Что такое армопояс это: что это, зачем нужен, виды и стоимость

Содержание

Армопояс: что такое и как его сделать — Блог

Армопояс — это строительная конструкция, распределяющая нагрузку на ту часть здания, которая будет под ним. Еще он нужен для связки строения в одной плоскости. Для первой цели достаточно и кирпичного армопояса. Он хорошо справится с распределением нагрузки, к примеру, от бетонного перекрытия. Ну а если нужно связать ещё и стены строения, тогда надежнее использовать монолитную конструкцию из бетона.

Как самостоятельно изготовить армопояс

Кирпичный армопояс сделать достаточно просто. Для этого нужно выложить всего несколько рядов красным полнотелым кирпичом, имеющим марку не менее M100, и между рядами уложить кладочную сетку или арматуру с поперечным сечением 6-8 мм.

С армированным поясом из бетона дела обстоят посложнее. Для его изготовления нужно собрать опалубку, внутрь которой уложить металлический каркас, состоящий из четырех прутьев арматуры с поперечным сечением 12 мм (снизу и сверху по две), связанных между собой арматурой с поперечным сечением от 6 до 8 мм и шагом 30-50 см.

Перехлёст арматуры нужно делать в 30-40 её диаметров. Например, перехлёст арматуры с поперечным сечением 12 мм нужно сделать 40 см. Для придания большей прочности каркасу в углах арматура загибается.

Каркас данных размеров подойдёт для армопояса, имеющего размеры 200×200 мм.

Для создания защитного слоя под каракас необходимо подкладывать небольшие кусочки бетона, кирпича, камня, деревянные чопики, одевать на каркас специальные заводские фиксаторы из пластика. К каркасу крепятся куски из арматуры, к которым в дальнейшем будут крепиться плиты перекрытия.

Что касается опалубки, то её можно сделать как самостоятельно, из деревянных досок, так и купив уже готовую. Если строение из пеноблоков или газоблоков, то собрать её можно из U-образных блоков, либо из тонких пеноблоков и утеплить с внутренней стороны.

После завершения всех вышеперечисленных работ можно приступать к бетонированию. Для заливки можно либо купить готовый бетон марки M200 или M250, либо изготовить самостоятельно.

Данной марки бетона вполне хватит для того, чтобы конструкция была достаточно прочной. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо соблюдать следующие пропорции: 1/2/4 — цемент марки 500/ песок/ щебень. Для улучшения качества бетона в готовую смесь нужно добавить специальный пластификатор, благодаря которому работать с бетоном будет проще, а сама конструкция армопояса получится более прочной.

Распространённые вопросы

Допустимо ли заливать армированный пояс в мороз?

Заливка армопояса зимой — это затея весьма сомнительная. Но если сильно приспичило, то нужно делать это правильно: добавлять в бетон специальные противоморозные добавки, использовать при его изготовлении меньше воды, защищать от холода. Актуально также использование согревающего электрокабеля, который продается практически в каждом строительном магазине.

Минимально допустимые размеры готовой конструкции?

150×150 мм, но не менее, чем ширина опирание балок или бетонных плит перекрытия.

Что делать при промерзании армопояса?

При промерзании армопояса необходимо его утеплить снаружи. Утеплять его можно также на этапе строительства, перед заливкой.

Что делать при образовании на армопоясе конденсата?

Либо утеплить, либо увеличить температуру воздуха в помещении и уменьшить влажность в нем.

назначение и инструкция по монтажу. Что такое армопояс и зачем он нужен?

Армопояс — что это такое

Армопояс — это монолитный железобетонный контур, который кладется на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус на, который опираются стропила кровли).

Какие функции выполняет армопояс

Можно выделить несколько причин, которые определяют необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

Повышение пространственной жёсткости — армированный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жёсткой рамы, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, землетрясений;
Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавить хрупкие газобетон и пенобетон;
Реализация проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать в стенах проемы любой ширины для дверей и окон;
Соединение стропильной системы крыши со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жёсткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы крыши, особенно важно когда стены строения выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление дома нужно не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь строительством армопояса:

фундамент расположен на прочном грунте: скальный грунт, крупный и крупнообломочный песок, грунт не насыщенный водой;
стены дома будут выкладываться из кирпича;
стены дома будут строится из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не меньше B2,5;
возводится одноэтажный дом, перекрытия которого будут выполнены из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, к примеру пылевидный песок, лёсс, глина, суглинок или торфяник, то строительство армопояса обязательно.

То же самое если стены дома строятся из легких и хрупких керамзитобетонных, пенобетонных или газобетонных блоков — ответ очевиден, армопояс нужен! Это потому что эти блоки не рассчитаны на подвижки грунта и точечные нагрузки исходящие от плит перекрытия.

Технология строительства армопояса

Методика устройства монолитного армопояса схожа с технологией заливки обычного монолитного фундамента:

Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
Устанавливается опалубка;
Заливается бетон.

Какие-то дополнительные нюансы, тонкости и незначительные изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Для чего нужен?

Повышает уровень сопротивления стен здания от пагубного атмосферного воздействия.
Газобетонные блоки под давлением крыши могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а армопояс придаёт жёсткости всей конструкции.
В случаи строительства дома на участке с сыпучим грунтом или в сейсмически опасной зоне – стены могут трескаться, от неравномерной усадки фундамента. Разгрузочный пояс способствует равномерной усадке.

Блоки имеют хрупкую структуру и во время обустройства крыши крепить к ним брус анкерами – не рекомендуется, ведь точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественная основа для этого – армопояс.

Что представляет собой?

Конструкционный элемент здания – армопояс, представляет собой металлический каркас (формой различных геометрических фигур – параллелепипед, квадрат), залитый бетоном или клеевой смесью. После полного застывания бетона – конструкция становится монолитным образованием с основой (газобетонные блоки) и позволяет проводить дальнейшие строительные работы.

Способы устройства армопояса

Наиболее распространённым способом устройства армирующего пояса, является сооружение деревянной опалубки, закреплённой непосредственно к стенам здания.

Опалубкой для железобетонного пояса могут служить специальные U-образные газобетонные формы, в которых процесс сооружения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок. С одной стороны – это быстро и удобно, но с другой – очень дорого.
Армирующий пояс может выполняться и с помощью кирпичной кладки, но применяя в качестве жёсткого скрепления – армирующую сетку.

Виды армопояса или зоны расположения

Схема расположения армированных поясов

Базовый разгрузочный армопояс или Основание (1 уровень — под фундаментом) — на эту конструкцию ложатся большие усилия от всей массы здания и реакции почвы. Основание усилятся арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Цокольный армопояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между этажами под плиты перекрытий — это цельный железобетонный пояс находится между верхним уровнем стен дома и расположенными между этажами бетонными плитами перекрытия. Его задача — обеспечивать неподвижность несущих стен и предотвращать появление в них трещин. Он распределяет нагрузки от межэтажных плит на контур здания и уменьшает вероятность деформирования проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — этот армированный пояс заливается после строительства последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой кровли и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того чтобы значительно уменьшить давление дома на грунт, армопояс под фундамент должен быть сделан на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина, в зависимости от количества этажей, может варьироваться от 40 см до 50 см.

Схема армопояса под фундамент

Армопояс первого уровня делается под все несущие стены строения, а не только по периметру наружных стен. Арматурный каркас для него делается исключительно методом вязки, и никакой сварки. Сварку можно использовать только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Каркас под основание

Диаметр основной арматуры равен 16-20 мм. Диаметр поперечных хомутов — от 8 до 10 мм. Шаг — не больше 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Арматура должна быть утоплена по середине. Достичь этого можно подложив под каркас камушки или половинки кирпичей. Это сбережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчина).

Заливку армированного пояса бетоном нужно делать за один заход. Это нужно для того чтобы избежать стыков, которые уменьшают прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем как начинать возводить стены на фундамент, нужно залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным укреплением постройки.

Если для вязки каркаса для первого уровняармопояса необходимо было 8 прутьев основной арматуры, то для вязки каркаса для армированного пояса второго уровня будет достаточно использовать 4 прута арматуры диаметром от 14 до 18 мм и хомутами диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция заливается по периметру здания вдоль внешних стен. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цокольного армопояса — М200 или выше.

Опалубка и арматурный каркас для армопояса

Готовый цокольный укрепляющий пояс

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был залит качественно, то пояс второго уровня (цокольный) можно сделать не таким прочным.

В общем можно сказать, что совокупность качественных армопоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и стойкости фундамента на любых грунтах.

Армопояс под плиты перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия осуществляют сильные нагрузки на стены. Для того чтобы снизить эту нагрузку, на высоте сопряжения, между стеной и плитами перекрытия тоже необходимо устанавливать армированный пояс. Он заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то она желательно должна быть равной ширине стены.

Установка плит перекрытия на укрепляющий пояс

Расстояние между плитой и поясом не должно превышать ширину в 1-2 кирпича. Идеальным расстоянием будет от 10 до 15 см.

Вязка арматурного каркаса для межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухжильных арматурных прутьев толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно выставить два тонких блока и уже между ними устанавливать арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см, в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородочные блоки.

Применение газобетонных блоков с жёлобом

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самим выпилить желоб для укладки в него армированного пояса. Или заранее купить специальный газобетонный U-блок с уже готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, который устанавливается под крышу обеспечивает возможность прочного крепления крыши (мауэрлат + стропила) и установку деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими поясами, самый малый по ширине. Это допустимо так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс самая минимальная.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм.В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет изогнутости удерживаются в нем.

Дабы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно просчитывать заранее, так чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги потом не совпали со шпильками. После заливки бетоном длина шпилек должна быть достаточной для установки на них мауэрлата и фиксации его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Схема армопояса под мауэрлат

Арматурный каркас и анкерные болты под мауэрлат

Стропильная система установленная на армопояс

Также при изготовлении арматурного каркаса нужно учитывать его ширину и высоту таким образом, чтобы, когда будет залит бетон, между каркасом и внешней поверхностью бетона было не меньше 3-5 см.

Армокирпичный пояс

В строительстве крупных домов, особенно несколько этажных, в обязательном порядке принято делать укрепляющий пояс строго из железобетона, но для небольших хозяйственных построек, где мощное укрепление не требуется, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция армокирпичного пояса представляет из себя от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленных арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор кладется стальная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячейки примерно 3-4 см.

Металлическая сетка и кирпичный армопояс

Кирпичный армированный пояс с установленной стропильной системой

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда, чтобы усилить прочность конструкции, кирпичи кладутся не горизонтально, а вертикально на торцы.

В общем мастера не очень рекомендуют использовать кирпичный армопояс, а если и делать, то в совокупности с полноценным монолитным армированным поясом из железобетона.

Нужно ли утеплять армопояс

В теплоизоляционном плане армирующий пояс не очень хорошо себя проявляет и через него в зимнее время года теряется какое-то количество тепла. Из-за чего с внутренней стороны может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Плесень на потолке из-за не утепленного армопояса

Плесень в углу потолка

Чтобы этого избежать, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем утеплять армопояс», — спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Утепление пенополистиролом

Утепление пенопластом

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояса

Для изготовления армированного пояса под межэтажные перекрытия и стропильные системы, минимальным требование является использование бетонной марки бетон марки м200 или М250, а можно и выше. Необходимый бетон можно купить уже готовым или замесить его самостоятельно из цемента М400.

Для того чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Пропорции компонентов для изготовления бетонаМарка бетонаПропорции компонентов (цемент М400/песок/щебень)

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор – добавка которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается водоцементного соотношения. Оно должно быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, иными словами на 10 частей цемента должно приходится от 5 до 7 частей воды.

Чрезмерное количество воды в бетоне негативно влияет на его характеристики и делает его не таким прочным.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

Бетономешалка.
Деревянные доски и гвозди.
Лопата – штыковая и «червь».
Ручная пила или электрический лобзик.
Молоток.
Сварочный аппарат и электроды.
Пассатижи.
Строительный уровень.

Материалы:

Песок.
Цемент марки М400-500.
Отсев.
Металлические прутья диаметром 10-12мм.
Проволока для вязки (эластичная).

Монтаж армопояса на газобетоне

Сооружение армирующего пояса процесс совсем не простой и требует определённых навыков. Следует учитывать все параметры и правильно выбрать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

Сооружение опалубки.
Изготовление и монтаж арматурного каркаса.
Заливка бетона.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Обращаем внимание! Влажность застывающего бетона необходимо постоянно поддерживать увлажнением его поверхности. Здесь нужно знать, что чем медленнее будет проходить высыхание раствора, тем большей прочностью он будет обладать.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять.

Устройство армопояса, детально на видео:

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции сейсмопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона, не потребуется каких-либо дорогостоящих материалов или специальных инструментов. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для нарезки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона были уложены другими мастерами, и расположение арматуры неизвестно, то будет полезным также использовать ручной прибор для поиска скрытой проводки.

Преимуществом данного способа является исключительная простота процесса. Для того чтобы закрепить брус мауэрлата на стене, достаточно связать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Перед тем как приступать к монтажу, нужно будет решить две проблемы. Во-первых, потребуется сразу установить толстый и очень тяжелый брус на стены и срастить отдельные детали мауэрлата в один прогон.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и места сверления сквозных отверстий. Лучшим вариантом считается просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего арматурного слоя. Однозначно не подойдут участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед тем как закрепить мауэрлат, проволоку нарезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой кромке мауэрлата с помощью монтировки, оставшиеся усы отрезают ножницами.

Как делается армопояс из кирпича и бетона?

Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

Заливка армопояса бетоном

Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

Как правильно утеплить армированный пояс?

Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Советы и рекомендации

Некоторые мастера, перед тем как закрепить брус, одевают на проволоку спиральную пружину, навитую из кусков катанки толщиной в 2 мм. Импровизированную трубку заводят в просверленное отверстие в газобетоне, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но не дает проволочной косичке резать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армопояса, то особое внимание необходимо уделять правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах. Обычно крепеж заворачивается ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждое следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Источники

https://mdolgih.ru/vopros/armopoyas-chto-eto-zachem-nuzhen-vidy-i-stoimost/
https://househill.ru/steny/bloki/armopoyas-na-gazobetone.html
https://StroySoveti.ru/stenyi/kak-sdelat-armopoyas-svoimi-rukami.html
https://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-armopoyas/
https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/armopoyas-svoimi-rukami-konstruktsiya-i-naznachenie.html
https://bouw.ru/article/mauerlat-na-gazobeton-bez-armopoyasa
https://nibulon.ru/faq/kak-pravilno-sdelat-armirovannyy-poyas/
https://pobetony.ru/armirovanie/zalivka-armopoyasa/
https://pobetony.ru/armirovanie/armopoyas/

[свернуть]

под балки, под плиты, высота, чертежи

Армопояс в доме из газобетона под плиты перекрытия и балки — обязательная конструкция, без которой невозможно обеспечить стабильность и безопасность строения. Необходимость устройства армирующего пояса указана в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

Армопояс — это замкнутая (кольцевая) монолитная бетонно-металлическая конструкция под стенами из газоблока. Другими словами: это бетонная лента небольшой высоты, которая устраивается сверху газоблочной стены, когда планируется укладка межуровневых перекрытий. Количество армопоясов в доме из газоблока под плиты перекрытия зависит от этажности сооружения. Пояса располагают между фундаментом и стеной первого этажа (ростверк), между этажами, между последним этажом и крышей (под мауэрлат).

По типу конструкции армирующий пояс по газобетону может быть двух типов:

монолитный — делается путем бетонирования в опалубке;
сборный — собирается из блоков заводского производства.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Главное требование к конструкции — монолитность и способность равномерно воспринимать и распределять нагрузки, действующие от вышерасположенных уровней дома. Армопояса в доме из газобетона даже под деревянные перекрытия должны быть железобетонными. Исключение делается только для легких нежилых строений. Армопояс из кирпича на стены из газобетона под плиты перекрытия, как правило, не используется по причине слишком большого веса кирпичной кладки.

В соответствии с правилами СП 15.13330.2012 армопояс в обязательном порядке выполняется при использовании для кладки блоков из ячеистого бетона. Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, значит, армирующий пояс в газоблоковом доме нужен.

Функции армопояса:

укрепление несущих стен из газоблока;
равномерное распределение нагрузки ;
снижение риска появления трещин в кладке;
устранение точечных нагрузок, губительных для газобетона;
обеспечение равномерной усадки на нестабильных грунтах;
обеспечение сейсмоустойчивости.

В некоторых случаях монолитный пояс по газобетону под перекрытия дополнительно способствует выравниванию кладки в горизонтальной плоскости. Например, если одна стена просела или по каким-либо причинам получилась ниже других стен, то армирующий пояс поможет выровнять конструкции по высоте.

Основные характеристики армопояса — это его высота, ширина и несущая способность. В строениях из газобетонных блоков ширина этого конструктивного элемента принимается равной ширине несущей стены или шире на 20 см, если речь идет о ростверке. Наибольшее значение имеет высота, которая зависит от места расположения конструкции:

Ростверк — пояс между фундаментом и первым уровнем здания. Высота ростверка составляет 30-50 см.
Цокольный пояс — монолитная лента, разделяющая основание и стены первого этажа. Высота — 25-50 см.
Межэтажный пояс — железобетонная лента под плиты перекрытия между этажами дома. Высота — 20-30 см.
Пояс под мауэрлат крыши — армопояс для газобетона под балки стропильной системы. Высота — 15-25 см.

Несущая способность рассчитывается по методике, описанной в СП 15.13330.2012. Результат расчета — размеры и материал (марка бетона), который будет использоваться при бетонировании. В отсутствии этих сложных расчетов достаточно использовать бетон марки М200 — для ленты под мауэрлат и М300 — для остальных типов армопоясов.

Технология устройства армирующего пояса ничем не отличается от сооружения обычной фундаментной ленты. Исключение — узлы соединения армопояса с перекрытием или мауэрлата.

Монолитный пояс по газобетону под перекрытия или балки выполняется по чертежу, который входит в состав проекта:

Армопояс под мауэрлат будет иметь немного другой вид:

Для того чтобы сделать армопояс в доме из газобетона под плиты, крышу или фундамент понадобятся материалы:

опалубка или пиломатериалы для ее строительства;
бетонная смесь М200…М350;
арматура с сечением 10-12 мм;
металлические анкера;
пленочная гидроизоляция.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Из инструментов потребуется: бетономешалка, желоб для заливки бетона, крючок для вязки арматурных прутов, болгарка, молоток, рулетка, строительный уровень, сварка.

Армирующий пояс и стена, на которую он опирается, должны создавать единую монолитную конструкцию. Только так пояс будет в полной мере выполнять свои функции. Подумать о соединении пояса и стены нужно еще на этапе кладки газоблока. На высоте 0.3…0.5 м до будущего перекрытия внутри кладки нужно сделать армирование путем установки внутрь газобетонных блоков металлических анкеров, которые выступают над поверхностью кладки на 10-20 см. Эти анкера соединяются с армокаркасом пояса, образуя монолитную конструкцию, способную эффективно воспринимать нагрузки.

Технология включает следующие этапы:

Подготовка поверхности — верхнего слоя газоблоковой кладки: удаление пыли, обезжиривание.
Установка опалубки: съемной — из пиломатериалов, несъемной — из теплоизоляционных материалов.
Вязка армирующего каркаса из арматуры на 4 нити.
Укладка внутрь опалубки армирующие каркаса.
Связка сваркой анкеров и армокаркаса.
Приготовление или заказ бетонной смеси.
Послойное бетонирование армопояса до нужной высоты.
Уход за бетонной поверхностью.
Укладка гидроизоляции после набора проектной прочности.

Армопояс для газобетона под балки готов. По истечении 28 суток можно продолжать строительство. В том случае, когда ждать набора бетоном проектом прочности нельзя, можно для устройства пояса использовать готовые ЖБИ.

Для устройства армирующего пояса можно использовать специализированные ЖБИ: П- или U-образные блоки из армированного газобетона, обычного бетона или фибробетона. При использовании готовых блоков не нужна опалубка, не требуется расчет высоты армопояса для газобетона под балки перекрытия. Технология будет следующая:

П- или U-блоки монтируются по периметру газобетонных стен на клей для газоблока.
В углубление блока укладывается подготовленный армокаркас.
Пространство бетонируется бетонной смесью М200.

Основную нагрузку здесь воспринимает U-блок, а слой монолитного бетона небольшой, поэтому набор прочности длится 3-5 дней.

Устройство армирующего пояса — обязательное условие для строительства прочного дома из газобетона. К возведению конструкции нужно подойти ответственно, использовать качественные материалы.

Дом на 100 лет или что такое армопояс?

Когда Вы начинаете строить свой дом, о чём Вы задумываетесь в первую очередь?

Наверное, из какого материала лучше это сделать? Какие технологии применить?

Наша статья, как раз про прочную конструкцию — армопояс.

Что же такое Армопояс?

Армопояс (армированный монолитный железобетонный пояс) — это очень прочная монолитная конструкция, которая заливается по всему периметру здания и несущих стен.

Неважно, какой материал вы используете в строительстве. Это может быть как газобетон, так и фундаментные блоки, кирпич или керамоблок.

Задачи Армопояса

Существенно повышает прочность несущих стен;
Увеличивает несущие способности;
Создает жесткость конструкций;
Равномерно распределяет нагрузки от вышележащих элементов здания , во избежание трещин , сколов и других деформаций.
Удерживает геометрию здания — при неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях.

Высота и ширина Армопояса

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

В идеале, геометрию армирование и состав бетона армопояса определяют расчетами, конкретно под каждый объект.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше, чем стена, чтобы был запас места под утеплитель. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло.

Армированный пояс

Есть такой материал, как блоки из ячеистого бетона.

Они легкие, хорошо удерживают тепло, легко сверлятся, режутся и обрабатываются.

Главные недостатки этого материала — относительная хрупкость и низкий порог сопротивления точечным нагрузкам. Т.е если нагрузка на всю площадь еще допустима, то точечно уже нагружать блок нельзя.

Все эти недостатки отлично компенсируются устройством нескольких армированных поясов.

Армирование

Что же такое армирование?! Это часть устройства всех монолитных конструкций, от которого зависит долговечность и надежность будущего строения.

Процесс заключается в создании каркаса из металлических стержней. Он размещается в опалубку и заливается бетоном.

Чтобы создать этот каркас, прибегают к вязке или сварочным работам. При этом большую роль при вязке играет правильно рассчитанный нахлест для арматуры. Если он недостаточный, то соединение окажется непрочными, а это сказывается на эксплуатационных характеристиках. Поэтому важно разобраться, какой именно делать нахлест при вязке.

Как крепится арматура?

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП). Существует два основных метода крепления арматуры:

1 метод

Стыковка прутьев без сварки, внахлест.

Арматуру используют как с загибами на концах, так и с прямыми концами.

Без применения механического воздействия.

Для работы используют:

стержни А400 AIII
вязальную проволоку

Такой метод чаще всего используют для построения частных домов, потому что он не требует больших финансовых затрат, доступный для большинства людей.

Даже «новичок» в строительстве справится с этой работой при помощи прутьев и мягкой вязальной проволоки.

Следуйте строго по инструкции, при выполнении работы внахлест, чтобы соединения не стали слабым местом в конструкции.

2 метод

Механическое и сварное соединение. Чаще встречается в промышленном производстве.

Используется сварочный аппарат или механический агрегат. Т.е при помощи техники.

Если Вы решили состыковать прутья внахлест, без сварки. Делайте это внимательно и строго по инструкции.

Инструкция по работе со стыковкой без сварки, внахлест.

Хоть процесс соединения прутьев с использованием проволоки проще, чем их соединение сварочным аппаратом, назвать его совсем простым нельзя.

Занимаясь методом нахлеста, следует обращать внимание на такие параметры, как:

длина накладки прута;
нахождение места соединения в конструкции и его особенности;
как перехлесты расположены один к другому.

Каркас изготавливается из четырех и более продольно располагающихся стержней диаметром 10-14 мм (определяется проектом).

Поперечная арматура из стальной проволоки диаметром 6-8мм должна крепится к основной части каркаса. И располагаться шагом определенным проектом, обычно 150-400мм.

В поперечном разрезе он должен быть по форме квадратным или прямоугольным.

Расстояние от края пояса до рабочей арматуры (защитный слой ) не менее 25мм.

Готовый каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонной смесью.

Общая конструкция опалубки состоит из сборных элементов — деревянных щитов, изготовленных из досок. Вместо досок, можно использовать опалубку из металла или ламинированной влагостойкой фанеры .

На стене Вам нужно зафиксировать опалубку:

По бокам. При помощи арматурных кусков или металлической проволоки.
Сверху. Сооружаются ребра жесткости из деревянных обрезков 40×40 мм, которые прибиваются к верхним частям параллельных опалубочных щитов.

Чтобы предотвратить сдвиг опалубки, самая нагруженная нижняя ее часть крепится крестовым отрезком арматуры.

На толщину досок опалубочных щитов непосредственно влияет высота, с которой будет заливаться раствор: больше высота — толще опалубка.

Для того чтобы не произошло вытекания бетонной смеси через щели, все стыки, углы и повороты нужно надежно загерметизировать.

Дом на 100 лет

И в завершение хотим сказать, не экономьте на качестве и количестве армопоясов.

С правильными поясами жесткости газобетонный дом успешно выдержит вес перекрытий. Перепады температуры, сезонные деформации почвы все нипочем. Такой дом прослужит не менее 100 лет.

Соблюдайте четкие правила и рекомендации, тогда дом Вашей мечты будет на 1 шаг ближе к Вам.

Для чего нужен армопояс для стен из газобетона. Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Правильный армопояс. Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делаетсяиз полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать , чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из нашихдля расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

на блочном фундаменте
на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Армопояс 10 см. Цокольный армопояс

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Нужен ли армопояс для газобетона. Армопояс в доме из газобетона: зачем он нужен и как его правильно сделать?

У газобетонных блоков есть много преимуществ по сравнению с обычными строительными материалами (бетоном, деревом, кирпичной кладкой). Они легкие, удобные в работе и теплые . Но у газобетона есть один недостаток — хрупкость . Он не выдерживает точечных нагрузок, капризен к деформациям при изгибе. Поэтому при строительстве жилого дома из газобетонных блоков принято делать несколько «поясов»: поверх фундамента, под плиты междуэтажных перекрытий (если этажей несколько) и, наконец, армопояс под балки перекрытия для обустройства кровли.

