Монолитные и кирпичные цоколя, основные плюсы и минусы.

Какой выбрать цоколь для дома?  Кирпичный или бетонный? После выбора типа фундамента, а лучше перед заливкой фундамента, Вам стоит задуматься о том, будет ли Ваш цоколь монолитным или кирпичным, так как зачастую выбор типа фундамента зависит от типа цоколя.

В последнее время в Белгороде большую популярность приобретают цоколя из монолитного бетона, вытесняя кирпичные и комбинированные цоколя.

Давайте же разберем основные виды цоколей, их достоинства и недостатки. Для Белгорода характерны три вида цоколей:

1) Цоколь из красного фундаментного кирпича.

2) Монолитный цоколь из бетона.

3) Комбинированный цоколь кирпич\блок СКЦ.

Если Вас интересует изготовление монолитного цоколя в Белгороде, перейдите в другой раздел нашего сайта: http://stroyprogress31.ru/products/cokol-iz-betona-monolit

1) Цоколь из красного керамического кирпича. Данный вид строительства цоколей является наиболее популярным для Белгорода, что объясняется традиционностью такого строительства.

Фундаментный кирпич легко купить, самосвалы с кирпичем стоят фактически на каждом въезде в зону ИЖС,а за возведение цоколей с удовольствием берутся строительные бригады. Так почему же все больше и больше людей выбирают монолитные цоколя? Все дело в качестве кирпича, которое в последнее время начало резко падать, кроме того зачастую приходится наблюдать и низкое качество работ, производимых строителями. Ведь опытные квалифицированные каменщики никогда не будут экономить раствор и умеют правильно перевязывать кирпич в кладке. Со временем такой некачественный кирпич начинает разрушаться, расслаиваться, доставляя массу неприятных эмоций и расходов.

Избежать этого можно, используя качественный кирпич, который в свою очередь стоит дороже. Так же я рекомендую Вам особое внимание выбору строительной бригады, ведь кроме перевязки, в кладке нужно учитывать необходимость гидроизоляции, т.к кирпич довольно сильно «тянет влагу».

Конечно, у кирпичного цоколя есть одно неоспоримое преимущество- кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном и блоками СКЦ.

Кроме того, керамический кирпич незаменим при возведении эркеров, сложных фигур при строительстве высоких цоколей, выше 1 м.

2) Монолитный бетонный цоколь. Главными плюсами монолитных цоколей являются более низкая цена и неоспоримо более высокая прочность цоколя. Если Вы выбрали свайно-ленточный фундамент для своего дома, то я рекомендую Вам именно этот тип цоколя, так как это даст гарантированную прочность основы Вашего дома. Однако, здесь нужно быть особенно внимательным при выборе строительной бригады, ведь ошибка при подготовке опалубки может привести к плачевным последствиям. Не раз приходилось наблюдать раздавленные опалубки- это и является основной причиной, почему строители избегают монолитного строительства. Кроме того, экономии и повышения качества можно достичь, если у строительной бригады имеется собственная щитовая опалубка. Обычно профессиональная бригада приезжает к Вам на объект со своей опалубкой и расходным материалом, заливает цоколь ровно в ноль, через несколько дней снимает ее и Вы любуетесь качественной работой. В монолитном цоколе так же, как и в фундаменте используется арматура — 2 или 4 жилы, в зависимости от высоты цоколя. Бетон рекомендуется использовать фракции 5-20, так как он обладает более высокой удобоукладываемостью. Более низкая теплопроводность обычно не проявляет себя, но всегда есть возможность утеплить его плитами Пеноплекса или другими материалами.

3) Комбинированный цоколь кирпич/блок СКЦ. Данный вид цоколя на мой взгляд является наименее привлекательным, так как он одновременно и не прочен\экономичен как монолитный фундамент и не обладает такими термическими свойствами, как цоколь из керамического кирпича. Технология возведения комбинированного цоколя такова: керамическим кирпичом выводится ноль, а дальше укладывается блок СКЦ. Такой способ приводит к некоторой экономии средств, но в целом используется достаточно редко.

что дешевле куб кирпича или бетона и что лучше

Для того чтобы понять, что дешевле — кирпич, бетон, или какой-либо другой материал, нужно проанализировать себестоимость разных объектов, выстроенных из каждого из них. Но это даст лишь общее представление о положении вещей. Для получения реальной оценки себестоимости конкретного объекта необходимо учесть все детали: его размеры, местоположение, требования СНиП, расчетную прочность, прогнозируемый срок эксплуатации. Такой анализ особенно важен для тех застройщиков, которые желают получить нужный результат с минимальными финансовыми затратами.

От выбранного материала зависит прочность и долговечность дома.

Материалы для фундамента

Основание здания может быть встроено из кирпича или бетона. Решение о том, какой материал выбрать, принимается на основании предварительных расчетов. Приступая к анализу, необходимо учесть следующие факторы:

• ТПГ (точка промерзания грунта) в районе строительства;
• УГВ (уровень грунтовых вод) в месте застройки;
• рельеф почвы в месте возведения фундамента;
• состав почвы и ее тип;
• климатические особенности региона проживания;
• требования строительных норм к жилым объектам в регионе строительства.

Независимо от вида используемого материала, существует 2 основные категории фундаментов: заглубленные и мелкозаглубленные. Первые возводят под постройки со значительным весом, вторые — под более легкие. Заглубленные фундаменты требуют более солидных финансовых вложений.

Из бетона и кирпича можно выстроить следующие типы оснований:

• ленточные;
• плитные;
• столбчатые.

Все этапы работ с применением этих материалов практически идентичны, но в случае с бетоном в смету необходимо включить расходы на пиломатериал для монтажа опалубки. Застройщик может составить схему расчетов, аналогичную указанной ниже, но с внесением в нее коррекций для конкретной ситуации. Расчет выполняют на основании расхода материалов на 1 пог. м. цоколя.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из кирпича (кладка в 1,5 кирпича) со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

• кирпич — 84-85 шт;
• арматура для сетки — 2 м;
• вязальная проволока;
• цемент — 25 кг;
• песок — 75 кг;
• пластификаторы, морозостойкие добавки в раствор.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

• бетон М200 — 0,2 м³;
• арматура сечением 10-12 мм — 6 м;
• вязальная проволока;
• пиломатериал для возведения опалубки (доска толщиной 3 см) — 0,35-0,4 м³;
• крепежи для монтажа опалубки;

В смету необходимо включить транспортные расходы, затраты на оплату труда рабочим и привлечение спецтехники. После выполнения расчетов можно решить, из какого материала можно выстроить более дешевый цоколь.

Анализ себестоимости фундаментов заглубленного типа

В сложных климатических и геологических условиях необходимо возводить заглубленный фундамент. Частные застройщики чаще всего выбирают ленточный или плитный. Чем выше цоколь, тем более существенных он требует затрат.

В случае в мелкозаглубленным основанием можно собственноручно готовить бетон в бетоносмесителе, так как объемы работ сравнительно небольшие. Для устройства заглубленного основания потребуется заводской бетон, что влечет совсем иные финансовые вложения. Если использовать готовые бетонные плиты, понадобится помощь спецтехники.

На первый взгляд строительство кирпичного фундамента может показаться более выгодным. Но если рассмотреть этот процесс подробнее, возникнут сомнения. Прежде всего нужно учесть скорость возведения конструкции. Бетонный цоколь можно выстроить намного быстрее. Кирпичный будет возводить в течение нескольких недель бригада рабочих, труд которой нужно оплатить.

Анализ стоимости материалов

Расходы на возведение объектов одинакового типа практически идентичны для кирпича и бетона. Себестоимость 1 м³ этих материалов немного отличается в пользу бетона. Если возводить строение или фундамент из кирпича, необходимо учесть расходы на кладку. Сэкономить можно лишь на качестве сырья и связующего. Но такой подход в строительстве своего дома неразумен.

Практичный хозяин заранее рассчитает стоимость каждого этапа работ.

В целях экономии часто принимают решение о возведении комбинированных объектов. Кирпич и бетон хорошо дополняют друг друга и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому можно безбоязненно возводить кирпично-бетонные фундаменты и сочетать эти материалы в других целях.

Для малоэтажного строения основание может быть столбчатым с ростверком. Вертикальные опоры (столбы) можно выстроить из кирпича, а связующие их перемычки (ростверк) — из бетона. Такой фундамент будет намного более прочным, чем полностью кирпичный. Поэтому прежде чем принимать решение об использовании того или иного материала, рекомендуется рассмотреть вариант их наиболее удачного комбинирования.

Цоколь из бетона или из кирпича. Цоколь частного дома от компании крепкий Камень.

Цоколь частного дома – это продолжение фундамента, возвышающееся над грунтом. По высоте цоколя определяется уровень пола в доме. Такой элемент в строительстве жилых домов позволяет защитить конструкцию от влаги с грунта и промерзания. Кроме того, это еще и стильный элемент дизайна. Рекомендуемая высота цоколя – 50-100 см. Чем он выше, тем эффектнее смотрится конструкция.

Выполняются цоколи из кирпича или бетона. Каждая технология имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Возведение кирпичного цоколя

В этом случае основным материалом является красный кирпич марки М100 или М150. Материал обязательно выбирают с хорошей морозоустойчивостью. Кирпич выбирают по той причине, что он экологичный и теплый. Кроме того, вы можете экспериментировать с оттенком и формой лицевой части. Также вполне допускается поэтапное приобретение материала, если ваше строительство ведется с ограниченным бюджетом.

Однако кирпичный цоколь по завершению строительства понадобится дополнительно отделывать, чтобы не допустить разрушения от постоянного взаимодействия с влагой. Кроме того, сам процесс строительства в этом случае достаточно затяжной и длительный, ведь потребуется привлекать профессиональных каменщиков. Из-за высокой стоимости материала кирпичный получается дороже, чем бетонный цоколь.

Особенности возведения бетонного цоколя

В этом случае для цоколя выбирается тот же бетон, что и для фундамента. Важно, чтобы раствор был качественным, с гарантией соответствия технических характеристик. Чтобы выполнить цоколь из бетона, нужно соорудить опалубку, а также выполнить армирование. Следовательно, понадобятся доски для опалубки и металлические пруты для армирования.

Преимущества бетонных цоколей заключаются в следующем:

1. Хорошая влаго- и морозоустойчивость.
2. Высокая прочность.
3. Скорость возведения конструкции.
4. Одинаковая технология для строительства фундамента и цоколя.

Однако бетон сам по себе холодный материал, а значит. Понадобится его дополнительное утепление. Кроме того, потребуется тщательно организовать процесс заливки, ведь она должна быть выполнена за один раз, без стыков. После заливки бетонный цоколь будет еще в течение месяца набирать прочность.

Возведенный цоколь можно облицевать сайдингом или плиткой, а можно оштукатурить и окрасить.

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

• Визуальное поднятие дома от уровня земли.
• Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется. 
• Защита основных стен от воды, снега и брызг.
• Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
2. Гидрофобные штукатурки.
3. Гидрофобизаторы.
4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

• Меньше толщины основной стены.
• Больше толщины основной стены.
• Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды расчет кладка

Влага враг любого сооружения. При постройке дома, предусматривается конструкция, защищающая несущие стены дома от воды: дождя, тающего снега, поступающей из земли влаги. В противном случае капиллярная влага поднимается по стенам на высоту до трёх метров, что исключит со временем возможность использовать строение под жильё.

Рассмотрим цоколь из кирпича на ленточный фундамент, как наиболее часто встречающийся вариант устройства этой конструкции в наших широтах. Эта тема затрагивает выбор материала, расчет количества кирпича, способы защиты от влаги, сохранения тепла, способность выдержать нагрузку от стен, облицовку цоколя. Выполнение нормативов по этим условиям, позволят эксплуатировать строение, а попросту жить в нём, с максимально отсроченным по времени капитальным ремонтом, что немаловажно.

Выбор материалов

Цоколь дома, помимо защиты от влаги основной конструкции, выполняет ещё ряд функций, каждая из которых накладывает серьёзные требования на выбор материала.

При отсутствии цокольного этажа пространство внутри основы, под полом, методом обратной засыпки заполняется грунтом, что создаёт давление на эту часть конструкции. Вариант строения с подвалом, также не исключает механическое воздействие на цоколь, но теперь переменное давление (в зависимости от времени года оно меняется, но присутствует постоянно) оказывает грунт, находящийся за пределами строения. Постоянное воздействие своим весом оказывает сама постройка.

