Деревянная опалубка: Деревянная опалубка из хвойных досок 2-го сорта

Содержание

Деревянная опалубка из хвойных досок 2-го сорта

Узлы крепления

Хотите существенно сэкономить на фундаменте? В строительстве много хитростей и тонкостей, зная которые, можно не переплачивая получать отличные результаты.

Для изготовления опалубки целесообразнее использовать хвойные доски второго сорта, желательно брать обрезные, но можно работать и с необрезными. Правда, в последнем случае придется больше поработать вручную: снять кору с необрезных досок, топором подровнять края, прикрепить с внутренней стороны полиэтиленовую пленку или рубероид. Щели в необрезных досках не должны превышать 5-8 миллиметров, в противном случае придется тратить достаточно много времени на обработку цоколя. Размер щелей зависит от того, какой прочности материал будет их закрывать.

Мы, кстати, рекомендуем использовать пленку и для обрезных досок, это намного повышает качество поверхности фундамента, облегчает снятие опалубки и достаточно эффективно защищает доски от различных повреждений. После разборки опалубки такие пиломатериалы почти не теряют своих первоначальных характеристик по качеству. Разве что становятся короче, но от этого никуда не деться. На садовом участке и в строительстве найдется немало возможностей применить его по второму разу. Двойная экономия!

Полиэтиленовая пленка — разделитель

Почему мы рекомендуем использовать хвойные доски второго сорта?

Цена. Сметная стоимость дома складывается из многих составляющих, казалось бы, разница в цене досок не может существенно отразиться на ее показателях. Это не так. Во-первых, разница в цене довольно существенная. Во-вторых, именно небольшая экономия на каждом этапе строительства в конечном итоге дает существенное снижение общей сметной стоимости дома.
Качество. Рассмотрим физические характеристики прочности досок второго сорта. Конечно, из-за небольших изъянов древесины, их несущие способности понижаются. Но для опалубки это не критично, недостаток по прочности легко устраняется за счет увеличения количества упорных стоек – нагрузки распределяются равномерно и минимизируются риски прогиба. Кстати, главное отличие меду различными сортами древесины определяется не столько физическими характеристиками, сколько внешним видом: количеством и видами сучков, пороков развития, изменениями структуры и т. д. Конечно, эти недостатки влияют и на прочность досок, но эти влияния незначительны.
Для сооружения опалубки можно использовать не только обрезные доски. Мы уже упоминали выше, что из необрезных досок можно изготавливать даже щиты, хотя мы не рекомендуем так делать, слишком много ручного труда нужно потратить при сборке, а качество видимой части фундамента остается под угрозой. Необрезные доски и доски второго сорта без проблем применяются для всех внешних стоек, подпорок и распорок. С их помощью проводятся все работы по фиксации размеров опалубки на ленте.

В завершение темы качества щитов опалубки вот что следует вам сказать. Бетонный цоколь дома всегда или штукатурится, или отделывается плитами, или обивается сайдингом. Любые строительные смеси намного лучше держатся на шероховатых поверхностях, в некоторых случаях даже приходится делать небольшие углубления для повышения прочности сцепления. Это значит, что нет надобности делать бетонный цоколь идеально ровным и гладким, чем больше он имеет выступов, углублений и шероховатостей, тем прочнее будет держаться штукатурка.

Конечно, все должно быть в разумных пределах, наплывы бетона должны быть не более сантиметра выстой. Если ваша опалубка не обладала такой «герметичностью», то придется большие выступы срубить. Делать это на свежем фундаменте не сложно, работы можно выполнить обыкновенным молотком или небольшим старым топориком. Так что, можете не стараться изготовлять щиты под опалубку герметичными, используйте более дешевые сорта досок. Главное следите, чтобы опалубка не раздалась по ширине во время заливки бетона, а это от качества досок не зависит. Нужно только правильно и в необходимом количестве установить наклонные упоры и горизонтальные перемычки.

Сборка щита рабочей поверхностью наружу

Доска 2 сорта имеет одну рабочую сторону

Практические советы по изготовлению опалубки

Казалось бы, что здесь сложного: взял доски, сколотил щиты, установил их – и радуйся. Заливай бетон и строй дом. Так могут думать только те, кто самостоятельно ничего не делал. В каждом деле есть свои тонкости и секреты, которые становятся известными только в процессе работы. Мы решили поделиться некоторыми из них с вами.

