой изоляцией и внутренней изолированной каркасной стеной

Фотография 3: Каркасная стена — Изолированная каркасная стена в сборе может быть размещена внутри внутренней жесткой конструкции изоляция.

Бетонный фундамент подвала с внешней жесткой изоляцией

Применимость — все гигротермические районы

Рисунок 5 и Фотография 4 иллюстрирует бетонную фундаментную стену подвала с внешней жесткой изоляцией.Внешний изоляционный слой защищен герметичной цементной плитой, защищающей изоляционный слой в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезного использования. Обратите внимание на полосу защитной мембраны, приклеенную к верхней части фундаментной стены для борьбы с насекомыми. Наружная жесткая изоляция расположена на каркасе перекрытия по краю балки для предотвращения образования конденсата в летнее время. Если изоляционная оболочка не используется, необходимо установить жесткую изоляцию внутри балки обода или нанести воздухонепроницаемую изоляцию на сборку балки обода.Обратите внимание на разрыв капилляра в верхней части основания. Также обратите внимание на воздушное уплотнение верхней части бетонной плиты по отношению к внутренней части бетонной стены по периметру. Эта заглушка необходима для контроля проникновения почвенного газа. Жесткая внешняя изоляция может быть из жесткого стекловолокна или жесткой минеральной ваты — обе из них обеспечивают внешний дренаж и контроль гидростатического давления ( Фотография 5 ).

Рисунок 5: Бетонная фундаментная стена подвала с внешней жесткой изоляцией.

Фотография 4: Внешняя жесткая изоляция — Экструдированный полистирол укладывается снаружи бетонной фундаментной стены.

Фотография 5: Внешняя жесткая изоляция — Жесткая изоляция из стекловолокна высокой плотности, обеспечивающая внешний дренаж и контроль гидростатического давления.

Разница между ремонтом фундамента и подъемом бетона

Ремонт фундамента или подъем бетона

Тонущий бетонный фундамент

Практически в каждом случае потребуется подъем пенополистирола.В зависимости от размера плиты и степени ее оседания проект должен быть быстрым и ненавязчивым. Большинство проектов по подъему фундамента выполняется менее чем за сутки и по значительно более низкой цене, чем ремонт фундамента с помощью винтовых опор.

Трещины в кирпиче и гипсокартоне

Сожалеем об этом. В зависимости от вашего дома вам может потребоваться подъем пены или ремонт фундамента с помощью опор пирса. Если у вас есть фундамент из бетонных плит, Jackcrete сможет поднять его до уровня и стабилизировать почву, чтобы свести к минимуму вероятность дальнейшего повреждения.Если у вас есть подвал или подвал, для ремонта потребуются опоры от компании по ремонту фундамента. Наш инжекционный пенопласт обычно занимает менее 5 часов, но ремонт фундамента занимает несколько дней и, как правило, немного дороже.

Наклонный пол без осадки

Хотя это случается довольно редко, возможно, что ваша залитая плита не проседает, а просто была залита неправильно. Это часто случается, когда бетон выглядит ровным, но деревянный пол все еще качается, или когда есть небольшой наклон, идущий вниз из середины комнаты.Для этого вопроса не нужен ни пенный подъем, ни ремонт бетона. Для фиксации откоса следует использовать самовыравнивающийся бетонный состав.

Фундамент проходного гаража

Гаражи изготавливаются либо из шлакоблока с бетонной плитой посередине, либо из бетонной плиты, поддерживающей всю конструкцию. В любом случае подъемник из полиуретанового бетона сможет заново выровнять гараж. Для монолитных гаражных конструкций (то есть гаражей со стенами, построенными непосредственно на бетонной плите) важно быстро решить проблему заселения, чтобы избежать повреждения стен гаража.

Наклонный или отдельный дымоход

Для решения этой проблемы также потребуется работа квалифицированной компании по ремонту фундамента, но при условии, что с вашим фундаментом нет других проблем, это будет гораздо менее сложное решение. Цена на ремонт наклонного дымохода будет значительно меньше, чем на ремонт фундамента для взломанного дома.