Роль армопоясов следующая:

повысить прочность дома,
равномерно распределить нагрузку,
сохранить целостность конструкции.

Армированный пояс необходим при строительстве одноэтажного дома; при возведении особняка с мансардой или двухэтажного без него также не обойтись. Он гарантирует отсутствие трещин , надежное крепление крыши, наружного и внутреннего декора. Также в дальнейшем именно дополнительные ребра жесткости позволят сделать в газобетонных стенах необходимые технологические отверстия, вентиляцию, балконы, слуховые окна.

Как сделать армопояс на стены из газобетона?

Армированный пояс — это своеобразная лента, опоясывающая по периметру все здание и скрепляющее стены единым монолитным кольцом. Существует несколько способов сделать армопояс:

1) выложить «стенки» из кирпичей, залить внутреннее пространство бетоном с добавлением армирующих элементов;

2) сделать деревянную (пластиковую) опалубку, поместить внутрь арматуру, залить бетоном;

3) выложить «оболочку» армопояса из специальных полых внутри газоблоков (U-блоков или П-блоков), сделать заливку бетонным раствором;

4) комбинированный способ.

Чаще всего каркас для армированного пояса делают из газобетона толщиной 5-10 см. В таком случае армопояс представляет собой двойную газобетонную кладку. Пространство между двумя слоями заливают бетоном, добавляя в него армирующие элементы (стержни, прутья, металлическую сетку). Стандартная высота армопояса: 2-3 кирпича, поставленных на ребро, то есть 25 −35 см.

Внимание! Если армированный пояс будет служить опорой для мауэрлата, в него закладывают вертикальные резьбовые шпильки для крепления кровельного основания.

Как сделать армопояс по газобетону без кладки?

Изготовление армированного пояса без тонкостенного газобетона напоминает обустройство ленточного фундамента. По всему периметру здания возводится временная опалубка армопояса (как правило, из дерева), которая заполняется металлическими прутьями и заливается бетоном. Толщина армопояса соответствует толщине стены. При этом диаметр арматуры не менее 5 мм.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия. Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

Фундамент расположен на прочной скальной породе .
Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

В каких случаях не нужен армопояс. Армопояс — что это такое

Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Какие функции выполняет армопояс

Повышение пространственной жёсткости — армированный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жёсткой рамы, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, землетрясений;
Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавить хрупкие газобетон и пенобетон;
Реализация проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать в стенах проемы любой ширины для дверей и окон;
Соединение стропильной системы крыши со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жёсткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы крыши, особенно важно когда стены строения выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление дома нужно не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь строительством армопояса:

фундамент расположен на прочном грунте: скальный грунт, крупный и крупнообломочный песок, грунт не насыщенный водой;
стены дома будут выкладываться из кирпича;
стены дома будут строится из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не меньше B2,5;
возводится одноэтажный дом, перекрытия которого будут выполнены из деревянных балок, а не из бетонных плит.

Технология строительства армопояса

Методика устройства монолитного армопояса схожа с технологией заливки обычного монолитного фундамента:

Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
Устанавливается опалубка;
Заливается бетон.

Видео 27) Когда нужен армопояс? Перекрытие по деревянным балкам.

Армпояс. Почему в нашем доме его нет и почему он не нужен | Бармаглот на стройке и дома

Те, кто читают мои заметки уже знают, что мы с женой своими руками строим загородный дом. Я не профессиональный строитель, но слегка знаком с законами физики, поскольку мне удалось получить соответствующее образование. Поэтому, зачастую я смотрю на строительство немного под другим углом, отличным от профессионального строительного.

Ранее я уже делился некоторыми своими мыслями по поводу правильного использования плит перекрытия, а также пластиковой арматуры и это вызвало множество откликов. Сегодня я хотел бы ответить на часто задаваемый читателями вопрос: почему вы не сделали армпояс под плиты перекрытия и под крышу? Так делать нельзя, ваш дом разрушится, так как стены «разопрёт».

Начнём с выяснения вопроса, что такое армпояс и зачем он вообще нужен? Возможно, для кого-то это покажется Азбукой, но вопрос этот слишком часто задавали и, как я понял, многие не понимают, что это такое и для чего армпояс устраивают.

Представьте себе, что вы построили дом из газоблоков или другого подобного материала. Мало того, что блоки «каждый сам по себе», так они ещё и достаточно хрупкие. Если стену из газобетонных блоков чем-то нагрузить, то она прекрасно справится, если нагрузка будет распределена по поверхности, а давление будет равномерным. Но если поставить что-то опирающееся в одной точке, блок может треснуть не выдержав давления. Например, плита перекрытия, опирается не на всю поверхность блока и может сколоть часть.

Хрупкие блоки легко выдерживают распределённую нагрузку, но трескаются от такой же, но точечной.

К газоблоку, также, трудно, что-либо прикрепить — анкеры в газоблоках держатся не слишком хорошо. Как надёжно закрепить мауэрлат, а значит и крышу, чтобы её просто не унесло ветром? Для того, чтобы эти и другие проблемы снять, устраивается армированный пояс.

Армпояс — непрерывная лента из монолитного железобетона опоясывающая стены и придающая им дополнительную жёсткость. Армпояс несёт несколько функций:

распределяет точечную нагрузку по поверхности стены, не позволяя разрушаться хрупким блокам. На него можно что-то опирать, не опасаясь повреждения блоков.
армированный пояс не позволяет стенам «разъехаться» под воздействием распирающих нагрузок, например, от крыши. Он подобен жёсткому обручу, скрепляющему клёпки бочки и как бы «стягивает» стены в одно целое..
выравнивает неровности кладки.

Подготовленный к заливке армпояс. Картинка с сайта remontnik.ru

Пояс должен иметь непрерывное армирование и очень желательно заливать его за один раз, не прерываясь. Армпояс следует обязательно устраивать перед укладкой бетонных перекрытий — для распределения нагрузки, и перед установкой крыши — для предотвращения «распирания» стен, распределения точечных нагрузок и надёжного закрепления крыши к стене.

Кстати, ростверк которым опоясаны сваи в фундаменте — это тоже армпояс.

Но всё это следует делать в том случае, если вы строили дом из отдельных, относительно хрупких блоков. Из кирпичиков. В нашем же случае — дом имеет внутри стены монолитное армированное бетонное ядро. Вся стена от фундамента до крыши представляет собой сплошной армированный пояс. Горизонтальные нитки арматуры проходят через каждые 75 см и полностью опоясывают дом.

Горизонтальные нити арматуры опоясывают весь дом.

Очевидно, читателей вводит в заблуждение внешний вид стены, которая выглядит сложенной из отдельных блоков. Но это лишь несъёмная опалубка, всю нагрузку несёт внутренняя железобетонная часть. Дом лишь внешне выглядит состоящим из «кирпичиков», на самом деле он монолитный.

Дом выглядит сложенным из блоков. Это только внешне.

В нашем случае армпояс, конечно же не нужен. Мы лишь положили по дополнительной нитке арматуры в последний ряд перед укладкой плит и в последний верхний ряд стен. Кроме того, в последнем ряду были замоноличены шпильки которыми в дальнейшем был притянут мауэрлат.

Мне кажется всё довольно просто и очевидно. Если у кого-то есть другие вопросы по нашей стройке, задавайте, я стараюсь отвечать всем. Если вам нравятся мои заметки, поставьте Лайк, если вам интересно, что будет дальше — Подписывайтесь. Иногда у меня бывает интересно.

Армопояс из кирпича на стены из газобетона: как изготовить самостоятельно

Опубликовано:

07.07.2015

Армопояс для стены из газобетона своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах могут возникнуть такие вопросы, как: есть ли смысл делать армированный пояс, сколько подобных поясов должна иметь конструкция, как сделать его правильно и какие материалы лучше всего использовать для этого?

Армопояс – это монолитная замкнутая железобетонная лента, которая повторяет контур стен.

Список элементов, которые необходимы:

бетон марки 200;
прутья;
экскаватор;
песок или граншлак;
арматура;
проволока.

Для чего нужен армопояс?

Ростверк – верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

Прежде всего нужно разобраться, что такое армированный пояс и для чего его нужно делать. Армированным поясом является слой железобетона, который располагается вдоль всех внешних стен постройки полностью по всему периметру. Его задача заключается в повышении прочности несущих внешних стен из газобетона или кирпича и сохранении целостности в процессе проседания грунта. Во время строительства следует использовать несколько подобных поясов.

Первый армированный пояс также называется ростверк. В процессе его изготовления необходимо бетон залить в траншею, которая была выкопана под ленточный фундамент, высота при этом должна быть 0,3-0,4 м. Ширина ростверка будет в пределах 0,7-1,2 м. По сравнению с другими поясами, ростверк необходимо делать не только под внешними стенами, а и под внутренними капитальными из газоблоков. Первый пояс будет основным залогом прочности изготавливаемого дома, поэтому его установка является обязательной.

Армопояс повышает сопротивление стен деформирующим нагрузкам: ветру, неравномерных усадки конструкции и осадки почвы, перепадов температуры.

Второй армопояс необходимо укладывать по всему периметру постройки сверху фундаментальных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он будет распределять нагрузку от всего дома на фундамент. В случае, если первый пояс был установлен правильно, второй можно не укреплять. Для армирования его может быть достаточно взять армирующую сетку из прутьев, которая имеет диаметр 10-12 мм. Второй пояс рекомендуется применять практически в любом процессе строительства, однако есть особые случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий армопояс следует укладывать поверх кладки из кирпича под междуэтажные плиты перекрытия. Данный пояс будет выполнять несколько функций. Прежде всего он стягивает стенки, при этом не позволяя им расходиться и защищая от появления трещин. Помимо того, он будет распределять нагрузку на стены от плит перекрытия. Также он распределяет и воспринимает нагрузку над дверными и оконными проемами, предоставляя возможность использовать простые перемычки вместо усиленных балок.

Четвертый армопояс устанавливается под плитами перекрытия на втором этаже. Он будет выполнять такие же функции, что и третий. По периметрам он не отличается от него тоже.

Как изготовить армопояс самостоятельно

Земляные работы заключаются в удалении плодородного слоя грунта и укладки песчаной подушки под ленту фундамента.

Далее будет рассмотрена технология изготовления каждого из поясов по отдельности. Стоит начать с ростверка. Прежде всего нужно определиться с глубиной, на которую будет закладываться фундамент. Она будет зависеть от типа грунта на строительной площадке, глубины промерзания его в зимний период времени и глубины залегания грунтовых вод.

На глубину, которая была выбрана, выкапывается траншея по всему периметру дома. Чаще всего для этого используется экскаватор, потому как копать вручную может быть достаточно долго и трудно. Однако при использовании спецтехники все равно придется потрудиться, ровняя стенки и дно траншеи до уровня твердого грунта. На дне при этом не должно остаться следов от зубцов ковша экскаватора – поверхность обязательно должна быть твердой и ровной.

В выкопанную траншею необходимо засыпать песок, который будет формировать песчаную подушку. Высота слоя песка будет порядка 50-100 мм, при этом стоит знать, что не рекомендуется делать более толстый слой.

В случае, если есть необходимость засыпать песок слоем более, чем 100 мм, понадобится смешать его с щебнем. Такая потребность чаще всего возникает, если траншея имеет неровное дно. Его можно выровнять не только за счет песка, а и с помощью заливки бетона. Данный способ хоть и несколько дороже, зато более надежный. Экономия на основании дома не оправдает себя.

После того, как песок был засыпан, его нужно тщательно выровнять и утрамбовать. Для того чтобы достичь лучшего результата, можно полить песок водой, что будет способствовать трамбовке.

Важным моментом в строительстве монолитного ростверка является его армирование. Именно благодаря армированию он становится максимально устойчивым к изгибающим нагрузкам.

Далее укладывается арматура. В процессе строительства при нормальных условиях в качестве арматуры следует использовать сетку из прутьев, которые имеют диаметр 10-12 мм, при этом состоять она должна из 4-5 жил. Арматура не должна касаться основания при заливке бетоном – она полностью утопает в бетоне, который дает возможность защитить металл от коррозии. Для этого при заливке сетка должна опираться на половинки кирпичей, при этом приподнимаясь над поверхностью подушки из песка.

Если строительство идет на пучинистых грунтах, либо уровень грунтовых вод слишком высокий, ростверк изготавливается более прочным. Для того чтобы его усилить, вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Это 2 сетки из 4 жил диаметром 12 мм, которые располагаются сверху и снизу армированного пояса.

Для того чтобы изготовить основание под ростверк, рекомендуется применять граншлак вместо песка. Он через некоторое количество времени превратится в бетонное основание.

Для фиксации прутьев и изготовления сетки стоит использовать вязальную проволоку, однако ни в коем случае не допускается соединять прутья сваркой. Далее будет более подробно описан процесс изготовления арматурной сетки.

Для того чтобы залить ростверк, следует использовать бетон марки 200. Чтобы высота заливки могла соответствовать необходимой величине, можно установить в траншее своеобразный маячок – установленный вертикально металлический колышек по длине равный высоте ростверка. Будет возможность легко ориентироваться по нему в процессе заливки бетона.

Армопояс под стены из кирпича или газобетона

Задача армопояса под стены распределить нагрузку на фундамент.

Вторая конструкция заливается на бетонные блоки фундамента перед тем, как будут возводиться стены. Ее следует применять практически всегда. Укладывается армопояс по периметру постройки вдоль внешних стенок, под несущими внутренними стенами при этом его не устанавливают.

В связи с тем, что данный пояс дополнительно способен укрепить конструкцию, при правильной заливке ростверка его можно выполнять менее прочным. Высота его принимается в диапазоне 0,2-0,4 м. Возможный бетон для использования – не ниже марки 200. Для второго пояса в качестве арматуры следует использовать двухжильные прутья ребристой арматуры, которые имеют диаметр 10-12 мм. Арматурная сетка будет укладываться в один слой.

Когда есть необходимость в усилении пояса, следует использовать арматуру с большим диаметром, уложить сетку в два слоя, тем самым образуя каркас, либо использовать большее количество жил.

Армопояс можно делать и так – между кирпичом ложится арматура и заливается бетоном.

Толщина цокольной стены и внешней кирпичной стены дома чаще всего составляет 510-610 мм. В подобном случае, для того чтобы выполнить заливку пояса, не обязательно монтировать деревянную опалубку – есть возможность заменить ее кладкой из кирпича. Для этого делаются кладки в полкирпича с двух краев стены. Между подобными кладками образуется пустота, в которую нужно уложить арматуру и залить бетонный раствор.

Стоит учитывать, что при отсутствии первого пояса (ростверка), делать второй бесполезно. Некоторые начинающие строители, не изготовив ростверка, занимаются максимальным усилением второго пояса, при этом используя арматуру с большим диаметром с большей несущей способностью. Это конкретно тот случай, в котором денежные средства, которые были потрачены на усиление конструкции, выбрасываются на ветер.

Первый пояс является основным, в то время как второй – лишь дополнительным, хотя делать его обязательно. Совместная их защита фундамента снизу и сверху способна служить гарантией надежного фундамента даже в случаях с самыми проблемными грунтами.

Выполнение опалубки для армопояса

Нижняя часть досок крепится к стене саморезами с внутренней и внешней стороны. Сверху доски между собой скрепляются с помощью обрезка доски.

Закрепить и установить опалубку есть возможность несколькими способами. Первый заключается в использовании электросварки. Для этого понадобится пропустить анкера через стенки опалубки из дерева, после чего путем сварки установить на них заглушки. Фиксировать опалубку необходимо так, чтобы под тяжестью бетона она не выдавливалась.

Существует и более быстрый и простой способ закрепления опалубки. При этом не будет необходимости прибегать к сварке. Нижнюю часть опалубки понадобится закрепить с помощью использования быстрого монтажа диаметром 6 мм и длиной 100 мм. Расстояние, которое необходимо взять между отверстиями под крепления, равняется приблизительно 700 мм.

Последовательность монтажа будет следующей. Деревянный щит необходимо приложить к стене дома. Далее сквозь него нужно просверлить стены для того, чтобы сделать в них отверстия. В данные отверстия понадобится вставить грибок и забить шуруп.

Стоит обратить внимание, что в деревянном щите отверстие, которое выполняется для монтажа, должно быть более 6 мм.

В случае, если просверлить его, используя 6-миллиметровое сверло, в отверстии могут остаться древесные волокна, которые способны помешать установке пластмассового грибка. В процессе сверления кирпича такого не будет.

Для того чтобы не надо было постоянно менять сверла, следует выбрать сверло, которое имеет диаметр 6 мм. В то время, как оно будет выниматься, следует слегка пошевелить его в разные стороны.

шт. و armopoyas وما هي الوظائف التي يؤديها؟ برنامج تعليم البناء

Armopoyas هو اسم لن يخبر المبتدئين بأي شيء ، باستثناء أنه قد يوحي بنوع من الحزام الخرساني الموى الرساني المو الرساني المتق. يُطلق عليه أيضًا الحزام الزلزالي ، وهو أمر محير أكثر: الزلازل في سهلنا نادرة ، وسبب الحاجة إليها غيرير. ومع لك ، ن هذا العنصر ضروري ويؤدي وظائف مفيدة للغاية.

ما هو armopoyas ولماذا؟

Armopoyas عبارة عن ريط من الخرسانة المسلحة متجانسة ، يتم سكبه على ول محيط المبنى. وتتمثل وظائفها الرئيسية ي مواجهة: حمال الشد (تمنع الجدار من الانكسار) ؛ الأحمال الجانبية (تحمل هندسة الهيكل) ؛ الأحمال النقطية (توزع الضغط بالتساوي من الألواح والعوارض).

Сообщений:

بين الطوابق (على مستوى كل طابق) ؛
обновить
تحت نهايات الألواح الجاهزة (عند نقل حمولة بيرة) ؛
تحت نهايات الحزم.

Armopoyas يقوي الجدران بشكل شامل ويزيد من لابتها. تتحمل دران الطوب والكتل الضغط جيدًا ، لكنها لا تقاوم التمدد جيدًا. بإضافة حزام رساني مسلح بين الأرضيات ، يتم نقل حمل الشد إلى التعزيز الذي يقاوم ا الضغط. وبالتالي ، ن الحزام الخرساني المسلح يزيد من وة الجدار ككل ويسمح له بمقاومة حمال الاومة حمال الدللياومة حمال الدللليي اللليايترعلللياي ترعلللياي ترعلللياي ترلللليات ترالللاليي تراللليات الليات ترللليات ترللليات الليات اللياتا يقلل بشكل بير من مخاطر التشققات التي يمكن ن تتشكل عندما يتقلص المبنى بشكل غير متساو. ا لم يتم لك ، ن الجدار سوف يتصدع ببساطة وحتى تعزيز البناء لن يتعامل مع الدار سوف الحمل.

ما هي الأحمال الجانبية على الجدران وكيف يقاومها armopoyas؟

Armopoyas عبارة عن هيكل متآلف صلب ، والذي ، بسبب الإطار المعزز ، يقاوم أيضًا الأحمال الجانبية. إنها تفعل ذلك بكفاءة أكبر بكثير من أعمال الطوب أو الطوب.

Текущий рейтинг:

انفجار الحمل من السقف ، والضغط على الجدران في اللحظات التي يتحمل فيها السقف ضغط الثلج ؛
الحمل من بوب الرياح القوية (حمل الرياح على السطح).

لهذا السبب ، لا يُنصح بتركيب المورلات مباشرة في الخرسانة الخلوية على المسامير. إذا تم ذلك, فبعد فترة من الزمن, تحت تأثير حمل الرياح والثلج, سترتخي المثبتات وسيكون هناك تهديد ليس فقط للسقف, ولكن أيضا للجدران. يخمد Armopoyas هذه الأحمال المتفجرة ويحافظ على هندسة الجدران.

وظيفة الحماية من الزلازل وأحمال النقاط

يسمى هذا العنصر أيضًا بالحزام الزلزالي وهذا ليس من قبيل الصدفة. حزام الخرسانة المسلحة عنصر لا غنى عنه في المنازل الواقعة في المناطق المعرضة للزلازل.وأيضًا يعمل الحزام الخرساني المقوى كوسادة توزيع تستقبل أحمال نقطية من لواح الأرضية والعوارا وسادة توزيع تستقبل أحمال نقطية من ألواح الأرضية والعوارا Mمثerب. لا يمكن أخذ الأحمال النقطية بواسطة مادة الطوب أو الطوب, وبالتالي فإن وجود وسادة خرسانية مسلحة توزع الوزن بالتساوي أمر ضروري. يوصى بعمل شريط من الخرسانة المسلحة تحت جميع الجدران الحاملة.

الشروط الرئيسية ل armopoyas لأداء وظائفها

. يشير حزام الكلمات في الاسم بوضوح إلى وظيفة الربط الخاصة به.يمكن رسم تشبيه: الحزام المفكوك على البنطال — يبدأ السروال في التساقط.

ما هو armopoyas لا تستخدم؟

لا يتم استخدامه لتسوية الاختلافات في الجدران — يتم تعيين هذه الوظيفة لملاط البناء. وأيضًا في حالة التخطيط للتداخل البيني المترابط — ليست هناك حاجة إلى armopoyas — ن التداخل الأحادي اعلي التدال الأحادي اعلا.

ما هي وظائف armopoyas التي لم نذكرها؟ اكتب في التعليقات!

مثل ذلك ، ارك المنشور!

دقائي ، يوجد بالفعل ر من 30 لفًا منا! الاشتراك ي القناة لدينا — نعمل , حتى تتلقى المعلومات المفدية وذات الصلة!

ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

Для начала немного теории и подробностей о самом строительном материале.

Арболит (арболит) — композиционный строительный материал, на 80-90% состоящий из древесной щепы (средняя плотность — от 500 до 850 кг / м ³). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт / мК. , при этом теплопроводность кирпича составляет 0,45–1,45 Вт / мК, а у дерева — 0,15–0,4 Вт / мК ТО.Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 см, а классический деревянный — толщиной 50 см. К тому же этот материал не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной огневой обработки.

Арболит не подвержен гниению, грибку и микроорганизмам. Стены из арболита за счет крупнопористой конструкции позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как легко забивает гвозди и выкручивает шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественную адгезию к бетону и штукатурке без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболита как строительного материала дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При производстве арболита на 85% щепа используется преимущественно хвойных пород деревьев, обработанных очищенным сульфатом алюминия.Это соль, которая, в частности, используется для очистки воды бытового, питьевого и промышленного назначения.

Обрабатываемая им древесина не подвержена гниению и плесени. В качестве вяжущего используется высококачественный цемент. То есть, как видно по составляющим этого строительного материала, он абсолютно экологически чистый.

В кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, рекомендуется вводить легкие фракции перлита, которые улучшат термическое сопротивление шва (исключат образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшат термическое сопротивление стены. из арболитовых блоков.Вспученный перлит — это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, прочный и огнестойкий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который достигается шлифовкой и термообработкой кислого вулканического стекла.

Проект дома из арболита. На плане:

Первый этаж (фото 1):

1 — гостевой 14 м ²; 2 — санузел 5,5 м ²; 3 — котельная 6,5 м ²; 4 — тамбур 3,5 м ²; 5 — коридор 11,5 м ²; 6 — коридор 5,4 м ²; 7 — кухня-столовая 16,5 м ²; 8 — жилая 26,0 м ²; 9 — терраса 28,0 м ².

Второй этаж: 1 — спальня (фото 2): 15,5 м ²; 2 — комнатная 15,5 м ²; 3 — санузел 2,5 м ²; 4-опорная 8,5 м ²; 5 — зал 16,5 м ²; 6 — приклад 4,0 м ²; 7 — комнатная 18,5 м ². (размеры условны и могут быть изменены)

1. На отведенном под застройку участке сделана разметка неглубокого ленточного армированного фундамента. Вырыли траншею на глубину 500 мм по разметке, сделанной для заливки фундаментной ленты (подробнее — Как сделать фундамент).Опалубку построили из обрезных досок. На дно траншеи для создания песчаной подушки насыпали песок на высоту 200 мм, выровняли его и уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая ширина фундаментной ленты в этом случае составляет 300 мм. Для создания броневого каркаса в траншее была установлена арматура сечением 10 миллиметров и заливался бетон марки М300 (класс прочности В22,5).

2. Грунт внутри периметра фундамента был утрамбован вибротрамбовкой.Таким же образом насыпали песок на землю.

3. По периметру возведенного фундамента на кладочный раствор закреплены арболитовые блоки 150х200х500 мм. Внутри полученной конструкции для заливки плиты уложена гидроизоляция, устанавливают арматурный каркас в два уровня по 6 ниток арматуры 010 мм, обвязывая его элементы вязальной проволокой. Затем залил бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли 500 мм при глубине до 300 мм.Напомним, что об прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) следует позаботиться перед заливкой ленты.

4. С угла началась кладка первого этажа дома из арболитовых блоков 300х200х500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология кладки такая же, как и для кирпичных стен, с использованием цементно-цементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси.Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) из сборных блоков был проложен вентиляционный канал. Для их изготовления используется особая форма, соответствующая размерам арболитовых блоков, в которые заливается песчано-цементная смесь. Внутри таких блоков есть отверстие, через которое труба будет проходить дымоход.

6. Перед установкой потолка первого этажа необходимо залить армопояс, придав постройке прочность.Для этого по периметру здания ближе к внешней стене уложили арболитовые блоки 150х200х500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, полкирпича, в данном случае — полблока). Они служат снаружи стеновой опалубки как для дальнейшей заливки бетона, так и в качестве дополнительного утеплителя армопояса. С внутренней стороны построили опалубку из обрезных досок. В получившееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон той же марки, из которой был сделан фундамент.Армопояс связал постройку в прочную и надежную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, между первым и вторым этажами уложили перекрытия — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые заказывались специально для этого проекта. На эркере были обрезаны выступающие части плит и придана им необходимая конфигурация. По периметру плита также была утеплена арболитовыми блоками 150х200х500 мм, как армопояс.

7. После этого приступили к кладке 2 этажа дома из пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Поверх последнего ряда блоков второго этажа уложены балки перекрытия сечением 100 × 200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для строительства стропильной системы использована обрезная доска 50х200 мм. На стропила натянута гидроизоляционная мембрана UTAFOL H 110 чешской компанией JUTA. Сверху к стропилам крепилась контробрус 50 × 50 мм, а из доски 150 × 35 мм делалась обрешетка с шагом 250 мм.Обрешетка была обшита ориентированно-стружечными плитами 122 × 250 см толщиной 9,5 мм.

