Диаметр коронки для подрозетника в бетонную стену: Диаметр коронки для подрозетника в бетонную стену

Содержание

Коронка для подрозетников по бетону

Автор Юлия На чтение 4 мин. Просмотров 53 Опубликовано Обновлено

Электрическая розетка или выключатель порой располагаются не там, где нам хотелось бы. Установить их в новом месте – значит проделать целый комплекс работ. И если электрическую часть переноса розетки может выполнить лишь электрик, то провести подготовительные работы по обустройству отверстия в бетонной стене под подрозетник и дроблению штроб под провода, при наличии перфоратора, по силам каждому. Причем совсем необязательно тратить кучу времени и сил, а также нервов соседей, делая много отверстий обычным сверлом по бетону с последующим выбиванием кусков раствора, можно просто взять такой инструмент, как коронка для подрозетников по бетону, и значительно упростить себе задачу.

Коронка для подразетников по бетону: что это такое и для чего она нужна.

Коронка – это инструмент-насадка, имеющая хвостовик SDS-plus для использования с большинством перфораторов и режущую металлическую трубу-головку.

Данный инструмент позволяет делать пазы в бетоне в форме окружности. Середина этой окружности в последствии выбивается молотком или ударной насадкой, образуя в итоге практический идеальное круглое углубление для установки подрозетника.

Разновидности.

Коронки могут быть цельнометаллические или разборные. В своем составе оба варианта имеют наконечник в виде трубы необходимого диаметра, на торце которого закреплены режущие наконечники из твердосплавного материала либо промышленного алмаза.

Отличие кроется в том, что разборный вариант можно разделить на составные элементы: основание с хвостовиком SDS-plus, направляющее сверло по бетону и основную режущую часть, — что позволяет в комплекте одного инструмента как иметь несколько разных по диметру основных насадок, так и при необходимости заменить направляющее сверло.

Неразборный же инструмент, как следует из названия, изготовлен как единое целое и разборке не подлежит, поэтому в случае поломки направляющего сверла при целой основной части качественно выполнить работу не позволит.

Что касается наконечников, то большинство имеющиеся сегодня в продаже коронок на торце режущей трубы имеют твердосплавные (победитовые) зубцы, позволяющие резать бетон. Это, так называемый, массовый продукт. Однако такая конструкция может оказаться бессильной перед армированием бетонной стены. Толстые арматурные стержни могут выломать зубья головки, и она окажется бесполезной для дальнейшей работы.

Более дорогие «профессиональные» коронки для подрозетников по бетону имеют более широкие режущие грани, изготовленные с применением промышленных алмазов. Такие типы коронок более стойкие, следовательно, срок их службы значительно выше.

Размеры.

При выборе коронки, кроме ее типа, стоит обратить внимание и на ее размеры. Большинство коронок предназначены для выполнения отверстий под стандартные подрозетники диаметром 68 мм. Режущая головка в таких коронках, как правило, имеет диаметр близкий к 70 мм. Однако в продаже можно и встретить коронки больших диаметров.

Для тех, кто впервые самостоятельно хочет поработать перфоратором с коронкой для подрозетника по бетону, стоит остановиться на насадках диаметром 75-80 мм. Данный запас позволит более точнее позиционировать подрозетник в готовом отверстии, а это очень важно для непрофессионала. Особенно это актуально, когда стоит задача выполнить отверстия для блока розеток. Смещение на пару миллиметров от горизонтальной оси блока при сверлении перфоратором новичком неизбежны, что потом не позволит сформировать единую линию блока, если коронка будет равной диаметру подрозетника.

Как пользоваться коронкой для подрозетников по бетону?

При непосредственной работе с коронкой по бетону стоит предпринять меры по защите органов дыхания от бетонной пыли и глаз от летящих твердых частиц. Саму коронку при сверлении необходимо контролировать на предмет перегрева, давая ей время остыть. А чтобы интервалы работы были как можно длиннее, бетон во время сверления рекомендуется смачивать водой.

Разметка под будущий подрозетник должна быть выполнена в виде отметки его центра на стене. Прижимая направляющее сверло перпендикулярно стене в отмеченную точку начинаем работу перфоратором. При достижении необходимой глубины коронка извлекается из стены. Центр выбивается отдельно молотком или перфоратором.

В завершении у вас будет готовое углубление для последующего монтажа подрозетника. Дальнейшие работы по штроблению стен под проводку и электромонтажные работы заслуживают вынесения в отдельную статью.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Диаметр подрозетника, его размеры, особенности установки

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.

Встроенный подрозетник на 3 розетки

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

  • Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
  • Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
  • Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
  • Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

Подрозетник и установочная крышка

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

  • В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
  • Кухня — порядка 100 см от столешницы
  • Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
  • Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:

  • После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
  • Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
  • Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
  • Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.

Вас могут заинтересовать:

размеры, характеристики, установка в стену

Автор Aluarius На чтение 4 мин. Просмотров 338 Опубликовано

27.05.2016

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

  • Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
  • Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
  • Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

  • Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
  • Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

  • Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
  • Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
  • Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
  • Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
  • Удаляются излишки алебастра.
  • Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

размеры, диаметр коронки, расстояние между розетками, глубина установки

На чтение 9 мин Просмотров 3.6к. Опубликовано Обновлено

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

  • Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
  • В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Нанимаю специалиста

4.95%

Зависит от объема работ

3.96%

Проголосовало: 101

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

  • Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
  • Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

  • используют дополнительный корпус без дна;
  • вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
  • в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
  • сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
  • его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

  • межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
  • при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
  • расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
  • розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

  • На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
  • Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
  • Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
  • Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
  • Принимают во внимание край кожуха.
  • Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

Правила монтажа

Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

  • В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
  • В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
  • Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.

В гипсокартон

Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

  • Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
  • Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
  • Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.

В бетон

Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

  • Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
  • После достижения граничной глубины убирают коронку.
  • Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов. Для удара берут победитовые сверла.

Под штукатурку и плитку

Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

Варианты установки коробок в таких случаях:

  • Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
  • Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама). Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.

Подрозетники для бетона: советы по установке

При перепланировке и ремонте обычно делается монтаж новых выключателей и розеток. А значит, требуется установка подрозетников. Это обязательный элемент для защиты проводки в стене. И если стены выполнены из бетона, то требуется монтаж специальных подрозетников – монтажных коробок. Чаще всего они делаются из полипропилена, так как он не пропускает электрический ток и не подвержен возгоранию. Чтобы подготовить бетонную стену под его установку, понадобится немало времени и знаний. Эта статья пошагово расскажет, как быстро и эффективно проделать такую работу.

Один из распространенных видов подрозетников

Необходимые инструменты

Самое сложное, когда делается монтаж такого устройства в бетонную стену, – проделать отверстие под него. Это можно осуществить несколькими способами, в зависимости от того, какие инструменты на данный момент есть под рукой.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

  • молоток
  • зубило
  • карандаш
  • диск для бетона
  • болгарка
  • строительный уровень
  • перфоратор
  • бур по бетону
  • лопатка

Это минимальный набор инструментов, без которого будет сложно проделать монтаж розетки в бетонную стену. Также понадобятся коронки, чтобы сделать отверстия под необходимый диаметр.

Как сделать отверстие в стенах?

Прежде всего, до того как делать монтаж, необходимо отметить место на стене, куда планируется установить монтажную коробку. Карандашом обводится вся площадь под крепление. То есть прорисовываем стандартный диаметр подрозетника – 68 мм. Плюс к этому добавляем около 4 мм, с запасом для шпаклевки. По отметке с помощью болгарки выпиливается квадрат.

Глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника

При этом важно учесть, что глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника, а это порядка 5 см. Затем в ход идет перфоратор. Но если его нет, можно воспользоваться молотком и зубилом. С их помощью из проделанной болгаркой отметки убирается весь, находящийся внутри, бетон, то есть делается отверстие под нужный диаметр.

Делать это надо аккуратно, чтобы избежать откола от стены больших кусков. Если это произошло, то места сколов надо сразу же заделать бетонным раствором. Весь последующий монтаж должен проводиться только после того, как раствор окончательно подсохнет. Стоит учитывать и то, что при работе с болгаркой в лицо будут лететь бетонные осколки. Поэтому работать надо в защитной маске или очках, чтобы избежать повреждения глаз. Также потребуется и респиратор, так как придётся дышать пылью, появляющейся в процессе работы. Это самый простой способ проделать бетонное отверстие в стене, но есть и другой, с использованием коронки.

Альтернативный способ как проделать отверстие

Этот метод не такой сложный, как предыдущий, но требует наличие специальных инструментов, таких как бур по бетону, например. Установка производится легко, если инструмент подобран строго под диаметр коробки. Необязательно покупать необходимые инструменты, сегодня их достаточно легко взять на прокат. А вот коронки надо будет приобрести.

Проще всего, да и быстрее, проделать отверстие, используя именно коронку с помощью ударного бурения, главное — не превышать необходимый при этом диаметр отверстия. Особенно важно, чтобы она была качественной: не стоит на этом экономить, в результате выйдет дороже, так как некачественные коронки быстро ломаются.


[ads-pc-1][ads-mob-1]
Это самое верное решение, если требуется установить не один подрозетник, а сразу несколько. Если же необходим монтаж только одной монтажной коробки, то отверстие вполне можно сделать при помощи лопатки и бура.

Разметка стены

Это основной и самый важный этап, чтобы подрозетник установился по бетону легко и быстро. От него зависит, насколько качественно будет проделана вся последующая работа. Все размеры размечаются по уже установленным стандартам. Высота, на которую проводится установка розетки, от пола — 30 см, выключатель ставится на высоту в 1 метр. На кухне над столешницей розетка устанавливается на высоту в 120 см от пола, для стиральной машины — на высоту в 1 метр. Конечно, все можно сделать на свое усмотрение, главное, чтобы использование розеток было удобным. Все отверстия по отметкам делать лучше с использованием коронки.

Первым делом проводится горизонтальная черта, для этого используем уровень и карандаш. Важно, чтобы по всей длине она была ровной. Затем крестиком помечаются места, в которых требуется установка подрозетников. После этого монтажная коробка прикладывается к стенам и обводится карандашом. К этой окружности прибавляется 4 мм, именно такая площадь необходима, чтобы установить коробку. Когда разметка сделана, можно приступать к созданию отверстия в стене по одному из методов, описанных выше, но лучше всего это делать с помощью коронки.

Фиксация подрозетника в стенах

После того как отверстие будет готово, а диаметр и все размеры соблюдены, подготавливается раствор для закрепления монтажной коробки. Для этого чаще всего применяется алебастр. Раствор рекомендуется использовать сразу, так как через 5 минут он окончательно затвердеет. Помимо алебастра можно использовать и различные виды универсальной шпаклевки: с ней гораздо легче работать, когда требуется укреплять бетонную стену.

Отверстие закладывается шпаклевкой, причем, чем ее больше, тем лучше. Это позволит подрозетнику крепко держаться в отверстии. Остатки шпаклёвки сами выйдут наружу, под давлением,после их надо будет удалить. Подрозетник для стены из бетона с пропущенными в него проводами надо установить и вдавить в отверстие до уровня стены. Особенно это актуально, если стены имеют только черновую отделку.

Сразу проверяется расположение крепежных отверстий, и пока раствор не засох, их можно подровнять. После полного высыхания раствора монтажная коробка крепится на болты. Теперь в неё можно устанавливать розетку. Монтаж можно считать завершённым.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения.

К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.


Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.


Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке.

При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника.

Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.


  • Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

  1. Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

  • Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».
  • Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

  1. Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.
  2. Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).
  3. Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

  • Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.
  • Отверстия для подрозетников готовы.

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

  1. Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.
  2. Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
  3. Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.
  4. Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

  • Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.
  • Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене.

Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

  1. При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.
  2. После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

  • Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Установка подрозетников

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм .

Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм.

Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление.

Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон.

Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены.

Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

  • Установка подрозетников в гипсокартон
  • В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм.

Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно.

Глубина коробки составляет 47 мм.

  1. Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:
  2. Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Подрозетник (монтажная коробка)

Подрозетник (установочная коробка) – это неотъемлемая часть любой электропроводки, от правильной и точной установки которого зависит насколько безопасным, надежным и комфортным будет монтаж и последующая эксплуатация электроустановочных устройств, таких как розетки, выключатели, диммеры, регуляторы теплого пола и т.п. В зависимости от типа основания, в которое происходит монтаж, подрозетники бывают для сплошных стен (кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п.) и для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.

Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно — 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой.

При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке.

Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии.

При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость.

Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно — «шлейфом».

Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр.

Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

Подрозетники для бетона: как установить

Размещаются такие изделия в зонах подключения выключателей, датчиков движения, розеток к электрической сети. В общем виде подрозетники для бетона представляют собой круглые или квадратные коробки с отверстиями в открытом корпусе для подсоединения кабелей и элементов проводки. Надежность фиксации приборов обеспечивают вырезы в коробке.

Популярность скрытого вида проводки обуславливает необходимость установки монтажных коробок, которые применяются при любом ремонте помещения. Правильность выполнения этой работы обеспечит надежность эксплуатации и поможет избежать передавливанию или разрывов проводки, приводящих к выходу из строя розеток. Важный момент – обеспечение требований по электробезопасности.

Самые популярные размеры:

  • внутренний диаметр устройства – 60 и 68 мм;
  • диапазон глубины – 25-80 мм;
  • стандартное межосевое расстояние – 71мм.

Монтажники считают наиболее удобными габариты 68х45 мм, с полипропиленом в качестве исходного материала. Все работы по креплению выполняются саморезами. Формирование блоков происходит при помощи заранее подготовленных кабелей или с применением корпусных каналов. Рекомендуемый, как наиболее удобный, метод сборки – это монтаж устройства с полной заводской комплектностью.

Как устанавливать подрозетники в бетон

Перед началом работы рассмотрим основные способы выполнения монтажа:

  • фиксация подрозетника в нишах раствором гипса. Для этого в стенах заранее пробиваются отверстия для установки;
  • метод фиксации корпуса распорными лапками в подготовленных выемках стеновой поверхности;
  • замена подрозетников на конструкции соответствующих размеров.

Важный момент – тщательная разметка места установки. В этом случае учитываются особенности интерьера, действующие нормативы технического плана и безопасности. Процедура выглядит достаточно просто – на предусмотренном расстоянии от пола отмечается центр размещаемого устройства, который поможет начертить круг с параметрами подрозетника.

20 см – рекомендуемое расстояние к розетке от дверей.

Работа с перфоратором для обустройства ниши в бетоне

В этом случае имеется определенный алгоритм выполнения работы. Укомплектуем набор требуемых материалов и инструментов:

  • перфоратор с бурами диаметром 8 мм;
  • обычный карандаш;
  • рулетка или линейка;
  • коронка с диаметром 68-70 мм;
  • насадка в форме лопатки;
  • обычный уровень.

Для определения центра коронки на стене наносим точку карандашом. Если требуется установка блока из нескольких устройств, разметка начинается с крайнего из них.

Уровень применяется для нанесения линии через центр блока, равной его общей длине. Затем поочередно находим центральную точку для каждого элемента в отдельности.

Для этого понадобится рулетка с соблюдением расстояния 71 мм между соседними точками.

Отверстия проделываются отдельно в каждом намеченном центре после насадки 8-миллиметрового бура на перфоратор. Затем, получив глубину выемок 5-6 см, намечаются размеры под устройство коронкой по бетону. Теперь как можно компактнее бурятся отверстия по имеющемуся контуру. Минимальное количество выемок составляет 12 штук. Таким образом будущее обустройство ниш происходит гораздо легче.

Вначале используем коронку для углубления на 5-6см, а затем устраняем ненужный бетон из отверстий с применением насадки в виде лопатки. При стандартном диаметре подрозетника 67 мм коронка обычно выбирается 70 мм.

По глубине ниша должна обеспечить свободное расположение устройства с запасом 4 мм.

Работа с использованием болгарки

Этот вариант позволит гораздо быстрее выполнить процедуру подготовки ниши, но сопряжен с большим загрязнением помещения. Методика проведения хорошо знакома всем, кто пользовался болгаркой – в местах разметки делаются разрезы в самых разных направлениях. Далее для получения необходимой глубины зубилом устраняются куски материала.

Не упустите из внимания важный нюанс – проверьте правильность установки после завершения работ. Пластмассовый корпус должен иметь максимально плотную фиксацию и полностью входить в нишу. В отверстие тыльной стенки подрозетника заводится кабель для обеспечения электропитания розетки.

Крепление гипсовым раствором установленного устройства – заключительная стадия монтажных работ. После высыхания производится очистка корпуса от излишков материала.

Особенности приготовления раствора

Для приготовления вам понадобится:

  • тара для выполнения перемешивания;
  • алебастр, медицинский или строительный гипс.

Сухая смесь в небольшом объеме насыпается в емкость. Понемногу добавляем воду, ритмично смешивая состав. Идеальным считается получение сметанообразной, полностью однородной массы.

Приготовление надо выполнять маленькими порциями по причине быстрого, буквально за пару минут, затвердевания раствора.

[embedded content]

Фиксация подрозетника

В качестве своеобразной грунтовки отверстия выступает обыкновенная вода, которой перед монтажом подрозетника обильно смачивается поверхность ниши. Для хорошей пропитки достаточно 4-5 минут. Затем свежий раствор наносим вовнутрь шпателем. И в завершение аккуратно вставляем устройство с заведенным в него проводом в отверстие. Через имеющиеся прорези раствор выдавливается наружу.

Тщательно выравниваем подрозетник, чтобы он был в погруженном состоянии, а винтики были в отношении пола в горизонтальной плоскости. Правильность монтажа определяется приложенным по диагонали к изделию уровнем. Пока гипс полностью не затвердеет, не следует двигать стаканом в нише. В завершение соскребаем остатки застывшего раствора.

Новые модели обладают такими положительными свойствами, как диэлектрические характеристики, надежность крепления раздвижных лапок, они стойки к воздействию коррозии и имеют большой эксплуатационный ресурс.

Размер подрозетника стандартный

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры подрозетников стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

  • Монтаж одиночного подрозетника
  • Монтаж нового подрозетника в старый
  • Установка блока подрозетников
  • Монтаж подрозетника на прочие поверхности
  • Расположение провода в подрозетнике
  • Вывод

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень;
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка нашего подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним сверлим отверстие, смачивая насадку водой, чтоб не было она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников. они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

  • Монтаж нового подрозетника в старый
  • Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.
  • Работы нужно совершать в следующем порядке:

1.Выключаем свет в электрическом счетчике.

2.Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.

3.Снимаем крышку, выкручиваем розетку.

5.Смотрим на нашу коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр чтоб прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка.

Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены.

Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании.

Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей.

Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

Рейтинг перфораторов Hammer

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции.

Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра.

При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм.

Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве.

Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки.

Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут.

При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место.

При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде.

Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки.

По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью.

Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник.

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены.

Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка.

В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку.

Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место.

В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке.

При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм.

По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм.

При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение.

Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

  1. Панели управления электрическими приборами.

  2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

  3. Штепсельные розетки.

  4. Клеммные колодки.

  5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

  • Круглые. Самые популярные и универсальные.
  • Квадратные. Более вместительные.
  • Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
  • Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

  1. Ширина и высота.

  2. Глубина.

  3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

  • Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
  • Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

  1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

  2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

  3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

  • Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
  • Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
  • Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

  1. Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

  2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

  3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Подрозетник по бетону размеры, установка и монтаж

Электрическая проводка обустраивается так, чтобы любые приборы включались максимально быстро и работали без проблем. Для этого обустраиваются и розетки, в специальных местах, разработанных заранее. Подрозетники нужны, чтобы детали соединялись друг с другом максимально безопасно. С их обустройством тоже связаны определённые нюансы. То же самое касается такого процесса, как установка подрозетников в бетон.

Виды подрозетников

По виду и способу монтажа современные подрозетники заметно отличаются от того, что применялось ранее. Форма и размеры, материалы изготовления таких конструкций тоже бывают разными. То же касается способов установки. Алмазные коронки по бетону, к примеру, работают далеко не всегда.

В зависимости от материала стен

Нас интересуют конкретно подрозетники для стен, изготовленных из плотных и твёрдых материалов. В том числе – из бетона. Тогда конструкция выглядит как стакан круглой формы, без каких-либо дополнительных элементов. Внутри стены его фиксируют, используя специальный раствор. Вмазывать подрозетники в поверхность стены достаточно просто.

Монтажные отверстия для подводки обычно размещаются в стенках или внутри днища такого стакана. Достаточно удалить перемычки, выдвинуть заглушку, чтобы монтаж конструкции прошёл удачно. У некоторых стаканов сбоку есть дополнительные крепёжные элементы, благодаря которым проще соединять друг с другом сразу несколько приспособлений. Монтаж подрозетника обычно предполагает объединение деталей в единый блок.

Форма

Подрозетники круглой формы стали самыми распространёнными среди покупателей вариантами. Для них просто подготовить отверстия в стенах, используя стандартные разновидности инструментов. В круглых подрозетниках можно монтировать только одну розетку, либо сразу несколько, когда они объединены в группы.

Квадратные формы используются не так часто, но у них есть свои определённые преимущества. Среди них – увеличенный объём, позволяющий спрятать провода в больших количествах. Такие изделия часто применяют, если монтируются системы для управления «умными домами». Глубина подрозетник для бетона выбирается тоже индивидуально.

Реализуются ещё овальные изделия, тоже с большим внутренним пространством. Подключение двойной розетки – самая удобная возможность, которая гарантирована подобной техникой. Устройства удобно монтируются в стенах, обеспечивают обустройство скрытой проводки. Сверление подрозетников в бетоне – не такой уж сложный процесс.

Есть ещё пластиковые накладки или мультибоксы. Их назначение – открытый монтаж на плинтус. Обычно выполняются в форме квадрата, для монтажа одной или нескольких розеток. По той же схеме может работать подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.

Размеры для установочных коробок

Данные параметры подбираются в зависимости от будущих условий эксплуатации. 60-70 размеров – стандартные диаметры для вилок. 25-80 миллиметров – уровень глубины для большинства изделий. Встречаются варианты 68х80.

Что касается внешних габаритов, то они составят 45 на 68 мм. При этом надо учесть, что глубина будет иметь уровень 40 миллиметров, диаметр – 65.

Есть стаканы с увеличенными габаритами, когда диаметр составляет 60 миллиметров. Актуальный вариант для электропроводок, у которых отсутствуют распределительные коробки. И когда эти функции переносятся на подрозетники. Тогда размер 68 мм не играет особого значения.

Материалы изготовления

Негорючий пластик – подрозетники с такой основой встречаются на практике чаще всего. Подходят для стен из бетона, других композитных материалов. Есть металлические варианты изделий, но в настоящее время они практически исчезли с рынка. Глубокие подрозетники ничем не отличаются от аналогов.

Металлические подрозетники чаще можно встретить в деревянных домах. Основа – оцинкованный или цветной металл. Он даёт возможность завершить монтаж подрозетника согласно всем правилам и требованиям.

Подрозетники для бетона, чем отличаются от других?

Отсутствие прижимных планок – главная отличительная черта для подобных конструкций. Есть несколько выходов для проводки вместе с соединительными муфтами. Благодаря чему проще собрать несколько элементов в единый блок одновременно.

Отверстия для крепления – на торцевой части. От этого диаметр подрозетника для бетона не зависит.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Для монтажа подрозетников в бетонные поверхности понадобится следующий список инструментов:

  1. Миксер для дрели. Применяется при затворении раствора.
  2. Сухой раствор, массу которого выбирают в зависимости от предполагаемого объёма работ.
  3. Ёмкость, где затворяют смесь.
  4. Шпатель, наносящий смесь. Он потребуется и в том числе, если монтируют подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.
  5. Специальная коронка, у которой есть алмазные режущие кромки.
  6. Коронка для сверления бетонных поверхностей. Обязательно – наличие хвостиков типа SDS Max, SDS Plus.
  7. Зубила и молотки. Некоторые из них заменяются специальными лопатками, от этого подрозетник глубокий по бетону и кирпичу не страдает.
  8. Бур для сверления стен в бетоне.
  9. Электрический перфоратор, с соответствующими разъёмами. Без них невозможно понять,  как установить подрозетник в бетон.

