Чем засыпать ленточный фундамент внутри дома: Ничего не найдено для Fundament Chem Zasypat Fundament Vnutri %23Nalichie Gruntovoy Vody Opasno Pri Stroitelstve

Содержание

Чем засыпать цоколь внутри дома под стяжку

Предисловие. Многие частные застройщики задают вопрос, чем лучше всего отсыпать фундамент изнутри под стяжку. Это важный вопрос, если в доме подвал не планируется использовать в дальнейшем. Попробуем в этой статье подробно ответить на данный вопрос. Для начала рассмотрим, какие следует использовать материалы для отсыпки фундамента снаружи и изнутри. В конце материала покажем видео, чем отсыпать фундамент внутри.

Фото. Как отсыпать фундамент внутри дома

Прежде чем выбирать материал и уровень отсыпки фундамента, следует узнать уровень грунтовых вод на участке и степень просадочности грунта. Стоит все тщательно продумать перед началом строительства дома. Рассчитайте, что дешевле – отсыпать изнутри цоколь дома известью, керамзитом, песком или щебенкой. А может дешевле будет устроить вентилируемый подвал и сделать утепление деревянного пола в доме снизу.

После получения разрешения на строительство производится разбивка участка и производят земляные работы для устройства фундамента.

К проведению земляных работ следует относиться серьезно, поскольку от этого будет зависеть прочность будущего строения. Конструкция фундамента находится в зависимости от глубины грунтовых вод, глубины промерзания почвы и просадочности грунта на участке.

Влияние глубины грунтовых вод на фундамент

Выполнить отсыпку фундамента изнутри своими руками следует лишь после полного схватывания фундамента. Опасность для строений также представляет и весеннее половодье, которое поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате поднятия грунтовых вод происходит вспучивание грунта. При этом создается давление на фундамент и отмостку, которое выдавливает наверх конструкции дома при оттаивании почвы.

Вспучивание грунта особенно наблюдается в торфяных, глинистых и болотистых почвах. Для этого траншеи для ленточных фундаментов следует устанавливать ниже глубины промерзания. Траншею под фундамент и отмостку следует засыпать песком, поскольку пески и суглинки выпучиваются намного меньше. Если грунтовые воды находятся на глубине менее 2 метров, то фундамент возводят до 80 см глубиной.

Определение просадочности грунта на участке

Последствия просадки грунта на участке

Грунт внутри фундамента дома дает усадку при увлажнении, что может принести вред сооружению. Для определения просадочности грунта, следует выкопать яму на участке, засыпать землю обратно и пролить ее водой. Если для заполнения выкопанной ямы грунта не хватит, то он считается просадочным. В этом случае отсыпанный грунт внутри фундамента следует пролить водой и тщательно утрамбовать.

Внутреннюю отсыпку цоколя фундамента следует делать после утепления отмостки вокруг дома. Но при этом не менее 80 см и с небольшим уклоном от сооружения. Устройство отмостки производится с помощью геотекстиля, который имеет технические характеристики, препятствующие перемешиванию грунта. Не забудьте, что перед рытьем траншеи для фундамента, надо снять на участке верхний плодородный слой почвы.

Фундамент любого здания находится в условиях постоянной влажности. В течении года на основание дома влияют грунтовые воды, которые поднимаются весной, или сильные дожди заливают участок. Поэтому необходимо позаботится об отводе влаги от фундамента. Для этого на участке возводят систему дренажа, производят гидроизоляцию цоколя и устраивают отмостку по периметру дома. Какие материалы выбрать для этих работ читайте далее.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Оптимальным материалом для отсыпки, обеспечивающим устойчивость грунта к нагрузкам и служащим дополнительной гидроизоляцией (глиняного замка), являются суглинки или глина. Глину следует засыпать с качественным уплотнением до 300 мм. Не используйте песчано-гравийную смесь для засыпки фундамента, поскольку материал имеет много пор для проникновения влаги и не защищает основание дома от промерзания.

Засыпать дом внутри цоколя можно также песком и щебнем, которые под воздействием влаги не меняют своих первоначальных свойств. Но при этом не забывайте, что использовании любых материалов для отсыпки фундамента изнутри дома своими руками необходима тщательная трамбовка. Засыпку проводят равномерным слоем по всему периметру фундамента для исключения дополнительного бокового давления на конструкцию.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Схема отсыпки фундамента под стяжку

На болотистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод подвальные помещения часто не используют. В этом случае многие решают отсыпать фундамент внутри дома под бетонную стяжку. Материалы для засыпки фундамента внутри под стяжку можно использовать те же, что и при отсыпке цоколя и свайного фундамента внутри дома (глина, суглинок, песок, керамзит или щебень). Смотрите в конце статьи инструкцию на видео, чем засыпать фундамент.

Качественная и надежная засыпка под стяжку выполняется из тщательно утрамбованного слоя глины до 300 мм, которая для защитит вентилируемый подвал от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать и утрамбовать песок. Далее под полом дома следует уложить рулонный гидроизоляционный слой – рубероид или пергамин. Поверх можно уложить пенопласт или пеноплекс для утепления и залить бетон.

Неотъемлемой частью частного дома, а также любого строительного сооружения является правильно выполненный ленточный фундамент. Без него невозможно построить дом, на него опираются стены, перекрытия и кровля. Самый распространенный вариант фундамента при возведении любого частного дома – ленточный монолитный железобетонный фундамент. Важным моментом при устройстве фундамента является выполнение обратной отсыпки фундамента дома.

Технология устройства фундамента

Все современные технологии предусматривают производство работ по разработке котлована перед устройством фундамента. Исключение может быть при выполнении свайного фундамента, с ростверком. Котлован под будущий дом выполняется, исходя из строительных чертежей, в которых указана глубина, размеры в плане и необходимый угол откоса по краю котлована. Технологически, для возведения фундамента, после разработки котлована выполняются следующие работы:

выравнивание основания под фундамент, устройство подсыпки из песка 100 мм;
монтаж опалубки с внутренней и наружной стороны ленточного фундамента на высоту и ширину согласно проектной документации;
монтаж арматурного каркаса;
заливка фундамента бетоном.

После выполнения всех этих этапов и выдержки в течение 5–7 дней производится разборка опалубки. Следующее, что необходимо выполнить, – это произвести гидроизоляцию поверхности фундамента. Гидроизоляция выполняется по полностью сухому бетону не раньше 25–28 дней после бетонирования при плюсовой температуре и сухой погоде.

Обратная отсыпка фундамента ее роль и необходимость.

После всех работ по устройству ленточного фундамента и его гидроизоляции образовавшиеся пустоты от наружной грани фундамента до границы котлована следует засыпать грунтом. Так как котлован выкапывается с углом естественного откоса или углом обрушения грунта, отличным от 90 градусов, после возведения фундамента, его гидроизоляции и утепления все пустоты нужно засыпать.

Пустоты вокруг фундамента

Внутреннюю часть котлована в том случае, если в доме не предусмотрено подвальное помещение, также засыпают грунтом с послойным уплотнением. Однако доля домов без подвального помещения составляет малую часть, поэтому обратную отсыпку в этом случае производят только по наружной стороне фундамента. Понятно, что без выемки грунта из котлована невозможно смонтировать фундамент, а после его устройства все пустоты отсыпают грунтом с обязательным послойным уплотнением. После этого для предотвращения поступления ливневых вод под основание фундамента по периметру дома устраивается отмостка из бетона. Поэтому обратная отсыпка фундамента дома также является важной, неотъемлемой частью в технологическом процессе строительства.

Материалы, применяемые для отсыпки фундамента

Важным вопросом при производстве работ по отсыпке фундамента является: каким грунтом засыпать пазухи вокруг фундамента снаружи и внутри здания? На данный момент рассматриваются несколько вариантов для отсыпки:

грунт, вынутый при рытье котлована или траншеи под фундамент;
глина;
песок;
супесь или суглинок;
шлак или щебень.

Ответы на вопрос, – каким грунтом засыпать пустоты вокруг фундамента изнутри и снаружи здания, будут разные. Для отсыпки пазух снаружи фундамента лучше всего использовать песок, предварительно смоченный водой. Следующим вариантом будет отсыпка вынутым грунтом, если это не глина. Категорически неприемлемо засыпать пазухи снаружи фундамента глиной, т. к. она впитывает влагу и держит ее в своей структуре как губка, а при разных температурных режимах глина изменяет свой объем. При намокании она набухает и увеличивается в объеме, при высыхании и потере воды она уменьшает свой объем и при этом растрескивается. Поэтому оптимальным вариантом будет отсыпка пустот вокруг фундамента снаружи здания именно песком. Во-первых, его легче уплотнить, он не впитывает воду, а просто пропускает через себя. Объем песка не меняется со временем, в этом отношении он более стабилен. Отмостка, выполненная по песчаной отсыпке, не будет деформироваться со временем. Важное требование – все пазухи перед засыпкой должны быть очищены от мусора, особенно это касается органики, досок – всего, что может со временем сгнить, образуя дополнительные пустоты.

Отсыпка пазух вокруг фундамента с внутренней стороны здания может выполняться как глиной, так и грунтом, вынутым при рытье котлована, или любым другим материалом. Это, конечно, касается тех случаев, когда в доме не предусмотрено подвальное помещение. Весь засыпанный грунт как снаружи, так и внутри здания необходимо уплотнить – это в большей степени касается наружной части.

