Важно! Внутренние углы слегка подпенивают, чтобы обшивка прочнее держалась без провалов и вмятин.

Как сделать проемы окон и дверей

Для крепления пластиковой панели от окна до угла лучше смонтировать горизонтальный профиль. Если зазор между подоконником и стеной слишком маленький, то вместо профиля используют обычные дощечки. Их приклеивают к стене на жидкие гвозди. По мере того, как клей остынет, дополнительно:

• подпенивают места стыков;
• когда материал схватится, с помощью дюбелей крепят дощечки к стене.

Точно также устанавливается рейка вертикально к окну.

Для лучшего примыкания к окну панель ставится следующим образом. Отрезается та часть, куда закручиваются крепежные элементы. Таким образом, получается красивый заводской край. Этим краем панель приставляется к окну. То есть, потом не нужно будет оформлять стык, он будет выглядеть в завершенной форме. С других примыкающих к окну сторон панели можно обрезать:

• с торцовкой с протягом;
• на обычном плиткорезе.

Таким же способом делают откосы дверей.

Возможные варианты без обрешетки

Не стоит превращать ремонт в затяжной на три месяца. Можно в небольших помещениях (ванной) обойтись без обрешетки. Достаточно горизонтально закрепить бруски. Панели прикручиваются по торцам в брус. На жидкие гвозди приклеивается пластиковый плинтус, который закрывает места крепежа.

Монтаж каркаса – важная стадия облицовочных работ в строительстве. Насколько будет правильно смонтирована обрешетка потолка и стен, настолько эстетически привлекательный будет вид панелей после завершения отделочных работ. Практические советы по выбору и установке материала для изготовления каркаса приведены в статье для того, чтобы помочь получить хороший результат. Обрешетка для панелей ПВХ своими руками должна получиться надежной и ровной.

Видео

Деревянная обрешетка под панели ПВХ и сайдинг

Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Как сделать обрешетку под панели ПВХ и сайдинг?

Пластиковые панели – очень удобный отделочный материал. Но, чтобы закрепить их на какой-либо поверхности, потребуется соорудить каркас, к которому и будут крепиться сами панели. Для этих целей, очень часто используется специальная деревянная обрешетка, которая очень хорошо подходит в качестве основания под пластиковый потолок.

Какие выбрать бруски

Самым главным требованием к деревянным составляющим каркаса, будет их естественная влажность, которая не должна превышать 20% значения. Идеально, если этот параметр будет находиться в пределах 12 – 14%.

Деревянные бруски большей влажности не подходят. При усыхании, они могут деформироваться, вызвав нарушение внешнего покрытия, в нашем случае – расхождения смонтированных панелей.

Изготовленные из этого материала детали, могут как высыхать, так и набухать от влаги. Именно это их свойство не позволяет воспользоваться деревянными частями для монтажа каркасного основания во влажных помещениях. Здесь необходимо использовать только металлические или пластиковые детали для оснований.

Поверхность отобранных реек, должна быть ровной, а все они – одного размера. Самыми «ходовыми», считаются размеры 25 на 40, 40 на 40, 40 на 80 и 30 на 30 миллиметров. Какие подойдут, в каждом конкретном случае нужно выбирать отдельно.

Что потребуется из инструментов

Помимо самих деревянных реек, необходимо подготовить небольшой список инструментов, которые могут потребоваться при монтаже обрешетки:

• Перфоратор или дрель с ударным механизмом
• Карандаш для нанесения разметки
• Разметочный шнур для тех же целей
• Шуруповерт
• Рулетка
• Строительный и гидроуровень
• Молоток
• Ножовка или пила по дереву
• Подвесы для крепления элементов основания к перекрытию

Если все указанные предметы и инструменты уже есть в наличии, можно начинать сборку каркаса, а если чего-то не хватает, придется либо одолжить у друзей, либо приобрести в магазине строительных материалов.

Нанесение разметки

Чтобы панели были установлены ровно, необходимо тщательно разметить несколько точек на стенах и потолке, где предполагается монтаж ПВХ планок.

Сначала нужно определить, какой из углов помещения самый низкий. Это необходимо для того, чтобы начать разметку именно с него. В дальнейшем, даже, если стены не одной высоты, все остальные метки точно впишутся в геометрию комнаты.

Найдя нужное место, от потолочного перекрытия необходима отступить около пяти сантиметров. Можно сделать и больший отступ, но, обычно, для размещения в запотолочном пространстве всех коммуникаций и верхней части врезных светильников, хватает и пяти сантиметров. Опускать потолок ниже не рекомендуется, сели в помещении стандартная высота стен – потолок получится слишком низкий.

Нанеся первую метку, ее нужно перенести в остальные углы комнаты. На стенах, тоже нужно делать разметку. Для этого, необходимо соединить прямой линией пометки в противоположных концах стены.

Отлично подойдет для этого, разметочный шнур, с помощью которого нанести прямую линию гораздо проще. Следует проследить, чтобы все линии были строго горизонтальными. От этого, будет зависеть, насколько ровным получится потолок.

Можно переходить на поверхность плиты перекрытия. Здесь, необходимо нанести точки, в которых будет закреплены подвесы, либо – линии, по которым предстоит зафиксировать рейки.

Важно, чтобы все линии, на плите перекрытия, были направлены перпендикулярно расположению ПВХ планок.

Для того, чтобы было проще ориентироваться потом, можно натянуть из угла в угол помещения, прочную нить. По ней можно выставлять уровень частей каркаса, которые будут зафиксированы на потолочной плите.

Сборка каркаса

После нанесения всех разметочных точек и линий, можно начинать монтаж основания. Деревянная обрешетка будет одинаково монтироваться для всех типов покрытий – под ПВХ панели, под сайдинг, или под другие виды отделки, поэтому, рассмотрим общие принципы ее сборки.

Первыми прикручиваются деревянные бруски по периметру комнаты. Они в дальнейшем будут служить ориентиром для монтажа остальных частей основания, поэтому, важно следить за тем, чтобы все они оказались в одной горизонтальной плоскости.

Следующим этапом, станет монтаж либо подвесов, либо реек, прямо на бетонное основание. Здесь все зависит от того, хватит ли их толщины для монтажа покрытия на нужном уровне.

При небольших расхождениях, можно подложить под рейки небольшие подкладки из ДВП или из фанеры. Если же размеры реек велики, их можно немного подправить рубанком, сняв верхний слой дерева до достижения деталью нужной толщины.

Если же разница между расстоянием от базового потолка и толщиной деталей большая, требуется смонтировать подвесы, к которым саморезами, будут прикрепляться сами бруски.

Все рейки, нужно закрепить таким образом, чтобы пластиковые детали покрытия, располагались поперек их направления. Так будет удобно крепить их впоследствии.

Когда и эти детали зафиксированы, останется проверить их расположение в одной плоскости, и можно приступать к монтажу деталей покрытия.

Заключение

Собирается деревянная обрешетка под панели ПВХ, даже проще, чем обычный каркас из металлических профилей.

Это вполне под силу сделать даже не самому подготовленному домашнему мастеру. А закрепить панели еще проще. Наградой за работу, станет красивый потолок и сэкономленные средства.