Вес одного щита не должен превышать 50-60 килограммов. Меняйте высоту или длину, но не делайте их более тяжелыми. Вы потом столкнетесь не только с проблемами во время установки, возникнут сложности и во время фиксации их положения при помощи подпорок. Помните, что во время заливки бетона доски усиленно впитывают влагу и щит, который в сухом состоянии весил 50 килограммов, после намокания будет весить более семидесяти.
Толщина досок должна может быть от 25 мм до 50 мм. От чего она зависит? От пролета щита. Практика показывает, что лучше использовать доски 25 мм, а прочность щита увеличить за счет прибитых с обратной стороны реек или необрезных досок. Так вам дешевле обойдется вся опалубка. И еще – не используйте очень широкие доски, они покоробятся, максимальная ширина должна быть не более 150 мм.
Не верьте «писакам», которые советуют крепить доски саморезами. Во-первых, саморезы в сырых досках теряют свои крепежные свойства. Во-вторых, это дорогого. В-третьих, закручивать саморезы «долго и нудно». В-четвертых, в головки саморезов набьется цементный раствор, выкрутить их станет почти невозможно, вы будете не раз вспоминать таких советчиков. Щиты собирайте только на гвозди, гвозди должны быть на 1÷2 сантиметра больше, чем толщина собранного щита, это позволит их с обратной стороны загнуть – значительно увеличится прочность соединения.
Если ваш фундамент очень высокий – не делайте щиты во всю высоту, «разбейте» ее на две части. Залили нижнюю часть – щиты нужно снять и закрепить в верхней части фундамента. Это не только сэкономит материалы и время изготовления опалубки, но и существенно облегчит процесс ручной заливки бетона.
Дина сшивных досок щитов должна быть на 2-3 сантиметра короче, чем ширина щитов – упростится их установка и снятие, они не будут мешать друг другу.
Во время установки щитов на место пользуйтесь правилом «лучше больше, чем меньше», мы имеем в виду количество упорных стоек и распорных планок. Если во время заливки щиты выгнулись – это большая проблема, устранить ее крайне сложно и всегда дорого.

Перемещение опалубки вверх

Упоров и перемычек много не бывает

Деревянная опалубка: выбор пиломатериала, устройство, сборка

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0. 8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
Нужно строго выставлять размеры опалубки.
Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.

Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Деревянная опалубка

Категория: Деревянные конструкции

Деревянная опалубка

Опалубка для монолитного железобетона. При бетонировании конструкций из монолитного железобетона — фундаментов, стен, колонн, опор, перекрытий, резервуаров и др. — применяют разборно-переставную, подъемно-переставную, скользящую, катучую, несъемную опалубку из досок; древесных плит, фанеры, пластмасс в сочетании с металлическими крепежными и усиляющими элементами.

Достоинства опалубки из досок — небольшая масса при достаточной прочности, малая тепло- и электропроводность, несложность изготовления, доступность материалов. Недостатки дощатой опалубки — малая оборачиваемость, значительный расход древесины, несовершенство сборки, невысокое качество поверхности конструкций после бетонирования.

Разборно-переставная опалубка. Унифицированная инвентарная разборно-переставная опалубка состоит из опалубочных щитов, схваток, инвентарных приспособлений для сборки (хомутов, клиновых зажимов, натяжных крюков и т.п.). Щиты представляют собой стальной каркас с отверстиями для крепления и палубу, которая может быть выполнена из досок, древесно-стружечных плит, водостойкой фанеры или стеклопластика. Торцы палубы защищены уголками, приваренными к каркасу и служащими одновременно основой для ее крепления. Для более плотного соединения доски сплачивают в шпунт или четверть, что повышает оборачиваемость опалубки в полтора раза по сравнению с опалубкой из досок, сплоченных впритык.

Рис.2.18. Щитовая объемно-переставиая инвентарная опалубка а — щит; б — схватки; 1 — стальной каркас; 2 — торцовая обойма; 3 — доски палубы; 4 — отверстия для соединения щитов; 5 — отверстие для пропуска стяжки

Скользящая опалубка применяется при бетонировании высоких сооружений — силосов, опор, башен, высотных зданий башенного типа и др. В отличие от разборно-переставной скользящая опалубка перемещается на вновь бетонируемые участки при помощи специальных домкратов, опирающихся на стальные стержни. Перемещение происходит периодически — по мере достижения ранее уложенным бетоном распалубочной прочности.

Скользящая опалубка может быть плоской и криволинейной, жесткой и гибкой, с постоянным и уменьшающимся контуром (при бетонировании конусных или пирамидных сооружений). Требования к криволинейной опалубке более высокие, так как ее используют для бетонирования тонкостенных сооружений — резервуаров, силосов, бункеров, колодцев, башен. Для указанных конструкций скользящую опалубку делают из фанеры с металлическими креплениями. Целесообразно использовать фанеру, модифицированную синтетическими полимерами, но особенно эффективно применение бакелизированной фанеры в связи с ее высокой прочностью, малым водопоглощением, низкой истираемостью и гладкой поверхностью листов.

Для повышения оборачиваемости опалубки, снижения сцепления с бетоном и получения гладкой поверхности применяют фанеру, облицованную пленкой фенолформальдегидного полимера. Опалубка из такой фанеры не требует применения специальных смазок.

