Опалубка своими руками — как сделать, и зачем она нужна?

Опалубка — это временная или чаще постоянная конструкция, которая возводится под заливку бетоном фундамента, перекрытий, стен и т.д. Сама форма может изготавливаться из фанеры, металла, дерева или даже подручных средств.

Зачем нужна опалубка?

Главная задача опалубки – служить каркасом для будущего фундамента и не дать бетону растекаться, чтобы придать конструкции монолитность. Временная опалубка после затвердевания бетонной смеси полностью демонтируется, а постоянная служит частью конструкции.

Опалубка должна быть надежной, чтобы сохранять прочность фундамента будущего здания, правильно выверенной формы и хорошо закреплена в грунте. Чаще всего используют именно деревянную опалубку, из-за соотношения цены и КПД. Дерево доступно практически любому бюджету, просто монтируется и демонтируется, за счет чего вы можете сделать опалубку своими руками, и сэкономить на аренде. При возведении ответственных промышленных объектов обязывает в строительстве использовать металлические конструкции, а в условия низких температур и влажного климата отлично подходит пенополистирол.

Как сделать своими руками

Опалубка своими руками, рассмотрим на примере ленточного фундамента. С помощью колышков и веревки очерчивают необходимый периметр, подготавливают грунт и роют в его поверхности траншею. Глубоко вбитые колья укрепляют брусками, это служит своего рода основой для будущих подпорок. Доски толщенной примерно 30мм с помощью брусьев сбивают в специальные щиты. Размер щитов должен быть равен высоте заливки бетона. Необходимо делать максимально точную и плотную подгонку, без расхождения и щелей, чтобы бетонная смесь держалась максимально выровнено, а так же следить за соответствием всех размеров. Когда щиты подготовлены, их прибивают гвоздями к кольям и брусьям. Верхняя часть деревянных брусьев, в свою очередь, укрепляется с помощью подпорок, высота которых выше самого фундамента с упором в грунт и верхнюю часть брусьев. Из катанки изготавливают перемычки и дополнительно связывают всю конструкцию для увеличения её устойчивости.

Что может произойти, если не правильно делать опалубку?

Если безответственно подойти к сооружению опалубки, можно получить расслоение бетонной конструкции, деформации общих параметров и пропорций полученного монолита, что повлечет за собой существенные погрешности в расчетах строительства всего объекта и поставит под угрозу все дальнейшие манипуляции.

Как рассчитывают объем?

После возведения опалубки, необходимо рассчитать точное количество бетонной смеси, которую необходимо залить для будущего фундамента. Если известно какой будет типа сооружения и его размеры (высота, ширина, общая длина основания), рассчитать кубатуру бетона под ленточный фундамент не составит труда. Чаще всего ширина фундамента не меньше чем 30см, высота наземной части от 40см а глубина 150-200см.

Формула расчета выглядит так:

V=h*b*l, где:

V – объем раствора в м3;

h – высота в м;

b – ширина в м;

l – длина ленты в м.

Опалубка своими руками — это просто и выгодно. В дачном строительстве практически любой может позволить себе, сделать опалубку из того что есть. Главное в этом деле, соблюдать нормы и правильно производить замеры.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента — это конструкция из досок, распорок и упоров, которая используется для придания формы бетонным и железобетонным изделиям. С точки зрения строительства, эта система необходима для заливки фундаментов всех типов, но самые большие конструкции требуются для ленточно-монолитных фундаментов.

Опалубка также используется для создания арматурных поясов в кладке стен из строительных блоков. В этих же зданиях часто требуется армирующая полоса в верхней части для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Она также формируется с помощью опалубки. В нашей статье мы остановимся на том, что представляет собой сборка опалубки для ленточного фундамента.

Особенность конструкции

Опалубка для ленточных фундаментов является самой большой из возможных вариантов. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон. При строительстве большого здания с большим количеством перегородок стоимость материалов для опалубки фундамента будет очень значительной. Особенно с глубоким залеганием фундамента.

Сборка опалубки

При сборке опалубки своими руками важно, чтобы доски были прочными: они должны будут удерживать массу бетона до его застывания. Размеры опалубочных плит зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, и мы сами определяем длину каждой панели, обычно от 1,2 до 3 м.

Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 метров. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы она точно сидела на разметке фундамента (не забудьте учесть толщину панели).

Как сделать опалубку для фундамента из досок? 