Технология обратной отсыпки снаружи фундамента

Стоит сказать, что при рытье котлована или траншеи под фундамент надо добиваться как можно меньшего размера пазух. Оптимально в нижней части фундамента – 300-400 мм до откоса котлована, в верхней части – 500– 800 мм – этого вполне достаточно, чтобы установить и снять щиты опалубки. После бетонирования нужно подождать 5-7 дней перед демонтажем опалубки. Оптимальное время выдержки 28 дней, когда бетон получит достаточную прочность.

Далее следует произвести гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. После этого на глубину 1200 мм производится оклейка поверхности фундамента пенополистиролом высокой плотности.

После этого надо очистить всю полость вокруг фундамента от мусора. Перед укладкой песок смачивают водой из шланга снаружи котлована на месте его выгрузки. Теперь засыпают песок слоями по 200 –300 мм и трамбуют ручными трамбовками или механической виброплитой, если позволяет ширина траншеи и размер виброплиты. Таким образом слой за слоем засыпают всю траншею до самой поверхности. Учитывая то, что процесс отсыпки и уплотнения не представляет никакой сложности, его можно выполнить своими руками. После тщательного уплотнения наружной поверхности песка приступают к устройству бетонной отмостки толщиной 50-100 мм с уклоном от здания наружу. При правильной укладке песка и его уплотнении можно быть уверенным, что отмостка не будет проседать со временем. Вместо песка можно использовать супесь или суглинок.

Если в данной местности высокий уровень грунтовых вод и к тому же в доме предусмотрено подвальное помещение, необходимо до выполнения обратной отсыпки выполнить дренажную систему на уровне закладки фундамента. Обычно это все включается в строительный проект на здание, если, конечно, он выполнен грамотно и в нем учтены все геологические нюансы. В этом случае после прокладки дренажной системы из перфорированных труб, щебня и геотекстиля таким же образом производится отсыпка песком, как и в первом случае. При входе в дом через фундамент различных инженерных трубных коммуникаций необходимо качественно обустроить этот проход, установив бетонные лотки и обсыпав их со всех сторон мягким грунтом.

Технология обратной отсыпки внутри фундамента

При производстве работ по обратной отсыпке с внутренней стороны фундамента можно не бояться перепадов температур и замачивания грунта. Поэтому для отсыпки внутри здания подойдет любой грунт – как глина, так и грунт, оставшийся после разработки котлована. Однако его также необходимо послойно уплотнять, лучше, конечно, механическими трамбовками. При этом также необходимо убрать весь органический мусор в виде досок, веток, бревен – всего, что может со временем сгнить, оставив при этом пустоты. При устройстве полов первого этажа можно перед укладкой бетонной стяжки выполнить прослойки из шлака или песка.

Анализ возможных ошибок при выполнении отсыпки

Обратная отсыпка фундамента является важным строительным процессом и ему необходимо уделять должное внимание. Если отсыпка выполнена некачественно или использован грунт, меняющий свои характеристики под воздействием окружающей среды, со временем могут возникнуть деформации не только отмостки, но и самого фундамента, что может привести к перераспределению напряжений и возникновению трещин в фундаменте и стенах.

Рассмотрим вариант при отсыпке пустот вокруг фундамента снаружи здания глиной. Во-первых, уплотнить ее, как песок, невозможно. Во-вторых, глину необходимо перемять перед ее засыпкой, а правильно сделать это вручную практически невозможно. Однако самое главное – она меняет свой объем при замачивании и высыхании. Если поверх этой отсыпки из глины выполнена бетонная отмостка, а по краю отмостки – ливневый лоток, то со временем вся эта конструкция будет деформироваться. Появятся трещины, пустоты. Между бетонной отмосткой и цоколем здания могут образоваться трещины, и даже может появиться контруклон. При этом возникнут трещины между ливневыми лотками и отмосткой. Наличие воды в глине в зимний период может привести к дополнительному вспучиванию. Поэтому лучше использовать песок, как было описано выше. Также желательно при наличии подвального помещения выполнить дренажную систему для отвода воды от низа фундамента. Дренажная система будет весьма кстати, если обратная отсыпка выполнялась песком, а родной грунт, в котором выкапывался котлован, – суглинок или глина. В этом случае дренаж будет отводить всю лишнюю дождевую и грунтовую воду в дренажные колодцы.

Небольшие хитрости

Бороться со вспученностью грунта довольно трудно. Особенно это важно в области примыкания обратной отсыпки к фундаменту снаружи здания. Каким бы грунтом ни производилась обратная отсыпка снаружи, все равно есть риск вспучивания грунта в зимний период. А, как известно, это отрицательно сказывается на целостности бетонной отмостки, которая защищает фундамент от замачивания. В качестве простого варианта предотвращения вспучивания грунта в области обратной отсыпки снаружи можно предложить следующий способ. После монтажа на наружную поверхность ленточного фундамента листов пенопласта в качестве теплоизоляции, поверх них крепятся два слоя толстой полиэтиленовой пленки и устанавливаются без крепления вплотную листы обычного полистирола – от начала утеплителя до границы бетонной отмостки. Потом производится обратная отсыпка с уплотнением. Зимой при пучении грунта листы полистирола будут перемещаться вместе с грунтом по поверхности утеплителя, не отрывая его от фундамента, а весной все будет возвращаться в обратную сторону. Учитывая незначительность этих температурных перемещений, это позволит избежать разрушения отмостки. Отмостку при бетонировании лучше заармировать сеткой – это даст возможность бетонной отмостке выдерживать деформации в разных направлениях.

Заключение

Выполнение обратной отсыпки фундаментов так же, как и любая работа при строительстве жилого дома, – очень ответственный процесс. Несоблюдение элементарных правил, описанных выше, может привести к весьма ощутимым неприятностям в будущем. В заключение стоит отметить основные правила выполнения обратной отсыпки: нужно строго выдержать время для твердения бетона до окончательной его просушки, после снятия опалубки также должно пройти некоторое время, наносить гидроизоляцию необходимо только на абсолютно сухую поверхность бетона, перед началом отсыпки тщательно убрать весь органический мусор из пазух, если есть хоть малейшее подозрение на высокий уровень грунтовых вод, необходимо сделать все мероприятия по дренажу, после устройства теплоизоляции приступают к обратной отсыпке, если это песок, его предварительно смачивают водой, далее выполняется укладка песка слоями 300 мм с уплотнением. После обратной отсыпки выполняется отмостка, желательно с армированием. При выполнении этих несложных рекомендаций можно быть уверенным, что дом, во всяком случае, фундамент, простоит долго, и не будет доставлять никаких хлопот хозяину.

Засыпка цоколя под бетонную стяжку

Предисловие. При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Прежде чем принимать решение по выбору материала и уровня отсыпки, следует обратить внимание на уровень грунтовых вод на вашем участке и степень просадочности грунта на нем. Также стоит все продумать. Рассчитайте, что будет дешевле – отсыпать своими руками цоколь дома изнутри известью, песком или другим материалом, либо устроить вентилируемый подвал и сделать качественное утепление пола в деревянном доме снизу.

После получения разрешения на строительство дома в администрации производят разбивку участка и приступают к производству земляных работ. К вопросу выполнения земляных работ относиться следует очень серьезно, поскольку от выполнения этого этапа зависит прочность будущего строения. Конструкция и глубина фундамента находится в зависимости от геологии участка: глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Определение просадочности грунта на участке

Пористый грунт внутри цоколя при увлажнении дает усадку, что приносит вред сооружению. Чтобы определить просадочность грунта, необходимо выкопать яму, засыпать обратно землю и тщательно пролить ее водой. Если грунта не хватит для полного заполнения выкопанной ямы, то грунт считается просадочным. Если вы определили, что грунт на участке просадочный, то его проливают водой и трамбуют.

Строительство и внутреннюю засыпку цоколя ленточного фундамента необходимо делать с утепленной отмосткой вокруг дома. Обязательно не менее 80 см и с уклоном от сооружения. Устройство отмостки необходимо сделать с использованием геотекстиля для отвода талых вод и осадков от здания. Геотекстиль технические характеристики имеет такие, что он препятствует перемешиванию грунта.

Прежде чем начать рыть траншеи для фундамента, надо снять верхний плодородный слой почвы на участке, включая отмостку и подвал дома. Плодородный слой можно использовать для огорода, а получившееся пространство следует засыпать грунтом из котлована фундамента и погреба, так как он не содержит органики, корней растений и безопасен для всех конструкций. При отсутствии песка, его следует заказать.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Довольно часто подвальные помещения не используют – это касается владельцев участков на болотистых почвах, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае многие застройщики решают засыпать фундамент внутри дома под черновую стяжку, однако чем лучше выполнить обсыпку не знают. Материалы в этом случае можно использовать те же самые, что и при отсыпке свайного фундамента и цоколя внутри дома.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку – это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Любой фундамент находится в условиях постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются, то дожди заливают участок. Поэтому при строительстве необходимо позаботится об отводе вод от ленточного фундамента. Для этих целей на участке устраивают дренаж, производят гидроизоляцию цоколей и подвальных помещений, устраивают отмостку по всему периметру дома. Смотрите на видео, чем лучше засыпать фундамент внутри.