Выбор материала для него едва ли позволяет использовать менее затратные варианты, чем для самого дома. В строительстве мелочей нет. Стройматериал для цоколя должен обладать достаточной морозоустойчивостью, минимальной влагонепроницаемостью, прочностью под воздействием нагрузки.

Конструкцию цоколя выбирают между следующими вариантами:

• Прочный и надёжный цоколь из бетонных блоков потребует применения грузоподъёмных механизмов, большого количества бетонного раствора для обвязки, тщательного выбора пропорций, при использовании блоков разных размеров.
• Ещё большего расхода бетона и сопутствующих материалов (древесины для опалубки, арматуры) потребует устройство цоколя из монолитного бетона.
• Способ с применением природного камня исключит этап облагораживания цоколя, камень как раз и применяют, в дополнение к прочностным и прочим характеристикам, своей красотой. Но для этой работы понадобится определённая сноровка, или привлечение специалистов.
• Самый дешёвый, и при этом не уступающий в надёжности, вариант — цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Прежде всего, кладка кирпича своими руками существенно снизит итоговую цифру в смете на строительство. Такой материал для строительства не очень дорого стоит, возможна кладка цоколя из кирпича бывшего в употреблении, конечно, при условии его хорошего состояния.

Ответ на вопрос, какой кирпич для цоколя подойдёт, вытекает из требований к цоколю. Это должен быть полнотелое изделие М-100. В противном случае конструкция не выдержит горизонтальных и вертикальных нагрузок, конденсат в пустотах будет постепенно разрушать сооружение.

Вернуться к содержанию

Виды

Различают три вида цоколей, классификация зависит от его геометрического вписывания во внешние стены дома. Первый тип выступает за пределы стен, и визуально строение кажется более устойчивым, но в этом случае необходимо предусмотреть карнизы, для защиты места стыковки дома с цоколем от атмосферных осадков.

Устойчивость визуально и практически не пострадает и при использовании второго варианта, при котором геометрические размеры периметра и цоколя и здания равны. Последний вариант, при котором цоколь меньше контура самого дома, лучший, по мнению многих строителей. Вода физически не попадает на верхнюю часть цоколя, снизу он надёжно гидроизолирован, отмостка не даёт воде пробраться с внешней стороны.

Вернуться к содержанию

Расчёт количества кирпичей

При наличии проекта, расчёт кирпича на цоколь самостоятельно производить не потребуется, он будет указан в специальной таблице. При строительстве без проектно-сметной документации придётся вспомнить уроки геометрии в школе.

Прежде всего, рассчитывается площадь самого цоколя. Для этого понадобятся рулетка и калькулятор. Упростить задачу поможет разбивка сложной геометрической фигуры на несколько прямоугольников или других простых фигур. Длина каждого умножается на ширину, полученные цифры складываются. Далее площадь умножается на высоту цоколя, результат и есть объём конструкции.

Требования к нему, вынуждают выполнять кладку с максимальной прочностью, правильной перевязкой. С этой целью глубина перевязки должна составлять минимум четверть кирпича. Одна четвёртая часть раствора укладывается под кирпич.

Расчёт не зависит от применяемой конструкции, в ход идёт только объём цоколя. Стандартный кирпич имеет 250 мм в длину, 120 мм в ширину, высота составляет 65 мм. Нехитрый подсчёт даёт результат 512 стандартных штук в одном метре кубическом. Расчётное количество кирпичей должно учитывать и объём цементного раствора, которого в кубометре содержится приблизительно четверть. Калькулятор подсказывает, что кубометр цоколя содержит 384 штуки. Эту цифру умножаем на количество кубических метров, на выходе получаем потребность в материале. Напомним, что кирпич может быть поломанным, значит нужно сделать небольшую поправку. Обычно процентов десять.

Вернуться к содержанию

Кладка по этапам

Цоколь из кирпича нуждается в изоляции. Причём с двух сторон: между фундаментом и самим цоколем, и между цоколем и стенами. Необходимость изоляции от влаги уже была упомянута, осталось дать несколько рекомендаций.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляция снизу

Под кирпич, имеется в виду первый его ряд цокольной конструкции, непосредственно на фундамент настилается два слоя рубероида. Закрепляется он на бетоне с помощью битумной мастики, подойдёт также разогретый битум. Если под рукой есть паяльная лампа, то уложенный рубероид можно ей обработать, для прочного соединения на этом этапе. Далее, под воздействием тяжести цоколя и стен дома, он никуда не денется.

После выполнения защиты от влаги, можно приступать к возведению самого цоколя. Цоколь из красного кирпича ознаменует собой начало следующего этапа строительства.

Вернуться к содержанию

Подготовка раствора

Раствор составляется в традиционной пропорции. Одна часть цемента, четыре части песка. В раствор, для облегчения работы можно добавить пластификатор. Он придаст готовой субстанции вид, комфортный для укладки. В сухом состоянии смесь тщательно перемешивается, затем постепенно добавляется вода. Воды нужно столько, чтобы раствор имел сметанообразное состояние.

Вернуться к содержанию

Процесс кладки

Успех всего строительства зависит от идеального выполнения углов. От них пойдёт работа дальше, но этот результат нужно проверить несколькими замерами. Проверяется расстояние между углами (длина стен), а также измеряются диагональные расстояния. В самом благоприятном случае разбег будет нулевым, обычно он составляет до двух сантиметров. Если разница получилась больше – нужно искать ошибку, и устранять её. Дальше это будет уже невозможно.

Далее, натягивается шнур-маячок между углами, и начинается сама кладка. Мастерком под кирпич наносится раствор, затем кирпич устанавливается на раствор и слегка придавливается. По шнуру проверяется ровность кладки, уровень проверяет горизонтальное и вертикальное положение материала. При необходимости положение корректируется ручкой мастерка. Постоянную ширину шва опытные мастера поддерживают «на глаз», новичкам придётся использовать шаблон.

После завершения строительства дополнительной опоры для стен, предстоит проложить отмостку вокруг дома. Помимо декоративной функции, отмостка, выполненная с небольшим уклоном (обычно десять промилле) отведёт дождевую воду от фундамента. Она должна быть непроницаемой для воды, а внешний вид гармонировать с дизайном дома и окружающим ландшафтом.

Вернуться к содержанию

Энергосбережение

Снизить затраты на последующее отопление дома в зимний период позволит теплоизоляция цоколя. Всему дому она тоже не помешает, но сейчас речь идёт о цоколе. С появлением на рынке твёрдых теплоизоляторов, главным образом плитного полистирола, задача значительно упрощается. С ним легко работать, он исключает проникновение влаги, хорошо держит форму, и сохраняет тепло.

К кирпичной кладке его крепят посредством особенного клея, который не содержит ацетона и похожих веществ. Эти плиты приклеиваются к цоколю, важно не допускать зазоров. В случае их появления, они заделываются строительной пеной, либо минеральной ватой. Далее получившуюся поверхность оштукатуривают, также доступны другие варианты отделки.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляция сверху

Второй рубеж защиты от влаги снижает вероятность попадания влаги в стены, тем самым повышая степень надёжности. А устроить его можно аналогично первому. Использовать для влагозащиты возможно рубероид, стеклоизол, материалы на основе битума.

• Привычный рубероид дёшев, практически всюду доступен, не дорог, работать с ним легко. Он создаёт надёжный барьер на пути основного врага здания – влаги. Практика показывает, что укладывать его лучше в два слоя.

 


• Стеклоизол и все его производные, как и любой современный материал дороже, но и работать с ним приятнее, прочность его ещё выше чем у рубероида, но он дороже.
• Битум и всевозможные мастики на его основе способен растрескаться на воздухе через пару сезонов, но в постройке он расположен между слоями кирпича или бетона, то есть внешние воздействия на него не влияют, и он на отлично выполняет свои функции. Но вот работать с ним сложнее. Для его разогрева нужна высокая температура, а кроме того при работе с ним в жидком состоянии требуется сноровка.

Бывает так, что на этом этапе происходит пауза в строительстве. В этом случае, цоколь закрывается от влаги плёнкой.

Вернуться к содержанию

Облицовка

Цоколь — это видимая часть строения, если её не украсить, то пострадает весь внешний вид новостройки. Утепление полистиролом позволяет облагородить эту часть здания. Облицовка цоколя кирпичом будет стоить несколько дороже, чем применение искусственных материалов под кирпич, зато и служить будет долго, плюс выполнять дополнительные функции, оберегающие сооружение.

При необходимости возможно использование силикатного кирпича для облицовки, принекоторых дизайнерских задумках такой выбор оправдан. Подходит также сайдинг, натуральный камень, другие материалы, предназначенные для облицовки.

Использование полнотелого кирпича для возведения конструкции сократит время при строительстве собственного дома.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Что лучше цоколь из кирпича или бетона

Что лучше цоколь из кирпича или бетона: сравнение и выбор

При возведении частных жилых домов, дач, и других хозяйственных сооружений возникает много вопросов по применению того или иного материала в конкретном элементе строения. Из чего, например, изготовить цоколь планируемой постройки? Это очень ответственный и нагруженный элемент, на который распределяется вес всего здания, оказывает влияние окружающая среда с осадками и изменениями температуры. Следовательно, нужно основательно подумать над использованием материала для него.

Цоколь из кирпича

Переход от основания постройки к стенам называется цоколем. Он располагается непосредственно над фундаментом. По расположению к внешней стене цоколь бывает трёх типов:

1. Выступающий – габариты элемента превышают толщину стены, он выступает за фасад.
2. Западающий – стена дома выступает над цоколем.
3. Вровень со стеной.

Первый вариант наиболее уязвим к воздействию осадков. Для его защиты требуется выполнить внешнюю отделку и установить слив. Во втором варианте нависающая стена служит дополнительной защитой от внешнего воздействия, уменьшается негативное влияние атмосферных осадков. Последний тип склонен к нарушению гидроизоляции, проникновению влаги внутрь подполья или в подвальные помещения.

Наиболее распространённым вариантом является укладка цоколя из кирпича на ленточное бетонное основание, так как может быть реализована практически каждым застройщиком, знакомым с кладкой. Предварительно на верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция, поверх неё на раствор кладётся кирпич в несколько рядов до нужной высоты. Для возведения цоколя используют полнотелый кирпич из глины. Его ещё называют керамическим (красным) кирпичом. Он должен быть хорошо обожжён, некачественный материал через некоторое время начинает разрушаться. Использование силикатного кирпича для этих целей не совсем оправдано из-за того, что он хуже противодействует проникновению влаги.

Для людей, неискушённых в строительных операциях, возведение кирпичного цоколя самостоятельно затруднительно: при кладке нужно постоянно следить за горизонтальностью рядов, уметь точно выводить углы, соблюдать одинаковую толщину швов. При отсутствии навыков придётся пригласить специалиста.

Цоколь из бетона

Такой элемент строения выполняют из бетонного раствора. Выполнение работ посильно даже неквалифицированным рабочим. Для придания определённой формы и размеров будущему основанию на уже готовый фундамент устанавливается опалубка из досок или других материалов. Усиление конструкции можно сделать металлической арматурой. После этого бетонный раствор заливают в опалубку и ждут несколько дней.

Когда всё застынет, опалубку убирают, поверхность бетона выравнивают жидким цементным раствором. Цоколь готов, но нагружать его ещё нельзя. Бетон наберёт крепость только за 28 дней, вот тогда можно возводить стены.

Что общего

Оба элемента выполняют одинаковые функции:

1. Восприятие нагрузки от вышерасположенных частей строения и распределение её на фундамент.
2. Защита подполья или подвала от температурных воздействий внешней среды.
3. Предохранение стен и подполья от влаги.
4. Создание единого архитектурного стиля здания.

Необходимо заметить, что оба типа этих элементов требуют укладки изоляции от почвенной влаги и установки внешней защиты от осадков. Для этого существует несколько способов:

• Установка свесов кровли над фронтонами и карнизами не менее 0,5 метра.
• Обустройство водосточной системы крыши.
• Изготовление отмостки вдоль фундамента.
• Облицовка наружной поверхности, обмазка мастикой, покрытие штукатуркой, обработка защитными составами и т. д.