Подрозетник для бетона монтируют уже после того, как организована проводка. Иногда к месту установки прокладывают дополнительный кабель. Если стены бетонные – кабели прокладывают в каналах или штробах с прямоугольным сечением. Их вырезают внутри стен. Штроборез – специальный инструмент, который помогает решать эту задачу. Он оборудуется дополнительным окном, через которое удаляют пыль, которая легла на подрозетник для бетона.

Болгарка с алмазным рабочим инструментом – оптимальный вариант при самостоятельной работе. Недостаток – выброс пыли внутрь помещения.

Разметка

Первый шаг в любой работе – определение места, где будут устанавливаться изделия. На поверхности стены надо провести линии, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Благодаря этому будет проще найти так называемый центр для монтажа подрозетника в бетон.

70-72 миллиметра – расстояние между главными узлами, если речь идёт об установке нескольких отдельных коммутационных узлов, либо целого блока. Точные цифры зависят от рекомендаций того или иного производителя. Пластиковые коробки лучше заранее собрать в единый блок, тогда проще будет понять, какие размеры характерны для модуля. После этого проверяют разметку на корректность. Каждый может легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонную стену.

Создание отверстий

Отверстие обычно производится с помощью алмазной коронки на сверле перфоратора. 70-75 миллиметров – стандартный диаметр для таких каналов. От типа монтажной коробки зависит решение по поводу того, насколько глубоким должно быть отверстие. Допускается использовать бур при выполнении работы, тогда можно будет сэкономить при монтаже подрозетника в бетон.

По периметру будущего посадочного гнезда сверлят все отверстия. Зубилом выбивают центральную часть. Главное – чтобы обеспечивалась посадка подрозетника заподлицо с поверхностью стены, учёт слоя штукатурки тоже обеспечен. Коронка для подрозетников по бетону со своей работой справляется хорошо.

Разновидности коронок

Будет проблематично создать отверстия в бетонных стенах, если не используются специальные приспособления.

Твердосплавные коронки

Напайки-зубья из твёрдого победитового сплава – вот основа, из которой создана такая коронка по бетону. Такое обустройство делает более лёгким продвижение по материалу. SDS-Plus и SDS-Max – варианты обустройства центральной части инструмента. Точное направление коронки обеспечивается центрирующим сверлом с твердосплавным наконечником. Тогда качественно обрабатывают любые подрозетники по бетону, размеры которых различаются.

Алмазные корончатые свёрла

Надёжные и долговечные изделия, которые облегчат работу даже при определённых осложнениях. Режущие сегменты с повышенной износостойкостью. Само сверление выполняется в безударном режиме. Благодаря этому отверстиям проще сохранять строгие геометрические формы. Алмазные оснастки будут целесообразным решением, если работы выполняется очень много. Коронка по бетону обеспечит технические свойства при любых обстоятельствах.

Болгарки и алмазные диски по бетону

В данном случае отверстие делается гораздо сложнее, потребуется использовать молоток и зубило, чтобы добиться нужного результата. Профессиональные алмазные инструменты нет смысла приобретать, если предстоят только разовые работы по бетону. Тогда подходят и самые простые коронки для подрозетников.

Если монтировать в высокопрочном бетоне, с арматурой

При появлении стальной арматурой разрешается перерезать имеющиеся препятствия. Перфоратор нужно перевести в режим безударной работы. Алмазные рабочие кромки срезают арматуру, выполненную из стали. Сверло по металлу или отрезной диск, установленный на болгарке тоже способствуют разрушению прута. В дальнейшем технология монтажа соответствует нормам, указанным раньше. Коронки для подрозетников тоже используют стандартные.

О некоторых распространённых ошибках

Подрозетники для бетона чаще всего связаны со следующими ошибками:

  • Монтаж подрозетников до того, как выполнена финишная отделка стен. Из-за этого возникают сложности с последующим выравниванием. Потом придётся вытаскивать подрозетники, заново их монтировать. Лучше использовать дополнительной слой штукатурки, он обеспечит безопасность.
  • Отсутствие переходных элементов при монтаже. Изоляция между материалами из-за этого отсутствует. Портятся сами подрозетники по бетону, размеры которых бывают разными.
  • Перекос розеточного блока в горизонтальной плоскости. Расстояние между центрами монтажных коробок тоже часто распределяется с ошибкой. Из-за этого появляются щели, потом поверхность требует дополнительной обработки.
  • Для фиксации подрозетников нельзя использовать монтажные разновидности пены. Есть негорючие пены класса B1, но прочность такого материала уступает стандартным решениям.

Главное – правильно выбрать коронки по бетону для различных материалов. Тогда работа принесёт нужный результат.

Как правильно просверлить отверстие в бетоне под раструб

  1. Просверливание отверстий в бетоне перфоратором
  2. Сверление отверстий коронкой для подрозетников
  3. Сверление отверстий коронкой и сверлом
  4. Бурение отверстий бескорончатым перфоратором
  5. Отверстие под розетку с помощью болгарки
  6. Заключение

Просверлить отверстие в бетоне под розетку

Просверлить отверстие в бетоне под розетку непросто, особенно при отсутствии специального оборудования.Поэтому часто приходится «изобретать велосипед» и использовать «старомодные способы». Но не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более подробно.

Сверление отверстий в бетоне перфоратором

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене с помощью перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с самых простых способов, а закончим самым трудоемким.

Сверление отверстий коронкой для подрозетников

Если вы не знаете, как просверлить отверстие под розетку в стене, то просто попросите в магазине коронку для подрозетников. Это совершенно простое устройство, которое значительно облегчает эту трудоемкую работу.

Коронка для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое — это основа. Это штифт для установки в пуансон, с фланцем для закручивания заводной головки.Корона представляет собой отрезок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На его концах с одной стороны резьба для крепления к основанию, а на другом конце — твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное покрытие, что увеличивает срок их службы. Третий элемент — сверло, которое также фиксируется в основании с помощью четвертого элемента — винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится в разумных пределах.Поэтому, если вы начали ремонт с переноса электрических точек, настоятельно советуем вам ее купить. Это всегда полезно в хозяйстве.

Изготовить разметку стен

Чтобы просверлить отверстие с помощью такой коронки, необходимо проделать следующие операции.

Прежде всего отметим место установки нашей новой розетки.

Нам нужно измерить центр необходимого отверстия.

Сверлим центр нашего отверстия

На следующем этапе при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, просверливаем отверстие в этой точке.

Установите коронку и просверлите необходимое отверстие.

Затем соберите коронку и установите ее на пуансон.

Центрирующий бит бита работает немного выше краев бита.

Вставляется в предварительно просверленное отверстие.

Конечный результат коронка

Далее включаем перфоратор и просверливаем отверстие для подозетника.

В идеале коронка войдет в стену на 2/3, и получится красивая ровная дырочка.

Сверление отверстий коронкой и сверлом

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но не всегда это будет так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона такой венец очень хорошо справляется. Но иногда она бессильна. И тогда придется придумать другой способ, как правильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

  • Если коронка плохая или совсем не справляется с вашим бетоном, то вам придется использовать немного другой метод.Разбираем поэтапно.
  • В первую очередь, как и в первой версии, находим центр нашей будущей торговой точки. Затем просверливаем отверстие под центровочное сверло. Возьмите коронку и попробуйте ею просверлить отверстие.

Корона оставляет след на стене

  • У нас не вышло. Но на стене отчетливо видны следы нашей будущей дыры. Они нам нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущей лунки своими руками сделайте несколько отверстий.Чем больше цифра, тем легче будет, поэтому сделайте около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которое нам нужно просверлить

Теперь снова надеваем корону на перфоратор, и, уже используя ее, снова делаем отверстие для изнанки. Это должно идти намного быстрее.

Примечание! Если поленились и просверлили сверлом небольшое количество отверстий, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите пуансон крепко.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но бывает, что коронки нет, и отверстие нужно прямо сейчас. Поэтому следует знать, как просверлить в бетоне отверстие под розетку без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычную дрель и долото или соответствующую насадку на перфораторе, если она выполняет функцию отбойного молотка.

  • Чтобы использовать этот метод, нам нужно наметить нашу будущую точку .Это можно сделать, прикрепив к изнаночной стороне или используя веревку и карандаш.
  • Затем по контуру будущей лунки, как и в описанном выше варианте, делаем множество мелких отверстий . При этом желательно, чтобы этих отверстий было больше 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущей лунки

  • Затем долотом или соответствующей насадкой перфоратора начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленными сверлом .Процесс длительный и трудоемкий, но более простых вариантов просто нет.

Пробить отверстие зубилом

Отверстие под розетку с помощью болгарки

Иногда может случиться так, что перфоратора нет под рукой, и необходимо проделать отверстие под розетку. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие под розетку проделано болгаркой

Итак:

  • Для использования этого варианта сначала необходимо очертить контур будущей розетки .Для этого можно использовать обычный карандаш.
  • Следующим этапом является подготовка к работе болгарки по бетону . Инструкция советует носить очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голова также лучше защищена головным убором.
  • После этого болгаркой кружком на бетоне соответствующего диаметра сделать надрезы в крайних точках будущей ямы. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное количество разрезов для получения квадрата — четыре, но вы можете сделать фигуру ближе к кругу.

Примечание! При работе ни в коем случае нельзя менять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету фрагментов. Это, в свою очередь, может привести к очень плачевным травмам.

  • После этого обычным зубилом и молотком начинаем выбивать бетон в центре пропилов . Труд трудоемкий, но других вариантов нет.

Заключение

Теперь вы знаете, как просверлить отверстие под розетку в различных условиях.Но лучше не изобретать велосипед, а использовать для этого подходящий инструмент.

К тому же многие из описанных выше способов довольно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И ни одна дырка под розеткой не стоит вашего здоровья.

Выбор места под розетку, анкеровку, установку переоборудования. Решение и крепление переоборудования

При установке современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы следует помещать в специальный пластиковый ящик — подход.На сегодняшний день практически вся электрическая арматура выполняется таким образом, что позволяет установить несколько розеток или выключателей в один ряд.

Согласитесь, одной розетки на кухне мало, а стены, установленные на разных участках стены, не всегда удобно использовать. Поэтому часто электрика устроена таким образом, что в одном месте есть несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многоплатформенную раму, а устанавливают по отдельным розеткам рядом.Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого эта установка выглядит не совсем красиво.

Профессионалы для розеток для монтажных блоков Всегда используйте декоративную рамку для двух, трех или четырех окон. Но иногда бывает, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того, что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае тоже не на своем месте.Это связано с тем, что при установке погружных устройств не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале , расстояние между центрами должно быть 71 мм. А при установке большого количества ящиков они начинают смещаться друг относительно друга или деформироваться под действием пространственной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Рад приветствовать Вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, вместе с тем, полезной штуке для установки солений в кирпичные стены , бетона и газовых баллонов.Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как иногда бывает непросто установить блок из пяти розеток.

С помощью простого устройства, о котором пойдет речь в этой статье, можно установить преобразование с точностью до миллиметра. Такие вещи не производят промышленные предприятия, поэтому мастера самостоятельно изготавливают для них подходящие самоделки. Называется этот прибор на жаргоне электрики. Также есть такие названия, как проводник или макет, но все они выполняют одну и ту же функцию.

Planck для установки преобразования

Большинство пластиковых коробок для установки розеток имеют размер 68 мм в диаметре и глубину около 45 мм. Коробки разных производителей могут незначительно отличаться между собой размерами и характеристиками, но функционал у всех одинаковый — собранные в блок, они обеспечивают межблочное расстояние установленных механизмов 71 миллиметр.

Чтобы при установке коробки не плясали друг относительно друга, их необходимо жестко закрепить между собой.Как ящики собираются в блок? Рассмотрим погруженный Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно посмотреть на переднюю часть, то есть специальные защелки для стыковки нескольких боксов.

Также можно стыковать боксы с помощью специальных разъемов — заглушек.

На первый взгляд все просто — собрав ящики в агрегат, автоматически получается необходимое. межцентровые размеры . Зачем нужен какой-либо шаблон для установки конвертации? Все так прекрасно соединилось.

Однако следует учитывать, что для закрепления камыша его следует залить раствором с раствором между стенками дыры в стене и затопленной сценой. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. А когда коробку начнут ставить на место, раствор начнет уходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего фиксируется очень прочная туша.

