Деревянные перекрытия в газобетонном доме: Перекрытие в частном доме из газобетона

Содержание

расчет, схема монтажа, видео инструкция

Проектируя дом из газобетона, строители одним из первых решают вопрос о типе перекрытий. Распространение получили следующие конструкции – железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

Оглавление:

Расчет размеров перекрытия
Руководство по монтажу

Выбирая перекрытия для дома из газобетонных блоков, учитывайте следующие моменты:

наличие спецтехники;
стоимость монтажных работ и материалов;
скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Этих недостатков лишены деревянные межэтажные перекрытия – они прочны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая небольшой вес балок, на стены не будет оказываться сильной нагрузки. Вот почему опытные строители чаще выбирают деревянные перекрытия при возведении дома на основе газобетона.

Чтобы дом из газобетона простоял многие годы, важно правильно сделать расчет межэтажных или чердачных конструкций, ведь они будут служить полом для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Поскольку очень сложно рассчитать общую нагрузку на брус и газобетонный блок, берется суммарное ее значение в 400 кг/м2. Оно включает общий вес конструкции, мебели и техники.

Приведем сводную таблицу, по которой, учитывая длину пролета и шаг установки бревен, можно установить сечение:

Длина пролета, м	Шаг установки, см
	60	100
	Сечение бруса, мм
7	150х300	200х275
6,5	150х250	200х250
6	150х225	175х250
5,5	150х200	150х250
5	125х200	150х225
4,5	100х200	150х200
4	100х200	125х200
3	75х200	100х175
2,5	75х150	100х150
2	75х100	75х150

Предположим, что строится дом из газоблока с длиной пролета в 5 м, и балки монтируются с шагом в 1 м. Сверьтесь с таблицей – потребуется брус с сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену минимум на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Просчитайте, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 от размера пролета этажа. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м – конструкция может не выдержать нагрузок. Точное количество пиломатериала, которое необходимо подготовить, рассчитывается с учетом площади поверхности.

Как монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками?

Когда рассчитаны размеры перекрытий можно закупать все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизолятором, и закрепленных сверху контрреек. Опытные строители в качестве пиломатериала выбирают клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки. Можно использовать и металлические элементы.

Главная особенность состоит в том, что деревянные перекрытия для этажей в доме из газобетона будут держаться на опоре из железобетонного армирующего пояса, монтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда и будут в дальнейшем заводиться деревянные балки.

Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериал обрабатывается антигрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из составов, имеющихся в продаже. Исключение – растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

Не будет лишней и обработка брусьев веществами, увеличивающими показатели огнестойкости, поскольку дерево горюче. Современные составы позволяют значительно снизить опасность возгорания – в случае пожара пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если устанавливается межэтажное деревянное перекрытие по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождитесь пока составы, нанесенные на отдельные части конструкции, просохнут. А когда подготовительные работы будут закончены, можно монтировать межэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые будут в дальнейшем крепиться в газобетонной стене, сначала подпиливаются под углом 60°, а потом оборачиваются в рубероид. Это предотвратит истирание брусьев. Места «срезов» оставьте непокрытыми – дерево должно «дышать».

2. Нельзя допустить, чтобы газобетонный блок вплотную касался торца балки – это может привести к загниванию бруса. Поэтому в этом месте оставьте зазор – минимум 5 см. Здесь же уложите тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Вначале монтируются крайние балки. Соблюдая одинаковый шаг, крепите промежуточные деревянные доски. Насколько ровно ложатся брусья, проверяйте по строительному уровню.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступить к монтажу наката. Он делается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям балок.

6. Накат следует утеплить. Слой теплоизолятора – минимум 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху покрываются лагами. После этого можно приступать к устройству пола верхнего этажа. Если в дальнейшем запланировано покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывается ДСП или фанера – для выравнивания поверхности.

8. Снизу перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном. Можно подобрать и другие варианты – все зависит от запланированной декоративной отделки потолка на нижнем этаже.

Цокольная конструкция монтируется по такой же технологии, что и межэтажная. Но строителю в этом случае важно учесть некоторые особенности:

Чтобы защитить газобетонный блок и балки (в случае повышенной влажности на нижних этажах), предусмотрите прокладку гидроизоляции. Укладывается она под утеплитель.
Если комнаты снизу не отапливаются (кладовка или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизолятора – до 20 см. Чтобы уберечь блоки от образования конденсата, по верху утеплителя уложите пароизоляцию.