Сравнение и чем они отличаются

Отличия цоколей обусловлены свойствами стройматериалов и технологиями возведения:

1. Кирпичный цоколь строится из полнотелого кирпича, а бетонный отливается из раствора. Кирпич боится воздействия влаги. Эту конструкцию необходимо обработать специальным составом или нанести поверх кладки густой цементный раствор. Бетон более устойчив к воде, но требует отделки для придания соответствующего эстетического вида.
2. Технология выполнения работ будет разной. В первом случае необходимо класть кирпич на раствор, это работа каменщика. во втором устанавливать опалубку, заливать туда бетон.
3. Скорость возведения вытекает из особенностей технологий строительных операций. Кладка кирпичного цоколя производится медленнее, чем заливка бетоном. Но после застывания последнего придётся подождать почти месяц до достижения марочной прочности. За это время на первом цоколе можно возвести часть стен.
4. Трудоёмкость возведения цоколя из бетона будет выше. Для получения бетонной смеси и её укладки необходимо приложить много сил. А перед этим придется изготовить, подогнать и смонтировать опалубку. Кроме того впоследствии потребуется наружная отделка.
5. Теплопроводная способность бетона без арматуры колеблется в пределах 1,3-1,75 Вт/м×К, с арматурой ещё выше. У красного кирпича этот показатель 0,5-0,8 Вт/м×К, что значительно ниже. Поэтому бетонные конструкции требуют дополнительного утепления.
6. Эстетичность строения зависит не только от стен и крыши, но и от его основания. Хорошая кладка цоколя из качественного кирпича оставляет лучшие впечатления, чем серая бетонная полоса. Если мы хотим улучшить внешний вид бетонного основания, придётся потратиться и на это.
7. Стоимость материалов и работ для обоих видов цоколей будет примерно одинаковыми, но это без учёта работ по утеплению и дополнительной отделки. При их выполнении бетонные сооружения будут обходиться дороже.

Что выбрать?

Выбор вида цоколя будет основываться на нескольких критериях:

• Назначение постройки.
• Бюджет строительства.
• Наличие цокольного этажа.
• Материал стен.
• Количество времени на работы.
• Индивидуальное предпочтение.

Назначение сооружения во многом определяет выбор стройматериалов и его устройство. При строительстве небольшой хозяйственной постройки с незначительными требованиями к теплоизоляции выгоднее делать основание из бетона. Для жилого дома с невысоким цоколем оба варианта приемлемы. Дальше отбор будет обусловлен наличием средств и устройством здания.

Цокольный этаж, используемый для бытовых нужд, лучше возводить из кирпича. В таком случае будет меньше затрат на работы по кладке, утеплению и отделке.

Имеет значение, из чего сделаны стены постройки. Специалисты рекомендуют под деревянные стены делать кирпичный цоколь. Он суше бетонного, меньшая вероятность проникновения влаги. Если стены кирпичные или из блоков, то подойдут оба вида.

В некоторых случаях определяющим является фактор времени. Здесь однозначно кирпичная кладка выиграет. При дефиците времени ожидание пока полностью затвердеет и окрепнет бетон – непозволительная роскошь.

Бывают случаи, когда хозяин постройки отдаёт предпочтение определённым материалам даже в ущерб экономии работ. В таком случае последнее слово остаётся за ним.

В процессе принятия решения мысленно представьте рычажные весы. На одну их чашу положите те преимущества, которые вы приобретёте в результате принятого решения, а на другую – то, чем придется пренебречь (дополнительные расходы, трудоёмкость и т.д.). Взвесьте и определите, что выбрать.

Бетонный блок против. Кирпич | Хункер

Кирпичи огнестойкие и обладают хорошей термальной массой, но они тяжелые и дороги в установке.

Кладка из бетонных блоков и кирпича является прочным, огнестойким и защищенным от насекомых строительным материалом. У них большая тепловая масса, что помогает им сохранять тепло и компенсирует их относительно низкую изоляционную способность. Однако, несмотря на их сходство, блок и кирпич имеют некоторые существенные различия. Если вы думаете о строительстве нового дома или пристройки к уже существующему, изучение различий между кирпичом и бетонным блоком может помочь вам принять обоснованное решение.

Значение изоляции

Бетонные блоки

Кредит изображения: Эльдад Карин / iStock / Getty Images

Согласно Inspectapedia, у основных кирпичных стен коэффициент теплоизоляции, или R-значение, составляет 0,2 на квадратный дюйм. Для сравнения, коэффициент R у фанеры равен 2,5. Многие «кирпичные» дома на самом деле представляют собой дома с деревянным каркасом и обшивкой из кирпича, и их изоляционные характеристики сопоставимы с другими зданиями с деревянным каркасом. Обычные 8-дюймовые стены из бетонных блоков имеют R-значение 0.08 на квадратный дюйм, или около 2,5 на весь блок. Теплоизолированные бетонные блоки могут увеличить свое значение R примерно до 1,2 на квадратный дюйм, а блоки с воздухововлекающими добавками могут иметь значение R до 3,9.

Сила

Строитель намазывает мокрый раствор

Кредит изображения: jeep5d / iStock / Getty Images

Кирпич и блок — относительно прочные материалы, но их прочность в стене зависит от типа и качества раствора, скрепляющего их.Согласно Консультативному совету по масонству, все бетонные блоки должны иметь минимальную прочность на сжатие 1900 фунтов на квадратный дюйм. Многие плотные блоки сильнее этого. Согласно «Механическим свойствам кладки из неармированного кирпича», средний бетонный блок может выдерживать 3500 фунтов на квадратный дюйм, а средний глиняный кирпич — 3000 фунтов на квадратный дюйм. Растворы с высоким содержанием цемента могут выдерживать давление до 2500 фунтов на квадратный дюйм, в то время как растворы с высоким содержанием извести более слабые и могут выдерживать только около 350 фунтов на квадратный дюйм.

Стоимость

Строители устанавливают кирпич

Кредит изображения: EJ-J / iStock / Getty Images

Кирпич и бетонная кладка относительно недороги.По состоянию на 2011 год одинарный глиняный кирпич стоит около 1,50 доллара, а 8-дюймовый бетонный блок — около 1,35 доллара. Специальные легкие блоки могут стоить до 3 долларов каждый. Однако рабочая сила может значительно поднять цены на стены. Согласно MAC, установка одного большого легкого бетонного блока может стоить около 11 долларов США, в то время как более тяжелый блок стоит до 15 долларов США. Традиционная кладка из кирпича требует большего мастерства, чем кладка из бетона, и может оказаться трудной для выполнения самостоятельно.

Вес

Серые бетонные строительные блоки

Изображение предоставлено: wasan gredpree / iStock / Getty Images

Бетонный блок и кирпич — довольно тяжелые материалы.Однако их индивидуальный вес зависит от материалов и типа конструкции. Средний глиняный кирпич весит около 5 фунтов. Обычные 8-дюймовые бетонные блоки весят около 43 фунтов каждый. Автоклавный газобетон, или легкий блок, может содержать до 80 процентов воздуха и весить всего на 20 процентов меньше, чем обычный блок того же размера.

.

Кирпичей или блоков — что лучше для строительства?

Кирпичи или блоки — что лучше для строительства?

Введение:

Несколько лет назад это была эпоха строительства только из кирпича. Все более крупные здания полагались на традиционный красный кирпич, пока строительная промышленность не решила изменить вещи в соответствии с требованиями и легкостью доступа, чтобы повернуть к блокам AAC.

Люди хотели устойчивости и долговечности, и, поскольку люди стали более чуткими и внимательными к защите окружающей среды, блоки появились как раз вовремя.Несколько лет назад Национальный зеленый трибунал запретил рыть землю для изготовления красных кирпичей без предварительного экологического разрешения (ЕС).

Промышленность по производству кирпича столкнулась с серьезным ударом, но довольно скоро промышленность кирпичей из летучей золы или блоков AAC получила толчок, поскольку люди сочли, что для них легко создавать заводы, и простота их строительства также относительно заманчива. У кирпичиков и блоков есть свои плюсы и минусы, которые помогут нам понять, какие из них следует использовать.

Кирпичи:

1.Теплозащита летом: Кирпичи имеют высокую тепловую массу, что заставляет их поглощать больше тепла по сравнению с блоками AAC. Кирпичи поглощают тепло днем ​​и отводят его ночью. По сути, вы получаете наилучший вариант, позволяющий сохранить тепло в доме зимой и сравнительно прохладнее летом. Дни обычно требуют меньше тепла по сравнению с ночью, и именно здесь играют роль теплоизоляционные свойства кирпича.

2. Экологичность тоже: Те из вас, кто одобряет экологические проблемы создания красного кирпича, полностью забывают, что эти кирпичи сделаны из материалов, которые можно легко переработать и использовать на свалках.Чего нельзя сказать о блоках. Они не так пригодны для вторичной переработки, как кирпичи, поскольку их делают из бетона. Все ремонтные работы, которые требуют разрушения старых структур для строительства новых, оставят только груды отходов, которые невозможно переработать.

3. Прочность: Красный традиционный кирпич, как известно, более долговечен, а конструкции из него прочнее, чем из пустотелых блоков. Также говорят, что долговечность блоков длится только в том случае, если они содержатся в хорошем состоянии, в отличие от кирпичей, которые могут оставаться жесткими в течение многих лет, если строительство выполняется с учетом надлежащих способов прочного строительства и используемого материала, включая качество кирпича. соответствует стандартам прочных построек.

4. Гореть труднее: Кирпичи — это не что иное, как сильно сжатый земляной материал. Высокая степень сжатия делает их настолько плотными, что для воспламенения и распространения горения остается очень мало места. Им присвоен высший рейтинг огнестойкости. Они могут выдержать очень сильный и полностью развитый огонь намного лучше, чем дом из блоков или любого другого материала.

5. Не требует обслуживания: Кирпичи для кладки практически не требуют ухода. После того, как они построены с использованием, они не требуют такого регулярного обслуживания, как время от времени блочные конструкции.В конечном итоге они не несут никаких затрат на техническое обслуживание, а за блочными конструкциями нужно ухаживать через несколько лет, иначе они начнут разваливаться на местах.

Блоки:

1. Дешевле: Кладка из блоков значительно дешевле по сравнению с кирпичными аналогами. Известно, что они стоят рупий. На 1 500 меньше кирпичной кладки на кубический метр. Это разница, которую нельзя игнорировать. Согласно отчетам, стоимость строительства стен из блоков AAC составляет 17.На 65% меньше, чем стоимость стен из традиционного кирпича. С меньшими затратами на строительство этих блоков их также проще изготавливать, что еще больше снижает стоимость, если они строятся на месте.

2. Изготовлены из отходов: Они не вредят и не истощают природу из-за своего производства. Они сделаны из летучей золы, которая является не чем иным, как остатками тепловых электростанций. В то время как красные кирпичи потребляют верхний слой почвы при производстве и производстве, что подобно отниманию у природы драгоценного защитного слоя почвы.Это главная причина, по которой Национальный зеленый трибунал так сильно против красных кирпичей.

3. Легче по весу: Блоки AAC легче по сравнению с красным кирпичом, что обеспечивает им большую обрабатываемость, гибкость и долговечность. Их коэффициент плотности в сухом состоянии снижает статическую нагрузку на конструкции, что делает его более эффективным и подходящим для современных конструкций.

4. Прочность: Известно, что бетонные блоки лучше переносят землетрясения, которые в наши дни случаются довольно часто, ураганы и торнадо.Страны, которые продвигают и поощряют использование блоков, уделяют большое внимание их прочности, чтобы противостоять таким опасным природным явлениям. Способ изготовления также делает их более прочными и прочными.

5. Звукоизоляция: Для тех, кто проживает в промышленных зонах или районах, расположенных рядом с оживленными дорогами, какая-то звукоизоляция может быть блаженством. Блочные стены имеют большую плотность по сравнению с кирпичными конструкциями и, следовательно, обладают большей звукоизоляцией. Их эффективная акустическая изоляция очень помогает, если ваш дом постоянно окружен шумом, который может мешать вам крепко спать.Вы можете подумать о преимуществах звукоизоляции, если когда-либо жили недалеко от железных дорог или аэропортов.

6. Экономия места: Строители и подрядчики в основном рекомендуют бетонные блоки, потому что они экономят довольно много места в целом. Ширина меньше, а прочность не уменьшается, что увеличивает пространство, необходимое для строительства стен. Обычные 9-дюймовые стены из традиционных кирпичей заменяются навсегда, тем более что в больших городах ведется большая борьба за пространство.

Заключение:

Споры о блоках Brick v / s очень близки, и любой, кто собирается начать строительство, должен иметь дело со сравнением плюсов и минусов обоих.Однако многое зависит от места, бюджета и положения застройщика. Некоторым необходимы конструкции из кирпичной кладки, потому что они в конечном итоге требуют меньшего обслуживания, даже если стоимость строительства выше. Некоторые люди, с другой стороны, предпочли бы меньшие затраты на строительство и регулярный ремонт, чтобы блоки были в хорошем состоянии.