Опалубка из древесных плит и пластиков рекомендуется для снижения расхода пиломатериалов. Изготовляется с применением древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Наиболее пригодны плиты, изготовленные на фенолформальде-гидном связующем. Для защиты от истирания и увлажнения рабочую поверхность плит покрывают эпоксидным или фенол-формальдегидным лаком, поливинилхлоридным линолеумом, текстолитом.

Среди полимерных листовых материалов для инвентарной опалубки рекомендуется стеклопластик. Он имеет гладкую поверхность, небольшую массу, обладает малым сцеплением с бетоном, не требует смазки. Сопротивление стеклопластика истиранию и ударам весьма высокое. Малая масса Щитов позволяет осуществлять укрупнительную сборку блоков площадью до 4—8 м2, благодаря чему значительно ускоряется подготовка опалубки к работе. Оборачиваемость щитов — 35— 40 раз.

Опалубка сборных железобетонных элементов — формы, поддоны, матрицы, бортоснастка, <из которых наиболее распространены формы. Они состоят из поддона и бортов, закрепленных жестко или съемных (откидывающихся). Поддоны как самостоятельный вид опалубки служат только для транспортирования и выдерживания отформованных на них изделий до затвердевания бетона. Матрицами называют неподвижные поддоны, а бортоснасткой — разъемные или неразъемные рамки, помещаемые на поддоны или матрицы для заполнения бетоном и формования изделия.

Древесно-пластмассовые формы по сравнению с металлическими обладают меньшим сцеплением с бетоном, легче распа-лубливаются, не требуют смазки рабочих поверхностей. Полезны такие свойства древесно-пластмассовых форм как малая электропроводность, стойкость к пропариванию, вибрации, агрессивной среде.

Применяют формы из клееных фанерных щитов с металлическими креплениями. Фанеру к деревянному каркасу приклеивают фенолформальдегидным клеем. Во избежание значительных деформаций от распора и для защиты верхних кромок фанеры на борта ставят уголки жесткости размером 20×20 мм и металлические стяжки.

Цельностеклопластиковые формы делают из листового стеклотекстолита. Они имеют разъемные борта и поддон, усиленные продольными и поперечными ребрами жесткости, а также металлические крепления, присоединенные к стеклотекстолиту эпоксидным клеем.

Комбинированные формы из древесины и стеклотекстолита изготовляют неразъемными из досок толщиной 25 мм, усиленных деревянными ребрами толщиной 40 мм. Рабочие поверхности форм облицовывают листами стеклотекстолита на шурупах или клею.

Кроме стеклопластиков применяют листовой жесткий поливинилхлорид (винипласт), бумажно-слоистые пластики, полиэтилен, полипропилен, резину, пленки. Для изготовления опалубки эффективна древесина, модифицированная синтетическими полимерами, обладающая повышенной прочностью и жесткостью, малой истираемостью и формоизменяемостью. Стабильность размеров модифицированной древесины при увлажнении предотвращает растрескивание досок и уменьшает число щелей, влияющих на качество бетонируемых поверхностей.

Деревянные конструкции — Деревянная опалубка

Конструкция деревянной опалубки и основные виды

Пожалуй, говорить о том, как важен фундамент и его правильное сооружение для надежности и прочности будущего дома, нет необходимости. А вот напомнить, что залогом качественного основания является правильная опалубка, стоит. Ее можно сделать из любого доступного материала. В зависимости от типа фундамента и от того, одноразовая она или предназначена для длительной эксплуатации, опалубку делают из металла, бетонных плит или блоков, также существует конструкция деревянной опалубки для фундамента.

Опалубка из древесины

Дерево для сооружения этой конструкции используют чаще всего. Во-первых, это самый бюджетный вариант (для опалубки берут дешевую древесину), а во-вторых, этот материал — плохой теплопроводник, а это значит, с ним удобно будет работать при минусовых температурах и в жестких климатических условиях.

Минусом деревянной конструкции является то, что она может впитать излишнюю влагу и деформироваться, что так или иначе может сказаться на корректности фундамента. Впрочем, этот изъян вполне поправим – достаточно покрыть элементы опалубки специальной водонепроницаемой пропиткой. Грубо говоря, использовать дополнительную гидроизоляцию.

Металлическая опалубка

Металлическая конструкция самая дорогая, но такая форма для заливки фундамента обладает большей жесткостью. Следовательно, стенки основания будут ровными. Кроме того, металлическую опалубку проще эксплуатировать – легко собирать и разбирать, можно использовать ее повторно.

Делают также комбинированные опалубки со стенками из металла и основой из дерева. А еще есть формы ля заливки, состоящие из железобетонных плит или готовых блоков из бетонной смеси.