10. На крышу уложена битумная черепица KEROBIT производства Финляндии. Заказывался напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков на фасадах здания сначала нанесен грубый слой штукатурки вдоль маяков. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под чистовую штукатурку. И только после этого наносилась влаго- и морозостойкая штукатурная защитная смесь с толщиной слоя не более 5 мм.Фасады готовы к нанесению фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не дает усадки (не более 0,4%), поэтому чистовую отделку можно проводить сразу после завершения строительства.

Строим дом из арболты своими руками: фото

Автор: О. Надеждина. На фото: компания «ЭкоДревПродукт» (точно так же и занимается строительством таких домов из бетонных блоков).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Проекты двухэтажных домов из газоблоков. Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков и строительные услуги под ключ.Этап

Жилой дом в 2 этажа — Классическая загородная постройка. Дополнительный этаж конструкции экономит свободную землю на участке, что немаловажно при условии дороговизны каждого переплетения. Нет необходимости тратить больше денег, если бюджет на строительство ограничен. Это решение избавляет клиента от ссуд и ипотечных договоров!
Другой вариант — мансардный дом. Для дачи такой проект просто идеален, но если коттедж строится для постоянного, всесезонного проживания, и он рассчитан на семью из 4-6 человек, важно получить не повышенную оригинальность и практичность, а максимально комфортные условия.С увеличением количества жителей потребность в площади значительно возрастает.
Для большой семьи подбирается большой дом — 150-200 кв.м И более, а также в 2, а иногда и в 3 этажа!

Выбор технологии и материалов

Наша команда мастеров предлагает дом из газобетона. В современном строительстве это один из самых популярных материалов. Спрос на него возрастает не просто так — газобетон имеет положительные качества Подкладка бетона, кирпича и многих других стройматериалов!
Блоки из газобетона Производятся из кварцевого песка, цемента, извести и воды с добавлением алюминиевой пудры для вспенивания массы.
Рецепт варьируется в зависимости от требований для получения определенной плотности, прочности, морозостойкости, влагостойкости. В связи с этим используются две основные технологии производства топливобетонных блоков — автоклавная и неавтоклавная!

Преимущества и характеристики газобетона

Легкие блоки весовые. Объемный вес материала в пределах 300-1200 кг / м3. Объемный вес кирпича от 1200 до 2000 кг / м3. Соответственно можно сделать сравнение по простоте погрузки и доставки, хранения и пересылки материала на территории объекта.Но что еще важнее, рассчитать нагрузку на ленточный или монолитный фундамент, которая при использовании газобетона будет в 2-3 раза ниже;
Блоки технологические в обработке и подготовке к работе, прямое строительство. Их можно вырезать, вытирать, гладить, формировать под отдельные архитектурные элементы с помощью специального инструмента, позволяющего работать вручную;
Газобетон имеет завидные показатели теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,12 Вт / м ° C в сухом состоянии.Но при намокании показатели меняются в отрицательную сторону, как и в случае с другими материалами. Поэтому качественная внешняя защита из газобетона необходима!

Также стоит вкратце привести другие положительные характеристики газовых агрегатов:

Огнеупорный блок — класс А1;
Заводской блок Мороз — F35;
Осевое давление — до В2,5;
Материал экологически чистый, звукоизоляционный, не подвержен гниению!

Фуражные бетонные блоки активно используются для малоэтажного частного домостроения в средней полосе.По мнению многих опытных строителей, это один из наиболее подходящих материалов для суровой зимней погоды.
Стены толщиной 400 мм с минимальным утеплением из базальтовых плит позволяют значительно снизить теплопотери, в 2-3 раза улучшив показатели энергоэффективности жилья. Вот так можно построить теплый дом!

Строительство двухэтажного газобетонного дома

На начальном этапе выбирается проект жилого дома. Он дорабатывается, есть дополнительные согласования.После предварительного расчета и составления сметной документации договор заключается!

Подготовка территории и закупка материалов

На частной площадке заказчика производится строительная разметка;
Территория вдохновлена избыточной растительностью, проложены временные дороги, сделан грунт;
Место хранения организовано, стройматериалы рождены и хранятся с обеспечением надлежащих условий сохранности!

Фундаментные работы

Укладка дренажных слоев, утеплителя, демпферных подушек, песчаных подушек для правильной передачи нагрузки с фундаментом на грунт;
Установлена опалубка и смонтирован каркас арматуры.При проектировании опалубки используются соответствующие формовочные материалы без промежутков и трещин. Таким образом, достигаются наиболее эффективные условия для производства качественной основы. Исключаются потери цементного молока, обеспечивается прочность конструкции, а также высокое качество поверхностей бетонного монолита;
В готовую опалубку заливается бетонная смесь соответствующих нагрузок и других условий класса. Бетон вибрирует для выхода из его воздушной конструкции, максимального уплотнения;
Уход за монолитным основанием после заливки фундамента — укрытие, увлажнение или утепление, в зависимости от условий!

Кладка стен

Изготовление серии выравнивающих кладок на фундамент, устройство гидроизоляции между основным материалом и цокольным этажом.Ограничение капиллярной влаги обеспечивает необходимые условия для длительной службы материала;
Мыть пенобетон, который последовательно армирован. Каждый армированный ряд снабжен стальной арматурой для перевязочного материала, повышающей прочностные характеристики стеновых конструкций, правильность распределения нагрузок и восприятия различных внешних факторов. Ударная арматура формируется вручную специальной механической фрезой, функционал которой позволяет установить желаемый размер проточки.За счет этого не увеличивается шов кладки, что ограничивается технологией;
Для заполнения стыков с душной арматурой, которая загибается в углах конструкции и подводится к стыкам, применяется монтажный клей. Его тщательно вдавливают в формы, заполненные арматурой;
Армирование газобетона производится через каждые три ряда. Выдерживание блоков блоков на специальном клее, шов минимальной толщины, около 3 мм!

Перегородки и перемычки

При формировании оконных и дверных проемов используются бетонные перемычки;
Проемы усилены для возможности установки конструкций;
Внутри газобетонного дома по фундаментной сетке, если был ленточный фундамент, либо по разметке монолитной плиты возводятся перегородки.Для этого используется кирпич или блоки!

Перекрытие между этажами двухэтажного блочного коттеджа

При достройке первого этажа дома из блоков по периметру строения выполняется армопояс — монолитная железобетонная лента. Для этого мастера компании устанавливают опалубку, укрепляют ее и выполняют заливку бетонной смеси;
Далее заливаются монолитные перекрытия или устанавливаются готовые железобетонные конструкции;
Продолжается строительство второго этажа!

Коттедж Кровяной блок

После наблюдения за стеновыми и перегородочными конструкциями, после заливки дополнительных арматур и укладки мауэрлата с креплением шпильками мастера устанавливают стропила и усиление, аварийные соединения, монтируют обрешетку для кровли;
Для этого подбирается брус, доска, брус, осп, фанера.Выбор материалов зависит от типа кровли, конструкции кровли, кровельных материалов. Применяется металлочерепица, ондулин, шифер, профнастил, мягкая многослойная кровля, складная или сланцевая кровля. Специалисты близко подходят для расчета нагрузки от конструкции кровли с учетом допустимых снеговых нагрузок в регионе;
На крышу устанавливаются коньки, снегоступы, элементы системы отопления и водоотвода, другие аксессуары!

Наружная отделка нового дома из блоков

В соответствии с проектной документацией внешние поверхности утеплены и проведена дополнительная отделка — защитно-декоративная!

Для утепления блочных конструкций выбираем базальтовый утеплитель, который наилучшим образом зарекомендовал себя в этой сфере.На стены укладывается материал плотностью, в среднем 80 кг / м3. Для этого на поверхность утеплителя наносится клеевой состав, который тщательно вдавливается в конструкцию;
Плиты устанавливаются на разметку поверхности с последующим монтажом зонтом для получения прочного слоя утеплителя без мостиков холода;
Произведен монтаж изоляционных материалов, а также защитной облицовки жилого дома. Участвовать в работах может облицовочный кирпич (требуется предварительный расчет и подготовка фундамента), сайдинг, деревянные элементы, композитные материалы.Часто заказчиком для экономии средств на отделочных работах фасада используется возможность экономичной штукатурки стеновых плоскостей и их последующей покраски;
Дополнительно сцена залита прокладкой из герметика между ее плоскостью и цоколем!

Внутренняя отделка

В завершающей части комплексного строительства производится внутренняя черновая отделка. Поверхность газоблоков благодаря своей структуре позволяет работать с любыми материалами.Блоки отлично удерживают застежки, а также обеспечивают прочную адгезию с сухими смесями, стандартными CPS;
Чаще всего укладывают и выравнивают поверхность стеновых плоскостей и перегородок из блока;
Одновременно с этим производится заливка — стандартные и сухие стяжки, утепление, выравнивание, черный настил из доски, OSB или листа фанеры;
Мастера выполняют оклейку потолков, формирование дверной арки, доводку внутренней архитектуры, разбивку;
На завершающей стадии строительства и разреза произведен монтаж оконных систем, входных и межкомнатных дверей!

Предлагаем вам выбрать один из предложенных проектов домов из блоков, предварительно пообщаться с представителями компании, получить готовые проектные документы, расчет стоимости.В ближайшее время будем готовы приступить к работе, и сдадим новый дом Строго в оговоренные сроки!

В этом разделе собраны проекты домов из пенобетона на любой вкус: загородные проекты домов из пенобетона, проекты больших домов из гаража, хозблоки, включающие в себя проекты уютных балконов, террас, зон отдыха.

Дома из газобетона (фото, схемы, чертежи, эскизы проектов и видео которых можно посмотреть в этом разделе) набирают все большую популярность в 2018 году.

Важнейшим качеством газобетона является его низкая теплопроводность. Только представьте, материал в три раза теплее кирпича, в два раза — керамических блоков, в восемь раз — простого бетона! Газоблоки также легче керамических собратьев, поэтому сроки реализации под ключ несколько меньше. Именно их качество позволяет при особых условиях облегчения фундамента снизить смету затрат застройщика. Состав материала исключительно из натуральных компонентов позволяет говорить о высокой экологической чистоте строящихся частных коттеджей из газобетона.Мы рады более подробно рассказать вам о том, что такое газобетон, какие у них есть индивидуальные особенности и что следует знать перед применением этого кладочного материала.

Хозяйственные планы: использованное сырье

Для производства газобетона используются природные компоненты: цемент в небольшом количестве, кремнеземистая составляющая (кварцевый песок), вода и известь.

В результате смешивания этих компонентов образуется однородное тесто. Сшивание смеси происходит за счет реакции извести с алюминиевой пастой.Во время реакции появляется множество пор, которые равномерно распределяются по объему камня. Для многих важна сохранность алюминия на всю жизнь. Лучше всего это подтверждает тот факт, что из алюминия производят посуду, упаковку для пищевых продуктов и т. Д.

Хозяйственные планы проекта: Технология производства блоков

Обработка в автоклаве является основным процессом при производстве газоблока. В результате автоклавирования образовавшиеся газовые блоки подвергаются длительной (12 часов) обработке сухим насыщенным паромом.Эта пара имеет температуру 190ºС и подается под давлением 12 кг / см2, что увеличивает прочностные показатели материала. Уменьшается степень усадки, снижается вероятность взобраться на бетон.

После обработки в автоклаве газобетон приобретает однородность по составу и свойствам во всем своем объеме. Именно поэтому жилые дома, построенные из этого материала, отличаются высокой степенью надежности. Проекты планировки домов из газобетона могут выполняться в самых разных вариантах.

Готовые проекты домов из газоблока: преимущество в точности геометрии

Еще одним преимуществом газовых балок является их точная геометрия. Именно это качество позволяет заменить традиционные растворы на тонкослойные клеи толщиной не более 1-3 мм, что также снижает стоимость строительства. К тому же благодаря такой кладке тепло из дома уходит меньше, потому что значительно сокращается площадь выступающих мостиков холода швов кладки.Ваш частный дом из газобетона будет намного теплее при использовании этой новой технологии кладки.

Надеемся, что многие проекты в нашем каталоге позволят Вам выбрать и купить проект дома из пенобетона, который, несомненно, станет воплощением Вашей мечты! Планировка дома из газобетона может быть разработана в соответствии с пожеланиями клиента. Оригинальный дизайн Дома из газобетона также выполняется специалистами по доступной цене.

Легкие газоблочные конструкции позволяют в минимальные сроки возвести недорогие двухэтажные дома, очень популярные в дачном строительстве.Каталог Domamo предлагает выбрать готовые проекты Современные двухэтажные дома из газобетона с возможностью индивидуального проектирования и подряда «под ключ».

Характеристики двухэтажных домов из газоблоков

Газобетон — уникальный материал, обладающий прочностью и износостойкостью кирпича, высочайшей теплоэффективностью и относительно небольшим весом. Благодаря такому набору объектов постройки имеют практически универсальное применение — становятся надежным жильем для круглогодичного проживания, загородными домами или торговой зоной.

Коттеджи из газоблоков построены в 2 этажа, комбайн:

Возможность размещения в небольших секциях с большой внутренней площадью. Проект такого дома может включать множество функциональных помещений с удобным зонированием пространства.
Достаточно не слишком мощный фундамент, например выбор упрощенной схемы ремня.
Дополнение постройки по мере необходимости для городских элементов, таких как собственная баня и гараж.
Широкие архитектурные и отделочные возможности
Скорость строительства и невысокая стоимость отделочных работ.

Проекты загородных домов из газобетона могут быть выполнены на 2-х полноценных этажах или с мансардой, которая будет немного меньше площади, но даст еще большую энергоэффективность всего дома. Расширение площади также можно осуществить за счет подвала и внешних террас.

На сайте вы найдете варианты домов агентств различной площади, внутренней планировки и отделки. Поиск можно вести как по расширенному фильтру, так и по фотографиям образцовых работ.

В этом разделе нашего каталога вы можете увидеть различные проекты двухэтажных домов из газобетона, которые наши строители готовы построить для вас в короткие сроки и с пятилетней гарантией.

Газобетонные блоки дают возможность строить в кратчайшие сроки. недорогие дома в два этажа. Именно поэтому такой материал популярен в деревенском строительстве. В каталоге вы увидите готовые проекты двухэтажных домов, кроме того, у нас есть возможность разработки индивидуальных проектов, а также заключение договора «под ключ».

Особенности и достоинства загородных домов из газобетона

Дом из этого материала подходит как для круглогодичного проживания, так и для проживания летом. Стены из газобетона поддерживают комфортный микроклимат, а также обеспечивают полную звукоизоляцию.
При изготовлении блоков используются натуральные экологически чистые материалы, поэтому такие дома безопасны для здоровья.
Технологическая специфика строительства двухэтажного дома на основе современных решений дает возможность проводить строительные работы быстро и по доступной стоимости, а простота обработки газобетона позволяет реализовать любые дизайнерские и архитектурные задумки.

Газобетон представляет собой современный материал, который отличается высокими прочностными характеристиками и износостойкостью, способностью сохранять тепло и относительно небольшим весом. Именно поэтому постройки из газобетона можно назвать универсальными (в них можно жить круглый год или использовать как дачные домики, из построек также делают хозяйственные постройки).

Коттеджи из этого материала сочетают в себе ряд преимуществ:

Возможность разместить дома на небольших земельных участках, при этом внутреннее пространство построек может иметь внушительные размеры.В наших проектах предлагается функциональное зонирование помещения.
Возможность дополнить дом пристройками (например, баня или гаражное помещение).
Широкие возможности в области архитектуры и отделочных работ.

На нашем сайте вы найдете проекты двухэтажных домов разной площади, с разными вариантами внутренней планировки I. Широкий выбор отделочных материалов. Поиск необходимого проекта может осуществляться как по фотографиям образцов домов, так и с помощью удобного фильтра.

Почему стоит заказать проектирование и строительство дома в Великобритании «Метод домостроения»?

широкий ассортимент домов для двухэтажных домов из газобетона и доступной стоимости;
при заказе строительных работ вы можете получить любой проект, который пожелаете, совершенно бесплатно;
мы регулярно проводим акции и предлагаем скидки, к тому же есть удобные способы оплаты.

Строительство дома из газобетона — не то чтобы легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или таким же логоном усилий придется приложить гораздо меньше.Построим простой коттедж на с.

При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам нужно только освоить порядок раскладки стен, все остальные мероприятия выполняются стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газоблоков (показатели)	Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг / м3	500
Класс По прочности на сжатие	При 2.5-3.
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требуется защита
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * с	0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м	0,5
Возможность монолита	Не

Комплект строительный

Ленточная пила.
Дрель.
Пила ручная.
Инсульт ручной.
Электрооборудование.
Ковш скребковый.
Картриджи для клея.
Протравленная Кульма.
Резиновый молоток.
Терка шлифовальная (доска).

Делаем фундамент

Разместите сайт

Убираем с сайта все, что мешает, чистим и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определите ось будущей конструкции.Возьмите отвес и наметьте первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натяните веревку ко второму и третьему углам конструкции.

С помощью кулера отмечаем 4-й угол. Отмеряем диагональ. Если длина одинаковая — все нормально, углы совпадают, можно ввести стержни и натянуть веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основы, отступив от внешней порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленты подвала).

Траншеи Роя по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Готовим траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда посчитайте глубину ямы. Домик можно построить на 40-сантиметровой ленте. В противном случае ориентируйтесь на конструктивные особенности и участок в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

КОМНАТНЫЙ ПЕРЕНОС

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — гладким.Проверяем отвесом и уровнем.

Ставим на дно ямы из песка и тщательно его утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на базу в межсезонье. Рекомендуемая толщина — от 15 см.

На песок намазываем тряпку и кладем каучукоид.

Установить опалубку

Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Элементы крепятся гвоздями или шурупами.

Важно! По высоте опалубку делаем так, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки протягиваем линию на уровне верхней грани будущей насыпи.

На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого в нужных местах уложите пустые трубы и засыпьте их песком.

Фурнитура

Берем прут диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер.Чем сложнее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно электросети с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку в размер траншеи.

Важно! Между уложенными стенами и траншеями оставляем выемки по 5 сантиметров, чтобы в дальнейшем все клапаны гарантированно были залиты бетоном.

Заливка бетона

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем желаемый объем бетона.Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент — 1 часть;
щебень — 5 частей;
песок — 3 части;
вода — до нужной консистенции.

Заполнять равномерными слоями примерно 200 мм, не торопясь. Утрамбовываем каждый слой шпатлевки деревянным трамваем. Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выровняйте поверхность засыпки с помощью кельмы и набрал бетон путем армирования в нескольких местах.Снаружи осторожно заберитесь деревянным молотком по опалубке.

Даем фундамент на месяц на набор прочности. За это время обшиваем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду сбрасываем воду, чтобы исключить растрескивание.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Для конструкции в этом примере мы используем конструкцию типа «Катушка-паз». Их просто удобнее носить руками.Можно строить из любых других газовых пакетов — порядок работы не меняется.

Верхнюю часть высохшего фундамента предварительно очищаем от имеющихся загрязнений и пыли, после чего покрываем слоем каучукоида.

Для кладки первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он будет сохнуть дольше специального клея, и у нас будет возможность регулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет.Это позволит без особых усилий выровнять перепады высоты.

Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и планируем стену дома. Ставим первый газоблок. Затем наденьте блок на каждый оставшийся угол и натяните веревку между элементами конструкции.

Обязательно проверьте механизм укладки каждого блока. Первый ряд блоков раскладываем по периметру дома и в местах строительства внутренних стен.

Важно! Помните о дверных проемах для дверей. Они их естественно пропускают.

Берем шлифовку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее сделаем так с каждым лежащим рядом. Благодаря такой обработке мы сможем наносить клей максимальным слоем.

Ставим второй, а после него третий ряд. Для кладки прокладок используем специальный клей. Работаем, как в первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязки, смещения половины блока — кирпичной кладки.Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона — 80 мм.

Для нанесения клея используйте ведра с тряпкой. Блоки ставим максимально друг к другу, насколько позволяют пальцы, и отодвигаемся назад. Проверить ровный уровень кладки. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, т.к. клей очень быстро сохнет и сдвинуть газовую камеру практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, лишнее пилили специальной пилой или простыми ножовками по дереву.

Цены на разные типы строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Оформляем окна и подоконники

В приведенном примере высота подоконника составляет 4 ряда кладки. Оконные проемы армируют после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет инсульт.

В месте расположения оконного проема Strokem 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за окна окна на 300 мм с каждой стороны.

В укороченные коробы положить стержни арматуры и закрепить их цементно-песчаным раствором. Готовый! Стена для установки окна усилена.

Важно! Операции по установке окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно отрезать, но на это потрачены лишнее время и силы.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен произведена декоративная облицовка кирпичом

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для усиления стенок стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.

Затем «запуганная опалубка» из трех рядов блоков:
1. За пределами блока толщиной 150;
2. В центре разлился пополам блок толщиной 150;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Вырезаем из него «квадраты», к ним подводят стержни арматуры

Можно использовать готовые П-образные блоки (приклеить на нужную длину, установить, положить арматуру и залить цементным раствором) или сделать опалубку. самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобно использовать газоблоки шириной 10 сантиметров. Блоки с клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто вырежьте обычную газовую камеру на 3 одинаковых штуки.

Приклеиваем блоки на нужную длину, делаем штрихи 3 продольных канавки, кладем в них стержни арматуры, заливаем цементным раствором и даем ему сутки просохнуть.

Перемычки устанавливаются стороной с арматурой вниз. Пространства заполняем газоблоками, при необходимости предварительно нарезаем нужных размеров.

Делаем armoois

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После расстановки ряда с оконными перемычками переходим к Четверке Армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Залить котлован арматурой и залить цементным раствором.

В Аропоясе приветствуются металлические шпильки для крепления. Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — Шпильки с резьбой. На них легче монтировать мауэрлат.

На этом коробка готова.

Маурилалат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируясь на особенности выбранной конструкции кровли.

Доступно несколько вариантов:

Независимо от выбранной конструкции кровли, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и и.В некоторых случаях (например, при размещении жилого чердака) монтируется слой шумоизолирующего материала.

Поверх стропила закреплен гидроизоляционный материал. Удобнее это делать деревянными пластинами. Рельсы при этом будут играть роль встречного иска, к которому будут крепиться грабли обрешетки для рубероида.

Под гидроизоляцию в пространство между оболочками уложен утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата.При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и т. Д.).

Теплоизоляция закрывается слоем испарительной пленки. Он скреплен деревянными пластинами.

В комплекте кладем чистовую кровлю. В этот момент ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
;
профнастил;
;
Плитка керамическая.

Рубероид любой Укладываем снизу.В результате листы будут закреплены таким образом, чтобы влага осадка могла стекать, не проникая под кровельный пол.

Цены на разные породы пиломатериалов

На этом ящик газоблоков с крыши готов. Далее предполагается установка инженерных коммуникаций и отделки, но это тема для отдельного руководства.

Молодец!

Видео — дом из газобетона

Особенности построения верхней конструкции над эркером.Yandow Roof

Среди крыш частного дома, пустотные крыши обладают хорошей самоочищаемостью и устойчивостью к сильным ветровым нагрузкам. Помимо прекрасных технических характеристик, внешний вид таких конструкций безупречен. Однако система быстрой вальмовой кровли имеет довольно сложное устройство и требует правильного расчета всех составляющих. Наличие грамотного проекта и кропотливость в установке станет залогом красивого и детского.

Небольшой дом для отдыха с каменной крышей

Крыши Walp: фото интересных дизайнерских разработок

Кровля Walm — это кровля, состоящая из четырех скатов и благодаря своим конструктивным особенностям обладающая большей устойчивостью к сильным порывам ветра. Объясняется это тем, что вместо фасадов в домах с каменной крышей используются вальмы (наклонные треугольные стержни), благодаря которым форма становится более обтекаемой, а сама крыша — прочной.

Деревянный домик с четырехстяжной пряжкой

Отсутствие фронтонов визуально уменьшает высоту дома с каменной крышей, но в целом ведение домашнего хозяйства с такой крышей смотрится органично. Фото одноэтажных домов The Walm Roof предполагает, что часто пространство непосредственно под крышей используют для обустройства уютного мансардного помещения. Для освещения мансарды в крыше есть полноценные оконные конструкции.

На фото домов с каменной крышей показаны аккуратные внешние очертания крыши, на которой часто оборудуют слуховые окна.Это делает крышу красочной и интересной в дизайнерском плане. Для больших квадратных домов обычно используют четырехскатные крыши, основание которых образует прямоугольник. Если периметр дома имеет квадратную форму, то используйте еще одну разновидность вальмовой крыши — шатровую.

Одноэтажный дом с шатровой крышей

Главной особенностью тентовой крыши является то, что все ее стержни имеют одинаковую форму треугольника равновесия и одинаковый угол наклона. Все грани такого дизайна в одной верхней точке.Шатровые крыши также уместны в домах, имеющих правильную форму многоугольника. Сколько сторон у многоугольника, столько симметричных стержней будет на крыше. С точки зрения архитектуры такие сооружения не менее привлекательны.

Еще один подвид каменной кровли — напольная кровля. Это сочетание в одной конструкции двухъярусной и бедренной модели. Чтобы крыша приобрела обтекаемую форму, фронттон прикрывают небольшой треугольной горкой (полукруглыми углами), длина которой укорачивается.Такой вариант способствует тому, что конек крыши становится недоступным для действия ветровых нитей. При использовании пространства под крышей в качестве мансарды можно оборудовать полноценные окна в лобовой части.

Статья по теме:

Строповая система полускатной кровли: особенности конструкции и монтажа. Расчеты и этапы строительства. Подбор утеплителя, изоляционного слоя и рубероида. Алгоритм монтажа и отделки полустенной кровли.

Вальмовые крыши с ковшом выглядят исключительно. Крыши Erkery добавляют романтики и изысканности всему жилью. Можно встретить крыши с эркерами, прикрепленными к основной конструкции или отдельно возведенными над выступом стены. Главный недостаток таких крыш — сложность конструкции и довольно дорогая установка.

Домик с полукругом Эркер

Для покрытия шатровой конструкции могут использоваться практически все современные кровельные материалы: шифер, профнастил, металлочерепица, керамическая и битумная черепица и другие материалы.Кровля подбирается с учетом уклона кровли, особенностей климата региона, особенностей материала. Кроме того, последнюю роль играет долговечность, эстетичность и стоимость самого покрытия.