Монтаж стеновых панелей своими руками

Если у вас есть свободное время и инструмент, то монтаж стеновых панелей не составит труда. Для монтажа потребуются: перфоратор, дрель, шуруповерт, два уровня: 80 и 200 см, капроновый шнур, широкая стамеска, молоток, слесарный угольник, рулетка и ножовка. Перфоратор понадобится если у вас бетонные или кирпичные стены. Не стоит заменять его ударной дрелью. Она не выдержит объема работ и не может пробурить отверстие диаметром больше 6 мм. Лучше приобрести легкий перфоратор с функцией дрели. Дрель и шуруповерт можно соединить, купив проводной шуруповерт с питанием от сети 220 вольт.

Монтаж обрешетки

Стеновые панели из МДФ монтируются на обрешетку из деревянных реек. Это определено производителями и заложено в конструкцию панелей. Не надо экспериментировать, ничего хорошего из этого не получится. Пластиковые панели устанавливаются, обычно, на конструкцию из жестяных профилей для гипсокартона, но деревянная обрешетка вполне пригодна и для этой цели.
Для построения обрешетки понадобятся сухие рейки, сечением 20 на 40 мм, и плотный материал для регулировочных подкладок (фанера, ДВП, МДФ, тонкие рейки). Монтаж реек начинаем с установки маяков в углах помещения. Маяки – это вертикальные рейки, установленные строго по уровню. Крепление реек начинаем снизу, поэтому, сначала оцениваем угол наклона стены с помощью длинного уровня или отвеса. Это необходимо для определения толщины нижней подкладки. Маяк закрепляем в двух точках, по максимальной длине уровня. Далее, используя уровень как правило, подставляем подкладки, выравнивая рейку, и прикрепляем маяк к стене. Крепеж устанавливаем через каждые 50 см. Подкладка должна выходить из под маяка на 3 – 5 см. На нее будет опираться горизонтальная рейка. При установке противоположного маяка, дополнительно, натягивается шнур по внешней стороне первого маяка. Это делается для определения кривизны стены. В случае выпуклой стены и минимальных нижних подкладок, будет невозможно выровнять горизонтальные рейки. В этом случае следует отодвинуть маяк от стены. Для облегчения монтажа горизонтальных реек, можно установить дополнительные маяки по стене. Расстояние между ними выбирается исходя из длины имеющегося правила.

Отпилив по размеру, закрепляем горизонтальные рейки, сначала по краям, затем, используя правило и подкладки, по всей длине. Расстояние между крепежами выбирается произвольно. Главное выровнять рейку. Достаточно поставить их через 80 см. Расстояние между горизонтальными рейками не должно быть более 50 см.

Самое сложное в монтаже: установка обрешетки вокруг дверных проемов. Если дверь открывается вовнутрь обшиваемого помещения, то дверной блок лучше установить после монтажа панелей, если наружу, то дверь необходимо поставить до установки обрешетки. Без этого невозможно сделать правильный откос. Если дверной блок будет устанавливаться с добором, то последнее условие отпадает.

Установить обрешетку вокруг дверного проема можно двумя способами:

1)По краю проема устанавливаются маяки, вышеописанным способом, и монтаж горизонтальных реек ведется до них. Под откос устанавливается отдельная обрешетка, не связанная с основной. Внутри проема прикручиваются короткие рейки, с учетом толщины панелей. Выступающие концы подрезаются заподлицо с основной обрешеткой.
2)Горизонтальные рейки устанавливаются без выреза проема. Подкладки ставятся как можно ближе к краю проема. С помощью угольника, на рейки наносятся метки для выреза проема. К концам реек прикручиваются короткие рейки обрешетки под откос. Второй конец крепится к стене возле дверной коробки.
Короткие рейки должны находиться под прямым углом относительно основной обрешетки. Для этого и нужен угольник.

Монтаж обрешетки ведется с помощью различного крепежа, выбор которого зависит от материала стены. К стенам из дерева и газосиликатного блока рейки крепятся саморезами. Газосиликатный блок имеет легко разрыхляемую структуру, поэтому саморезы вкручиваются в него без труда. Глубина погружения самореза в блок должна быть не менее 7 см. После выворачивания шурупа остается отверстие, непригодное для вторичного использования. Стоит учесть, что после извлечения самореза, придется рядом вкрутить новый. В местах установки саморезов прикрепляемую рейку требуется просверлить, чтобы исключить раскалывание древесины. К кирпичной или бетонной стене обрешетка крепиться трубчатыми анкерами с потайной головкой. В рейке стоит заранее просверлить отверстие на 0,5 мм больше диаметра анкера и сделать потай с помощью зенковки. Зенковка представляет собой цельнометаллическую конусную фрезу со стандартным шестигранным хвостовиком, пригодным для быстрой замены инструмента в шуруповерте при использовании магнитного удлинителя.

После притягивания рейки к стене, подкладки уплотняются, и на рейке образуется прогиб. Желательно заранее приготовить регулировочные вкладыши с прорезью, чтобы крепеж не выкручивать полностью, а только ослабить и, оттянув рейку, вставить вкладыш.

После окончания монтажа обрешетки следует тщательно убрать пыль пылесосом. Затем вся поверхность стен обрабатывается пропиткой глубокого проникновения. Она свяжет всю оставшуюся пыль. Это связано с тем, что за панелями остается пустое пространство и там возникают потоки воздуха. Он стремится выйти через достаточно неплотные соединения между панелями, неся с собой пыль. Через некоторое время можно обнаружить, что на стыках выступает грязь и, чтобы избавится от нее, придется снимать панели.

Последний этап монтажа обрешетки – укрепление реек с помощью монтажной пены. Пена точечно заливается в зазор между стеной и рейкой. Расстояние между точками: 20 – 30 см. Это делается для того, чтобы каркас не ослабился и не деформировался в результате возможного усыхания реек.

Монтаж стеновых панелей

Стеновые панели из МДФ крепятся к рейкам с помощью металлических кляммеров. Кляммеры разделяются по номерам. Номер означает толщину задней боковины паза на ребре панели. Для стеновых панелей, как правило, нужен второй номер. В продаже кляммеры комплектуются мелкими гвоздиками, длиной 12 – 15 мм. Лучше заменить их саморезами. Длина требующихся саморезов: 16 – 18 мм, диаметр: 2,8 – 3 мм, головка под крестовую отвертку PZ1. Панели прикрепляются к каждой рейке, без пропусков. В местах, где будет устанавливаться плинтус или уголок, панели дополнительно крепятся саморезами. Это исключит их проседание вниз.

Панели из пластика крепятся саморезами с прессшайбой, за задний лепесток замка панели. Дополнительное крепление против проседания не требуется.

Для резки панелей из МДФ желательно иметь электролобзик, поскольку разметку и резание производят с изнаночной стороны. Лобзик режет «на себя» и исключает сколы с нижней стороны. Можно разметить и с лицевой стороны. Для этого понадобится перманентный маркер. В этом случае надо быть предельно аккуратным, неправильную линию не удастся удалить. Пластиковые панели можно разрезать вдоль острым ножом, а поперек – ножовкой по металлу. Оптимально воспользоваться для резки пластика небольшой углошлифовальной машинкой («болгаркой»), с диском по металлу.