Чердачное перекрытие отличается от других видов конструкций тем, что по окончанию работ не требуется монтировать пол – достаточно установить по брусьям трапы-мостики. Слой утеплителя в пространстве между балками – 15-20 см. Поскольку больших нагрузок на элементы не будет, реально обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться в качестве жилой комнаты.

деревянные балки на газобетонные стены

Перекрытия, полы и газбетон

Любая технология строительства дома предполагает устройство полов по перекрытиям дома и как следствие, качество и долговечность пола, зависит от правильного выбора типа перекрытия и его устройства.

Особенно актуальны выбор и устройство перекрытия в доме из газобетона. Вот почему? Блоки из газобетона, по геометрии и весу, очень удобны в работе. Очень удобны блоки с системой паз–гребень, «Aeroc» с плотностью D300/400/500. Газоблоки и газобетон хрупки при точечной нагрузке. Как следствие, перекрытие этажей в доме газобетона должны максимально равномерно распределять постоянную и временные нагрузки на стены дома. В противном случае стены дома могут треснуть. Подробности тут kupoll.com.ua.

Типы перекрытия в доме из газобетона

Технологическая связка всех конструкций дома (фундамента, стен, перекрытия, полов, крыши) должна учитываться при проектировании дома и типы конструкций должны выбираться с учётом этой связанной зависимости.

Например, в деревянном каркасном доме никто не будет делать перекрытия из бетонных пустотелых плит. Деревянные каркас дома их просто не выдержит.

Почти такая же ситуация с домами из газобетона. Нельзя сказать, что для газобетонного дома нужны специальные перекрытия, нет. Устройство всех типов перекрытий в домах из газобетона, имеет свои особенности.

На практике в дамах из газобетонных блоков можно проектировать следующие типы перекрытий:

Деревянные перекрытия из балок;
Перекрытия из железобетонных пустотелых плит;
Сборно-монолитные перекрытия;
Монолитные конструкции;

Перекрытия из газобетонных плит;
Балки из металла.

Важно отметить, и это главная особенность устройства всех типов перекрытий в доме из газобетона, в том, что элементы перекрытия укладываются на специально сделанный армирующий пояс.

Армирующий пояс

Название этой конструкции говорит само за себя. Это усиливающий элемент в конструкции стен, опоясывающий весь периметр дома. Делается в виде полосы из армированного бетона. Обеспечивает связку стен дома и равномерное распределение нагрузки балок и плит перекрытия на конструкции стен.

Армопояса являются обязательным элементом конструкции домов из газобетонных блоков.

Деревянные балки на газобетонные стены

Перекрытия из дерева, делаются из деревянных балок различного профиля. Это самый дешёвый и простой в устройстве тип перекрытия на газобетонных стенах дома.

Для обеспечения достаточной (нормативной) жёсткости, прочности, а также нормативных прогибов, расстояния между стенами не должны превышать 5-6 метров для цельных и двутавровых балок и до 12 метров для балок из клеёного бруса. Расстояния между баками от 300 до 600 мм (зависит от сечения балок).

Балки заглубляются в стены на расстояния не менее 120 мм. Опираются на армирующий пояс и закрываются с внешней стороны газовыми блоками.

Во избежание гниения и образования грибков, балки обрабатываются антисептиками. В местах контакта дерева и камня (блоков) прокладывается рубероид.

Заключение

Перекрытия в доме из газобетона могут быть различны. Однако деревянные балки на газобетонные стены наиболее дешёвый и сравнительно не трудоёмкий вариант перекрытия. Вполне хорош для домов средней площади и малой этажности.

©opolax.ru

Еще статьи

Фундамент и пол в теплице

Покупая теплицу для своего загородного участка нужно подумать о её сбо…

Чиллер и принцип его работы

Для крупных промышленных предприятий, торговых площадей и больших домо…

Система Sika® AcouBond® | Установка напольного покрытия

Использование

Система Sika ^® AcouBond ^® используется для склеивания структурно прочной массивной и инженерной древесины твердых пород при новом строительстве и реконструкции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в торговых и демонстрационных залах. Он обычно используется для внутрипольного лучистого отопления, а также на плитах из цемента и гипса.

Полевые испытания демонстрируют непревзойденное снижение уровня шума. SikaLayer ^®-03: специально разработанный запатентованный мат из вспененного полиэтилена с симметрично расположенными вырезами для вставки клея для достижения высокого звукопоглощающего эффекта. SikaBond ^® -T53: Приклеивает полы из массивной древесины шириной до 8 дюймов (18 см) и инженерные доски шириной до 14 дюймов (36 см)
непосредственно к бетонным основаниям. Нет ограничений по максимальной длине древесины.