Как и чем засыпать фундамент внутри дома

Как и чем засыпать фундамент внутри дома.

Опубликовано: Июнь 30, 2015 Просмотров.

Предисловие . При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Пример проведения обратной отсыпки фундамента для стяжки пола.

На что влияет глубина грунтовых вод.

Определение просадочности грунта на участке.

Проливка грунта значительно его уплотняет.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри.

Отсыпка и трамбовка песка в подвале дома.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Засыпка цоколя под бетонную стяжку.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Видео. Как отсыпать фундамент и цоколь внутри.

Сориентируйте по марке керамзита для засыпки пространства внутри ленточного фундамента и толщине слоя засыпки

ВОПРОС: Сориентируйте пожалуйста по марке керамзита для засыпки пространства внутри ленточного фундамента и толщине слоя засыпки. Основа — грунт. Нужно ли предварительно сыпать песок? Высота фундамента в нижней точке — 50 см. Площадь — 2 пространства по 40м2. Цель — не дать сгнить деревянному полу.

Ответ: Как правило, в такой ситуации строители используют следующий вариант устройства внутрифундаментного пространства.

Используется керамзит фракции 10-20, засыпают в 3 слоя толщиной 5-7 см, проливая первые 2 слоя цементным молочком, а верхний слой (под верхний уровень ленточного фундамента) делают в виде стяжки из керамзитобетона.

В итоге получаем достаточно прочный слой керамзита толщиной 20-22 см с прочным верхнем слоем (для Средней полосы России 20-22 см керамзита — это оптимальная толщина теплоизоляции).

Это хорошая, опробованная технология, её использование позволяет не только избежать сырости (и, соответственно, сохранить деревянный пол в доме), но и создает эффективный теплоизоляционный слой под полом.

Для того чтобы поднять уровень грунта на необходимую высоту можно использовать в том числе и песок. Керамзит — сыпучий материал, хорошо занимает любой объем, поэтому по опыту могу сказать, что зачастую для выравнивания грунта строители используют бой кирпича, остатки бетона (следует понимать, однако, что нельзя использовать органику — обрезки досок, пластик и т.п.).

Таким образом, для устройства 2-х пространств по 40м² Вам понадобится 16м³ керамзита фр.10-20.

Второй вариант более простой.

Выравниваем грунт (можно тем же керамзитом), кладем гидроизоляционную пленку, досыпаем под верхний уровень ленточного фундамента керамзитом.

Очевидно, что способ более простой и менее энергозатратный, но тоже достаточно эффективный. У него есть минусы:

Мягкая, плавающая конструкция теплоизоляционного слоя со временем неизбежно даст усадку (по разным причинам, от уплотнения и вымывания грунта, до естественных сезонных движений грунта). В итоге под деревянным полом образуются полости, удобные для грызунов и других вредителей.
Керамзита потребуется больше почти в 2,5 раза (с учетом, что высота фундамента в нижней точке 50 см) — 40-45 м³.

Что в одном, что в другом случае деревянный пол будет эффективно защищен от сырости.

Утепление и засыпка фундамента снаружи

При строительстве дома каждый отдает свое предпочтение тем материалам или работам, которые сам считает необходимыми, но не всегда это мнение сходится с рекомендуемым. Это в полной мере относится к такому виду работ, как утепление фундамента здания внутри или снаружи. Теплоизоляция здания – это очень важная и необходимая работа, поэтому не стоит ею пренебрегать. Как известно, температура грунта даже в жаркую летнюю погоду не превышает 10-12°C, а температура внутри здания и, соответственно, его фундамента всегда выше, что неминуемо создает разницу температур и приводит к образованию конденсата. Из-за постоянной влажности в местах разницы температур образуются грибок и плесень, которые создают трудности не только в ремонте помещения, но и неблагоприятно сказываются на микроклимате в нем.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Но это не единственная проблема, возникающая в результате отсутствия утепления внутри или снаружи здания. Если фундамент здания не утеплен, то через полы помещения будет уходить до 30% тепла, что неблагоприятно скажется не только на здоровье домочадцев, но и на доходах, так как затраты на отопление помещения существенно увеличатся. Но самым неприятным последствием отсутствия теплоизоляции фундамента является нарушение геометрии здания и образование трещин в фундаменте сооружения. Чтобы не допустить появления подобных проблем, требуется провести утепление фундамента керамзитом или другими материалами с последующей засыпкой, и, как советуют специалисты, лучше всего проводить утепление именно снаружи.

Утепление фундамента снаружи дает такие преимущества, как:

надежная защита фундамента от промерзания;
защита бетона в фундаментной конструкции;
задежная гидроизоляция;
компенсация перепадов температур;
экономия средств, затраченных на отопление здания;
поддержание благоприятного микроклимата.

Поэтому утепление фундамента снаружи поможет не только увеличить срок его эксплуатации, но и повысит качество данной конструкции.

Выбор теплоизоляционного материала

Схема теплоизоляции фундамента.

На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент утеплителей, но чтобы разобраться в таком огромном разнообразии и выбрать именно тот теплоизолятор, который больше всего подойдет для утепления фундамента здания, нужно знать основные требования, предъявляемые к утеплителям фундаментных конструкций.

Во-первых, утеплитель должен выдерживать нагрузку, создаваемую грунтом. Во-вторых, теплоизолятор должен быть влагоустойчивым. Например, минеральная вата в качестве утеплителя для фундамента совсем не подойдет, потому что этот материал не может выдержать большие нагрузки и при попадании на него влаги он моментально сжимается и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Наиболее подходящими утеплителями для фундаментов зданий являются:

пенопласт;
пенополиуретан;
перамзит.

Схема устройства фундамента.

Пенопласт – это всем знакомый недорогой строительный материал, имеющий пористую структуру и обладающий низкой теплопроводностью. Утепление фундамента пенопластом подойдет для строений, находящихся на возвышенности, или в том случае, когда отсутствует угроза подтопления фундамента. Дело в том, что сырость негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах пенопласта, поэтому очень важно учесть данный фактор при выборе утеплителя.

Пенополиуретан является самым современным и качественным теплоизолятором. Он прочен, долговечен, негорюч, обладает всеми гидроизоляционными свойствами и прост в нанесении. Такой вид утеплителя подойдет для любого фундамента. Но также у пенополиуретана есть один минус: для его нанесения требуется специализированная аппаратура. Поэтому чтобы утеплить фундамент здания пенополиуретаном, придется либо покупать аппарат для распыления материала, либо приглашать специалиста. Но в целом данный материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к утеплителям фундамента.

Керамзит – это еще один материал, широко применяемый для утепления фундаментов зданий снаружи. Этот материал применяется реже, чем пенопласт или пенополиуретан, из-за низкой эффективности и большой трудозатратности при его монтаже. Однако, несмотря на это, керамзит все еще используется для теплоизоляции фундамента снаружи.

Все вышеперечисленные утеплители являются самыми подходящими и широко используемыми среди специалистов.

Вернуться к оглавлению

Утепление пенопластом

Схема утепления фундамента пенопластом.

Чтобы утеплить фундамент пенопластом или пенополистиролом снаружи, понадобятся:

листы утеплителя;
гидроизоляционный материал;
песок;
клеящая смесь или битумная мастика;
монтажная пена.

Монтаж пенопласта или пенополистирола снаружи здания производится в несколько этапов.

На первом этапе необходимо подготовить фундамент к дальнейшим работам. Для этого на глубину фундамента по всему периметру здания вырывается траншея шириной в полметра. После чего сам фундамент очищают от грязи и при необходимости выравнивают. Вторым этапом работ является создание песчаной подушки на дне траншеи. Для этого дно ямы нужно засыпать песком (слой песка составляет 20-25 см) и тщательно его утрамбовать.

На третьем этапе на чистых и сухих стенках фундамента устраивают слой гидроизоляции, на который впоследствии наклеивают плиты утеплителя. Клеящий состав наносится на утеплитель точечно. Далее материал прикладывается к слою гидроизоляции и плотно прижимается в течение 2-3 минут. Аналогичным образом оклеивается вся конструкция. Очень важным моментом в утеплении фундаментных конструкций пенопластом является возможность защитить всю конструкцию от грунтовых вод, а сделать это можно, подняв листы утеплителя на 30-40 см над грунтом.

Пятый этап работ представляет собой ликвидацию образовавшихся между плитами щелей с помощью монтажной пены. Это позволит защитить фундамент от проникания влаги.

После высыхания пены приступают к шестому этапу работ. На этом этапе происходит обратная засыпка фундаментной конструкции.

Чтобы добиться более эстетичного вида, по периметру здания можно уложить натуральный камень или декоративную плитку.

Вернуться к оглавлению

Утепление пенополиуретаном

Схема утепления фундамента пенополиуретаном.

Чтобы утеплить фундаментную конструкцию пенополиуретаном снаружи, понадобится минимум инструментов и материалов, а именно: пенополиуретан и специальный распылитель. Подготовка конструкции производится таким же способом, как и та, что происходит для утепления пенопластом, за исключением одного: пенополиуретан напыляется непосредственно на стенки фундамента, а значит, для утепления этим материалом слой гидроизоляции не понадобится. Напыление материала проводится на сухую и чистую поверхность стен специальным распылителем.