Установку панелей начинают от угла, проверяя первую панель по уровню. Панели из МДФ желательно проверять каждую, поскольку у них нет фиксирующего замка. Перед установкой нелишне, очень аккуратно, прочистить паз. После фрезеровки там могли остаться стружки и пыль. Они помешают плотному соединению. МДФ-панели закрепляются в углу саморезами, для крепления пластика существует стартовая, П-образная, планка.

Установка декоративных уголков

Для декорации стыков МДФ-панелей выпускаются универсальные уголки. Они состоят из двух отдельных пластинок МДФ, соединенных между собой пленочным покрытием. Перегибая их в длину посредине, можно получить уголок с любым углом. Из-за толщины (2 — 3 мм), уголки устанавливаются после монтажа напольного и потолочного плинтусов. Стыки уголков, соединяющихся под углом 90°, запиливаются под 45°. Это можно сделать торцовочной дисковой пилой, обогнув уголок вокруг прямоугольного бруска, или с помощью широкой стамески. Уголок размечается по слесарному угольнику. Затем отрезается лишняя часть. Пленка надрезается острым ножом до линии разметки. Поставив стамеску по линии, одним сильным ударом отсекается ненужный кусок, поочередно от каждой стороны. Уголки крепятся «жидкими гвоздями» или с помощью финишных гвоздиков.

Для пластиковых панелей выпускаются готовые внутренние и внешние углы. Они крепятся в первую очередь. Панель заводится в них с помощью небольшого шпателя. Им аккуратно отгибается внешний лепесток уголка, постепенно выводя его из-под панели.

Читайте также

Монтаж ПВХ панелей к потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 10 мин. Просмотров 198

Профиль ПВХ практичен, удобен в монтаже и стоит дешевле подавляющего большинства альтернативных отделочных материалов. Ассортимент его цветовой палитры и фактуры со временем только увеличивается и на данный момент доступны изделия, способные гармонично вписаться практически в любой современный интерьер.

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.

Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.

Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.

Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).

На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.

ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.

Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.

В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Инструменты

Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:

• Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
• Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
• Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
• Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
• Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
• Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.

Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).

Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.

Как сделать обрешетку из брусков

Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.

Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.

Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

1. Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
2. Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
3. Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.

Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.

Последовательность действий:

Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).

Монтаж пластикового профиля

После завершения сборки каркаса можно приступать к монтированию пластика. Процесс начинается с установки стартовых профилей. Их крепят П-образно: со стороны стены, с которой планируется начинать обшивку и с двух боковых сторон.

В случае с потолком используют либо стартовый молдинг, либо потолочный.

Монтаж выполняется непосредственно к направляющим. Для этого сначала замеряется расстояние между стенами, затем, в соответствии со снятыми размерами режут молдинг. Если это потолочный профиль, его необходимо зарезать под углом 45°; обычный стартовый – можно резать перпендикулярно, после чего стыковать внахлест.

Фиксация к обрешетке выполняется саморезами или на клей. В первом случае имеет место некоторая деформация профиля из-за давления самореза, однако в большинстве случаев все выравнивается при установке панелей. Крепление на клей – вариант более трудоемкий, он требует больше времени и определенного навыка, но результат выглядит лучше.

После установки молдингов можно приступать к монтажу панелей. Сначала замеряют расстояние между внутренними краями стартовых профилей, находящихся возле противоположных стен. К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).

Первая панель устанавливается шипом вперед и фиксируется со стороны паза к обрешетке саморезами (пресс-шайба длиной 15мм).

К деревянным брускам можно крепить степлером, оцинкованными или нержавеющими скобами, но этот вариант менее надежен.

Последующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно пристукиваются до плотной посадки и фиксируются также, как и первая.

Установка финишной панели наиболее сложна и чаще всего выполняется двумя способами:

1. Если стартовый профиль уже закреплен, заключительную полоску пластика необходимо подрезать таким образом, чтобы она была уже примерно на 1 см, чем расстояние от края предыдущей панели до стены. Затем ее вправляют в стартовые профиля (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет типа шпателя или угольника). После этого пластик выдвигают из стартовой тем же тонким предметом до тех пор, пока шип не упрется в паз.
2. Если стартовый профиль не закреплен, полоску пластика обрезают по ширине почти четко в размер (1-2 мм припуск), после чего на нее надевают этот самый стартовый профиль, а затем все в сборе крепят к обрешетке на клей.

Недостаток первого способа в том, что со временем последняя планка задвигается обратно в стартовую и образуется щель (которую в принципе не сложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку приклеенный элемент придется ломать.

После окончания монтажных работ, следует проверить качество примыканий стартовых молдингов и в случае обнаружения щелей замазать их акрилом. В процессе заделки следует аккуратно накладывать замазку (для этого используется силиконовый пистолет), а ее излишки вытирать влажной губкой. После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.

К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.

При выборе освещения не стоит приобретать устройства с лампами накаливания, так как они в ходе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и незначительно деформируется.

Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.

Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.

При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.

Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:

как сделать обрешетник под пластиковые панели, каркас из профиля или деревянный для монтажа

Отделочный материал, который пользуется большой популярностью на сегодняшний день – пластиковые панели. Они нашли свое широкое применение и помогают создать современный декор в разных помещениях. Такой материал нередко используется в учебных учреждениях, частных квартирах, торговых залах, на лоджиях и балконах.

Особенности

Большую востребованность ПВХ-панелей можно объяснить следующими качественными характеристиками:

• доступной ценой, которая позволяет проводить ремонтные работы при небольших затратах;
• простотой монтажа без использования специального оборудования и инструментов;
• разнообразием вариантов фактур, благодаря чему можно создать уникальный интерьер;
• экологической безопасностью;
• несколькими размерными вариантами и малым весом;
• чрезвычайной устойчивостью к воздействию грибка и влаги.

Пластиковые панели являются долговечным материалом, но при условии их правильного монтажа и бережного ухода. Любое воздействие механического характера может повредить отделку.

Необходимость

Обрешетка позволяет проводить установку пластиковых панелей в помещении с высокой влажностью, постоянными температурными перепадами или в тех, что вовсе не отапливаются. Особый процесс монтажа предотвращает деформацию материала под воздействием факторов окружающей среды.

Можно выделить такие виды крепления ПВХ-панелей:

1. без каркаса, однако применяют его нечасто и только на идеально ровных поверхностях;
2. метод обрешетки или каркасный.

Создание каркаса для последующей установки панелей из пластика – это гарантия качественной фиксации материала, вне зависимости от того, ровная поверхность или нет. До того как начать монтаж, следует определиться с типом каркаса.

Для этого необходимо учитывать величину перепадов высоты на той поверхности, которая обрабатывается, характеристику уровня влажности в помещении, свои навыки и материальную обеспеченность. Обрешетник – это важная часть конструкции, благодаря ей монтаж проводится легко и без особых затрат на выравнивание поверхности. Этот вариант крепления позволит совершить установку панелей в помещении любого типа и микроклимата, где она прослужит долгие годы.