Последнее слово по ремонту домашнего фундамента

Если у вас есть подвал или подвал, вам придется нанять компанию по ремонту фундамента и установить систему опор винтовой опоры.Обычно процесс занимает от 2 до 3 дней, а цена для большинства проектов составляет от 5000 до 12000 долларов. Если у вас залитый бетонный фундамент, вы можете поднять и стабилизировать фундамент с помощью домкрата из пенополиуретана. Этот процесс может быть завершен за несколько часов и стоит от 2500 до 6000 долларов для большинства проектов. Цена проекта по подъему бетонных работ основана на предполагаемом количестве пены, которое будет использовано, поэтому в зависимости от объема проекта цена может быть больше или меньше этой средней.

Вообще говоря, нужно ремонтировать поврежденный фундамент. Не ждите ремонта, независимо от того, нужна ли вам система винтовых опор или подъем бетона. Чем дольше вы ждете, тем серьезнее становится исправление и тем дороже у вас будет проект. Раннее распознавание предупреждающих знаков и своевременное принятие мер могут сэкономить вам немало стресса и сэкономить деньги.

Запросить бесплатный осмотр при подъеме фундамента

На основании этой информации, похоже ли, что вам нужен подъем бетона для устоявшегося фундамента? Оставьте свою информацию ниже, и наша команда оперативно свяжется с вами, чтобы узнать больше о вашей проблеме и назначить проверку.

Бетонные фундаменты | Как строится фундамент?

Дом должен выдерживать значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и отделять древесные материалы от контакта с землей, что может привести к их гниению и заражению термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, обработанного консервантом бревна, бетонного блока или заливного бетона. Бетон — безусловно, самый распространенный материал для фундаментов.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые из них построены на плоской бетонной плите, которая служит основанием для конструкции и служит нижним этажом дома. Другие, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто стоят на нескольких бетонных опорах.

Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, подвал и фундамент перекрытия. В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка.

Полный подвал

Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, их обычно ожидают домовладельцы на Северо-Востоке. Полный подвал обычно состоит из подвалов, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьмифутовых стен, окружающих бетонную плиту четырехдюймовой толщины. Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или как жилую зону.

Отделка подвала — это растущая тенденция: домовладельцы превращают эти пространства в комнаты отдыха, тренажерные залы и развлекательные центры.Если участок наклонен или допускает конфигурацию прохода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора. Если вы думаете, что можете поставить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы установить насос-измельчитель.

Если вы планируете закончить цокольный этаж, возможно, вы захотите установить изоляцию из жесткого пенопласта под плитой. Хотя это не может значительно снизить потребление энергии, но может сделать пространство более комфортным. Даже когда подвал не закончен, изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и плесенью, так как изоляция снижает вероятность конденсации, сохраняя бетон при более высокой температуре.

Фундамент подпольного пространства

Подземелья наиболее распространены на Юго-Востоке и Среднем Западе. Стопы расположены ниже линии замерзания, но между полом и рамой пола остается ровно столько, чтобы кто-то мог проползти.

Большинство рабочих мест включают отверстие в вентиляционном отверстии фундамента. Предполагается, что они предотвращают накопление избыточной влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, выводя влагу в космос. «Открытые шлюзы могут стать рассадником плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, руководитель программы High Performance Homes в Advanced Energy, научно-исследовательской компании из Северной Каролины.«Эта влага может пропитать каркас дома, привести к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома».

Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пандус и покрыть землю полиэтиленовой пароизоляцией или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают затраты, но исследование Advanced Energy на дому (27 домов в разных частях страны) подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок.В качестве бонуса вы получаете закаленное и сухое место для хранения. Если имеется достаточно места для головы, там можно разместить и обогреватель, освободив место в доме.

Плита на основе профиля

Фундамент с перекрытием — это именно то, на что он похож: бетонная плита, залитая на уровне класса, которая служит черновым полом для основной жилой площади дома. Неглубокое основание по краям плиты переносит на землю вес стен дома. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы или электрические каналы внутри плиты.

Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от замерзания, которые, в большинстве случаев, состоят из короткой фундаментной стены (называемой «стволовой стенкой»), залитой под линией замерзания. Укладка слоя жесткого пенопласта под плиту в доме с плиточным полом также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходима, если плита должна иметь встроенное водяное тепло.

Обратите внимание, что использование фундамента, не распространенного в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет.Например, в случае плиты механические системы должны быть полностью отработаны перед заливкой плиты, чтобы надлежащие элементы были установлены на свои места. Если в вашем регионе это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств.

Как долго служат части дома?