После завершения работ производится обратная засыпка траншеи.

Несмотря на высокую стоимость, этот современный утеплительный материал уже в скором времени оправдает все затраченные на его монтаж средства. Благодаря нанесению пенополиуретана с помощью напыления отсутствуют швы в теплоизоляционной конструкции, что существенно увеличивает ее прочность, уменьшает теплопроводность и предотвращает проникновение влаги к фундаменту.

Использование этого материала для утепления фундамента снаружи – новый и прогрессивный способ в строительстве, который только набирает обороты, но уже заслужил симпатии со стороны как строителей, так и потребителей.

Вернуться к оглавлению

Утепление керамзитом

Схема утепления фундамента керамзитом.

Засыпка фундамента керамзитом для утепления – это уже довольно старый способ, но, несмотря на это, многие домовладельцы прибегают именно к этому методу теплоизоляции. Чтобы засыпать фундамент керамзитом, придется постараться, потому что данная работа не из легких. Засыпка фундамента здания керамзитом снаружи производится с помощью следующих материалов:

керамзит;
гидроизоляционный материал;
песок.

Первое, что необходимо сделать, чтобы засыпать керамзит, – это вырыть траншею. Из-за того, что керамзит обладает слабыми теплоизоляционными свойствами, его засыпка должна быть внушительной, поэтому размер траншеи должен быть достаточно широким – около половины и одного метра.

После того как траншея вырыта, необходимо очистить стенки фундамента от крупных загрязнений и соорудить опалубку. Опалубка представляет своего рода ограждение по всему периметру фундамента снаружи. Ограждение можно сделать из любых удобных материалов: шифера, досок, брусков и так далее. Пространство внутри опалубки должно быть не меньше 40 см.

Как только конструкция опалубки будет полностью отстроена, в ее пространство необходимо уложить слой гидроизоляции, в качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид. После чего внутри опалубки на гидроизоляцию производится засыпка гранул керамзита. Засыпка керамзита производится равномерно по всему периметру опалубки. Поверх керамзита нужно снова уложить слой гидроизоляции и засыпать его песком, глиной или залить цементно-песчаным раствором, то есть сделать обратную засыпку.

Несмотря на большую трудоемкость, утепление керамзитом имеет ряд преимуществ: во-первых, этот способ недорогой и доступен многим, во-вторых, осуществить работы можно собственными силами, без привлечения специалистов, и, наконец, в-третьих, гранулы керамзита несъедобны для грызунов, в отличие от других утеплителей.

Вернуться к оглавлению

Обратная засыпка

Схема структуры фундамента.

Во время проведения строительных работ, связанных с фундаментными конструкциями, образуются пазухи между границами траншеи и самой конструкцией. Здание, конечно, не может эксплуатироваться с многочисленными ямами по всему его периметру, следовательно, требуется их засыпать обратно.

Кажется, нет ничего проще: как выкопано, так и засыпается обратно. Но на самом деле возникает следующая проблема: весь разработанный грунт обычно вывозится за пределы стройки, а если нет, то при его хранении он сильно насыщается водой и разрыхляется. Если таким грунтом сделать обратную засыпку, то это чревато такими последствиями, как посадка почвы и плохая гидроизоляция конструкций и, как следствие, нарушение в геометрии здания.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, обратную засыпку нужно выполнять правильно и наиболее подходящими для этого материалами.

Таким требованиям отвечает глина. Во-первых, она способна защитить конструкцию от влаги. Во-вторых, засыпку глиной выполняют с последующей трамбовкой, что способствует ее уплотнению до естественной плотности грунта.

Для обратной засыпки глиной понадобится:

глинистый грунт;
ручной трамбовщик или трамбовальная установка.

Грунт для обратной засыпки должен быть сухой, однородный и без лишних включений. Чистая глина применяется далеко не всегда, чаще всего используются суглинки. А грунты с высоким содержанием органических или пылевидных веществ, таких как торфяники или черноземы, ни в коем случае применять нельзя.

Засыпка производится послойно: укладывается слой грунта в 20-30 см и трамбуется до состояния, когда перестанет поддаваться трамбовке, после чего засыпают и трамбуют новый слой. И так до самого конца ямы.

Иногда обратную засыпку выполняют несжимаемыми грунтами, например, песком или щебнем. Такую засыпку, также уплотняют трамбовкой, но в силу высокой стоимости этих материалов данная технология не оправдывает себя экономически.

Независимо от выбора теплоизоляционного материала для утепления фундаментной конструкции снаружи утеплительный слой предотвращает попадание влаги и перепадов температур внутрь сооружения.

Утепление и засыпка фундамента снаружи

Сегодня тема, как утеплить свой дом, актуальна, как никогда.

Чтобы не выбрасывать деньги впустую, согревая почву, проще один раз капитально утеплить самую расходную часть здания – фундамент и цокольную часть стен. Качественное утепление фундамента снаружи потребует определенных затрат, но, к счастью, большую часть работы вполне по силам сделать своими руками. Если и экономить, то на чьих-то услугах, а не на качестве используемого материала.

Работы по утеплению фундамента дома снаружи руками любителя

Чтобы избавиться от бед, связанных с переохлаждением и промерзанием фундаментной системы, можно использовать несколько вариантов установки теплоизоляции:

Повысить эффективность работы дренажной системы и тем самым снизить уровень влаги в грунте снаружи здания. Это автоматически снизит теплопроводность почвы, примыкающей к стенам фундамента, и уменьшит потери тепла;Использовать классический способ утепления своими руками, уложить утеплитель на цокольные участки стен, покрыть фундаментные блоки вспененным теплоизолирующим материалом;Выполнить теплоизоляцию стыков между плитами перекрытия подвального помещения, отмостки, уложить засыпную теплоизоляционную массу в пазухи фундамента;В случае утепления столбчатого фундамента своими руками необходимо дополнительно перекрыть забирки теплоизолирующим материалом или кладкой, сохраняющей тепло в пространстве под зданием.

Утепление фундамента своими руками

Условно утепление цоколя фундамента снаружи по объему работ можно разделить на две группы: первая – обеспечение теплоизоляции за счет грунта, вторая – обеспечение экономии тепла укладкой изолирующих материалов на конструкцию фундамента и цоколя стен.

Засыпные формы теплоизоляции

Грунтовая теплоизоляция обладает рядом характеристик, которые, на первый взгляд, неочевидны, но, тем не менее, очень важны для эффективного утепления дома:

Умело организованное водоотведение с поверхности грунта, примыкающего к отмостке фундамента дома, позволяет снизить водонасыщение почвы в несколько раз, а это значит, что теплопроводность верхнего слоя грунта, толщиной в 50 см, который вносит основную лепту в тепловые потери, снизится минимум в два раза. Это обойдется намного дешевле и эффективнее, чем обкладывать отмостку огромным количеством пенополистирола;Эффективный дренаж скапливающихся грунтовых вод, отведение их из-под основания здания и прилегающих снаружи пластов грунта, правильно уложенные барьеры и изолирующие мембраны в основание фундамента позволяют снизить пучение и водонаполнение грунта в 3-4 раза;Самым эффективным из грунтовых способов теплоизоляции является засыпная форма утепления конструкции фундамента. Если пенополистирольные материалы, наклеенные на бетонную поверхность фундаментной основы, могут быть разрушены, сколоты, раздавлены грунтом в очень сильный мороз, то засыпные формы практически нечувствительны ктакого рода проблемам.

Одним из наиболее эффективных теплоизоляторов засыпного типа считается пеностекло.

Материал обладает высокой твердостью, сравнимой с твердостью бетона, и прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Если сделать снаружи своими руками ров или траншею на глубину нахождения фундамента и засыпать образованную полость гранулами пеностекла, это резко снизит тепловые потери фундамента, улучшит отведение воды, так как засыпочный слой играет роль губки, и увеличит остойчивость фундамента. Кроме обычных гранул, производители предлагают использовать для утепления поверхностей снаружи фундаментных блоков композиции из гранул стекла и битумного наполнителя.

Используемые в настоящее время засыпки из керамзита или вермикулита не так эффективны в утеплении основания дома, но за счет низкой цены материала ширину изолирующего слоя снаружи фундамента можно увеличивать в несколько раз.

Традиционные способы теплоизоляции и утепления фундамента дома

Если вам необходимо выполнить теплоизоляцию снаружи фундаментных блоков в максимально короткие сроки, вместо традиционного наклеивания плит пенополистирола снаружи фундаментной основы используйте утепление бетонной поверхности с помощью пенополиуретановой пены. Слой вспененного пенополиуретана легко наносится специальным оборудованием на самую горбатую и неровную поверхность бетонных блоков.

Если на укладку полистирольной теплоизоляции уходили дни и недели, то нанесение пенополиуретана даже своими руками можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Закладка системы утепления на основе ППУ на глубину от 30 см до 2 метров создает комфортные условия для сохранения рабочих характеристик изолирующих материалов. Во-первых, отсутствует ультрафиолет солнца, во-вторых, сохраняется минимальный перепад температур. Стоимость такого утепления несколько выше традиционных плит, но зато может использоваться снаружи, как средство утепления любых, самых сложных и проблемных фундаментов.