Материалы

Изготовление каркаса может быть основано на рейках из металла, брусе из дерева или пластиковых планках.

Из дерева

Деревянные рейки являются недорогим и общедоступным материалом для того, чтобы изготовить каркас. Особенностью использования данного материала является то, что его не стоит применять в помещениях с высокой влажностью. Выбор реек должен быть ответственным и продуманным. Бруски не должны быть изогнутыми, кривыми или плохо высушенными. К преимуществам использования деревянной обрешетки можно отнести ее простоту в обработке, а также невысокую стоимость. Но у нее есть и существенные недостатки, например, склонность к поражению грызунами, гниению и низкой пожарной безопасности. Вот почему данный материал следует обрабатывать специальными веществами непосредственно перед монтажом. Если поверхность крепления имеет высотные перепады, то этот вариант каркаса будет наиболее подходящим.

Деревянный брус довольно прост при обработке, поэтому при необходимости его с легкостью подгоняют под нужный размер. Маленький вес не вызывает перегрузки стен, поэтому он применим в помещениях для разного предназначения. Но также важным является абсолютная натуральность материала и неспособность вызывать аллергические реакции.

Из металла

Металлический профиль – это надежный и долговечный каркас. Такой вариант допустимо устанавливать в помещениях с любой влажностью, вне зависимости от температурного режима. Главным преимуществом такой обрешетки является возможность ее применения на любой поверхности, с любыми искривлениями и перепадами высот. В последнее время популярностью пользуется молдинг. Благодаря металлическим конструкциям, можно безопасно вмонтировать осветительную встроенную технику в стены.

У данных профилей есть и существенные недостатки:

• для монтажа потребуются специальные навыки;
• процесс непростой и трудоемкий;
• довольно высокая стоимость;
• большой расход материалов.

Установка каркаса из металла под ПВХ-панели гарантирует пожарную безопасность, а также длительный срок службы в отличие от остальных материалов. Если сравнивать с деревом, то металлическая обрешетка длительно сохраняет свои геометрические и линейные параметры, не подвергается деформации под влиянием окружающей среды, не гниет, не ржавеет, не требует обработки специальными средствами защиты.

Из пластика

Данный вид обрешетки может применяться в помещении с самым разным уровнем влажности. Такую конструкцию легко сможет создать любой мастер. Что касается стоимости, то получается не слишком дорого. Каждый элемент такого каркаса имеет небольшую толщину, и может быть установлен в комнатах, где невысокие потолки. Это отличный вариант обрешетки, но его не всегда можно найти в магазинах. Пластиковая конструкция фиксируется на поверхности, у которых не имеется неровностей и искривлений, или они незначительны. При наличии сильных дефектов хорошего результата работы добиться не выйдет.

К достоинствам пластика можно отнести:

• неспособность деформироваться;
• устойчивость к распространению плесени и грибка;
• возможность быстрого и легкого монтажа.

К основным недостаткам можно отнести восприимчивость к дефектам на поверхности, а также цену, которая получится выше, чем в варианте с деревом.

Подготовительные работы

Этап подготовки присутствует в любой работе. В некоторых случаях ремонт и отделка требует множества мероприятий, в других ситуациях нужны только мелкие исправления. Работа начинается с обдумывания всех поочередных действий, подсчета числа необходимого материала и его закупки. Когда происходит процесс приобретения пластиковых панелей, то лучше приобрести все необходимое количество сразу, так как изделия должны быть из одной партии. В противном случае может возникнуть ситуация, когда в тон подходящий товар сложно будет найти. А также лучше купить материал с небольшим запасом, чтобы при необходимости провести быструю замену.

Процесс подготовки к установке обрешетки включает не только закупку материала, но и приготовление необходимых инструментов. Это важно для того, чтобы не растягивать работу и не искать оборудование в процессе.

В такой процедуре сложно обойтись без таких предметов:

• дрели, шуруповерта;
• лобзика;
• строительного ножа;
• уровня;
• рулетки;
• молотка;
• карандаша;
• расходников;
• саморезов, дюбелей, клипсов.

Советы профессиональных мастеров

Для сооружения правильной и устойчивой обрешетки необходимо приложить массу усилий и вложить деньги.

Некоторые советы, которые поспособствуют отличному результату процесса.

1. Необходимо соблюдать расстояние между планками, желательно придерживаться одинакового. Наиболее подходящей считается дистанция в 30 см, но допускается и 50.
2. Установка каркасных реек должна быть сделана перпендикулярно в отношении к будущим пластиковым панелям. Вертикальную панель крепят к горизонтальным рейкам и наоборот.
3. Должное внимание нужно уделить размещению планок в начале и конце поверхностей, где происходят работы. Проемы под окна и двери не нужно обходить вниманием.

Если происходит установка деревянного каркаса, то обязательным показателем, который контролируется, является влажность в помещении и самого материала, у дерева она должна быть не более чем 15 процентов. Основным правилом, которое необходимо соблюдать во время монтажа пластиковой обрешетки, является установка пластиковых планок перпендикулярно к панелям ПХВ, только таким образом возможным станет закрепление клипсы.

Что касается металлического каркаса, то его установка будет значительно выгоднее, если параллельно с ней будут монтированы плиты ГКЛ, таким образом, идет существенная экономия материала за счет использования обрезков. Важно запомнить, что только при правильно выполненной обрешетке получится надежная конструкция с длительным сроком полезного использования.

Особенности монтажа

Этот процесс работы является наиболее важным, поэтому к нему стоит отнестись со всей ответственностью. От правильности установки обрешетки будет зависеть окончательный результат. Начинать разметку периметра стоит с участка, что больше остальных выпирает, он и станет основой для ровного отделочного панельного слоя. Применяя мел, рулетку, рейки, стоит произвести нанесение контуров, по которым будет установлен каркас. Если же монтируются рейки, то применяется электрическая дрель и уровень. Скреплять элементы друг с другом и со стеной стоит шурупами и дюбелями. Пространство, которое образуется между стенкой и обрешеткой заполняется утеплителями. Они способны сохранять тепло в помещениях и дополнительно звукоизолировать.

Деревянная обрешетка для ПВХ-панелей делается следующим образом:

• брус обрабатывается антисептиками;
• рейки скрепляются по периметру поверхности, образуя реечный квадратный или прямоугольный замкнутый периметр;
• закрепляются направляющие;
• устанавливаются перемычки;
• проводится монтаж панелей с использованием саморезов.

Этапы выполнения пластиковой обрешетки:

• разметка с шагом не менее сорока сантиметров;
• крепеж пластиковых элементов с применением дюбелей;
• установка панелей из пластика, используя клипсы, которые вставляют в специальные разъемы.

Технология выполнения металлического каркаса:

• процесс установки П-образного профиля, крепление которого осуществляется дюбелями и саморезами;
• установка направляющих к имеющемуся профилю;
• формирование перемычек;
• закрепление панелей.

Нет единого мнения о том, какой вариант материала для каркаса лучше всего выбрать. Каждый из образцов, что применимы для этой цели, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в процессе использования. Предпочтение стоит отдавать, руководствуясь параметрами и особенностями помещения, а также финансовыми возможностями.