Производство красного кирпича не так экологично, как кажется, но то же самое можно сказать и о блоках, не предназначенных для переработки. Печи для обжига красного кирпича остаются под пристальным вниманием правительства и NGT, в то время как производство бетонных блоков находится на подъеме во многих местах.

.

кирпич, стекло или бетон? — Блог о недвижимости Торонто

Вам не все равно, из чего состоит внешний вид вашего кондоминиума?

В контрольном списке среднего покупателя кондоминиума есть МНОГО предметов, и хотя покупатели рассказывают мне о местоположении, стиле здания, возрасте и планировке квартиры, которую они хотят, мне редко кто-то говорит: «Я хочу здание из красный кирпич.»

Покупатели задумываются о кондоминиуме , блок , причем не столько внимание уделяется зданию в целом, а его конструкции.

Но что это за старый детский стишок — про дом из соломы, из прутьев и из кирпича?

Возможно, моя аналогия здесь не совсем точна, поскольку в Торонто нет домов из соломы. Я думаю, что пара наиболее известных застройщиков кондоминиумов в Торонто могла бы несколько раз приблизиться к тому, чтобы осуществить это, но те немногие строительные нормы, которые все еще существуют в этой провинции, вероятно, предотвратили это …

Я также не хочу, чтобы аналогия «Три поросенка» заставила вас поверить в то, что кирпич — самый лучший или самый востребованный строительный материал для кондоминиумов, но, к сожалению, ни у одной из трех свиней не было закаленного стекла, с которым построить дом.

Если вы посмотрите на центр Торонто в наши дни, то заметите, что большинство новых кондоминиумов строятся из стекла .

Частично это связано с тенденцией, но я думаю, что частично это связано с стоимостью .

Я не застройщик кондоминиумов, и это не моя сильная сторона, но, судя по тому, что мне сказали, красный кирпич дороже оконных стекол, а построить кондоминиум из кирпича гораздо труднее, чем из стекла.

Как я уже сказал — я думаю, что отчасти причина того, что мы наблюдаем переход на стеклянное строительство, связана с более низкой стоимостью, но я также думаю, что тенденции меняются со временем, и вы можете четко проследить историю строительства кондоминиума в Торонто. и посмотреть, чем строили разработчики в разные периоды.

В 1980-х годах все было из красного кирпича и бетона.

Рассмотрим что-то вроде 86 Gloucester Street, построенного в 1977 году:

Это то, что мы привыкли видеть, когда в Торонто впервые строились кондоминиумы, и то же самое можно сказать о многоквартирных домах. Однако мы знаем, как плохо стареют некоторые бетонные здания. Некоторые из самых уродливых зданий в Торонто построены из бетона, и фотография ниже — классический пример:

Когда вы думаете о некоторых из оригинальных зданий на набережной Торонто, на ум приходит следующее:

That’s Harbour Square, очень популярный комплекс.Но у него определенно нет крутого, сексуального, гладкого вида, который так хочется многим сегодняшним покупателям в кондоминиумах, независимо от того, оправдано это или нет.

Многие здания конца 70-х и начала 80-х годов также были построены из красного кирпича, и на ум приходит комплекс «Саммит» на 705, 715 и 725 Кинг-стрит Вест:

Эта тенденция продолжалась и в 1990-е годы, и хотя мы видели много зданий из бетона, кирпич также был довольно распространенным явлением. Фактически, комбинация кирпич / бетон была, вероятно, самой распространенной.

В моем районе, на рынке Святого Лаврентия, все первоначальные здания принадлежали именно этой конструкции. Бум кондоминиума в этом районе начался в конце 1990-х — начале 2000-х годов, и первые постройки были следующими:

39 Джарвис-стрит — Сент-Джеймс — 1999

313-323 Ричмонд-стрит — Ричмонд — 1999

168 King Street — King George Square — 2000

Обратите внимание, что все три из этих зданий были построены из комбинации кирпича и бетона, которая была так распространена в то время.

Так когда же произошло изменение?

Мы видим так много стеклянных башен в центре города, и вы можете подумать, что большинства кондоминиумов построены из стеклянных панелей, поскольку почти все строящиеся здания сделаны из стекла.

Трудно точно определить, но я бы сказал, что это было в начале-середине 2000-х годов, когда мы действительно увидели взлет строительства из стекла.

Среди девелоперов было намного больше конкуренции за доллар среднего покупателя кондоминиума, спекулянта или инвестора, изменился способ продажи зданий, а также способ их строительства.

Condo Имена стали гораздо более важными, как и все другие аспекты их маркетинга.

Подумайте, насколько успешным был «X Condo» из-за его резкого названия — «X», а также из-за гладкого темного черного стекла, которого Торонто никогда раньше не видел:

Этот проект показал хорошие результаты на предварительных продажах, и я думаю, что он действительно помог сформировать способ строительства кондоминиумов в последующие годы.

В середине 2000-х стекло было в моде.

Взгляните на такие здания, как Мурано на Гросвенфе и Гренвилле:

Этот «стиль» определил полувековое строительство кондоминиумов, и все мы знаем из бесчисленных статей и новостных сообщений, что стеклянные панели, как известно, падали и разбивались на улице внизу. Это случилось, наверное, полдюжины раз, что было хорошо задокументировано, и кто знает, сколько еще раз осталось незамеченным.

Стеклянная конструкция считалась (и все еще может быть …) гладкой, крутой, сексуальной, современной и множеством других прилагательных, которые в основном служат для того, чтобы сказать, что она «новая» и не похожа на старые здания в Торонто, от которых покупатели ничего не хотят делать с.

Я могу сказать вам как агент, который работает с большим количеством покупателей в центре города — большинство людей не хотят «старых». Некоторые ценят большие помещения за гораздо более низкую цену за квадратный фут, но поскольку покупатели кондоминиумов в среднем проводят около 4 лет в своих помещениях перед продажей, многие покупатели беспокоятся о покупке «более старых» квартир и перепродаже их через 3-5 дней. лет.

Тенденция к «новому» продолжается, как она началась десять лет назад.

Однако тенденция к «стеклу», похоже, прекратилась после столь долгого доминирования.

Строители

по-прежнему в основном используют стекло, однако привлекающие внимание бутик-проекты часто представляют собой возврат к былым временам из красного кирпича .

Взгляните на «Берчи» на Фронт-стрит, который, я думаю, должен быть одним из самых успешных новых проектов за последние несколько лет. Этот проект был продан быстрее, чем все, что я знаю, и на рынке перепродажи было доступно очень мало единиц:

Абсолютно красиво.

Это классический подиум из красного кирпича, который гармонирует со зданием Flat Iron через улицу, и вы едва ли заметите, где заканчивается кондоминиум и начинается здание из красного кирпича 1880-х годов по соседству (на западе).

Забавно, как некоторые моды выходят и возвращаются.

В качестве текущего примера посмотрите на мозаику пола в ванной комнате:

Этот стиль был очень «непривычным» в 90-х, так как я думаю, что он восходит к 70-м (простите меня, потому что я не был жив и не модница), и какое-то время он считался крайне уродливым.

Но теперь гексагональная черно-белая мозаика снова возвращается:

Я уверен, что у вас есть друг, который только что положил это в свою новую ванную комнату, и это не что иное, как новый виток старого стиля.

Это похоже на возвращение «больших солнцезащитных очков» в 2005–2006 годах, которые вышли из моды с 1980-х годов.

Итак, остается вопрос: вас волнует, из чего состоит ваш кондоминиум?

И если да, то для вас это значение ? Вы бы добавили веса определенному типу строительства, когда будете искать предполагаемые квартиры и смотреть на различия между ними?

Прямо сейчас у меня есть два клиента, одному за двадцать, и одна группа пенсионеров, занимающихся низкими продажами, которые однозначно хотят строительства из красного кирпича.

Возможно, он напоминает им дом, а может быть, он просто менее стерилен, чем гладкие стеклянные здания, которые ищут многие другие покупатели кондоминиумов.

Или, может быть, они просто хотят «очарования», которого не хватает некоторым кондоминиумам. Взгляните на черные ворота у входа на площадь Кинг-Джордж:

.

Это очаровательно, причудливо и, как следствие, довольно приватно.

Итак, помимо тех, кто говорит: «Все эти стеклянные панели лопнут через двадцать лет», мне очень хотелось бы знать — кто-нибудь из вас задумывается о том, из чего состоит внешний вид кондоминиума?

Или все дело в жилом пространстве внутри?

Вернуться в начало Назад к комментариям .

Какие сверла мне нужны по кирпичу или бетону?

Сверла, которые могут просверливать бетон, называются сверлами по камню. Они также подходят для сверления кирпича и камня. Сверла с наконечником из карбида вольфрама — самые прочные; если говорить о твердом бетоне, то чем острее, тем лучше. Биты по камню прорезают отверстия в бетоне в два этапа. Наконечник сверла больше в диаметре, чем нижний вал, поэтому, когда вал достигает отверстия, он входит прямо внутрь.Сверление на более низкой скорости более эффективно для сверления бетона и предотвращает перегрев долота. Сверла бывают стандартной длины и размеров дюбелей.

Насадки по камню с твердосплавным или твердосплавным наконечником, специально предназначенные для перфораторов, более эффективны и лучше и быстрее проникают в твердые поверхности. Любой тип сверла можно использовать со стандартными сверлами для каменных работ, но обычные сверла могут быть не лучшим выбором для особо тяжелых работ.

Объявление

.

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон – изучаем варианты экономии средств.

Цоколь для дома – то же, что подошва для башмака: от ее прочности зависит устойчивость стен и сухость в помещениях. Этот принцип определили еще древнеримские архитекторы, назвав «подошвой» выступ у подножия здания. Правило актуально до сих пор, и особенно – для домов из ячеистых пеноблоков. Сомнения могут возникать лишь в выборе материалов: ведь новые технологии порождают новые возможности. На вопрос – нужен ли цоколь из кирпича под газобетон или целесообразнее использовать другие материалы – мы постараемся ответить в этой статье.

Для чего нужен цоколь в здании из газобетона

Как поется в известной песне – важней всего погода в доме. Чтобы люди, находясь в здании, чувствовали себя комфортно, каждый элемент строения – и стены, и полы – должен обладать достаточной ограждающей способностью.

Требования к параметрам среды обитания, создаваемой в жилых помещениях, жестко регламентированы ГОСТами. Нормируются характеристики:

• температура,
• скорость движения воздуха,
• влажность.

Помещения от ветра и морозов защищают стены. Сегодня признано: газобетонные стены являются лучшими термоизоляторами:

• кладка сечением 40 см, сооруженная из пеноблоков марки 400, обеспечивает теплосбережение на уровне строжайших европейских нормативов.

Но самый коварный фактор – влажность. Она наносит двойной вред:

1. Вода снижает защитные свойства стен, делает их проницаемыми для холода.
2. Еще более вредна влага в подполе – из-за конденсата под домом до 40% тепла может уходить через полы.

• Величина потерь тем больше, чем выше влажность под основанием дома.

Влажность фасадных стен и воздуха внутри помещений зависит от конструкции подошвы здания. Поэтому цоколю отводится одна из главных ролей в обеспечении комфортного микроклимата.

Цоколь – средство защиты подпола дома из газобетона от скопления конденсата.

Дом из бруса

24.66%

Дом из кирпича

18.55%

Бревенчатый дом

14.53%

Дом из газобетонных блоков

16.27%

Дом по канадской технологии

11.52%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.8%

Монолитный дом

4.07%

Дом из пеноблоков

3.28%

Дом из сип-панелей

3.31%

Проголосовало: 3289

Здания над поверхностью грунта поднимают, чтобы обеспечить вентиляцию подпола. В современных ГОСТах и СНиПах нет жестких требований к высоте цоколя. Однако существуют различные подходы к сооружению оснований в разных районах страны.

• Если вы возводите дом в Причерноморье, то для решения задачи-минимум достаточно соорудить цоколь высотой 20 см.
• В Центральных районах высоту опорных стенок устанавливают на уровне 50–70 см.
• На Севере практикуют высокие подошвы – от 80-ти см.

Как видим, в каждом регионе сложились свои представления о том, какой высоты должен быть цоколь для дома из газобетона.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Разница в предпочтениях объясняется просто: чем северней застройка, тем больше перепад температур между нагретыми полами и холодным грунтом – и тем выше плотность конденсата, образующегося под зданием. Более мощный цоколь обеспечивает интенсивный воздухообмен в подполе, улучшает вентиляцию.