Для относительно ровных поверхностей наружных стен фундамента чаще всего используют плиточные теплоизоляционные материалы. Из них собирают утепление наружных стен фундамента, цокольной части и отмостки, как на видео:Установку снаружи изолирующего материала можно выполнять как на слой битумной гидроизоляции, так и без нее. В первом случае демонтируется отмостка, наружная поверхность стен фундамента и цокольных этажей, зачищается механическим путем от всех загрязнений, наплывов раствора, неровностей, затем обрабатывается гидроизоляционным составом.

В зависимости от характеристик почвы гидроизоляцию можно усилить своими руками наклейкой рулонной изоляции полимерных пленок.Обычно производитель материалов для утепления рекомендует штукатурить и выравнивать стены снаружи, тем самым обеспечивать максимально плотное и равномерное прилегание системы утепления к стенам фундамента. После гидроизоляции снаружи фундаментных стен выполняется облицовка конструкции плитами вспененного полистирола. Для крепления плит снаружи удобнее всего использовать битумную мастику или акриловый клей.

Снаружи уложенного теплоизолятора монтируют металлическую сетку.Поверх уложенного теплоизоляционного пирога можно нанести слой защиты. Чаще всего это прочная водонепроницаемая штукатурка, предохраняющая поверхность пенополистирола от разрушающего действия грунта или минеральной засыпки.

Аналогичным образом выполняется укладка утепления на цокольной поверхности стен и на отмостке.Если потребуется утеплить столбчатый или свайный фундамент, уменьшить потери тепла можно, если выполнить отсыпку грунта вокруг опор на глубину до 30 см плотной тяжелой массой на основе пеностекла.При этом основная часть утепления должна выполняться на опорах, находящихся снаружи здания. Такую отсыпку лучше всего комбинировать с вязкой и плотной массой по типу смолы или кровельного битума. Таким образом, резко уменьшается количество влаги, попадающей в основание опор, и снижается уровень промерзания грунта снаружи опор.

Кроме утепления опорных элементов, необходимо теплоизолировать пространство под зданием.

Самым простым методом является навешивание фальшивого цоколя на ростверк фундамента. Тепло, исходящее через донную часть постройки, частично будет прогревать сами сваи или опорные столбы и часть воздушного пространства, находящегося под ним. Если внутреннюю часть столбчатого фундамента отсыпать слоем керамзита, а фальшивый цоколь, закрывающий конструкцию снаружи, изготовить в виде сэндвичей из дерева и пенополистирола, то можно добиться приемлемого уровня утепления.

Заключение

При проведении мероприятий по утеплению здания таким формам, как глубокое отведение грунтовых вод, дренаж и осушение почвы, улучшение теплоизолирующих свойств земли, примыкающей к конструкции фундамента, уделяется относительно немного внимания. Считается, что проще и быстрее выполнить теплоизоляцию фундамента снаружи своими силами наклейкой листов пеноматериала или нанесением пенистой полимерной массы. Тем не менее, использование грунтовой теплоизоляции может быть не менее эффективным, чем применение полимерных теплоизоляторов.

Если утеплить фундамент дома снаружи, то это будет не менее важным мероприятием, чем утепление стен и крыши – через неутепленные стены основания здание пропускает на улицу ≈ 20% тепловой энергии.

А это – лишние расходы на отопление и энергоносители. Неутепленные стены фундамента испытывают разрушительную силу дождей, ветров, морозов и солнца – влага, превращаясь в лед, разрывает бетон, а микротрещины вызывают появление «мостиков холода», ускоряя отдачу тепла из дома наружу. Ультрафиолет и ветер только помогают ускоренному разрушению бетона или кирпича.

Утепление фундамент здания снаружи

Польза от утепления фундамента

Микротрещины в теле фундамента не будут всегда оставаться маленькими – они со временем увеличатся, тем самым повысив риск разрушения стен фундамента.

Тотальное утепление фундамента снаружи – это смещение точки росы из материала стены внутрь теплоизолятора, что помогает сохранять технические и физические характеристики бетона. Например, при промерзании грунта около фундамента всего на 15% разрыв молекул воды способен вызвать сдвиг грунта на 30-35 см, и такие подвижки вполне могут деформировать любой фундамент. В твердых скальных грунтах эти риски уменьшаются, но не исчезают, поэтому глубину основания дома рассчитывают, исходя из точки промерзания почвы в регионе, а утеплитель крепят и вертикально, и по горизонтали, и желательно это делать в 2-3 слоя.

Качественное утепление фундамента дома снаружи проводится не только для отапливаемых подвалов или цокольных помещений. Даже при отсутствии подвала теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента вместе с цоколем понижает тепловые потери из помещения дома на 15-25%.

Для тех, кто любит экономить: при правильном обустройстве утепления фундамента и цоколя пол нижнего этажа можно не утеплять.

Схема расположения слоев при наружном утеплении фундамента

Холодный фундамент создает условия для беспрепятственного проникновения холодного воздуха с улицы в дом через настил пола.

Поэтому уровень пола сразу выводят на 20-30 см выше уровня грунта. Если не утеплить фундамент, пространство под полом, помещения в подвале и стены цоколя будут постоянно сырыми и холодными. Польза от утепления проявляется в следующем:

Уменьшаются общие потери тепла дома, сокращаются затраты на энергоносители при прохождении отопительного сезона;Пучинистый грунт под домом не сможет деформировать фундамент при оттаивании или замерзании;Теплоизоляция не дает появляться на стенах подвала конденсату и грибковым заболеваниям;Длительность эксплуатации бетонных конструкций увеличивается;Дополнительное преимущество утепления – защита слоя гидроизоляции на стенах фундамента от повреждений;Смещение «мостиков холода» наружу – ближе к наружной поверхности стен.

Схема теплоизоляции и отмостки фундамента

Вопрос, как утеплить фундамент снаружи, решается всегда одинаково: перед заливкой фундамента по периметру траншеи обустраивается несъемная опалубка, и желательно для несъемной конструкции использовать пенополистирол, который будет служить дополнительным слоем утеплителя. Тогда фундамент после заливки окажется в «мешке» из пенополистирола, то есть, будет утеплен и снаружи, и изнутри.

Как утеплить фундамент своими руками

Начало утепления – рытье траншеи под фундамент про предварительно размеченным линиям, обозначенным шнуром, привязанным к колышкам по периметру фундамента. При большом объеме работ проще арендовать экскаватор, а стенки траншеи подровнять лопатой;На дно траншеи укладывается и трамбуется с увлажнением песчано-щебневая подушка толщиной ≈20 см;На наружные и внутренние стенки траншеи крепится вертикальная несъемная опалубка из плит пенополистирола.

Межплитные щели заливаются строительной монтажной пеной – это поможет избежать увлажнения фундамента грунтовыми водами;Создается армирующий каркас. Для армирования основания используют арматурные прутья 10-16 мм, которые вяжутся между собой мягкой стальной проволокой или скрепляются специальными пластиковыми хомутами. Армирование нивелирует действие сил сжатия и изгибания от грунта и веса здания на фундамент;

Утепление основания дома своими руками

В траншею заливается бетонный раствор, приготовленный вручную или купленный у производителя.

Заказать несколько тонн бетона будет проще и быстрее. Чем приготовить его в бетономешалке – желательно, чтобы фундамент был залит за один заход. Схватываться и затвердевать до заявленной прочности бетон будет 28 суток.

За это время поверхность фундамента нужно несколько раз полить водой, чтобы бетон снаружи и внутри слоя затвердевал одинаково и равномерно;Обустраивается гидроизоляция фундамента – это можно сделать креплением на стенки рубероида или полиэтилена;Утепляя наружный фундамент, вы делаете и термоизоляцию внутренних стенок основания. Утепление захватывает и цоколь. Поэтому дополнительного утепления создавать не нужно – достаточно провести декоративные отделочные работы наружных стен.

Этот способ хорош, если нужно утеплить неглубокий фундамент без подвала и цокольного этажа. Если в доме будет подвал, то утепление и само возведение основания проводится немного по-другому: сначала экскаватором нужно вырыть котлован, а фундамент построить из ж/б блоков. Если фундамент будет заливаться бетоном, то перед заливкой строится деревянная съемная опалубка.

Опалубку нужно монтировать на расстоянии 30-40 см от стенок котлована, чтобы после заливки и затвердевания раствора ее можно было разобрать. Пространство между бетоном и котлованом засыпается грунтом – это называется обратная засыпка. Пенополистирол для котлована не подойдет – вес раствора раздавит его.

Деревянная опалубка

При обустройстве деревянной опалубки есть возможность не только утеплить наружные стенки фундамента, но и уложить (или нанести) сначала слой гидроизоляции.

Монтировать гидроизоляционный материал можно сразу, если строился блочный фундамент, и только через четыре недели, если фундамент заливался бетоном. При использовании жидкой гидроизоляции (битум, гудрон, мастики) в помещении должна быть положительная температура. Рулонные материалы можно крепить дюбелями или на ту же мастику.

Вопрос, чем утеплить фундамент снаружи, решается применением экструдированного пенополистирола (пеноплекса). Из известных утеплителей этот материал имеет самые высокие технические и эксплуатационные характеристики, и глубина утепления не зависит от толщины слоя пеноплекса, так как плиты можно наращивать друг на друга (делать это нужно в шахматном порядке).