Несмотря на то что процесс создания обрешетки может показаться тяжелым, на самом деле это не так. Для такой работы необязательно иметь особые навыки или быть профессионалом. Главное, о чем не стоит забывать – это правильный подсчет материалов и наличие всего необходимо оборудования.

ПВХ-панели имеют массу положительных характеристик, поэтому прослужат около двадцати лет. Процесс установки каркаса необходимо выполнять последовательно и ответственно, ведь именно от этого будет зависеть, как будет выглядеть помещение в будущем. При неправильной установке обрешетки покрытие пластиковыми панелями будет служить гораздо меньше и вскоре потеряет презентабельный внешний вид.

О том, как установить обрешетку под ПВХ-панели, смотрите в следующем видео.

как сделать деревянный обрешетник, каркас из пластикового профиля, тонкости монтажа

Пластиковая вагонка используется как для внутренних, так и для внешних отделочных работ. В последнее время материал начал выходить из моды из-за появления новых вариантов отделки. Однако широкий ассортимент, доступность и небольшая стоимость оставляет его довольно востребованным.

Отличительной чертой вагонки является простота и лёгкость монтажа, с которым легко может справиться один человек, даже если он занимается этим в первый раз. Для создания обрешётки требуются перфоратор, уровень шуруповёрт, пенный пистолет, болгарка, пистолет для силикона или жидких гвоздей, строительный степлер, молярный нож, уголок, рулетка и карандаш.

Виды панелей

По внешнему виду панели делятся на три типа.

• Бесшовные – изделия, стандартные размеры которых составляют 250-350 мм в ширину и 3000-2700 мм в длину. Они образуют красивую литую поверхность. Толщина изделий варьируется от 8 мм до 10 мм. Варианты панелей различаются по способу нанесения краски на рабочую поверхность и, соответственно, по цене. Все они легко моются с помощью мыльного раствора. Ламинированные панели устойчивы к механическому воздействию, не выгорают на солнце.

• Фигурные – изделия, края которых имеют фасонную форму, что придаёт собранной поверхности вид вагонки. Ширина таких моделей чаще всего составляет 100 мм, реже – 153 мм. Они имеют однотонную окраску, обычно белую (матовую или глянцевую) или бежевую. Панели имеют решётчатую структуру с воздушными полостями, которая также может быть разной по плотности и толщине.
• Потолочные – более лёгкий вариант. Такие панели имеют толщину 5 мм. Они легко мнутся рукой и являются самыми дешёвыми. Монтировать и эксплуатировать их нужно очень аккуратно. Таким материалом рекомендуется оформлять только места, защищенные от физического и механического воздействия.

Монтаж

Способов монтажа для панелей ПВХ только два:

• непосредственно на плоскость основания;
• при помощи обрешётки.

Чтобы установить панели, не используя обрешётник, нужна ровная плоскость основания с наименьшими перепадами. Подойдут стекло, кирпичная кладка, бетон, плиты ОСБ, фанеры, гипсокартон, брусчатая поверхность. Для крепежа используют силикон, жидкие гвозди, монтажную пену.

Если нет возможности достать такой крепёж, можно приклеить панели на горячий битум или масляную краску, смешанную с песком или цементом. Их наносят на основание точечно или зигзагообразно, поэтапно собирая плиты и прижимая их. Если возникает необходимость, применяют распорки. Крепёж на деревянную или же деревосодержащую поверхность производят классическим способом – при помощи гвоздей с широкими шляпками, саморезов или строительного степлера.

Установка панелей на неровные поверхности – более трудоёмкий процесс. Для этого нужна обрешётка.

Ее можно сделать из:

• пластиковых направляющих;
• деревянных брусков или реек;
• металлических профилей.

Однородность используемого материала при строительстве даёт много плюсов. Поэтому лучше всего использовать специальные пластиковые направляющие. Они долговечны, имеют малый вес и не требуют дополнительной обработки, потому что не гниют. Также они имеют специальный крепёж для панелей (клипсы), что упрощает монтаж.

Крепёж делают непосредственно к плоскости основания, начиная с самой выпуклой точки. Такой каркас нуждается в более аккуратной сборке. Направляющие должны быть смонтированы строго параллельно друг другу. Только в этом случае клипсы полностью исполнят роль крепежа. Первая пластиковая панель устанавливается строго под углом 90 градусов относительно обрешётки. Монтаж немного усложняется тем, что элементы легко гнутся, поэтому добиться идеальной плоскости бывает нелегко.

Для крепления к плоскости применяют не простые дюбеля 6/60, а анкерные болты. Работать лучше всего вдвоём, это относится даже к мастерам. Полость внутри направляющих используют для проводки электрического кабеля. Розетки и выключатели делают накладными, осветительные приборы – наружными. Другие виды монтажа электрических аксессуаров требуют дополнительных подготовительных работ с основанием.

Чаще всего используется недорогая и доступная деревянная обрешётка. Материалом для её изготовления могут служить рейки или брус. Они предварительно обрабатываются антисептическим препаратом против грибка и плесени. При необходимости можно сделать и противопожарную пропитку.

Стоит учитывать, что плоскость, собранная из ПВХ панелей, не дышит, и такая обрешётка нуждается в проветривании. Для этого в брусках делаются пропилы, если они монтируются вплотную к основанию. Рейки можно крепить с небольшими пробелами. Не помешают декоративные пластиковые решётки. Если же есть вытяжка (как, например, в ванной комнате, туалете, лоджии или на кухне), то встроенный вентилятор может стать хорошим помощником в поддержании нужного климата.

Каркас для панелей монтируется на дюбеля и выравнивается по уровню при помощи подкладок в месте его крепления. Расстояние между направляющими каркаса выбирается произвольно, достаточно шага в 30 см. При дефиците или экономии материала расстояние можно увеличить до 50 см. Для качественного результата монтажа панелей деревянные составляющие обрешётки должны быть ровными и гладкими. Однако они скрываются за лицевым покрытием, поэтому использовать для этих целей первосортные заготовки очень расточительно. В данном случае подойдёт полуобрезная доска или БУ (например, старые наличники или даже плинтуса).

Каркас собирают по периметру. Обходят дверные и оконные проёмы, технические отверстия. В углах, где встречаются две плоскости, необходимо соблюсти перпендикулярность.

Следующей составляющей частью обрешётки и одновременно лицевой отделкой является дополнительная пластиковая фурнитура. Геометрически пространство является трёхмерным. Поэтому в одном углу может встретиться только три плоскости. Для однообразного перехода между плоскостями и для скрытия щелей существуют различные пластиковые профили. Стартовая планка окаймляет по периметру одиночную плоскость, для этой же цели используется и потолочный плинтус.

Соединительный профиль применяется для разграничения двух разных по виду или цвету панелей в одной плоскости или наращивания их. Для встречи двух плоскостей предназначены планки в виде внутреннего и внешнего угла. Для окончания плоскости из панелей и скрытия технического пространства между ней и основанием стены используется F-образная планка.