Типы опалубки для фундамента по конструктивным особенностям

Опалубки для фундамента отличаются не только по материалу, используемому для их сооружения, но и по типу конструкции:

Разборно-переставная — для длительной эксплуатации. Это такая разборная конструкция, которая состоит из панелей. Ее собирают непосредственно на стройплощадке, а после заливки и застывания бетона – разбирают.
Подъемно-переставная – вариант для возведения стен и перекрытий здания. Она может быть, в свою очередь, объемно-переставной и предварительно разбираемой. Первый вид применяют для синхронной заливки и стен, и перекрытий. Второй – идеально подходит для того, чтобы строить высокие объекты. Башни, например. Конструкция выглядит так: каркас, блоки или щиты, навесные панели.
Катучая конструкция опалубки. Этот тип – оптимален для строительства различных тоннелей. Процесс происходит таким образом: монтируют опалубку, осуществляют заливку бетоном; когда смесь затвердела, опалубку перемещают на следующий участок тоннеля.
Скользящая. Принцип работы такой же, как и в случае с катучей конструкцией. Разница только в том, что перемещают ее по вертикали. Используют эту конструкцию для строительства высоких зданий.
Стационарная и ее применение. Такие формы для заливки уникальны, поэтому и одноразовые. Применить их еще раз не получится. Стационарные опалубки идут в ход при строительстве сложных зданий.
Несъемная.Она предназначена для одноразового использования. Такая конструкция применяется чаще всего. После заливки фундамента она остается его конструктивной частью и служит в качестве дополнительной теплоизоляции, а также своеобразным щитом для основания дома от негативных внешних воздействий.
Опалубка в виде блоков-форм. Это достаточно сложная конструкция и ее не разбирают после сооружения фундамента. Для повторного использования такую опалубку целиком перевозят на другую стройплощадку.

Аренда деревянной опалубки — РентаСтрой

Деревянная опалубка применяется для возведения стен, фундаментов, колонн и других элементов монолитного или железобетонного здания. Аренда деревянной опалубки является самым дешевым вариантом приобретения опалубочной системы. Древесина – это натуральный материал, который не только относительно других не особенно прочный, но также является водопроницаемым, что может нарушить состав бетона. Деревянная опалубка использовалась с древних времен. Для разового применения в условиях небольшой стройки она станет прекрасным выбором. Ее дешевизна сэкономит Ваши финансовые расходы.

Аренда деревянной опалубки цена

Низкая цена аренды деревянной опалубки не является показателем ее плохого качества. Это лишь говорит о небольшой себестоимости самого материала. Комплект деревянной опалубки состоит из щитов, палубы, стоек, рам, подкосов, крепежей и др.

Классификация опалубок:

По типу бетонируемых конструкций

Опалубка горизонтальных построек
Опалубка вертикальных построек

По типу ее конструкции

Мелкощитовая опалубка
Крупнощитовая
Блочная
Объемно-переставная
Скользящая
Горизонтально-перемещаемая
Подъемно-переставная
Пневматическая
Несъемная

По материалу

Из пиломатериала
С обшивкой из древесных пластиков
С обшивкой из фанеры

Аренда деревянной опалубки недорого

Компания «ПТК РентаСтрой» предоставляет своим клиентам большой выбор качественных, прочных опалубочных систем, изготовленных из современных материалов, при помощи высокотехнологичного оборудования. Заказчику предоставляется услуга доставки выбранных конструкций в любой регион России, монтаж и ремонт при необходимости. В случае если у Вас есть опалубка или строительные леса бу, в которых Вы больше не имеете необходимости, компания «ПТК РентаСтрой»приобретет их по умеренной цене. Осуществить аренду деревянной опалубки недорого не составит труда, т.к. древесина в отличие от других материалов наиболее дешевая.

Аренда деревянной опалубки в Москве

В Москве аренда деревянной опалубки все также распространена благодаря своей низкой стоимости. Щиты данного вида опалубочной системы имеют, как правило, размер в длину не больше шести килограмм, их вес – 70 кг. Это позволяет переносить и монтировать их двум рабочим, не используя при этом специальную технику. Щиты изготавливаются из досок. Их размеры варьируют: ширина – 150 мм, а ширина – 19-25мм или 40-50мм. Между собой эти доски фиксируются брусками или такими же досками. Следует помнить, что гвозди необходимо забивать таким образом, чтобы их шляпки были на той поверхности, что будет контактировать с бетоном. Желательно выбрать их длину таким образом, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. Если же это все-таки произошло, нужно согнуть острый конец, обезопасив поверхность щита. Компания «ПТК РентаСтрой»заботится о безопасности своих клиентов. Все оборудование здесь соответствует требованиям и нормативам. Оно отличается качеством и долголетием.