Примечание! Использование листового рубероида в качестве покрытия тентовой конструкции повлечет за собой изрядное количество отходов.

Ознакомившись с конструкцией каменной крыши, можно обнаружить, что все коньки с одинаковым уклоном довольно сложно согласовать друг с другом.Излишне точные расчеты, грамотный проект и теоретические рекомендации профессионалов. Но, несмотря на сложность каркаса каркаса, использование вальмовых крыш пользуется несомненной популярностью у частных застройщиков.

Современный дом с каменной крышей

Основные преимущества вальмовой крыши

Помимо оригинального дизайна, крыши Walp обладают рядом преимуществ, которые выигрывают от дизайна среди других моделей:

Отсутствие фронтонов способствует неуязвимости конструкции к сильным ветровым нагрузкам.Чем меньше величина уклона кровли кровли, тем меньше воздействие ветра на стропную систему;
обтекаемая форма всех четырехканатных тросов способствует устойчивости конструкции к любому типу атмосферных осадков;
по эффективности энергосбережения эта конструкция во многом превосходит двухскатные кровли;
обогреть Walm Roof намного проще, так как теплоизоляционный пирог располагается под коньками. В моделях крыш с фронтонами — требуется специальный утеплитель вертикального фасада, более чувствительный к силе ветра;
система фактурных, центральных и узких стропил обеспечивает надежную конструкцию, устойчивую к деформациям под действием внешних нагрузок;
в зависимости от уклона есть возможность рационального использования пространства под каменной крышей под чердак и обустройства в крыше окон.

Вальмовая крыша, помимо особого внешнего вида, отличается высокой степенью надежности и прочности.

Основными недостатками четырехстяжных моделей остаются сложность устройства стропильной системы скошенной кровли и невозможность обустройства мансарды в моделях с небольшим уклоном. Однако при правильном изучении чертежей вальмовых крыш и продуманных до небольших мер по сооружению возведение таких конструкций становится действительно выполненной задачей.

Строповая кровельная система Walm: основные элементы

Каркас каменной крыши представляет собой лыжную перекладину и систему различных стропил. Учитывая то, что коньки и бедра имеют разный наклон, различают несколько видов рафтинговых ног. Основные компоненты:

угловые стропила (фактура) — основные несущие элементы конструкции, расположенные в углах каркаса. Копирующие опоры рафтинга имеют меньший уклон по сравнению с другими промежуточными стропилами;
центральные стропила — крепятся к концам конькового бруса: с каждой стороны по три элемента.Их называют центральными промежуточными стропилами;
стропила промежуточные — расположены между центральными стропилами, берут начало от обвязки и заканчиваются на коньке;

Монтаж стропильной системы вальмовой кровли

короткие стропила (перцы) — элементы крепятся одним концом к крытым стропилам, другим — к обвязке. Бензиновые стропила различаются по длине, но имеют одинаковый уклон;
лыжня представляет собой горизонтально расположенный ригель, служащий верхней опорой для крытых и центральных стропил;
мауэрлат — брус, обшитый сверху наружных стен.Он служит для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки на стропило. Мауэрлат является своеобразной основой рафтинговой системы и соединяет каркас крыши со стенами дома. Так как площадь кровли большая, такая привязка позволяет крыше не «улетать» при сильных порывах ветра;

Примечание! Подбирая параметры Мауролалата, необходимо учитывать способность опорного бруса обеспечивать устойчивость и надежность всей конструкции стропил.

опора — наклонный брус, используемый в качестве опоры для стропы большого пролета, воспринимающей горизонтальные нагрузки.Используя сажу, можно перекрыть значительно больший пролет и сохранить сечение основных балок. В конструкции скошенной кровли угол наклона наклона составляет 45 или 60 градусов;

Кровля шатровая

бабак — вертикальная опора, на которой опираются рафтинговые опоры;
стяжка представляет собой деревянную планку, которая выполняет роль дополнительной опоры для рафтинговых ног и не дает ей на ощупь. Для затяжки обычно используют брус меньшего размера, чем для стропил;
шпренгель — горизонтальные элементы, уложенные по диагонали в углах стен.Шпрегель выполняет роль опоры стеллажа для s). Такой элемент используется в том случае, когда нет технической возможности установить подставку на перекрытие;
Doomle представляет собой слой досок с низким переходом, которые устанавливаются перпендикулярно стропилам. Он служит основой для кровли. Доски панциря укладываются с небольшим шагом (примерно одна доска). В местах расположения торцов или карнизов обрешетка выполняется сплошной;
контроллинг — элементы устанавливаются сверху и параллельно стропилам перед обрешеткой.Служат для создания вентиляционного зазора между обрешеткой, гидроизоляцией и рубероидом;
кобыла — это небольшой сегмент доски, с помощью которого он удлиняется стропильной ногой для создания углового прохода. Он предназначен для отвода дождевой и талой воды со стен дома, а также защиты цоколя и откосов от косого дождя.

Строповая кровельная система Walm

На фото стропильной системы скатной кровли видно, что лыжная трасса расположена строго по центру и параллельно несущим стенам дома.Кроме того, начало и конец пробега должны находиться на одинаковом расстоянии от торцевых стен. Такое расположение обеспечит равномерное распределение нагрузки, а значит, устойчивость конструкции.

Схема рафтинговой системы вальмовой крыши

Четырехсекционные крыши Walm

по сложности конструкции превосходят обычные отбойные модели. Это связано со сложностью точной стыковки всех четырех откосов под необходимым уклоном. Такие крыши имеют два больших конька в виде трапеции и два конька в форме треугольника.При формировании стропильной системы возникают и основные трудности ковша вальмовой крыши.

В проекте дома с каменной крышей учтено, что уклон коньков должен быть от 10 до 60 градусов. От выбора угла наклона зависит количество атмосферных осадков, материал кровельного покрытия и то, будет ли использовано пространство под чердачным помещением. В регионах с большим количеством осадков уклон должен быть не менее 45 градусов.

Схема вальмовой крыши должна быть предусмотрена с учетом сечений, размеров и точного расположения всех конструктивных каркасов. Кроме того, в чертежах стропильной системы скатной кровли указывается длина конькового прогона, высота кровли, угол скатов, ширина пролетов, способы усиления конструкции и специфика отражается крепление элементов.

Эскизный проект каменной кровли

Учитывая, что покрытые стропильные ноги имеют большую длину и служат опорой для наригин, они нуждаются в усилении.Для этого используется Шпренгель, пучок которого заделан в Маурилалат, и ответный пинч. Для усиления рафтинговой системы практикуется использование ветровой балки. Крепится с внутренней стороны центральных стропил по диагонали преимущественно с ветреной стороны дома.

В случае, когда стропила имеют длину более 4,5 м, для их усиления применяют диагональные сухари, применение которых позволяет выбрать для стропила сечения меньшего размера. Откосы упираются в затяжку (балки внахлест), не уступающие стропилам.Если затяжки крепятся ближе к коньку, они могут служить основой под обшивку мансардного этажа.

Полезный совет! Чем ближе стяжные балки прикреплены к бегу конька, тем мощнее должно быть крепление стропильной системы.

В схеме стропильной скатной кровли обоснована целесообразность использования утилизирующих или подвесных стропил, а также использования дополнительных армирующих элементов. Если при расчете выяснится, что параметры бруса не соответствуют требуемой нагрузке, можно использовать клееный или набивной стропильный брус.Эти модифицированные элементы значительно массивны и могут иметь большую длину.

Стропная система дома с скатной крышей

Если в хозяйстве нет промежуточной несущей стены, то используются подвесные рафтинговые опоры, которые опираются только на две опоры (на двух стенах дома). В этом случае стропила испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. В связи с тем, что стропильные ноги создают на стенах режущее усилие, применяют деревянную затяжку, соединяющую стропила.Его обычно устанавливают внизу у основания стропила.

Если конструкция имеет промежуточную несущую стену или средние опорные стойки, используйте цепь стропа. В этом варианте стропила одним концом опирается на внешние стены, а для средней части ног опора — колонны или внутренняя несущая стена. При такой конструкции стропильные элементы работают на изгиб, как брус.

По сравнению с крышей, на которой используются подвесные стропила, конструкция с опорами городской бороны проще.На возведение такой кровли тратится меньше материалов, что снижает затраты на строительство. Возможно использование комбинированной системы сплава в одном строении. Это случается, когда одна часть дома имеет внутреннюю несущую стену, а другая — нет. Для устройства кровли используются оба варианта стропила.

Схема деревянных стропил с упором на один прогон для скальной кровли

Схема стропильной скатной кровли со снятием применяется при необходимости увеличения карниза.В этом случае ноги сплава будут упираться в балки перекрытия. При устройстве вальмовой кровли с опорными стропилами на балки перекрытия такой элемент, как маулелат, можно полностью исключить из расчетной схемы. Вместо этого предлагается использование деревянных выравнивающих подушек.

Строповая кровельная система Walm с Erker

Довольно популярным в частном строительстве является возведение стен домов с помощью эркеров (выступов). Это очень интересное архитектурное решение, однако проекты таких домов отличаются сложностью конструкции и возведения конструкции.Эркер можно возвести не только во время строительства, но и прикрепить к уже существующему зданию. Выступ может быть одноэтажным и многоэтажным.

Стоит отметить, что самым сложным при строительстве домов подобной архитектурной формы является проектирование и установка скальной кровли с эркером. Главное правило — кровля эркера должна гармонично поддерживать основную кровлю конструкции, образуя общий стиль. Построить обшивочную крышу очень сложно, поэтому построить такой дом решится далеко не каждый.Малейшая неточность в расчетах может привести к тому, что конструкция будет ненадежной.

Конструкция каменной кровли с эркером различных форм

Какой формы имеет выступ (округлый, многогранный, прямоугольный), зависит от формы кровли для него. Это может быть вальмовая, многоходовая, двухсторонняя конструкция или крыша в виде полусферы. Иногда над эркером возводят железную крышу.

Практикуется два варианта кровли над Эркером: независимая крыша с выступом или совмещенная с крышей основного сооружения.Для системы боронования эркера используется материал с меньшим поперечным сечением, чем для стропил основной конструкции кровли. Это определяется тем, что эти элементы будут воспринимать меньшую нагрузку.

Технология кровельного покрытия эркером идентична основному способу покрытия кровли. Рекомендуется использовать плитку, потому что для небольшого участка с несколькими уклонами материал нужен, при использовании минимального количества отходов. Этим требованием является плитка битумная или керамическая.Для расчета металлочерепицы на пустотелую крышу можно воспользоваться специальным калькулятором.

Монтаж металлочерепицы

Особое внимание при строительстве крыш с помощью Erker следует уделить UNDOWS. Их используют в дизайне двух видов — торцевую верхнюю планку и нижнюю. Один закрывает эстетические участки, на другом будет слить ливень. Кроме того, профессионалы не советуют экономить на креплении (саморезы, гвозди, шпильки, пластины). Их необходимо приобретать в желаемом количестве и хорошего качества.

Полезный совет! Для повышения надежности проблемных участков вальмовой конструкции с Эркером в этих местах следует использовать герметик и герметик.

Ознакомиться с конструктивными особенностями конструкции вальмовой крыши можно с эркером.

Металлочерепица для каменной кровли с ведром

Вальп кровли своими руками: чертежи и фото, эскизы и расчеты конструкции

Прежде чем приступить к строительству вальмовой кровли своими руками, необходимо выполнить чертежи и произвести правильный расчет всей конструкции.Мы не сможем обратиться за помощью к специалисту, который имеет опыт работы в этой сфере и сможет оптимально подобрать угол наклона и произвести расчет. Учитывая, что конструкция крыши может содержать ломаные линии и неровности, безошибочно рассчитать все составляющие элементов будет сложно.

Перед тем, как сделать крышу Вальм своими руками, даже при максимально простой конструкции необходимо разработать проект вальмовой крыши с чертежами и эскизами. Он поможет определиться с формой кровли и даст возможность правильно рассчитать необходимое количество материалов для строительства.Для выполнения проектирования можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Вам следует измерить высоту, длину и ширину дома. По полученным данным изобразите схематично фасад и торец дома в удобном масштабе. Такие эскизы нужно выполнить в нескольких экземплярах;
при определении оптимальной высоты вальмовой крыши по отношению к дому и уклона стержней крыши необходимо на одном из эскизов отобразить несколько вариантов контура крыши.Далее следует выбрать наиболее удачный и с помощью транспортера определить угол наклона будущей конструкции будущей конструкции;

Проект каменной кровли, где A1 — ширина основания, A2 — ширина заделки, B — высота подъемника, C — длина раковины, D — длина основания

На следующем шаге будет применена схема разметки положения орфографических стропил — в этих местах указывающая точка.Длину стены, отмеченную на схеме, делим на равные отрезки — это будет ступенька между балками. Он может быть от 40 см до 2 м. Но нужно учитывать, что довольно часто устанавливаемые рафтинговые опоры повлекут за собой чрезмерный расход материала, а большой шаг между стропилами повлечет за собой использование элементов усиления конструкции;
при определении длины конька необходимо учитывать, что прогон должен связывать пару стропил. На одном из эскизов необходимо отметить равные отрезки с каждого края стены;
Полученные схемы переносятся в общую схему, после чего можно рассчитать количество необходимого материала.Длина стропильных ног определяется по внешней стороне, исходя из длины роговых вздутий (около 50 см).

Полезный совет! Чтобы конструкция крыши была прочной и долговечной, необходимо приобретать хорошо просушенный пиломатериал.

Пример планировки стропильной кровли

По количеству рафтинговых опор можно подсчитать количество креплений. Гвозди будут использоваться во всех узловых застежках. На каждую стропильную ногу предусмотрено два монтажных уголка.При уборке материала следует сделать небольшую подачу на случай повреждения материала. Если дом из кирпича или блоков, нужно приобрести брус для устройства мауэрлата.

Выбор угла наклона

При определении угла наклона скальной кровли учитываются климатические условия, в которых ведется строительство. Если климат жаркий, сухой и ветреный — уклон должен быть минимальным, чтобы избежать перегрева и дополнительной нагрузки. На участках с обильными снежными отложениями — увеличение уклона для более плавной уборки снега.

Кроме того, при выборе угла скатной кровли следует учитывать кровельный материал, каждый вид которого имеет ограничения по уклону ската:

шифер — покрытие применяется при наклоне кровли от 13 до 60 градусов. Если угол наклона меньше 13 градусов, то в стыки будет вшита влага, а зимой — снег. Это приведет к значительному сокращению срока эксплуатации кровли;
— это оптимальный уклон для этого материала: от 30 до 60 градусов.При укладке черепицы, уклон которой менее 25 градусов, следует проводить мероприятия по улучшению вентиляции и гидроизоляции;

Выбор угла наклона кровли

металлочерепица — при укладке данного материала максимальный угол наклона не нормируется, минимальный — 15 градусов;
— покрытие применяется для крыш с уклоном более 12 градусов. Максимальный угол наклона не ограничен.Материал отлично повторяет форму любой поверхности;
— листы этого материала используются при уклоне от 5 градусов. Максимального значения нет, однако форма обрешетки будет зависеть от угла наклона, а при уклоне от 5 до 10 градусов следует оборудовать сплошным настилом;
— штабелируется с уклоном от 20 градусов. Максимального предельного угла наклона нет.

Увеличение угла наклона способствует увеличению площади кровли, что повлечет дополнительные затраты на строительный материал.Поэтому, если экономия материалов принципиально важна, это следует учитывать при составлении чертежей.

Особенности расчета площади вальмовой крыши

Для определения необходимого количества рубероида для покрытия вальмовой крыши необходимо рассчитать площадь покрываемой поверхности.

Расчет площади Walm Roof частного дома

Для расчета потребуются следующие данные:

Принимаются во внимание слуховые окна и дымоходные трубы, так как их наличие обязывает увеличить расход рубероида;
определяется длина конька от низа конька до края вздутия роговицы;
расчет стен брандмауэра, парапета, раковин и других элементов;
не учитываются примыкания полотна, стоячие складки, выступающие элементы брусьев.

Полезный совет! Если в покрытии будет использоваться рулонный материал или металлочерепица, при определении площади поверхности необходимо уменьшить длину кровельных стержней на 70 см.

Для получения точных данных о площади крыши можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться современными программами, которые произведут максимально точный расчет. Но если вы все же решили сделать это самостоятельно, необходимо условно разделить всю поверхность на отдельные элементы, площадь которых легко вычислить математически, а затем полученные значения суммируются.

Чем точнее будет определена площадь, тем меньше вероятность приобретения лишнего материала и нерационального расходования средств. Количество материалов, необходимых для строительства, следует записывать еще на стадии проектирования одноэтажного дома с каменной крышей. В стоимость этих материалов входит кровля, поэтому расходы на строительство дома в целом зависят от правильного расчета площади поверхности кровли.

Двухэтажный дом с каменной крышей

Для расчета площади необходимо использовать плоскость скатной кровли.Также следует учитывать технические характеристики кровли (толщина, длина) и способы ее монтажа. Толщина материала влияет на вес покрытия, и, зная длину и ширину материала, вы можете оформить его с наименьшим количеством отходов и соединительных линий.

Для наглядности можно проанализировать использование керамической или гибкой черепицы в качестве кровельного материала. Керамическая плитка — материал тяжелый и в 5 раз превышает вес гибкой. При укладке гибкой черепицы не требуется стропильная система и частая вырубка, а вот под ней необходимо укладывать световой люк или другой материал.Поэтому, чтобы определиться со стоимостью всей конструкции и выбрать наиболее выгодный материал, необходимо выполнить расчет каменной кровли.

Общая стоимость строительства, несомненно, скажется на площади вальмовой кровли, но стоит учесть сложность возведения самой конструкции, особенно если речь идет об обустройстве мансардного помещения. На сложность расчета будут влиять такие элементы, как слуховые окна, вентиляционные отверстия, дымоходы и т. Д.

Например, можно рассчитать площадь четырехскатной вальмовой крыши. С нанесением расчетов кровли это намного удобнее и требуемые значения будут точнее. На схеме видно, что прямоугольник обслуживается крышей, два конька представляют собой равносторонний треугольник, два других — трапеции.

Схема устройства четырехскатной вальмовой крыши, где L1 — длина, L2 — ширина

В этом случае тангенс угла наклона треугольной грани равен отношению H (высота крыши) к ½ значения B (длина основания треугольника).Итак, высота крыши определяется выражением:

ч = (В Тан α) / 2.

Длину боковой рафтинг-ноги (E) можно определить с помощью угла наклона:

е = b / 2 cos α.

Используя теорему Пифагора, вы можете определить длину халькримальных ног (D):

Общая площадь всей кровли рассчитывается путем суммирования площадей всех составляющих поверхности клапанной кровли, а именно четырех треугольников и двух прямоугольников:

S = 4 (EB / 2) +2 (A-B) E = 2E (B + A-B) = 2EA.

Устройство крыши с четырьмя выступами

Калькулятор расчета Plaza Walm Roof

В связи с тем, что не все могут самостоятельно рассчитать все параметры кровли, на сайтах компаний, специализирующихся на строительстве крыш и внедрении кровельных материалов, предлагается воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью можно узнать точное количество пиломатериалов, изоляционных и кровельных материалов, а также рассчитать длину и сечение стропил для конструкции выбранного типа.

Используя для расчета каменной кровли онлайн-калькулятор с чертежами и схемами, можно определить, насколько оптимален уклон ската по отношению к тому или иному кровельному покрытию, способно ли сечение бруса выдерживать действующий ветер и снег. нагрузка на стропильную систему в вашем регионе.

Перед расчетом кровли Walm с помощью программы необходимо заполнить предложенные поля калькулятора: длина и ширина основания, уклон кровли, длина боковых и торцевых выступов, ширина, толщина и шаг вала. доски укажите марку древесины и ступеньку для стропильных ног.Кроме того, вводятся данные о регионе и типе местности для расчета нагрузки.

Полезный совет! Работа в программе Обратите внимание, что напротив каждого заполненного поля стоит знак «?» Икона. Нажав на нее, вы можете найти пояснения по конкретному входному параметру.

Дизайн Walm Design

После обработки введенных данных онлайн калькулятором вы получите информацию о соответствующем норме уклона используемого кровельного покрытия.При обнаружении несоответствия программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъемника, длине стержня каменной крыши, весе кровельного покрытия, количестве рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также как требуемая адгезия при укладке.

В выводах калькулятора также учитывается площадь поверхности кровли (в сумму площадей всех стержней будет входить, включая раковины необходимой длины), количество кровли и подчеркнутый материал, который требуется для строительства. крыши.Расчетное значение максимальной нагрузки на стропило системы учитывает конструкцию кровли, вес кровельного пирога и введенные данные о снеговых и ветровых нагрузках.

Дополнительно программа произведет расчет стропильной системы вальмовой кровли: выдаст информацию о количестве и размерах боковых и диагональных стропил, а также предложит рекомендуемый размер минимального сечения стропильной системы, выбор которых обеспечит должную долговечность.
С помощью данных калькулятора об оптимальном количестве рядов и коллабораций можно избежать возможного пропуска материала, а также времени, затрачиваемого на избыточное срабатывание пиломатериалов. Кроме того, вы получите информацию о количестве досок в кубических метрах и килограммах.

Воспользовавшись программой расчета вальмовой кровли, Вы не только сэкономите время и финансы, но и получите практические рекомендации, основанные на нормах «Нагрузка и удар» и ТКП 45-5.05-146-2009 (Деревянные конструкции. Строительные нормы Проектирование).

Как смонтировать шаговую кровлю своими руками: Видео по монтажу

Сборка стропильной системы скатной кровли Задача не простая, но при четком прослеживании проекта и практических советах профессионалов вполне реально справиться со строительством. Залог качественного крепления Это максимально правильный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные пропилы стропильных ног и установить все элементы конструкции.Например, вы можете ознакомиться с этапами монтажа видео, найдя его в Интернете.

Инструкция по устройству холмической кровли своими руками

Перед тем, как самому сделать каменную крышу, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, удерживая которые не придется сомневаться в надежности конструкции:

Промежуточные опоры сплава имеют самый крутой уклон, нежели общие стропила. В связи с этим используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
крепление коротких стропил производится не к беговой дорожке конька, а к тросовым элементам.Углы наклона короткой и промежуточной рафтинговых ног совпадают;
, используемая для бега на коньках и рафтинговых опор, должна иметь идентичное сечение. Он подчиняется этому правилу проектирования, которое обеспечит надлежащую прочность. В противном случае велика вероятность деформации;
прикрепляются к краю коньковой планки и к верху обвязки;
высота каменной кровли может быть любой, но если уклон совсем незначительный, следует использовать дополнительные опоры;
Для продления срока службы вальмовой конструкции необходимо использовать пиломатериал из хвойных пород, предварительно высушенный и не имеющий дефектов в виде сук и трещин.Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

Монтаж стропильной системы кровельной кровли

Обозначение будущего дизайна

Строительство каменной кровли начинается с разметки объекта.

Шаг 1. Со стороны домостроения необходимо наметить ось на верхней обвязке стен.

Полезный совет! Чтобы избежать ошибок при маркировке объекта, рекомендуется использовать специальную измерительную стойку, на которой будут отмечены все необходимые размеры.Его можно вырезать, например, из полосы фанеры. Рекомендуемая ширина рейки 5 см.

Шаг 3. Прикрепите рейку одним концом к намеченной линии, а вторым разместите вдоль боковой стенки. Таким образом, вы можете обозначить точку промежуточного этапа сплава.

Шаг 4. Для определения длины перестановки стропил необходимо разместить брус одним концом на внешнем углу, а другим — на кровельной св.

Шаг 5. Для определения расположения центральной опоры сплава необходимо переместить разметочную рейку к краю боковой стены и зафиксировать расположение центрального элемента стропильной системы.

Такую процедуру следует применить ко всем четырем углам конструкции. Таким образом, будут запланированы места установки промежуточных стропил и концов конькового хода.

Устройство стропильной каменной кровли

Расчет системы Schropil

После внесения разметки необходимо произвести расчет системы стропил.

Шаг 1. С помощью рейки необходимо определить горизонтальную проекцию промежуточной опоры сплава.По таблице норм найдите включение уклона крыши и умножьте значения.

Шаг 2. Измерьте длину рафтинговой ноги, при этом измерение следует проводить по нижней линии от места отбора пробы на коньках до пробы у основания ноги.

Шаг 3. Для определения длины мойки необходимо горизонтальную проекцию стропила умножить на поправочный коэффициент из таблицы пропорций.

Таблица пропорций и поправочных коэффициентов:

Наклон крыши	Коэффициент для углового стропила	Коэффициент для промежуточных стропил
3:12	1 016	1 031
4:12	1 027	1 054
5:12	1 043	1 083
6:12	1 061	1,118
7:12	1 082	1,158
8:12	1,106	1 202
9:12	1,131	1,250
10:12	1,161	1 302
11:12	1,192	1357
12:12	1,225	1,414

Полезный совет! При расчетах можно использовать теорему Пифагора, в которой C² = a² + B², где a и b — вертикальная и горизонтальная проекция соответственно.

Шаг 4. Далее необходимо произвести расчет угловых стропил. Для крепления стропильных ног к брусу конька в концах этих элементов делают косые участки. В свою очередь, лыжная трасса также имеет двойной SCOS, благодаря чему угловые стропила надежно закреплены.

Расчет суммарных стропил выполняется в следующей последовательности:

от одного из углов домостроения определяет длину стропильной подошвы;
рассчитывается проекция, величина которой равна сумме квадратов проекции центральных стропил;
полученное число умножается на коэффициент поправки из таблицы.Это будет длина покрытого стропила.

Деревянная системная стропильная кровля

Установка стропильной ноги

Шаг 1. Сначала устанавливается лыжная штанга, которая закрепляется на опорных стойках. Крепление элементов к центральной балке осуществляется путем установки подрешеток.

Шаг 2. Устанавливая закрытые рафтинговые опоры, убедитесь, что длина всех элементов одинакова. Осторожно соедините бедра, пикантные стропила и лыжную перекладину.

Шаг 3. После установки тотальных опор следует приступить к установке обычных рафтинговых опор, которые размещаются с шагом примерно 60 см. Крепление обычных стропил к мауэрлату и коньку осуществляется письменно. Чтобы крепление было надежным, используйте завязки и риглели.