Профили крепят в углы и по периметру каркаса классическим способом. После этого отрезают панель на 3-4 мм меньше замеренного расстояния. Это необходимо сделать, иначе пластиковая фурнитура будет «вспучиваться». Затем панель вставляют в пазы профилей. Закрепляют её на остальные направляющие. Расстояние на панели отмечают при помощи уголка, а режут ножовкой с полотном по металлу или лобзиком с таким же полотном. Также легко и быстро пластик режется болгаркой, но следует учесть, что в таком процессе образуется много строительной пыли.

Молдинг

Можно отказаться от использования пластиковой фурнитуры, а для заделки швов применить молдинг. Использование молдинга, сделанного из различных материалов (дерева, пенопласта) на ПВХ панелях нерационально, ведь он потребует дополнительной обработки (покраски, покрытия лаком). Лучше всего наклеивать фигурные планки, то есть молдинг из того же ПВХ материала.

Крепить элемент можно на специальный клей, который вам предложат при покупке молдинга в магазине, а также на жидкие гвозди или на супер-клей типа «Момент». Встречаются уголки ПВХ разных размеров, которые так же просто наклеиваются на панели. Хлопот с таким видом отделки меньше, а сам процесс занимает меньше времени, однако разобрать после этого панели, не повредив их, невозможно.

Металлический профиль

Для очень неровных поверхностей, для создания многоуровневой плоскости или плоскости с различным углом наклона, для применения различного вида встроенных светильников, а также для создания вытяжного канала применяют металлические профиля, в основном используемые для монтажа гипсокартона. Такой каркас больше весит и требует для своего монтажа больше специальных комплектующих. Зато он отличается надёжностью, не требует специального ухода, прекрасно подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

Собирается каркас так же легко, как конструктор «Лего», только при сборке придётся производить больше различных манипуляций (подрезок, замеров, затяжек, загибов). Однако сложностей здесь не возникает. Человек, собиравший такой каркас хотя бы один раз, может справиться с этой задачей очень быстро.

Такой вариант обрешётки даёт возможность применения утеплителя, который одновременно выступает и в роли звукоизолятора. Возможен вариант межкомнатной перегородки. При этом Ш-образная алюминиевая направляющая (ещё её называют потолочной) усиливается деревянным брусом 40/50 мм. Такое усиление необходимо для создания дверного проёма. При желании можно усилить и весь каркас, но это необязательно.

Крепятся такие стойки к потолку и полу при помощи усиленных или простых металлических уголков, стянутых саморезами. Поперечины крепятся таким же способом и могут быть так же усилены. Количество их зависит от того, как будет монтироваться ПВХ панель – вертикально или горизонтально.

На стену или потолок обрешётка крепится стандартным способом. По периметру монтируется П-образная направляющая на запланированном расстоянии от основания. Если площадь перекрываемой поверхности невелика (порядка одного метра в ширину), то в неё вставляется Ш-образный профиль и стягивается саморезом (девяткой с буром или без).

Если ширина больше, то к плоскости монтируются подвесы при помощи перфоратора и дюбель гвоздей 6/40, 6/60 или шуруповерта, в зависимости от материала плоскости. Подвесы (крокодилы) фиксируют направляющий профиль в одной плоскости той же девяткой. Вместо девятки можно использовать обыкновенные короткие саморезы с пресс-шайбой или без неё. Вариант с пресс-шайбой получится более дорогим, зато она лучше всех ложится на плоскость и не мешает монтажу панелей.

Как рассчитать количество материала

Сначала определяют, в каком направлении будет монтироваться панель. Для потолка бесшовные панели лучше класть перпендикулярно проникновению в помещение источника света. Качество материала бывает разное, также никто не застрахован и от дефектов монтажа, а такой способ позволит уменьшить внешнее проявление этих недостатков.

В целях экономии материала можно рассмотреть оба варианта монтажа панелей (вдоль и поперёк) и определить, при каком способе будет меньше обрезков. После того, как вы узнаете направление несущих направляющих обрешётки, поделите расстояние плоскости на шаг направляющих. Так вы получите их количество плюс еще одну штуку. Это минимальный погонаж материала, при котором можно осуществлять монтаж панелей.

Для выполнения более объёмных работ нужно добавить периметр каждой плоскости, технические, оконные и дверные проёмы. При расчётах необходимо учитывать погонаж приобретаемой продукции. Если есть возможность, можете сделать комплектующие обрешётки на заказ.

О видах обрешетки для ПВХ-панелей смотрите в следующем видео.

RailEasy ™ «Практическое руководство» — Atlantis Rail Systems

Кабельные перила The RailEasy ™ Way!

На этой странице представлены инструкции по правильному проектированию и установке системы кабельных перил RailEasy ™. Вам потребуется всего несколько деталей и простые ручные инструменты, чтобы завершить красивый проект кабельных перил.

Перед установкой любой системы Atlantis Rail всегда обращайтесь к местным чиновникам строительных норм и правил, чтобы убедиться в соблюдении всех норм и требований безопасности.Atlantis Rail Systems не несет ответственности за неправильную или нерекомендуемую установку.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

• Шаблон для сверления RailEasy ™ (точная направляющая для сверления)
• Гаечный ключ 3/8 ″ для удержания резьбовой шпильки
• Ключ 7/16 ″ для ослабления стопорной гайки и поворота конуса на шпильке
• Ключ 5/16 ″ для натяжного тела
• Сверло 1/8 ″ для сверления отверстий под винты натяжителя и отверстий под винты бокового крепления рельса
• Сверло 7/32 ″ x 5-1 / 2 дюйма для сверления сквозных отверстий в средней стойке
• # 2 Отвертка с квадратной головкой из нержавеющей стали биты для крепежных винтов

РАССТОЯНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Наше стандартное расстояние между кабелями составляет 3 дюйма по центру на длину каждой стойки.Для кабельных перил требуется опора (средние стойки) через каждые 4 фута для обеспечения минимального отклонения пролетов кабеля. Если вы хотите сохранить расстояние 3 дюйма для секций кабеля, длина которых превышает 4 фута (макс. 7 футов), мы предлагаем комплекты стабилизаторов троса. Atlantis Rail имеет результаты независимых испытаний, показывающие, что система кабельных ограждений RailEasy ™ соответствует и превосходит требования Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса при расстоянии между стойками до 4 футов. Любое отклонение от наших рекомендаций следует обсудить с вашим строительным инспектором, прежде чем приступить к проекту.Расстояние между столбами более 4 футов выполняется на ваш страх и риск.

Чтобы рассчитать необходимое количество кабелей, вы должны измерить расстояние от верха палубы или нижней направляющей до нижней части верхней направляющей, затем разделить это число на расстояние между кабелями (3 дюйма) и вычесть 1. Пример: 30 дюймов между настилом и верхом рельс: 30/3 = 10 и 10-1 = 9. Требуется 9 проложенных кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Мы рекомендуем и продаем только кабель конструкции 1 × 19 и только кабель из нержавеющей стали типа 316L (морской).Мы используем кабель стандартного диаметра 5/32 ″. Кабели для перил бывают четырех основных диаметров и двух возможных конструкций. Основные диаметры — 1/8 дюйма, 5/32 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Для кабельных перил следует использовать максимально жесткую конструкцию, не растягивающуюся.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Вы будете работать с тремя типами постов; концевые стойки, используемые в каждой начальной или конечной точке, угловые стойки, используемые при каждом изменении направления, и средние стойки, используемые для поддержки рельсов и кабеля между концевыми и угловыми стойками.