Особенности конструкции цоколя в доме из газобетона

Цоколь – видимая часть фундамента. Конструктивно эти элементы могут быть неразделимы: их, даже, часто выполняют из одного материала. Однако верхняя граница цоколя четко очерчена.

Цоколь завершается слоем гидроизоляционной пленки, уложенной по всей площади его горизонтальной поверхности. Эта пленка предохраняет фасадные стены от капиллярной влаги, содержащейся в грунте.

Капилляры – это дорожки внутри стен. Все натуральные строительные материалы – и камни, и дерево, обладают пористой структурой. Пустоты между заполняются водой: почвенная влага может подниматься по кирпичной кладке на высоту до 15 м. Чтобы воспрепятствовать намоканию фасадных стен, по границе цоколя и устраивают горизонтальную гидроизоляцию.

Чтобы защитить стены основания дома, выполняют вертикальную гидроизоляцию. Обычно под ней понимают простую обмазку цоколя смолой или другим жидким герметиком. Однако, это большой комплекс мероприятий по защите фундаментов от талых вод, от напорных потоков, – его описание достойно отдельной статьи.

Мы ограничимся упоминанием нужности вертикальной гидроизоляции и перечислением видов цоколя.

Традиционный, наиболее привычный цоколь – выступающий. При такой конструкции длина и ширина остова здания больше, чем длина и ширина стен. Это классический вариант, который повсеместно применялся в домах до середины прошлого века.

Цоколь делали очень толстым– пригодным для удержания мощных кирпичных стен. Но от конструкции отказались из-за ее сложности и дороговизны.

Сегодня, благодаря малому весу конструкционных блоков, можно делать западающий цоколь. При этом строители достигают двух преимуществ:

1. Экономится материал.
2. Попутно выполняется дополнительная защита: дождевая вода, стекающая с фасадных стен, льется мимо цокольной кладки.

Цоколь – средство для решения технологических и эксплуатационных проблем

Существует шесть доводов в пользу того, что кирпичный цоколь в доме из газобетона нужен.

1. С помощью кирпичной кладки выравнивают поверхность фундамента. При ручной заливке бетонной ленты или при монтаже фундаментных блоков сложно добиться идеальных плоскостей и точной геометрии. Сооружая цоколь из кирпича, вы сможете нивелировать последствия ошибок.
2. Кирпичная кладка достаточно тепла. После гидроизоляции она вполне надежно защищает стены от осенних луж, снеговых заносов и вешних ручьев. Для отделки основания дома, используйте самые прочные материалы на основе цемента, вплоть до железнения. Фасадные стены из пенобетона можно облицевать менее крепкими и более декоративными покрытиями.
3. Подошва – тот самый архитектурный элемент, который отличает солидный дом от простецкой избы. Даже дощатая конструкция на кирпичном основании приобретает изысканность и притязательность.
4. Четвертое преимущество, которое дает цоколь, – экономия пространства. Если подпол достаточно высок, в нем запросто можно разместить инженерные коммуникации – подводящие трубы, канализационные стоки, продухи. Благодаря такой особенности в доме легче спланировать и организовать различные специализированные хозпомещения – постирочные, домашние мастерские или лаборатории.
5. Напоследок стоит вспомнить и о пятом доводе в пользу цоколя. Речь идет о бонусном – цокольном этаже в доме из газобетона. Соорудив его, вы при относительно малых затратах получите несколько помещений – необлагаемых налогами, но вполне полноценных, пригодных для проживания.

Материалы для цоколя: бетон, газобетон

Ответ на вопрос – какой материал цоколя для дома из газобетона лучше, во многом зависит от того, какой высоты он должен быть

В южных регионах, вблизи курортов, распространены бетонные цоколи. Вспомним, что «подошва» – это видимая часть фундамента, а наиболее привычный фундамент – заливной. К этой группе относятся бетонные ленты и бетонные подушки.

Оба вида служат надежными остовами для зданий и оба имеют одну особенность: их вершины обычно располагаются чуть выше нулевой отметки. Речь идет о Юге, поэтому бетон в 20 см является готовым цоколем.

В Центральной части страны распространены ростверки из бетона, сооруженные на свайных и столбчатых фундаментах. Однако в этом случае вершина бетонного основания для будущих стен располагается на значительной высоте – в 30 см и выше. В итоге, образуется открытый подпол. Следует предусмотреть конструкцию, которая бы закрывала сквозное пространство под домом.

Фундаменты из блоков, по признанию специалистов часто подвергаются неравномерной усадке. Причина: кладочные швы между крупногабаритными деталями обладают низкой прочностью. Если недосуг возиться с бетонами и ожидать 28 дней, целесообразно вернуться к идее с винтовыми сваями.

Бетонный цоколь – возражение

Бетон – универсальный и наиболее привычный материал для фундамента. Однако работы с ним связаны с определенными трудностями.

Чем вызваны трудности работы с бетоном:

• При индивидуальном строительстве сложно рассчитать объем потребной смеси с точностью до кубического дециметра.
• Ограниченный объем раствора наряду с низкой пластичностью могут воспрепятствовать выравниванию горизонтальный поверхности фундамента.
• Самодельная опалубка не всегда обеспечивает идеальную форму чаши. Причем, чем выше высота цоколя, тем выше трудоемкость подготовительных работ.

Из-за этих факторов и ряда других поверхность залитой бетонной ленты после застывания может получиться неровной.

Кроме того, бетон недешев. Заливка фундамента требует использования дорогостоящей техники. Работы с материалом следует проводить оперативно – их нельзя растянуть во времени.

Минимальное время предварительного схватывания бетонной смеси – 28 дней. Однако при влажной погоде и низкой температуре период отверждения бетона может возрасти вдвое.

По перечисленным причинам, поначалу изготавливают низкий бетонный цоколь, а после застывания его высоту корректируют с помощью других, более технологичных материалов. Традиционно самым удобным строительным средством является кирпич.

Кирпич vs газобетон: особенности кладки

Блоки из газобетона можно использовать и для создания цоколя. Материал по морозостойкости практически идентичен кирпичу. К тому же он значительно превосходят керамику по параметру сопротивления холоду.

Однако кирпич, несмотря на близкую гигроскопичность, более устойчив к влажности:

• газобетон следует обязательно покрывать гидроизоляцией с двух сторон,
• полнотелый красный кирпич просто штукатурят цементным раствором.

Блоки экономичнее, когда проводятся масштабные работы. Если вы собираетесь выложить цокольный этаж, целесообразнее использовать газобетон. Но при небольших объемах кладки, как было указано выше, кирпич более технологичен. мелкие камни легче укладывать, с их помощью можно устранить огрехи кладки.

Разница в физико-механических характеристиках материала невелика: газобетон можно использовать для постройки основания дома. Но кирпич по-прежнему остается основным средством для кладки и корректировки цоколя.

Калькулятор дома из газобетона

Итого по проекту

• Приблизительная стоимость строительства
• Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Садовая мастерская: бетонная заливка и кирпичный цоколь

К этому моменту площадка была полностью подготовлена ​​для бетонирования. Проект Майка показывает цоколь из двух-трех рядов кирпича; Я решил выбрать три вместе с дополнительным 50-миллиметровым блоком, уложенным на тыльную сторону кирпичной кладки, чтобы выступы чуть нависали над лицевой частью кирпичной кладки (рисунок здесь).

Заливка бетона

Из-за большого объема бетона, необходимого для крутого холма, единственным способом получить бетон на месте было использование наземного насоса.Это закачало бетон, который представлял собой смесь C25, на 60 метров в гору. Одним из недостатков насоса является риск того, что оператор насоса закачивает слишком много бетона из-за неправильной оценки количества, оставшегося в трубе; В моем случае, по моим оценкам, было перекачано ~ 2 кубометра, это довольно большие дополнительные расходы. Этот лишний бетон оказался вне формы после стяжки, и на следующий день пришлось выкапывать его, чтобы удалить формы!

Когда бетон был выровнен и начал высыхать, я плыл рукой, используя два длинных бревна, чтобы поддержать меня.В течение следующих нескольких солнечных дней я намочил и накрыл плиту, чтобы замедлить процесс высыхания, что привело к большей прочности.

Изготовление цоколя

Когда плита высохла, можно было приступить к кладке кирпича. Для всей кирпичной кладки я использовал раствор 6: 1: 1/2, песок: белый цемент: известь. Я использовал белый портландцемент и известь, чтобы сделать раствор более легким и привлекательным (это можно было исключить для блоков, которые не видны снаружи). Я вручную замешал цемент на большой фанерной доске.На этом этапе мне помог дедушка, бывший каменщик.

Перед тем, как приступить к кладке кирпича, нам нужно было определить, есть ли у плиты небольшой уклон. Для этого мы использовали прямой брус, уровень и два кирпича, которые мы перемещали между углами, отмечая их высоту по отношению друг к другу. Затем мы могли варьировать толщину слоя раствора на первом уровне, чтобы цоколь был ровным для рамы.

Подъем углов

Первый кирпич положили по углам, где мы подняли углы в три кирпича (высота цоколя).Было важно, чтобы они были квадратными, поскольку они используются в качестве ориентира для всех других кирпичей на цоколе. Некоторые углы также были сколоты, так как я забыл купить шпатель для кромки бетона, что затрудняло получение первого уровня кирпича.

Возведение карликовой стены

Перед тем, как начинать заливку между углами, мы оценили толщину шва со стороны раствора, выложив кирпичи сухими и помня об остальном: это означало, что мы могли убедиться, что толщина бокового шва была достаточно постоянной.

Затем я начал кладку кирпича позади здания; это дало мне возможность попрактиковаться в укладке, наведении и соединении на не обращенной стороне. Сначала я уложил несколько кирпичей, а затем вернулся с острым шпателем, чтобы заполнить зазоры, а затем соединил их с помощью бруска. Хотя отделка задней части была довольно плохой, благодаря плитке, до которой я дошел до передней части, я смог получить приемлемый вид. Мы смогли закончить всю кладку за два дня, а затем перешли к блочной кладке.

Галстуки и блоки

Деревянный каркас здания необходимо прижать к фундаменту; на самом деле гравитации обычно достаточно, но при сильном ветре необходимы стяжки, чтобы удерживать ее на месте.Я использовал гибкую оцинкованную ленту, ее можно было отлить в плиту, но я решил вкрутить их. Сначала я разрезал ленту каменным долотом, я оставил дополнительное пространство, так как не был уверен, какой толщины слой раствора будет стоять на раме. было бы. Затем я использовал сверло SDS, чтобы проделать пилотные отверстия через каждые 1,5 м, прямо перед кирпичной кладкой (в идеале, они должны располагаться подальше от углов для повышения прочности). Затем я прикрутил их на место с помощью шурупов для бетона — с помощью шурупов со звездообразной головкой и ударного ключа это упростилось.

Дальше пошла блочная кладка; Я сделал простое приспособление, чтобы разрезать 100-миллиметровые блоки пополам, это было довольно сложно, поэтому в идеале можно было бы найти 50-миллиметровые блоки. Это были стандартные блоки Thermalite, поэтому их было легко разрезать ручной блочной пилой. Их также было очень легко взломать, но, к счастью, я купил достаточно запчастей.

Как только все блоки были вырезаны, мы начали их раскладывать; мы засыпали не всю заднюю часть блока, а только центр и боковые стороны. Мы также использовали более влажную смесь (в некоторых местах слишком влажную), чтобы упростить установку блоков в правильном месте.Одна (из самых больших) ошибок, которую я сделал, заключалась в том, что я не использовал веревочную линию при размещении блоков и не проверял, что они ровные. Это означало, что некоторые блоки сужались наружу, и позже мне пришлось разрезать OSB так, чтобы они располагались над блоками, так как она не прилегала к ним.

Наконец, мы залили раствор в пустотах между блоками и кирпичами и залили верхние крестовины раствором.

Заключение

Прочный квадратный фундамент значительно упростил остальную часть этой постройки и гарантирует, что постройка прослужит намного дольше.Следующим шагом будет каркас из бруса.

Что такое защита цоколя? Назначение защиты цоколя | этапы изготовления цокольной защиты

Что такое защита цоколя? Определить защиту плинтуса? Назначение защиты плинтуса, порядок изготовления защиты плинтуса или этапы выполнения защиты плинтуса вкратце рассмотрим в этой статье. Также изучите необходимость защиты цоколя при строительных работах.

Сегодня мы делаем защиту цоколя при строительных работах, чтобы защитить и продлить срок службы здания.

Что такое защита цоколя? Или Определите защиту цоколя.