Полезный совет! При установке обычных стропил избегайте их контакта со шпильками, которые мауарелалатом крепятся к концам стен.

Шаг 4. Рядом с крытыми опорами сплава устанавливаются короткие стропила (медсестры).Появляющиеся стропила будут связаны с мауэрлатом через зазубренные элементы. Положение обычных и узких стропил должно быть перпендикулярно коньковому брусу.

Монтаж стропильных ног скатной кровли

Усиление конструкции стропильной каменной кровли

Есть несколько вариантов усиления стропильной конструкции:

По углам конструкции диагонально прикреплены шпренгели с вертикальной стойкой, которая будет выполнять дополнительную опору для возникающих стропил.Шпренгель крепится к мауэрлату;
на стяжной доске есть стойки, которые будут опорами для промежуточных опор сплава;
, если стропильная подошва имеет большую длину, использовать для ее изготовления клееный или типовой брус.

Приспособление для вентиляции

Важным этапом строительства вальмовой кровли является устройство вентиляции. Кровля подвергается разрушающему воздействию не только снаружи, но и изнутри, где может происходить конденсация влаги.Это связано с разницей температур между внешней и внутренней поверхностью крыши. Качественная вентиляция подземного пространства сохранит поверхность кровли на долгие годы.

Схема дополнительной вентиляции

Для обеспечения должного уровня вентиляции под крышей необходимо в ветрозащитной пленке сделать отверстие для воздуха. Он должен располагаться на небольшом удалении от коньковой трассы. При использовании для ветрозащиты ставится с зазором до 3 мм.В случае использования пластика — отрабатывается перфорация.

Для тех случаев, когда ветрозащита крыши монтируется без зазора, можно врезать обычные вентиляционные решетки диаметром 50 см. Размещать их следует по всей длине лобовых стекол на расстоянии около 80 см друг от друга. После выполнения этих работ можно приступать к устройству утеплителя, гидроизоляции и укладки рубероида.

Устройство тазобедренной конструкции — технически сложный и кропотливый процесс.Выполнять работу стоит в том случае, если у вас достаточно времени, опыта и знаний в этой сфере. Любая неточность может привести к неоправданному расходу материалов и удорожанию строительства. Если сомневаетесь в своих силах, уместно будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

Этот бокс дома (11х13,5 м) должен быть перекрыт двусвязной крышей, а на тентовую крышу предусмотрен перекрытие эркера. За торцевой стеной стоит Эркер.

На верхнем уровне стены 2 этажа устраивается Армопояс, к которому будет крепиться Маурилалат.

Установка Maurolat

Для начала нужно установить Маурилалат и Лезни. Делается это из бруса сечением 200х200 мм.

Установка мауэрлата и ли

Маурилалат устанавливается по периметру бокса, а кровати — на внутренних стенах. Между Аропоясом и мауэрлатом необходимо установить гидроизоляцию в виде двух слоев каучукоида или другого гидроизоляционного материала.

После этого необходимо надежно закрепить Маурилалат и Леккинг на Армопоясе.

Монтаж основных баксов каменной кровли

Устанавливаются балки основной кровли сечением 100х200 мм. От Эркера устанавливается балка из бруса 200х200 мм. Это необходимо для поддержки Наро-Валмы от Erker.

Установка балок Erker

Установлены балки

Erker.

На данном этапе работ необходимо обеспечить одинаковый вылет карниза от эркера и от основного дома, который должен быть равен 0.5 мес.

Устройство для наблюдения за кровлей

Несущий карниз

Монтаж опорных рам и стропильной системы вальмовой крыши

Затем нужно установить опорную раму. Высота опорной рамки соответствует высоте крыши.

Установка опорной рамы

Сверху — беговая дорожка из доски сечением 50х200 мм. Надо сказать, что кровлю можно монтировать как поочередно, так и производить комплексный монтаж.

Стропиловая ферма

При сборке стропильной фермы, которая затем устанавливается в проектное положение токарным способом. Но для этого необходимо иметь достаточное количество рабочих (мин — 4 человека), а при элементарном монтаже достаточно 2 человек.

Erker также имеет направляющую и стойку для скунса, а на центральной стойке Erker находится центрирующее ядро, на котором будет сходиться все травление erker.

Rock Race от Erker

Этот центрирующий элемент имеет ширину 30 см и высоту примерно 50 см.Очень важно предусмотреть этот элемент в крыше, так как он значительно облегчает установку.

На следующем этапе Установлены стропила основной кровли.

Если стропила более 6 м (стандартный размер пиломатериалов), то их придется расколоть. Это делается наверху, где будет наименьшее усилие.

Следующим этапом является установка угловых стропил — двух с одной и двух с другой стороны. Далее устанавливаются эти четверти. Стропила и наригины на основных коньках имеют сечение 50х200 мм.Сечение Narisari Valma 50×150 мм. Эти коньки здесь крутые, поэтому особо массивные конструкции предусматривать не нужно.

Затем устанавливаются стропила Erker. Их верхний край сходится к центрирующему ядру.

Установка жесткости вальмовой крыши

На следующем этапе установка жесткости — подкосы, бэкап, затяжка. Это всевозможные элементы кровли, обеспечивающие жесткость и сопротивление кровле.

Установка жесткости крыши

Связь жесткости крыши

Внутри этой фермы есть отверстие примерно на 2.2х 5,5 м и вполне хватит для комфортного чердака. На этом этапе каркас крыши можно считать законченным.

Все элементы кровли должны быть жестко соединены между собой, а все деревянные конструкции обработаны антипиренами и антисептиками для повышения их огнестойкости и долговечности, т.е. устойчивости их к гниению.

Потолочный светильник

Следующим этапом устанавливается гибель. Во-первых, основная крыша также становится концевой балкой для соединения основной крыши и крыши эркера.

При строительстве частного дома особое внимание следует уделить разработке проекта, в частности кровле конструкции. На данный момент в загородных домах и коттеджах приветствуется наличие различных дизайнерских элементов и деталей, способных сделать дом более привлекательным. Кроме того, они предназначены для решения некоторых функциональных задач.

Ведущие специалисты рекомендуют при строительстве частного дома использовать такой элемент, как эркер.Эркер — это небольшое пространство в здании, которое выходит за рамки фасада здания. Если говорить о технологической стороне вопроса, то здесь особых проблем нет, но на крышу Erker нужно обратить особое внимание. Часто над эркером устанавливают крышу Яндова.

В большинстве случаев Erker — это небольшой закрытый балкон в частном доме. При этом стены Erker являются частью перекрытия потолка. Форма конструкции эркера напрямую зависит от проекта, задумки дизайнера и пожеланий заказчика.Тем не менее в большинстве случаев эркер делают многогранной, полукруглой или трапециевидной, так как эти формы наиболее удачны и привлекательны внешне.

В большинстве случаев для эркера используются кровли следующих типов:

Многотипные.
Walm. Этот вариант наиболее удобен и практичен, так как доступен по цене и является одним из самых простых в реализации.
В виде полусферы или декоративной кровли.

В целом Erker выделяется оригинальным дизайном зданий, способным преобразить его и сделать внешний вид дома более привлекательным.Для реализации эркера не требуются ни капитальные трудозатраты, ни финансовые затраты. К тому же этот элемент считается технологичным и надежным, так как способен защитить фасад здания и интерьер от негативных факторов и воздействий окружающей среды.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться с типом кровли, которая будет использоваться над эркером, сделать это заказчику еще при проектировании конструкции. Такая важность типа кровли определяется тем, что крыша эркера будет многовидовой, а значит, конструкция коньков, сыпей и других элементов конструкции, помогающих не задерживаться в воде, снежных массах и листьях. на поверхности рубероида.В процессе разработки проекта все варианты анализируются, после чего так или иначе выбирают оптимальный.
Создание дворовой крыши — процесс сложный и энергозащищенный, поэтому доверить его нужно профессионалам, пытаться построить конструкцию самостоятельно не рекомендуется. Для создания качественной стропильной системы нужен большой опыт и особые навыки, обыкновенный человек ими не владеет. Самостоятельная разработка крыши Двора может привести к поломке и стать фатальным, поэтому эксперименты здесь не уместны.

Во время подготовительных работ по созданию кровли над Эркером нужно создать армированный пояс, для которого понадобится цементный раствор и армированные стержни или металлическая сетка.

Армированный пояс выполняет следующие функции:

Служит опорой для балок, поддерживающих стропила. Создать стропильную систему без балок невозможно.
С его помощью усиливают кирпичную кладку, разгружают перемычки оконных конструкций.
Усиливает стены Эркера, так как напрямую с ними общается.

Выбирая кровельный материал, собственник жилья может ограничиваться только собственной фантазией и финансовыми возможностями. В целом архитекторы и дизайнеры советуют для кровли Erker современную черепицу. Предполагается использовать как мягкую, так и настоящую и металлочерепицу. Этот выбор очень прост, ведь кровля с таким покрытием всегда будет выглядеть привлекательно, сможет гармонировать с дизайном Erker и окружающим ландшафтным дизайном.

Стропная система

Система рафтинга является неотъемлемой частью практически любой кровли, особенно если используется сложный вид на крышу.Крыша над эркером не стала исключением. Для создания стропильной системы используют доски и деревянные балки, которые специально соединяются между собой саморезами или шурупами. Для создания стропильной системы нужно выбрать качественную древесину и балки нужного размера, делать это нужно таким образом, чтобы был небольшой запас, который можно было бы обрезать при возведении кровли.

В целом создание стропильной системы стандартное и ничем не отличается от того, что выполняется для обычных крыш.Маурилалат необходимо разместить по периметру армированного пояса, стропильные ноги необходимо прикрепить к мауэрлату. Монтаж стропил производят на начальных этапах, необходимо производить его таким образом, чтобы края стропила выходили за плоскость стен. Такая процедура проводится для того, чтобы ноги сплава немного свисали, чтобы карниз образовался позже. Они оборудованы так, чтобы вода не попадала под крышу, защищают фасад дома от снега, дождя и грязи.
Для крепления деревянных элементов кровельной конструкции, саморезов или специальных систем крепления, обладающих коррозионной стойкостью, за счет покрытия из оцинкованной стали. Сплавную систему можно установить на поверхности кровли независимо от того, какой у нее тип.

Также не исключен вариант, что некоторые элементы стропильной системы будут собираться на земле, а затем подниматься на уровень кровли с помощью специального оборудования. В этом случае все зависит от конструктивного решения и разработанного проекта — эркер с крышей может выступать как самостоятельная конструкция или быть продолжением кровли дома.
В случае, когда стропильная система дворовой крыши разрабатывается с использованием индивидуальных хозяйств, ее необходимо поднять на крышу, а затем закрепить. Крепеж выполняется как мауэрлат, так и конек. Крепить крышу к коньку нужно при помощи небольших стальных пластин. Для крепления плит используют специальный вальцовочный станок, в случае его отсутствия сходит классический молоток.

1.
2.
3.
4.
5.

В наши дни такой архитектурный дизайн, как Erker, приобрел широкую популярность при строительстве частных домов. По своему внешнему виду эта форма представляет собой отдельное пространство, находящееся за границей фасадной плоскости. Часто свойства эркеров позволяют использовать их в качестве лестничных клеток, иногда своеобразных оранжерей, а иногда выполняют функции небольшого жилого помещения, оборудованного как пространство для отдыха.

Размышляя над тем, как построить эркер, необходимо помнить, что его установка достаточно сложна, а еще большую трудность несет устройство крыши эркера, которая называется яндовой.Как правило, конструкция этих крыш представляет собой каменную кладку, но при желании можно смонтировать и удвоить крышу, особенно если это позволяет форма самолета.

Внешний вид Erker

По внешнему виду эркеры отчасти напоминают, снабжены капитальными стенами. Форма таких эркеров может быть самой разной, как полукруглой, так и многогранной.

Существующий дизайн обычно зависит от формы крыши Erker.

Итак, надувные крыши бывают:

многотомный;
полукруглый;
walm, имеющий сложную систему;
декоративный, оснащенный различными элементами, например башенками.

Обычно на Erker принято слепить по панорамному принципу, что очень сложно сделать, но конечный результат работы гарантирует привлекательный внешний вид. Это значительно улучшит показатель освещенности в помещении, а также придаст простоте конструкции в целом.

Подготовительные работы по устройству дворовой кровли

Основная цель данного этапа работ — дизайн. Смонтировать эркер можно прямо во время строительства или прикрепить позже, после чего нужно приступить к выбору категории кровли и материала для ее покрытия.Только после этого следует заниматься работами по изготовлению каркаса самолета и возведению крыши.

Начальным этапом монтажных работ является установка специального армирующего пояса, в состав которого входят:

создание прочной опоры для всех, за исключением балок, поддерживающих рафалинговую систему;
превышение разгрузки оконных перемычек, так как кирпичная кладка дополнительно усилена армирующим поясом.

Основа таких аропоясов — бетонный раствор, армированный металлической сеткой. Повышение уровня обшивки стен над стенами дома компенсирует меньшую толщину бруса под рафилы.

Материалы для устройства Дворовой кровли

Разбивая такой объект, как крыша янд эркера, следует тщательно подготовить все материалы, необходимые в процессе строительства.

Сюда входят:

Балки и доски деревянные, необходимые для изготовления стропильной и подручной системы, а также обрешетки для кровли;
гидроизоляционный материал, чаще всего представляющий собой ПВХ-мембраны или другие материалы;
элементы крепления — саморезы, шурупы, гвозди и каблуки для кровли;
вязальная проволока;
специальные пластины из оцинкованного металла.

Кровля может быть из любого материала. Крыша может быть сделана из металлических листов, но оптимальным вариантом будет использование керамической или мягкой битумной черепицы. Не забывайте об элементах кровельного декора, в зоне которого должен лежать такой материал, который будет соответствовать общему стилю конструкции.

Система стропил дворовой кровли

Дальнейшие работы по устройству дворовой кровли заключаются в изготовлении системы стропил и подкупольных балок.Материалом для этого служат обрезные доски и деревянные балки, скрепленные между собой с помощью саморезов и шурупов. Концевые балки необходимо расположить так, чтобы часть длины оставалась в запасе, а все ненужные детали можно было обрезать после установки.

Перед установкой кровли необходимо определить угол ее наклона, но также крайне важно точно соблюдать все пропорции конструкции, иначе эркер будет выглядеть как минимум некрасиво.

Очень часто специалисты используют технологию трехмерного моделирования, чтобы наглядно представить будущий проект. При отсутствии опыта работы с такой программой можно просто выполнить объемный рисунок на бумаге. При работе рекомендуется придерживаться какого-то одного стиля, иначе комната эркера будет легко выделяться на фоне всей конструкции и потенциально может испортить всю ее внешнюю красоту.

Изготовление стропил кровли следует производить только на земле, а затем поднимать их на крышу и закреплять конек самозатяжными анкерами и специальными пластинами на основе цинка, которые способны дополнительно укрепить систему облицовки.Эти пластины фиксируются специальным вальцовочным станком, но при его отсутствии можно использовать стандартный молоток, которым можно глубоко надрезать пластины в дереве.

Готовую систему стропил, образующих форму треугольника, следует прикрепить к балкам, расположенным под стропилами, что поможет придать всей конструкции большую надежность.

Укладка Erker, подробно на видео:

Установка обрешетки на дворовую крышу

Перед тем, как приступить к устройству обрешетки, стропильную систему следует оборудовать гидроизоляционной пленкой.Его ни в коем случае нельзя затягивать, ведь он может просто лопнуть, лишив всю систему гидроизоляции как таковую. Гораздо правильнее закрепить его даже с некоторыми оговорками, чтобы при любых изменениях температуры его целостность и положительные свойства оставались неизменными.

После этого следует наладить установку обрешетки, которая выполняется из обрезной доски, обработанной антисептиком. Причем обработке должна подвергаться вся деревянная система Slinge, которая поможет защитить ее от вредного воздействия насекомых.Останавливать обрешетку следует поперек стропильных ног, а шаг укладки должен соответствовать типу материала, из которого изготовлена кровля. Некоторые кровельные покрытия требуют устройства прочной обрешетки, поэтому в этом случае сырьем будет не разделочная доска, а плита OSP и устойчивая к влаге фанер определенной толщины.

Конечно, на используемый рубероид во многом влияет рубероид, так как для него характерна собственная технология укладки, а также использование определенных материалов (пар, теплоизоляция и т. Д.)). Важно не забывать, что кровельное покрытие должно гармонично вписываться в общий стиль постройки и никак не выделяться.

Итак, можно сделать вывод, что крышу Yandow можно установить и самостоятельно, а в случае затруднений всегда можно обратиться за помощью в Интернет, где на многочисленных строительных площадках представлена подробная информация по установке такой кровли с подробными фото и видео. весь процесс его устройства.

Центров было проведено

, а в мирное время бойницы были видоизменены — стали окнами от пола до потолка и теперь играют декоративную роль, а также позволяют пропускать в дом больше солнечных лучей, что немаловажно в наших не слишком дружелюбных условиях. климат.Мода на постройки с выступами появилась еще в прошлом веке, и до сих пор такое интересное архитектурное решение пользуется большой популярностью в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого сооружения — самое дешевое удовольствие. В этом вся сложность проектирования и строительства. Что такое эркер? Это часть помещения, выступающая за фасадную стену, на конструкции, ближайшая к закрытому балкону с капитальными стенами, как и основное здание.Приобрести такое украшение и дополнение к дому можно не только во время строительства, но и прикрепить эркер к уже готовой постройке — причем он может быть как одноэтажным, так и многоэтажным. Дополненный остекленным выступом дом снаружи выглядит оригинально. Не разочаровывает и внутренний дизайн: интересная планировка комнаты, к тому же комната будет светлее благодаря панорамным окнам. За счет эркера увеличивается полезная площадь, которую используют под кабинет, зону отдыха, теплицу или столовую.Самым сложным при возведении такой архитектурной формы является конструкция и монтаж кровли, чаще всего имеющей сложную конфигурацию.

Устройство крыши Самое главное: крыша эркера должна гармонировать с крышей дома, дополняя общий стиль. Ее строительство — сложная задача, и иногда застройщики со значительным опытом отказываются строить дом с зоной для стрельбы из лука в плане. Любая ошибка в расчетах может привести к тому, что вся конструкция окажется ненадежной.Форма Erker может быть округлой; прямоугольная; многогранен. Крыша построена по форме эркера. Он может быть разноплановым, сложным бедром, иметь два или несколько наклонов, также выполнять верхнюю конструкцию в виде полусферы. Часто можно встретить украшения в виде башенки, шпилей и других элементов. Конструкция кровли из стропил выбирается с меньшим сечением, чем для основной кровли, так как нагрузка будет меньше, чем меньше. Возможны два конструктивных варианта: самоходный кровельный эркер; совмещен с основной крышей дома.Армированный пояс. Первый этап строительства кровли — установка монолитной кольцевой конструкции из бетона с металлической сеткой-каркасом, которая должна уступать место стенам — повторять их контур. Усиленный пояс служит основой соло-системы — создает опору для балок, а также разгружает оконные перемычки, распределяет точечную нагрузку и усиливает всю конструкцию.

Стропильная система по периметру Армопояса фиксируется Маурилалатом.Фермы стропил из бруса или доски, установленной на земле, поднимаются вверх и закрепляются на коньке. Нижние части стропильных ног должны выходить за стены для организации карниза. Для усиления используются вполне традиционные субтропические балки, приводы, стойки и другие элементы.

Пропорции «каркаса» крыши чрезвычайно важны для обеспечения привлекательности внешнего вида. Современные технологии трехмерного моделирования существенно облегчают задачу дизайнерам-профессионалам, позволяя четко убедиться в правильности выбора угла наклона.

ERWAYING ВИДЕО ДЛЯ УСТАНОВКИ ROCK Erker:

Решетка стропила покрывают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют, не слишком сильно натягивая, после чего устраивают обрешетку.

Может быть сплошной и редкой — в зависимости от типа кровли: первый вариант подходит для мягких покрытий, второй — для металлочерепицы или любого другого жесткого материала. Пиломатериалы, из которых выполняется обшивка, как для стропильной системы, желательно из хвойных пород.Кровельное покрытие Технология нанесения кровельного покрытия Erker не отличается от способа укладки кровельного материала на обычную верхнюю конструкцию дома. Имеет значение только то, является ли крыша эркера отдельным, независимым элементом или частью, продолжением крыши главного здания. Наиболее подходящим по внешнему виду покрытием является плитка — как натуральная, так и мягко-битумная. Кроме того, для небольшого участка с несколькими уклонами и высыпаниями нужно выбирать покрытие с небольшим количеством отходов, а плитка этим требованиям соответствует.

Обязательно уделите особое внимание гидроизоляции средств. Relo Planks используют два типа: верхний, выполняющий декоративные функции — закрывает неглубокие разрезы; Нижний, который все время будет подвергаться испытанию на прочность: в тепле вода будет сливаться со стержней, на морозе — накапливаться снег. Дополнительное использование герметика или пломбы повысит надежность проблемных участков. В последний раз монтируются утеплитель и испарение — работы ведутся в помещении.

Для устройства кровли сложной формы используются самые разные крепежи — металлические пластины, щепа, шурупы, гвозди, саморезы. Специалисты советуют не экономить на мелочах: выбирая вживленные дешевые гвозди или саморезы, рискуете надежностью всей конструкции. Соорудить обшивку кровли своими руками можно: нужно тщательно подготовить проект и продумать мелочи мероприятия. Возводится самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате кровля над эркером долгие годы будет радовать своим первозданным внешним видом и обеспечивать надежную защиту внутреннего света и просторного помещения.

Решив построить дом, будущая самоделка первым делом выбирает стиль дома. Это зависит от многого: количества и вида строительных материалов, сложности и стоимости проекта, наконец, внешнего вида дома и общего ощущения комфорта. Ведь семья должна жить в доме, принимать туда гостей, засыпать и просыпаться … А если нет комфорта, если мне не нравился общий стиль, то как же дом может стать по-настоящему родным, любимый, семейный очаг и норка, где бывают самые трудные моменты жизни?

Допустим, вы уже определились и выбрали стиль, в котором будете строить свой будущий дом.Будет ли это постоянное место жительства или просто место, куда ваша семья планирует приехать на выходные — это не влияет на ответственное отношение к строительству.

В последние годы количество рабочих домов увеличивается. Уставшие от тесных толчков с крохотными окошечками горожане тянутся к солнцу и попроще. А что может быть лучше для этого, чем проекты домов с Эркером? Фото проектов, продемонстрированных разработчиками, в полной мере подтверждают это.

Огромные, по всей стене, полукруглые ниши Эркерса делают дом по-старому торжественным и правильным.Не менее популярен и проект дома с круглым эркером — когда ниша не оформлена полукругом в стене, а обрамлена аналогично пристроенной башне, часто сверху коническим шатром. Круглые эркеры вполне уместны в проектах рококо, замкового или средневекового стиля. Хотя никто не мешает построить круговой эркер и в деревянном доме — там будет что-то вроде старинной теремки.

Так что же такое Эркер? Эта выступающая часть дома обычно представляет собой полукруг или призму.Редко — похоже на башню. Как правило, Erker встраивается во всю высоту пола. Это не только внешне, но и фактически увеличивает площадь дома.

Основная задача Erker — максимально допустить его в комнату. Но это не единственный плюс. В Erker можно оформить цветочный уголок или просто поставить стол и стул, где по утрам удобно пить чай, любуясь солнцем и глядя в окно.Тем более что в этом плане комфортно дома с двумя эркерами, проекты которых также есть в портфолио застройщиков. Есть фантазия вырасти и есть вообще где: в одном эркере — оранжерея, в другом — релакс уголок. Или оба эркера подарить под цветы — идея понравится любителям садовых размеров. Однако проекты домов с 2-мя эркерами понравятся всем, кто предпочитает комфорт в сочетании с красотой.

Erkers отлично смотрятся практически в любом проекте. А в одноэтажном доме этот полукруглый выступ уместен, а проекты двухэтажных домов с эркером с грамотным архитектором вызовут гордость за собственное жилище.Особенно удачно можно воплотить проекты домов с мансардой и эркером. Второй этаж в таком проекте станет произведением искусства.

На одном уровне — втором этаже можно сделать чердак и терр. Тогда мансарда будет залита солнцем и станет самым уютным уголком в доме. Причем можно сделать как дополнения, так и устроить Эркер на первом этаже. Выбрать проекты двухэтажных домов с эркером или проект одноэтажного дома с эркером сложно, ведь достоинств и преимуществ много в каждом варианте.Но если вы определились с загородным домом С Эркером, то проект выбирать — одно удовольствие. Просить столько-то, мысленно или на бумаге, подбросить варианты ситуации эркера и его формы, подумать о цветовом решении и дизайне ниши — безудержная фантазия!

Готовые проекты домов с эркером будут стоить немного дешевле авторских, ибо эркер — это само по себе удовольствие, потому что повлечет за собой дополнительные затраты и средства, и строительные материалы.Но затраты оправданы, ведь у вас будет уникальный дом, в котором не будет никого. Кроме того, дополнительная площадь позволит реализовать проект дома с эркером и балконом или проект дома с эркером и террасой. И в том, в другом случае выигрывает площадь дома за счет дополнительных помещений, да и в самом здании добавляется гораздо больше света — ведь эркеры, как правило, застеклены от пола до потолка.

Если вы предпочитаете небольшие комнаты и выбрали, например, проект дома 9 на 9 с эркером, то такая конструкция добавит вашему жилищу квадратных метров и уюта.Однако если проект дома 10 на 10 с эркером, то лишние метры и помешать не будут. Особенно залит солнцем и украшен цветами.

Возможно, эта круглая или цилиндрическая пристройка станет очень полезным дополнением к дому. Именно этим так популярны проекты коттеджей с Эркером. Идея дополнить домик Эркера не самая обычная, поэтому чаще всего хочется пристроить Эркер на заказ авторского проекта или разработать его самостоятельно.Однако бесплатно найти проекты домов с эркерами вполне реально — в интернете их довольно много. Яркие, нарядные, неповторимые дома на фото притягивают взгляд и вызывают желание устроить такое же чудо. Комфортные и уютные, такие домики радуют не только проживающих в них, но и гостей, которые затем могут выбрать проекты домов и коттеджей вместе с Erker.

А ведь сами по себе это будут красивые дома С Эркером, проекты которых с радостью воплотит любой архитектор-дизайнер.