КОНЦЕВЫЕ И УГЛОВЫЕ СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Крепление стойки к настилу очень важно. Ознакомьтесь с требованиями местного кодекса. Большинство муниципальных строительных департаментов предоставляют конкретные чертежи и примеры предпочтительных методов крепления столбов. Всегда необходимы прочный конец и угловая стойка, чтобы они не изгибались под натяжением кабеля. Если материал стойки недостаточно прочен, чтобы выдержать натяжение, это может привести к изгибу стойки и провисанию тросов.Требуется стойка не менее 4 × 4 (квадрат 3-1 / 2 дюйма).

КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ СТОЙ

Для кабельных перил требуется опора (средние стойки) через каждые 4 фута для обеспечения минимального прогиба пролетов кабелей. Если вы хотите сохранить расстояние 3 дюйма для секций кабеля, длина которых превышает 4 фута (макс. 7 футов), мы предлагаем комплекты стабилизаторов троса. Atlantis Rail имеет результаты независимых испытаний, показывающие, что система кабельных ограждений RailEasy ™ соответствует и превосходит требования Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса при расстоянии между стойками до 4 футов.Любое отклонение от наших рекомендаций следует обсудить с вашим строительным инспектором, прежде чем приступить к проекту. Расстояние между столбами более 4 футов выполняется на ваш страх и риск.

КАБЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ — КОМПЛЕКТЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ КАБЕЛЯ

Это не средний пост! Он специально предназначен для использования там, где размеры столбов для столбов превышают 4 фута (макс. 7 футов). Он приспосабливает более длинные пролеты к соответствию нормам, стабилизируя прогиб кабеля между стойками. Комплекты стабилизаторов троса доступны для прямых или лестничных участков.Версии из нержавеющей стали имеют длину 42 дюйма, круглую трубу из нержавеющей стали 1 дюйм и предварительно просверлены с интервалами 3 дюйма для прохождения кабеля. Стабилизатор лестницы имеет паз для работы с углами лестницы от 32 до 38 градусов. Бюджетные стабилизаторы доступны в черном, бронзовом, серебристом или белом цвете с алюминиевым покрытием, но их нельзя использовать в пределах 1 мили от соленой воды, и для них требуются люверсы. В большинстве случаев стабилизаторы должны быть обрезаны с обоих концов для точной подгонки к вашей системе. Если вы используете стабилизатор троса на длину, превышающую рекомендованную, вы должны обязательно обсудить это со своим строительным инспектором, прежде чем продолжить.Комплекты для стабилизации троса не могут использоваться вместо крупных средних стоек и никогда не должны использоваться на пролетах более 7 футов.

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

Верхняя направляющая всегда необходима при строительстве системы кабельных ограждений.

Верхняя направляющая всегда должна устанавливаться таким образом, чтобы верхняя направляющая могла поглощать и отклонять давление, прикладываемое при натяжении кабеля. Лучше всего закрепить верхнюю направляющую между стойками, а не просто ставить направляющую поверх столбов.

Нижние поручни поддерживают любую систему перил и позволяют опереться на перила для ног.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Наше оборудование для кабельных ограждений предназначено для использования только с кабелем 5/32 ″, 1 × 19. Во всех наших креплениях для кабельных ограждений используется одна и та же запатентованная технология механического обжима RailEasy ™ для надежного закрепления кабеля. В креплении для кабеля RailEasy ™ используется клин, который продвигается через отверстие в конусе натяжителя и обжимает кабель на месте.

НАТЯЖИТЕЛЬ RAILEASY ™

Натяжитель RailEasy ™ является нашим основным устройством для натяжения / крепления кабельных ограждений. В нем предусмотрены возможности механической обжимки, которые позволяют установщикам обрезать кабель на месте, устраняя необходимость в предварительных измерениях и стоимость неправильного расчета размеров. Каждое натяжное устройство изготовлено из прочной, устойчивой к коррозии морской нержавеющей стали.

После того, как натяжитель RailEasy ™ в сборе установлен на стойку, кабель вставляется внутрь конуса приемника (7) и клина (6) примерно на 1/8 дюйма за нижний край клина для размещения распорки (5).Конус затягивается на резьбовой шпильке, которая заставляет клин проталкивать конус и врезаться в кабель при его затягивании.

ПОВОРОТНЫЙ КОНЕЦ RAILEASY ™ (НЕ НАПРЯЖЕННЫЙ, ТРЕБУЕТСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ RAILEASY ™ НА НАПРАВЛЕННОЙ КОНЦЕ)

Поворотный конец RailEasy ™ разработан для использования на коротких дистанциях менее 25 футов. Его всегда следует использовать с натяжителем RailEasy ™ на противоположном конце кабельной трассы для обеспечения возможности натяжения. Компрессионный фитинг удерживает кабель с помощью простых ручных инструментов, а основание с прорезями позволяет угол наклона до 45 градусов, что делает его идеальным для использования на лестницах.Поворотные концы крепятся к поверхности тремя винтами из нержавеющей стали №8 1-1 / 2 ″.

RAILEASY ™ LAG STUD (НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ТРЕБУЕТСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ RAILEASY ™ НА НАПРАВЛЕННОЙ КОНЦЕ)

Стягивающая шпилька RailEasy ™ разработана для использования на малых расстояниях и всегда должна использоваться с натяжным устройством RailEasy ™ на противоположном конце кабельной трассы для обеспечения возможности натяжения. Эти фитинги изготовлены из морской нержавеющей стали и доступны в упаковке по 2 штуки с правой и левой резьбой.Обжимной фитинг удерживает кабель с помощью простых ручных инструментов. Перед установкой шпилек RailEasy ™ необходимо предварительно просверлить отверстия.

ШПИЛЬКА RAILEASY ™ В СБОРЕ

Шпилька RailEasy ™ в сборе используется для ограждения кабельных ограждений, где желателен вид «сквозной стойки». Он изготовлен из морской нержавеющей стали, обеспечивающей максимальную долговечность и устойчивость к коррозии, и имеет компрессионный фитинг для быстрой и легкой установки. Сборка используется на прямых и наклонных участках (для углов доступны ступенчатые распорки) путем просверливания стойки и закрепления ее на задней стороне.Затяните стопорную гайку для натяжения и обрежьте лишнюю нить, чтобы она соответствовала гайке желудя. Доступны наборы заглушек из нержавеющей стали и HandiSwage ™.

ВТУЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ RAILEASY ™

Кабельная муфта RailEasy ™ предназначена для защиты деревянных столбов от истирания и случайных повреждений в результате трения кабелей вокруг отверстий для кабелей в средней стойке. Его также можно использовать для установки под углом до 90 градусов (должны иметь двойные стойки) и для лестниц, выходящих на прямой путь.Кабельные муфты изготовлены из морской нержавеющей стали марки 316L, обеспечивающей максимальную прочность и коррозионную стойкость. Кабельные муфты доступны с потайной или заподлицо поверхностью. Для установки просверлите отверстие 1/4 ″ и вбейте втулку кабеля для плотного прилегания.