Несколько лет назад я написал статью под названием «Building Blind», в которой были выявлены некоторые серьезные недостатки в том, как продукты устанавливаются в новых домах, без учета того, как один продукт ограничивает срок службы другого.Например, установка тонкого асфальтового войлока (битумной бумаги) под глиняную черепицу означает, что вам придется удалить эту черепицу, когда бумага выйдет из строя примерно через 20 лет, в то время как черепица могла прослужить века.

Очень сложно получить реальные цифры относительно ожидаемого срока службы продуктов, но еще в 1997 году Национальная ассоциация строителей жилья опубликовала оценки наиболее распространенных продуктов и систем в доме. Сотрудники Sunland Home Inspection в Аризоне были достаточно любезны, чтобы перепечатать их, и я включил числа ниже.

Некоторые из этих цифр, несомненно, являются анекдотическими оценками. Многие, на мой взгляд, слишком консервативны. Чугунная ванна, например, может легко прослужить пару сотен лет, в то время как многие литые фундаменты — нет. Тем не менее, список информативен и дает пищу для размышлений.

ПРИБОР / СРОК СЛУЖБЫ (в годах)

• Компактор / 10 лет
• Посудомоечная машина / 10 лет
• Мусороуборочная машина / 10 лет
• Сушильная машина / 10 лет
• Морозильная камера (компактная) / 12 лет
• Морозильная камера (стандарт) / 16 лет
• Микроволновая печь / 11 лет
• Серия (отдельно стоящая и встраиваемая, электрическая) / 17 лет
• Серия (отдельно стоящая и встраиваемая, газовая) / 19 лет
• Диапазон (высокая духовка, газ) / 14 лет
• Холодильник (компактный) / 14 лет
• Холодильник (стандарт) / 17 лет
• Стиральная машина (автоматическая и компактная) / 13 лет
• Вытяжной вентилятор / 20 лет

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

• Ванна чугунная / 50 лет
• Ванна и душ из стекловолокна / 10-15 лет
• Душевая дверь (среднее качество) / 25 лет
• Туалет / 50 лет

ШКАФЫ

• Шкафы кухонные / 15-20 лет
• Аптечка / туалетный столик для ванны / 20 лет

СТОЙКИ

• Ламинат / 10-15 лет
• Плитка керамическая (полноценный монтаж) / Lifetime
• Дерево / блок для мясника / 20+ лет
• Гранит / 20+ лет

ДВЕРИ

• Экран / 25-50 лет
• Интерьер (не идеальный пустотелый сердечник) / 30 лет жизни
• Интерьер (сплошной сердечник) / 30 лет жизни
• Внешний вид (защищенный свес) / 80-100 лет
• Внешний вид (незащищенный и открытый) / 25-30 лет
• Складной / 30 лет жизни
• Гаражные ворота / 20-50 лет
• Устройство открывания гаражных ворот / 10 лет

ОТДЕЛКА (используется для гидроизоляции)

• Краски, штукатурка и лепнина / 3-5 лет
• Герметик, силикон и воск / 1-5 лет

ПОЛЫ

• Дуб или сосна / Lifetime
• Плита из сланца / Срок службы
• Виниловый лист или плитка / Минимум 20-30 лет
• Терраццо / на всю жизнь
• Ковролин / 11 лет
• Мрамор / Срок службы

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

• Наливные опоры и фундамент / 200 лет
• Бетонный блок / 100 лет
• Цемент / 50 лет
• Гидроизоляция (битумное покрытие) / 10 лет
• Термостойкость / 5 лет
• Плинтус / 20 лет

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНЕР

• Кондиционер (центральный блок) / 15 лет
• Кондиционер (оконный блок) / 10 лет
• Увлажнитель / 8 лет
• Водонагреватель (электрический) / 14 лет
• Водонагреватель (газ) / 11-13 лет
• Топка с принудительной подачей воздуха, тепловой насос / 15 лет
• Газовая или мазутная печь / 18 лет

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

• Охранная система / 14 лет
• Детектор дыма / 12 лет
• Дым / пожар / охранная система / 10 лет

ЛАНДШАФТ

• Палуба деревянная / 15 лет
• Патио из кирпича и бетона / 24 года
• Теннисный корт / 10 лет
• Бетонная прогулка / 24 года
• Гравийная прогулка / 4 года
• Асфальтовый подъезд / 10 лет
• Бассейн / 18 лет
• Спринклерная система / 12 лет
• Забор / 12 лет

КРАСКИ И ПЯТНА

• Наружная краска — дерево, кирпич и алюминий / 7-10 лет
• Краска для внутренних стен / 5-10 лет
• Отделка салона и двери / 5-10 лет
• Интерьерные обои / 7 лет