Часто проекты загородных домов С Erker выбирают рассмотреть те, кто в детстве мечтал о замке, но не желает строить дом в замковом стиле. Erker — отличная возможность частично воплотить мечту, не загромождая фасад и интерьер чрезмерными средневековыми димплексами.

Как правильно выбрать проекты коттеджей с Erker? Фото — пожалуй, лучший вариант. Поможет визуально и технически оценить все плюсы и минусы выбранного варианта.Не самое простое — выбрать проекты домов и коттеджей с Эркером, тем более что в нем будет жить вся семья, а значит нравиться всем.

Если в целом возражений к эркеру нет, то можно подумать, какой формы он будет угловой, цилиндрической или круглой. А может вообще в виде башни? В угловом эркре можно оборудовать зону отдыха, тушение из комнаты другой поверхностью пола, ширмой или легкой занавеской.Проекты домов с круглым эркером больше подходят тем, кто любит домашние теплицы или элегантные ниши для чаепития. А в Турции-Эркере дети смогут устроить свое королевство, особенно девочки — для них будет что-то вроде сказочной башни принцессы.

Что касается остекления Erker, то бывает иначе. Если эркер является частью вашего дома, то стекло вообще нецелесообразно — теряется тепло. А вот Б. дачу можно и наоборот, не жалеть стекла и солнышка.Без остекления эркер на даче больше похож на веранду.

Кому-то может не понравиться идея стеклянной ниши — ну есть разные вкусы. Многие даже не задумываются о том, чтобы дополнить интерьер Эркером и текущим через него солнцем. А кто-то с радостью впустит в дом солнышко, устроив окно на всю стену. Кстати, интересное решение устроит эркер на чердаке. Представьте себе проект дома с эркером и мансардой, фото, рисунок.Представлено? Тогда вы легко поймете, что находят те, кому нравятся подобные проекты в подобном стиле. Крыши домов с эркером и выглядят вкусно и эффектно, а польза от дома немалая. Можно, например, эркером заменить мансардное стекло — эффект тот же: комната залита солнцем. А стоимость Эркера требует намного меньше, чем стеклопакет во всю стену или крышу.

Помимо солнца, которое будет щедро проникать в комнату через Erker, такое архитектурное решение имеет массу других преимуществ.Как и чердак, эркер увеличивает площадь дома; Внешний вид здания с эркером намного

Зрелищнее, чем обычно. Он будет красивее соседних домов и обязательно привлечет внимание прохожих и соседей. Наконец, это просто удобно: если остекление идет не на всю стену, то под окнами можно устроить скрытые ниши, чтобы хранить в них то, что сейчас не требуется. Если вы выбрали проект дома с эркером и гаражом, то гараж логично устроить именно под эркером.А то в нем очень хороша оранжерея или зона отдыха: допустим, выполненная в виде нишевого дивана, стола или домашнего кинотеатра — ансамбль для релакса отличный. Расположившись «лицом» к стеклянному столу и стульям, можно пить чай, любуясь окрестностями.

Если позволяет площадь, есть второй вариант: проект 2-х комнатного дома с эркером или проекты двухэтажных домов с бухтой и гаражом. В обоих случаях использование дополнительного пространства очень широко: зону отдыха можно устроить на первом этаже, отдав ведро для другого дивана или зимнего сада.В двухэтажном доме Гараж смело поместится внизу, не мешаю все зоны, расслабляюсь или уголок дикой природы.

Важный нюанс при строительстве дома — материал, из которого он будет возведен. Эркер можно дополнить любым домом, из всего, что он построен. Кто-то отдаст предпочтение проектам домов из кирпичного эркера, отдающего качественный и традиционный материал. Проекты кирпичных домов с Erker пользуются большой популярностью именно в силу своей традиционности и отличного качества материала.

Но материалов много, и кто-то, не исключая, хочет выбирать проекты домов с ведром из газобетона, чтобы иметь возможность построить дом самостоятельно. А кто-то в душе придумает с Эркером проекты домов из пеноблоков.

Решив построить дом с эркером, вы выбираете проект. Главное, чтобы жить в таком доме нравилось всей семье.

Практически каждый дом старой постройки украшен оригинальным выступом.Этот выступ называется эркером. Мы видим это на фото. Главное достоинство Эркерса — возможность пропускать большое количество солнечного света. Кроме того, в этой нише можно устроить красивый зимний сад, создать рабочий кабинет или обустроить зону отдыха. Сегодня большой популярностью пользуются и проекты домов с Erker. Как правило, конструкция эркера располагается в гостиной или спальне, что позволяет расширить пространство комнат и рациональнее использовать помещение.

Особенности использования

Нельзя сказать, что проект с Erker имеет только положительные или только отрицательные качества.В этих структурах есть и те, и другие партии.

Положительные свойства

· Расширение полезной площади в доме.

· Большое количество солнечного света из-за наличия нескольких окон.

· Способность преодолевать отличный тип городских улиц.

· Уникальный дизайн, подчеркивающий красоту вашего дома.

Необычно красиво смотрится дом из бруса с ведром. В этом здании поддерживается особый климат, создающий домашнюю работу, уютную атмосферу.

Отрицательные качества

· Повышает сложность конструкции по сравнению с более простым проектом.

· Увеличивает количество углов в доме, что приводит к ослаблению жесткости конструкции.

· Дом с Эркером требует дополнительной теплоизоляции.

Если вы желаете обладать корпусом с конструкцией самолета, вы должны быть готовы к достижению комфорта, это потребует немного больше усилий, чем в обычном доме.

Необходимость

Пожалуй, на фоне всех достоинств и минусов такой конструкции, самым основным положительным свойством одноэтажного дома с эркером является то, что в холодных северных частях земного шара такая конструкция позволяет вам пропустить максимальное количество солнечного света внутри помещения, где можно разместить светлую и теплую зону для приема гостей. Такой вариант может служить заменой веранды. Это удобно тем, что в особо холодных странах строительство дома с верандой — нежелательное решение.

Difostern projects

«Двойная конструкция»

Проект двухэтажного дома с эркером на фото подойдет тем, кто не представляет свою жизнь без комфортного проживания. Дизайн конструкции предполагает наличие широкого балкона по фасадной части на втором этаже. Из спален есть два выхода на балкон, один из которых оборудован эркером. Причем выступающая конструкция не заканчивается на втором этаже, а плавно переходит на первый этаж.Благодаря наличию объемной пристройки дом выглядит хорошо и элегантно.

«6 * 6»

Дизайн этого объекта выгодно выделяется на фоне других недорогих построек. Проект предполагает наличие прихожей, кухни, гостиной-студии с эркером и просторной спальни на втором этаже. В итоге двухэтажный дом из бруса имеет общую площадь 36 кв.м, но за счет объемной конструкции дом выглядит оригинально и уютно.

Строительство с эркером и мансардой

Небольшой и выгодный в финансовом отношении проект — проект дома, который предполагает наличие чердачного помещения и эркера. И хотя возведение такой постройки требует определенных финансовых вложений, такое сочетание встречается очень часто.

Красиво и оригинально смотрятся двухэтажные дома с эркером, которые на последнем этаже имеют шикарную мансарду. Благодаря такой конструкции у хозяев дома появляется возможность создать в мансардном помещении просторный светлый кабинет, а на первом этаже — оригинальный зимний сад.

Создавая дизайн домов эркером, необходимо помнить, что эта конструкция должна быть спроектирована максимально точно. Малейшая ошибка может привести к перекосу стен и перекрытий, что повлечет за собой снижение прочности конструкции. Также нужно знать, что строить ведро одновременно с домом — это совершенно необязательно. Представленную на фото конструкцию можно в любой момент прикрепить к основному зданию.

Виды конструкций эркеров

По внешнему виду эркеры могут быть:

· Уголок.

· Настенный.

· Вставляется в угол.

Большинство лучников имеют обычную геометрическую форму. Однако это не означает, что конструкция не может иметь произвольную форму. Конечно, создание нестандартных проектов требует от домовладельцев очень значительных финансовых затрат.

Если вам необходимо создать отдельную комнату, которая будет светлой и просторной, рекомендуется отдать предпочтение угловатым видам.Угловая лодка воспринимается как отдельная зона, не связанная с остальной площадью жилья. Это отличная комната отдыха.

Все конструкции с фотографиями Erker, которые мы видим ниже, имеют оригинальный вид. Это удобная, красивая и элегантная пристройка, которая преобразит любой одноэтажный или двухэтажный коттедж.

Подводя итоги, следует отметить, что дизайн erker буквально возрождает надоевшую конструкцию, позволяет раскрыть красоту и неповторимость конструкции.В таких пристройках сказочные зимние сады, уютные зоны отдыха, в которых есть домашние кинотеатры, уютные гостиные и удобные детские уголки. Erker — это особая изюминка дома, позволяющая добавить аристократичности и изысканности любому сооружению.

Устройство армопояса над эркером

Если над эркером надстраивается крыша, первым этапом работ является установка армопоя.

Эта конструкция выполняет одновременно две функции:

· Создает опору для балок, удерживающих стропила;

· Улучшает кирпичную кладку и разгружает перемычки окон.

Армопояс выполняется из бетона с армированием металлической сеткой. Если при этом уровень стен Эркера будет несколько выше уровня стен дома, ничего страшного. Дело в том, что в эркере можно использовать низкокачественные балки меньшей толщины, чем для основной кровли, например четырехъярусную стандартную вальмовую крышу.

Подготовка материалов

Чтобы построить крышу Эркера, необходимо приобрести следующие материалы:

· Пиломатериалы для стропил, балок и обрешетки;

· Гидроизоляционный материал;

· Гвозди, шурупы, шпильки, шурупы;

· Проволока вязальная;

· Таблички из гальвании.

Установка подкупольных балок

Следующим этапом работ при создании кровли эркера является установка подкупольных балок. Для них можно использовать хронометры необходимой длины или увлеченные обрезные доски. Для соединения досок используются саморезы и шурупы.

Совет! Балки субтропы желательно делать такой длины, чтобы был небольшой запас. Затем, после установки и закрепления, излишки можно обрезать поверх шнура.

Построение системы Система

Для выбора длины стропила необходимо точно представить угол наклона создаваемой кровли. Важно сохранить пропорции крыши, чтобы дом не был похож на скворечник.

Для наглядного представления вида будущей кровли, например, скальной кровли, при проектировании используется трехмерное моделирование.

Стропила должны быть подготовлены на земле, после чего их поднимают наверх и сшивают в коньке кровли с помощью саморезов и обшивки оцинкованными плитами.Далее две стороны будущей «треугольной» кровли крепятся к субстропильным балкам и досиньям.

Установка обрешетки

На готовую стропильную систему укладывается гидроизоляция. Пленку нельзя устанавливать в натяжении, чтобы при понижении температуры она не лопнула. Поэтому фиксируется с некоторыми оговорками.

Совет! При использовании для крепления современных гидроизоляционных мембран удобно использовать строительный степлер.

Затем через стропила установилась гибель.Шаг между отдельными элементами обрешетки зависит от типа выбранного кровельного материала. Например, при использовании металлочерепицы расстояние между досками ракушки должно соответствовать ширине элемента плитки.

Укладка рубероида

Укладка рубероида при возведении кровли эркера производится так же, как и при покрытии обычной кровли. Но в этой работе есть сложность — установка эндандов.

Как правило, требуется использование желобов двух типов:

· Pen (Нижняя планка Enda) — устройство, служащее для отвода дождевой воды, которая неизбежно будет скапливаться на стыке конька.

· Певцы (соответственно , верхняя планка энданда) — это декоративный элемент для маскировки профилей на кровле.

Полосы Эндова устанавливаются на специальную доску, которая называется эндан. Стыки форсунок и рубероида следует обработать герметиком. Можно использовать универсальную пломбу.

Отделка работ

Укладка рубероида и установка нанесли удар, решение вопроса, как правильно поставить крышу над эркером, не заканчивается. Отделка работы проводится в закрытом помещении.

Необходимо проложить утеплитель и установить испаритель.После этого можно переходить к интерьеру — ламинации потолка.

Дом из газобетона: особенности конструкции

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о разновидностях газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Сетка или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формировании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать по усмотрению и размеру заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки — по аналогу из шлакоблока, но только в 10 раз проще и иногда с замками-головоломками.

Легкий бетон отлично воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических эффектах он легко рассыпется, поэтому к нему нельзя прикрепить ответственные элементы и насадки.

К достоинствам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное поглощение шума как конструктивного, так и воздушного характера. За это придется заплатить достаточно высокое водопоглощение. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. При однородной толщине стены в толще образуется конденсат и разрушает конструкцию, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это связано с тем, что в производстве используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовится на строительной площадке, имеет ухудшающиеся характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

Пенобетон и изделия из пенобетона (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто за счет схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных домах неавтоклавные бетоны используются очень часто и без особых претензий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и другие задаются вместе со строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Многие газобетон дает возможность сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов. Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или семерки, однако для придания нужной прочности все стены должны быть достаточно широкими: 35-40 см у одноэтажных и 45-60 см. в многоэтажных домах.Соотношение ширины к глубине даже в тонкозаваренных фундаментах не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при скрипе фундамента даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента с помощью винтовых свай или венца расширителя в верхней части цоколя. В любом случае фундамент не следует делать более тонкими стенами более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают треть толщины стен.Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента каучукоидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие с уверенностью можно назвать достаточной, но не может быть избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытий нельзя выносить точечно на саму стену, требуется Четверка Армопояса. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным.15-20 см достаточно для кровли или мансарды и 25-30 см для межслойного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен они просто перекрываются.

Перекрытие из монолитных и наборных плат в заливке подготовительной ленты не требуется. Иногда при заливке интервала снаружи стен боковые части блоков выкладывают из тонких (8-12 см) блоков и используют их как опалубку. Такое решение позволяет плотно раскрыть нахлест на стенах и исключить очень большой шерстяной мостик.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, им все же приходится делать структуру стены неровной, чтобы оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто кладут в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет чего стена будет сохнуть естественным образом.

Стены из газобетона изнутри почти не впечатляют. Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно однослойной рулонной изоляции толщиной до 10 мм.В хозяйственных домах из газобетона основная теплоизоляция направлена наружу, чтобы вывести точку росы слоем негигроскопичного материала и защитить стену от продувки. Используйте для этого полиуретановые пластины толщиной 30-50 мм с замками по краям.

Укладка стен из пенобетона

Что касается оборудования кладки, то даже любители легко уйдут. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их укладку можно производить самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент.Сначала по углам устанавливают блочные блоки, регулируют их в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного дозатора. Через несколько часов шнуровка натягивается по угловатым камням и заполняется первый ряд. Тщательно выровняйте по валковому уровню и оставьте сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм.Кладку блоков можно выполнять с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выдвинуты на общий уровень, бороздки нарезаются специальным скребком на конце, по одному на каждые 200 мм толщины стенки. В виде пазов нанизывается профильная фурнитура, затем башмаки заливаются цементным раствором жидкой консистенции марки 300 и в нем блеются арматурные стержни. Оптимально, если бруски не лопаются по углам конструкции, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно выдерживать кладку последовательно и начинать новый ряд, только если предыдущий полностью завершен. Поверхность кладки перед нанесением клеевого состава должна быть тщательно очищена полуралем и очищена от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

Зазор между пластиной. Монтаж плит перекрытия. Как легко покрыть полметра пустого пространства без тарелок.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

При создании дополнительной или цельной конструкции во многом учитывается построение кодов.Для интервала перекрытия перекрытий используются три основных измерения. Также существует несколько размеров и типов полов для полов. Правильный интервал зависит от требований к коду, а также от типа конструкции и веса. Из этой статьи вы начнете понимать, какие полные балки используются и почему они используются. Далее будут обсуждаться параметры размера и расстояния.

Почему вода может просочиться через швы между пластинами и что с этим делать?

Балки перекрытия представляют собой горизонтально ориентированные балки, образующие каркас, на котором можно построить фальшпол.Фальшполы превосходят полы, построенные на плитах, в основном потому, что они предоставляют место для установки других компонентов. Электрические и водопроводные линии, а также место для утепления легче разместить с фальшполом. Фальшполы также лучше выдерживают постоянный износ пола.

Описание

На плиты в России действует два ГОСТа:

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия.«
ГОСТ 26434-85« Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. «

Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны. По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:

1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
1ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитана на опору с двух сторон;
2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
2ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

В этом списке нет плит внахлест, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители

выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

Конструкции рассчитаны на большой вес.Балки перекрытия, особенно на первом этаже, правильно расположены для эффективного функционирования. Несмотря на то, что они не выдерживают полного веса дома или другой конструкции, балки играют важную роль в обеспечении надежной конструкции здания. Балки перекрытия, установленные на втором или третьем уровне, дублируются как балки перекрытия на уровне ниже. В домах с подвалами первый уровень балок перекрытия служит той же цели.

Этот размер больше неприемлем при создании конструкции.Требуемый точный размер может быть определен строительными нормами, необходимыми для конкретной конструкции. Чем больше конструкция, тем прочнее будут балки. Они больше напоминают балки, которые использовались для создания самых больших построек. Как и размер балки, строительные нормы и правила для вашей конструкции предусматривают соответствующее расстояние между плитами перекрытия. Сам код определяется инженерными требованиями конкретного здания. Обычно балки перекрытия располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра.

Плиты перекрытия в большинстве случаев выполняются предварительно напряженными (п. 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически), а после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

Герметизация стыков между железобетонными плитами

Это означает, что от центра одной вертикальной балки до центра другой. В некоторых конструкциях перекрытия пола должны находиться на расстоянии 12 или 24 дюймов друг от друга в центре. Чтобы найти фактическое расстояние между внутренними краями каждого смежного этажа, вычтите 1-дюйма из 12 или 24 дюймов. Бетон является одной из самых устойчивых рабочих платформ в мире и предпочтительным основанием для керамической или керамогранитной плитки. Цементный раствор мишуры, используемый при укладке керамогранита, представляет собой просто модифицированный бетон, содержащий добавки для гибкости и дополнительной адгезии.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытия по 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

Общие протоколы установки такие же, как и для любого другого пола из искусственной доски, хотя расположение и точные характеристики различаются в зависимости от конструкции.После завершения укладка керамической плитки на бетон прослужит несколько поколений, гарантируя, что ваши инвестиции превысят гарантию от одного до пяти лет на некоторые виды отделки пола.

Нанесите слой красящего, противоскользящего и гидроизоляционного мембранного материала на верхнюю часть бетона. Используйте кисть для углов и периметра и роликовый валик для центра. Выложите несколько керамогранитных плиток в ряд, используя подушечки для имитации стыков. Измерьте 2-футовую секцию плитки. Проверьте расстояние между пластинами и отметьте место соединения раствора, ближайшее к отметке 2 фута на рулетке.

Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает пластину 1КП длиной 5,4 м и шириной 1,5 м с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг / м 2 (8 килопаскалей = 815,77 кг- сила / м 2).

Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Выберите самую длинную и наиболее заметную стену в вашем районе или дверном проеме.Нарисуйте карандашом две линии, параллельные этой стене, исходя из высохших кусочков. Обвяжите мелом линию между этими двумя отметками. Повторите процесс для противоположной стены, чтобы получить перекрестие мела.

Поместите квадрат рамки в центре двух линий мелом, чтобы пересекающиеся линии были квадратными. Отметьте корректировки карандашом и при необходимости зафиксируйте новую линию, чтобы скорректировать эти отметки. Используйте 2-футовый шпатель, чтобы затем разметить и связать дополнительные параллельные меловые линии на дополнительных расстояниях от ваших двух управляющих стыков, предоставив вам сетку из 2-футовых коробок на полу, чтобы облегчить установку.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2,5 м. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

Опорные плиты

Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с двухсторонней опорой и размахом пластин более 4,2 м — 70.

Смешать мишуру в ведре с помощью дрели и лопатки. Следуйте инструкциям производителя по добавлению воды, поскольку это зависит от производителя. Используйте только холодную воду и оставьте мишуру на 5-10 минут или в соответствии с инструкциями производителя.

Герметизация: подготовка швов

Медленно и равномерно надавливайте на все, кроме самого крошечного участка меловой линии.Tinseth закроет линию, когда вы вдавите плитки в раствор, но останется видимым, чтобы направлять швы и прямоугольность раствора. Каждую плитку прижмите к слою раствора и придавите. Слегка переместите пластину из стороны в сторону, чтобы убедиться в ее соединении. Совместите каждую плитку с линиями карандаша и соседними плитами. Используйте прокладки для плитки, если вам требуются дополнительные рекомендации по швам.

Пластины также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22».В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. Разные источники дают совершенно разные значения, где-то написано, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита вдавлена в стену, тем надежнее будет.Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

Обрежьте кромочную плитку с помощью разделочной доски для плитки или мозаичной пилы. Дайте устройству высохнуть в течение 24 часов. Смешайте раствор в ведре в соответствии с инструкциями производителя.Используйте лопатку по краю, чтобы не вбить в смесь воздух, что приведет к появлению дырок.

Нанесите раствор на пол, используя терку для раствора. Распределите раствор поверх стыков и прижмите его краем терки. Заполните все, кроме швов по периметру раствором. Держите раствор, плавающий под углом 90 градусов, и потяните его по диагонали через суставы, чтобы удалить излишки раствора. Дайте устройству постоять 20 минут.

Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах.Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, у которого нет таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовали плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

B) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

Наполните ведро чистой водой. Смочите губку и протрите поверхность устройства. Круговыми и диагональными движениями очистите и разгладьте стыки, не вытягивая раствор. Повторяйте, пока ваша поверхность не станет чистой. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Загните видимые края, например, против ванн и корпусов. Оставьте стыки по периметру пустыми, чтобы они могли расширяться с погодой и поддерживать давление со стороны пола. Защитные очки Резиновые перчатки Противоскользящий материал Кисть Малярный валик Рулетка Квадратная рамка Тонкая линия Модифицированный миксер Сверло с перемешивающим лезвием Проставки для плитки Зубчатый шпатель Краевой шпатель Шлифованный шпатель Кельма Плитка для губки. Большие плитки потребуют больших раскопок; меньшая плитка требует меньшего размера.Установщик предпочитает размещать плитки целиком вдоль наиболее видимых точек и вырезать в наименее заметных областях. Если вы хотите отцентрировать или каким-либо образом изменить его, вы можете отрегулировать начальную точку по мере необходимости и повторить узор сетки, чтобы направлять вашу установку. Например, с 2-футовыми ситами легко работать, но вы можете сделать их 3 фута на 4 фута, 2 фута на 4 фута или, независимо от размера, вы хотите разместить свою рабочую зону. Вначале можно задать любые размеры, используя вашу сухую плитку.Если у вашего бетонного пола есть компенсатор, вы должны подогнать его под шов, который затем заполняется пропиткой, а не раствором. Это потребует либо центрирования вашей установки от стыка, либо работы пилой для продольной резки, чтобы оставить зазор для уплотнения. Вы можете самостоятельно увеличить размер сетки. . В бизнесе нет установщика деревянных полов, который не мог бы время от времени быстро добраться до места работы.

Укладка плит

Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более.Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции» п. 6.4.4:

Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.

Хорошая новость в том, что укладка деревянных полов — это не ракетостроение. Плохая новость в том, что когда вы делаете ярлыки, многое может пойти не так. К счастью, большинство проблем можно легко предотвратить, если приложить немного усилий со стороны установщика.Ниже приведены пять наиболее частых ошибок, которые допускают подрядчики при укладке деревянных полов.

Послушайте, виноваты ли вы в каком-либо из этих грехов установки и научитесь исправлять свои пути. Несомненно, влага — причина проблем паркета №1. Сама по себе влажность не всегда должна быть проблемой — если установщик деревянного пола предпримет правильные шаги для решения этой проблемы.

Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.

Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Использование сухих смесей при заделке швов

К сожалению, многие монтажники этого не делают. Типичный сценарий может выглядеть так: подрядчик из Мичигана отправляет на работу сплошной ленточный пол в середине зимы.Он пришел от уважаемого дистрибьютора, который держал пол в хранилище с климат-контролем. Из-за опозданий на рабочем месте полы сидят на рабочем месте, где работает отопление, на месяц. Подрядчик ремонтирует, пол выглядит отлично, и ему платят. Следующей зимой ему звонит недовольный покупатель: в полу большие щели между досками.

Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

Вероятная причина в том, что во время работы пол адаптируется к экстремально засушливым зимним условиям.Когда он затем акклиматизировался к другому пределу, особенно к влажному Мичиганскому лету, он распух, раздавив края досок. Следующей зимой, когда пол снова высохнет, промежутки будут длиннее обычных сезонных перерывов.

Как правильно подсчитывать ржавчину

Как этого избежать? По возможности, цель должна состоять в том, чтобы укладывать напольное покрытие с влажностью между двумя крайними значениями. Не имея этого, допуская некоторое расширение, не прибивая полы как можно плотнее и, возможно, включая случайные «ряды стиральных машин», когда стиральные машины помогают освободить ряды, это дало бы этому полу немного больше места для расширения.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой. Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залейте его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Необходимо убедиться в жесткости монтажа монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница.Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться. Если монолит окажется прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

Крепление отверстия в потолке

Есть и другие примеры. Возможно, над плитой установили пол, который не застыл, а доски закрыли. Проблемы влажности слишком разнообразны, чтобы разбираться здесь подробно, но следуйте некоторым основным шагам, чтобы избежать главного греха влаги.

Они должны быть в «нормальных жилищных условиях» или вне зависимости от условий проживания в вашем регионе. Посмотрите на дом снаружи, чтобы убедиться, что желоба и водосточные трубы находятся на своих местах и что при сортировке по дому вода поступает из базы. Используйте рекомендуемый водоудерживающий материал для укладываемого пола. Если вас беспокоит влажность, разумным выбором будет конструкционный паркет — он не пропускает влагу, но гораздо более устойчив.Пожалуй, самым важным шагом в этом направлении является информирование клиента о том, что дерево — это натуральный материал.

Утепление

Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:

Опорная плита толщиной 50 см включает в себя пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцию всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

При строительстве защита полов и бетона осуществляется в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная заделка стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх нее, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.

Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

вскрытие поврежденного стыка;
, то с него снимается старая изоляция;

Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

область этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
на нем упакован утеплитель;
После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

Поскольку указанные выше работы проводятся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен предоставить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Площадь под местом проведения работ должна быть освобождена от различных транспортных средств и случайных прохожих.

