Что проложить между фундаментом и брусом: Гидроизоляция между фундаментом и брусом для защиты от гниения

Содержание

Гидроизоляция между фундаментом и брусом для защиты от гниения

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

  • Обмазочные;
  • Рулонные;
  • Комбинированные.

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Заделываются щели следующими материалами:

  • Монтажной пеной;
  • Цементным раствором;
  • Паклей;
  • Деревянными брусками.

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

  • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
  • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
  • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Что положить между фундаментом и брусом

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

    Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

    Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

    Монтаж обвязки

    Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим.

    Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

    Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

    Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

    Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

    Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

    Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

    Узел соединения деревянной стены с фундаментом

    Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

    Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

    Способы заполнения зазоров

    1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

    2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

    Технология гидроизоляции между срубом и фундаментом

    Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег – кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его – важнейшая задача собственника.

    Виды гидроизоляции

    Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

    Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

    1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
    2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

    Особенности проведения гидроизоляционных работ

    Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

    Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

    1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

    Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

    А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

    2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

    • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
    • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
    • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

    Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта – лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

    В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

    Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

    Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

    Гидроизоляция жилого сруба и бани

    Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

    Баня – самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

    Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

    Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

    Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции

    Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

    Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

    Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

    Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

    Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

    Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

    Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

    Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

    Какими материалами выполняется гидроизоляция

    Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

    Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

    Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

    Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

    Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

    Этапы изоляции

    Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

    Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

    После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

    Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

    Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

    Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

    Технология укладки бруса на фундамент

    Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

    В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

    Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

    Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

    Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

    Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

    Заделываются щели следующими материалами:

    • Монтажной пеной;
    • Цементным раствором;
    • Паклей;
    • Деревянными брусками.

    Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

    Монтаж защитного отлива

    Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

    Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

    При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

    • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
    • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
    • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

    Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

    Как предотвратить разрушение сруба

    Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

    В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

    Стелить ли толь между брусом и фундаментом

    Здравствуйте, не знаю как правильно задать вопрос. Из бруса построили баню. Стоит на фундаменте. Внутри делаем перегородки из бруса. В моечной брус класть сразу на фундамент или можно постелить толь?

    Наталья, Саратов.

    Привет, Наталья из Саратова!

    Говоря вашими словами, не знаю как правильно ответить.

    Если вы уже построили баню, то как можно положить толь между брусом и фундаментом? Если только поднять сруб бани домкратами и подложить толь?

    Поэтому отвечу по наитию, пытаясь понять то, что вы хотели сказать.

    Во-первых толь, картон пропитанный каменноугольными или сланцевыми составами, практически не выпускается в настоящее время. По крайней мере не видел его в продаже уже много лет. Да и его характеристики для гидроизоляции настолько плохи, что им пользоваться не стоит, даже если где и найдете таковой.

    Для гидроизоляции лучше всего подходит рубемаст или стеклоизол, уложенный в два слоя между каменным фундаментом и древесиной сруба. Поэтому рекомендую так и сделать. То есть его укладка производится в обязательном порядке, в противном случае влага, которая тоже в обязательном порядке содержится в каменном фундаменте (так как он контактирует с грунтом, где постоянно присутствует вода), будет по порам в камне поступать в древесину, в результате чего она через какое-то время начнет загнивать, как бы вы ее ни пропитывали всевозможными антисептиками.

    Во-вторых деревянные лаги моечного отделения и деревянные полы (если они там как таковые присутствуют) пропитывают упомянутыми антисептиками все от того же гниения.

    А вот береза, которую вы обнимаете – самый лучший топочный материал для банных печек, даже дуб не так хорош для топки./Или у вас в парилке электрический тэн, не требующий дров?/

    Большего добавить не могу.

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Ремонт квартир в Москве и подмосковье

    Широкий спектр ремонтных работ.
    Профессиональные мастера.

    Что положить между фундаментом и брусом

    Задачи горизонтальной гидроизоляции

    Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

    Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими

    Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует

    Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

    • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
    • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

    Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

    При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

    • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
    • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

    Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону – обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

    Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

    Технология укладки бруса на фундамент

    Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

    В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

    Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

    Двойная обвязка

    Такой вариант обвязки подразумевает использование двух рядов деревянного бруса различного сечения. Конструкция может закрепляться на винтовом фундаменте двумя способами:

    Резьбовое соединение

    Подкладывают рубероид под опоры, насаживают брус с сечением 20 × 20 сантиметров на винты и подбивают молотком. В угловых частях деревянные изделия скрепляются при помощи металлического уголка и саморезов. Второй ряд обвязки закрепляется при помощи сквозных металлических шпилек.

    Хомуты

    При фиксации на хомуты первый ряд бруса с сечением 10 × 15 сантиметров укладывают ребром вниз. Стыки элементов осуществляют в шахматном порядке, они не должны совпадать. Обвязка прикрепляется к сваям при помощи хомутов брусков П-образной формы. Они насаживаются на предыдущий элемент.

    На завершающем этапе работ тестируют конструкцию на стойкость, при необходимости делают поправки.

    Укладка первого венца

    Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

    Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

    Как правильно класть первые венцы на фундамент

    Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости

    Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами -для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно -главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

    Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

    Гидроизоляция между срубом и фундаментом

    Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку стеклоизола. Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

    Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

    Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

    Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида. проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

    Укладываем первый венец сруба -схема сборки

    Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15 мм. Расстояние между ними 25-30 см.

    1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

    Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

    Как обеспечить жесткую фиксацию?

    Схема опалубки для фундамента.

    Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.

    Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».

    Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.

    Виды фундамента.

    Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.

    В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.

    Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.

    Как класть брус венца на фундамент

    При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

    Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

    • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
    • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

    Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

    Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня

    После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

    Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

    Бревенчатый сруб или дом из бруса требует качественного утепления. Некоторые современные технологии позволяют обойтись без прокладок между венцами, но в большинстве случаев использование межвенцовых утеплителей обязательно

    Чтобы дом был по-настоящему теплым, необходимо уделить должное внимание уплотнению всех зазоров

    Джутовый канат не выдавливается во время усадки сруба, хорошо сохраняет тепло и устойчив к образованию плесени.

    Современный рынок изобилует предложениями различных материалов для конопатки, и простому покупателю может быть трудно сделать выбор, чем все-таки утеплить свой дом из бруса или бревен. Для того чтобы определиться, нужно знать особенности традиционных уплотнителей и более современных ленточных материалов, которые можно класть между брусом или бревнами.

    Традиционные уплотнители

    Способы конопатки.

    К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены.

    Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год – полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно.

    Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

    Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость – мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины – она не должна выступать из пазов и мокнуть.

    Ленточные уплотнители

    Инструменты для конопатки.

    Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

    В зависимости от вида и качества строительных материалов, ленты можно укладывать в несколько слоев, обеспечивая необходимую толщину прокладки.

    К таким утеплителям относят джутовые, льняные и льноджутовые ленты, выпускаемые в виде полотна или более толстого войлока.

    Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

    Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 – без загибов; 2 – с двусторонним загибом; 3 – с односторонним загибом.

    Льняные материалы можно положить как между бревнами, так и между брусом. Такой утеплитель мягкий, легкий и просто укладывается. Однако малое содержание лигнина (3%) делает его использование нежелательным в местах постоянного или периодически обильного воздействия влаги.

    Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утепления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса.

    Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

    • превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;
    • хорошее нивелирование неровностей бревен;
    • высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;
    • защита от гниения и биологического разрушения древесины;
    • не крошатся, не повреждаются насекомыми;
    • из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

    Чем утеплить дом из бруса или сруб – выбирать хозяину. Древесина – самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

    Качество бруса

    Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

    Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца

    При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

    Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

    Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

    Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

    Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

    Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

    Типичные ошибки стройки

    Ну, а у наших работа спорилась:

    1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
    2. Сместили вход в парную.
    3. Переделали электрику.
    4. Провели канализацию.
    5. Спрятали водопроводные трубы.
    6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
    7. Уложили трубки водяного пола.
    8. Переустановили двери.
    9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
    10. Прорезали окошко в парной.
    11. Устроили новую пароизоляцию.
    12. Залили стяжку.
    13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.

    Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

    Моечная:

    1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
    2. Полы укрыли керамогранитом.
    3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
    4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

    Парная:

    1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
    2. Выставили «плавающий» каркас.
    3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
    4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
    5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
    6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

    И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену. Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.

    И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

    Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.

    Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления. Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.

    А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа. Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».

    И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!. * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены

    Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение

    * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

    ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ БРУСА

    Схема укладки бруса

    Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы

    При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая

    Ecophon Focus

    Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

    Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

    1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
    2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
    3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное – не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

    Материалы гидроизоляции для сруба

    Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

    1. Горячим битумом.
    2. Антикоррозийным покрытием.
    3. Проникающими мастиками.

    Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

    Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

    Как правильно уложить сруб из бруса на фундамент

    Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

    В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

    • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
    • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
    • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
    • Перекос строения.

    Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

    Завершающие этапы монтажа

    Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

    1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
    2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
    3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

    Вопрос является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

    В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

    В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

    УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

    После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

    Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

    Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

    Схема крепления брусьев между собой

    Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

    • «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
    • «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

    Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

    Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

    Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

    Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

    Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

    Как класть брус венца на фундамент

    Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

    При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

    Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

    • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
    • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

    Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

    Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

    Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня

    После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

    УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

    После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

    Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

    Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

    Схема крепления брусьев между собой

    Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

    • «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
    • «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

    Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

    Этапы изоляции

    Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

    Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

    После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

    Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

    Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

    Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

    Нужно ли делать гидроизоляцию из раствора на фундамент перед брусом

    Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции

    Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

    Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

    Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

    Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

    Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

    Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

    Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

    Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

    Какими материалами выполняется гидроизоляция

    Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

    Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

    Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

    Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

    Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

    Этапы изоляции

    Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

    Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

    После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

    Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

    Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

    Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

    Технология укладки бруса на фундамент

    Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

    В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

    Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

    Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

    Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

    Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

    Заделываются щели следующими материалами:

    • Монтажной пеной;
    • Цементным раствором;
    • Паклей;
    • Деревянными брусками.

    Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

    Монтаж защитного отлива

    Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

    Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

    При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

    • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
    • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
    • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

    Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

    Как предотвратить разрушение сруба

    Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

    В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

    Технология гидроизоляции между срубом и фундаментом

    Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег — кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его — важнейшая задача собственника.

    Виды гидроизоляции

    Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

    Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

    1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
    2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

    Особенности проведения гидроизоляционных работ

    Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

    Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

    1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

    Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

    А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

    2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

    • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
    • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
    • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

    Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта — лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

    В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

    Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

    Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

    Гидроизоляция жилого сруба и бани

    Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

    Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

    Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

    Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

    Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

    Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

    Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

    В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

    Что разрушает нижние венцы срубов

    Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

    В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

    • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
    • влажная атмосфера со стороны подвала;
    • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
    • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

    В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

    Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

    Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

    Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

    Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

    С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

    • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
    • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

    Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

    Специальная конструкция нижнего венца

    Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

    В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

    Практикуется два варианта решений данной задачи:

      изготовление двухуровневого фундамента;

    Пример разноуровневого фундамента

    Второй способ, схематично

    Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

    Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

    Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

    Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

    Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

    При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

    Форма кромки фундамента

    Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

    Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

    Гидроизоляция между фундаментом и срубом

    Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

    Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

    Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

    Гидроизоляция из рубероида

    Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

    Правильный первый венец

    Защитный отлив

    В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

    На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

    Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

    Продушины в фундаменте

    Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

    Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

    Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

    Химическая обработка

    Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

    Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

    Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

    Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

    В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

    Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

    Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

    Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Устройство гидроизоляции фундамента внутри дома

    Если на этапе строительства жилого дома гидроизоляция фундамента выполнялась с нарушением технологии, без учёта уровня грунтовых вод или количества осадков в регионе строительства, то со временем подвал превратится в бассейн, рассадник грибков и плесени. Чтобы исправить ситуацию, понадобится выполнить гидроизоляцию фундамента с внутренней стороны дома. Для этого могут использоваться разные технологии и материалы. Выбор способа гидроизоляции нужно производить в зависимости от степени разрушающего воздействия влаги на пол и стены подвала или погреба. Даже если дом возведён из сруба или профилированного бруса, его фундамент нуждается в качественной гидроизоляции.