Зона, ограниченная внешней периферией конструкции здания, называется защитой цоколя. Это делается путем укладки цементного бетона на естественный уровень земли по внешней периферии здания. Наконец, ширина цокольного ограждения составляет 1200 мм от стены цоколя здания. Толщина защиты цоколя P.C.C. держите от 100 мм до 150 мм.

Обычно мы выполняем защиту цоколя из простого цементного бетона, который начинается от внешнего края здания и выступает наружу от здания до ширины от 1000 мм до 1200 мм.Это первый метод защиты цоколя, который мы оставили после того, как сделали ПК. Это дешевый метод.

Назначение защиты цоколя

• Предотвратить попадание воды внутрь фундамента здания и в цоколь, в том числе за счет просачивания.
• Создает барьер, препятствующий просачиванию.
• Защита цоколя предотвращает неравномерную осадку фундамента колонны (дождевая вода не попадает внутрь фундамента здания).

Необходимость защиты цоколей при строительных работах.

• Для предотвращения неравномерной осадки фундамента.
• Для предотвращения внезапного обрушения здания.
• Предотвратить просачивание в здание, которое также вызывает сырость в здании.

Читайте также: — что такое товарный бетон РМЦ

Разница между балкой цоколя и балкой

Разница между уровнем перемычки, уровнем порога, уровнем цоколя, E.G.L, N.G.L

Этап изготовления защиты цоколя (второй этап)

• Когда у нас будет достаточно капитала, второй способ — сделать защиту цоколя.
• P.C.C. делать под естественной поверхностью земли с глубиной основания, сохраняя от 900 мм до 1000 мм от естественного уровня земли.
• Мы производим ПК шириной 430 мм и толщиной от 100 мм до 150 мм.
• Внешний край ПК. от стены здания держать на расстоянии 1300 или от внутреннего края ПК. держать 870мм.
• Сейчас делаем кирпичную кладку на ПК. высотой от 450 мм до 600 мм от естественного уровня земли. Кладка под естественным грунтом засыпана выкопанной землей.
• Наружная сторона кирпичной кладки защиты цоколя держится на расстоянии 1200 мм от внешней стены здания.
• Внутренний край кирпичной кладки находится на расстоянии 970 мм от внешней стены здания.
• После кирпичной кладки стены плинтуса защищают на желаемой высоте. Заполняем внутреннее пространство заполнением кирпичной биту 200мм, песком толщиной 200мм.
• Каждый слой хорошо уплотнен. Уплотняем не менее 20 раз толщиной 200 мм.
• В завершение делаем основание из цементно-песчаного раствора для укладки на него брусчатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: — Конструкция септика

Основы строительства

Что такое развал дороги | виды дорог

строительство корпуса

Неправильная конструкция может потрескать фундамент

Я построил свой дом (только первый этаж) с кирпичными стенами и крышей из RCC.Фундамент сделан из опор ПКК, вырытых на глубину 5 футов. Почва глинистого типа.
Балка цоколя сооружена на уровне цоколя, над ней не поднимались столбы. Таким образом, крыша RCC опирается только на кирпичные стены. Теперь над балкой перемычки, ведущей к крыше RCC, образовалось несколько трещин. Убедительно посоветуйте, как исправить дефект.
Ravindran V Naidu, Chennai
Трещины могут быть вызваны несколькими причинами, такими как плохое качество изготовления, использование некачественного цемента, неправильное отверждение цемента и неправильная конструкция.Если предположить, что строительство велось с большой осторожностью и в соответствии со стандартными нормами, единственная оставшаяся причина — неправильная конструкция фундамента.
Фундаментом в глинистой почве должен быть свайный фундамент, а не столбчатый фундамент, который вы предоставили. Это привело к неравномерной усадке в конструкции и, как следствие, к образованию трещин. Обычно в глинистой почве фундамент выкапывают глубоко, пока слой глины не закончится и фундамент не будет построен на устойчивой почве. Если слой глинистой почвы очень толстый, необходимо предусмотреть свайный фундамент.
Что я бы посоветовал вам сейчас, так это проконсультироваться с хорошо опытным и квалифицированным местным инженером-строителем, чтобы сформулировать план действий, показав ему структуру и чертежи, чтобы исправить дефект.

Я строю свой дом, ведутся фундаментные работы. Мне нужен ваш совет, как правильно разместить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
Smrity Khaneja, Dehradun
Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию повышаться в здании.Чтобы предотвратить подъем воды над уровнем цоколя, предусмотрен DPC (Damp Proof Course). Я кратко объясню, как правильно обеспечить DPC. Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя и должен быть обеспечен одинаковый верхний уровень для всей работы. DPC состоит из цементного бетона смеси 1: 2: 4 (1-цемент: 2-крупный песок: 4-12,5 мм каменного заполнителя), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества. Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя.DPC должен иметь толщину 40 мм и иметь одинаковую толщину. Его не следует предусматривать в местах расположения дверных проемов. Верхний уровень ЦОД должен совпадать с планируемым уровнем готового пола. Поскольку DPC представляет собой цементный бетон, его следует выдерживать в воде в течение 7 дней, а после высыхания на поверхность следует нанести равномерный слой битума класса 85/25. На этом предоставление DPC завершено.

Я планирую построить свой дом и прошу вас сказать мне, какой должна быть глубина фундамента здания и ограждающей стены.
Ajay Sabharwal, Ambala
Глубина фундамента для кирпичного фундамента должна быть не менее 1 метра от первоначального уровня земли. Аналогично, для фундаментов RCC колонн, стен RCC и т. Д. Глубина фундамента должна быть минимум на 1,5 метра ниже первоначального уровня земли.
Обратите внимание, что толщина засыпанной земли, если таковая имеется, не должна приниматься во внимание для обеспечения минимальной глубины фундамента.
Вышеупомянутый критерий является минимальным требованием, а фактическая глубина фундамента будет зависеть от отчета исследования почвы.
Инженер-строитель примет во внимание отчет по исследованию грунта для детального проектирования фундамента.

Цокольная балка — ее 6 [Назначение, размеры и значение]

БАЛКА ПЛИНТА

Цокольная балка предназначена для соединения всех колонн, уменьшая полезную длину в каркасной конструкции, и цокольной балки в каркасной конструкции, расположенной на уровне земли или над ней, которая принимает нагрузку от стены, возведенной на нее.

Между стеной и ее фундаментом сооружаются балки цоколя, и это железобетонные балки, чтобы предотвратить расширение или распространение трещин от фундамента в стену, когда фундамент страдает от осадки, эти балки предусмотрены, и эти балки по фундаменту распределяют нагрузка на стену.

Как известно, над уровнем земли расположена надстройка, которая включает в себя балки, колонны, каменные стены, плиты и т. Д., И балка цоколя в этих типах конструкций разделяет надстройку и подконструкцию, которая действует как анкерная балка, которая удерживает стены и колонны соединенными .

Назначение балки цоколя:

Эти лучи предназначены для следующих целей:

1. В конструкциях эта балка предотвращает неравномерную осадку, так как вся нагрузка на цокольную балку равномерно передается на фундамент.
2. Эти балки предотвращают попадание влаги в здание через фундамент.
3. Эти балки связывают все колонны.
4. От фундамента до стены предотвращает образование трещин.
5. Обрушиться при землетрясении не позволяет здание.
6. Эти балки равномерно распределяют нагрузку.

Минимальный размер и прочность бетона для балки цоколя:

Поскольку минимальная глубина этой балки составляет 20 см, ширина должна соответствовать окончательному ряду фундамента.

Прочность бетона для этой балки не должна быть меньше 200 МПа, и в смесь необходимо добавить 20% цемента, если бетон смешивается вручную.

Высота плинтуса:

Идеальная высота цоколя над постоянным уровнем прилегающей дороги составляет от 300 мм до 600 мм.

Чтобы вода не попадала в ваш дом в сезон дождей, уровень цоколя должен быть выше уровня прилегающей дороги, а соседние объекты могут опускаться ниже, если реконструкция дороги проводится без удаления слоев старой дороги.

Цоколь сконструирован таким образом, что его верхняя часть находится достаточно над уровнем дороги, и это предотвращает попадание дренажной воды в дом снаружи, прилегающая парковка также увеличивается, что затрудняет движение с дороги, если цоколь слишком высокий выше уровня дороги.

Чтобы попасть на цокольный этаж, необходимо три-четыре ступеньки. Таким образом, из-за этих проблем, высота должна соблюдаться очень осторожно, и высота не должна быть слишком высокой или слишком низкой.

Стальные стержни и опалубка, используемые для балки цоколя:

Должны быть предусмотрены два стержня с минимальным диаметром 12 мм в нижней части балки, а наверху этих балок должны быть предусмотрены два стержня с минимальным диаметром 10 мм.Бетонным покрытием 25 мм должны быть защищены арматурные стержни и соединены хомуты с шагом 6 мм и 15 см.

Опалубка для конструкции этих балок должна быть надлежащим образом установлена ​​и закреплена перед укладкой бетона, а для предотвращения попадания стальных стержней в агрессивные элементы бетон необходимо достаточно уплотнить.

Защита цоколя:

Чтобы предотвратить проникновение воды в почву, которая достигает стены цоколя и достигает уровня пола за счет капиллярного действия, необходима защита цоколя, а защита балок снижает прямое попадание воды в землю.Защита цоколя — это область вокруг здания, и обычно выполняется защита цоколя слоем примерно 100 мм обычного цементного бетона.

Основная идея данной защиты — предотвратить задержку воды по краю здания.

Важность балки цоколя:

Эти балки имеют следующую важность, например:

Для несения нагрузки кладки на уровне первого этажа:

Эти балки предназначены для того, чтобы выдерживать собственный вес кирпичной стены на уровне первого этажа.

Для удержания засыпанной почвы:

Обычно дома строятся на высоте 150-300 мм над уровнем прилегающей дороги, и в качестве подпорной конструкции для уплотненного грунта, используемого для заполнения пустот от уровня фундамента до верха цоколя, используются эти балки.

Чтобы контролировать и избегать различных расчетов:

В случае, если грунт не уплотнен должным образом, фундамент может подвергнуться неравномерной осадке, а в кирпичных стенах дифференциальная осадка вызовет трещины.

Эти балки помогают уменьшить дифференциальную осадку конструкции.

Для работы в качестве поперечной балки:

От неподдерживаемой длины колонны до площади поперечного сечения колонны достигается коэффициент гибкости, и коэффициент гибкости будет выше, если длина колонны больше, что снижает несущую способность здания, и предусмотрены анкерные балки для уменьшения полезной длины колонны.

Цокольная балка

RCC должна быть предусмотрена, если фундамент очень глубокий, и эта балка также будет действовать как анкерная балка для фундамента, длина которого не превышает 6 футов.

Что такое плинтус | Что такое цокольная балка | Какая высота плинтуса | Что такое защита цоколя

Что такое плинтус?

Цоколь — это основание или платформа, на которую опирается балка цоколя, колонны и конструкции. Цоколь предназначен для равномерного распределения веса и давления по колонне в более широком пространстве.

Цоколь также используется для возвышения конструкций над землей, чтобы обеспечить их защиту от воды и других окружающих элементов.

---

Какова высота цоколя?

Высота плинтуса составляет на 300–450 мм. ниже нижнего уровня. Рекомендуется принять минимальный пик плинтуса на 150 мм выше естественного уровня .

---

Что такое цоколь?

Цоколь — это определенная высота от уровня земли, на которой начинается строительство надстройки здания. Как правило, высота цоколя составляет от 300 мм до 450 мм.

Что такое цокольная балка?

Балки цоколя сооружаются между стеной и ее фундаментом и представляют собой железобетонные балки , эти балки предоставляются, когда фундамент испытывает оседание , чтобы предотвратить расширение или распространение трещин в стене от фундамента и фундамент, но эти балки распределяют нагрузки стены.

Балка цоколя

Как известно, надстройка находится над уровнем земли и включает в себя балки, колонны, каменные стены, плиты и т. Д., и в этом типе конструкции цокольная балка разделяет надстройку и подвышечную конструкцию , которая действует как анкерная балка. Это связывает стены и колонны .

Подробнее: 8+ этапов строительства фундамента

---

Назначение балки цоколя

Ниже приведены причины предоставления балки цоколя,

1. Эти балки в конструкции предотвращают дифференциальную осадку , и все нагрузки на балки цоколя передаются в равной степени за счет фундамента.
2. Эти балки предотвращают попадание влаги в здание через фундамент.
3. Эти балки связывают все колонны .
4. Это предотвращает трещины от фундамента до стены.
5. Это предотвращает обрушение здания во время землетрясения .
6. Эти балки распределяют нагрузку равномерно .