Преимущества

SikaLayer ^® -03: Стабильность размеров и устойчивость к давлению. Заданный расход клея. Небольшой вес для транспортировки.
SikaBond ^® -T53: 1-компонентный, готовый к использованию полиуретановый клей высокой эластичности
Максимальная длина древесины не ограничена. Приклеивает массивные и инженерные доски неограниченной ширины непосредственно к бетонным основаниям.
Удлинение 500 %
Быстрое отверждение для ранней свежей прочности и превосходной удерживающей способности
Чрезвычайно простая установка
Независимые испытания на соответствие – IIC 59 и STC 60
Независимые испытания на – FIIC 59 и FSTC 59 900 23
Структурно связывает древесину напольное покрытие к черновому полу
Устраняет трудоемкость установки пробковой подложки
Нет необходимости в шпалах и фанере поверх бетонных и гипсовых оснований
Инновационный метод работы
Может снизить общие затраты на укладку до 30%
Подходит для приклеивания деревянных полов непосредственно на старую керамическую плитку
нагрузка на основание

Упаковка

SikaLayer ^® -03:

Рулон

54,7 фута x 4,92 фута = 26 9 футов ² (25 м ² ). 12 рулонов на поддоне

SikaBond

® -T53:

Унипак

Унипак по 20 унций (600 мл). 20 упаковок в коробке

Полная система

Рулоны и упаковки Unipac

269 футов ² (1 рулон SikaLayer ^®-03 и 20 SikaBond ^® -T53 (унипак)

Приблизительно 13,4 ft2 на колбасу (1 коробка из 20 сосисок покрывает 269 ft2). Все вырезы должны быть заполнены. Используйте наконечник для нанесения с треугольным вырезом до отверстия размером 0,32 x 0,4 дюйма (8 x 10 мм). Наконечники включены в транспортировочную коробку. Советы можно использовать повторно. Не выбрасывайте. Дайте остаткам клея высохнуть в наконечнике мин. 24 часа, а затем удалить.

Сведения о системе

Устойчивое развитие / Сертификаты / Разрешения

ИНФОРМАЦИЯ О ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ

LEED® EQc 4.1 (предел 100 г/л) — проходит
SCA QMD, Правило 1168 (предел 100 г/л) — Соответствует

BAAQMD , рег. 8, Правило 51 (ограничение 120 г/л) — Соответствует СЕРТИФИКАТЫ / СТАНДАРТЫ

Sika ^® AcouBond ^® — Система с SikaLayer ^® -03:

Независимые испытания на соответствие — IIC 59 (ASTM E 492) и STC 60 (ASTM E 90) (бетонная плита 6 дюймов, подвесной гипсовый потолок 5/8 дюйма)
Независимые испытания в полевых условиях на соответствие — FIIC 59 (ASTM E 1007) и FSTC 59 (ASTM E 336) (8-дюймовая бетонная плита, без подвесных потолков)
Снижение ударного шума Δ IIC = 24 (ASTM E 2179)

Информация о системе

Срок годности

9 0059

SikaLayer®-03

Хранение в сухом месте: Не ограничено

SikaBond®-T53

В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения

Температура от + 50°F и +77°F (+10°C и + 25°С). Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.

Состав

SikaLayer®-03:	Полиэтиленовая пена
SikaBond®-T53:	Полиуретан

Нанесение

Этапы нанесения

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Чистая и сухая, однородная, ровная, без жира, пыли и незакрепленных частиц. Краска, цементное молоко и другие плохо держащиеся частицы должны быть удалены механическим способом.

Температура основания

Во время укладки и до полного отверждения SikaBond®-T53 температура основания должна быть выше 60°F (15°C), а в случае напольного отопления — ниже 70°F (20°C). С).

Температура воздуха

Температура в помещении от 60°F (15°C) до 90°F (35°C). Для температуры окружающей среды применимы стандартные строительные правила. Соблюдайте все требования производителя деревянного пола к акклиматизации и комнатной температуре.