    Особенности внутренней гидроизоляции

    Самой эффективной считается наружная гидроизоляция фундамента. Но если проблемы проявились в ходе эксплуатации готового дома, то единственным выходом из ситуации станет внутренняя гидроизоляция подвала от грунтовых вод. При этом дома из сруба не являются исключением, ведь фундамент у них также может подвергаться разрушительному воздействию влаги ниже уровня цоколя.

    Для внутренней защиты основания частного дома могут использоваться специальные составы:

    • краски с изолирующими свойствами;
    • битумные смеси;
    • рулонные гидроизоляционные материалы, например, рубероид;
    • листовой металл;
    • составы на базе бентонитовой глины;
    • полимерные гидроизоляционные смеси.

    В зависимости от места промокания основания дома можно выполнять внутреннюю горизонтальную или вертикальную изоляцию. Самый простой способ гидроизоляции фундамента изнутри, который можно выполнить своими руками, – это обработка стен, пола и перекрытий между подвалом и жилым этажом изолирующими красками. Для эффективности лучше использовать не менее трёх слоёв краски.

    Виды гидроизоляции подвала

    Все способы изоляции стен подвала от влаги можно разделить на несколько видов:

    1. Противонапорная изоляция. Такая защита нужна при разрушающем воздействии грунтовых вод с напором выше 10 м на основания домов из бруса, сруба, кирпича или бетона. Для этого используются мембранные и рулонные уплотнители, жидкая резина. Суть метода: изоляционный материал прижимается напором грунтовых вод к наружной поверхности повала. Раньше этот способ мог использоваться только для наружной изоляции, но теперь есть материалы, применяющиеся внутри.
    2. Безнапорная изоляция. Этот вид защиты нужен для предотвращения разрушающего воздействия на стены здания талых вод и осадков. Такая изоляция нужна даже для цоколя дома из сруба или бруса. Для работы используются полимер-битумные мастики.
    3. Противокапиллярная защита (проникающая изоляция). Этот вид изоляции поможет уберечь конструкции основания от разрушительного воздействия влаги, проникающей через ограждающие конструкции дома. Для этого стены, цоколь, пол и перекрытие между подвалом и первым этажом обрабатываются шламовыми растворами, битумными мастиками и специальными пропиточными смесями.
    4. Инъекционная изоляция. Этот метод изоляции стен подвала частного дома выполняется при помощи пакеров (игл)и специального оборудования, которое под высоким давлением подаёт компоненты в глубину конструкции фундамента.

    Герметизация швов обмазочной изоляцией на основе цемента

    Чтобы внутренняя гидроизоляция была максимально эффективной, при выборе материалов для работы стоит учесть их характеристики. Например, чтобы надёжно защитить арматуру, нужно выбирать составы с антикоррозионными качествами, а для швов и стыков между отдельными элементами конструкции подойдут герметизирующие смеси. Для надёжной защиты от проникновения влаги сквозь конструкции понадобится использовать растворы с антифильтрационными свойствами.

    Если вы собираетесь делать изоляцию стен фундамента изнутри своими руками, то учтите, что отличными антифильтрационными качествами обладают растворы на базе цемента. После затвердевания они расширяются, за счёт чего плотно заполняют щели и хорошо защищают от проникновения влаги. Битумные мастики используют для стен, где нужно получить эластичную и прочную защиту. Поэтому они больше подходят для домов из камня, а не из бруса или сруба, ведь у каменных сооружений фундамент больше подвержен деформациям.

    Совет: для защиты перекрытий над подвалом лучше использовать полимерные плёнки.

    Советы по проведению гидроизоляционных работ

    Если все работы вы собираетесь проводитьсвоими руками, то особое внимание стоит обратить на:

    • места стыковки двух поверхностей, например, на шов между стеной и полом, потолком и стенами, углы;
    • швы, которые образовались в процессе бетонирования или после снятия опалубки, а также на швы между конструктивными элементами стен и перекрытий;
    • места, где проложены инженерные коммуникации;
    • трещины, образовавшиеся в процессе усадки старого дома.

    Вертикальная внутренняя гидроизоляция

    Гидроизоляция стен фундамента из камня или кирпича называется вертикальной. Причём такая изоляция нужна и для сооружений из профилированного бруса или сруба, ведь основание деревянного дома тоже делается из искусственных или природных каменных материалов. Обычно внутренняя вертикальная изоляция делается по уровню цоколя дома.

    Для внутренней части стен подвала ниже цоколя подходит традиционная штукатурная гидроизоляция с использованием модифицированных растворов. Такой метод самый простой и недорогой, поэтому может выполнятьсясвоими руками. Гидроизоляцию можно сделать с помощью следующих материалов:

    • грунтовочный состав;
    • полимерные или битумные мастики;
    • кисть и шпатель достаточных размеров.

    Работы по гидроизоляции стен фундамента ниже цоколя ведут в таком порядке:

    1. Сначала нужно тщательно очистить стены от пыли и грязи.
    2. Выполняется грунтовка всех поверхностей.
    3. После высыхания раствора остаётся сделать гидроизоляцию.
    4. Когда первый слой высохнет, можно выполнять выравнивающий слой.

    Совет: для изоляции бетонных и монолитных стен подвала подходит универсальный состав Пенетрон (проникающая изоляция). Не менее эффективным средством для любых поверхностей является жидкая резина, которая может наноситься на влажные или сухие стены подвала снаружи и внутри.

    Горизонтальная внутренняя гидроизоляция

    Гидроизоляция фундамента требует обработки пола подвала. Обычно такая изоляция называется горизонтальной. Самый недорогой и доступный способ изоляции выполняется с помощью рулонных и листовых материалов. Для укладки горизонтальной изоляции из битумных рулонных материалов используется приклеивание на специальные клеящие составы, а использование полимерных материалов требует применения специальных грунтовочных растворов.

    Для выполнения горизонтальной гидроизоляции пола подвала вам понадобятся: рулонные изоляционные материалы, грунтовка, клеящие составы, нож для резки материала, мастерок, кисть. Работы ведут в таком порядке:

    1. Если в подвале есть вода, её нужно откачать, а помещение просушить.

    Важно: чтобы хорошо высушить подвал, нужно обеспечить вентиляцию помещения.

    1. Затем нужно прочистить швы и трещины в бетонном покрытии пола на глубину 5 см.
    2. Обрабатываем грунтовкой поверхность пола и трещины.
    3. Заделываем все трещины цементным раствором.
    4. Теперь можно сделать гидроизоляцию пола подвала. Для этого рубероид или другой рулонный материал укладываем на разогретый битум. Лучше уложить два слоя изоляции.
    5. Потом можно заливать стяжку.

    Для изоляции пола подвала старого дома лучше выполнить двухполимерную наливную изоляцию из смеси цемента, песка и связующих веществ. Такой способ подойдёт и для домов из бруса или сруба, где очень важна качественная изоляция подвала от влаги.

    Материалы и технологии

    Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

    Нанесение гидроизоляции методом наплавления

    Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

    Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

    Рулонные материалы для гидроизоляции

    Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

    Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

    • невысокая цена;
    • возможность самостоятельного проведения работ.
    • при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
    • рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
    • эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

    Мембранная изоляция

    Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

    Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

    • большой срок службы;
    • возможность использования на влажных стенах;
    • подходит для самостоятельного нанесения.

    Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

    Проникающая изоляция

    Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

    • высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
    • повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
    • подходит для нанесения своими руками;
    • тщательная закупорка даже мелких трещин;
    • такую изоляцию невозможно повредить;
    • долговечность.
    1. Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
    2. Готовится раствор.
    3. Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
    4. Через два часа можно наносить второй слой состава.
    5. Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

    Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

    Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

    Инъекционная изоляция

    Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.

    Схема применения инъекционной гидроизоляции фундамента изнутри
    • приемлемая цена;
    • метод может использоваться при любых температурах и уровне влажности в помещении;
    • поверхность не нуждается в подготовке;
    • подходит для труднодоступных мест.

    Недостаток только один – метод не подходит для выполнения своими руками, поскольку нужно знать методику и иметь навыки обращения с инструментом для её выполнения.

    1. При помощи перфоратора нужно сделать отверстия для инъекций.
    2. Нагнетательным насосом в отверстие или трещину закачивается раствор. Для этого используются специальные иглы.

    Для детального ознакомления с последовательностью инъекционной гидроизоляции можно посмотреть видео:

    Жидкая резина и стекло

    Оба состава при нанесении на стены образуют прочную мембрану, надёжно соединённую с основой. К преимуществам такой изоляции можно отнести её ремонтопригодность, долговечность, невысокую стоимость, возможность самостоятельного использования, противогрибковые и антикоррозионные качества. Однако жидкое стекло подходит только для бетонных фундаментов с металлическими составляющими.

    Жидкое стекло и резина наносятся на стены после их очистки и обезжиривания. Более подробно об этом в видео:

    Как выполняется гидроизоляция нижних венцов

    Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

    Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

    В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

    Что разрушает нижние венцы срубов

    Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

    В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

    • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
    • влажная атмосфера со стороны подвала;
    • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
    • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

    Поврежденные бревна

    В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

    Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

    Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

    Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

    Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

    С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

    • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
    • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

    Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

    Специальная конструкция нижнего венца

    Причина проблемы

    Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

    В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

    Практикуется два варианта решений данной задачи:

    Второй способ, схематично

    Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

    Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

    Прокладная доска

    Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

    Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

    Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

    При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

    Форма кромки фундамента

    Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

    Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 450.

    Гидроизоляция между фундаментом и срубом

    Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

    Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

    Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

    Гидроизоляция из рубероида

    Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

    Правильный первый венец

    Защитный отлив

    Отлив

    В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

    На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

    Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

    Продушины в фундаменте

    Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

    Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

    Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

    Химическая обработка

    Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

    Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

    Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

    Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

    Окуривание бревен

    В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

    Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

    Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

    Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

     

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Первый венец дома из бруса

    Начальные сведения о строительстве банного сруба

    Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным
    . На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

    Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

    Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

    Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют ; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

    Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент
    . Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

    Технология строительства сруба

    Для того чтобы построить такой дом самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией его строительства:

    1. Перед тем как сделать сруб, надо определиться, где он будет расположен. Необходимо, чтобы около строительной площадки имелось прилично незанятого места, на котором можно будет проводить монтаж составных частей сруба. Потом надо выполнить разметку будущего сооружения, применяя колышки и веревку. Углы непременно должны быть прямыми.
    2. Дальше наступает очередь установки временного фундамента. Его делают с применением метровых осиновых чурок.
    3. Монтаж сруба – это главная часть работы. Конструкция будет устойчивой, если вы будете внимательнее и тщательнее связывать продольные и поперечные стенки, а также бревна между собой. Чтобы дом в дальнейшем не давал трещин, необходимо сделать пропил по всей длине бревна.
    4. Перед тем как сделать сруб, надо начать укладывать бревна окладного венца. Они расположены друг против друга. Сторону дома, находящуюся внутри, и другую, которая соприкасается с фундаментом, надо предварительно обтесать. Затесы должны иметь ширину более 15 см. Тогда будет обеспечена достаточная устойчивость венца и стенок всего дома.
    5. Перед тем как начать укладывать бревна под фундамент, надо положить доски, которые уже обработаны битумом. Подкладка должна иметь толщину больше чем 5 см. Поверх кладется теплоизоляционный слой, к примеру, это может быть войлок или пакля.
    6. Дальше приходит черед монтажа стен. Они ставятся горизонтальными рядами – венцами. Построенный дом из бруса своими руками не должен иметь перекоса стен, поэтому выполняют чередование верхушек и комли. В бревнах в их нижних частях делаются пазы, через них соединяются ряды между собой.
    7. Если вы решились сделать брус своими руками то не забывайте о том, что древесина дает усадку при высыхании, поэтому надо выполнять черновой вариант. Нужно сруб разметить и разобрать. Бревна положить в сухое помещение. Окончательную сборку сооружения надо начинать по истечении 1 года. Когда будете выполнять черновой вариант, не надо забывать делать отверстия под шипы на 2 см глубже от спроектированных величин, а сам сруб – выше на 10 см. Нужно над проемами окон и дверей оставить зазоры, которые потом скроются теплоизоляционным материалом.
    8. Поставив стены, законопатьте все швы с внешней и внутренней стороны сооружения по всему ее периметру. Всю стену сразу конопатить нельзя: это может привести к перекосу дома. Через год желательно конопатку повторить. Около окон и дверей теплоизоляционный материал поменяйте на бруски из дерева.

    Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

    Схема видов и поперечных сечений бруса.

    Укладываем первый венец

    Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

    После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

    Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

    Финишная отделка

    После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

    После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

    • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
    • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.

    Зависит долговечность будущей постройки. Это фундаментальный, базовый вопрос, и к нему нужно отнестись с максимальной серьезностью, поскольку цена ошибки слишком высока.

    Изоляция основания

    Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

    Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

    В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

    Обвязка и сруб

    Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

    Шаг 1.
    Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

    Шаг 2
    . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

    На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

    Цены на рубероид


    рубероид

    Шаг 3.
    Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

    Шаг 4.
    Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

    Шаг 5.
    Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.


    Нагель – фото

    Шаг 6
    . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

    Шаг 7.
    Положите два верхних ряда бруса.

    Шаг 8
    . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

    Видео – Соединения бруса


    Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

    Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса

    Принципы устройства ленточного фундамента

    Рисунок 2. Схема обустройства фундамента вентиляцией.

    Первым шагом, с которого начинается строительство бруса, является закладка фундамента. Перед выполнением работ проводится анализ почвы на строительном участке, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением грунтового состава.

    Для каждого типа местности с определенным грунтовым составом предусматриваются специальные виды фундаментов, которые будут служить десятилетиями, а наличие грунтовых вод не будет оказывать на них разрушительного влияния. Перед началом закладки фундамента под сруб необходимо прорыть траншею под будущее строение. Это связано со снятием плодородного слоя почв. Сначала в траншею заливают песок, который уплотняется путем заливки его водой. После этого в траншею засыпают камень, чтобы начать осуществлять армирование фундамента.

    Армировать с помощью арматурных стержней можно как в верхней части фундамента, так и в нижней. Это позволит придать наивысшую прочность всей будущей конструкции сруба. Армирование проводят с использованием бетона, если его сделать своими руками в бетономешалке, то это будет не так дорого стоить, как если покупать готовый бетон в строительном магазине. Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта, как грузовик-миксер, а заехать он может только на участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.

    Наилучшим из вариантов будет использование бетономешалки, установленной на участке. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава не будет столь высоким, как у готового бетона. На дно траншеи с песком и камнями укладывают арматуру, а затем заливают это пространство бетоном. Вся лента фундамента, если он ленточный, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент можно устроить и с использованием опалубки, а также подойдет столбчатый вид фундамента при определенном составе грунта.

    Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.

    Используя бетономешалку, ее не следует закрывать в том месте, где находится ее двигатель, так как для его охлаждения после и во время работы требуется постоянно циркулирующий воздух. До начала возведения сруба из бруса после полного устройства фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью выстоялась.

    Для определенного вида почв, например, болотистых, потребуется изготовить пространственный каркас. Только после этого создают опалубку и заливают в нее раствор бетона. Если фундамент укладывается в теплую погоду, то его поверхность обязательно следует выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Можно просто залить его поверхность водой. Толщина досок для опалубки должна составлять около 40 мм. Следует выбрать щиты для опалубки необходимой высоты и длины.

    Устройство цоколя фундамента

    За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок. Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.

    В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.

    Рисунок 4. Способы соединения бруса.

    Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис. 3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.

    Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения. Начиная делать заливку бетонного раствора в опалубку, на щитах следует обозначить линию заливки сверху. Когда цоколь сруба готов, начинают делать укладку первого венца.

    Для правильной укладки верхней обвязки на цоколь выстилается рубероид в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль, а затем укладывается на цоколь. Чтобы сделать обвязку, пользуются ровными брусьями, на которых нет трещин, различных перескоков, гнили.

    Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

    Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами.
    Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

    В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

    Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

    Выбираем брус для первого венца правильно

    Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации
    :

    • брус должен быть идеально ровным;
    • не должно быть сучков и сколов на поверхности;
    • главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
    • брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

    Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани. Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину. Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

    Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

    Готовые срубы для бани

    Как собрать срубовую баню? Самостоятельно изготовить сруб с нуля – сложная работа, требующая отработанных плотницких навыков, и её лучше поручить профессионалам.
    Потребуется максимально качественная обработка угловых соединений: может использоваться русская, норвежская или канадская рубка, но в любом случае соединения должны быть ровными и максимально качественными.

    Потом сруб разбирается, и брёвна доставляются на сам объект. У такого варианта есть несколько преимуществ:

    Подготовка к строительству бани

    Как самому собрать баню из сруба? Предварительно необходимо выполнить целый ряд работ. Строительство начинается с проекта. Если вы хотите заказать готовый сруб, любая организация может предложить различные варианты бань.

    Классический вариант – сооружение прямоугольной формы 4х6 метра. В такой бане будет место для размещения предбанника и помещения для мытья, которое будет выполнять роль парной. Если баня имеет большую площадь, пространство мыльной и парной можно разделить.

    Как собрать баню из сруба с предбанником? Планировка должна учитывать расположение дверей и окон: обычно их делают небольшими, чтобы максимально экономить тепло в помещении.

    Стандартная высота двери – 160 см, ширина – 60-80 см. Расположение и размеры окон владелец должен определить в соответствии с личными предпочтениями по освещенности.

    Важно правильно выбрать место для бани. На маленьком участке её обычно располагают в противоположном углу от здания, чтобы обеспечить соблюдение противопожарных норм

    Если размеры участка позволяют выбирать, место для бани выбирают в отдалении от ворот и самого дома, оно должно быть расположено так, чтобы возле бани можно было отдыхать, никому не мешая.

    Технология монтажа сруба

    Нижний узел примыкания к фундаменту

    После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

    Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

    Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

    • Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
    • Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

    • Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
    • На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

    Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.

    Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

    Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

    К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

    В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

    Технологии скрепления бруса

    После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

    Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

    В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

    • Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
    • Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
    • Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

    Рубим углы

    Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

    Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

    • С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
    • Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

    Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

    Окна и двери

    Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

    • Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
    • Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
    • Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

    Материал для сборки сруба своими руками

    Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.

    Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.

    Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:

    • профилированного бруса;
    • оцилиндрованного бревна.

    Два этих материала обладают рядом преимуществ. У профилированного бруса имеется квадратное или прямоугольное сечение. Обработку он проходит на особом станке. После чего стороны бруса, находящиеся с боков, получаются плоскими, а нижняя и верхняя – рельефными, в виде пазов.

    Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.

    Ошибки строителей типичные и грубые

    Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

    Фото №2
    – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

    Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

    Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .

    Фото №3
    – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

    Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

    Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно

    Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции

    Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

    Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

    Фото №4
    – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

    Фундамент

    Выбираем столбчатый бетонный.

    Шаг, №№ Описание
    Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
    Шаг 2. Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
    Шаг 3. Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
    Шаг 4. Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см.
    Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
    Шаг 4. Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

    Столбчатый фундамент (с первым венцом)

    Возведение стен

    Технологиястроительства дома, бани из брусапредполагает надежную гидроизоляцию стен будущего дома.

    Для этого на устоявшийся фундамент укладывается рубероид в несколько слоев, скрепленных между собой горячим битумом. Далее делают контур будущего дома – нижнюю обвязку, то есть вяжут первый венец. На этом этапе желательно сделать двойную обвязку, чтобы максимально укрепить будущий дом, для этого следует на первый венец положить лаги.

    Далее процесс практически повторяется − следует возведение стен. При строительстве дома нужно учесть, что таких венцов должно быть минимум семнадцать, для бани вполне хватает шестнадцати. В процессе строительствадома или бани между брусьями обязательно прокладывается утеплитель.

    Монтаж дверей и стеклопакетов

    В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

    В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

    Удачной работы!

    Видео – Сруб из бруса своими руками


    Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

    Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

    Таблица строительных материалов

    Материалы Количество Иллюстрация
    Цемент М400 150 кг
    Пиленый брус 150×150 мм 3,5 м3
    0,3 м3
    25 м/п.
    0,5 м3
    0,3 м3
    500 шт.
    10 м2
    30 шт.

    Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

    Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

    Ошибки заказчика

    Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

    Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

    Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

    Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

    Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .

    Фото №1
    – Сруб с огромными щелями.

    Разновидности сборки бруса

    Построить дом из сруба своими руками действительно возможно. Для этой работы не требуется существенных знаний работы по дереву. Строительство начинается с заблаговременного начертания схемы сооружения, от этого будет отталкиваться выбор варианта крепления между собой.

    Имеет несколько классификаций:

    • в зависимости от обработки бревен;
    • от способа крепления бревен между собой;
    • в зависимости от планировки.

    Это имеет отношение к планировке. Надо заметить, что сооружение может быть четырехстенным, то есть прямоугольным или квадратным, фигурным, то есть полукруглым, шестиугольным и т.д. Сделать сруб можно, используя вариант пятистенной сборки.
    Он заключается в присутствии в планировке промежуточной стены (простенка), на изготовление которой также идет брус.

    Выделяются 2 самых известных варианта крепления бревен:

    • в лапу;
    • в чашу.

    Выполнять монтаж такого дома можно, используя обычное дерево, клееный брус. Однако их нечасто применяют в строительстве. Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.

    Что ложат между фундаментом и брусом

    Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

    Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

    Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

    Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

    Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

    Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

    Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

    Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

    Какими материалами выполняется гидроизоляция

    Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

    Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

    Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

    Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

    Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

    Этапы изоляции

    Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

    Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

    После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

    Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

    Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

    Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

    Технология укладки бруса на фундамент

    Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

    В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

    Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

    Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

    Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

    Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

    Заделываются щели следующими материалами:

    • Монтажной пеной;
    • Цементным раствором;
    • Паклей;
    • Деревянными брусками.

    Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

    Монтаж защитного отлива

    Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

    Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

    При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

    • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
    • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
    • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

    Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

    Как предотвратить разрушение сруба

    Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

    В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

    Однажды, пока я месяца полтора мотался по командировкам, папашка организовал раб силу и залил отмостку вокруг сарая. А заодно цоколь вывел из керамзитобетона. Спорим до сих пор. Говорю, что гнить будет. Отец уверен, что при условии частой и щедрой обработки нижнего венца отработкой — все это простоит лет 50 (больше на надо ) Я все-таки хочу сделать какой-то отбойник, чтоб бревно не мокло. Папаша говорит, что оно благополучно изнутри проветривается (там оно не закрыто ничем), т.к. в рубероиде реально менее 25% (90 град) от длины окружности бревна.

    Фотки ниже. Рассудите. Принимаю советы и критику

    • Технические моменты
    • Пошаговая инструкция

    Прежде чем выяснить, как класть брус на основание, нужно определиться с типом фундамента.

    Под дом из бруса рекомендуется построить ленточный фундамент.

    Дом из бруса рекомендуется строить на ленточное основание, высота которого составляет 0,5 м над почвой.

    Класть брус на фундамент можно своими руками с помощью следующих материалов и инструментов:

    • гайки, анкера и прочих элементов фиксации;
    • уровня;
    • антисептика;
    • электрического рубанка.

    Схема укладки бруса на фундамент.

    При выборе основного материала учитывается:

    • количество сучков;
    • присутствие синего оттенка;
    • ровность;
    • число годовых колец.

    Первоначально укладывается материал первого венца. Сторона с дефектами должна быть направлена вверх. При проведении данной работы нужно помнить об усадке бруса. Дерево покрывается специальным средством.

    Перед установкой первого венца проводится изоляция в 2 слоя с помощью рубероида и стеклоизола. Между ними ставится подкладочная доска. Данные материалы монтируются с выступом в 25 см за параметры основания. На углах осуществляется изоляция внахлест.

    Проводить подобную работу нужно на идеально ровную поверхность. Допускаются погрешности не больше 1 см. Убрать сильные перепады можно с помощью цементного раствора либо изоляционного материала. Должное внимание нужно уделить заделке зазоров между брусом и основанием. Для этого используется аналогичный раствор либо строительная пена.