Но при нажатии на коробку необходимо приложить изрядную силу, под действием которой пластиковая конверсия может просто лопнуть или изменить форму (стать овальной), а блок из нескольких коробок должен размыться в разные стороны.На завершающем этапе установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недостатки невозможно.

Кроме того, монтажная коробка должна быть четко установлена ​​на уровне, чтобы ее концы не были врезаны и не утоплены, а были заподлицо со стеной. При установке блока солений голыми руками это можно сделать, но на это затрачивается очень много времени и сил.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое устройство, как , которое позволяет сэкономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки конверсии своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества преобразователей, установленных в блоке, плюс необходимые отступы с каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10-15 см с каждой стороны). Решил сделать раскладку на пять солений Поэтому взял уголок длиной 60 см.

Но, кстати, делать выкройку из уголка и тем более из алюминия не обязательно. Можно взять любой твердый материал произвольной формы, например пиперофил. Удобство алюминиевого шаблона в его легкости. Кстати, возникла идея сделать из Dean Rake макет, сверлить там не нужно.

Теперь по центру края, где будут прикреплены ящики для размещения. По обе стороны от угла с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашную линию.

По намеченной линии просверлим отверстия для крепления мужиков саморезами. Наш почти готов. Приступаем к сверлению отверстий. Для этого нам помогают отвертка и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первую дырочку. Чтобы сверло не соскользнуло с намеченного места сверления, рекомендую поставить.

Тогда давайте измерим расстояние между центрами сампезов Outmeal и перенесем его в наш шаблон.Получилось 60 мм. Это будет точка для сверления второго отверстия. Аналогичным образом просверлите отверстия для всех погружных устройств в блоке.

Примерьте коробку на штангу

По краям уголка отступаем 5 см и просверливаем еще две дырочки. При установке помогает прижать всю конструкцию к стене.

А теперь закрепим на готовой планировке все наоборот, получается плоская конструкция, которую можно будет вставить в стену без перекосов и изгибов.

Посмотрим, какое расстояние мы сделали между центрами коробок относительно просверленных отверстий:

Для установки блока Podrote Block по шаблону Заливаем немного раствора в отверстие в стене, фокусируем провода в огурцах и крепированном узоре к стене. Предварительно нужно просверлить стену в стене. Уголок к стене закрепите дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все ящики устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно вспоминать и корректировать каждый ящик для полного высыхания раствора.Также исключена деформация ящиков, и все они выставляются со стенкой.

Можно сделать заточку по краям, чтобы было удобно выставлять горизонтальный узор .

Надеюсь, дорогие друзья, статья была вам интересна, а данное устройство поможет облегчить и ускорить установку. У кого какие мнения? Может, кто-то пользовался этим дизайном или есть мнения по его улучшению. Поделимся вашим опытом.

Чаще всего в наших квартирах и домах стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков.Как установить конверсию в такие стены. Правильная разметка стен для мужиков.

Квартира во вторичном фонде, частном доме или новостройке, в которую мы только что заехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы думали обновить электрику, или сделать это заново, то рано или поздно установим в них переоборудование .

Нет трудностей с установкой солений в кирпичные стены. Главное — правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работы ответственно и внимательно.При всех условиях все получится красиво и качественно, даже если вы сделаете это в первую очередь. Такую работу, безусловно, лучше доверить профессионалам, но это не всегда имеет смысл, когда нужно сделать парочку травильных машин. А кто-то просто любит все делать сам.

Давайте для начала посмотрим, в какой момент начинать установку конвертации и в какой момент можно начинать это делать? Многие поступают по-разному и мотивируют это по-своему.

  1. Установка травителей перед прокладкой кабеля — Сначала делаем коронки для травителей и только потом укладываем на них кабель
  2. Установка солений после прокладки кабеля — чаще всего так делают
  3. Установка преобразователей после черновых отделочных работ — Для начала делается кабель, затем наносятся отделочные покрытия выравнивающим слоем штукатурки и только после этого устанавливаются подходящие.

Со временем дошли до последнего варианта. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе связи с отделочной бригадой договариваемся, что ребята устанавливают маяки, что бы мы ни видели, где Штроба нужно, а где можно без этого. Почему клиенты платят лишние деньги, а мы делаем совершенно ненужную работу? Сразу после установки маяков разводим проводку и фиксируем выводы кабеля, где потом будет преобразование.В отделке выполняем черновые отделочные работы, после чего приезжаем и устанавливаем обратное.

Какой самый лучший?

  • У нас уже есть последняя плоскость стены, и противостояние ей больше не затоплено. Ведь часто бывает, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, составляет 3-10 см. Если установить перевод на штукатурку — у нас есть все шансы, то просто не найдем, и других функций не будет. И в нашем случае все погружные устройства будут установлены правильно.
  • Если вы устанавливаете переделку на штукатурку, то вам придется прямиком из погруженной в воду связку этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если у вас не получается.
  • Как раз так удобнее и намного красивее выглядит. И созерцание собственной работы должно доставлять удовольствие.

Итак, представим, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего, что нам нужно в процессе.

  1. Коронка для хрупкого кирпича. Диаметр короны может составлять 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок составляет 68 мм. Все просто — для удобства монтажа травления проделываем отверстие чуть больше нужного. Группа солений в такие отверстия устанавливается просто замечательно, достаточно места для маневров, ввода кабеля, регулировок. С коронками 68 мм дело обстоит несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и проделать в них отверстия для солений несложно, поэтому венок 80 мм не усложнит нам задачу самим.
  2. Уровень — Обычный или лазерный для установки групп солений по горизонтали.
  3. Инструмент измерительный — линейка или рулетка для разметки
  4. Выходы для кирпичей — Подготовьте заранее необходимое количество преобразований, а как их выбрать в статье про.
  5. Строительный пылесос — Изготовление дырок для крестьян — достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 кроны и как ёжик в тумане.Строительный пылесос сделает работу чище, а легче сэкономит.
  6. Шпатели — Необходимо для фиксации конверсии, также необходимо заранее подготовить емкость, в которой вы заметите гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых смесь смешивается от 2 до 4 конверсий.

Мы все подготовили и можем приступить к монтажу звукоснимателей в кирпичные стены. Я вам все покажу на примере стены из пеноблока.

Этапы монтажа переоборудования в кирпичную стену

  1. Взяв за руку проект, измерить необходимые размеры и сделать разметку стены под группу погружных устройств, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про. Повторяться нет смысла, процесс полностью идентичен.

  2. После разметки стены вставляем в перфоратор до кирпича на кирпич диаметром 6 мм и выветриваем отверстия в стене в центрах будущей переоборудования.Делаем это для того, чтобы дополнительно центрировать венец на кирпиче и облегчить работу.

  3. Далее меняем расточку на коронку и начинаем сверлить отверстия, не торопитесь и ставьте коронку слишком сильно. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фото, вы можете включить режим сверления + удар, но обычно достаточно режима сверления.

  4. Выбиваем отложения из подготовленных лунок и ломаем перемычки между ними, это необходимо для того, чтобы в получившейся лунке разместить группу.Лучше всего приобретаются протезы такие как на наших фото, их очень удобно устанавливать.
  5. Тщательно убираем из лунки всю пыль и тщательно обрабатываем ее грунтовкой. Ждем немного, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время мы можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и подготовить ввод к обратному.

  6. Набираем в группу необходимое количество погружных устройств, вынимаем отверстия для ввода кабеля, примеряя подготовленное отверстие.Ничего не должно мешать. Нарезка должна быть очень свободной и не деформироваться внутри отверстия.

  7. Как только все будет готово, берем подготовленную смесь (например, Ротбанд) и заполняем каждую лунку смесью примерно наполовину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем нашу противоположность, вводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, поэтому она должна быть пустой, чтобы оставить.
  8. С помощью уровня выровняйте мужиков по горизонтали и удалите лопаткой лишнюю смесь.
  9. Оставляем погружные машины на 30-40 минут и проверяем качество выполненных работ. Если все было сделано правильно — соленья никуда не отправляются и будут на уровне плоскости стены. Смесь, которая заговорила внутри оппозиции, пусть будет быстрой, так будет легче удалить. Тот факт, что внутри была выдавлена ​​смесь, говорит о том, что мы установили паверник очень качественно и держать его в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться нашей работой.Теперь можно дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и клеить обои и продолжить установку фурнитуры. В случае, если пользуемся, делаем необходимую совместимость, о том, как грамотно это сделать, читайте в статье про. Далее устанавливаем фурнитуру и радуемся тому, что получилось.

Какие важные моменты могут быть при установке переоборудования в кирпичную стену?

  1. Надо точно поставить стену
  2. Аккуратно и не торопясь проделать дырочку для туши
  3. Обязательно удалите пыль, обработайте грунтовку.
  4. Смесь не жалейте — лишний отжатый и тушеный будет надежно зафиксирован.

Вот и все. Мы научились устанавливать кирпичную стену в кирпичную стену. Если вы чего-то не нашли в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно отвечу и добавлю.

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навсегда. Блок с выводами буквально тонировали в бетон или в кирпичную стену. Иногда совсем без монтажной коробки.О кадровом ремонте электрического пункта простые граждане и не мечтали правильно. Теперь, с установкой и подключением модернизированного устройства, новичок справится с электротехническим делом. Разработчики розеток досконально продумали и отшлифовали весь процесс их установки. Важным моментом процесса является установка конверсии, благодаря которой ремонт и замена инструментов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии выбора монтажной коробки

Электропроводка должна быть сформирована в виде петли или «мягких» складок.Крайне нежелательно образование острых моментов. В нижней части монтажной коробки необходимо иметь петлю, чтобы участки проводов не соприкасались с изоляцией.

Литые жилы из проволоки сечением 2,5 кв. И более указанного размера достаточно жесткие. Свернуть и поставить их петлями под блок розеток будет очень проблематично, если внутренняя глубина петельки составляет 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокая подводка.

Алгоритм установки камыша в натурную стену

Деревянная баня владельцам проще. Их рекомендуют требования ПУЭ и устройства открывания и установки накладных розеток. У них не будет особых сложностей ни с прокладкой ЛЭП, ни с креплением точек питания. Владельцам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти тернистый и трудоемкий путь. Но прежде чем двигаться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить противоположную натяжной стене.

Начальный этап: Маркировка

Самодельный мастер, вникающий в тонкости разводки ванны, несомненно, разметка кажется самым простым процессом. Нет. Соблюдать арку ПУЭ:

  • в парных и стиральных машинах, душевых и саунах запрещается установка розеток вилочного типа по всем уважительным причинам;
  • баннеры должны быть подключены к цепи заземления или молниезащиты;
  • от дверного проема, расположенного в душевой кабине, розетка должна быть удалена не менее чем на 60 см;
  • допускается подача электропроводки ванны в туалете;
  • Щиток должен быть оборудован дифтоматом или другими средствами защиты.

Есть доска, которая не отмечена в правилах PUE, но имеет технически обоснованное право на существование. Провести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно попали в прибор. Особенно если из-за неправильно установленной переоборудования между защитным каркасом и стеной резаки будут. Высота розетки выбирается произвольно в пределах 30 — 60 см от линии пола. Никаких ограничений по этому параметру нет: т.е. монтировать так, как будет удобно для использования.

Насчет ввода кабеля в подводную воду, не зря. Для него это должна быть штанга, что тоже касается трудоемких и пыльных занятий. Кабельные стойки для денег. Затем заделать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять стоит. Значит, во имя сокращения затрат нужно заранее придумать, как рационально расположить ЛЭП, а потом:

  • чертим на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определяем оптимальную точку для установки ящика;
  • через выбранную точку, они будут читать горизонталь с вертикалью, контролируя свою интуицию с помощью уровнемера, квадрата и отвеса;
  • от центра их пересечения откладываем отрезки, равные внешнему радиусу преобразования;
  • прикладываем эту монтажную коробку к стене, поворачивая ее назад;
  • совместите указанные точки с краями коробки и вытяните ее на сене ее основания.

Не удалось. Теперь можно переходить к формированию борозд и основного проема.