Влажность основания

Требования к влажности установлены для защиты деревянных полов, которые могут расширяться и сжиматься при различных уровнях влажности. Система Sika® Acoubond® не подвержена воздействию влаги или паров. Приведенные ниже рекомендации включают передовые методы тестирования паров влаги, существующие на сегодняшний день. Допустимая влажность основания указана в таблице ниже. Для получения дополнительной информации об использовании метода CM, пожалуйста, свяжитесь с Troy Corporation по телефону 973-443-4200.

Применение	Требования к уровню влажности по методу Tramex (%) 9006 5	Требования к уровню влажности по методу CM (%)
3/4 ” цельный или конструктивный по бетону	4%	2,5%
3/4” цельный или конструктивный по бетону со слоем Sika® MB	6 %	4 %
3/4” монолитный или инженерный 90 013 на теплый пол на бетон	3%	1,8 %
3/4 дюйма цельный или конструкционный на гипсовой основе	Tramex не следует использовать для измерения гипса 9001 4	0,5%
3/4” массивный или армированный поверх напольного отопления поверх гипса	Tramex не следует использовать для измерения гипса	0,3 %

Национальный лес Ассоциация напольных покрытий рекомендует использовать устройства для определения влажности, которые определяют фактическое содержание влаги в процентах (%). Для достижения наилучших результатов при измерении уровня влажности в основании на основе цемента используйте измерительное устройство Tramex, чтобы найти самое высокое показание в области применения, а затем запустите метод CM в этой самой высокой точке, чтобы определить наихудший случай. В качестве общей рекомендации для полов без внутриполового отопления, если Tramex ниже 4 %, Sika® MB не потребуется, а от 4 % до 6 % потребуется Sika® MB, однако для этого необходимо использовать метод СМ. сделать окончательное определение уровня влажности бетона – используйте приведенную выше таблицу. В отношении содержания влаги и качества основания необходимо соблюдать рекомендации производителя деревянного пола.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Система Sika® AcouBond® обычно может использоваться без грунтовки на надлежащим образом подготовленном структурно прочном бетоне, цементных полах, ДСП, керамической плитке, фанере и твердой древесине. Sika рекомендует использовать Sika® MB поверх любого сухого основания на гипсовой основе для повышения прочности поверхности. Максимально допустимое отклонение пола составляет 3/16 дюйма (4,7 мм) на 10 футов (3 м). Подготовка является важным этапом в процессе установки и обеспечит успешное прочное соединение в долгосрочной перспективе. Все бетонные, цементные стяжки и основания на гипсовой основе должны быть структурно прочными, чистыми, сухими, гладкими, без пустот, выступов, сыпучих материалов, масла, смазки, герметиков и других поверхностных загрязнений. Цементное молоко или слабые участки удалить механически. Для нанесения на керамическую плитку необходимо отшлифовать поверхности плитки и тщательно очистить промышленным пылесосом. Для оснований со старым хорошо склеенным клеем или остатками клея используйте Sika® MB — инструкции по установке и подробные сведения см. в техпаспорте Sika® MB. Если поверхность содержит битумный (разжиженный) клей, следуйте «Рекомендуемым методам работы» Института эластичных напольных покрытий для удаления. Когда битумный (разжиженный) клей достаточно удален, используйте Sika® MB, чтобы улучшить сцепление с основанием, или используйте одобренную промышленностью выравнивающую смесь поверх остатков разбавленного асфальта.

Система Sika® AcouBond® прилипает к большинству распространенных шпатлевочных/выравнивающих составов. Из-за различий в типах клеев на битумной основе и характеристиках производитель должен убедиться, что подготовка поверхности достаточна перед использованием Sika® MB или заплатки/выравнивающей смеси. Для получения информации о неизвестных основаниях обратитесь в службу технической поддержки Sika® по телефону 1-800-9.33-СИКА.

ПРИМЕНЕНИЕ

Раскатайте мат SikaLayer®-03 на надлежащим образом подготовленном основании инструментами параллельно направлению укладки деревянного пола. Коврик не приклеивается к черновому полу, если только клей не используется для предотвращения скольжения коврика. Коврик из пенопласта должен располагаться примерно на расстоянии 3/4 дюйма от стен и примерно на расстоянии 3/4 дюйма от любого соседнего коврика. Это позволит разместить как валик клея по периметру, так и валик клея между любыми двумя соседними матами. Для нанесения клея требуется колбасный пистолет.