    Вернуться к оглавлению

    После изоляции основания укладывается нижняя обвязка. При этом материал должен плотно прилегать между собой. Этот нюанс следует особенно соблюдать при монтаже нижней части сруба, где предусматриваются большие нагрузки.

    Схема крепления брусьев между собой.

    Рекомендуется класть между брусом (в целях фиксации) металлические нагели. При необходимости данный материал дополнительно фиксируется гвоздями либо скобами. Стыкуется он одним из следующих способов:

    • «в половину дерева» — предусматривает удаление в угловых соединениях верхней и нижней половины соответственно;
    • «в лапу» — не включает в себя торцевую часть бревна, которая выступает за пределы уровня стен.

    Фиксируется брус к фундаменту с помощью шайб и гаек. Значительные габариты первого элемента позволяют расширить площадь касания второго изделия с деревянной поверхностью. В этих целях применяется шестигранная гайка. В противном случае она быстро утопится в брусе.

    Если фиксация нижнего венца в углах осуществлялась с помощью гвоздей либо нагелей, тогда анкеры не монтируются.

    Последние элементы устанавливаются на внутренней стороне основания. Нужно учесть, что на 1 брус потребуется 2 болта (если стены дома короткие). Строительным уровнем проверяется диагональ и углы нижнего венца. Существующие неровности можно устранить электрорубанком.

    По завершении данной работы монтируются вертикальные стойки каркаса здания. Важным моментом является:

    • крепление между брусом;
    • фиксация дерева к основанию.

    В любом случае крепление считается обязательной процедурой, так как фундамент может двигаться. Данное явление оказывает прямое влияние на фиксацию нижней обвязки. Она должна быть жесткой. Редко не проводится последняя процедура. Связано это с тем, что под тяжестью своего веса здание прочно стоит без анкерного крепления. Угловые стыки не предусматривают применение специальных замков. Брусья стыкуются за счет торцов. В этом случае возможна быстрая замена любой части дерева, без разбора углов.

    Инструкция по поводу того, как класть брус на фундамент, в основных чертах несложна, но требует от строителя чрезвычайной точности и аккуратности. Неверный расчет и небрежность в работе приведут к неустойчивости дома, ведь от венца зависит, насколько ровными будут стены и насколько геометрически правильным и удобным для проживания окажется в результате весь дом.

    Поэтому в основание стены кладутся самые лучшие, тщательно отобранные элементы: некачественный брус долго не выдержит веса остального дома. Отбирается пиломатериал, во-первых, по цвету: по всей длине на нем не должно быть синеватого оттенка.

    Во-вторых, предпочтение отдается экземплярам с наибольшим количеством годовых колец – они более плотные и крепкие.

    В-третьих, на отобранном брусе должно быть как можно меньше сучков, как еще оставшихся, так и следов от выпавших.

    Как класть брус на фундамент, в подробностях, с уточнением важных моментов, опираясь на опыт плотников, и расскажет эта статья.

    Прямо сразу, на голый, пусть и полностью просохший фундамент класть венец категорически нельзя. Мало того, и пиломатериал, едва привезенный со склада, не годится для начала работ.

    • Первое, что нужно сделать – заизолировать основание от воды. Дом на земле испытывает воздействие не только осадков, но и подземных вод. Сезонные их поднятия – вовсе не единственная опасность. Даже нахождение грунтовых вод в состоянии временного покоя не останавливает их коварное влияние на фундамент, поскольку существует такое явление, как капиллярное проникновение. Поэтому фундамент должен быть основательно защищен от влаги. С этой целью уровнем проверяется его ровность и устраняются высотные перепады – заполнением впадин бетоном или подкладыванием отрезков рубероида.
    • По всему основанию в два слоя прокладывается рубероид. На нем размещается прокладочная доска. Утеплитель по площади должен превышать размеры фундамента и выступать за его края на четверть метра по всему периметру.
    • Следом настилается стеклоизол, тоже выходящий за пределы фундамента на ту же длину.
    • Брус перед укладкой должен быть обработан антисептиками и антипиренами – и просохнуть после растворов. Некоторые плотники советуют пиломатериал, идущий на нижний венец, обмазывать отработкой, а современные средства оставить для основного массива стены. Пропитка должна охватывать всю поверхность бруса, кроме торцов: через них из дерева будет уходить содержащаяся в нем влага.
    • Из прошедшей антисептическую обработку древесины нарезаются рейки высотой в 10-15 миллиметров и длиной в толщину стенового бруса. Они выкладываются по наружному периметру поперек, а в углах наискось. Дистанция между соседями – от 30 до 60 сантиметров.
    • Рейки предназначены для образования зазора между венцом и фундаментом, благодаря им предотвращается загнивание нижнего бруса.
    • По фундаменту делается разметка стен с четко выверенными прямыми углами стыков. Несоблюдение прямоугольности приведет к дискомфорту пользования готовым строением.

    Те, кто купил профилированный брус, будут соединять его тем образом, который предполагает профиль. Если же вы запаслись бюджетным вариантом, вам предстоят плотницкие работы по выборке древесины на торцах для соединения бруса в углах. Вариантов может быть несколько.

    • «Вполдерева». Самое простое соединение на стадии подготовки бруса. Вынимается верхняя половина пиломатериала на одном элементе и нижняя – на втором. Однако такое соединение считается не самым удачным, поскольку при ошибках в выборке или сборке дом несет
    • существенные теплопотери.
    • «В чашку». Другое название – в замочный односторонний паз. Визуально напоминает принцип крепления крестовин в деревянных подставках под новогоднюю елку: верхний брус кладется в выемку, сделанную в нижнем. При этом конец его выступает за пределы стены.
    • Самостоятельно выбрать древесину, таким образом, да еще, чтобы сцепление было точным, может только профессиональный плотник.
    • Обычно такие соединения имеет профилированный клееный брус.
    • «В перевязку». Может выполняться разными способами. Самый распространенный и относительно несложный – с коренным шипом.
    • Отдельные брусья смыкаются друг с другом вплотную и стыкуются шипом одного, входящим в паз другого.
    • Самым теплым считается вариант перевязки, именующийся у плотников «на ус». Но в исполнении он особенно сложен, поскольку брусья стыкуются под углом в 45 градусов и смыкаются потайным фигурным шипом.

    Укладка бруса на фундамент

    Процесс заключается в следующем.

    • Поверх реек, строго по размеченному периметру, кладется первый ряд бруса. Его геометричность тщательно проверяется по уровню.
    • Проложенный пиломатериал фиксируется на фундаменте широкими шайбами и шестигранными гайками. Узкий крепеж не годится – он может полностью утонуть в дереве, пройдя сквозь него, и крепление будет ненадежным. Иногда фиксацию нижнего венца к основанию опускают: тяжелое строение теоретически должно крепко держаться и без гаек с шайбами. Однако для перестраховки большинство строителей все же прибегают к креплениям.
    • Между собой брус скрепляется нагелями – металлическими или деревянными. Они вбиваются вглубь не меньше, чем на 3 сантиметра.
    • Чтобы верхушка нагеля не выступала над поверхностью бруса, он добивается деревянной киянкой.

    После выкладывания первого ряда бруса заполняется зазор, обеспечиваемый подкладными рейками. Способов устранения щели несколько: она забивается деревянными клиньями, замазывается цементным раствором. Но современные мастера чаще задувают зазор монтажной пеной. До ее высыхания работы дальше не ведутся. После вспучившиеся излишки пены просто срезаются.

    Если вы усвоили, как класть брус на фундамент, запаслись нужными инструментами и крепежом, можете приступать к сооружению одной из важнейших частей деревянного дома – нижнего венца. Следует также помнить, что когда брус имеет некоторую кривизну, он кладется изгибом вверх. В этом случае вес верхних элементов постепенно его выпрямит, и в этом процессе не будут вырваны из древесины нагели. Ровность монтажа бруса проверяется по внутренней, а не по внешней стороне, поскольку от этого зависит комфорт будущих обитателей дома.

    Пиломатериал нужно подгонять друг к другу вплотную, без щелей и зазоров. Через них, во-первых, будет уходить тепло из жилища, а во-вторых, усадка всего строения из-за пустот будет неравномерной. А в местах, где к несущим стенам примыкают внутренние, замковые соединения не применяются. Брус стыкуется торцом и крепится скобами или пластинами. Все углы, образуемые перегородками и наружными стенами, выверяются на строгую вертикальность и прямоугольность стыков.

    У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

    Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    Для работы необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

    • гидроизоляционный материал;
    • строительный уровень;
    • крепежные элементы, анкера, нагели, гайки с широкими шайбами;
    • деревянная киянка;
    • антисептики;
    • электрорубанок.

    ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ БРУСА

    Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

    Схема укладки бруса

    Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы. При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая.

    Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

    Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

    1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
    2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
    3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное – не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

    ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА

    Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус

    Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

    Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

    Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

    Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

    Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

    Схема укладки бруса на фундамент

    Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

    Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

    УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

    После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

    Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

    Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

    Схема крепления брусьев между собой

    Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

    • «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
    • «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

    Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

    ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА

    Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

    1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
    2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
    3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

    Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

    В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

    В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

    Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег – кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его – важнейшая задача собственника.

    Виды гидроизоляции

    Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

    Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

    1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
    2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

    Особенности проведения гидроизоляционных работ

    Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

    Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

    1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

    Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

    А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

    2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

    • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
    • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
    • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

    Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта – лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

    В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

    Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

    Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

    Гидроизоляция жилого сруба и бани

    Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

    Баня – самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

    Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

    Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

    Практическое руководство. Деревянный столб между бетонной плитой и опорой | Home Guides

    Деревянные каркасные здания переносят свою конструктивную нагрузку на окружающую почву с помощью столбов, залитых в бетон. Опоры состоят из слоя гравия, покрытого влажным бетоном, в который помещается деревянный столб. Основание защищает деревянные столбы от прямого контакта с землей и предотвращает гниение дерева и повреждение водой. Правильная опора фундаментной стены предотвращает растрескивание, вызванное оседанием конструкции.Обработанные под давлением деревянные столбы можно использовать для поддержки фундаментов веранд, террас и домов.

    Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что можно построить фундамент, опирающийся на деревянные столбы и закладные бетонные плиты. Кодексы могут потребовать от вас использования определенного типа материала для заполнения или типа деревянных столбов, и вам, возможно, придется приобрести разрешение на строительство. Для некоторых областей требуется глубина столбика, например, на 4 фута или 6 дюймов ниже линии замерзания, в зависимости от того, что больше.Кроме того, поговорите с подрядчиком или инженером-строителем, чтобы убедиться, что вы будете использовать правильный тип должности для нужд вашего здания.

    Позвоните 811 или посетите call811.com, чтобы узнать, какие подземные линии электропередач, водопроводные трубы и другие подземные коммуникации расположены и отмечены во дворе вашего дома. Несоблюдение этого требования может привести к дорогостоящему ремонту коммунальных предприятий или смертельному исходу.

    Выкопайте яму диаметром 12 дюймов и глубиной 6 футов (или выкопайте ее в соответствии с вашими местными строительными нормами, если размеры другие) с помощью лопаты или механического шнека.Если вы живете в местности, где за зиму земля полностью промерзает, расширьте дно ямы с помощью длинной монтировки.

    Заполните яму 3-дюймовым гравием, чтобы облегчить дренаж воды. Используйте трамбовочный инструмент с длинной ручкой, чтобы придавить гравий и выровнять его поверхность при уплотнении.

    Просверлите два отверстия со смещением в штыре сверлом 1/2 дюйма на расстоянии 1 дюйма друг от друга по диагонали. Сделайте одно отверстие на 1 дюйм с правой стороны стойки, а другое отверстие на 1 дюйм с левой стороны.Вставьте по одной части арматурного стержня №4 в каждое просверленное отверстие и оставьте равное количество арматурного стержня с обеих сторон стойки.

    Залейте 4-дюймовым слоем предварительно смешанного бетона в отверстие, чтобы сделать фундамент. Подождите, пока бетон частично схватится.