Процесс «сверление-дробление»

Жучок бетонной стены можно болгаркой. Но гораздо полезнее иметь перфоратор с алмазной коронкой, используемой для формирования широких отверстий. Какой-то прицел карабина на стене мы тренировали не случайно. Центральная точка чертежа нужна для правильного попадания в обозначенное место коронки сверла. Сверло сначала врежется в толпу стены и направит коронку в нужном направлении.Не забываем про ограничитель глубины сверления. Инструмент автоматически завершит работу для достижения целевой цели. Глубина рассчитывается прибавлением к высоте 1,5 см для нанесения на дно отверстия клеевого раствора.

Последовательность сверления отверстия под монтажную коробку:

  • дымовая стенка стены, если наша коронка не предназначена для сухого сверления бетонных конструкций;
  • оснастить перфоратор коричневым у нас;
  • установить сверло в обозначенной точке;
  • удерживая режим «вращение с ударом» сделаем для начала пару пробных включений;
  • сверлим стенку до упора инструмента.

За отсутствием перфоратора можно использовать ударную дрель, а также сделать несколько незараженных отверстий и доработать углубление до желаемого размера долота. Вы можете вообще только долото «уснуть» стену, но это Mouorne и слишком долго.

Непосредственная установка монтажной коробки

  • Приспособьте монтажную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Выровнять все со стеной поможет штукатурка, цементный раствор или алебастр.Изготовление алебастра затвердевает слишком быстро для неопытных рук самодельного мастера. Закрепить короб в яме лучше при помощи гипса.
  • Убедившись, что завершение работ завершено проемом на противоположное, подведем итоги на боевой траектории. Здесь лучше прорезать болгаркой и доделать стамеску.
  • Выломанный производителем люк в его боковой стенке. Через получившееся отверстие потом перекладывал трос.
  • Просверленное отверстие очистить от цементной пыли и обработать грунтовкой.
  • Наносим на лунку штукатурку не проявляя щедрости.
  • Вставить в отверстие оппозиции так, чтобы сломанный люк для ввода троса оказался напротив ступеней. Прижмите коробку к установке заподлицо с «пострадавшей» стенкой.
  • Через 7-10 минут убираем излишки штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов застывания штукатурки, потом подводим проводку коробки.
  • Везем трос для предназначенного для него грозде, рассчитав, что примерно 20 см надо заводить в оппозицию.
  • Для временной фиксации кабеля в штанге используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Заливка алебастра наносится через каждые полметра.
  • Отступая примерно в 5 см от отверстия под коробкой, кабель для надежности фиксируется пластиковым держателем.

В конце вводим ЛЭП в люк, и… скорее потирая руки, ведь установка коробки завершена.

Порозаторы для петли розеток монтируются аналогично. Только отверстие будет большим, прорисовывая все контуры ящиков на стене. Для двухрядных розеток продается прекрасная альтернатива — бокс на «два места».

Процесс установки переоборудования в пустотелую стену

Разрыв разводки прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках из гипсокартона или другого листового материала.Для установки тогда используйте трансформацию с распорными ножками, обеспечивающую безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Чтобы забить широкие дыры, теперь понадобится коронка для работы с гипсокартоном. Ставить не на перфоратор, а просто на дрель. Резать обувь вовсе не обязательно, трос свободно проваливается между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В ящике по аналогии с описанным выше способом берем люк.
  • Вставляем погружной в образовавшееся отверстие и вводим кабель через люк.
  • Закручиваем два крепежных винта, натягивая лапки коробки. Они исчезнут в материале стены с обратной стороны. Винты крутятся сразу до конца, поочередно закручиваем. Сначала немного крутим одну из них, потом вторую, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Точно так же производится установка коробок для разводных узлов и выключателей в стенах из гипсокартона.

Дополнительная видео инструкция

Влюбившись в результат своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. В погружении его можно укрепить либо с помощью скользящих лап, либо с помощью простых шурупов, для завинчивания которых имеются резьбовые отверстия на стенках ящика. Неопытным домашним электрикам лучше пользоваться шурупами, т.к. крепление лапами не слишком надежно и может разочаровать как азимутальные искажения. Итак, прикручиваем винты, закрывшись сверху декоративной крышки и с удовольствием воспользуемся установленной своими силами розеткой.

Установили в стену без возможности замены, то есть попросту недоумевали. В случае неисправности заменить такую ​​розетку было невозможно — необходимо было заделать стену и получить старое изделие. Теперь практически каждый владелец знает, что такое установка конверсии — ведь именно благодаря им замена стационарных выключателей, розеток и устройств стала намного проще и проще. Однако как установить наоборот правильно и плавно, не все знают, поэтому разберем этот вопрос более подробно.

Как выбрать тонкий

Несколько полезных советов помогут установить конверсию именно так, как это необходимо:

  1. Покупая тушку, покупайте сразу на нее и розетки и выключатели. Сразу в магазине убедитесь, что розетка беспрепятственно входит в паверну, можно будет закрепить саморезами и внутрь проплавить провода. Не нужно стесняться просить продавца дать еще тонкость — не сделав этого, тогда, может быть, придется пойти и купить новые.
  2. Применяя эти советы, вы можете установить противоположность практически любой стене, даже не имея особого опыта. Главное, следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео подробно рассказывается про установку конвертации:

При установке освещения и розеток в конструкции различного назначения приближаются к одному из основных элементов. Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание при коротком замыкании.Изделия бывают разных видов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий установки и функционала сети выбирается определенная форма и применяется соответствующая техника установки. В статье мы расскажем, как установить тушку в стену из другого материала, изучим особенности монтажа.

Все погружные устройства для установки в стены можно разделить по следующим признакам:

  • По материалу изготовления;
  • Для открытой или скрытой проводки;
  • По проекту, в зависимости от строительного материала стен;
  • Размер.


В качестве индивидуального внешнего вида можно выделить погружные устройства для установки в конструкции цоколя, когда проводка фиксируется в пластиковых или алюминиевых кабелях цоколя.

Материалы для изготовления конверсии

Основными материалами для изготовления конверсии являются металл и негорючий пластик.


Металлические погружные прессы штампуются на прессе из оцинкованного железа.

В большинстве случаев их применяют для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах, это снижает вероятность возгорания при коротком замыкании.



Современные пластиковые погружные элементы бывают различных форм и размеров, в зависимости от функционального назначения, на которые устанавливаются стены.
Погружения пластмассовые для плинтуса электропроводки имеют квадратный корпус и рельеф, совпадающий с формой плинтуса на задней стенке.

Типовые формы и размеры переделки


Погружения металлические старого образца

Производители при изготовлении погружных устройств придерживаются стандартов основных моделей розеток так, чтобы их насадки и размеры совпадали.

Погружные устройства металлические старого образца и поэтому выбор их размеров небогат. Есть модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стекла во всех корпусах 45 мм.

Технологические отверстия можно закрыть, но заклеить строчками, при необходимости можно легко открыть, отжав закрывающую часть паст с правой стороны. Читайте также Статью: → ».

Погружатели пластиковые для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько типов конструкций:


  • С повышенной глубиной остекления;
  • Овальная форма для установки нескольких розеток от 2-5 шт .;
  • Сборные блоки на одной платформе до 5 шт.


Пластиковый Подротевер с прижимными планками для установки в пустотелые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы

Установка металлических соломенных огней в деревянных стенах

Предварительная разметка мест установки подмножеств и трасс проводки, которая размещается в жестком или гофрированном металле трубы. Накладка для стаканов солений высверливается специальными коронками на дереве соответствующего диаметра. Проволока укладывается мазками резания, в субциветере разводится через технологические отверстия, проделанные с нескольких сторон.Обувь замаскирована вагонкой или другими декоративными материалами. Такой способ значительно усложняет отделку.


На деревянных стенах проще и безопаснее прокладывать внешнюю разводку, используя гофрированные трубы, пластиковые кабели с негорючим материалом. Некоторые кабельные каналы имеют окраску древесной структуры различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда провода укладывали вдоль керамических изоляторов, равномерно расположенных по линии.


Деревянные погружные устройства для наружной разводки встречаются редко, в большей степени для декоративных целей.

Подвесные розетки и выключатели связывать не требуется, можно привинтить к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → ».

Установка травителей в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки солений в эти стены заключается в просверливании отверстий в твердой поверхности.


Для этого используются специальные коронки с алмазом, вольфрамом или выигрышные зубы.После сверления проводится ряд стандартных операций:

  • На стены кладут стены, крепят к бетону пластиковыми скобами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они отлично входят в бетонную и кирпичную поверхность.
  • Концы проводов на 15-20 см показываются в просверленном в бетоне отверстии, после чего укладываются стены.
  • После высыхания штукатурки, провода испытываются в тонкой, которая крепится на гипсовом растворе в отверстие в стене.
  • Когда гипс высохнет, покрасить стену или сделать другую декоративную отделку, можно ввести провода, подключить и закрепить розетку или выключатель.

Совет № 1. Обратите внимание на то, что облицовка устанавливается после штукатурки стен, иначе будет сложно рассчитать глубину установки стекла. Если полностью выровняться с поверхностью стены, то после штукатурки она будет глубже на 1-2 см. Установка выше уровня бетонной поверхности невозможна из-за неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте.Чтобы не было перепадов уровня, а розетка плотно прижималась к поверхности стены, таверну следует устанавливать на разложенной стене.

Выходы с повышенной глубиной остекления используются, когда от одной розетки к сети подключено еще несколько розеток, выключателей или других элементов проводки. В этом случае большое количество проволок начинает укладывать рассол глубже.

Установка солений в гипсокартон, фанеру, стены из ДСП с пустотами.

Для этого случая погружные погружные устройства имеют специальную конструкцию с зажимными ремнями.Последовательность монтажа включает в себя следующие операции:

  • В большинстве случаев проводка парная за стеной из гипсокартона;
  • При установке конструкции на фасаде стены делаются отметки, где будет размещена переоборудование;
  • Затем в гипсокартоне просверливаются отверстия специальным приспособлением, провода 15-20 см;
  • В технологических отверстиях протягиваются провода, в отверстие вставляется булавка;
  • Вращением болта-отвертки на корпусе травления доски прижали его с противоположной стороны к поверхности стены;

Пример, как прижатый гипсокартоном
  • После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Ориентировочные цены на элементы крепления и погружные устройства для полых стен

Элементы Размеры в мм. Стоимость в рублях.
Винт для крепления муфты 3.1: 10 мм 6
Винт для крепления муфты 3.1: 25 мм 8
Коробка одинарная Ø 68 мм, высота стекла 50 мм 75
Стандартный ящик Ø 68 мм, глубина стекла 65 мм 90
Коробка с двумя стаканами Ø 2×68 мм, глубина стаканов 50 мм 180
Коробка для установки Ø 35 мм, глубина стекла 40 мм 130

Монтаж мужиков для прокладки электропроводки в плинтусах

Плинтусы пластиковые с кабельными каналами предусматривают установку в их конструкции приставок особой формы.Такие погружные устройства имеют коробчатую форму с отверстиями для крепления розетки:

  • На месте установки в цоколе проделывается отверстие для вывода проводов или на линии прокладки предусмотрены зазоры между участками цоколя.
  • Рельеф задней стенки травления идеально совпадает с внешним рельефом плинтуса, поэтому защелкиваются плотно, корпус плинтуса прикручивается к стене или полу;
  • Протянуть провода, подсоединить к клеммам розетки;
  • Розетка вставляется в паверну и закрепляется винтами.

Наконечник №2. При отсутствии противоположного профиля розетка может быть установлена ​​вплотную над плинтусом, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки устанавливаются проще, провод плинтуса через небольшое углубление в стене незаметно переходит в корпус розетки, смотрится очень эстетично.

Инструменты и насадки для сверления отверстий под погружные детали в стенах из различных материалов

Для сверления отверстий используется обычный перфоратор со сменными насадками:

  • Для сверления бетонных или кирпичных стен, коронок разного диаметра с ромбами, используются победители или вольфрамовые зубья.