Толщина слоя теплоизоляции должна увеличиваться, приближаясь к поверхности грунта. Для средней полосы России до 1-1,5 метров от поверхности земли укладываются плиты пеноплекса толщиной до 8 см, дальше можно крепить плиты толщиной 3 см. На северной стороне фундамента до глубины 1-1,5 метра крепятся плиты толщиной 10 см, ниже – 5 см.

Гидроизоляция и утепление фундамента

Достоинства пеноплекса:

Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, прочности и влагонепроницаемости;Нейтральный материал, благодаря чему его не повреждают грызуны, грибковые организмы и насекомые.

Крепить плитный экструдированный пенополистирол можно двумя способами:

Плиты можно приклеивать на гидроизоляционный материал методом разогрева. Для этого при помощи строительного фена разогревают гидроизолятор до начала его плавления, и пока он не остыл, прижимают к стене плиту пенополистирола;Если стены неровные, то плиты приклеивают на мастику или строительный цементно-полимерный клей. Мастика наносится точечно кистью, после приклеивания крепление плит можно не дублировать дюбелями-зонтиками;И в первом, и во втором варианте крепления стыки плит необходимо залить монтажной пеной.

Последний этап утепления – обратная засыпка траншеи. Грунт смешивается с песком в пропорциях 1:1, промежуток между фундаментом и котлованом засыпается этой смесью, через каждые 20-30 см песок нужно поливать и трамбовать. Сверху засыпка защищается отмосткой.

Обратная засыпка фундамента

Утепление фундамента деревянного дома

Цоколь – это монолитное продолжение основания дома, расположенное над поверхностью грунта, поэтому его тоже нужно утеплять и защищать от влаги. По правилам строительства дома черновой уровень пола на первом этаже должен находиться на одном уровне с верхом цоколя, поэтому утепление цоколя не позволит промерзнуть стенам фундамента, одновременно сделав теплыми полы первого этажа и потолок подвала. Небольшие дополнительные затраты на такое утепление компенсируются экономией на отоплении.

Дом из оцилиндрованного бревна или бруса может иметь деревянный цоколь, и пеноплекс для его утепления не подойдет, так как экструдированный пенополистирол не «дышит», то есть, не пропускает воздух, что очень важно для длительной эксплуатации деревянных конструкций – деревянный дом быстро пострадает от накапливающегося в подвале конденсата.

Поэтому цоколь дома из дерева рекомендуется утеплять при помощи пенополиуритана. Это – довольно новый синтетический утеплитель, его наносят напылением, при этом ППУ расширяется и заполняет все поры, щели и стыки между материалами. Хорошая адгезия пенополиуритана помогает пене сцепляться с любыми поверхностями, деревянными в том числе.

Утепление деревянного цоколя жидким пенополиуретаном

Последовательность утепления деревянного цоколя:

Утеплять цоколь следует после сооружения деревянной обрешетки – ее после нанесения ППУ обшивают декоративным финишным материалом, например, сайдингом или вагонкой. Между рейками обрешетка при помощи распылителя заливается пенополиуретан, который, расширяясь при затвердевании, образует сплошной прочный слой теплоизоляции толщиной до 7 см. Такой толщины утеплителявполне достаточно – теплопроводность материала составляет 0,019 — 0,035 Вт/м К;Затвердевшую лишнюю пену можно срезать обычным ножом или столярным резаком, и после этого поверхность цоколя из дерева закрывается декоративными стройматериалами.

Этот способ намного проще, но подходит он только для деревянных оснований дома. Общие же принципы утепления фундамента и цоколя дома из любых строительных материалов достаточно понятны и просты, чтобы утепление можно было сделать самостоятельно, не пользуясь платными услугами специалистов.

Дата: 31-07-2015Просмотров: 1333Рейтинг: 33

Теплоизоляция здания — это очень важная и необходимая работа, поэтому не стоит ею пренебрегать. Как известно, температура грунта даже в жаркую летнюю погоду не превышает 10-12°C, а температура внутри здания и, соответственно, его фундамента всегда выше, что неминуемо создает разницу температур и приводит к образованию конденсата. Из-за постоянной влажности в местах разницы температур образуются грибок и плесень, которые создают трудности не только в ремонте помещения, но и неблагоприятно сказываются на микроклимате в нем.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Но это не единственная проблема, возникающая в результате отсутствия утепления внутри или снаружи здания.

Если фундамент здания не утеплен, то через полы помещения будет уходить до 30% тепла, что неблагоприятно скажется не только на здоровье домочадцев, но и на доходах, так как затраты на отопление помещения существенно увеличатся. Но самым неприятным последствием отсутствия теплоизоляции фундаментаявляется нарушение геометрии здания и образование трещин в фундаментесооружения. Чтобы не допустить появления подобных проблем, требуется провести утепление фундамента керамзитом или другими материалами с последующей засыпкой, и, как советуют специалисты, лучше всего проводить утепление именно снаружи.

Утепление фундамента снаружидает такие преимущества, как:

надежная защита фундамента от промерзания;защита бетона в фундаментной конструкции;задежная гидроизоляция;компенсация перепадов температур;экономия средств, затраченных на отопление здания;поддержание благоприятного микроклимата.

Выбор теплоизоляционного материала

Схема теплоизоляции фундамента.

Наиболее подходящими утеплителями для фундаментов зданий являются:

пенопласт;пенополиуретан;перамзит.

Схема устройства фундамента.

Пенопласт — это всем знакомый недорогой строительный материал, имеющий пористую структуру и обладающий низкой теплопроводностью. Утепление фундамента пенопластом подойдет для строений, находящихся на возвышенности, или в том случае, когда отсутствует угроза подтопления фундамента. Дело в том, что сырость негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах пенопласта, поэтому очень важно учесть данный фактор при выборе утеплителя.

Но также у пенополиуретана есть один минус: для его нанесения требуется специализированная аппаратура. Поэтому чтобы утеплить фундамент здания пенополиуретаном, придется либо покупать аппарат для распыления материала, либо приглашать специалиста. Но в целом данный материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к утеплителям фундамента.

Керамзит — это еще один материал, широко применяемый для утепления фундаментов зданий снаружи. Этот материал применяется реже, чем пенопласт или пенополиуретан, из-за низкой эффективности и большой трудозатратности при его монтаже. Однако, несмотря на это, керамзит все еще используется для теплоизоляции фундамента снаружи.

Все вышеперечисленные утеплители являются самыми подходящими и широко используемыми среди специалистов.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента пенопластом.

Чтобы утеплить фундамент пенопластомили пенополистиролом снаружи, понадобятся:

листы утеплителя;гидроизоляционный материал;песок;клеящая смесь или битумная мастика;монтажная пена.

Монтаж пенопласта или пенополистирола снаружи здания производится в несколько этапов.

На первом этапе необходимо подготовить фундамент к дальнейшим работам. Для этого на глубину фундамента по всему периметру здания вырывается траншея шириной в полметра.

После чего сам фундамент очищают от грязи и при необходимости выравнивают. Вторым этапом работ является создание песчаной подушки на дне траншеи. Для этого дно ямы нужно засыпать песком (слой песка составляет 20-25 см) и тщательно его утрамбовать.

Далее материал прикладывается к слою гидроизоляции и плотно прижимается в течение 2-3 минут. Аналогичным образом оклеивается вся конструкция. Очень важным моментом в утеплении фундаментных конструкций пенопластом является возможность защитить всю конструкцию от грунтовых вод, а сделать это можно, подняв листы утеплителя на 30-40 см над грунтом.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента пенополиуретаном.

После завершения работ производится обратная засыпка траншеи.

Использование этого материала для утепления фундаментаснаружи — новый и прогрессивный способ в строительстве, который только набирает обороты, но уже заслужил симпатии со стороны как строителей, так и потребителей.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента керамзитом.

Засыпка фундаментакерамзитом для утепления — это уже довольно старый способ, но, несмотря на это, многие домовладельцы прибегают именно к этому методу теплоизоляции. Чтобы засыпать фундамент керамзитом, придется постараться, потому что данная работа не из легких. Засыпка фундамента здания керамзитом снаружи производится с помощью следующих материалов:

керамзит;гидроизоляционный материал;песок.

Первое, что необходимо сделать, чтобы засыпать керамзит, — это вырыть траншею. Из-за того, что керамзит обладает слабыми теплоизоляционными свойствами, его засыпка должна быть внушительной, поэтому размер траншеи должен быть достаточно широким — около половины и одного метра.

После того как траншея вырыта, необходимо очистить стенки фундамента от крупных загрязнений и соорудить опалубку.

Опалубка представляет своего рода ограждение по всему периметру фундамента снаружи. Ограждение можно сделать из любых удобных материалов: шифера, досок, брусков и так далее. Пространство внутри опалубки должно быть не меньше 40 см.

После чего внутри опалубки на гидроизоляцию производится засыпка гранул керамзита. Засыпка керамзита производится равномерно по всему периметру опалубки. Поверх керамзита нужно снова уложить слой гидроизоляции и засыпать его песком, глиной или залить цементно-песчаным раствором, то есть сделать обратную засыпку.

Вернуться к оглавлению

Схема структуры фундамента.

Для обратной засыпки глиной понадобится:

глинистый грунт;ручной трамбовщик или трамбовальная установка.