    Поместите стойку в центр отверстия и убедитесь, что она прямая. Попросите помощника удерживать его на месте, пока вы заливаете бетонную смесь в отверстие. Заполните отверстие бетоном и остановитесь, когда верх смешанного бетона окажется на 3 дюйма над уровнем земли.Подождите, пока бетон полностью затвердеет.

    Выкопайте площадку для бетонной плиты, которая будет огибать деревянный столб. Прибейте вместе гвоздями 2 на 4, чтобы создать деревянную форму для заливки бетона по форме желаемой бетонной плиты. Вставьте колья в землю с внешней стороны формы и используйте С-образные струбцины, чтобы удерживать их на месте. Стойки будут удерживать раму 2 на 4 вверх, чтобы она могла выдержать вес влажного бетона при его заливке.

    Слегка полейте поверхность бетонной плиты.Залейте бетонную смесь в форму. Используйте трамбовку и утрамбуйте влажный бетон, чтобы уплотнить его. Используйте прямую 2 на 4 в качестве стяжки и выровняйте верхнюю часть бетона. Протяните длинный тонкий край 2 на 4 по поверхности влажного бетона, чтобы сделать его плоским и ровным. Нанесите бетон на ранее застывший бетон нижнего колонтитула стойки и выровняйте поверхность плиты. Если вы делаете большую бетонную плиту, например, для подвала, попросите помощника разгребать бетон позади вас, пока вы протягиваете к нему стяжку 2 на 4 по бетону.

    Вырежьте усадочные швы или сделайте канавки в бетоне через каждые 4 или 6 дюймов, в зависимости от местных строительных норм. Смачивайте поверхность бетона два раза в день в течение трех дней после заливки, чтобы дать бетону должным образом застыть.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Влажный или смешанный бетон тяжелый. Возьмите напрокат бетонный грузовик, чтобы подъехать и залить вам бетон, чтобы облегчить физическое бремя этой задачи.
    • Если в соответствии с вашими строительными нормами требуется бетонный анкер, просверлите отверстие 1/2 дюйма в нижнем центре одного короткого конца деревянного столба вместо сверления двух отверстий в шахматном порядке для арматуры.

    Предупреждения

    • Перед копанием обязательно проверяйте наличие подземных коммуникаций.
    • Убедитесь, что вы строите в соответствии с местными строительными нормами, поскольку они могут отличаться от региона к региону. Кроме того, если вы устанавливаете деревянную опору между бетонной плитой и опорой, и она будет опорой для здания, обсудите свои планы с лицензированным строителем, чтобы убедиться, что у вас есть древесина подходящего размера для несения. нагрузка на ваше здание; в противном случае полы могут провиснуть или фундамент потрескается, что приведет к повреждению конструкции.

    Writer Bio

    Alexis Rohlin - профессиональный писатель для различных веб-сайтов. Она продюсировала работы для Red Anvil Publishing и была одной из 10 лучших финалистов конкурса рассказов Midnight Hour Short Story 2007 для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

    Как построить фундамент сарая

    Ваш фундамент сарая имеет значение.Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

    Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

    ПЕРЕЙТИ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СТАЛИ

    Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

    Короткий ответ - да, и даже самому маленькому навесу Optima 8x8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

    В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их канавки, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

    В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

    Разница между успеваемостью и постоянным фондом

    Фундамент «ровный» - это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

    «Постоянный фундамент» - это тот вид, который нелегко снять или разобрать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

    Варианты фундамента для сарая уровня:

    Фундамент Бетоноукладчик

    Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

    Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

    Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

    Уровень сложности : легкий

    Стоимость : дешево

    Лучшее для :

    • Плоский и ровный участок
    • Плотная, хорошо дренируемая почва

    Не подходит для :

    • Большой навес
    • Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
    • Наклонные участки
    • Мягкая или влажная почва

    Основные недостатки :

    • Может меняться со временем
    • Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 футов x 8 футов, 10 футов x 12, 12 футов x 14 дюймов и т. Д., В то время как размеры фундамента под навес немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

    Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

    Обработанная деревянная рама, заполненная гравием

    Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

    Деревянный каркас и гравийный фундамент обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

    Для моделей навесов, которые не включают пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

    Уровень сложности : относительно легко

    Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Малые склоны
    • Твердый грунт

    Не подходит для :

    Главный недостаток :

    • Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

    Наконечники :

    • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
    • Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4x4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

    Обработанный деревянный каркас на бетонных блоках

    Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

    При использовании этого типа фундамента вам нужно всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которую можно будет прикрепить к блокам, и навес можно будет разместить непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола - просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

    Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая - подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

    Уровень сложности : легкий

    Стоимость : дешево

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Уклоны до 6 градусов
    • Твердый грунт

    Не подходит для :

    • Мягкая почва
    • Сарай, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. Д.)

    Основные недостатки :

    • Может осесть со временем
    • Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

    Наконечники :

    Аналогичная альтернатива - полозья на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать только обработанные каркасы 2x4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

    Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила


    Tom’s, наш бывший торговый представитель, строится из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины

    Еще один простой тип фундамента. Требуется примерно столько же усилий при строительстве, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода - блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелированы и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.

    Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в котором брус просто лежит без винтов. Оба служат одной цели.

    Уровень сложности : легкий

    Стоимость : дешево

    Лучшее для :

    • Плоский и ровный грунт
    • Твердый грунт

    Не подходит для :

    Главный недостаток :

    Наконечник :

    • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

    Варианты постоянного фундамента

    Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

    Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок, и подходит для сарая любого размера на любом грунте и на любом склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

    К фундаменту бетонной опоры имеется многократных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

    На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4x4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

    Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

    В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

    Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

    Самое прекрасное в фундаменте для опор заключается в том, что под ним достаточно доступа для установки распределительной коробки, поэтому кабели можно незаметно проложить под полом сарая, а розетки установить на уровне пола.

    Уровень сложности : от среднего до сложного

    Стоимость : в среднем

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Большой и малый спуск
    • Мягкая и твердая почва
    • Малый и большой сарай
    • Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

    Главный недостаток :

    • Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

    Наконечники :

    Фундамент из бетонных плит

    Действительно постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

    Вам нужно будет залить его на такую ​​же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

    Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

    Уровень сложности : сложный

    Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Малые склоны
    • Любой тип почвы
    • Навес любой размер
    • Тяжелые грузы

    Не подходит для :

    Главный недостаток :

    • Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
    • Нельзя легко перемещать или разбирать

    Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

    Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

    Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с в местном строительном управлении , чтобы выяснить это.

    Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

    Что такое «Рекомендуемый размер основы»?

    Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая - конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые перпендикулярны друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

    У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

    1. Практически нет шва или поверхности, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
    2. Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

    Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12x10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.

    Рекомендуемый размер фундамента для модели

    Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.

    Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюймов x 7 футов 6 ½ дюймов

    Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

    Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.

    Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить перегородку между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2x2 по периметру стеновых панелей.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

    Навес модели поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением, 2x4, чтобы поставить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.

    Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов

    Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением 2x4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. Диаграммы ниже.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюйма или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая - вы можете либо построить единую платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Foundation Вопросы и ответы по теме

    Стоит ли класть под пол подстилку?

    Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

    Что я могу сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

    Самый распространенный способ закрыть зазор - это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

    Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

    Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

    Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

    Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не входящего в комплект для пола T&G?

    Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

    1. Фундамент
    2. Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
    3. Фанера или другая плоская деревянная основа
    4. Напольное покрытие на ваш выбор

    Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

    ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало с бетоном напрямую. Для этого вы можете поместить обработанные давлением панели 2x2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2x2.

    Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected] Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

    Крепление дерева к бетону | JLC Онлайн

    Q . Должен ли я использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, когда я прикрепляю дерево к бетону или каменной кладке в «сухих» ситуациях - например, внутри подвала или под защитой крытого крыльца? Похоже, я помню, как читал код, что обработка древесины требуется только на определенном расстоянии от сорта.

    А . Гленн Мэтьюсон, инспектор по строительству в Вестминстере, штат Колорадо, отвечает : Ваша память вам служит, за исключением того, что требуемое расстояние варьируется в зависимости от условий. Раздел IRC R317.1 (редакция 2009 г., которую я администрирую) перечисляет семь обстоятельств, при которых требуется защита от гниения, и четыре из них могут относиться к вашему описанию древесины, прикрепленной к бетону или каменной кладке, в зависимости от деталей. В целом, положения кодекса касаются не только смачиваемости древесины, но и того, насколько легко она высыхает.В некоторых условиях пребывание «внутри» на самом деле создает больший потенциал гниения, чем «снаружи», где древесина может лучше высохнуть. Состояние интерьера, в котором древесина остается влажной, - отличный рецепт гниения.

    Код также указывает на сорт древесины, который вы можете использовать. В большинстве случаев приемлемы пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, или пиломатериалы естественной прочности (определяемые IRC как сердцевина красного дерева, кедра, черной акации и черного ореха). В некоторых случаях все, что требуется, - это отделить дерево от бетона с помощью водонепроницаемой мембраны или пароизоляции.Давайте по очереди рассмотрим четыре соответствующих положения кодекса.

    Пороги рядом, комплектация. Пункт № 2 согласно R317.1 относится к деревянным элементам каркаса, которые опираются на бетонные или кирпичные внешние фундаментные стены и находятся на расстоянии менее 8 дюймов от открытого грунта. Проблема заключается в капиллярном действии, которое может привести к тому, что внешняя бетонная фундаментная стена, контактирующая с насыщенным грунтом, протянет через нее воду и намочит подоконник. Согласно этому положению, не имеет значения, находится ли внешняя фундаментная стена под крышей в предположительно «сухом» состоянии.

    Подоконники на плиты. Пункт № 3 касается подоконников и шпал, прикрепленных к горизонтальным бетонным плитам на уклоне, и не делает различий между внутренними и внешними условиями. Это положение предназначено для защиты от движения водяного пара из земли через бетон в древесину, которая не сможет высохнуть, потому что она прикреплена непосредственно к плите и, таким образом, задерживает влагу. В этом случае требуется ПТ или натуральная прочная древесина, если только древесина не отделена от бетона «непроницаемым барьером для влаги».«Использование влагозащитного барьера под плитой, однако, не является альтернативой этим положениям, поскольку любая влага, уже содержащаяся в новом бетоне, или другая влага, которая может проникнуть, не будет изолирована от древесины. Это условие будет применяться для Например, в случае крыши крыльца, обрамленной поверх бетонной плиты внутреннего дворика, контактирующей с землей.

    Карманы балок. Пункт № 4 требует, чтобы деревянная балка, которая входит в наружную кладку или бетонные стены, была устойчивой к гниению, если только на конце, по бокам и в верхней части балки предусмотрен зазор 1/2 дюйма.Распространенным примером является опора крыши в кармане бетонной балки или в кармашке, который проходит через внешнюю стену из кирпичного шпона. Если стена подвергается воздействию атмосферных осадков, со временем влага, поглощенная бетоном или кладкой, может вызвать гниение древесины - если не будет сохранено пространство на 1/2 дюйма. Однако, как правило, пространство закрывается по эстетическим соображениям, поэтому используются устойчивые к гниению пиломатериалы.

    Полоски для меховых изделий. Позиция № 7 применяется к деревянным каркасам или каркасам, прикрепленным к внутренней стороне бетонных и кирпичных стен ниже уровня уклона.Потенциал сильного смачивания и медленного высыхания на внешней стороне стены может вызвать поглощение воды и выделение пара внутри. Таким образом, планки обрешетки должны быть либо отделены от стены «одобренным антипаром», либо быть изготовлены из устойчивой к гниению древесины. Это положение не распространяется на опалубку, прикрепленную к внешней стене над уровнем земли.

    Я надеюсь, что этот обзор окажется полезным, но имейте в виду, что это только моя интерпретация раздела кода, которому относительно трудно следовать. Вот почему, делая оценки, я стараюсь придерживаться цели языка кода - отсюда и мои объяснения «науки», стоящей за словами.К сожалению, громоздкий список условий в R317.1, вероятно, будет интерпретироваться по-разному в зависимости от того, кто его читает. Как всегда, имея дело с языком нечеткого кода, лучше всего проконсультироваться с вашим местным строителем, прежде чем переходить к сомнительной установке.