САНТЕХНИКА

• Сточная труба (бетон) / 50-100 лет
• Труба сточная (чугун) / 75-100 лет
• Мойки (мойка стальная эмалированная) / 5-10 лет
• Мойки (мойка эмалированная чугунная) / 25-30 лет
• Мойки (фарфоровая мойка) / 25-30 лет
• Смесители — низкое качество / 13-15 лет
• Смесители — качественные / 15-20 лет

КРОВЛЯ

• Гонт и битумная черепица / 15-30 лет
• Плитка / 50 лет
• Сланец / 50-100 лет
• Листовой металл / 20-50 лет
• Застроенная кровля (асфальт) / 12-25 лет
• Монолитная кровля (слой и гудрон) / 12-30 лет
• Гонт битумный / 15-30 лет
• Перекрытие асфальт / 25-35 лет

САЙДИНГ

• Водостоки и водостоки / 30 лет
• Сайдинг (дерево) / 10-100 лет
• Сайдинг (сталь) / 50 лет жизни
• Сайдинг (алюминий) / 20-50 лет
• Сайдинг (винил) / 50 лет жизни

ОКНА

• Остекление окон / 20 лет
• Деревянная створка / 20-50 лет
• Алюминиевая створка / 10-20 лет
• Экран / 25-50 лет

Затраты на компоненты

Кровля — Облицовка — Дымоходы

• Установите обычную битумную черепицу поверх существующей черепицы / 1 доллар США.25 — $ 2 / кв. Фут
• Зачистите и перекрашивайте черепицу обычной черепицей / 2–3 доллара за кв. Фут.
• Обшивка и повторная кровля кедровой черепицей / 5-7 долларов за кв. Фут.
• Зачистка и замена наростов смоляной и гравийной кровли / 4-6 долларов США / кв. Фут.
• Снимите и замените однослойную мембрану / 4 — 6 долл. США / кв. Фут.
• Перепрошить типовой дымоход / 300–500 долларов
• Обычный световой люк на перепрошивку / 300–500 долларов
• Восстановить типовой дымоход над линией крыши / 100-200 долл. США / погон.фут
• Перенастройте типовой дымоход над линией крыши / 20–30 долл. США / ряд
• Установите оцинкованные или алюминиевые водостоки и водосточные трубы / 3–5 долларов США / погон. фут

Софиты — Фасции — Перетяжка — Гидроизоляция

• Установить алюминиевые перекрытия и облицовку / 8–12 долларов / погон. фут
• Установите алюминиевый или виниловый сайдинг / 3–4,50 доллара за кв. Фут.
• Замените поверхность наружной стены (мягкий раствор) / 3 — 4,50 долл. США / кв. Фут.
• Перетяжка наружной стены (твердый раствор) / 6-8 $ / кв.фут
• Фундаментные стены Parge / 3 — 4 доллара США / кв. Фут.
• Влагостойкие фундаментные стены и установка плакирующей плитки / 60–120 долларов США / погон. фут

Гаражи — Настилы — Подпорные стены — Фундамент

• Установите настил / 12–20 долларов за кв. Фут
• Восстановить внешнюю лестничную клетку в подвал / 3500–5000 долларов
• Построить отдельно стоящий гараж (одиночный) / от 8000 долларов США
• Построить отдельно стоящий гараж (двойной) / 12000 $ и выше
• Строительство подпорной стены (дерево) / 20 — 25 $ / кв.фут
• Построить подпорную стену (бетон) / 30-40 долл. США / кв. Фут.
• Конструкция, лежащая в основе одного угла дома / от 3500 долларов США и выше
• Закрепить или добавить основы / 300 + долл. США / лин. фут
• Нижний этаж цокольного этажа на подкладке или опоре скамейки / 150-300 $ / погон. фут
• Заменить изношенную балку порога на бетон / 60 долл. И выше / погон. фут
• Установить опорную стойку подвала с надлежащим фундаментом / 200-400 долларов США
• Проведение химической обработки термитов / 500 долл. США и выше
• Устранение мелких трещин в бетонном фундаменте / 400–800 долларов