Нанесите клей с помощью ручного или пневматического пистолета во все вырезы с помощью прилагаемой треугольной насадки. Кроме того, нанесите полоски клея по периметру комнаты и между соседними матами, как указано выше. Позаботьтесь нанести столько клея, чтобы было достаточно времени, чтобы поместить древесину в клей, пока клей еще очень влажный. Заполнение всех вырезов является обязательным. Насадку необходимо держать вертикально к подложке под углом 90 градусов. Будьте осторожны, чтобы не нанести клей на верхнюю часть коврика.

Расположите деревянные доски и плотно вдавите их в клей, чтобы они плотно прилегали к мату SikaLayer®. Затем деревянные доски можно соединить вместе с помощью резинового молотка или молотка и ударного блока. Необходимое расстояние от стены до деревянного пола соблюдайте в инструкции по укладке от производителя деревянного пола. Для сохранения пространства по периметру следует использовать распорки. При работе по периметру помещения или вблизи него, в дверных проемах или труднодоступных местах могут потребоваться дополнительные прорези в мате SikaLayer®-03 для размещения деталей с короткими краями и обеспечения достаточного количества клея для надежного удержания древесины. Используйте бритвенный нож, чтобы сделать вырезы в коврике того же размера, что и существующие предварительно вырезанные отверстия.

Свежий незатвердевший клей, оставшийся на поверхности деревянного пола, необходимо немедленно удалить с помощью SikaBond® Remover. Невыполнение этого требования может привести к матовой отделке. В процессе укладки необходимо соблюдать инструкции производителя деревянного пола по укладке, а также стандартные строительные правила.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Все инструменты должны быть очищены сразу же после использования с помощью SikaBond® Remover или стандартного промышленного чистящего растворителя. Любой клей, которому разрешено затвердевать на инструменте, необходимо будет удалить механическим способом. SikaBond® Remover можно использовать для удаления незатвердевшего или затвердевшего клея и отпечатков пальцев с деревянной поверхности.

Документы

Система Sika® AcouBond®

Паспорт продукта (PDS) PDF — 1 МБ (ан)

SikaBond-T53

Паспорт безопасности (SDS) PDF — 183 КБ (ан)

SikaBond-T53 (испанский)

Паспорт безопасности (SDS) PDF — 209 КБ (эс)

BSI-082: Прогулка по доске | Buildingcience.com

Лично я считаю, что самые красивые полы в мире — деревянные. Мне нравится внешний вид. Мне нравится это ощущение. Даже Зеленые любят деревянные полы, потому что дерево растет на деревьях. ¹

Деревянные полы существуют всегда. Вы могли бы подумать, что люди знают, как их установить. Ха. Мы привыкли знать. Потом мы забыли. Потом стало странно. Древесина превратилась в «waswood». ² А потом мы начали устанавливать как дерево, так и васвуд на поверхности, на которые было нелегко установить материал. Как бетон. Нам очень нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и дубовая древесина. Было неизбежно, что деревянные полы найдут место на бетонных плитах.

Что делать с деревянными полами на бетоне? Два самых сказочных строительных материала в истории строительных материалов должны ужиться. Неа. Бетон любит воду. Он хотел бы остаться мокрым навсегда. Чем дольше он остается влажным, тем сильнее он становится. Дерево ненавидит воду. Вода заставляет дерево делать странные вещи, например двигаться и гнить. Чтобы дерево и бетон ладили друг с другом, мы должны либо отделить дерево от бетона, либо сделать бетон достаточно сухим, чтобы не слишком сильно раздражать дерево. И если мы выберем достаточно сухой бетонный маршрут, он останется таким навсегда.

Когда-то старые ребята знали, как отделить дерево от бетона и сделать великолепные деревянные полы. Когда у нас были бетонные плиты на грунтовых или подвальных бетонных полах, старые ребята научились укладывать непрерывный слой битума поверх бетонной поверхности (, рисунок 1, и , фотография 1, ). Битум будет и пароизоляцией, и капиллярным разрывом. Он был липким, противным, липким и вонючим, а в остальном действительно хорошим. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перелезал через все, он был покрыт фетровой бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это было не более чем однослойная или двухслойная сборная крыша, установленная на бетонной плите. Это была внутренняя крыша. Крыша. Кровельщики сделали монтаж. Технология кровли.

Рисунок 1: Когда-то — Поверх бетонной поверхности был нанесен непрерывный слой битума. Битум будет и пароизоляцией, и капиллярным разрывом. Чтобы он не перелезал через все, он был покрыт фетровой бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя.

Фотография 1: Фанера на битуме — Фанера заменила деревянные шпалы и была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел при сезонных изменениях влажности.