Критерии проектирования деревянной опалубки с формулами расчета для бетона

🕑 Время считывания: 1 минута

Деревянная опалубка обычно используется для строительства из-за простоты использования. Обсуждаются различные критерии проектирования деревянной опалубки и их расчет. Опалубка является существенным элементом временного строительства при возведении сооружений. Он обеспечивает необходимую поддержку до тех пор, пока бетонный элемент не достигнет необходимой прочности и не сможет выдержать собственный вес в дополнение к прилагаемым нагрузкам.Существуют различные материалы, например сталь, алюминий, волокнистый композит и дерево, из которых могут быть изготовлены опалубки. Производители могут производить стальные, алюминиевые и волокнистые композитные опалубки, и их можно использовать напрямую на основании информации и технических характеристик, предоставленных производителем. Однако деревянная опалубка, показанная на рисунке 1, может быть изготовлена на строительной площадке, но ее необходимо спроектировать должным образом. При проектировании деревянной опалубки необходимо учитывать разные критерии.В следующих разделах будут рассмотрены различные критерии проектирования опалубки.

Рис.1: Деревянная опалубка

Критерии проектирования деревянной опалубки для бетонных конструкций Ниже приведены различные критерии проектирования деревянной бетонной опалубки.

Поправочный коэффициент ASD для напряжений в пиломатериалах
Коэффициент габаритных размеров стержня
Коэффициент устойчивости балки
Фактор устойчивости колонны
Коэффициент продолжительности нагрузки
Коэффициент площади подшипника
Фактор влажности
Коэффициент плоского приложения
Коэффициент запаса прочности для аксессуаров опалубки
Коэффициент повторяемости использования элементов
Промышленные изделия из дерева
Поправочный коэффициент на напряжения фанеры

Поправочный коэффициент ASD для напряжений в пиломатериалах Национальный стандарт проектирования для деревянного строительства 2015 рекомендует различные поправочные коэффициенты для корректировки исходных расчетных значений (F) и, следовательно, для достижения допустимых расчетных значений ( F ‘) для напряжения изгиба, напряжения сдвига, напряжения опоры, напряжения сжатия и модуля упругости следующим образом: Следует отметить, что поправочные коэффициенты в скобках используются в случае элемента фермы.Помимо факторов, указанных в скобках, поправочные коэффициенты будут объяснены в следующих разделах.

Коэффициент габаритных размеров элемента Этот фактор обозначается как ( C _f ), и испытаниями продемонстрировано, что размер элемента, который должен быть сконструирован, влияет на напряжение, вызывающее отказ. Поэтому следует учитывать размер элемента, и это можно сделать, умножив основные значения изгиба и сжатия на размерный коэффициент.

Коэффициент устойчивости балки для конструкции деревянной опалубки Национальная проектная спецификация содержит рекомендации относительно значения коэффициента устойчивости балки ( C _L ). В случае, когда край сжатия прямоугольного изгибаемого элемента нестабилен, коэффициент устойчивости балки рассчитывается в соответствии с уравнением, приведенным в NDS 3.3.3.8. Более того, национальная спецификация проекта рекомендует, чтобы значения коэффициента устойчивости балки для пиломатериалов можно было принять равным 1, исходя из состояния боковой опоры и глубины элемента с соотношением, указанным в Таблице-1. Таблица-1: Коэффициент устойчивости балки в зависимости от отношения глубины к ширине и условий боковой поддержки

Отношение глубины к ширине, b? D	Состояние боковой поддержки	*Коэффициент устойчивости балки ( C _L* )**
b> = d <2	Боковая поддержка не требуется	1
4> = б / д> 2	Концы опалубки должны поддерживаться гвоздями или перемычками, сплошными блокировками на всю глубину или другими средствами	1
5> = б / д> 4	Сжимаемая кромка элемента должна оставаться в положении, подходящем по всей длине, чтобы предотвратить боковое смещение, а также не допускать деформации в конечной точке опоры элемента	1
6> = б / д> 5	Обжимная кромка элемента должна удерживаться на своем месте с помощью чернового пола или других средств, следует избегать бокового смещения в конечной точке опоры, а на расстоянии 20 см должны быть предусмотрены перемычки или диагональные поперечные связи или сплошной блок на всю глубину.	1
7> = б / д> 6	Для предотвращения вращения необходимо поддерживать не только точку концевого подшипника, но и удерживать оба края сжатия элемента в исходном положении	1