Ремонт электрооборудования — модернизация

• Электрооборудование Модернизация электрооборудования до 100 А / 1200-1800 долл. США
• Модернизация электрооборудования до 200 А / 1500–2000 долларов
• Установить новую панель автоматического выключателя / 500–700 долларов
• Добавить цепь на 120 В / 150–250 долл. США
• Добавить цепь 240 В / 250 — 350 долл.
• Добавить обычную розетку / 75–150 долларов
• Заменить розетку без GFCI розеткой цепи замыкания на землю / 60–90 долларов
• Перепрограммировать избранный.розетка с обратной полярностью, если есть электрик / 5-10 долларов за шт.
• Установить обычную сигнализацию пожарно-охранной / 1000 $ и выше

Системы отопления — Кондиционирование воздуха

• Отопительная установка, печь с принудительной подачей воздуха средней эффективности / 1700 — 2500 долларов США
• Установка высокоэффективной печи с принудительной подачей воздуха / 2500 — 3500 долларов США
• Установить увлажнитель барабанного типа / 200-300 долларов США
• Установите электронный воздушный фильтр / 500-800 долларов США
• Установить котел средней эффективности / 2500 — 4000 долларов
• Установить высокопроизводительный котел / 5000 — 9000 долларов
• Восстановить очаг (огнеупор) на котле / 500-800 долларов
• Установить циркуляционный насос / 400 — 600 долларов
• Установка облицовки дымохода / 300–700 долларов
• Установить понижающий термостат / 100 — 300 долларов
• Извлечь масляный бак из подвала / 200 — 400 долларов
• Удаление заброшенного подземного нефтяного резервуара / 3500 долл. США и выше
• Заменить клапан радиатора / 75–150 долларов
• Добавить электрический обогреватель плинтуса / 150 — 250 долларов
• Преобразование с водяного отопления на принудительное (накидка) / 8000 — 10000 долларов США
• Преобразование с водяного отопления на принудительный воздух (2 этажа) / 15000 — 20000 долларов США
• Чистые воздуховоды / 250 долл. США и выше
• Добавить центральный кондиционер в существующую систему приточного воздуха / 2000–3000 долларов США
• Добавление теплового насоса в систему приточного воздуха / 3000–4000 долл. США
• Замена теплового насоса или компрессора кондиционера / 800–1400 долларов
• Установка независимой системы кондиционирования / 8000-15000 долларов США

Изоляция

• Изоляция Утеплитель открытого чердака в соответствии с современными стандартами / 1–1 доллар.50 / кв. Фут
• Продувка изоляцией чердака, потолка или стены собора / 2–3,50 доллара за кв. Фут.
• Улучшение вентиляции чердака / 40–50 долларов за вентиляционное отверстие

Сантехника

• Заменить оцинкованные трубы на медные (2 этажа + 1 ванна) / 2000 — 2500 долларов
• Замена водопровода в дом / 1500–3500 долларов
• Заменить унитаз / 300 долл. США и выше
• Заменить таз / 200 долл. США и более
• Заменить ванну, включая керамическую плитку / 1500 долл. США и более
• Установите гидромассажную ванну / 3000 долл. США и выше
• Мебель для ванны Retile / 800 — 1200 долларов
• Замените протекающий поддон душевой кабины / 1000–1600 долларов
• Восстановите душевую кабину, облицованную плиткой / 1500 — 2500 долларов США
• Замена баков для стирки / 250–500 долларов
• Полная переделка ванной из четырех частей / 6000 долларов и выше
• Подключение канализации к городской канализации / 3000 долл. США и выше
• Установить погружной насос / 800 долл. США и выше
• Установить всасывающий или струйный насос / 400 — 600 долларов
• Установить скромную ванную комнату в подвале / 4000 долларов и выше

Плотницкие работы — отделочные работы

• Отшлифовать и отполировать паркетные полы / 1 доллар США.50 — $ 3 / кв. Фут
• Внутренняя отделка гипсокартоном поверх штукатурки / 1,50–2,50 долл. США / кв. Фут.
• Установить сменные окна / 200 — 400 долларов шт.
• Установить штормовые окна / 75 — 200 долларов шт.
• Установить световой люк / от 500 долл. США
• Полная переделка кухни / от 8000 долларов США
• Живопись (только отделка) / 1500 — 2500 долларов
• Покраска (отделка и поверхности стен) / 3000 $ и выше

Камины — печи

• Ремонт дымохода (2 этажа) / 700 долл. США и выше
• Преобразование угольного камина в дровяной / 800 долл. США и выше
• Установить каменный камин (если дымоход уже обработан) / 2000 долл.