Поверх этого покрытого войлоком битумного слоя (или двух битумных слоев) укладывались деревянные шпалы и настил из деревянных досок. Это работало сказочно. Старики также очень умело обрабатывали обратную сторону деревянного пола, чтобы он не деформировался из-за разного высыхания верхней и нижней поверхностей при сезонных изменениях влажности (, рис. 2a , 2b , 2c, и ). 2д ).

Рис. 2a, Рис. 2b, Рис. 2c и Рис. 2d: Clever Stuff — Обратная сторона деревянного настила обработана таким образом, чтобы он не деформировался из-за разного высыхания верхней и нижней поверхностей при сезонных изменениях влажности.

Единственным улучшением за столетие стала замена деревянных шпал фанерой ( Фотография 1 ), которая была покрыта скользящей поверхностью для предотвращения скрипа деревянного пола при сезонном изменении влажности.

Затем началось поражение головного мозга. Это были 60-е годы. Это могли быть наркотики. Может Элвис. Может Битлз. Народ стал отказываться от битума и ставить только войлок. Насколько это глупо? К этому времени войлок обычно пропитывали битумом. Но пропитанный войлок не является пароизоляцией или разрывом капилляров. Суть войлока заключалась в том, чтобы покрыть битум. Он никогда не предназначался для замены битума. Ну, это не сработало. Не удивительно. Но много раз людям везло, так как стало обычной практикой устанавливать лист пластика под бетон, чтобы отделить бетон от земли. И если бы бетону дали высохнуть до укладки деревянного пола, все бы сработало — до тех пор, пока бетон не промокнет от земли снизу или сбоку.

Сегодня, если мы умны, нам не нужно отделять деревянный пол от бетона, пока мы отделяем бетон от земли и даем бетону высохнуть перед установкой деревянного пола. Легко сказать, но не всегда легко сделать. И, как и в большинстве простых вещей, есть «уловки», которые вам нужно знать. Иногда люди не делятся секретами. Часто люди не знают этих трюков.

Так как же отделить бетон от земли под ним? Ну, вы должны сначала понять, что бетонные плитные фундаменты имеют дно и борта. Большинство людей забывают о сторонах. Боковые стороны — это очень, очень большое дело. Рассаживаем вещи по бокам зданий. Мы поливаем то, что сажаем по бокам зданий. Земля очень влажная по бокам зданий.

Рисунок 3: Монолитная плита — Непрерывная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны покрывать всю бетонную поверхность, которая соприкасается с землей, особенно по периметру. Также рекомендуется покрасить открытый край плиты выше уровня земли, чтобы предотвратить его намокание из-за «обратных брызг» (дождевая вода попадает на землю и отскакивает обратно) и энтузиазма полива жильцов. Краска должна быть закрытой «жидкая вода» и открытой «водяной пар» — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Фото 2: Защита перекрытий по периметру — Пластиковый пароизоляционный слой укладывается поверх опалубочных досок и обрезается позже после снятия опалубочных досок.

Если у нас есть монолитная плита, непрерывная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны обернуть всю бетонную поверхность, которая соприкасается с землей, особенно по периметру ( Рисунок 3 ). Это означает прикрепление пластиковой «юбки» к доскам опалубки по периметру или надевание пластика поверх досок опалубки ( Фото 2 ) и обрезку пластика позже, после того, как будут сняты доски формы. Оба эти подхода не распространены, но должны быть на месте, если вы устанавливаете чувствительный к воде пол, такой как дерево, на фундамент из бетонной плиты. Без защиты края плиты вода может просачиваться на десятки футов внутрь благодаря капиллярности ( Рисунок 4 ), и тогда у вас возникнут проблемы с полом, такие как обесцвечивание, движение и гниение ( Фотография 3 ).

Рис. 4. Капиллярное затекание — Без защиты краев плиты вода может просачиваться на десятки футов внутрь за счет капиллярности.

Фотография 3: Проблемы с деревянными полами — Обесцвечивание, движение и разрушение.

Также рекомендуется покрасить открытый край плиты выше уровня земли, чтобы предотвратить его намокание из-за «обратных брызг» (дождевая вода попадает на землю и отскакивает обратно) и чрезмерного полива жильцами. Краска должна быть закрытой для «жидкой воды» и открытой для «паровой воды» — гигрофобной и паропроницаемой — это будет типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.