В центре цилиндра находится направляющее сверло, которое удерживает коронку при сверлении в пределах заданного диаметра.
После прохождения коронки на заданную глубину кирпичные или бетонные компоненты внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка. Производитель Длина в мм Режущие элементы Øm
Messer Южная Корея 70 3 шт. 68 3 090
Projahn 81565 Германия 50 6 шт. 65 3 310
Versio Projahn 852065 100 16шт 68 7 400
Bosch 2.608.550.0. 60 6шт 5 190
Практика 035-172. Россия 68 8шт 830
Мастер Стайер 29190-68. Германия 133 740
Santool SDS Max Китай 140 520
  • Для сверления деревянных поверхностей принцип применяется аналогично, но зубы имеют форму, а материал подходит для сверления дерева.

Преимущество такой конструкции насадки в том, что не нужно бить внутренние элементы, они полностью очищены.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

GLC
Материал бренда Длина в мм Ширина в мм Толщина в мм

GVL
1500
2000
2500
2700
3000
500
1000
1200
10
12.5
15
18
20

Влагостойкость
2000-4500 1200–1300 6–13

Пластины с зубьями должны быть из качественной закаленной стали, иначе их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронки разная, выбирается толщиной просверливаемого материала.

  • Гипсокартон легко просверливается любыми насадками по дереву или бетону.

Успехи в бетонных, кирпичных и деревянных стенах приводятся в движение специальными дисками для баккейков.


Есть промышленные инсульты, но они очень дорогие, окупаются только при работе в больших объемах в строительных компаниях.


Диск для распиловки дерева

Ошибки монтажа

  • Гипсокартон, фанера ДСП сверлят в режиме сверления, часто забывают переключать перфораторы из ударного режима, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно трещина.
  • При прокладке открытой электропроводки на деревянных стенах часто забывают под шнуры и розетки для установки асбестовых плит. Для этого требуются руководящие документы по PUE и они необходимы по соображениям безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность возгорания. Читайте также статью: → ».
  • При установке верхняя грань переоборудования должна быть установлена ​​на одном уровне с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не прижаться к стене или крепежным болтам. обратного не дойдет;
  • Уровень штукатурки в пределах переоборудования должен быть идеально ровным, тогда розетка плотно прилегает к стене, когда капли штукатурки могут образовывать щели между стеной и корпусом розеток;
  • Заготовки проводов в тряпке производятся перед скреплением штукатурным раствором, длина концов не короче 15-20 см, так что достаточно снять изоляцию и крепление контактов.При коротких проводах подключать розетки и выключатели и устанавливать наоборот будет неудобно.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос № 1. Стена из ДСП, металлических солений с прижимными планками нет, пластиковые стаканы можно поставить на дерево?

Большинство современных строительных материалов изготавливаются из негорючих материалов, в том числе пластиковые погружные материалы и древесно-стружечные плиты.

Вопрос № 2. Собираясь оштукатурить бетонную стену, для электромонтажа необходимо сделать обувь?

Довольно компактные зажимы для крепления троса и атаки, но при этом делают углубление для ввода проводов в технологические отверстия стакана пиверна, завести его невозможно.


Вопрос № 3. Можно ли в деревянном срубе достать провод между бревнами и прописать?

Только в металлических трубах или негорючих кабелях.

Вопрос № 4. Могу ли я использовать глубоководные устройства в качестве распределительных коробок?

Да, есть особая методика монтажа таким способом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Гнездо для зуба — обзор

Хирургическая процедура

Немедленная установка имплантата включает удаление поврежденного зуба с последующей установкой остеоинтегрированного имплантата.Удаление должно быть минимально травматичным, с контролируемым расширением костной лунки, чтобы предотвратить повреждение мягких и твердых тканей. Этого можно достичь, сначала используя периотом, чтобы сделать бороздчатый разрез с трансептальной фиберэктомией, который апикально выходит за пределы маргинальной кости. Этот разрез отделяет зуб от ткани пародонта, облегчая удаление без повреждения или с минимальным повреждением обычно тонкой губной костной пластинки (рисунки 8-5 и 8-6). После удаления необходимо проверить целостность губной пластины с помощью пародонтального зонда.Фенестрации, расположенные по крайней мере на 5 мм апикальнее неповрежденной лицевой маргинальной кости, обычно не имеют значения для процедуры IIPP, потому что эти дефекты можно предсказуемо устранить с помощью трансплантации.

Однако при обнаружении дефекта или дефекта костей лица его форма и размер определяют предсказуемость IIPP в сочетании с процедурами направленной регенерации кости (GBR). 24 V-образный дефект, который изолирован от средней части лицевой костной пластины, благоприятно реагирует на IIPP с GBR (рис. 8-7).Однако сообщалось о значительной рецессии лицевой десны после 1 года функционирования, когда IIPP с GBR была предпринята на поврежденных зубах с U-образным дефектом (распространяется на мезиальную и / или дистальную часть поврежденного зуба) или UU-образной формы. дефект (распространяется на мезиальную и дистальную части соседних зубов) (рис. 8-7). 24 Таким образом, IIPP противопоказан для дефектного зуба с U- или UU-образным дефектом.

Первичная стабильность имплантата является предпосылкой для IIPP и обычно достигается за счет зацепления небной стенки и кости на 4–5 мм за вершиной лунки для экстракции (рис. 8-8).Следовательно, SRP класса I со значительным количеством костной ткани, присутствующей на небной стороне для зацепления имплантата для достижения первичной стабильности, является оптимальным для IIPP. SRP класса IV с ограниченным количеством кости для зацепления имплантата является противопоказанием. 20 SRP класса II и класса III представляют собой неблагоприятные или сложные условия для IIPP. 20 При использовании SRP класса III стабильность имплантата зависит от его сцепления с доступной костью на губной стороне, что потенциально может привести к фенестрации или перфорации лица. 20 При использовании SRP класса II, поскольку доступная кость как на небной, так и на губной сторонах недостаточна, стабильность имплантата в первую очередь зависит от количества доступной кости за вершиной лунки для удаления. 20

Окончательный диаметр имплантата должен находиться в пределах лунки зуба, но не должен касаться обычно тонкой коронковой части губной пластинки; это помогает предотвратить перфорацию. Кроме того, рекомендуется минимальное расстояние 2 мм между имплантатом и соседними зубами, чтобы свести к минимуму потерю маргинальной кости в результате посягательства. 25 Окончательное положение и угол наклона имплантата должны соответствовать следующим рекомендациям.

Мезиодистально: Имплантат следует разместить в центре заданной мезиодистальной ширины окончательной реставрации на минимальном расстоянии 2 мм от соседнего зуба (рис. 8-9).

Лабиопалатально: Имплантат следует разместить вдоль небной стенки лунки для удаления для обеспечения первичной стабильности.На уровне шейки матки имплантат должен выходить немного язычно до заданной щечно-язычной ширины окончательной реставрации. На уровне режущего края имплантат должен выйти на режущий край окончательной реставрации (рис. 8-10, A ). При таком лабиопалатальном положении и размещении сохраняется зазор не менее 1,5 мм между имплантатом и щечной костью и обеспечивается целостность губной кости (рис. 8-10, B ).

Апикокоронально: Шейка имплантата размещается примерно на 3 мм апикально к заранее определенному свободному срединному краю десны окончательной реставрации (рис. 8-11).

Немедленная временная обработка

Для немедленной временной установки предварительно изготовленный циркониевый абатмент или металлический временный абатмент подготавливается вручную вне ротовой полости, а затем вручную закрепляется на имплантате (рис. 8-12). Затем временную оболочку покрывают светополимеризованной акриловой смолой, чтобы зафиксировать выступание десны на шейке удаленного зуба, и корректируют так, чтобы очистить все центральные и эксцентрические функциональные контакты.

После немедленной установки имплантата в лунку переднего зуба происходит ремоделирование лицевой костной пластинки, которое характеризуется заполнением костной тканью изнутри лунки и резорбцией губной костной пластинки снаружи. 26 Без костной пластики может произойти значительная горизонтальная и вертикальная потеря костной ткани лица и, как следствие, потеря десневой ткани лица. 26-30

Для поддержания костного контура лица в промежутки между имплантатом и костная впадина (Рисунок 8-13). Если у пациента тонкий биотип десны, субэпителиальный соединительнотканный трансплантат может быть помещен субгингивально между свободным губным краем десны и губной костью для улучшения состояния десны (рис. 8-14). 18 Цементация временной реставрации временным цементом (например, Temp-bond; Kerr USA, Romulus, Michigan) должна выполняться одновременно с установкой SCTG (см. Рисунок 8-14; также Рисунок 8-15).

Следует использовать минимальное количество цемента, и его следует изолировать в основном в глубокой резцовой и язычной областях временного имплантата для облегчения последующего удаления, а также для минимизации экструзии в мягкие ткани от шейки матки до края. Слегка надавите пальцами на место трансплантации с влажной марлей в течение 5 минут, чтобы свести к минимуму образование тромба между трансплантатом и его подлежащими и вышележащими тканями.Плотный сгусток крови может препятствовать анастомозу новых капиллярных зачатков с ложа реципиента, тем самым ставя под угрозу выживание трансплантата. 31 Посадка коронки может быть определена с помощью периапикальной рентгенограммы (см. Рисунок 8-15).

Монтаж мужиков под плитку. Надежная установка розеток в переделке

Дождитесь, пока смесь остановится и схватится, затем приступайте к отделке, так как, поторопившись с отделочными работами, вы рискуете сломать фиксацию противоположной.

Сначала надо будет примарить розетки, а после заштукатурить все трещины, сколы, ямки и потренироваться обмануть царапины. Дожидаемся полного высыхания и склеиваем-встряхиваем стены до образования гладкой поверхности .

Сверху приклеить обои или покрасить стену. Можно приступить к последнему этапу монтажа.

ВНИМАНИЕ: Обязательно делать натяжение в квартире. Лучше всего выключить нужную машину защиты по мощности.

Размещайте розетки по-разному, в зависимости от типа (термины «пружина / винт») . Мы рассмотрим процесс установки розетки с пружинными клеммами.

  1. Подготовка, зачистка проводов (1-1,2 см). После того, как еле прожил, установите провода в виде раскинутых кошачьих когтей.
  2. Вставка проводов в клеммы. Синий ноль — в левом выводе, фазовый белый — в правом, желто-зеленый — в центре.
  3. Установка механизма в опп.Выравнивая по горизонтали и вертикали, используйте строительный уровень.
  4. Монтажная рама и передние панели. Отвертка, ловкость рук и никакого мошенничества.

Предлагаем вашему вниманию видео, как переместить и установить внутреннюю розетку в бетонную стену:

Надеемся, наша инструкция полностью решила Ваши вопросы по установке и переносу розеток в бетонные стены.

Не правда ли, каждому приходилось видеть такую ​​печальную картину, как слева? В старом жилом фундаменте установленные розетки не только физически устарели (подгорают контакты, оплавляются провода), но и зачастую плохо закрепляются — выпадают со своих мест (коробки).

Поэтому остро стоит вопрос — как надежно установить розетку в стене (точнее, в противоположную или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и со временем выпадать «с потерями».

Кстати электрик часто вызывает электрика по мелочам из-за проблем с розетками — они банально не держатся в стене, начинают говорить, не контактируют, крадутся.

Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в оппозиции, и закрепить ее, чтобы она никогда не выпадала.

Монтажная коробка для монтажной розетки (подлета)

Монтажная коробка (Подлет) нужна для двух простых целей — для обеспечения электробезопасности и прочности механического монтажа. Если с безопасностью (изоляцией, чтобы не было короткого замыкания и не било ток) все понятно, то механическая прочность (чтобы розетка не выпала с места) — проблема, о которой мало кто говорит.

Вторая часть статьи по этой теме есть.

Я тоже немного высказался по этой теме в статье про.

Проблема в том, что розетка не держится, болтается и выпадает из стены

Установочные коробки, бывшие в употреблении ранее (условно говоря, советские), подходят не для всех новых торговых точек. В первую очередь из-за привязанности. В розетке есть лапы с острыми метчиками, которые сдвинуты в стороны. В результате эти распорные лапы должны доходить до краев коробки, и розетка будет зафиксирована.

Но этого явно недостаточно, так как свежесмененная розетка выйдет со всеми внутренностями после нескольких включений утюга.Так как часто лапы не попадают в рассол, либо плохо поступают.