    Какая база под навесом лучше всего?

    Деревянные постройки невероятно полезны. Они отлично подходят в качестве навесов на открытом воздухе для хранения садового и декоративного инвентаря, старых велосипедов, корма для домашних животных и всего остального, для чего у вас нет места в гараже.Некоторые люди также используют свой сарай как отверстие для болта, чтобы сбежать, когда семья сводит их с ума. Но что бы вы ни использовали для своего сарая, его нужно правильно построить с самого начала.

    Любые ошибки, допущенные при строительстве вашего нового сарая, вернутся и укусят вас в дальнейшем. Сарай должен быть ровным и вертикальным - если он не ровный или вертикальный, у вас будет огромная проблема при соединении различных панелей вместе, поскольку отверстия для винтов не будут совпадать. Любые проблемы с основанием будут оказывать влияние на стыки, что со временем нарушит структурную целостность сарая, в конечном итоге приведя к его ослаблению и разрушению.А если в вашем сарае есть застекленное окно для света и вентиляции, стекло может треснуть или даже разбиться, если конструкция не прочная.

    Выберите правильное место для сарая

    Выбор правильного места очень важен при строительстве сарая. Земля должна быть ровной, поэтому решение построить новый сарай на наклонной части сада, вероятно, закончится слезами, если вы не будете готовы выкопать плоскую террасу. Сараи также нужно располагать подальше от листвы и насыпей влажной растительности и земли, иначе древесина со временем сгниет.Если вы планируете добавить электричество в свой сарай, это также будет важным фактором при выборе лучшего места для постройки сарая.

    Что такое навесная база?

    Основание сарая - это фундамент, на котором построен ваш сарай. Вы не сможете построить дом, не построив сначала прочный фундамент; То же самое относится и к сараю. Как мы уже упоминали, сарай необходимо собирать на прочном основании, иначе возникнут всевозможные проблемы, поэтому какой бы тип сарая вы ни строили, стабильное основание имеет важное значение.Навесы можно возводить и без прочного фундамента, но они недолговечны и редко бывают достаточно прочными, чтобы справиться со стихией.

    Ставить сарай прямо на землю - плохая идея. Влага проникает сквозь древесину и вызывает гниение. Это не произойдет в одночасье, но со временем ваш сарай начнет разрушаться от основания вверх.

    Требуется ли разрешение на планирование?

    Обычно нет необходимости запрашивать разрешение на строительство перед постройкой сарая для древесины, но если вы живете в заповедной зоне или сарай больше обычного, обратитесь в местный орган планирования, чтобы быть уверенным.

    Различные типы основания навеса

    Существует несколько различных типов оснований навесов. Некоторые из них более надежны, чем другие, но в конечном итоге выбор базы сарая, вероятно, будет зависеть от того, как вы собираетесь использовать свой сарай, какие вещи вы планируете хранить в сарае, и сколько времени и ресурсов у вас есть. утилизация.

    Для больших навесов, таких как мастерские на открытом воздухе или домашние офисы, потребуется бетонный фундамент, но если ваш навес будет в основном использоваться для хранения садового инвентаря и банок с краской, есть другие быстрые и простые варианты, в том числе пластиковая основа навеса, которые менее трудоемки и быстрее устанавливаются.

    Основание бетонного навеса

    Бетон, безусловно, является лучшим основанием для больших навесов или навесов с тяжелым оборудованием. Если вы правильно подготовили землю и выбрали правильное место для деревянного сарая, бетонный фундамент обеспечит достаточную опору для деревянного здания любого размера и прослужит долгие годы без необходимости замены. Строительство бетонного фундамента для сарая - довольно трудоемкое занятие, поэтому всегда легче, если вас двое, но это можно сделать как проект DIY на выходные для одного достаточно здорового человека.

    Необходимое оборудование

    • Строительный песок
    • Цемент
    • Жесткий
    • Колышки и шнурки
    • Древесина
    • Рулетка

    После того, как вы решили, где разместить сарай, используя веревку и колышки, отмерьте основание сарая на 5 см шире, чем сам сарай. Здесь начинается тяжелая работа, потому что вам нужно будет выкопать почву, щебень, дерн и все остальное, что там есть.Это можно сделать с помощью лопаты и тачки для перемещения отходов.

    Для бетонного основания в качестве фундамента требуется 7,5 см щебня, поэтому вам нужно будет выкопать около 15 см. Когда вы выкопали все материалы, с помощью граблей убедитесь, что основание выровнено, и снимите колышки и веревку. Если вы хотите, чтобы ваш сарай был приподнят над землей, что полезно, если местность подвержена незначительному затоплению, вам не нужно копать так глубоко. Однако жесткое основание и бетонное основание все равно должны быть одинаковой глубины.

    Сделайте деревянный каркас для бетонного основания

    Чтобы обеспечить правильную форму и размер бетонного основания сарая, вам нужно будет построить деревянный каркас, чтобы выровнять края при заливке бетона. Для каркаса здания подходят любые прямые бруски: подойдут старые доски или аналогичные. Измерьте основу и отрежьте четыре куска древесины по размеру. Закрепите их в форме прямоугольника, следя за тем, чтобы диагонали совпадали. Поместите деревянную раму в выкопанную область.С помощью спиртового уровня убедитесь, что рама ровная и устойчивая - что-то меньшее не будет достаточно прочным для вашего сарая.

    Затем насыпьте слой гравия, камней или щебня внутри деревянного каркаса и утрамбовывайте его, пока он не станет плоским. Для достижения наилучших результатов используйте инструмент для уплотнения. Покройте твердый слой большим количеством песка и выровняйте его.

    Бетон для смешивания

    Бетон смешивается с использованием одной части цемента и пяти частей балласта. Как вариант, купите мешок с высушенной бетонной смесью.Есть два способа смешивания бетона: первый - это смешивание вручную с помощью лопаты, а второй - аренда бетономешалки. Первый метод так же хорош, как и второй, и представляет собой полезный способ немного потренироваться, но он более трудоемок. Однако, если у вас нет энергии, можно достаточно легко нанять бетономешалки.

    Если вы решили замешивать бетон вручную, добавляйте воду медленно и обязательно хорошо перемешайте ее с бетоном, прежде чем добавлять что-либо еще. Смесь должна быть достаточно сухой, поэтому, если она слишком неаккуратная, добавьте еще сухой смеси.

    Когда у вас будет достаточно смешанного бетона нужной консистенции, залейте его в деревянную раму. Распределите его равномерно и, как только бетон достигнет необходимого уровня, используйте кусок дерева, чтобы разгладить его. Положите брус на каждый край рамы и с помощью пиления разгладьте бетонную поверхность. С помощью спиртового уровня проверьте, выровнено ли основание, и при необходимости добавьте бетона.

    Бетону требуется около 24 часов для полного схватывания. Если ожидается дождь, накройте бетон пластиковым листом, чтобы защитить его.В теплую погоду положите на бетон влажную ткань из мешков и сбрызните водой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание и растрескивание бетона. Когда бетонное основание сарая полностью высохнет, можно приступать к сборке деревянного сарая.

    Основание сарая для плиты или брусчатки

    Основание из плиты или брусчатки является отличным фундаментом для сарая и является популярным выбором для небольших садовых сараев. Как и в случае с бетонным основанием, очень важно его расположение, поскольку размещение сарая на неровной или наклонной поверхности приведет к неустойчивому сараю.

    В качестве основания сарая можно использовать любую брусчатку, но более толстые плиты с меньшей вероятностью треснут под давлением и обеспечат более устойчивое основание. Не нужно покупать новую брусчатку для цоколя сарая. Вместо этого поищите б / у плиты, чтобы сэкономить деньги. Однако убедитесь, что все камни для брусчатки, которые вы покупаете, одинаковой глубины, иначе это очень усложнит жизнь, когда вы попытаетесь выровнять их.

    Необходимое оборудование

    • Шнур и колышки
    • Цемент
    • Песок строительный
    • Плитка тротуарная

    Чтобы подготовить основание тротуарной плитки, используйте веревку и колышки, чтобы разметить область примерно на 5 см шире, чем основание сарая.Выкопайте почву, верхний слой почвы или дерн до уровня 7 см. После того, как вы выкопали углубление, удалите веревку и колышки.

    Тщательно смешайте одну часть цемента и восемь частей песка. Вылейте сухую смесь в лунку и равномерно распределите граблями. Вам понадобится около 4 см сухой смеси. Убедитесь, что цементно-песчаная смесь ровная и ровная.

    Начиная с одного угла, берем тротуарную плитку и осторожно кладем. Используйте резиновый молоток и осторожно постучите по плите. С помощью спиртового уровня проверьте ровность брусчатки и переходите к следующей плите.Не торопитесь укладывать камни. Продолжайте проверять, ровно ли они уложены и стыкуются ли они близко друг к другу.

    Когда вы закончите укладывать последний камень, сделайте шаг назад и посмотрите, ровные и ровные ли ваши брусчатки. Если это не так, отрегулируйте незначительно резиновым молотком и проверьте еще раз. Почистите поверхность щеткой и удалите излишки цементно-песчаной смеси; или, если между камнями есть зазоры, добавьте еще немного сухой смеси, чтобы закрыть их. Если вы хорошо поработали, в результате получится идеально ровная, ровная и прочная основа для деревянного сарая.

    Пиломатериалы

    Чтобы быстро, легко и недорого создать надежное основание для сарая, создайте фундамент с помощью деревянных опор, обработанных под давлением. Обработанная под давлением древесина устойчива к гниению и прослужит долгие годы. Таким образом, это хорошая основа для сарая. Однако этот метод будет работать только в том случае, если у вас есть ровная площадка, на которой можно построить сарай. Любые крупные неровности и неровности затруднят создание ровного фундамента.

    Несущие должны быть размещены под балками сарая.Несущие должны быть расположены каждые два фута, поэтому используйте размеры вашего сарая, чтобы определить, сколько несущих вам понадобится. Их можно купить у любого продавца древесины. Если земля немного неровная, дополнительную опору можно сделать в виде старой тротуарной плитки. Разместите брусчатку там, где земля ниже.

    Основание сарая для деревянных настилов

    Деревянный настил - привлекательная и прочная основа деревянного сарая. Для небольших сараев установка деревянного настила может быть дороже, чем требует работа, но если вы планируете использовать сарай в качестве летнего домика или детского игрового дома, расширенная площадь деревянного настила обеспечит привлекательную веранду.

    Как и в случае с другими типами фундамента для сарая, перед началом работы земля должна быть как можно более ровной. Выберите место подальше от деревьев, листвы, значительных камней и щебня. Вам также следует избегать любых мест, где, как вы знаете, есть заглубленные трубы и кабели, так как непреднамеренно перерезать трубу или кабель при копании не поможет.

    Начните укладку деревянных настилов с расчистки территории. Поднимите дерн и выкапывайте сорняки. Копаем на 40-50 мм. После того, как вы удалили излишки материала, проверьте уровень поверхности с помощью спиртового уровня и, если есть какие-либо неровности, разгребайте поверхность, пока она не станет ровной.

    Если у вас есть ровный участок земли для деревянного настила, накройте его мембраной для борьбы с сорняками. Это предотвратит отрастание неприглядных сорняков под настилом после завершения работ. Всегда покупайте качественную мембрану для борьбы с сорняками, желательно, чем толще, тем лучше, чтобы она прослужила как можно дольше (более дешевые мембраны имеют тенденцию разрушаться через несколько лет, и трудно эффективно уничтожить сорняки, когда область покрыта настилом ).

    Затем насыпьте гравий поверх мембраны от сорняков на глубину от 40 до 50 мм.Сгребите его, пока он не выровняется. Это обеспечит хорошо дренированное пространство, на котором вы сможете построить деревянную террасу и построить сарай.