ПРОМЫВНОЙ ФИТИНГ RAILEASY ™ (НЕ НАПРЯЖЕННЫЙ, ТРЕБУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ RAILEASY ™ НА НАПРАВЛЕННОЙ КОНЦЕ)

Фитинг заподлицо RailEasy ™ идеально подходит для архитектурных ограждений для кабелей, где требуется «сквозное» крепление.Эти фитинги оснащены самоблокирующимся механизмом, который удерживает кабель на месте. Фитинг RailEasy ™ заподлицо представляет собой фиксированную точку заделки и должен использоваться вместе с натяжным устройством RailEasy ™ на противоположном конце каждой кабельной трассы. Прикрепите набор гаек-заглушек Deluxe или HandiSwage ™ (продается отдельно) к концу, чтобы получить законченный вид.

ОБРЕЗКА КАБЕЛЯ

Кабель следует обрезать только после того, как у вас будут на месте все стойки, направляющие, натяжители и другие компоненты кабельных ограждений.Как правило, мы советуем натянуть один отрезок кабеля в данном участке кабеля и закрепить его в натяжителе, а затем плотно прижать трос к натяжителю или фитингу на противоположном конце. После затягивания до положения примерно в нижней части противоположного конуса вы можете разрезать трос и удалить его, протянув назад через стойку и открутив шпильку натяжителя, где был подсоединен трос, и выложить его на палубу. Теперь снимите следующую шпильку натяжителя в серии и подсоедините к ней новый участок кабеля, и пусть помощник будет удерживать их, даже когда вы разматываете кабель до нужной длины.Отрежьте следующий кабель и все последующие кабели для этого же участка до одинаковой длины. Как только все кабели будут обрезаны, протяните их через все средние стойки к противоположному концу и вставьте шпильки натяжителя обратно в снятые. Теперь вы готовы вставить трос в дальние конусы и закрепить трос для натяжения.

НАТЯЖЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ РЕЙКОВ

Теперь вы готовы завершить установку, натянув кабели. Просто следуйте инструкциям и убедитесь, что вы соблюдаете правильную последовательность натяжения, указанную на схеме.

ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Возможно, вам придется натянуть кабели второй раз в зависимости от того, какой тип материала и конструкции перил вы использовали, но после того, как вы натянули кабель до желаемой плотности, вы должны очистить все компоненты с помощью моющего средства, не содержащего хлоридов (жидкость для мытья автомобилей является perfect), а если рядом с соленой водой, вам следует использовать пассивирующую жидкость, доступную в Atlantis Rail. Пассивирующая жидкость отлично справляется с удалением любых возможных отложений железа, оставшихся от инструментов во время установки.Пожалуйста, прочтите руководство Atlantis Rail Care Guide для получения дополнительной информации о техническом обслуживании.

ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ

Как установить деревянные заборные панели между столбами | Home Guides

Крис Дезил Обновлено 5 августа 2019 г.

Один из самых быстрых способов построить забор — купить 8-футовые панели для забора. Устраняя необходимость отдельно прикреплять рельсы и планки, панели экономят огромное количество времени, а также являются экономически эффективными.Простая стойкая к атмосферным воздействиям деревянная панель для уединения размером 8 на 6 футов стоит около 100 долларов в Home Depot, что выгодно отличается от стоимости планок и перил, необходимых для создания собственной панели.

Если вы решите построить забор из панелей, вы должны быть более осторожными при установке столбов. Они должны находиться на расстоянии ровно в 8 футах друг от друга. Установка их слишком далеко друг от друга оставляет зазор, который невозможно преодолеть. Установка их слишком близко друг к другу также проблематична, потому что вы не можете изменить панели без большой работы, а уклонение от работы — одна из причин, по которой вы изначально выбрали панели.

Могут помочь две хитрости. Во-первых, построить приспособление для размещения столбов забора. После того, как стойки будут надежно закреплены и бетон высохнет, вторая уловка заключается в том, чтобы использовать блоки для установки панелей.

Как установить столбы, когда вы планируете установить панельный забор

При размещении столбов для забора, как правило, начинают с одного угла, растягивают веревку вдоль линии забора и отмечают положение столбов вдоль линии. Вы можете делать отметки с точными интервалами в 8 футов, но вы, вероятно, внесете ошибку, когда будете копать, потому что легко проделать яму слишком далеко от отметки.

Чтобы снова встать на путь, отрежьте 8 футов длины пиломатериала два на четыре, чтобы сделать распорку. Теперь установите первую угловую стойку, убедитесь, что она вертикальна, и засыпьте ее, чтобы она держалась устойчиво. Вытяните прокладку от этой стойки до следующего отверстия, установите стойку в отверстие и поставьте уровень на прокладку. Переместите распорку вверх и вниз по длине первой стойки, чтобы убедиться, что она поддерживает контакт со второй. Теперь выровняйте столб в перпендикулярном направлении и засыпьте.

Продолжайте таким же образом по периметру забора, и каждый столб будет находиться на необходимом расстоянии от своих соседей, чтобы вы могли установить панели и прикрепить их.Пока не выбрасывайте распорку. Он вам все еще нужен.

Панели следуют ступенчатому шаблону на наклонной поверхности

Можно построить панели забора с угловыми концами, чтобы следовать наклону земли, но это большая работа, и те, которые вы покупаете в магазине, определенно не построены так, чтобы способ. Следовательно, большинство панельных заборов имеют шаблон ступени , , что означает, что вы устанавливаете каждую панель горизонтально. Конец панели на возвышении находится на стандартном расстоянии от земли — обычно 4 дюйма — но он приподнят на нижней стойке достаточно, чтобы удерживать панель ровно.

Это означает, что нижняя стойка должна быть достаточно высокой, чтобы выходить за верхнюю часть панели. Вот почему строители заборов обычно оставляют верхушки столбов «дикими» и не обрезают их, пока не будут установлены все панели.

Уловка для крепления деревянных панелей забора к столбам

Когда вы будете готовы установить панель, прикрепите 4-дюймовый блок к столбу на возвышенности на необходимом расстоянии от земли, а затем установите распорку на блок и распространите его на следующий пост.Поместите уровень на распорку и отрегулируйте высоту по центру пузыря. Проведите линию через лицевую сторону распорки и прикрепите блок под линией и прижмите к нему.

Остальное легко, даже если вы работаете один. Установите панель на блоки и прибейте или прикрутите ее к стойкам с помощью 3-дюймовых креплений. Когда вы закончите, удалите блоки.

9 шагов по установке солнечных панелей на крыше

Само собой разумеется, что солнечные панели наиболее эффективны при установке на крыше.

Когда панели закреплены на крыше, они могут поглощать максимум света, поскольку обращены прямо к солнцу.

Установка может быть немного технической, и было бы разумно поручить подрядчику сделать это за вас. Но получить некоторые знания об установке солнечных батарей не помешает.

Однако, если вы под рукой или работаете в строительной отрасли, следуйте этому руководству, чтобы узнать, как установить солнечные панели на крыше.

Что следует учитывать при установке солнечных панелей на крыше