---

Стандартные размеры цоколя

• Ширина балки обычно составляет 9 ″ или 225 мм , так как ширина стены в Индии составляет 9 ″. Чтобы конструкция хорошо выглядела.
• Минимальный размер цокольной балки RCC не должен быть меньше 9 «x 9» (225 мм x 225 мм), как общее правило .
• Размер балки цоколя для 1-этажного здания составляет 9 x 9 дюймов (225 мм x 225) мм) и 9 дюймов x 12 дюймов (225 мм x 300 мм) размеры балки цоколя используются для 2-х этажных (G + 1), 3-х этажных (G + 2) и 4-х этажных (G + 3) домов.

---

Применение балки цоколя

Ниже приведены области применения цокольной балки,

1. В соответствии со стандартами он сделал обязательными в сейсмоопасных районах для строительства балки цоколя.
2. Применимо к построить балку цоколя Надземный уровень л.
3. Цоколь Балка несет нагрузку от стены, возведенной над ней.
4. Вода с поверхности предотвращает попадание в почву с помощью цокольной балки.
5. Лучшее применение балки цоколя — выдерживать внешние воздействия , такие как вода, корни деревьев, термиты, которые могут повлиять на срок службы цоколя.

---

Марка бетона, подходящая для цоколя Бетонирование балки цоколя

• Минимум Прочность 20 МПа требуется для цоколя, чтобы выдерживать внешние воздействия .
• Ручное замешивание бетона необходимо 20% дополнительного цемента , добавляемого в смесь для компенсации потерь.
• Правильная установка является обязательной в случае опалубки перед заливкой бетона.
• Прочность цоколя сильно зависит от соответствия опалубки , закрепленной при заливке бетоном .
• Уплотнение бетона также является одним из факторов, обеспечивающих достаточную прочность .

Подробнее: 25 различных типов балок в строительстве и их использование

---

Формовочная обработка и стальные стержни, используемые в цоколе Опалубка и сталь цоколя

• Две арматурные стальные стержни с минимальным диаметром 12 мм должны быть предусмотрены на дне балки.
• Однако на вершине для балок цоколя рекомендуются стальные стержни диаметром 10 мм и .
• Наряду со стержнями диаметром 12 мм, , , внизу и стальными стержнями диаметром 10 мм, внизу, обязательно предусмотреть бетонное покрытие 25 мм для защиты.
• Расстояние 15 см вместе с 6 мм хомут диаметром r рекомендуется в соответствии со стандартами.
• Опалубка устанавливается перед заливкой бетоном надлежащим образом, чтобы обеспечить и получить требуемую прочность бетона.
• Еще один важный фактор , ответственный за получение необходимой прочности — это уплотнение бетона .
• Уплотнение бетона устраняет пустотность в бетоне после укладки .

---

Что такое защита цоколя? Защита цоколя

Защита цоколя предназначена для предотвращения попадания воды в почву и достижения равной площади цоколя стены и пола за счет капиллярного действия , в результате чего влаги , действуя как барьер и вода в земле возле стены цоколя блокирует прямой доступ к.

Защита цоколя поддерживается дополнительной формой или дополнительной толщиной / выступ под балкой или под фундаментом . Короче говоря, цоколь — это основа конструкции, которая переносит вес конструкции на почву.

Часто цоколь должен иметь дело с посторонними воздействиями , такими как вода , корни деревьев , термиты , поскольку они влияют на срок службы цоколя и выходят из строя, поэтому необходимо защитить цоколь от таких воздействий. виды деятельности.

Подробнее: что такое балка перемычки? Предложение, размер и типы

---

Назначение защиты цоколя

• Защита цоколя необходима для предотвращения утечки воды в землю.
• · Защита цоколя предотвращает попадание воды в почву непосредственно возле стены цоколя. Обычно это делается путем размещения плоской сборной плиты шириной 600 мм .
• Назначение рамы состоит в том, чтобы соединить балку цоколя со всеми колоннами, уменьшая эффективный размер и наклон колонн.
• Сварные балки , обычно используемые в фундаменте, немного глубже на , выступая в качестве арматуры или швартовочного элемента .
• Еще одна причина для установки балки цоколя — избежать различных поселений в здании из-за того, что весь вес стены находится ниже балки плинтуса .
• Балки с бахромой обычно используются, когда фундамент немного глубже и, таким образом, служит арматурой или швартовным элементом .

---

Часто задаваемые вопросы

Что такое балка цоколя?

Железобетонная балка, построенная на уровне цоколя, используемая для соединения всех колонн и, следовательно, уменьшения фактической длины в каркасной конструкции, называется балкой цоколя.
Цокольные балки устанавливаются между стеной и устанавливаются, когда фундамент подвергается осадке, чтобы предотвратить расширение или распространение трещин. в стене от фундамента.

Какой размер балки цоколя?

225MM X 225MM
Ширина балки обычно составляет 9 ″ или 225 мм , так как ширина стены в Индии составляет 9 ″.
Минимальный размер балки цоколя RCC не должен быть меньше 9 «x 9» (225 мм x 225 мм), как общее правило .

---

Вам также может понравиться:

---

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ПЛИНТУРА — ЗДАНИЕ, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК, ЗАЩИТА

С архитектурной и инженерной точки зрения процедура обработки балок цоколя является наиболее важным видом деятельности.Строительство зданий. На этом этапе работы необходимо проверить все периферийные и внутренние размеры помещения, а также подтвердить смещения и проекции здания.

На этом уровне оценивается эффективность и аккуратность ответственного инженера. Ошибки, допущенные при выполнении процедуры обработки балок цоколя , не могут быть исправлены на более позднем этапе.

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ПЛИНТАРНОЙ БАЛКИ

Таким образом, во время цокольных работ ожидается максимум всего персонала.

Как правило, проектные здания делятся на две части.

На стоянке место остается свободным для движения автотранспорта.

Пока в цоколе планируется жилищное строительство. Следовательно, все работы с цоколем должны быть завершены до того, как установить R.C.C. работа над цоколем.

Цоколь:

• Отливка колонн до уровня цоколя.
• Устройство кладки из щебня / кирпича до цоколя.
• Отливка плинтуса / анкерных балок на проектном уровне.
• Противотермитная обработка фундамента.
• Заполнение ям колонн и цоколя выбранным материалом.
• Припайка по компактному повторно заправленному материалу.
• D.P.C. над цокольными стенами.
• Floor P.C.C.
• Защита цоколя.

В этой главе мы изучим процедуры исполнения и меры предосторожности, которые необходимо принять во время исполнения.

ЛИТЬЕ И ПРОВЕРКА КОЛОНН ДО ПЛИНТА

1. После заливки опор отметьте центры соответствующих колонн на опоре.
2. Установите клетку колонны, проверив количество стержней, диаметр стержней, расстояние и тип звеньев (колец).
3. Укажите длину стержней колонн до уровня балки с учетом соответствующей длины перехлеста стержней.
4. Отлейте колонну до уровня цоколя или до нижнего уровня рабочего процесса анкерной балки.
5. Проверить надлежащее покрытие арматуры колонны.
6. Проверьте неподдерживаемую высоту колонны на гибкость от опоры до низа балки.Если высота выходит за установленные пределы, сообщите об этом консультанту по строительным конструкциям и предоставьте промежуточную анкерную балку.
7. Проверить смещения колонны согласно чертежу.
8. Проверьте смесь перед заливкой.
9. Поддерживайте надлежащее водоцементное соотношение.
10. Уплотните бетон игольчатым вибратором.

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ПЛИНТОВЫХ БАЛКОВ — ЛИТЬЕ И ПРОВЕРКА

1. Первый уровень цоколя завершается по отношению к уровню земли парковки.
2. Рабочий процесс балки цоколя можно отлить, используя обычную процедуру подпорки и опалубки.
3. Допускается заливка анкерных балок при кладке на уровне цоколя. В этом случае требуется только боковая опалубка и опоры.
4. Нижняя часть периферийной балки цоколя должна находиться на 15 см ниже существующего уровня земли, а необходимая кладка цоколя должна выполняться над балкой.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ ПЛИНТОВАРА

• Размер (b x d) балки.
• Армирование балки по конструктивному чертежу.
• Правильное закрепление нижних и верхних стержней в колоннах.
• Длина продолжения изогнутых стержней и дополнительных верхних стержней над опорами.

Контроль цоколя

• Лицевая сторона колонны, на которую опирается балка (подтверждает размеры комнаты и любые архитектурные элементы, если они есть).
• Диаметр хомута и расстояние между хомутами.
• Предусматривается нижняя и боковая крышка для усиления.
• Контроль пропорции бетонной смеси.
• Обеспечение и проверка линии, уровня, отвеса и опор опалубки.
• Заглушка всех возможных стыков опалубки, из которых цементный раствор может вытекать при вибрации бетона.
• Подтвердите изменение марки бетона для балок и колонн (если есть).
• Обеспечить уплотнение бетона.

СТЕРЖЕНЬ КОЛОНКИ: БАЛКА ЦОКОЛА НА ПОЛ P.C.C. УРОВЕНЬ

Процедура и меры предосторожности, которые следует соблюдать во время литья, почти такие же, как показано на рисунке ниже.

ПЛИНТАРЬ КЛАДКА

1. Каменная кладка либо U.C.R. или кирпич, от верха основания до уровня цоколя проходит под кладку цоколя.
2. Толщина и тип кладки зависят от конструкции балок @ уровень стяжки плинтуса.
3. Избегайте кирпичной кладки ниже уровня земли, чтобы избежать сырости в цоколе.
4. Каменная кладка не должна опираться на голый грунт, а должна лежать либо на ПК. выполняется на хорошо утрамбованном грунте или на цоколе / анкерной балке.
5. При кладке в г. до н. Э. грунт регулярный U.C.R. Рекомендуется толщина 37,5 см (15 дюймов) или 45 см (18 дюймов).
6. Над уровнем земли можно выполнить кладку из кирпичных блоков толщиной 23 см (9 ″) или 20 см (8 ″), в зависимости от размера основания балки.
7. Рабочие чертежи уровня первого этажа перед кладкой цоколя необходимо внимательно изучить.
8. Все позиции балки должны быть отмечены так, чтобы на нее опирались все перегородки и внешние стены.
9. Внутренние размеры помещений с диагоналями необходимо проверять при возведении стен.
10. Для стен толщиной 23 см (9 ″), если высота превышает 1,5 м (4′-6 ″), конструкция должна выполняться в два слоя, и каждый слой должен быть должным образом отвержден.
11. Перед подачей мурума требуется минимум 15 дней отверждения.
12. Все R.C.C. видимые поверхности, которые впоследствии будут оштукатурены, должны быть тщательно обработаны минимум 500 штук. углублений на 1 кв.м. площади.
13. Для получения подробной информации о кирпичной кладке и кладке U.C R. см. Главу.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИНТУСА И ПРИСОЕДИНЕНИЯ

1. ПОДГОТОВКА

1. Очистите землю, на которой должна быть засыпка, от травы, рыхлых камней, всякого мусора и т. Д.Если в этом районе есть вода, ее необходимо откачать или выкачать.
2. Если глубина цоколя не превышает 45 см (1’6 ″) над уровнем земли и если открытая поверхность земли находится на уровне B.C. почву, затем удалите B.Č. полностью засыпать, чтобы избежать неравномерного оседания пола.
3. Выберите наполнитель из выкопанного материала и храните его отдельно для повторного использования.
4. Оценить количество заливок цоколя и ям. Оцените количество доступного материала.
5. При необходимости разместите заказ на дополнительные материалы для заправки.
6. Привлечь разнорабочих для заправки.
7. Держите наготове все инструменты для заполнения и уплотнения.
8. Убедитесь, что водоснабжение соответствует требованиям.

2. НАПОЛНЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ

• Бетонные и каменные стены в котлованах или котлованах для колонн должны быть заполнены подходящим грунтовым материалом. Заливку следует выполнять послойно и утрамбовывать стальной трамбовкой или деревянными бревнами.
• Размещенный утвержденный выкопанный материал должен быть очищен от всего мусора, крупных камней, растительности и т. Д.
• Заливку следует выполнять послойно. Каждый слой от 15 см до 20 см (от 6 дюймов до 8 дюймов).