Это недостойно электрика, как если бы профессиональный фотограф потерял флешку с платными свадебными фотографиями, как будто внешний блок сплит-системы отвалился от стены после обслуживания установщика, или как лишнее не смог по фото определите — живым или мертвым. Если будешь это делать — будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, у нас много любителей…

Есть совет, что для более надежной установки нужно больше сломать ножки, либо подложить что-нибудь под них. Например, кусочки бутерброда, резины и т. Д. Но это мера временная, и с такой дополнительной застежкой со временем конструкция все та же, и розетка может вырваться из подгена.

Разумеется, при извлечении вилки из розетки нужно соблюдать простое правило — вторая рука должна держать корпус розетки. Но стоит раз это правило не соблюдается (например, если это ребенок), а все есть — см. Первое фото, розетка в коробке не держится.

Для выключателей ситуация намного проще, хватит и распорных ножек. Ведь усилия втягивания в них не прилагаются.

И далее. Некоторые новые сокеты не включены в старый подход. Даже если вы используете розетку без заземления.

Отличие новых мужиков от старых

В новых установочных коробках (например, ГУСИ, синий) проблем с надежной установкой нет — достаточно затянуть розетку самозатяжками в специальные отверстия.

Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями для самореза, саморезы обычно уже идут в комплекте. Главное, не забыть их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или полностью выкинуть.

Рассол Gusi диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для крепления розетки.

А что свежее в группе ВКонтакте Samelektrik.ru. ?

Подпишитесь, и читайте статью дальше:

Демонтаж старой торговой точки

Итак, снимаем крышку старой розетки.Перед этим обязательно отключаем питание.

Розетка в данном случае двойная. И тот же, что и предыдущий электрик, просто поставил розетку на лапы и удалился.

Важно проверить, есть ли на контактном гнезде фаза. Для безопасности.

Поменять розетку — высший пилот и адреналин. Езжу на него только тогда, когда нет дополнительного освещения или параллельно включено что-то важное.

2_1 Проверить наличие фазы.Фаза в данном случае есть.

Аккуратно откручиваем провод с клеммами. Еще раз, старый алюминий не рекомендуется.

3 Монтажная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) — с поврежденной изоляцией.

Видите установочную коробку (сходящуюся)? Такие такие ставили раньше в советских домах. Были и более древние — из жестяных банок.

Chic — кофейные банки)

Теперь вы можете выдолбить старую тонкую часть, поставить новую с отверстиями для самонарезающего винта и надежно закрепить новую розетку.Но это только на словах. Вот некоторые подводные камни, которых можно ожидать на этом «правильном» пути:

  1. Случай крестьянин — работа грязная и пыльная, требуется перфоратор или долото с молотком.
  2. Установка нового крафта — работа грязная и долгая, надо развести алебастр или шпатлевку, дождаться, пока все хватит, и только потом устанавливать новую розетку.
  3. Обрыв провода. Это худшее, что могло быть. Провод придется сращивать, место тщательно заизолировать, чтобы потом соприкоснуться с контактом…
  4. Новые мужики глубже старых, а межкомнатные стены в наших квартирах тонкие — и можно запросто остаться дырой из спальни или наоборот)

Использовать старую коробку намного проще и быстрее, как это сделать надежно — напишу дальше.

Установка новой розетки в старую тушку

Электропроводка двухпроводная (то есть заземления нет вообще), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот что:

Turkish Gunsan Visage, лучшее из бюджета.

Вообще рекомендуются турецкие электромонтажные изделия, есть более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если денег нет на Legrand или ABB). И я не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всем уважении, потому что моя жена из Беларуси).

5 розетка новая. Разбираем. Видо впереди.

Закручиваем отверткой, стараясь их минимально согнуть.

7 Подставьте провода к клеммам розетки

Аккуратно сложите провода в коробке, и предварительно вставьте розетку на ее место.Убеждены, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена ​​

Теперь нам понадобится отвертка. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку с внешней стороны противостояния. Тут придется подобрать собственный диаметр и длину собственного диаметра, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене

Без электрического инструмента здесь не обойтись. Дело в том, что если самому прикрутить руку, она будет «ходить» из стороны в сторону, а надежного крепления добиться будет сложно.К тому же работодатель может не быть за износостойкими, и укрепить розетку в стене просто не получится …

Как надежно закрепить розетку

Как я уже писал выше, штатные розетки-проставки практически не использую, а для надежной установки использую саморезы. При этом могу дать 100% гарантию, что розетка будет держаться в интеллигентной и в стене, а не будет болтаться и выпадать.

Вкручиваем саморезы в отверстия и вырезы выходного фланца, как показано на рисунке ниже.

11 В каких местах вы можете отредактировать розетку с помощью самозатяжных устройств, чтобы она никогда не выпадала из стены.

Расшифровка рисунков в местах крепления.

  1. Эти штатные места используются при установке новых погружных погружных устройств. В старых погружных погружных устройствах в эти отверстия можно вставить шурупы длиной более 35 мм и вкрутить их в нижнюю противоположную.
  2. В этих местах бывают длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штабелей (или алебастра, к которому крепится ящик)
  3. Становится интереснее (креативнее).Это вариант, если крепления местами плохие 2.
  4. Старые лапы можно полностью выкинуть, а в освободившиеся отверстия вбить длинные (30-40 мм) саморезы.
  5. Самый крайний случай.

В вариантах 4 и 5 установка розетки производится не на фланец, как в предыдущих случаях, а на корпус розетки. Эти методы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие для установки розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1 — 5 не подошел, можно влететь под посадочные места 1 или 2 пару дюбелей на 5 или 6 мм.

Винт саморез

Вот такие саморезы для качественного монтажа розеток. Диаметр — 3,0мм. Длина разная — 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото представлены все известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшабой).

Длинные винты также можно использовать вместо обычных в новых коробках.Это нужно делать в том случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, укладывается плитка. Гусевская застежка Самостоятельная длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

Ставим розетку, включаем питание. Теперь рекомендую проверить, как описано в упомянутой статье. Пробуем вытащить розетку — нужно провести самые суровые испытания.

Хочу немного похвастаться — недавно тоже достал себе отвертку (до этого электрикой пользовался).Интерскол, литий-ионный. Вещь незаменима в хозяйстве. Это может быть только перфоратор :). У меня 1400 Вт специальностей.

15 отвертка — незаменимый инструмент

И еще один бонус. Кошки — друзья электрики, всегда любят разную проводку. И на этот раз тоже …

Удачи в делах, работу не переделывать!

Видео надежного монтажа

Отличное видео Алексея Земскова о качественной профессиональной установке розеток:

Как надежно установить розетку.Другой способ.

Недавно был случай — подсетчик криво поставил отделку, а стену утеплили пеноблоками. Короче, розетку монтировать негде, а тушку прочно переоборудовали в стену. И хорошо — под рукой просверлил, просверлил дырку в корпусе дырку диаметром примерно 3,5мм, и прикрутил крепко закрепил гнездо в штатные места байка.

Гнезда нестандартные — тамперные 3мм

Розетка надежно закреплена, не выпадет!

И запомните две вещи:

1.Идеал недостижим, но к нему нужно стремиться!

2. Хороший электрик — это тот, о котором никогда не вспомнишь!

Очень возможно, что у вас уже нет розеток в квартире и есть желание добавить еще несколько штук, особенно если вы в ремонте. Как и как просверлить нишу под обратное? Надо ли покупать дорогую коронку или делать лампочки от перфоратора? Об этом вы узнаете далее в этой статье.

Коронки для субротеков

Для прорезания отверстий или ниши для преобразователей В кирпичной стене недорогой венец — лучший вариант.Кирпич — очень мягкий материал по сравнению с бетоном или титаном.
Вы вряд ли установите розетки в титановую стену. Вряд ли у вас в квартире титановая стена. Но, конкретное — вполне вероятно. Для сверления в бетоне отверстий под травители вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, по крайней мере, с активной системой защиты от перекусов. В противном случае вы очень рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнет кисть. Это возможно, если коронка защелкнется в бетоне.А мощность перфоратора 950-1200 Вт. Обеспечим вам визит к травматологу. Перфоратор такой же мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, тысячную крону купить за 5-6 рублей. А перфоратора тысяч тридцать. Проехал пару ям, сломал зубы и проклял час, когда решишься на эти покупки. Но если вам нужно установить всего лишь 10-12 погружных устройств, проще и дешевле воспользоваться привычным для него коричневым перфоратором и зубилом.И незачем покупать дорогой перфоратор, какие тебе ролики на You Tube пробили.

Сначала рассмотрим возможность установки в бетон или кирпич. Существенных отличий у них нет. В принципе, за одну розетку или выключатель можно приобрести абсолютно любую конверсию. Если вам нужно установить несколько розеток подряд, лучше покупать модели, которые подключаются к бесконечному количеству преобразований. Также можно найти готовые «двойные», «тройные» и «четверные» мужички.Их конструкция более жесткая, чем подключение к цепи. Крепиться к стене проще из-за их жесткости сохранения плоскости, но они более чем в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Покажу на примере дешевых солений.

Маркировка преобразователей

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или розетку и увеличить их количество.

Вначале, конечно, следует решить, как количество розеток или, как говорится, «мест» будет располагаться в определенном месте.Основной принцип здесь: «Нет розеток!». Напомню, что в одной линии можно объединить как розетки (220 В), так и слаботочные, то есть телефон, телевизор и для Интернета. Слаботочные розетки лучше иметь в стороне от электросети. Так удобнее и правильнее протягивать проволоку. Расстояние между силовым и слаботочным проводами должно быть хоть у кого (шутка). Как правило, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей.В лучшем случае антенна, телефон или провод для интернета должны быть в экранированном корпусе. Причем на ближайшем расстоянии между ними будут две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда гарантированно ваш Интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Я добавлю эти 15 см. Между экранированным кабелем низкого напряжения и кабелем питания в 220 В. Расстояние достаточное для нормальной работы телевизора и Интернета. Проверено опытом. Кому не хватает моих высказываний, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет в стене в этом месте. Больше пяти не рекомендую. Вы просто не найдете штанги, объединяющей шесть розеток. Мне не повезло встретить это на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Далее вам нужно выбрать место, где можно найти этих судьб. Здесь самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а поступить так, как будет удобнее. Чтобы было удобно включать вилку и при необходимости вытаскивать. Так что не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом.Но на самом видном месте, как будто на картинке, устанавливать тоже не стоит. Уверен, что вы сами справитесь с этой задачей. Статья не об этом.
Распределить по уровню строго горизонтальной линии. Приведите лицевую сторону противоположной к стене, центрируя по линии, и обведите их карандашом. Выходи и восхищайся. Вот сначала будут подходить, а потом и сами розетки.

Подрезка ниши для мужиков

Заряд в перфоратор автомобиля 6-8 мм.И просверлите, слегка оставив штамп контура погружения, отверстия глубиной 6 см.

Более широкие метки лучше сразу просверлить на 5-8 мм. При долблении долото будет стремиться к центру, образуя конусообразную нишу. Прорисовать края внутри ниши будет сложно. Сделайте нишу немного шире.

Все, что будет внутри контура, нужно выдолбить с помощью стамески, заменив им бор на перфоратор. Чтобы облегчить полость, просверлите дополнительные отверстия уже в центре размеченного контура погружных устройств, ослабляя бетон.Весь смысл этого действия в разрешении и ослаблении связей молекул бетона, если он не состоит из молекул. Чем больше лунок уже будет, тем проще и быстрее будет процесс выбора породы. Почувствуй себя шахтером!

Если арматура упала, то ее болгаркой нарезать несложно. Когда вы решите, что достаточно поработали, вставьте горох в нишу, проверьте их расположение по горизонтальному уровню и плоскости стены. Их необходимо утопить в стене с небольшим запасом раствора штукатурки, к которой будет крепиться.
Небольшое отступление. Если вы собираетесь приклеивать стену, выровняв ее по плоскости и вертикальному уровню, то плоскость переделки должна быть выровнена по штукатурному слою. А если предполагается, что слой будет большим, то придется уходить в глубину на глубину.
Я предпочитаю протирать нишу для звукоснимателей перед нанесением штукатурки. Не хочу портить и без того гладкую стену такими убойными воздействиями. Кусочки бетона неровно отрываются и выдергиваются штукатуркой.Это неприятно травмирует глаза и нервы.
Я это делаю. Сначала выдалбливаю, потом штукатуриваю. После этого «мажу» под водой даже свою плоскость от вывешенной стены. Если выравнивание штукатурного слоя не требуется, то далеко от имеющейся плоскости, как в этом примере.