1. При изготовлении опалубки из досок нарежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их между собой гвоздями или саморезами. Если используются гвозди, их вбивают с внутренней стороны доски и загибают за балки. С саморезами проще работать: их не нужно гнуть, так как они обеспечивают плотное соединение элементов благодаря резьбе. Они прикручиваются к внутренней стороне плиты (той, которая будет обращена к стене фундамента).
2. Закрепите первую и последнюю стойки на расстоянии 15-20 см от края. Между ними, на расстоянии 80-100 см, размещаются дополнительные доски. Чтобы было удобно устанавливать опалубочные элементы, сделайте два или три бруса (по краям и в середине) на 20-30 см длиннее. При установке их затачивают и вбивают в землю.
3. Фанерные или ОСБ-панели устанавливаются на каркас из балок. Во время установки важно укрепить углы. Они являются самым слабым местом в этой конструкции. Они могут быть усилены металлическими уголками.

Установка опалубки

Если панели состоят из нескольких длинных балок, их следует выровнять в соответствии с линиями разметки. Сложность заключается в том, что они должны быть одновременно выровнены по вертикали. Для крепления можно использовать размеченную и вертикально выровненную планку. При установке плоскость плит должна быть заподлицо с ними.

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотненным и выровненным по горизонтали), выравнивание плит по горизонтали должно быть простым. Старайтесь не вбивать их слишком сильно: потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня засыпки. Не должно быть зазоров, раствор не должен течь.

После точной подгонки возьмите спиртовой уровень и ведите по другому краю доски до тех пор, пока верхний край не станет ровным. Следующая панель позиционируется относительно предыдущей: они должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без длинных балок, закрепите балку на дне траншеи по линии, обозначающей обрешетку, чтобы она служила упором. Панели укладываются на него, а затем фиксируются распорками.

Стойки и упоры

Устройство опалубки для ленточного фундамента требует надежное крепление внутри и снаружи. Раскосы устанавливаются снаружи. Они должны располагаться на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Особое внимание следует уделить углам: здесь раскосы должны располагаться с обеих сторон. Если высота доски более 2 метров, то одной линии стоек недостаточно. В этом случае изготавливают по меньшей мере два слоя стоек: верхний и нижний.

Расстояние между двумя противоположными досками также должно быть стабилизировано. Для этого используются арматурные штыри диаметром 8-12 мм, металлические распорки и гайки соответствующего диаметра. Колышки укладываются в два слоя, один сверху, другой снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Внутреннее расстояние между досками, равное проектной ширине обрешетки, фиксируется отрезками пластиковых трубок. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка осуществляется следующим образом:

1. Просверлите отверстия в обоих дисках с помощью длинного сверла.
2. Между ними помещается кусок трубы.
3. Вставляются колышки.
4. Устанавливаются металлические пластины (они предотвратят разрыв шипа через материал плиты).
5. Гайки навинчиваются и затягиваются.
6. Два или, желательно, три человека должны работать вместе. Один человек внутри устанавливает трубы между досками, а другой устанавливает нагели и закручивает гайки.
7. При демонтаже опалубки сначала необходимо открутить гайки и вынуть шпильки, затем снять откосы и упоры. Демонтированные панели удаляются. Их можно использовать повторно.

Как сделать опалубку для цоколя своими руками

Если вы думаете, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо следовать рекомендациям специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно верным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то наиболее приемлемым вариантом является изготовление опалубки. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Материалы для опалубки

Если вы задались вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенным вариантом для этого является обрезная доска. Используется в том числе и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, предпочтительны щиты.

Особенность самодельной опалубки

При сборке щитов с помощью обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть щелей, это исключительно вытекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочитаете использовать гвозди, а поперечные планки следует использовать для укрепления щитов и не давать им расходиться. Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, сделает работу правильной. Щиты нужно сбить изнутри, а с обратной стороны загнуть гвозди. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке панелей, от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Рекомендации по установке щитов

Если серьезно задуматься над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом . Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их применение предполагает нарезание резьбы в древесине, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Отличается прочностью и надежностью. Исправьте положение элементов опалубки с помощью уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить простым строительным уровнем, при этом для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидравлический уровень.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку под ленточный фундамент, задумываются еще и над тем, как выполнить работы по демонтажу. Осуществить эти манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала возможно использование не только дерева, но и алюминия, т.к. а также стальные листы, и могут быть объединены. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что облегчает процесс сборки и разборки опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций. В этом случае возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставлены деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для фундамента, как сделать такую ​​конструкцию самостоятельно, важно знать, ведь иначе не избежать ошибок. При установке опалубки необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, разъемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались щели от 1 до 5 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно вбить рейки. Для обвязки стен опалубки можно использовать катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы думаете, как правильно сделать опалубку для фундамента, то нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, формировать ее нужно так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для применения несъемной опалубки

Если вы сами будете изготавливать опалубку для фундамента, как сделать ее самостоятельно, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы используете опалубку такого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенопласт хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является полностью безопасным.

Особенности конструкции несъемной опалубки

Для производства работ с применением пенополистирола или арболита блоки должны соединяться при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого ее останется только залить бетоном. Такая опалубка используется, как правило, для строительства домов с небольшой этажностью.

Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.

Формование бетонных столешниц – методы и материалы для изготовления форм

Первоначально эта статья была опубликована в журнале Concrete Decor Magazine, но мы хотели поделиться ею и с вами, потому что считаем, что это полезно!

Успешное формирование бетонных столешниц и других креативных архитектурных бетонных элементов включает в себя обычные методы обработки дерева, скульптуру, тщательное планирование и небольшую умственную гимнастику.

Мы многого требуем от такого скромного предмета, как коробка. Формы или формы, которые мы изготавливаем для наших бетонных творений, — это устройства, которые создают форму и текстуру бетона, который мы делаем. Без форм наш бетон был бы бесформенным.

Формы выполняют множество функций помимо простого удержания бетона. Опалубка определяет точность и отчасти качество отливки. Хорошо сделанные формы создают прямые линии, плавные изгибы и прямые углы и обеспечивают легкую и легкую установку. Хорошие методы формования могут повысить эффективность, повысить прибыль и сократить количество используемого и выбрасываемого материала. И, наконец, опалубка часто является средством, с помощью которого мы изучаем и удовлетворяем наше творчество, поскольку формы — это также вещи, которые мы делаем своими руками.

Основы опалубки
Самая простая опалубка, которую мы используем, представляет собой простую прямоугольную коробку с четырьмя сторонами и опорную плиту для фундамента. Процесс построения для определения размера и формы начинается с шаблона кухонной столешницы, чертежа или набора планов предмета мебели или отдельно стоящего островка. Как правило, опорная плита имеет точный размер и форму готовой бетонной детали.

Размер готового ящика определяется желаемой толщиной плиты, толщиной формообразующего материала и способом крепления боковин к ящику. Например, большая часть меламина имеет толщину ¾ дюйма (или 0,75 дюйма), или 19мм толщиной. Если столешница имеет толщину 2 дюйма, то внутренняя часть форм имеет глубину 2 дюйма, но четыре стороны, образующие стенки формы, имеют высоту 2,75 дюйма. Это означает, что стороны оборачиваются вокруг опорной плиты снаружи, что позволяет легко прикрепить стороны с помощью винтов, просверленных перпендикулярно.

В качестве альтернативы, базовую пластину можно сделать больше, чем желаемая деталь, а боковые стороны прикрепить к ней сверху с помощью столярных изделий с карманными отверстиями.

Шуруп с потайным отверстием

Шуруп с потайным отверстием — это специальные шурупы для дерева, используемые в столярных изделиях с потайным отверстием. Однако эти универсальные винты можно использовать и для обычного крепления. Что делает их полезными, так это то, что нижняя сторона головы плоская. Зенковка не требуется, и чрезмерное затягивание винта только выбивает просверленное отверстие, тогда как чрезмерное затягивание обычного винта с плоской головкой (имеющего коническую нижнюю сторону) приведет к трещине в опалубке.

Обратите внимание: несмотря на то, что эти шурупы являются саморезами, важно предварительно просверлить опалубку. Ввинчивание шурупа в непросверленный меламин приведет к вздутию или расщеплению материала. Выпуклости на поверхности меламина будут создавать ямки на поверхности литого бетона. Это будет очень заметно, если они появятся вдоль переднего края столешницы.

Чтобы использовать технику карманных отверстий, вы сначала используете кондуктор для сверления отверстия для карманного винта, как показано на этой фотографии:

Использование кондуктора для сверления отверстия для карманного винта на этой странице показана завершенная форма с использованием техники прикрепления сторон к верхней части опорной плиты большого размера с использованием столярных изделий с карманными отверстиями.

Формовочные материалы
На то, из чего изготавливаются формы, влияет множество факторов, не последним из которых является окончательный внешний вид, требуемый заказчиком. Выбор опалубочного материала, а также процесс и аккуратность сборки опалубки зависят и существенно влияют на внешний вид готового бетона.

Точность и качество опалубки для цементно-кремовой отделки отличаются (и выше) от тех, которые необходимы для бетона с открытым заполнителем. Уравновешивание потребностей в безупречной опалубке и скорости, возможности повторного использования и экономичности — это запутанный путь, по которому мы все идем, решая, из чего сделаны наши формы и как они построены.

За немногими исключениями, две основные характеристики, важные для большинства материалов для опалубки, включают водонепроницаемость и отсутствие реакции с бетоном. Опалубка не должна изменяться и деформироваться ни во время заливки, ни после затвердевания. Он должен сохранять нужную форму под тяжестью бетона во время заливки и после нее.

Другими полезными характеристиками являются доступность и сила.