Засыпка ям колонн

• Каждый слой поливают водой и уплотняют тяжелой трамбовкой из деревянных бревен или стали.
• Если площадь заправки велика, то для уплотнения заполняющего материала используются уплотнения, работающие на электричестве или на топливе.
• Заливку цоколя, полив и уплотнение следует проводить до достижения необходимого уровня, чтобы получилось тщательно уплотненное основание.
• При уплотнении необходимо защитить уже возведенные фундаментные колонны, стены цоколя и т. Д.
• Если глубина засыпки превышает 1,0 м (3 фута 3 дюйма), то по экономическим причинам может быть разрешено строительство кролика (мусора) в качестве материала заполнения для дальнейшей глубины с использованием данной процедуры.
• Черный хлопчатобумажный грунт никогда не следует использовать для засыпки цоколей и ямок под фундамент.

СОЛИНГ

Щебень заданной толщины укладывается поверх сплошного цоколя.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

1. Камни должны быть в виде битого щебня, достаточно правильной формы.
2. На них не должно быть обветренных, мягких или гниющих частей.
3. Щебень должен быть из твердых камней.
4. Камни должны быть во всю высоту подошвы.
5. Камни должны содержать сколы максимально возможного размера, чтобы они помещались между ними.
6. Вся прочная и подходящая щебня, полученная при раскопках, может быть использована для засыпки с разрешения ответственного инженера.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ

1. Подготовленное основание должно быть одобрено перед началом работ по монтажу.
2. Подошва уложена толщиной 23 см (9 ″) и плотно упакована вручную.
3. Он должен быть плотно установлен на кровати самой широкой стороной вниз.
4. Промежутки между соседними камнями следует заклинивать камнями подходящего размера и формы. Их вбивают деревянным молотком.
5. Убедитесь, что приготовлен плотно уложенный слой.
6. Уплотнение подошвы производить тщательно.
7. При укладке и уплотнении подошвы убедитесь, что кладка или какая-либо часть конструкции не повреждена.
8. Заливку щебнем следует начинать после того, как убедитесь, что кладка не повреждена.
9. Заливку щебнем начинать только после полного затвердевания кладки.

D.P.C. НАД ПЛИНТАРНЫМИ СТЕНАМИ

D.P.C. расшифровывается как Damp-Proof Course.

В здании важно, чтобы конструкция была сухой. Сырое здание вредно для здоровья его жителей.

Поверх цокольной стены требуется влагозащитный слой, поскольку влага поднимается вверх по стене от прилегающего грунта из-за капиллярного действия.

трамбовка балки цоколя

Некоторые из материалов, используемых для гидроизоляции:

1. Асфальт
2. Войлок битумный
3. Миномет
4. Пластик, металлические листы и т. Д.

Однако в большинстве зданий D.P.C. представляет собой богатый бетонный раствор, обычно 1: 1-: 3 по всей ширине стены, а толщина варьируется от 10 см до 15 см (от 4 дюймов до 6 дюймов) с гидроизоляционным составом. Для более подробной работы см. Процедуру.

FLOOR P.C.C.

Верхняя поверхность ПК. подтверждает цокольный уровень здания.

После заполнения цоколя мурумом и загрязнением до проектного уровня, P.C.C.должно быть сделано.

ПОДГОТОВКА К ПЛОСКОМУ ЦЕМЕНТНОМУ БЕТОНУ P.C.C.

1. Подтверждено уплотнение мурума и загрязнения.
2. Опалубочные планки следует закрепить сбоку от балок / кладки и сделать разметку верхнего уровня для цоколя.
3. Убедитесь, что колонны уже отлиты как минимум на 5 см (2 дюйма) над уровнем цоколя.
4. Цоколь P.C.C. не должен закрывать верхнюю часть поверхности колонны.
5. Если цоколь имеет такую ​​же форму пристройки для размещения шкафов, то необходимо сделать надлежащую опалубку и связать достаточное усиление с учетом консольного действия и статической нагрузки на кладку шкафа.
6. P.C.C. работа должна охватывать верхнюю часть рабочего процесса балки цоколя. Итак, когда балка цоколя еще в стадии разработки, выровняйте ПКС. поле.
7. Бетонные тийи (точки уровня) для верхней части ПК. От 2 м до 2,5 м (от 6 до 8 футов) следует взять и проверить либо неровный уровень, либо трубку уровня.
8. Дюбели для лестницы следует завязать.

ПРОЦЕДУРА PCC. ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ БЕТОН

1. Толщина ПК.варьируется от 7,5 до 15 см (от 3 до 6 дюймов).
2. Обычно марка бетонной смеси должна быть М7,5, М10. Примерная объемная пропорция будет 1: 4: 8, 1: 3: 6 соответственно.
3. Допускаются отложения под бетонирование на М.С. подносы предусмотрены на цоколе.
4. Следует следовать процедуре сухого смешивания депо, как описано ранее.
5. Бетон необходимо перемешать, уложить и распределить по поверхности до необходимой толщины.
6. Трамбовка должна выполняться деревянным бревном (7 см x 10 см).
7. Уровень между двумя тийя должен быть проверен и подтвержден нейлоновой нитью.
8. Обработку верхней поверхности следует производить рандхой или типи.

ЗАЩИТА ПЛИНТОВ

Это дополнительная мера для защиты здания, особенно цоколя, от сырости.

1. ОСНОВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА

1. Дождь и жара являются основными причинами атмосферных воздействий.
2. Уровень грунтовых вод повышается / понижается с изменением сезона, что влияет на влажность почвы.
3. Из-за этого грунт сжимается / расширяется, вызывая трещины.
4. Утечка дождевой воды через эти трещины приводит к попаданию солей, которые вступают в химическую реакцию с известью и кирпичами в фундаменте, в результате чего они разрушаются от сырости.

2. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПЛИНТУРА

Для защиты цоколя от атмосферных воздействий.Дорога шириной от 0,6 до 0,9 м проложена по всей периферии здания. Дорожка удерживается на высоте 150 мм над существующим уровнем земли.

• Сделайте траншею шириной от 0,6 до 0,9 м по периметру здания.
• Глубина траншеи должна быть на 15 см (6 дюймов) ниже самого нижнего фундамента подвала и не менее 15 см ниже нижней части рабочего процесса балки цоколя для других зданий.
• Заполните траншею выбранными материалами. как и в случае заполнения цоколя.

проверка точек уровня бетона перед PCC

• Залейте слои достаточным поливом и утрамбовкой.
• Поверх уплотненного наполнителя делается стяжка высотой от 15 до 23 см (от 6 до 9 дюймов), которая снова уплотняется.
• P.C.C. Поверх подошвы укладывается толщина от 7,5 до 10 см (от 3 до 4 дюймов).
• Поверх этого слоя I.P.S. или любой другой вид напольного покрытия.
• Готовый верхний уровень должен быть на 7,5 см (3 дюйма) выше существующего уровня земли.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК РАБОТЫ ПЛИНТАРНОЙ БАЛКИ

• Проверить уровень кладочных работ относительно уровня цоколя.
• Убедитесь, что все опорные стойки отлиты (2 дюйма) над цоколем или до низа цокольной балки . Порядок работы при необходимости.
• Проверьте предусмотренную длину перехлеста для всех стержней над цоколем на предмет достаточной длины.
• Проверить грани колонн, на которые опирается балка цоколя.
• Редукция колонн, если таковая имеется, должна производиться только на уровне балки.

уплотнение плинтуса pcc

• Проверить расстояние между каменными стенами на предмет размеров помещения.
• Проверить размер балок цоколя и их усиления.
• Проверить правильность крепления балок цоколя в колоннах.
• Проверьте опалубку цокольной балки . Порядок работы на выравнивание, уровень, отвес и опоры.
• Проверьте и отлейте балки и колонны из бетона надлежащей марки, обеспечив необходимое покрытие арматуры.
• Контролировать расчетную смесь бетона, выполнять уплотнение с помощью вибратора.
• Выдержите бетон / кладку. Удалите с цоколя всю траву и рыхлый материал.
• Заполните цоколь мурумом или разрешенным материалом, выкопанным из раскопок.
• Обратите внимание на то, что заполнение выполняется слоями, поливается водой и уплотняется, причем ни один слой не превышает 15–20 см (6–8 дюймов).
• Проверьте и сохраните правильные заглушки W.C. ванна и туалеты.
• Сверхуплотненная шпатлевка должна выполняться вручную набивным камнем надлежащей толщины.

проверка длины нахлеста

• Проверить качество материала подошвы. Уплотните подошву и заполните зазоры стружкой.
• Приобрести боковую опалубку для ПК. и отметьте точный уровень ПК. вершина.
• Возьмите промежуточные тийи и убедитесь, что толщина P.C.C. на протяжении.
• Исправьте взлеты и падения, наблюдаемые в вышеуказанных пунктах.
• Сделайте ПКК. вручную смешивать / миксер.
• Компактный ПК трамбовкой.
• Выровняйте и закончите ПКК.
• Посмотрите на чертеж, дан цоколь или нет.
• Если да, выполните указанную процедуру и завершите защиту цоколя.
• Постройте ступеньки цоколя (в кирпичной кладке), соблюдая запас для отделки пола. Не путайте цокольный уровень с F.F.L. (Уровень отделки пола)

Также прочтите это

• ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ПО ОБЫЧНОМУ ЦЕМЕНТНОМУ БЕТОНУ В ФУНДАМЕНТЕ — МАТЕРИАЛ, PCC, ИНСТРУМЕНТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, КОД, ТОЛЩИНА
• ПРОЦЕДУРА РАБОЧИХ РАБОТ И ФУНДАМЕНТОВ — ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛ, траншея, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК, ЗЕМЛЯ
• РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕР САЙТА — НАБЛЮДАТЕЛЬ, СКЛАДЧИК, ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ЭТА ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ PLINTH BEAM POST — СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК, ЗАЩИТА.

Конструкция балки цоколя | Зачем нужны балки цоколя RCC

Это первый каркас балки, который строится в каркасной конструкции, и балка, как правило, строится на уровне земли.Пустота между фундаментом и уровнем цоколя заполняется уплотненным грунтом, и в основном кирпичная или каменная кладка выполняется под балкой цоколя.

Эти балки являются необходимыми конструктивными элементами, которые удерживают стену и работают как элемент, где стены могут опираться, чтобы отделить стену от прямой укладки на землю, и очень полезны для объектов, которые сделаны на почве или неопределенной земле. , он может держать их крепко.

Он также сохраняет здания за счет оседания различий, что происходит из-за частичного разрушения основания или грунта, на котором построены здания.Кроме того, балки обеспечивают единство здания на уровне цоколя и постоянно распределяют нагрузку надстройки на грунт через основание; плинтусная балка также обеспечивает проверку колонн конструкции.

Необходимость балок цоколя RCC : Строительство полностью зависит от окружающей среды, и работать с природой непросто, небольшая неисправность может привести к большой катастрофе и разрушить весь проект. Естественно, что сельское жилье основано на небольших фундаментах, где отсутствие хорошего цоколя, небольшие глиняные стены и соломенная крыша заставили профессионалов снова задуматься о прочности естественного здания.Поскольку природа нестабильна и нуждается в защите, естественные постройки должны быть устойчивыми и защищенными от любых повреждений.

Эта защита зданий начинается с правильного фундамента и цоколя; цоколи должны быть очень прочными, но они не будут каждый раз из железобетона или RCC. Но эти плинтусы RCC очень полезны и полезны, и сегодня они постоянно используются в большинстве конструкций.

Он используется для укрепления здания там, где владельцы осмеливаются выступить против него, но при этом заплатили за это. Многие команды говорят, что это очень небольшое дополнение к бюджету, но на самом деле есть много других небольших дополнений, которые, наконец, увеличивают общие расходы, что не подходит для любого небольшого бюджетного строительного проекта.

Большинство почвенных условий и строительных нагрузок можно контролировать с помощью основного PCC 1: 2: 4, который хорош по сравнению с вышеупомянутым, и лучшим является сталь, которая не доминирует в нижней части стены.

Возникает вопрос: если на балки плинтуса RCC воздействуют мягкие и заболоченные почвы и цоколь сталкивается с проблемой, когда земля идет вниз, то зачем это нужно? Ответ заключается в том, что эти балки цоколя RCC действуют как стяжка, как балка на уровне земли, и могут столкнуться со многими трудностями, оставаясь неизменными.

Если валунный фундамент находится в рыхлом грунте, цоколь RCC может обеспечить правильную переносимую нагрузку; так что, хотя это необходимо, но в большинстве случаев балки используются ненужно, что увеличивает расходы бюджета.Таким образом, они должны быть аккуратно реализованы в необходимых местах, таких как рыхлые почвы, заболоченные почвы и т. Д., Чтобы сделать постройки из естественной глины достаточно прочными, чтобы противостоять природным проблемам.

.