Источники:

bouw.ru
jsnip.ru
moifundament.ru

90 фото эффективных методов изоляции основы дома

При строительстве дома или его ремонте не менее ответственным и значимым этапом является устройство теплоизоляции фундамента. Если этого не предпринять, то вашему дому будут грозить существенные потери тепла, а кроме этого, риск промерзания и как следствие постепенное разрушение подземных элементов фундамента.

В то время как устройство теплоизоляции будет способствовать многократному сбережению тепла, надежной защите фундаментальной основы дома от внешних воздействий в виде пониженного температурного режима и грунтовых вод.

Эффективность наружной теплоизоляции

Зная как правильно утеплить фундамент и условия его работы, можно без труда разобраться с вопросом эффективности его наружной теплоизоляции. Кроме вертикальной нагрузки в виде огромного веса здания, на фундамент действует горизонтальная нагрузка в виде подземных вод или самого грунта.

Углубленная в грунт часть фундамента принимает на себя всю нагрузку, в результате чего пористая структура материала впитывает влагу и промокает. При температуре меньше 0 градусов, грунт промерзает, а вместе с ним и увлажненный фундамент. Одновременно с этим пористая структура не выдерживает, и в бетоне появляются растрескивания и щели.

Также большое влияние оказывают сдвижки грунтов, подверженных пучинам, в зависимости от сезонности. Все эти факторы имеют способность разрушать основание и повреждать стены.

Чтобы максимально устранить воздействие внешних вредных факторов на фундамент, необходимо воспользоваться целым комплексом мер и паре мероприятий направленных на их защиту.

К ним относятся гидро- и наружная теплоизоляция. Утепление снаружи обеспечивает тепло не только комнатам, но и основанию. Внутреннее утепление фундамента применяют при невозможности утепления снаружи.

Чем лучше утеплить фундамент

Утеплить фундамент с наружной стороны можно несколькими способами:

засыпать песком (или керамзитом), это не новый и малодейственный вариант, в основе которого лежит способность материалов пропускать влагу, обеспечивая слой воздуха около стен фундамента;
обшить стенки фундамента пенопластом, пеноплексом или полистиролом;
утеплить минеральной ватой и обшить защитным экраном;
распылить на плиты фундамента пенополиуретан, используя специальную установку, в результате чего не образуются швы, и поверхность имеет повышенную устойчивость к разным механическим воздействиям с высоким уровнем теплоизоляции.

Утепление песком и керамзитом

Достоинствами этого способа являются низкая цена используемых материалов и легкость процесса утепления фундамента, который можно сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных мастеров.

К тому же утепление сможет выполнять функцию гидроизоляции и компенсацию давления от возможных пучин. Особенно он эффективен в условиях влажных грунтов и пониженных температурах.

Технология производства выглядит следующим образом:

С наружной стороны вдоль фундамента роют котлован глубиной немного ниже основного, ширина его зависит от климата региона и уровня влажности грунта. Для более сложных условий – ширина делается больше.

Обустраивают дренаж, для этого на дно укладывают геотекстильный материал, сверху засыпают слоем щебенки, поверх него укладывают перфорированную трубу и снова покрывают щебенкой. Трубы соединяют в единое целое, а свободный конец помещают в колодец.

Гидроизоляция выполняется после очистки и просушки фундамента. При использовании керамзитного утеплителя не стоит применять гидроизоляционную обмазку битумом или полимерами, так как это может повредить пленочную гидроизоляцию.

Засыпают используемый материал (керамзит или песок), каждый слой надежно утрамбовывая.

Использование современных материалов

В качестве материалов для утепления фундамента используют пенопласт, пеноплекс или полистирол.

Этот способ утепления является более современным и эффективным, чем предыдущий. К тому же его отличают отличные показатели теплоизоляции, легкость обустройства, устойчивость к механическим воздействиям и простота отделочных работ.

К минусам относятся:

необходимость подготовки поверхности основания,
обеспечение защитного слоя от нашествия грызунов,
определенный тип гидроизоляции.

Технология утепления фундамента следующим образом:

Проводят полную очистку и обезжиривание поверхности от остатков битума и прочих масляных и жирных веществ, так как пенопласт при взаимодействии с ними разрушается. Затем поверхность просушивают.

Обустраивают гидроизоляцию: обмазочную, пропиточную или рулонную.

При помощи специального клея и пазов теплоизоляционные плиты укладываются и закрепляются на поверхности фундамента.

Закрепляют арматурную сетку, чтобы защитить теплоизоляционный материал от набегов грызунов. После чего заглубленную часть фундамента засыпают песком, а верхнюю крепят специальными дюбелями.

Фото процесса утепления фундамента

Также рекомендуем посетить:

Пол на ленточном фундаменте с засыпкой: утепление и монтаж покрытия

Один из самых простых и дешёвых способов устройства пола в частном доме — по грунту. Однако при этом возникают определённые трудности с утеплением, решение которых мы предложим на частном примере пола, устроенного на ленточном фундаменте с обратной засыпкой.

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными качествами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

В первую очередь нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост в теплозащите здания. Не только из-за сравнительно небольшой площади, но также из-за незначительной разницы температур. Однако усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому подготовку следует выполнять с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.

Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом. После этого производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Варианты утепления

Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно только при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее крайне важно: даже при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостом холода. И даже если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.

Для качественного утепления пола требуется устройство трех поясов теплозащиты.

Вертикальный внутренний выполняется из ЭППС невысокой плотности толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.

Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.

Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:

1. Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.

2. Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.

Несущая система пола

Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатыйнастил на лагах считается предпочтительным из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности это наименее выгодный вариант. К тому же возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.

Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом под ней может быть размещено практически неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно если планируется устройство подогрева пола.

Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм. После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку их утапливают до нужной высоты, обеспечивая тем самым предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок. Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м² постоянной и 300 кг/м² временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.

При устройстве стяжки выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм. После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста в качестве временной защиты. Далее на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.

Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.

Черновое покрытие

Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками. Поэтому следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола неподвижное сплачивание досок не требуется, однако направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.

Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий вроде линолеума или ламината требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей. Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.

Отделка и примыкания

На пол по ленточному фундаменту можно укладывать практически любые типы покрытий, в том числе и сплошным контуром, все зависит от описанных выше особенностей подготовки черновой поверхности. Следует лишь соблюдать ряд технологических нюансов.

При выполнении дощатого настила необходимо обязательно оставлять деформационный зазор от стен в 8–12 мм в зависимости от протяженности чернового пола. В местах продольного сплачивания досок также следует оставлять зазоры для компенсации усушки дерева порядка 2–3 мм. Это же правило действует и при укладке напольных покрытий: зазоры от стен не должны быть меньше 5–8 мм, впоследствии они накрываются плинтусом. При устройстве стяжки её также следует отделять от стен демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Толщина её выбирается исходя из расчёта 1 мм на каждый метр протяженности пола между параллельными стенами.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Эволюция строительных элементов

1 Фонды

Конец XIX века

В 1875 г. был принят Закон о здравоохранении. Требовалось, чтобы городские власти приняли постановления о новых улицах, для обеспечения структурной устойчивости домов и предотвращения пожаров, а также для осушения зданий и вентиляции пространство вокруг зданий. Три года спустя Закон о строительстве 1878 г. детали относительно фундамента дома и типов стен.Местное самоуправление Правление, созданное в 1871 г., издало первые Типовые официальные разъяснения в 1877/78 г. а значит местный). Что касается фондов, то в подзаконных актах говорилось, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и предполагать, что бетон (9 дюймов толщиной — 225 мм) должен быть помещен под опоры, если грунт не является гравием или камень («твердая земля»). В учебниках того времени говорилось, что из портландцемента был лучший бетон. хотя гидравлическая известь была следующей лучшей вещью.Известь обыкновенная (гашеная) была рассматривается как гораздо худший продукт. Смесь примерно 1: 1: 4 или 1: 1,5: 5 была рекомендуется, цемент: песок: камень. Неясно, сколько местных властей приняли эти постановления за пределами Лондон; многие производили свои собственные — часто менее обременительные, чем модели.

На приведенном ниже чертеже показан участок предлагаемого дома (Бристоль, 1898 г.). Ты увидеть, что у основных стен кирпичные опоры с бетоном внизу.

Совет лондонского графства был создан в 1889 году и спонсировал Закон о строительстве Лондона. 1894, который внес поправки в правила, касающиеся фундаментов и толщины внешних и партийных стены.Это похоже на шаг назад — они больше не упоминают бетон опоры, вместо этого полагаясь только на кирпичные. Один писатель в то время отметил: » официальное разъяснение в целом является мудрым, так как бетон так легко забрасывается, но там во многих случаях бетон был бы более экономичным и более стабильным ».

Часть требований к внешним стенам и опорам из Лондона Закон о строительстве 1984 года показан ниже. По сегодняшним меркам основы кажутся очень мелкий; на самом деле многие учебники того времени предполагают, что фундамент никогда не должен быть меньше 12 дюймов (300 мм) глубиной и часто намного больше.Эти стандарты обычно выше, чем принятые в провинциальных городах.