Меламин
Формы могут быть изготовлены из самых разных строительных материалов, и одним из наиболее часто используемых является меламин (который относится к твердому водонепроницаемому покрытию, наносимому на ДСП). Меламин используется в конструкции шкафов, часто для каркаса и стеллажей.

Преимущество меламина в том, что он дешев, легко доступен и хорошо подходит для многих применений. Одним из его основных недостатков является то, что его сердцевина из ДСП, которая придает листам структуру, чувствительна к влаге. Это делает важным изготовление опалубки и гидроизоляцию швов.

Потеря влаги из бетона приводит к обесцвечиванию, когда водоцементное отношение цементного теста падает вблизи негерметичного шва, а бетон в этой зоне приобретает другой оттенок (часто более темный). Кроме того, влага, поглощаемая ДСП, вызывает набухание сердцевины. Иногда вздутие происходит быстрее, чем бетон схватывается и набирает прочность, поэтому вздувшаяся опалубка деформирует бетон при схватывании.

Другим недостатком меламина является недостаточная прочность. Если твердое покрытие поцарапается, внутрь может проникнуть влага, что вызовет описанные выше проблемы с влажностью.

Сталь
Сталь часто используется для многофункциональной опалубки, обычно в виде литейных столов со стальным верхом, а также стального уголка в качестве краевых форм. Использование стали для опалубки лучше всего работает, когда вы не пытаетесь получить отделку из литого цементного крема. Обнажение заполнителя естественным образом удаляет текстуру поверхности в процессе шлифования, как и хонингование для создания отделки «соль и перец».

Сталь может быть горячекатаной, холоднокатаной, углеродистой или нержавеющей. Холоднокатаная сталь лучше подходит для бетона, который не требует значительной обработки после заливки, потому что сталь имеет лучшие допуски на размеры и имеет более гладкую текстуру поверхности. Горячекатаная сталь подходит для бетона, который будет шлифоваться или будет иметь обнаженный заполнитель, потому что горячекатаная сталь все еще имеет прокатную окалину (темно-серовато-синяя поверхность), оставшуюся от сталелитейного завода. Это оставляет более текстурированную поверхность на бетоне.

Как для нержавеющей, так и для простой углеродистой стали требуется разделительный состав. Многие коммерческие разделительные составы, предназначенные для стали, включают в себя антикоррозионный агент, который предохраняет голую сталь от ржавчины. Обычная углеродистая сталь будет ржаветь, если ее не защитить, но она дешевле, чем нержавеющая сталь.

Пена
Пена представляет собой универсальный и распространенный формовочный материал, особенно изоляционная пена (обычно розовая или синяя в США). Поскольку он довольно плотный, его можно легко резать, шлифовать, фрезеровать и формировать. Это отличный материал для кривых, блоков и нестандартных молдингов.

Пена – очень хороший материал для облицовки мойки под столешницу. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко удалить после заливки, не опасаясь растрескивания бетона во время извлечения блокаута. Некоторые люди оборачивают гладкую ленту снаружи блока из пенопласта, чтобы получить более глянцевую поверхность отливки, а другие оставляют пенопласт голым.

Пена может использоваться для создания изогнутой формы столешницы. Бетон будет залит внутрь отверстия в пенопласте.

Формирование кривых
Кривые в бетоне можно формировать различными способами. Пену можно разрезать и отшлифовать практически до любой формы, так что в этом отношении она очень универсальна. Но листы пенопласта бывают только определенной толщины, и хотя склеивание и укладка пенопласта для создания более толстых секций возможны, устранение зазоров и швов между слоями является более сложной задачей.

Гибкие полоски из тонкого материала можно согнуть в дугу. Меламин будет гнуться до некоторой степени, но для более жестких изгибов может потребоваться пластик. Ламинат хорошо поддается изгибу, но для его поддержки требуется подкладочный материал. Часто гибкая фанера или даже пенопласт служат опорой для удержания тонкого листа ламината на одном уровне. Либо ламинат можно прикрепить к жестким боковым пластинам с помощью шипов размером 2 на 4, расположенных за листом ламината.

Хорошие пластмассы для литья включают, среди прочего, акрил, поликарбонат, ламинат, полиэтилен высокой плотности и полистирол. Обычно пластик дает гладкие поверхности, которые практически не требуют обработки.

Заключение
Другие формообразующие материалы включают резину, стекловолокно, оверлей высокой плотности и формуль. Полное объяснение всех возможных формовочных материалов и методов заняло бы целую книгу. Наиболее важными составляющими успеха при формировании столешниц и других архитектурных бетонных элементов являются точность и творческий подход. «Думайте нестандартно» при создании формы «коробки»!

Здесь участники класса формируют выемку раковины из пенопласта на фрезерном столе, чтобы она соответствовала деревянному шаблону отверстия раковины.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о формовании бетонных столешниц (а также о любом другом этапе!) см.