Коэффициент устойчивости колонны для проектирования деревянной опалубки Коэффициент устойчивости колонны, обозначаемый как ( C _p ), определяется в соответствии с положениями национального стандарта проектирования.Значение коэффициента устойчивости колонны принимается равным 1, если боковое смещение сжимающего элемента предотвращается во всех направлениях за счет обеспечения опор по всей длине элемента. Однако, если такие элементы, как опоры или распорки, скорее всего, выйдут из строя из-за продольного изгиба вместо раздавливания, коэффициент устойчивости колонны снижает допустимое напряжение сжатия, параллельное естественным линиям (волокнам) в древесине. Следующее уравнение используется для вычисления коэффициента устойчивости колонны. Где: F _c *: эталонное расчетное значение сжатия, параллельное естественной линии на древесине (фактуре), умноженное на применимый поправочный коэффициент, кроме C _p , см. Раздел 2.3 национальных технических условий на деревянное строительство c : принимается равным 0,8 для пиломатериалов, 0,85 для круглых деревянных столбов и слоев и 0,90 для конструкционных клееных пиломатериалов, конструкционных композитных пиломатериалов и поперечно-клееных пиломатериалов. F _cE : вычисляется путем применения следующих выражений Где: l _e : эффективная длина l _e? D : это наибольший коэффициент гибкости относительно возможной оси продольного изгиба и обычно не превышает 50, за исключением короткой нагрузки во время строительства, и в этом случае он может достигать 75.

Коэффициент продолжительности нагрузки при проектировании деревянной опалубки Испытаниями продемонстрировано, что предельная нагрузка, которую несет древесина в течение короткого периода времени, значительно превышает максимальную нагрузку, которую выдерживает древесина в течение нормальной продолжительности. Это свойство древесины регулируется с помощью коэффициента продолжительности нагрузки. В таблице 2 представлен коэффициент продолжительности нагрузки для определенной совокупной максимальной продолжительности нагрузки. Следует отметить, что коэффициент продолжительности нагрузки для большинства опалубок принимается равным 1.15, но если различные части опалубки повторно используются в течение большей совокупной продолжительности, то коэффициент продолжительности нагрузки необходимо соответственно уменьшить для опалубки. Таблица-2: Коэффициент продолжительности нагрузки, используемый для предоставленной совокупной максимальной продолжительности нагрузки

Продолжительность загрузки	Коэффициент продолжительности нагрузки, C _D
Продолжительность нагрузки> 10 лет	0,9
2 месяца <продолжительность загрузки? 10 лет	1.0
7 дней <продолжительность загрузки? 2 месяца	1,15
Продолжительность нагрузки <7 дней	1,25
Ветер / землетрясение	1,6
Удар	2,2

Коэффициент несущей поверхности для проектирования деревянной опалубки Этот коэффициент используется для увеличения расчетных значений сосредоточенной нагрузки на древесину, перпендикулярную волокнам или естественным линиям древесины.Согласно национальным проектным требованиям для деревянных конструкций коэффициент площади опоры применяется к опорам любой длины на конце элемента и ко всем опорам длиной 6 дюймов или более в любом другом месте. Если вышеуказанные условия достигнуты, коэффициент вычисляется по следующей формуле, в противном случае он равен 1. Где: l _b : длина опоры параллельна структуре древесины.

Коэффициент влажности Если древесина потеряет около тридцати процентов влажности, ее прочность возрастет.Основные расчетные значения установлены для древесины с влажностью девятнадцать процентов или меньше. Однако это содержание влаги может быть увеличено, поскольку древесина может подвергаться воздействию внешних условий. В этом случае необходимо применить коэффициент влажности для корректировки расчетных значений.

Коэффициент плоского применения Когда древесина толщиной от 50,8 до 101,6 см подвергается нагрузке на ее широкую поверхность, она отклоняется вокруг слабой оси. В этой ситуации напряжение, вызывающее отказ, будет немного больше.Следовательно, коэффициент использования плоской поверхности ( C _fu ) используется для корректировки основных расчетных значений напряжения изгиба. В таблице 3 приведены коэффициенты плоского использования. Таблица-3: Единый коэффициент использования

Ширина, мм	Толщина
	50,8 мм и 76,2 мм	101,6 мм
50,8 и 76,2	1	—
101,8	1,1	1
127	1.1	1,05
152,4	1,15	1,05
203,2	1,15	1,05
254 и шире	1,2	1,1

Фактор безопасности для принадлежностей для опалубки Подвески, анкеры и стяжки — это примеры аксессуаров, которые используются при опалубке. Эти аксессуары обычно изготавливаются из стали, а предельная или допустимая прочность таких инструментов указывается производителями.Итак, если указан предел прочности, то его следует умножить на коэффициент запаса прочности, чтобы получить допустимую прочность. Минимальные коэффициенты безопасности для аксессуаров приведены в ACI 347-04 и показаны в таблице 4. Таблица-4: Минимальный коэффициент безопасности, используемый для дополнительной опалубки