Гораздо проще работать со стволовой стеной фундамента, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята ( Фото 4 и Рис 5 ). Так почему бы просто не использовать фундамент из стволовых стен? Иногда грунтовые условия отстойные, и вам нужно использовать пост-натяжение. Иногда местная торговая база не существует, чтобы пойти туда. Монолитные плитные фундаменты возводятся быстрее и проще в возведении. И это часто побеждает. Они здесь, чтобы остаться, так что просто смирись с этим.

Фотография 4: Фундамент из стволовой стены — Гораздо проще работать с фундаментом из стволовой стены, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята.

Рисунок 5: Фундамент из стволовой стены — Гораздо проще работать с фундаментом из стволовой стены, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята.

Допустим, мы отделяем бетон от земли — как снизу, так и по бокам. Что теперь? Нам нужен сухой бетон. Подумаешь? Просто подождите, пока бетон высохнет, прежде чем укладывать деревянный пол ( Рисунок 6 и Фото 5 ). Проблема с этой стратегией заключается в том, что для «влажных» бетонных смесей это может занять много-много месяцев. В новом строительстве у нас может быть всего 90 дней между укладкой бетона и укладкой пола. Чтобы эта временная шкала работала, нам нужен бетон без большого количества воды. Нам нужен бетон с низким водоцементным отношением. Хорошая новость заключается в том, что для изготовления хорошего бетона требуется низкое водоцементное отношение. Чем ниже водоцементное отношение, тем качественнее бетон. Период.

Рисунок 6: Отделение бетона от земли — Это необходимо делать снизу и сбоку. Нам также нужен сухой бетон. Нам нужен бетон с низким водоцементным отношением, или нам нужно подождать, пока бетон высохнет, прежде чем мы уложим пол.

Фотография 5: Приклеивание деревянного пола — Десять лет, но он все еще крепок. Удивительно, что работает, если бетон сухой, когда дерево опускается и остается сухим с течением времени.

Как низко вам нужно опуститься? Водоцементное отношение ниже 0,6 наверняка ³ . Откуда я это знаю? Что ж, один из секретных фактов, который старые мастера по бетону знают, но которым не делятся с шушерой, заключается в том, что «вытекающая вода» обычно исчезает, когда соотношение вода/цемент меньше 0,6. Теперь это не жесткое и быстрое правило. Смешивание, мелочь, типы заполнителей — все это учитывается, но это довольно разумное «правило». Без стравливаемой воды вы можете легко укладывать бетон на пластиковые пароизоляционные экраны или на рифленые металлические настилы и не испортить отделку, отделив воду от смеси и всплыв на поверхность и в пруд. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона заключался в том, чтобы положить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и впитывал просачивающуюся воду.0014

К сожалению, большинство жилых бетонных фундаментов имеют водоцементное отношение выше 0,6. Чтобы получить менее 0,6, вам обычно нужна смазка, чтобы вы могли вытащить бетон из грузовика и поместить его с помощью насоса («суперпластификатор»). При работе с жесткой смесью люди всегда стараются добавить в бетон воду, чтобы уложить ее. И если вы не смотрите их постоянно, вода добавляется, и в итоге вы получаете дрянной бетон с большим количеством воды. Добавление того, что кажется небольшим количеством воды, может нанести большой ущерб. При использовании суперпластификатора нет необходимости добавлять воду, и вы получаете необходимую вам густую смесь (низкое водоцементное соотношение).

Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что в тонкой плите не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Но там, где плиты утолщены по конструктивным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом ( Фотография 6 ). Опять же, всего этого можно избежать при использовании бетона с низким водоцементным отношением.

Фотография 6: Утолщенные плиты — Вода в бетоне представляет меньшую проблему с тонкими плитами, потому что с тонкой плитой не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Начать с. Но там, где плиты утолщены по конструктивным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом. Опять же, всего этого можно избежать при использовании бетона с низким водоцементным отношением.

Так что же делать, если у вас нет бетона с низким содержанием влаги и времени? И что еще хуже, что делать, если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва? Ну, ты возвращаешься к старому способу ведения дел. Вы устанавливаете верхнюю пароизоляцию. Но вы делаете это умно с новыми материалами.

Умный способ — это гидроизоляция, наносимая на жидкость ( рис. 7 ). Эпоксидки работают хорошо. Глупый способ — использовать пластиковый лист.

Рисунок 7: Что делать, если ваша плита мокрая? — Если у вас нет бетона с низкой водопроницаемостью и у вас нет времени, а также если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва, вам необходимо установить верхнюю пароизоляцию. Пароизоляционный материал, наносимый жидкостью, такой как эпоксидная смола, хорошо работает. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Не используйте пластиковый лист.