    Как собрать деревянное основание сарая под настил

    Деревянные колоды тяжелые, и их всегда следует строить на месте - может показаться хорошей идеей построить колоду в своем гараже, где тепло и сухо, но когда придет время переместить готовую колоду, у вас будут большие проблемы. .

    Сначала необходимо собрать внешний подрамник деки.Используйте винты с потайной головкой, чтобы закрепить раму в каждом углу после сверления направляющих отверстий, каждый раз проверяя углы, чтобы убедиться в правильности посадки. Когда вы построите вторую раму, обрежьте внутренние балки по размеру и закрепите их на месте с помощью направляющих или оцинкованных винтов. Если вам нужно соединить балки вместе, используйте обрезной отрезок и надежно закрепите его с любой стороны, если соединение выполняется восемью тренерскими болтами.

    Доски настила должны иметь зазор 3 мм между досками для обеспечения дренажа и нормального расширения из-за изменений температуры.Используйте палубный винт в качестве распорки. Если настилочные доски необходимо соединить, убедитесь, что вы разместили соединение на полпути балки. Настил будет прочнее, если стыки расположены в шахматном порядке, но для колоды меньшего размера это не должно быть проблемой.

    Коммерческий деревянный настил перед покупкой будет обработан под давлением, поэтому древесина будет хорошо защищена от погодных условий. Однако торцы пиломатериалов необходимо обработать средством для защиты древесины, чтобы предотвратить гниение кромки настила из-за влаги.

    Решение проблем с дренажом в основании сарая из деревянных настилов

    Дренаж может стать проблемой, если деревянный настил укладывается в местах с плохим дренажем. Древесина, используемая для настила, обрабатывается, чтобы защитить ее от гниения, но если ваш сад регулярно затапливается и настил в конечном итоге остается в стоячей воде в течение значительных периодов времени, он гниет. Чтобы это не было проблемой, если в вашем саду плохой дренаж и стоячая вода, положите настил на бетонные подушки.

    Они создаются путем выкапывания ям размером 150 x 150 мм глубиной 150 мм с интервалом 1.2м по периметру настила. Заполните отверстия бетоном и выровняйте их, используя брус и спиртовой уровень. Когда бетонные подушки высохнут, накройте всю площадь водорослевой мембраной и гравием, оставив отверстия на мембране для размещения бетонных подушек.

    Перед установкой деревянного настила поверх бетонных подушек поместите куски гидроизоляционного покрытия между подушками и настилом. Это предотвратит просачивание воды и повреждение древесины.

    Безопасность прежде всего

    Всегда следует проявлять осторожность при выполнении любых работ своими руками.Укладка бетонного основания или распиловка древесины для секции настила сопряжена с определенными рисками, поэтому всегда носите соответствующую защитную одежду и соблюдайте осторожность при использовании электроинструментов.

    • При пилении древесины защищайте глаза очками и надевайте маску, чтобы не вдыхать опилки.
    • При замешивании бетона необходимо надевать перчатки, чтобы не повредить кожу.
    • Будьте осторожны при подъеме тяжелых каменных плит.
    • Не поднимайте руки за талию и, если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам.
    • Выключайте электроинструменты, когда они не используются.
    • Не сжигайте обрезки обработанной древесины, так как дым будет токсичным. Вместо этого выбросили их в обычную мусорную корзину.

    Как не готовить фундамент под навес

    Как мы уже говорили, бетон, деревянный настил, деревянный каркас или правильно уложенная брусчатка - все это подходящие основания для деревянного сарая. Другие, менее подходящие основания включают щебень, гравий, рыхлую землю, траву и голую землю.Также плохая идея - устанавливать навес на брусчатке, положенной поверх рыхлого гравия - они могут показаться безопасными, но со временем земля почти наверняка осядет, что негативно повлияет на структуру вашего навеса.

    Платите подрядчику за строительство навеса

    Есть много причин, по которым вы, возможно, не захотите тратить время на строительство фундамента для вашего нового сарая. Выкопка фундамента и укладка бетона - не для всех идея веселых выходных, поэтому, если у вас нет ни навыков, ни интереса к выполнению работы, разумно заплатить кому-то другому, который сделает это за вас.

    Вы можете обнаружить, что место, где вы купили новый сарай, предлагает полный комплекс услуг по установке, включая подготовку подходящего фундамента. В этом случае убедитесь, что у вас есть подходящее место для установки сарая, прежде чем покупать его, иначе вы можете в конечном итоге заплатить за услугу по установке, которой не сможете пользоваться.

    Если вы решите заплатить другому подрядчику за подготовку основания навеса, получите несколько предложений, прежде чем нанимать кого-либо, и вас не заставят платить больше, чем необходимо для фундамента навеса.Работа должна занять не более одного дня, а материалы не дорогие - если вы не хотите использовать деревянный настил, который может быть немного дороже по сравнению с брусчаткой и небольшим количеством гравия.

    Есть много планов садовых сараев, доступных в Интернете, поэтому, если вы решите приложить дополнительные усилия и построить сарай, а также подготовить фундамент, посмотрите на планы сарая, прежде чем измерять базу для вашего нового сарая. И как только вы установили свой новый садовый сарай, почему бы не украсить его краской, подвесными корзинами и красивыми светильниками.Садовые навесы не обязательно должны быть скучными и утилитарными - проявив немного воображения, они могут стать центром вашего сада.


    о столбах, балках и каменных фундаментах - предотвращении гниения (форум по круглому дереву и деревянным каркасам в Перми)

    Привет всем, я новичок в этом способе общения, поэтому, пожалуйста, простите меня за случайный тупой вопрос. Здесь, на севере Нового Южного Уэльса, Австралия, мы с моей леди строим двухэтажное круглое здание из круглого дерева, столбов и балок (похожее на силос для зерна) со стенами, заполненными соломенными тюками, облицовкой из глины / извести и земляным полом с Лучистое отопление PEX и вставки из твердой древесины.Я 40 лет работаю маляром и штукатуром с неплохими строительными знаниями. Я также провел 30 лет своей взрослой жизни в религиозно ограниченном, иудео-христианском сообществе, которое разделяет все и ничего не владеет, которое я покинул около 5 лет назад. Во многих смыслах это был очень красивый образ жизни, но, получив своего рода докторскую степень в области ограниченного мышления, я теперь как ребенок в кондитерской с новыми идеями и способами восприятия жизни. Я тоже вижу, что строительство дома - это не ракетостроение, и что ответы на вопросы следует искать в себе в первую очередь, но, сказав, что хороший, здравый совет - это прекрасная и утешительная вещь.Мы также предпочитаем тратить как можно меньше и проявлять максимальную изобретательность. И, извините за метрические измерения; Я родом из США, но я влюбился в миллиметры.

    Итак ... меня беспокоят основы. Участок пологий; Почва супесчаная. Нашим сельскохозяйственным трактором я вырезал плоскую площадку, копая на высокой стороне и перемещая эту почву на более низкую сторону. Я собираюсь нанять пластинчатый уплотнитель и долго колотить залитую сторону.Зимы здесь невероятно мягкие, и морозы не страшны. Я из Висконсина, где у людей есть подвалы и центральное отопление. Не здесь. Тем не менее, термиты (белые муравьи) представляют собой определенную проблему. Наши 40 акров - это в основном отросшие австралийские лиственные породы, но не хватает сала, серой камеди и т. Д., Которые можно было бы найти рядом или в земле. Я вижу смысл в использовании бетона под зданиями, но я бы не стал, потому что мы все равно не можем доставить бетонный грузовик на место. Мы находимся на ручье с бесконечным запасом гладких речных камней всех размеров.У нас также есть элегантная стойка из затопленной камеди (eucalyptus grandis), высокая и прямая, как мачта корабля. Прекрасно подходит для обрамления, полов и внешних элементов, но не прочен в земле. Я хочу, чтобы это здание было через сто лет, поэтому я понимаю, что для начала мне нужно спуститься в устойчивую почву.

    Моя идея такова: запустить мой верный земляной бур и просверлить ряд отверстий шириной 250 мм по периметру на глубине около 1200 мм, может быть, до 2 метров глубиной на нижней, засыпанной стороне.Заполните уплотненное дно каждого отверстия 200 мм чистым камнем. Затем приварите толстую стальную опорную пластину к концу оцинкованного полого стального профиля 100 x 100 x 4 мм. Как маляр, я покрыл каждую СВС большим количеством слоев серьезной антикоррозийной краски. Затем поместите каждую на каменную подушку, выровняйте и засыпьте более чистым камнем. Эти стальные стойки должны выступать над уровнем земли на высоту приближающейся балки уклона. Затем я планирую выкопать и засыпать траншею для щебня между каждым из этих столбов.Верх траншеи поднимает нас на высоту. Затем мы укладываем 2 или 3 ряда заполненных камнем мешков с грунтом, армированных колючей проволокой, чтобы сформировать горизонтальную балку. После этого я прикручивал свои хорошо сохранившиеся, залитые водой стойки из резины на стремена, приваренные к вершине каждой стальной опоры. Затем я бы соорудил прочную верхнюю кольцевую балку, чтобы зафиксировать деревянные стойки наверху. Вернувшись на базу, я бы соорудил деревянную стену из стволов лестничного типа, на которую могли бы опираться тюки соломы. Это, конечно, также будет прикручено к деревянным столбам, связав все вместе.Затем я бы вернулся к вершине и построил крышу перед установкой заполнения тюков соломы и т. Д.

    Из всего, что я читал, я не видел описания этого метода и, конечно, спрашиваю себя, почему. Я что-то пропустил? Или, может быть, это принципиально нормально, но тут и там нужна помощь. Мы будем очень благодарны за любые комментарии или идеи. Удачного творческого дня ....

    Инженер-строитель: фундамент для деревянных ростков.

    Фундамент деревянный ростверк предназначен для тяжелонагруженной деревянной колонны или каменной стены.В фундаменте вместо стальных балок используются деревянные доски и деревянные балки. Этот фундамент особенно полезен на заболоченных территориях, где несущая способность почвы очень низкая и где стальные балки могут подвергнуться коррозии из-за грунтовых вод. Нагрузка на почву ограничена от 50 до 60 кН / м2. Между деревянными балками не закладывается бетон. Однако бетонное дно (предусмотренное в стальном ростверковом фундаменте) заменяется деревянной площадкой из деревянных досок.

    РИС.3.12 ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО СТОЛБА.

    РИС. 3.12 показан типичный деревянный ростверк для деревянной колонны. После выкапывания фундамента на нужную глубину и его выравнивания укладывается нижний слой досок толщиной от 5 до 7,5 см и шириной от 20 до 30 см. Доски уложены рядом, без зазоров между ними. Над этой площадкой под прямым углом к ​​направлению досок укладывают ярус деревянных балок размером примерно 15 см х 10 см, расположенных на расстоянии 30–50 см друг от друга.Поверх этого слоя на деревянную балку того же сечения, что и деревянный столб, кладется под прямым углом. Затем деревянный столб прикрепляется под прямым углом к ​​этой деревянной балке.

    РИС. 3.13 ФУНДАМЕНТ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ КЛАДНОЙ СТЕНЫ.

    На рис. 3.13 показан деревянный ростверк для стены. Фундамент состоит из двух слоев деревянных досок, разделенных прямоугольным сечением (балками) из древесины, расположенных под прямым углом к ​​направлению стены.

    Верхний слой досок, установленных (бок о бок), может быть 7.Толщиной от 5 до 10 см, простирается на всю ширину основания стены и проходит в продольном направлении вдоль стены. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нижний слой досок может быть толщиной от 5 до 7,5 см, размещенный продольно вдоль стены. Однако нижний слой деревянных досок, а также средний ярус деревянных балок должны простираться не менее чем на 45-60 см с каждой стороны от основания фундамента стены.

    футов

    Назначение опор

    Если человек стоит на мягкой грязи, болоте или зыбучих песках, он погружается на большую или меньшую глубину, пропорциональную своему весу.Если, однако, он стоит на доске или деревянной платформе, или на столбе или столбах, проложенных по грязи или болоту на более твердую почву, его вес в первом случае распределяется на большую площадь и переносится на более надежное основание. второй.