Ход стен под проводку

Теперь вам понадобится штроба Для провода. Проведите горизонтальную и вертикальную линии от вашего углубления до места, где предполагается подключить новый провод.В данном случае это бывшая розетка, от которой решено избавиться. По правилам не стоит делать обводку по диагонали. Так легче запомнить расположение промежутка, скрытого под слоем или штукатуркой. Если вы верите Пифагору, то по диагонали значительно короче, и если вы не предлагаете сверлить стену в этом месте, то поступайте так, как вам подсказывает разум. На всякий случай ставни с проводами можно сфотографировать, прибавив расстояние от угла и от уровня пола.
Штрих бетон Также можно закрутить отверстия глубиной 10 мм. И такой же диаметр на разметке короткой складки, то есть перфорации перфоратора. После этого тем же коричневым цветом проштампуйте все перегородки между отверстиями, сделав сплошную обводку. Строборез, конечно, проще, но вряд ли у вас.
Заглянув под проволоку, не забудьте прорезать отверстия диаметром 6 мм. Под дюбелем зажим, фиксирующий провод. После этого необходимо заменить всю пыль из ниши и обуви и загрунтовать.После высыхания грунтовки можно приступать к закреплению проволоки.

Проволока для крепления Podrothettos в ходу

Закрепить провод в ходу удобно с помощью дюбеля-зажима. На полях ввода провода в преобразователь избавьтесь от ножа от внешней изоляции, которая объединяет провода в кабель так, чтобы изолированные провода находились отдельно друг от друга. Так в дальнейшем будет проще монтировать сами розетки, а в настоящем — исправить противостояние.Для удобства монтажа самих розеток провод оставьте с запасом, потом можно разрезать. Хуже будет, если не хватит проводов. На входе в переделку сделайте штрих немного глубже, чтобы проволока не выдавливала тушку из свежего раствора. У каждого погружного устройства есть места для ввода проводов. Заранее позаботьтесь, чтобы к этому месту подошел Штроба. Конечно, в средствах для погружения следует пробить отверстия для входа проволоки. Их визуально легко различить, ошибиться невозможно, лишь бы вы не сошли с ума.Но в этом случае вы вряд ли возьметесь за это дело. Безумно не устанавливайте рассол, и он наполняет наши сердца состраданием к ним.

Закрепить, или как говорят « инжиниринг », взамен его дальнейшего и пожизненного пребывания можно с помощью любого решения. Проще всего это сделать гипсовой штукатуркой. Я в большинстве случаев использую то же самое, что оштукатуриваю стену. «Ротбанд» — так называется. Не используйте строительный гипс (алебастр). Он схватится быстрее, чем вы установите правильное положение.Приготовьте раствор. Чем больше требуется заполнить промежутки между краями оппозиции, тем более толстым и жестким будет необходимость. Одно преобразование исправить проще, чем несколько в сборке. Легче выравнивать на плоскости стены и горизонтальном уровне. Перед окончательной установкой проверьте, легко ли он входит в нишу и не мешает ли провод их правильному положению. При необходимости можно болгаркой или ножницами по металлу немного увеличить отверстия для ввода проводов.

Защитно разбудить внутренние стенки ниши раствором и надрезать штукатурку ниши на 2/3.После этого прижмите противоположную к раствору, слишком сильно выдавливая. Как только вы добьетесь четкого положения, выровняйте раствор по плоскости стены и дайте ему застыть. А пока можно забить раствор проволокой с проволокой.

Комплекс «Токамак»

В основе научной установки ИТЭР лежит комплекс «Токамак», 400 000-тонное сооружение, объединяющее здания Токамака, Диагностики и Трития.

Восемьдесят метров в высоту (включая подвальные этажи), 120 метров в длину и 80 метров в ширину, комплекс «Токамак» будет доминировать на платформе ИТЭР, когда он будет завершен.В семиэтажном корпусе разместится не только Токамак ИТЭР, но и более 30 различных производственных систем, необходимых для работы машины.

Комплекс «Токамак» представляет собой конструкцию из железобетона с ядерной нагрузкой, опирающуюся на сейсмостойкие изоляторы. Крыша находится на высоте 60 метров над уровнем земли; цокольный этаж примерно на 11 метров ниже. Средняя плоскость машины расположена примерно на уровне платформы.

Строительство потребует 16 000 тонн арматуры, 150 000 м³ бетона и 7 500 тонн стали для строительных конструкций.Европейское внутреннее агентство заключило контракт на строительные работы в декабре 2012 года с французско-испанским консорциумом VFR (в который входят французские компании VINCI Construction Grands Projets, Razel-Bec, Dodin Campenon Bernard, Campenon Bernard Sud-Est, GTM Sud и Chantiers Modernes Sud, а также испанская фирма Ferrovial Agroman). Подписанный контракт на строительство комплекса «Токамак» также включает строительство сборочного корпуса ИТЭР; здание радиочастотного отопления; помещения для отопления, вентиляции и кондиционирования; здание уборной и хозяйственное здание; компрессор криогенной установки и здание холодильной камеры; здания управления; строительство резисторов быстрой разрядки и коммутации; и три моста.Второй контракт, подписанный в 2013 году, касается механического и электрического оборудования в комплексе зданий (электричество, освещение, противопожарная защита, лифты, HVAC …).

После завершения строительства фундаментов комплекса «Токамак» в августе 2014 года продолжались работы по бетонным стенам и полам конструкции ( обведены зеленым цветом на чертеже выше ). Десятки тысяч закладных плит были залиты в бетон полов, стен и потолков здания, чтобы обеспечить анкеровку систем и оборудования.

Параллельно подрядчики завершили строительство биозащиты ИТЭР — круглой конструкции в центре здания токамака, образующей машинный колодец или котлован. Шестиэтажный, со всех сторон пронизанный отверстиями для систем и оборудования, толщина биозащиты достигает 3,2 метра.

После завершения строительства кранового цеха, обширного открытого пространства наверху здания Токамак, которое позволяет кранам получить доступ к Токамакскому карьерам, Европейское внутреннее агентство Fusion for Energy передало здание Организации ИТЭР в марте 2020 года для проведения работ. начало сборки машины.Строительная бригада сейчас сосредоточена на здании Tritium Building.

Чтобы следить за сборкой машины ИТЭР, посетите эти страницы.

Дорожка кабельной проводки: поверхность, стена и пол — прокладка кабелей

Дорожка кабельной проводки используется для прокладки проводов через скрытый настенный маскировщик шнура, который улучшит внешний вид практически любой комнаты и является отличным и доступным способом для скрытия и защиты кабелей как дома, так и в офисе. Наши пластиковые кабельные лотки доступны во многих различных стилях, включая версии с защелкой (1 шт.), С скользящей крышкой и J-образным каналом, установка проста.Многие стили кабельных трасс имеют самоклеящуюся клейкую основу, их можно обрезать до любого желаемого размера и их можно покрасить в соответствии с вашим декором. Аксессуары для настенных шнуров могут помочь вам добавить порты питания и данных, а также соединения, чтобы изменить направление и / или разделить кабели.

Существует также несколько разновидностей специальных кабельных каналов для промышленного, коммерческого или наружного применения: ограждения проводов для опор электросети, сплошные кабельные лотки для чувствительных оптоволоконных кабелей, дорожки для кабельных каналов, совместимые с ADA, и многое другое!

Обрыв кабельной трассы

Кабельный канал, говоря языком организации кабелей, по сути, представляет собой любой жесткий закрытый или полузакрытый канал, который защищает, направляет и скрывает кабели и провода.Поверхностный кабельный канал — отличный выбор для скрытия неприглядных проводов в различных условиях: в домашних кинотеатрах, офисах, конференц-залах, рабочих станциях и т. Д. Но какой из них подходит для вашего приложения? Мы разберем различные стили дорожек качения, которые мы предлагаем, и расскажем о преимуществах каждого из них.

Поверхность дорожки качения

Поверхность кабельного канала используется для прокладки проводов через скрытый настенный маскировщик шнура, который улучшит внешний вид практически любой комнаты и является отличным и доступным способом скрыть и защитить кабели как дома, так и в офисе.Наша пластиковая кабельная канавка доступна во многих различных стилях, включая версии с защелкой (1 шт.), Скользящей крышкой и J-образным каналом, установка проста. Многие стили кабельных трасс имеют самоклеящуюся клейкую основу, их можно обрезать до любого желаемого размера и их можно покрасить в соответствии с вашим декором. Аксессуары для настенных шнуров могут помочь вам добавить порты питания и данных, а также соединения, чтобы изменить направление и / или разделить кабели.

Существует также несколько разновидностей специальных кабельных каналов для промышленного, коммерческого или наружного применения: ограждения проводов для опор электросети, сплошные кабельные лотки для чувствительных оптоволоконных кабелей, дорожки для кабельных каналов, совместимые с ADA, и многое другое!

Дорожка качения с защелкой

Дорожку кабельного ввода с защелкой можно определить по ее откидной или скользящей крышке, которая полностью закрывает кабели внутри канала.Чтобы добавить или удалить провода, просто откройте люк или снимите крышку. Он доступен во многих различных размерах и отлично подходит для прокладки кабелей по всему дому, например, проводов для динамиков или телевизионных шнуров. Клей позволяет ему приклеиваться к плоским поверхностям, таким как стены или столы. Кабельный канал с защелкой — это незаметный способ скрыть и полностью закрыть бытовые провода.

Цельный кабельный канал с защелкой и аксессуары
Экономичный кабельный канал со сплошной стенкой

J Канал

Дорожки качения J Channel или J Hook названы так потому, что их поперечное сечение имеет форму буквы «J».Кабели вставляются, пропуская их через верх, где изгиб «J» изгибается, чтобы удерживать их на месте. Это обеспечивает легкий доступ к кабелям при необходимости, но также означает, что кабели не полностью закрыты. Из-за открытого характера они не могут использоваться в вертикальном положении, например, с фиксацией кабельного канала, и обычно используются на столах для аккуратной прокладки компьютерных кабелей и других связанных проводов над землей. Как и фиксирующая дорожка качения, они часто имеют клейкую основу для облегчения установки.

J Channel Raceway
Humanscale NeatLinks Unxer Desk Кабельные менеджеры

Угловой канал

Угловой канал похож на кабельный канал с защелкой, но имеет уникальную форму четверти округлой формы, которая позволяет ему переходить в стыки стен и / или потолка, создавая законченный и законченный вид. Он использует скользящую крышку, чтобы полностью скрыть кабели, и может использоваться горизонтально или вертикально практически в любом углу, даже имитируя внешний вид короны, чтобы еще больше замаскировать его назначение.Они подходят для кабелей мультимедиа, динамиков и домашнего кинотеатра, расположенных в углу комнаты, или для кабелей, свисающих с потолка.

Угловой канал качения

Power Raceway

Дорожка качения включает источник питания непосредственно в дорожку качения. В то время как описанные выше дорожки качения обычно изготавливаются из ПВХ, дорожка качения питания может быть изготовлена ​​из пластика или металла. В отличие от других типов кабельных каналов, которые обычно содержат общие силовые кабели или провода громкоговорителей, силовые кабельные каналы обычно содержат кабели связи, включая провода для передачи голоса / данных, оптоволоконные кабели или другие низковольтные кабели.Благодаря этому он отлично подходит для лабораторий, офисов, школ и других коммерческих приложений, хотя часто требует более опытного установщика, в отличие от большинства других кабельных каналов, которые может легко установить любой мастер.

Опоры Tele-Power от Wiremold
HellermannTyton Infostream Multi-Channel Raceway

Специальные гоночные трассы

…И остальное. Есть много других типов кабельных каналов, которые называются «кабельным каналом», но не помещаются в аккуратные ниши, указанные выше.Например, ограждения для проводов для опор или наружных стен зданий, или системы поддержки кабеля, такие как Cable Runway или Panduit’s Fiber Runner. Дорожки качения из экструдированного алюминия долговечны и надежны для промышленного использования на открытом воздухе.