Почему использование пластикового листа — глупая идея? Людям в Интернете это нравится. Это должен быть правильный путь, если он есть в Интернете. Если пароизоляционный слой приклеен не полностью, в воздушных карманах будет образовываться конденсат. Если эти воздушные карманы сообщаются с интерьером, у вас будут расти плесень и водоросли. И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет установлен абсолютно герметично поверх бетонной плиты, где периметр слоя пластика непрерывно герметично прилегает к бетону и где тонкий лист пластика будет выдержать процесс строительства и не иметь в нем никаких отверстий, например отверстий, необходимых для крепления настила?

Тот факт, что рекомендации полиэтиленовых пластиковых листов по-прежнему исходят от многих представителей индустрии деревянных полов, включая торговые ассоциации деревянных полов, вызывает удивление и разочарование. Можно подумать, они лучше знают. С битумным слоем старики лучше разбирались. Но видимо все они вымерли и не сказали новым ребятам. Давайте, ребята, положите пластиковый лист под бетон, а не поверх бетона.

Что делать, если я хочу утеплить пол? Просто поместите утеплитель под пластиковую пароизоляцию и поверх гранулированного капиллярного разрыва ( Рисунок 8 ). Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Памятка для всех, с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и далее обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Рис. 8. Изоляция плиты — Установить изоляцию под пластиковой пароизоляцией и поверх зернистого капиллярного разрыва. Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Памятка для всех, с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и далее обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.

Мы уже закончили? Неа. Дерево любит двигаться, и никакая сила во Вселенной не остановит его. Он перемещается при изменении относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ). В большинстве мест относительная влажность внутри помещений зимой низкая (обычно 30 %), а летом высокая (обычно 65 %). Это означает, что деревянный настил будет плавать в диапазоне от 6 до 12 процентов влажности по весу.

Рисунок 9: Кондиционирование деревянного пола — Древесина расширяется и сжимается при изменении относительной влажности, поскольку является гигроскопичным материалом. В большинстве мест относительная влажность внутри помещений зимой низкая (обычно 30 %), а летом высокая (обычно 65 %). Это означает, что содержание влаги в деревянном настиле будет варьироваться от 6% по весу до 12% по весу — сезонные колебания 6%. Если вы установите деревянный настил на 6 процентов, он прогнется, когда он дойдет до 12 процентов. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он усядется и оставит большие зазоры, когда он дойдет до 6 процентов. Старые парни знали это и кондиционировали древесину до средней влажности, которую она могла увидеть во время эксплуатации. Для большинства из нижних 48 штатов это будет 9процент влажности по массе.

Используя «математику Джо», это 6-процентное сезонное колебание. Если вы установите деревянный настил на 6 процентов, он прогнется, когда он дойдет до 12 процентов. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он усядется и оставит большие зазоры, когда он дойдет до 6 процентов. Старые парни знали это и кондиционировали древесину до средней влажности, которую она могла увидеть во время эксплуатации. Для большинства из нижних 48 штатов это будет 9-процентное содержание влаги по весу. Большинство людей забыли об этом, поэтому люди, которые делают деревянные полы, обычно предварительно обрабатывают древесину до 9процентов, прежде чем они отправят его и скрестят пальцы. Производителям напольных покрытий также нравятся более узкие доски, так как это приводит к большему количеству стыков, которые могут выдерживать большее движение. К сожалению, тенденция к более широким доскам, поскольку они в настоящее время «в моде». И не забудьте оставить зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что древесина любит двигаться — даже «waswood»?

Итак, как вы справляетесь с движением, если вы не кондиционируете древесину, любите более широкие доски и не любите зазоры? Рассмотрим плавающий пол. Новичок в области технологий — всего полвека опыта. Обрабатывает подвижную часть и отлично подходит для затухания звука, поскольку поверхность скольжения часто представляет собой тонкий слой пены.

Ах, стиль и недостаток знаний вкупе с мокрым бетоном заставляют задуматься, а не так уж и плоха идея ходить по доске.

Сноски

Хорошо, не все зеленые. Для некоторых зеленых не всякая древесина хороша. Не всякая древесина — зеленая древесина, и я не имею в виду зеленую в старом смысле слова, когда зеленая древесина означала что-то реальное и поддающееся определению. Просто для протокола: я не сторонник вырубки 1000-летних деревьев для паркета.