يفية عل armopoyas تحت الأرضيات الصلبة. ما هو armopoyas ولماذا هو مطلوب؟

عند بناء منزل في مرحلة معينة, تثور الأسئلة التالية: هل يجب صناعة حزام معزول, وكم من هذه الأحزمة التي يجب أن يكون للهيكل, وكيفية صنعه بشكل صحيح وما هي المواد الأفضل في استخدامها? هذا وليس فقط سيتم مناقشته.

لماذا نحتاج إلى armopoyas وأين هو؟

تحتاج ولاً إلى معرفة ماهية الحزام المقوى وما هو عليه.يسمى الحزام المقوى بالطبقة الخرسانية المسلحة والتي يتم وضعها على طول الجدران الخارجية لللمان الخارجية للانية المسلحة والتي يتم وضعها على طول الجدران الخارجية للالمالللاللملللية للالملللية. وتتمثل مهمتها في زيادة قوة الجدران الخارجية الحاملة والحفاظ على سلامتها عندما تهدأ الأرض. خلال عملية البناء يتم استخدام العديد من هذه الأحزمة.

ويسمى الحزام المقوى الأول أيضًا الشواية. أثناء تصنيعها, يتم سكب الخرسانة في خندق محفور أسفل أساس الشريط إلى ارتفاع يتراوح بين 0,3 و 0,4 متر, ويتم عرض الشواية على مسافة تتراوح بين 0.7 و 1.2 متر, على عكس الأحزمة الأخرى, لا يتم صنع الشواء تحت الجدران الخارجية فقط, ولكن أيضا تحت رأس المال الداخلي.يعتبر الحزام الأول هو الضمان الرئيسي لقوة المنزل المستقبلي ، وبالتالي فإن صنيعه إلزامي.

يتلاءم الحزام المقوى الاني حول محيط المبنى على الكتل الرئيسية التي يتراوح الحزام المقوى الاني حول محيط المبنى على الرئيسية التي يتراوح الحزام تراوح الحزام المقو التاعها بين 0.2 اللولان التليسية التي يتراوح الحزام المقو التاعها بين 0.2 اللولين 0.2 وللولين التالحا بين, 0.4 ريطة ن يتم تصنيع الحزام الأول بشكل صحيح ، لا يمكن تعزيزه بشكل خاص. لتعزيزها سيكون هناك ما يكفي من شبكة من قضبان يبلغ قطرها 10-12 месяцев. من المستحسن استخدام الحزام الثاني في أي بناء ، ولكن هناك حالات عندما يكون من المكن الاسنغناء عنا.

يتم وضع الحزام المقوى الثالث فوق الطوب بالطوب أسفل لوح الأرضية بين الطوابق.هذا الحزام لديه العديد من الوظائف. ولاً ، تشدد الجدران ، ولا تسمح لهم بالتفريق والحماية من ور التشققات. ثانياً ، تقوم بتوزيع الحمل من ألواح الأرضية على الجدران. الثا ، نه يتصور ويوزع الحمل على النافذة و المداخل ، مما يجعل الممكن استخدام عتبات بسيطة ولة.

يتكون الحزام المقوى الرابع من ألواح الأرضية في الطابق الثاني. يؤدي نفس وظائف الوظيفة الثالثة ، ولا يختلف عنها في المعلمات.

الآن النظر في تكنولوجيا تصنيع ل حزام على حدة. لنبدأ مع استجواب.تحتاج أولاً إلى اتخاذ رار بشأن عمق الأساس. يعتمد لك على نوع التربة في موقع البناء ، وعمق تجميدها في فصل الشتاء ، وعمق المياه الجوفية. ي العمق المحدد ، يتم حفر خندق على طول محيط المنزل. عادة ، يتم استخدام حفارة لذلك ، من الصعب جدًا وطويلة الحفر باليد. ولكن عند استخدام معدات اصة ، يجب أن تعمل بجد ، مع تسوية اع وجدران الخندق لى مستوى اللربة اللربة. ي نفس الوقت في الجزء السفلي ، يجب ألا تبقى ار سنان دلو الحفارة — يجب أن يكون السطح ملسًان ادان ورتان.

يتم سكب الرمل في الخندق الذي تم حفره ، والذي يشكل وسادة رملية.يجب ن يكون ارتفاع الطبقة الرملية حوالي 50–100 человек ومن غير المرغوب فيه عمل طبقة أكثر سمكًا. ا كانت ناك حاجة لملء الرمال فوق 100 مم ، يجب خلطها بالركام. عادة ما تنشأ مثل هذه الحاجة ا كان للخندق قاع غير متساوٍ. من الممكن تسويتها ليس فقط على حساب الرمال ، ولكن أيضًا من خلال صب الخرسانة. .

بعد ملء الرمل ، يتم تسويته وضغطه بعناية. للحصول على أفضل النتائج ، يمكن سكب الرمل بالماء ، مما يسهم في الحك.

القادمة تحتاج إلى وضع صمام. ناء البناء في الظروف العادية ، يتم استخدام حديد التسليح ، والذي يتكون من بان بقطر 10-12 месяцев نون. عند صب الخرسانة ، يجب ألا يلمس التعزيز القاعدة — يجب أن يكون مضمنًا بالكامل في الخرسانة ميب اللالنالام ي الخرسانة ، ميب مالحالنالام ي الرسانة ميالحالنالام ي الرسانة ميب مالحلنالام ي الرسانة ميالنالنالام ي الرسانة ميات اللحات المي النا. للقيام بذلك ، يجب ن توضع الشبكة على نصفين من الطوب عند الصب ، ترتفع فوق سطح الوسادة الرملية.

ا تم تنفيذ عمال البناء على التربة المرتفعة و ان مستوى المياه الجوفية مرتفعًا برجة ايوبة اية اتعا برة ايوبة ايوبية ايوبية ايوبية ايوبية ايوبية ايوبية ايوبيبية ايوبية ايوبية ايوبيبية ايوبية ايوبيبية ايوبية ايوبيبية ايوبية ايوبيبية الة المياه.لتعزيزه بدلا من شبكة التعزيز يستخدم قفص التعزيز. ي الواقع ، ناك بكتان من أربع نوى يبلغ قطرها 12 مم ، وتقع سفل الحزام المقوى وفوقه. لتصنيع الاعدة.

لتصنيع الشبكة وتثبيت القضبان ، من الضروري استخدام سلك الحياكة ، لكن لا تقم بأي حالحالاللاللاللبالبالبيلبالبالبالبيالبالب أدناه سوف يتم وصفها بمزيد من التفصيل في تكنولوجيا التصنيع لشبكة التعزيز.

يتم استخدام درجة الخرسانة 200 لملء الشواية, ومن أجل مطابقة ارتفاع الصب مع قيمة معينة, يمكن تثبيت منارة غريبة في الخندق — ربط معدني مثبت رأسيا يساوي طول ارتفاع الشواية.سيكون من السهل التنقل عن طريق صب الخرسانة.

يسكب الحزام الثاني المقوى كتل خرسانية الأساس قبل بناء الجدران. يتم استخدامها دائمًا وتناسب محيط المبنى بمحاذاة الجدران الخارجية ، ولا يتم تثبيته تحتلالاليتم بيته تحتلالالادرات تحتلالالادرادة الة اللية. نظرًا لأن ا الحزام يقوي الهيكل أيضًا ، فمن خلال الصب الصحيح للشواية ، يمكن جعله أقل متانة. يؤخذ ارتفاعه ي حدود 0،2-0،4 متر و ويستخدم ملموسة له الصف 200 و على. بما نه تم تقوية الحزام الثاني ، يتم استخدام بان مزدوجة من التعزيز المضلع بقطر 10-12 месяцев ، يتلإذا لزم الأمر, عزز الحزام, يمكنك استخدام التعزيز ذي القطر الأكبر, أو استخدام المزيد من الأسلاك أو وضع الشبكة في طبقتين, لتشكيل هيكل عظمي.

عادة ، سمك الجدار السفلي والجدار الخارجي للمنزل متماثلان ي السماكة ، وهو 510-610 млн. ي هذه الحالة ، ليس من الضروري تثبيت قوالب خشبية لملء الحزام — يمكن استبداله بالطوب. لهذا ، ن البناء من الطوب نصف مصنوع من حواف الجدار. بين هذه براثن يتم تشكيل الفراغ ، الذي وضعت فيه التجهيزات ويسكب الحل ملموسة.

لاحظ نه في حالة عدم وجود الحزام الأول — الشواية — ن الحزام الثاني لا طائل منه.تعمل بعض البنايات ، دون عمل شواية ، على زيادة الحزام الثاني إلى أقصى حد ، وذلك باستخدام تعزيا باستدام تعزيا رتيام تعزيا ارتديام تعزيا ارتيام تعيا رتيادام تعزيا رتيام تعيا ارتيادة الحزام الاني إ ا هو الحال عندما تنفق الأموال على تعزيز الهيكل ، يتم طرحه في مهب الريح. ا هو الحزام الأول الذي هو الحزام الرئيسي ، والثاني هو حزام إضافي ، رغم أنه إلزامي. ن عملهم المشترك لحماية الأساس من على وأسفل و ضمان لمؤسسة موثوقة حتى في التربة ات المشكلات.

الحزام المقوى الثالث ، الذي يوضع بين الجدران وألواح الأرضيات ، لزامي أيضًا. نه مصنوع على ول الجدران الخارجية ويبلغ ارتفاعه 0.2 — 0,4 متر عند استخدام الحزام الثالث, يمكن توفيره على عتبات الأبواب والنوافذ, والتي في هذه الحالة يمكن أن يكون لها أصغر حجم وأقل حد ممكن من التعزيز — يتم إدراك جميع الأحمال بواسطة الحزام ويتم توزيعها بالتساوي.

ناك حالات لا يمكن يها دعم اللوحات على مواد البناء التي تم بناء الجدران منها. وتشمل هذه المواد ، على سبيل المثال ، صخرة قذيفة ، والتي لا تأخذ الحمل. ا صنعت حزامًا معزّزًا ، ستستقر الألواح عليه دون مشاكل ، وسيوزع الحزام نفسه بالتساوي اللحمالة مهنواللحمالة.

يتم تنفيذ تعزيز الحزام الثالث من لال شبكة مصنوعة من بان مضلعة من التعزيز يبلغ رلهاني 10-12 ملي.إذا كانت الأحزمة السابقة ليست قوية بما فيه الكفاية أو مفقودة, فيمكنك تثبيت التعزيز ليس بشبكة, ولكن مع إطار, ووضع طبقتين من التعزيز في الأعلى والأسفل.

ا كان ل يء أكثر و ل وضوحًا مع السيارتين السابقتين ، فقد تظهر أسئلة هنا. مع سمك الدار الدار من 510-610 مم يمكنك استخدامها والب صب الطوب على انبي الجدار ، ما و الحالل ية اللالان ية نالالالار ية اللالالان للبناء الخارجي ، تستخدم طوب الوجه للبناء الداخلي — забутовочный. سيكون عرض الحزام المقوى 260 млн. ا كان سمك الجدران ، وبالتالي فإن عرض الحزام ل ، يتم وضع لبنة الحشو على الحافة و الحشو على الحافة و الحشو عل الحافة و الحشو عل الحافة و الحشو عل الحافة و استدام الحاة و الحشو عل الحافة و الحشو عل الحافة و الحشو عل الحافة و الحشو عل الحافة و الحشو عل الحافة

دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في عملية تصنيع شبكة التعزيز وأقفاص التعزيز.

ما ذكر علاه ، يتم ربط بان التسليح ببعضها البعض ليس بواسطة اللحام ، ولكن بواسطة سلك الربط. لماذا؟ عند اللحام يسخن المكان بالقرب من اللحام الناتج ويفقد قوته ، وهذا أمر غير مقبول. ومع لك ، من المستحيل الاستغناء عن اللحام على الإطلاق ، رغم نه يتم تقليله إلى الحد الأدنى. عادة ، يتم لحام نهايات ووسط الإطار معًا ، ويتم تحريك باقي المفاصل.

من الضروري تثبيت القضبان من أجل قفلها في الموضع المطلوب عند وضع القوالب وعند صبها بمحلول خرساني, حتى تتمكن من استخدام سلك بسماكة لا تقل عن الحياكة.لا تعتمد وة السلك و الإطار على سماكة السلك وبالتالي ، باستخدام سلك ر متانة نك تل انة نك تل انة ن تلص

لا يمكنك استخدام قضبان ناعمة التعزيز — مضلع فقط. يتمسك مدافع الهاون الخرسانية بالأضلاع ، مما يزيد في نفس الوقت قدرة تحمل الحمل ويمكن ن تعمل عدى عدى.

لتصنيع الإطار ، يتم أخذ ميمين بقطر 12 месяцев до 6 месяцев ولتعزيز التسليح ، يتم استخدام قضبان بقطر 10 месяцев. يتم لحام التعزيز المستعرض عند الحواف وفي وسط الشبكة ، يتم تحريك القضبان المستعرضة المتبقيلااا.

عندما تكون الشبكتان اهزتان ، يتم تعليقهما بحيث توجد فجوة بينهما ، ويتم لحامهما من الحواف وفي الحواف وي. والنتيجة هي الإطار. عند وضع الإطارات في صناعة الحزام بينهما ، لا يحتاجون إلى اللحام. عادة ما يكفي لجعل التداخل من حوالي 0.2–0.3 بين الإطارات المجاورة.

ناك عدة رق لتثبيت وإصلاح القوالب. الأول — مع استخدام لحام ربائي. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تمرير المرساة من لال الجدران الخشبية للشدات وتثبيت المقابس عللحا با. من الضروري إصلاح القوالب بحيث لا يتم ضغطها تحت وزن الخرسانة.

ناك طريقة أبسط وأسرع لإصلاح القوالب ، دون اللجوء إلى اللحام. ي الوقت نفسه ، يتم إصلاح الجزء السفلي من القوالب عن ريق التثبيت السريع بقطر 6 мин. المسافة بين فتحات التركيب حوالي 700 мл. تسلسل التثبيت على النحو التالي. يتم وضع درع بي على جدار المنزل ، ومن خلاله يتم حفر ثقب ي الجدار الذي يتم إدخال الفطر ليه والالمرمرالالر ليه والالمرمرة.

انتبه يجب ن يكون ثقب التثبيت في لوحة خشبية أكبر قليلاً من 6 мин. ا قمت بحفرها بقطعة مثقاب 6 مم ، فستبقى ألياف الخشب في الحفرة ، مما يتداخل مع تثبيت القالب البلاستيكاب.عندما حفر الطوب هذا لن يحدث. من أجل عدم تغيير المثقاب, يتم تحديد حفر بقطر 6 مم, يتم حفر ثقب من خلال الدرع الموجود في الحائط, وعند إزالته, تحتاج إلى تحريكه قليلا في اتجاهات مختلفة, وتوسيع الحفرة. هذا يجب أن يكون كافيا للفطريات بالمرور بحرية.

تحذير ر عند استخدام التثبيت — يتم الاحتفاظ به بشكل سيء في مواد بناء مسامية وجوفاء. ا كان منزلك مبنيًا من كتلة من الصواني ، من الأفضل وضع عدد قليل من الصفوف العلوية سفلة حزام لة حام لة حزام لولالالام لوية سفلة حزام لالسلال الولالالاللوية سفلة حزام لالالم الولسالم الولالالالم الولم

يتم تثبيت الجزء العلوي من الدرع الخشبي أيضًا على الحائط من خلال التثبيت السريع.في الوقت نفسه ، يتم تثبيت المسمار في الجزء العلوي من ضلع الدرع. يتم إجراء ثقب في لبنة البناء بالطوب الأمامي ، و حديد التسليح أو مسمار مدفوع به. إذا لم يكن جدار القرميد مثقوبًا ، يمكنك ببساطة توجيه مسمار إلى التماس العمودي. يتم ربط المسمار والتنصت الذاتي (حديد التسليح) بسلك الحياكة. مثل ا التثبيت يمكن الاعتماد عليه بدرجة افية لتحمل الأحمال من محلول الخرسانة المصبولة ي اولة. المسافة بين السحابات هي 1–1,2 м.

تم ااتيار الخرسانة للحزام الثالث من ماركة 200. يجب ن تكون ر دواما بالمقارنة ر دواما بالمقارنة ر دواما بالمقارنة ر دواما بالمقارنة مع اما بالمارنة مع السابقالالمارنة مع السابقالالالمقارنة مع السابقالالمرارنة مع السابقالالالمقارنة مع السابقلالالمقارنة مع السابقالالالمقارنة

بعد ن تجف الخرسانة ، تتم إزالة القوالب بدون مجهود باستخدام ساحب الظفر أو المخل الصغير. ي الطقس الدافئ ، تجف الخرسانة خلال اليوم ، بحيث يمكن إزالة القوالب في اليوم التالي بعد صبها. من الأفضل الانتظار بضعة أيام في موسم البرد.

بما ن الحزام المقوى الثالث هو جزء من جدار المنزل ، لا يجب ن ينتهك التجوية. من حيث المبدأ ، لا يؤثر الحزام على البناء الأمامي ، ويعتمد بشكل امل على الدعامة امل على الدعامة وتقع حيقة امة وتقع بقة اللناليالنايالالي الحالبة اللالبياليالي اللبيا اليالبيا اللالبيا اليالبيا اللالبيالاي اليالال يعتم خلاف ذلك ، عندما لا يكون الحزام معزولًا ، د يكون هناك فقد كبير للحرارة في الغرفة.

بإيجاز ، يمكننا استخلاص النتائج التالية:

عند استخدام الأساس الشريطي ، يجب توفير الثلاثة أحزمة (الأربعة ، ا كان المربعة ، ا كان المنزل مح ابقين المنزل مح ابقين) الللان
عند استخدام الأساس لوح يمكنك الاستغناء عن الحزامين الأولين ؛
الأحزمة المقواة — تعهد من قوة وسلامة دران المنزل.

Армопояс — عنصر إلزامي في البناء. يؤدي العديد من الوظائف المهمة ، والتي سيتم مناقشتها في هذه المقالة.

بل عام يعد حزام التعزيز بنية خرسانية معزولة متجانسة تحيط بحاملة و على يعد حزام التعزيز بنية رسانية معزولة متجانسة تحيط بحاملة أو على الأقل اللدللانية اربية ارانية انية.ناك العديد من الأسماء لهذا العنصر: الحزام الزلزالي ، حزام التفريغ ، الحزام المقوى ، armopoyas ، إ. على أي حال ، ا إطار شبكي أو حديد التسليح ، مملوء بالخرسانة. رط أساسي لأي من نواع سلحة armopoyas — يجب ألا يتم قطعها ، وبالتالي يصب حول الدائرة دون انقطاع ، ي ودود.

يقوم Armopoyas بالعديد من الوظائف الأساسية:

يقوي الجدران ولا يسمح لهم «بالتفريق».
يوزع بالتساوي الحمل على جدران الطابق السفلي من الجدران العليا.
يسمح لك بتجنب الانكماش غير المتكافئ للمبنى وتشكيل التشققات.
محاذاة البناء بسبب توزيع الخرسانة السائلة بدقة في المستوى الأفقي.
ي بعض الأحيان تكون ناك أحمال نقطية بسبب تشوهات أو اء من بل الصانعين ، ويسمح الانعين ويسمح الانعين ، ويسمح استخدام الحادام الامات الحماتام الامات الحمات الحمات الحمات الحمات الحمات الحمات الحمات الحمات الرتام ارتات الرتام الرتات الرتات

اعتمادًا على ريقة البناء ، يتم استخدام ارتفاع المبنى ونوع الأساس والسمات الساس والسمات الساس والسمات الساس والسمات اليولونة مات اليولونة مات اليولونية.

عندما لا تحتاج armopoyas

سأقول على الفور أن ناك حاجة دائمًا إلى حزام الذراع الداخلي والسطح السفلي.

أيضا, لا يتم استخدامها في بناء المنازل الخشبية والإطار لوحة, على الرغم من أن تستخدم في بعض الأحيان الشوايات كومة عندما يكون المنزل على التربة المستنقعات, وكذلك عندما يريدون تعزيز هيكل غير قوي بالفعل بالفعل.

يؤدي شواية الوبر وظائف الطابق السفلي المدرع ، بحيث يكون بنائه عقلانيًا تمامًا.

إذا لم يتم عمل الشواية تحت الأساس الشريطي المسبق, فلا يمكن أيضا تنفيذ الحزام الثاني, ولن يكون هناك فائدة منه, ولن يقف هذا المنزل لفترة طويلة.

نواع الأحزمة المقواة

ي المجموع ناك 4 نواع ريسية من armopoyas:

واء ، و تحت armopoyas الأساس ، وكذلك شواء كومة.
armopoyas بين الطابق السفلي وجدران المبنى ، armopoyas الطابق السفلي.
حزام عزز على ول الصف العلوي من الجدران التي ستوضع عليها ألواح الأرضية (حزام بيني) ؛
حزام التفريغ تحت السقف ، والذي سيتم ربط لوحة الطاقة به.

ا زاد عدد الطوابق في المبنى ، ن عدد الأحزمة الداخلية يزيد على هذا النحو.

الآن يجدر النظر في كل من الأحزمة المقواة المدرجة على حدة.

الشبيكة شبكة من عوارض الخشب

روستفيرك ي أرموبويا السفلى ، وغالبًا ما تكون تحت الأرض ، حيث ترتكز عليها جدران اعدة الشريط. يُطلق عليها أيضًا اسم armopoyas للشواء ، والذي يربط بين الأعمدة الفردية أو أكوام من أسس عمواء و كومة. في هذه الحالة ، يلعب غالبًا دور حزام الأساس.

إذا كان الحزام المقوى يؤدي وظيفة دعم جدران أساس الشريط, فمن الضروري تحفر الخندق على عمق يجب أن يحدده المهندس على أساس البيانات المناخية والجيوديسية والزلزالية وغيرها من البيانات الأساسية للمنطقة المختارة للبناء.يمتلئ.

عادة ما يتراوح ارتفاع الشواية من 30 إلى 50 سم, والعرض يتراوح من 70 إلى 120 سم, على عكس الأنواع الأخرى من الأحزمة, يتم تركيبها في جميع جدران المحمل في الهيكل. يجب ن يكون الحزام السفلي هو الأقوى ، لأن البيت كله سيقف عليه. سيواجه التعرض لرطوبة التربة ط لا.

الل استخدام حديد التسليح التسليح التسليح за 12 месяцев 14 лет за 10 месяцев на 200 миллионов.ولاً ، وضعنا على الأرض بان تسليح بطول 6 متار ولحنا قطعة عرضية. بقية الع المستعرضة التي نسجها بالأسلاك لأن اللحام يغير قوة التعزيز من لال تأثيرات درجاتعرضة التي نسجها بالأسلاك لن اللحام يغير وة التعزيز من لال تأثيرات درجالبالة الة الة «العي» العرلة «حالة»

بعد لك ، نصنع نفس «السلم» وبعد ذلك في النهايات وفي الوسط ، نلحم هؤلاء السلالم بأشرطن عرضمية برطن عرضميات وفي الوسط ، نلحم هؤلاء السلالم بأشرطن عرمية برطن عرميات. ما تبقى من الصليب متماسكة ، متماسكة فقط! لذلك حصلنا على قفص التعزيز ، والتي سيتم وضعها في استجواب. يجب صناعة الأبعاد (السماكة والارتفاع)ا لامس الصمام الأرض أو «انتبه» ، فسوف تتعفن بسرعة وسيتم كسر صلابة الهيكل.

هذا هو أساس المنزل ، ويجب أن يكون قويا. من الأفضل عمل واية بهامش مان يتراوح من 20 لى 30 دون توفير التسليح وعدم التوفير مان يتراوح من 20 لى 30 ع م دون توفير التسليح وعدم التوفير مان يتراوح التسليح وعدم التوفير مان يتراوح التوير مان يتراوح التسليح. في وقت لاحق ، وسوف تؤتي ثمارها.

يوزع واء العمود يضًا الحمل ويربط الأعمدة الفردية في عمود واحد ، ويمنعها من التفريق. أيضا, لا يسمح بحدوث نقطة انكماش للمنزل, ولكنه يتسبب في «نمو» المبنى في الأرض بالتساوي وعلى قدم المساواة في جميع النقاط.

ومع لك ، البًا ما يتم نع واية الأكوام والعمود من الخشب ، مما يطلق عليه الربط. لا يعتبر هذا هو armopoyas.

اعدة التمثال Armopoyas

بعد أن يتم بناء جدران أساس الشريط المسبق على شواية شاملة, على سبيل المثال, من الكتل الخرسانية أو الطوب, ينبغي بناء حزام معزز مرة أخرى. يمكن ن تعمل دران المؤسسة وق سطح الأرض ويمكن أن تتدفق معها ، ونحن نبني أحزمة درعة بشكلن مسمل.

من المعتقد نه إذا تم تصنيع الشواية بشكل صحيح وكانت قوتها غير مشكوك فيها ، لا يمكن تعلي ادم ادم ير تنيح وكانت وتيا ير م و فيا ، لا يمكن تعليا ادم ادم تعليا ادم ادم.لكننا نبني «لعدة قرون» لذلك لن ننقذ من متانة المنزل وقوته ، لكننا لسنا بحاجة يضًا إلى تاوزات.

على سبيل المثال, يعتبر أن حزام الطابق السفلي مرتب على طول الجدران الخارجية فقط, ولكن إذا كانت الأرضيات عبارة عن ألواح, فمن الأفضل القيام بذلك على طول جميع الجدران الحاملة. ا تم التخطيط لعزل الجدار الخارجي ، ن عرض الحزام المدرع يساوي عرض الجدار. إذا لم يكن هناك عزل, فينبغي أن يتم عرض الدروع مع مراعاة العزل, أو إدراج شرائح من البوليسترين الموسع المحضرة تحت صب الخرسانة قبل صبها.

حديد التسليح ، من حيث المبدأ ، افي بما فيه الكفاية ، وهذا هو ، دون إطار ، ما و الحال ماج. بالنسبة للشبكة, نستخدم ثلاثة قضبان طولية 12 مم, وتبلغ درجة ميل القضبان المستعرضة 10 سم, وعادة ما يتراوح ارتفاع الحزام بين 20 و 40 سم, ومن الأفضل صنع 40, أو على الأقل 30, سيكون أقوى وأكثر موثوقية. لا تنسى عن حشيات العزل المائي من طبقة مزدوجة من مواد التسقيف أو غيرها من المواد, بحيث لا ترتفع الرطوبة إلى منزلك من خلال شعيرات الخرسانة. هذا ، بالطبع ، لا ينفي تسرب المياه من الأساس ، ولكن لا يزال يستخدم بالضرورة.