    То же самое и с фундаментами зданий. Распределяя нагрузку или вес конструкции на большую площадь или несущую поверхность, вес здания распределяется более равномерно, и вероятность оседания из-за сжатия земли значительно снижается.По этой причине, чем выше и тяжелее должно быть здание, тем шире и глубже должны быть опоры опор для фундамента, и если встречается очень мягкий или податливый грунт, следует прибегать к укладке свай, чтобы выдержать вес фундамента. построение более прочной основы.

    Опоры могут быть из железа, дерева или больших плоских строительных камней, уложенных непосредственно на землю или на бетонное основание, или они могут быть бетонными или с армированием, или из бетона и кирпичной кладки.Когда используются сваи, на верхние части свай часто кладут тяжелые опорные брусья, на которые опираются каменные или бетонные опоры; или большие камни для фундамента можно укладывать прямо на сваи.

    Деревянные опоры

    Древесина часто используется для создания рядов фундаментов, где необходима большая несущая поверхность, и она может быть получается, всегда при условии, что древесина не гниет. В некоторых случаях древесина обугливается снаружи и снова покрывается асфальтом.Если земля постоянно влажная, нечего опасаться, поскольку древесина не гниет, если ее постоянно насыщать водой, но когда она попеременно влажная и сухая, на неподготовленную древесину нельзя положиться.

    Хороший метод размещения досок под стенами в качестве опор - это использование доски размером 3 x 12 дюймов, нарезанной на короткие отрезки и уложенной крест-накрест в траншее. Затем в продольном направлении укладывают слой доски такого же размера, а затем третий слой в поперечном направлении. На Фиг.49 каменное основание b опирается на опорные доски a и поддерживает каменную фундаментную стену c между сторонами d траншеи.

    Бетонные и каменные опоры

    На рис. 50 показана 20-дюймовая кирпичная стена, возведенная на бетонном основании a, толщиной 20 дюймов и шириной 36 дюймов. На рис. 51 и 52 показаны бетонные основания a и ступенчатые ряды кирпичных фундаментов b . На рис. 51 каждая ступенька кирпичной кладки отступает на 2 дюйма для каждого ряда, тогда как на рис. 52 каждая ступенька отступает на 4 дюйма для каждых двух рядов.Под номером c показано , кирпичная фундаментная стена шириной 20 дюймов, опирающаяся на ступенчатую кирпичную опору.

    На рис. 5 3 изображена каменная опора и , состоящая из трех рядов плоских камней, каждый из которых имеет толщину 8 дюймов. Верхний ряд выступает на 6 дюймов с каждой стороны 20-дюймовой кирпичной фундаментной стены b , а средний и нижний ряды выступают на 3 дюйма, в результате чего ширина нижнего камня составляет 3 фута 8 дюймов.

    На рис. 54 показана ступенчатая каменная опора, аналогичная показанной на рис. 53, но поддерживающая 24-дюймовую каменную фундаментную стену b . Каждый базовый курс продвигается на 3 дюйма выше указанного выше.

    На рис. 55 показано основание, состоящее из единого ряда камня a , толщиной 8 дюймов и шириной 28 дюймов, несущего каменную стену b толщиной 20 дюймов.

    Как правило, бетон, имеющий достаточную глубину и ширину, правильно изготовленный и уложенный, обеспечивает наилучшую опору.Бетон для фундаментов должен состоять из 1 части хорошего цемента, 3 частей чистого острого песка и 6 частей острого щебня. В очень важных работах, таких как опоры мостов и опоры очень высоких зданий, дымоходы и т. Д., Иногда используется смесь, состоящая из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. Строительные законы Нью-Йорка требуют: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня.

    В местах, где трудно добыть камень, можно использовать битый кирпич или терракоту в той же пропорции, что и камень, но всегда следует проявлять осторожность, чтобы использовать хороший, сильно обожженный материал.Хорошо измельченный литейный шлак и шлак, чистая зола паровых котлов от антрацитового угля и очищенный щебень, смешанные в указанных пропорциях, также дают хороший бетон.

    Зыбучие пески, когда они ограничены, можно безопасно строить. На рис. 56 показан метод удержания зыбучих песков с помощью шпунтовых свай и укладки бетона между ними. В этом случае шпунт, показанный как a, расположен на расстоянии 4 футов друг от друга. Бетон, обозначенный как b , имеет толщину 2 фута и покрывает всю ширину сваи.Зыбучие пески, через которые забивается шпунт, обозначены c , а кирпичная фундаментная стена 20 дюймов - d .

    На рис. 57 показано основание, частично состоящее из дерева. Основание, с которого это было взято, было расположено около ватерлинии болота в штате Нью-Йорк, чтобы нести заводское здание 50 футов X 80 футов и 40 футов высотой. Почва была жесткой, черной ил, а на глубине около 5 футов был обнаружен пропитанный водой песок. После того, как траншеи были вырыты, была уложена бетонная подстилка толщиной 12 дюймов.Поверх этого бетона были уложены 2-дюймовые еловые доски b поперек, а затем брус c размером 8 дюймов на 8 дюймов, уложенный параллельно, с траншеями, заполненными бетоном. На эти доски и бетон были уложены фундаментные камни d , а поверх этих камней была построена 20-дюймовая фундаментная стена e . Траншеи с каждой стороны стены были засыпаны песком и утрамбованы, как показано под номером f .

    В этом заводском здании находится двигатель, валопровод, котел и оборудование, и, кроме того, более ста сотрудников постоянно работают, но поселения не произошло, хотя оно строилось несколько лет.

    Каменные опоры следует укладывать крупными плоскими камнями толщиной не менее 8 дюймов. Если укладывается более одного слоя, стыки никогда не должны перекрывать друг друга, так как это нарушит задачу склеивания, которая должна прочно связать части стены.

    Все каменные опоры должны лежать на своих естественных основаниях или карьерах, а все стыки и промежутки между камнями должны быть хорошо заполнены строительным раствором. Раствор действует как подстилка между камнями, и, если он не вставлен, неравномерное давление одного камня на другой может вызвать разрушение одного камня и привести к осадке.

    Все уровни фундамента, как и все каменные работы ниже уровня земли, следует укладывать на цементный раствор. Необычная пропорция цемента и песка для цементного раствора - 1 часть цемента и 3 части песка. Указанные пропорции взяты из строительных законов Нью-Йорка и подходят для каменщиков общего назначения.

    Кирпичные ступенчатые опоры с бетонным и каменным основанием, как показано на рис. 51 и 52 часто используются.Пирамидальная форма ступенчатой ​​кирпичной кладки более равномерно переносит нагрузку надстройки на фундамент и снижает риск осадки или разрушения. Не следует использовать ничего, кроме хороших, твердых, хорошо обожженных кирпичей, которые должны быть уложены в цементный раствор и должны разрушать швы, то есть никакие два шва не должны перекрывать друг друга.

    Спец. Опоры

    Опоры на камнях и гравии. При установке фундамента на скале иногда обнаруживается, что некоторые части фундамента будут опираться на скалу, а другие, из-за разнообразного характера поверхности, будут опираться на глину, песок или гравий.Осадка фундаментных стен - и, как неизбежное следствие этого, всего здания - будет тогда неравномерной, так как стены, опирающиеся на скалу, не будут оседать, в то время как стены, покоящиеся на песке, гравии или глине, будут сжаты. материал, на котором они носятся, осядет.

    Рис. 58 иллюстрирует метод, используемый для получения равной осадки. В a показаны камни и гравий перед выравниванием или выемкой грунта, глина или песок показаны под номером a , а скала под номером b .Обычно камень убирают до определенного уровня, как показано в b b . Более мягкий твердый материал a удаляется и выравнивается, как на c c , и затем кладется слой бетона толщиной около 3 футов, как показано на d . Этот бетон доводится до уровня скалы, как на b b , и на этом основании строится кирпичная или каменная фундаментная стена e .

    При возведении опор на твердой скале не считается необходимым ни срезать уровень подошвы по всей поверхности скалы, ни даже прорезать серию горизонтальных поверхностей, напоминающих ступеньки, как это часто делается на более мягких почвах, но это необходимо. необходимо сделать поверхность камня шероховатой, чтобы предотвратить скольжение опоры на ее основании.После этого можно заливать бетон, чтобы довести фундамент до нужного уровня. Если высота строения составляет всего три из четырех этажей, вместо бетона можно использовать камень или кирпич, но обычно предпочтительнее бетонное основание.

    Стойка на наклонной поверхности. Трассы, построенные на склонах, особенно глина - всегда склонны к скольжению. Однако эту тенденцию к скольжению можно преодолеть, вырезав горизонтальные ступеньки на склоне, как показано на рис. 59, где наклон ef смещен, как показано под номером a , чтобы опоры b могли имеют горизонтальную опору.Эти опоры могут быть как из камня, так и из бетона, но если используется первый материал, необходимо проявить большую осторожность, чтобы обеспечить идеальное соединение в местах ступенек, и фундамент следует укладывать как можно более длинными участками.

    Перевернутые арки - Когда стена состоит из изолированных опор, хорошо объединить все их опоры в одну и сделать опоры ступеньками вниз, как показано на Рис. 60. На этом рисунке бетонный ряд опор показан на a ; усиленные основания опор на b ' и опоры на опорах на c .

    Если глубина не достаточна для ступенек фундамента, иногда используются перевернутые арки. Однако таких арок следует избегать, если только фундаментная стена по необходимости не является очень неглубокой, так как требуется большая осторожность для их правильной укладки и малейшее оседание арок губительно сказывается на опорах.

    Концевая арка здания должна иметь опору или другую опору достаточного веса или прочности, чтобы противостоять удару арки, в противном случае вес может выбросить опору, как показано пунктирными линиями в точке a, Рис 61.

    Однако эту трудность можно преодолеть, используя железный стержень с железными пластинами и гайками, как показано на рис. 62 и 63, таким образом закрепляя перекосы на месте.

    Перевернутые арки, повернутые между опорами, должны иметь толщину не менее 12 дюймов или должны занимать всю ширину опор. Они также должны опираться на непрерывный слой бетона надлежащей площади и толщиной не менее 18 дюймов, или они могут опираться на два ряда опор из большого камня, нижний слой укладывается в качестве носилок, а верхний слой - в качестве коллекторов.

    На рис. 62 показаны две опоры, каждая площадью 3 фута, соединенных перевернутой аркой из кирпича и бетона. На a показано 18 дюймов бетона под 12 дюймами кирпичной кладки b . На c и c ' показаны каменные перекосы, из которых исходят кирпичные арки, а на d показан 2-дюймовый железный стержень, который связывает опору e' со второй опорой e , и таким образом предотвращает выталкивание из торцевой стойки.

    На рис. 6 3 изображена перевернутая каменная арка толщиной 24 дюйма. На позиции a показана каменная арка, удерживаемая на месте железной стяжкой b , а на позиции c показаны опоры кирпичного фундамента на перекосах d .

    Лучшая форма перевернутой дуги - трехцентровая ореллиптика ; следующий, заостренный; третий, круговой ; и, наконец, последовательная арка .

    Метод получения линий для центрирования в эллиптической арке следующий: разделите пространство, показанное на линии, от a до b , Рис. 64 на три равные части, на d , d ; затем нарисуйте три круга с центрами c , так чтобы окружности этих кругов касались друг друга на d . Из центра среднего круга проведите перпендикуляр c f ', точка f , где он пересекает круг, является центром арки от g до h .Из f проведите линии f g и f h неопределенной длины через точки d, d . Используя в качестве радиуса a d , нарисуйте дугу a g , пересекающую линию f g на g . Затем с радиусом f g нарисуйте rc g h ', а из h - дугу h d с b d в качестве радиуса.

    На k показана кирпичная арка глубиной 12 дюймов, а на l - бетон под ней.Эта форма арки часто используется при строительстве канализации.

    .