Принадлежность	Тип конструкции	Коэффициент запаса прочности
Форма стяжки	Все приложения	2
Опалубка	Все приложения	2
Анкер-форма	Опалубка, поддерживающая вес формы и только давление бетона	2
Анкер-анкер	Опалубка поддерживает вес, бетон, рабочую нагрузку конструкции и удары	3
Анкерные вставки для опалубки	Сборная железобетонная панель при использовании в качестве опалубки	2

Коэффициент повторяемости использования элемента Расчетные значения изгиба умножаются на коэффициент многократного использования, если минимум три пиломатериала толщиной 5.От 08 см до 10,18 см используются как планки, балки, стойки, стропила, настил или другие аналогичные элементы с максимальным расстоянием 60,96 см, соединенные друг с другом элементом, способным выдерживать расчетные нагрузки. Настил, обшивка, черный пол — примеры элементов, которые могут выдерживать и распределять расчетную нагрузку, могут использоваться для соединения пиломатериалов. Как правило, используется коэффициент многократного использования 1,15.

Промышленные изделия из дерева Существуют различные промышленные изделия из дерева, которые могут быть использованы при строительстве опалубки, например, клееный брус (рис. 2 и рис. 3), пиломатериалы из параллельных прядей (рис. 4 и 5), клееные пиломатериалы (рис. 6).

Рис.2: Клееный брус

Рис.3: Клееный брус, используемый для создания опалубки

Рис.4: Пиломатериалы из параллельных прядей

Рис.5: Брус с параллельными прядями, используемый в опалубке

Рис.6: Клееный брус

Поправочный коэффициент для напряжений фанеры Существует три регулирующих фактора, а именно: продолжительность нагрузки, влажное использование и коэффициент опыта, которые применяются к значениям допустимых напряжений, предоставленным ассоциацией Engineered Wood.Коэффициент продолжительности нагрузки такой же, как и для древесины, при этом как опыт, так и коэффициент влажного использования учитываются в допустимом напряжении фанеры. Подробнее: Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве Соображения при проектировании бетонной опалубки — Основа для проектирования бетонной опалубки Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку Время снятия опалубки и технические характеристики Измерение опалубки Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д. Контрольный список безопасных методов опалубки

Бетонные опалубки — сталь vs.Дерево

Опалубка — необходимая часть любого строительного проекта по формованию бетона. В отрасли, которая продолжает развиваться, рекомендуется периодически переоценивать используемые вами формы и методы, чтобы определить, являются ли они лучшим выбором для максимизации прибыльности компании. Если вы подумываете об инвестициях в стальные формы, нет лучшего времени, чем настоящее, для поиска бетонных форм для продажи. Взгляните на требования к хорошей форме и сравните некоторые преимущества стальных форм перед деревянными.

Качество хорошей опалубки

Независимо от материала опалубка хорошего качества должна удовлетворять некоторым основным, необходимым компонентам, чтобы гарантировать безопасность работы и прибыльность.

Опалубка должна быть как можно более легкой, чтобы не перегружать рабочих или оборудование во время работы. Материал опалубки должен противостоять короблению, как из-за элементарного воздействия, так и из-за методов крепления. Стыки должны быть плотными, чтобы не допустить просачивания. Наконец, формы должны быть съемными в желаемой последовательности и подходящими для многократного использования.

Деревянная опалубка

Многие строительные площадки и предприятия используют деревянные формы, потому что они дешевле в краткосрочной перспективе. Из-за своей склонности к деформации, усадке и набуханию древесина — далеко не идеальный выбор для более крупных и трудоемких работ. Деревянная опалубка должна быть надежно и эффективно закреплена, что может быть проблематичным на больших строительных площадках. Время, затрачиваемое на резку и сверление деревянных форм, может повлиять на затраты на рабочую силу, что может компенсировать более низкую стоимость материала. Примечательно, что деревянную опалубку можно использовать только пять-десять раз, прежде чем ее придется выбросить и заменить, что делает ее плохим выбором для компаний, которые выполняют многочисленные строительные проекты по формованию.

Стальная опалубка

Стабильность и долговечность до 2000 рабочих циклов при правильном уходе делают стальную опалубку эффективным долгосрочным решением для нужд строительства. Проблемы со здоровьем и безопасностью можно уменьшить с помощью стали, поскольку она имеет встроенные в систему элементы безопасности. Стальная опалубка не коробится и не впитывает влагу из залитого бетона, что снижает вероятность исправления ошибок после удаления формы. Конструкция стальной опалубки позволяет легко снимать ее в желаемом порядке.

Лучший выбор для бетонных опалубок

Переход с деревообрабатывающего оборудования на стальное формовочное оборудование повысит прибыльность вашей работы на долгие годы. Forming America продает качественное формовочное оборудование, как новое, так и отремонтированное, гарантируя, что покупка вашей формы будет в рамках бюджета. Доступны многочисленные варианты, включая формы телефонных трубок, групповые системы и односторонние / слепые системы. Мы также поставляем множество типов стяжек, крепежа и аксессуаров для соединения с вашими стальными формами.Благодаря консультациям и доставке на место вы не ошибетесь с Forming America.