عت между этажами حزام

تم تصميم الحزام البيني لتقوية الجدران وتوزيع الحمولة بالتساوي من العلبة لى ندوق المنززل. هذا هو السبب في هذا الحزام يسمى التفريغ.

ما أنها لا تسمح للجدران بالتحرك و والتي تميل إلى القيام بذلك تحت تأثير الأحمال المحورية. حسنًا ، في النهاية ، ام بمحاذاة طائرة تاج المربع ، والتي يمكنها «المشي» حتى مع مصارع رئيسي.

الأفضل عمل حزمة ربط داخلية بإطار من 4 بان تسليح طولية 12 مم ارتفاع 40 سم عرضها دالية بإطار من بان تسليح طولية 12.من الضروري وضعه على جميع الجدران الحاملة. يجادل الكثيرون بأنه لا بد من وضع الشواية فقط تحت جميع الجدران, لكن ألواح الأرضية ستضغط على جميع الهياكل الداعمة, لذلك من الأفضل القيام بالمدرعات الداخلية على طول جميع الجدران.

تحت السطح الدروع المدرعة

ا هو أيضا حزام مهم إلى حد ما. ولاً ، تقوم بتوزيع الحمل من نظام الجمالون ، الجملونات والسقف ككل. ثانياً ، يسمح لك بتأمين لوحة الطاقة. الثًا ، نه ، مرة أخرى ، يحاذي الصندوق الأفقي ، وهو أمر مهم للبناء الناجح لنظام الجمالون حي دلللني ادللنيث ادلللندو ادلللنيث ادللنيث ادللنيث ادللنيث ادللنيث ادللني ادللنيث ادللنيث ادللنيث ادللندو

تشغيل ر armopoyas عن طريق القياس مع سابقتها. في حالة عدم تخطيط وضع الألواح, يتم تثبيت الحزام حول محيط الجدران الخارجية, وإذا كانت العوارض مائلة, فلن يتداخل التمدد على الجدار الأوسط جدار الحاملةالتي سيتم دعم رفوف التلال والأرض.

ب الخرسانة والعمل الملموس

عادة. ي بعض الأحيان تُخيط الألواح بالدعامات ويلحم باللحام بالمقبض. أيضا, يمكن تحقيق هذا الدور عن طريق أسلاك الفولاذ, والتي يتم تمريرها من خلال ثقوب مسبقة الحفر وتشديدها مع رافعة مصنوعة من التعزيز أو قضيب معدني.

على ال العلوي من لوحات القوالب متصلة بواسطة قصاصات من الخشب و لوحة. بشكل عام ، تعتمد رق تقوية القوالب على طرق الصب: إذا تم القوالب من ارتفاع افٍ ، يجب تعزيز الاللب الب اللالب ا تم سكب الخرسانة من الجرافات ، لن تكون هناك حاجة إلى إعادة التأمين هذه. يجب إيلاء اهتمام خاص لمفاصل الدروع والزوايا والمنعطفات.

يأخذ الجزء السفلي من القوالب أكبر حمولة, لذلك في بعض الأحيان يتم تثبيته بمسامير مع وصلة ملحومة لا تسمح للوحة بالابتعاد عن الحائط.

يتم وضع القفص التعويضي بحيث يتم تغطية القضبان من ميع الجوانب بطبقة من الخرسانة لا يقل عن 5 سم.

نظرا لأن عملية الصب تتم على ارتفاع, فمن المستحسن استخدام مضخة خرسانة أو قمع خاص مع آلية قفل تملأ بالخرسانة وتفتح حسب الحاجة لملء القوالب. يجب أن يتم نقل هذا القمع بواسطة رافعة.

تم رح ساسيات الصب المتجانس والاهتزازات وغيرها من المشكلات المشابهة بالتفصيل ي مقابهة بالتفصيل ي مقابة بالتفصيل ي مقالانا الليل ي مقالانا اللالة الليلة ي مقالانا اللالة الليلة ي مالانا الللالة الليلة ي مقالانا الللالة اللالة الليلة الجزء 3: ب الخرسانة ، والعمليات النهائية. «حول اختيار الاسمنت يمكن قراءتها في مقال» يفية اختيار الاسمنت «.يجب عليك أيضًا إنتاج الاهتزاز بعناية ، حتى لا تتلف القوالب والإطار.

إزالة القوالب مع المخل أو المخل. ي الطقس الحار ، يمكن القيام بذلك في يوم واحد ، وفي الطقس البارد ، من الأفضل الانتظار يوملين أو يارة. لا ينبغي ن تستخدم العلامة التجارية ملموسة دناه M400.

لذلك نت احسب:

armopoyas هو عنصر ضروري لنظام هيكل الدعم.
armopoyas هي من عدة أنواع ، وكلها ضرورية في ظل ظروف معينة ؛
armopoyas ليس عنصرا هيكليا معقدا.
تكلفة الحزام المقوى تبرر الفوائد التي تم الحصول عليها.

بالطبع, من الأفضل أن تعمل جميعا على تحديد المعلمات, قابلية التطبيق, الضرورة وغيرها من الميزات في هذا العنصر الهيكلي, فضلا عن تصنيعها تشارك المهنيين ذوي الخبرة. ا هو الجزء الذي يكاد يكون من المستحيل تغييره ، وهو يؤدي وظائف مهمة. لذلك ، من الأفضل التوفير في شيء آخر: ورق حائط أو حديدي على الشرفة ، ولكن ليس على الحزام الدرع.

سيرجي ليشينسكي ، rmnt.ru

الحزام المقوى عبارة عن رسانة مسلحة مغلقة البناء متآلفيركض محيط المبنى بأكمله.

هناك حاجة إلى حزام ذراع من أجل زيادة مقاومة المبنى للتشوه وأنواع مختلفة من الأحمال, مثل التعرض للرياح, وانخفاض درجات الحرارة, وانكماش غير متساوي للهيكل والأرض تحته. ا تم بناء المبنى من سيليكات الغاز ، ن وجود armopoyas ضروري بساطة. يفسر لك حقيقة أن تل سيليكات الغاز لا تقاوم التشوه وأن الأحمال النقطية لا تتحمل جيدًا. ا قررت بناء منزل يحتوي على أكثر من ابق واحد ، يجب أن يكون ناك ر من مصنع سلحة. وجود الأساس المعزز — الشرط الرئيسي للبناء. الآن سوف نفهم كيفية صنع حزام معززة ، وما هو مطلوب لهذا الغرض.

تم تصميم حزام ربط و حزام تفريغ ليس فقط لتقوية الجدران ، ولكن يضًا لتوزيع الحمل بيضًا لتوزيع الحمل بيضًا لتوزيع الحمل بيضًا لتوزيع الحمل بيضًا لتوزيع الحمل بيا لتوزيع الحمل بيا لتوييع الحمل بيا لتوزيع اللحمل بيا لتويع الحمل بيا لحالاللباللالبي الللالبي الللبالللب

ناك 4 نواع ريسية من حزام المدرعة:

الشبيكة شبكة من عوارض الخشب.
армопояс الأرض ؛
الحزام الداخلي
حزام التفريغ.

لخلط الخرسانة ، يمكنك استخدام لاط تجاري ، ويمكنك صنعه بنفسك.

بل البدء في صناعة حزام التعزيز ، سنقوم بإعداد الأدوات والمواد اللازمة:

مجلس.
الرمال.
الاسمنت.
حجر مكسر
التجهيزات ؛
سلك متماسكة حديد التسليح ؛
مسامير التنصت الذاتي ؛
خلاطة الخرسانة
لة لحام
مجرفة.
الآجر.
المخل أو المخل.

نواع الأحقمة المقواة

Армопояс

رسم حزام التعزيز تحت الأساس.

روستفرك ل ، ي معظم الحالات ، حزام تحت الأرض. هذا حزام للمؤسسة.لبدء حفر خندق للمؤسسة. ي الجزء السفلي من الخندق ، تحتاج إلى سكب بقة من الرمل بسمك يتراوح من 50 لى 100 بة بي لصنعن الة بة من الرمل بسمك يتراوح من 50 لى 100 ملم بي لصنعن ارة بة بي لصنعن وسادة بة من الرمل بسمك يتراوح من 50 لى 100 ملم بي للصنعن اارة الة الة المي المنا. وغالبًا ما يتم استخدام الألواح ، التي يتم رفاقها بالجدار من الأسفل ، باستخدام المسامير. يتم تثبيت جدران القوالب العكسية بروابط عرضية من الألواح الخشبية. يوصى بترك راغ يبلغ 3 سم بين القوالب والجدار وبعد صبها بالخرسانة ، يتم ملاا الموا الللازلاة رلرية. يجب ن يكون ارتفاع الأساس 30-40 سم ويجب ن يكون العرض مساويًا لعرض الحائط.

بعد ذلك ، يتكون قفص التعزيز ل armopoyas.للقيام بذلك ، سوف تحتاج لى قضبان من التعزيز ، والتي يتم من لالها صنع «السلم» من لال ربطها ريد صلالا. تبلغ المسافة بين الجسور حوالي 50 سم ويتم ربطها بالدعامات باستخدام سلك الحياكة وعند المفاصل والتقاطعات للجدران — باللحام, والذي يستخدم فقط في هذه الأماكن, لأنه يضعف قوة التعزيز. من الأفضل استخدام الصمامات التي يتراوح رها بين 12 и 14 лет ، وللعبّارة — 8 месяцев. من الأفضل وضع الإطار بالفعل في القوالب ، لأنه ثقيل جدًا عند التجميع ، وسيكون من الصعب وضعه بشكلح. ع عًا من الطوب و الكتل سفل الإطار لمنعها من ملامسة القاع ، وإلا فسوف تتعن.يجب أن تغطي الخرسانة التسليح من جميع الجوانب بمقدار 5 سم, وإذا كان من المفترض أن تستخدم ليست ثقيلة أرضيات خرسانيةعندها سيكون كافيا أن يأخذ الإطار التعزيز بكمية 2 قضبان, إذا كان التداخل ثقيلا, فأنت بحاجة إلى أخذ 4 قضبان تسليح.

الآن ننتقل إلى صب الحزام المقوى للمؤسسة بمزيج رساني. نحن نجعلها عن ريق خلط جزء واحد من الأسمنت ، 3 اء من الرمال و 5 اء من الأنقاض ، مع افة الماء. عند سكب الخليط في القوالب ، لا تنس التخلص من الفراغات الموجودة داخله. من الضروري استخدام أدوات التعزيز أو خاصة لختم الخرسانة عن ريق الربط.من المهم ن تتذكر أن التعبئة يجب أن تتم على الفور ، في خطوة واحدة. إذا كان الطقس جيدًا ، فبعد 5 يام ، يمكن إزالة القوالب. من الضروري إزالة القوالب باستخدام المخل أو المخل. Армопояс للمؤسسة جاهزة.

سيكل ، الأحزمة الداخلية وتفريغ الأحزمة

تن ب ء ة ل. ا.يجب ن يكون ارتفاع ا حزام 210-400 ا مت بعمل 400 سيكون التصميم ر موثوقية وأقوى. إذا كنت ستعزل الجدران الخارجية في المستقبل, يكون عرض الحزام المدرعي مساويا لعرض الجدار, وإذا لم يكن كذلك, فيجب أن يتم عرض الحزام مع مراعاة طبقة العزل. عملية صب خليط الخرسانة هي نفسها كما في الشواية.

. ولكن أحدها, الذي يبسط إلى حد كبير أعمال البناء والتركيب, — الأبعاد الكلية الكبيرة للكتلة الخرسانية الهوائية — لديه الجانب الخلفي الميداليات.المباني المبنية من هذه الكتل الكبيرة حساسة للغاية لتراجع الطابق السفلي, وليس فقط المفاصل العمودية يتم تدميرها, ولكن الكتل نفسها يمكن أن تتكسر, لأن الخرسانة الخلوية لا تحب التشوهات الممتدة والثنية.

تم تصميم يكل رساني اص ، حزام معزول (armopoyas) ، لمكافحة هذه المشكلة. نه يقوي الجدران وينعم الأحمال الناتجة عن التسوية غير المستوية للمؤسسة. إذا كانت جدران المنزل الخرساني الخلوي مكونة من عناصر بناء كبيرة مثبتة بدرزات رقيقة من الغراء أو الملاط, فإن هيكل الحزام المدرع يتكون من الخرسانة الصلبة وقضبان التسليح وضعت بشكل عرضي وطولي.في الوقت نفسه, فإن الخرسانة تقاوم الانضغاط تماما, كما أن المكونات المعززة تقاوم الامتداد تماما, وبالتالي فإن مثل هذا الهيكل, دون تشوه على الإطلاق, يتحمل الأحمال الكبيرة جدا. لذلك, فإن الجدار الذي تم إنشاؤه على الحزام المقوى يتعرض لتأثيرات طفيفة للغاية ولا ينهار, لأن الهيكل الخرساني المسلح يتحمل جميع الأحمال الرئيسية.

بما ن الكتل الخرسانية الخلوية موضوعة على بقة الترابط الرقيقة جدًا ، من المستحيل وضاع الللوية موضوعة. لذلك ، في هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحزام المدرع وحدة هيكلية منفصلة ، والتي تعد جزءًا متآلفًا من الدار.في هذه الحالة, تنشأ مشكلة خطيرة — بسبب الاختلاف الكبير في النقل الحراري للخرسانة والكتل الخرسانية الهوائية, يصبح الحزام المدرع جسرا حراريا (قسم ذو مقاومة حرارية منخفضة), وبالتالي يصبح من المهم عزل حراري خارجي حزام معززة. ي معظم الأحيان ، يتم العزل الصوف المعدني ، رغوة البوليسترين أو رغوة البولي يوريثان. من أجل الحماية الحرارية الفعالة ، يجب أن يكون الحد الأدنى لسمك الطبقة العازلة للحرارة العازلة للحرارة العازلة للحرارة العازلة للحرارة 10 سم زالة للحرارة 10 سم الة للحرارة العازلة للحرارة 10 سم رلان رلان

يجب أن يتم بناء سيرين على الأقل في جدار منزل خرساني للغاز — أمام الصف العمودي الأول, في المحيط العلوي للمؤسسة, وفوق الصف العمودي الأخير الذي تم تركيب السقف عليه.ومع لك ، ا متجانسة بلاطة الخرسانة المسلحةثم يمكنك الاستغناء عن armopoyas السفلى. بالإضافة لى ذلك ، ينصح الأحزمة المقواة لترتيب تحت كل التداخل البيني. يعتمد المغلف العمودي للحزام المدرع على خصائص الأرض التي يتم فيها إنشاء الأساس ، وعلى ميزان الللان تميمي. في الممارسة العملية, يتم استخدام بنية الصندوق في الغالب, أي أن عرض الحزام المدرج يعتبر مساويا لارتفاعه, لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الحزام المدرب العالي قادر على تحمل الأحمال الكبيرة المشوهة.

يتون الحزام المقوى من رسانة عالية الجودة (علامة تجارية لا تقل عن M-200)يتم تجميع ار من القضبان ، التي يتم حياكتها ي الاتجاه العرضي بواسطة تركيبات بمساحة مستعرضة من 4-6. يتكون الإطار من ين من القضبان ، يفصل بينهما ارتفاع 10-15 سم ، وتقع القضبان ي طائرة واحدة على مسافة الحبان يفصل بينما ارتفاع 10-15 سم وتقع القضبان ي طائرة واحدة على مسافة البان عل مسافة البان البان ارتاع 10-15 месяцев يتم ربطها بطول السلك المعدني ويتم تراكبها بحوالي 15 سم ، وبنفس السلك ، يتم توصيل القضبان بتعزير مسعان.

يتم وضع القفص التعزيز ي القوالب ولكن ليست قريبة ، ولكن مع وجود فجوة صغيرة (3-5 سم) ليست طريبة ولكن مع وجود فجوة صغيرة (3-5 سم) لبياللاللسللاللسللاللبين اللسللاللبين اللسلللالبين اللسللللالبين اللسلللاللبين اللسللالبين الللسلللاللب الفجوة ضرورية لإنشاء صب خارجي للقضبان الخرسانية.م ، ارج الإطار ، يتم وضع المواد العازلة ، ويتم صب محلول الخرسانة في القوالب. في عملية صب الخرسانة تدك بعناية. ا لزم الأمر ، يمكن تثبيت أجزاء إضافية في الحزام المدرع ، على سبيل المثال ، لتثبيت السقف. بعد الانتهاء من عملية الصب ، يجب تسوية سطح الهيكل باستخدام مجرفة.

يُسمح للخرسانة بالوقوف لمدة 3-4 месяца назад ل الحصول على القوة الأولية ، وبعد لك يمجنك مضارعة عابة. بعد 7-10 يام ، يمكنك تفكيك القوالب. في عملية النضج, يجب حماية الخرسانة من تأثير العوامل المناخية الخارجية — في فصل الشتاء يتم تسخينها بمواد الاحترار, وفي الطقس الحار, يتم سكبها بالماء ومغطاة بالبولي إيثيلين.
.

ورة تعليمات ب armopoyas على الخرسانة الخلوية

ننع القوالب.

لعمل القوالب, نقوم بصنع الكيك من الشارع: كتل إسمنتية مهواة 10 سم, عزل 3-5 سم, مساحة للحزام المدرع, قوالب تشكيل قابلة للإزالة من الألواح أو الخشب الرقائقي. لوحات والخشب الرقائقي ربط مسامير طويلة على الشجرة. يتم ترتيب الأزرار من 12 ار في زيادات من كل متر. للإطار نستخدم أربعة صفوف من الصمامات بقطر 10.

لتعزيز الحياكة, نستخدم أسلاك الحياكة والمشابك البلاستيكية في أماكن يصعب الوصول إليها وساحات من سلك ناعم يبلغ قطرها 6

يمكن ثني هذه العناصر باليد, على سبيل المثال, على مثل هذا الجهاز من الزاوية والأنبوب.

ملء armopoyas في مضخة يدوية أو خرسانية. نقر حديد التسليح أو يهتز مع از. ترصيع التفاف الشريط المولي قبل صب.

نحن نغطي فيلم armopoyas

الة القوالب في غضون أيام قليلة

موضوع مقالة اليوم و إنشاء armopoyas. Armopoyas, الحزام المقوى, حزام التسليح للخرسانة المسلحة, الحزام المقوى للتفريغ, الحزام الزلزالي — إنه هيكل خرساني متجانسة حلقية متجانسة يتبع محيط الجدران.

حزام الخرسانة المسلحة المطلوبة! يجب ن تكون مغلقة ولا تنقطع بأي حال من الأحوال. تعد الحاجة لى بناء حزام راع عند وضع دران تل سيليكات الغاز قضية مثيرة للجدل لى حد ما. على بكة الإنترنت على مواقع الشركات المصنعة للكتل سيليكات الغاز (كتل الرغوة ، تل الغا) لكن مع لك تؤكد الأغلبية بشكل قاطع أن أسلحة الأرموبويا ضرورية! دعنا نحاول معرفة ذلك…

الصور المرفقة بهذه المقالة سوف تساعدك في هذا. لتكبير الصورة — انقر عليها (انقر) عليها.

ما هو دور armopoyas في بناء الهيكل؟

ل هو روري؟
ل من الممكن الاستغناء عن armopoyas؟

سباب لصنع armopoyas

زرع شبكات مصمم لزيادة مقاومة الهيكل من الأحمال المشوهة الدائمة: أحمال الرياح, الانكماش غير المتكافئ للهيكل, التفاوت غير المتساوي في التربة تحت الهيكل, الاختلافات الموسمية واليوم في درجات الحرارة.

إذا كان المنزل من طابقين, فيجب أن يصنع الحزام المدرع بعد الانتهاء من وضع جدران الطابق الأول قبل وضع ألواح الأرضيات وبعد الانتهاء من وضع الطابق الثاني قبل بناء السقف. في الحالة الأولى, لا توضع ألواح الأرضية على كتل سيليكات الغاز في الطابق الأول, ولكن على هيكل خرساني معزول متجانسة, وفي الحالة الثانية, سيتم أيضا ربط شريط هيكل السقف ليس بالكتل, ولكن بتدعيم الخرسانة المسلحة.

نتاج القوالب للحزام المقوى

تم وصف از القوالب تحت armopoyas بالتفصيل في المقال.»عادة ما يكون ارتفاع الدرع 30 سم, والعرض يساوي عرض الحائط. عرض الجدار وقمنا بعمل قوالب قابلة للإزالة للوحات 20 مم. يتم تثبيت الجزء السفلي من اللوحات التي يبلغ ارتفاعها حوالي 3-5 سم بمسامير من داخل الجدار وخارجه. يتم تثبيت الألواح معا في الطول من الخارج عن ريق تقليم اللوحة.

ل عند ب مزيج الخرسانة حافظت البالوعة على شكلها ؛ من الضروري ربط الجدران الجانبية بأعمدة عرضية بطول كامل بخطوة من 80–100 سم. يوصي بعض البناة عند تثبيت القوالب بالانسحاب حوالي 3 سم بالداخل.بعد صب الحزام المدرع ، يجب ملء «المحراب» الناتج بمادة عازلة ، على سبيل المثال رغتولة التيولة. وبالتالي ، من الممكن تقليل فقد الحرارة من لال armopoyas الخرسانة المسلحة.

تصنيع قفص التعزيز ل armopoyas

لن ي منزلنا لا توجد ألواح ثقيلة ، أي الحمولة على الجدران ليست كبيرة ؛ وبالنسبة إلى أقفاص التسليح ، استخدمنا خيطين فقط من قضبان التسليح 12 мин. يتم إعداد القفص التعزيزي مباشرة على الحائط في المزلق من القوالب القابلة للإزالة ، لأنه الانها رن الاناء رن ي المزلق من القوالب القابلة للإزالة لأنه الانها رن التاناء رن التانا رن ي المزلق من القوالب.

يتكون «السلم» من بان التسليح بزيادات تتراوح ما بين 50 إلى 70 سم تقريبًا يتم تثبيتي تقريبًا يتم تثبيتي تريبًا يتم تثبيتي تريبًا يتم تثبيتي تريبًا يتم تثبيتيالحالالالالولاليبالةالمتلولةاليبالاليالولةالةالولالةالولاليبالة لربط السلك باستخدام مفتاح خاص مع اسئلة. ول الإطار بأكمله ، قمنا بتثبيت العضو المتقاطع بسلك ، ولكن عند مفاصل وتقاطعات الجدران — اللحام. يمكنك أيضًا إنشاء منطقة تسليح إضافية بمساعدة اللحام.

يجب ن يكون قفص التسليح الناتج «غارقًا» ي المزيج الخرساني على الأقل 5 سم على ل انب. بمعنى آخر, يجب أن تنحسر قضبان التسليح للإطار النهائي من الجدران الجانبية للقالب ومن كتل سيليكات الغاز في القاعدة بمقدار 50 مم على الأقل.استخدمنا كتل سيليكات الغاز بعرض 300 لبناء الجدار. لذلك ، يجب ألا يتجاوز عرض قفص التعزيز 200 مم.

ولكي لا يلتصق الإطار أدناه بالكتل ، منا في الأسفل بطول كامل بزراعة قطع من الطوب والكتل. وبالتالي ، «رفعنا» الإطار إلى الارتفاع المطلوب.

إذا كان الحمل المتوقع على الجدران مرتفعا بما يكفي, فالتعزيزات لا تستخدم «السلم», كما هو الحال بالنسبة لنا, ولكن الهيكل ثلاثي الأبعاد لأربعة حديدية طولية متصلة في شكل مواز. وعلى الرغم من أن الصورة الموجودة على اليسار مأخوذة من مقالة عن إعداد الهيكل لتقوية الأساس وأبعاد الهيكل صحيحة فقط لصناعة الأساس — من الواضح تماما كيف يتم إنشاء هيكل ثلاثي الأبعاد لحزام الذراع.اعله متوافقًا مع الحزام المدرع الخاص بك ، مع مراعاة المسافة البادئة اللازمة لهيكل الللازمة ليكل التعزينة التعينة مالينة مالينة مالينة مالينة مالينة معلينة.

بعد نع التعزيز ووضعه ي القوالب بقًا للمتطلبات الموضحة علاه ، من الضروري بطهالتاتاتاتاتاتاتاتات الموري بطهااتات التاتاتات الموضحة. بعد وضع الذبيحة على المستوى ، يمكنك البدء في سكب armopoyas. يوصى بعض الصانعين بالإضافة إلى ذلك, قبل صب المزيج الخرساني, في الصف العلوي من كتل السيليكات الغازية بإدارة أظافر «القنفذ» أو قطع من الأسلاك لتوصيل كتل الصف العلوي بحزام مدرع.

ملء رموبويا

استخدمنا مدافع الاون — الاسمنت والحجر المكسر لملء الحزام المدرع. كيفية إعداد مثل هذا الحل ، قلنا لك في المقالة و. لقد سكب الخليط الخرساني في الحضيض باستخدام الجرافات.

بعد صب الخليط الخرساني, من الضروري تقليم الخليط لإزالة الفراغات باستخدام تشذيب حديد التسليح أو أداة خاصة مصممة لهذه الأغراض.

ام! من الضروري ن تغمر أرواح الأرواح في وقت واحد ، دون انقطاع. ي هذه الحالة ، لا ينبغي ن يصلب الجزء الموجود سابقًا من الحل حتى يتم ملء الجزء الجديد.بمعنى آخر: إذا كان لديك نقص في المزيج الخرساني لملء الحزام المدرع بأكمله في وقت واحد أو لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لملء الوحدة المدرعة بأكملها في وقت واحد, يجب عليك قطع الخليط الخرساني عموديا فقط! لهذا الغرض ، نه من المناسب استخدام وصلة ربط مؤقتة ، على سبيل المثال ، الطوب أو القطع المقطوعة.

ثم, في صب الخرسانة التالي, أزل الوصلة, بلل مكان الجريان المستقبلي للخرسانة الطازجة حتى تصلب بالفعل (صب, على سبيل المثال, نصف دلو من الماء) واستمر في صب الجزء المتبقي من الحزام المقوى.

3-4 يام في حالة الطقس الدافئ ، يمكنك تفكيك القوالب.