Позвоните Forming America сегодня по телефону 1-888-993-1304, чтобы получить необходимую вам опалубку.

Опалубка

— Designing Buildings Wiki

Опалубка — это термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формуется бетон. Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но также может быть изготовлена из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

В то время как опалубка — это широкий термин, который используется в отношении процесса формования с использованием самых разных материалов, опалубка — это термин, который часто используется для обозначения процесса использования фанеры для формования формы.

Опалубка — это, пожалуй, самый популярный тип опалубки , который обычно изготавливается на месте из древесины и фанеры. Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, который должен быть водостойким. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени.Он используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на производство многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для устройства дорожек или опалубки. Доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволит добиться аккуратной отделки бетона.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку они оба влияют на оказываемое давление.

Опалубка Стороны должны быть способны противостоять гидростатическому давлению влажного бетона, которое упадет до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и твердения.

Опалубка Основание или перекрытие должно выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого застывшего бетона.

Как только бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно ударить (снять). Минимальное значение 5 Н / мм2 рекомендуется во всех случаях при ударе по вертикальной опалубке , чтобы не повредить прочный бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и контроля необходимы для обеспечения высоких стандартов и внешнего вида получаемой бетонной конструкции.

Опалубка и опалубка в различных формах будут поддерживаться опалубкой. Это относится к столбам, стабилизаторам или другим элементам, которые удерживают опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложные работы.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне.Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения. Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера колонны для заливки. В качестве средства поддержания минимальной толщины материала опалубки используются горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) с одинаковыми центрами для пакетного заполнения и в разных центрах для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головка опалубки колонны может использоваться для поддержки балки , опалубка , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, она может сделать опалубку сложной. Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже воротник опалубки может быть зажат вокруг литой колонны, чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Пластиковая опалубка многоразового использования обычно используется для быстрой заливки бетона.Опалубка собирается либо из блокирующих панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка из-за требований к сборке, и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового жилья.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции.Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Запатентованные системы используются для поддержки вертикальной опалубки во время затвердевания бетона, состоящего из ряда труб и стяжек.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
Способен сохранять свою форму за счет надежной опоры и подпорки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
Должны быть удалены в различных частях без повреждения бетона.
Использованный материал пригоден для повторного использования.
Должен быть установлен точно на нужную линию.
Максимально легкий.
Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
Должен опираться на твердое основание.

[править] Внешние ссылки

BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного расчета ложных работ (BSI 2011).

Опалубка

— Designing Buildings Wiki

Опалубка — это, пожалуй, самый популярный тип опалубки , который обычно изготавливается на месте из древесины и фанеры. Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, который должен быть водостойким. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени. Он используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на производство многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения.Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Головка опалубки колонны может использоваться для поддержки балки , опалубка , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, она может сделать опалубку сложной.Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже воротник опалубки может быть зажат вокруг литой колонны, чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Пластиковая опалубка многоразового использования обычно используется для быстрой заливки бетона. Опалубка собирается либо из блокирующих панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка из-за требований к сборке, и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового жилья.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции. Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
Способен сохранять свою форму за счет надежной опоры и подпорки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
Должны быть удалены в различных частях без повреждения бетона.
Использованный материал пригоден для повторного использования.
Должен быть установлен точно на нужную линию.
Максимально легкий.
Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
Должен опираться на твердое основание.

[править] Внешние ссылки

BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного расчета ложных работ (BSI 2011).

Опалубка

— Designing Buildings Wiki

Опалубка — это термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формуется бетон.Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но также может быть изготовлена из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

Опалубка — это, пожалуй, самый популярный тип опалубки , который обычно изготавливается на месте из древесины и фанеры.Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, который должен быть водостойким. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени. Он используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на производство многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для устройства дорожек или опалубки.Доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволит добиться аккуратной отделки бетона.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения.Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Головка опалубки колонны может использоваться для поддержки балки , опалубка , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, она может сделать опалубку сложной.Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже воротник опалубки может быть зажат вокруг литой колонны, чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Пластиковая опалубка многоразового использования обычно используется для быстрой заливки бетона. Опалубка собирается либо из блокирующих панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка из-за требований к сборке, и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового жилья.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции. Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
Способен сохранять свою форму за счет надежной опоры и подпорки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
Должны быть удалены в различных частях без повреждения бетона.
Использованный материал пригоден для повторного использования.
Должен быть установлен точно на нужную линию.
Максимально легкий.
Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
Должен опираться на твердое основание.

[править] Внешние ссылки

BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного расчета ложных работ (BSI 2011).