Многие местные власти не спешили с принятием Типовых официальных разъяснений; даже там, где они действительно, контроль за зданием был довольно слабым. Это означало, что характер и качество основы значительно различались. На приведенных ниже графиках показаны типичные фундаменты на конец 1800-х гг. Глубина варьировалась в зависимости от обстоятельств, но в целом они были мельче, чем их современные аналоги.

Чертеж ниже датируется 1903 годом и показывает разрез запланированного дом. Фундамент выглядит довольно неглубоким (и нет кирпичных опор). Было ли это просто условность рисования того времени, которого мы не знаем; предположительно глубина фактического основания будет зависят от конкретных обстоятельств.

Усиленные фундаменты не были неизвестны. G Листер Сатклифф заявляет: «..часто металл имеет форму стальных рельсов…. или скрученные провода … залита бетоном. Более прочный фундамент можно получить с меньшими затратами. глубина, чем при использовании только бетона ».

Между войнами

В 1920-е и 30-е годы фонды почти не менялись. Учебники из 1930-е годы предполагают, что в глинистых почвах фундамент должен иметь глубину 3 фута (900 мм) — руководство по сути мало чем отличается от сегодняшнего. Лондонские строительные законы и модель В подзаконные акты внесен ряд незначительных поправок (см. Ниже).Примеры ниже подходили для домов с фундаментом из твердой глины или крупного песка.

Обратите внимание, что в подзаконных актах 1939 года все еще разрешалось использование кирпичных фундаментов, а также упоминалась возможность использования плотов и свай.

Фундамент внизу был заложен в начале 1930-х годов. Ширина около 500 мм, 200 мм в толщину и примерно 400 мм в глубину.

После 1945 года

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось с ленточный фундамент.Фундаменты на плотах также были популярны, особенно под системные свойства или области заливки. Типичный плот состоял из бетонная плита толщиной от 6 до 9 дюймов (от 150 до 225 мм), усиленная соответствующим образом. Несколько фундаменты были заложены — системы буронабивных свай стали обычным явлением в начало 1960-х. Сваи обычно имели длину от 6 до 12 футов (от 1,8 до 3,6 м), что обычно не является нормальным. усиленный, но с усиленной наземной балкой поверх, отлитой на некоторой форме сжимаемый материал (зола или клинкер).

Типовые постановления были заменены Национальными строительными правилами в 1965 году. Правила применялись в целом по всей Англии и Уэльсу, причем за исключением районов Внутреннего Лондона (территория бывшего лондонского графства Совет), где Закон о строительстве Лондона продолжал преобладать. Были выпущены различные поправки и изменения к настоящим Строительным нормам. увеличение объема и областей, охватываемых Строительными нормами. Это продолжалось пока Закон о строительстве 1984 г. окончательно не объединил Строительные нормы и правила в один часть законодательства.Это привело к появлению здания. Положение 1985 г., вступившее в силу в ноябре 1985 г.

Строительные нормы и правила содержат положения о полосе основы. Для умеренных нагрузок и на определенных типах грунта приемлемая полоса указана ширина фундамента — см. таблицу в разделе «Строительные нормы». сам. Вне этих границ, например, 4-х этажное здание на мягком глины, фундамент должен быть специально разработан.

Плотные и свайные фундаменты не имеют любые «считается удовлетворяющими положениям» и всегда должны быть разработаны. Сегодня, плоты сравнительно редки, за исключением бывших районов добычи полезных ископаемых. Сваи стали очень часто по четырем основным причинам; это намного дешевле, чем было раньше, теперь доступны меньшие и более легкие свайные установки, опалубка традиционных траншей стала возможной. дорогие, а заброшенные участки часто не подходят для ленточного фундамента.

Больше информации о сваях можно найти в разделе «Основы» на этом веб-сайте.

Как залить фундамент под дом своими руками.

Самозаливка фундамента под дом не представляет никаких сложностей, с этим справится даже тот, кто никогда раньше не сталкивался со строительством. Для этого достаточно соблюдать порядок и последовательность всех этапов закладки любого фундамента, о которых мы поговорим в этой статье.

Все наверняка слышали фразу «На фундаменте не экономят!». Так что с большой уверенностью скажу, что на заливке фундамента под дом можно сэкономить, конечно, в разумных пределах, и далее в этой статье я расскажу, как.

Сам процесс закладки любого фундамента состоит из нескольких этапов:

В этой статье я подробно и пошагово расскажу о заливке самого популярного сегодня — ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других видов.

Заливка фундамента своими руками

Есть несколько видов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками практически у всех одинакова.

Песочная подушка-подушка под фундамент.

Песочная подушка под основание фундамента.

Подушка фундамента изготовлена из мытого песка, без различных примесей глины и др.

Песок, в отличие от грунта, в который укладывается фундамент, гораздо менее подвержен пучению и будет равномерно распределять воду под фундаментом, что исключит неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и утрамбовывается. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20 см.

Если у вас нет специальных приспособлений для утрамбовки песка, то перед заливкой необходимо хотя бы хорошо пролить его водой.

Строим опалубку и укрепляем будущий фундамент.

Строим опалубку под фундамент и укрепляем будущий фундамент.

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14 мм, а для более точного определения диаметра и количества арматуры можно использовать расчет арматуры для ленточного фундамента.С его помощью вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для вашего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные стержни диаметром 8-10 мм, а горизонтальные продольные стержни 12-14 мм. Стержни вдоль траншеи всегда толще, потому что они будут подвергаться большой нагрузке, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а затем опускать в него готовый каркас, вы должны решить для себя, как вам будет удобнее.Недостаток вязания арматуры в траншею в том, что если траншея недостаточно широкая, вы будете ее обсыпать своим телом.

Используйте толстую вязальную проволоку, чтобы соединить цельную арматурную клетку. Для хорошей мягкости стальную проволоку можно оставить на огне около 30 минут и дать ей остыть. После этого он станет мягче.

Опалубку фундамента при необходимости сооружают из досок шириной 10-20 см и толщиной 2,5-4,0 см.

При устройстве опалубки необходимо исключить большие отверстия в опалубке, и жестко закрепить ее.Противоположные панели опалубки необходимо связать шпильками, чтобы предотвратить расширение опалубки при заливке бетона.

Углы опалубки тоже нужно жестко закрепить, потому что это самые слабые места.

Залить будущий фундамент бетоном.

Заливаем фундамент качественным бетоном.

Заливка бетоном для любого типа фундамента одинакова. Как правило, при больших объемах заливается покупной бетон, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только при одновременной заливке фундамента.

И так, все подготовительные работы проведены, теперь необходимо заливать бетон под будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 — М400, что зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а затем заполняются остальные пустоты.

Идеальные условия для заливки фундамента под дом — доступ автоматического смесителя ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу, и начинается процесс заливки. При этом один человек должен удерживать желоб, направляя его, а другой (желательно двое) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее, например, с помощью лопаты.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо использовать глубинный вибратор, если это не так, то необходимо произвести вибрацию подручными средствами. Можно вибрировать штыковой лопатой, эта вибрация называется штыковым методом.Хороший результат можно получить, постукивая молотком по арматурному каркасу, либо по опалубке (не сильно!).

После заливки траншеи бетоном необходимо подрезать бетон в нужных местах до того, как бетон «застынет». После того, как бетон начал «крошиться», трогать его не рекомендуется.

Как я уже сказал, залить фундамент под дом не составит труда, на этом этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят для заливки любого типа фундамента.

Важные моменты при возведении фундамента под дом.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, перевязанных монолитной лентой.

В связи с этим после разметки столбы просверливаются автобуром или ручным сверлом, столбы армируются арматурой диаметром 10-12 мм, с выходом арматуры на 15-20 см выше уровня сообщение.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается бетон в опалубку.

Напомним, столбчатый фундамент строится для легких конструкций и на «хорошем» грунте.

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всей конструкцией, а не только под стенами дома.

В целом это несложный процесс своими руками, но требует ответственного подхода, и я считаю, что его можно вынести в отдельную статью.

Один из видов монолитной плиты — фундамент плиты с ребрами жесткости; Технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Делается разметка по периметру дома, затем убирается грунт под будущий дом, на глубину будущей плиты + толщину песчаной подушки.

Затем нужно соорудить подушку из песка или песка и гравия с последующей утрамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит так же, как и с любым другим типом фундамента.

Заливку фундамента в зависимости от использования собственного труда можно выполнить тремя способами:

Заложите фундамент самостоятельно, используя только свой труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не настолько, чтобы самостоятельно с ним не справиться. В идеале со всеми шагами справятся 2–3 человека.
Использовать частично чужую работу на некоторых этапах заливки фундамента.Этот способ наиболее распространен при постройке домов своими силами; он предполагает использование наемных рабочих на особо сложных этапах работы. Это сэкономит на собственном труде, но в финансовом отношении обойдется немного дороже.
Доверьте заливку фундамента дома профессиональным работникам. Это самый затратный способ заливки, но в этом случае вам не придется ничего делать, кроме как прийти на участок и проконтролировать процесс закладки фундамента, ведь даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для своих выгода.

Если нанимать рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учитывать, что самый затратный этап — это рытье грунта и заливка бетона. Если говорить о копании, то решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Что ж, на заливке фундамента можно неплохо сэкономить, если пригласить друга в помощь. На самом деле заливка бетона — грязный, но не очень сложный процесс, с которым двое-трое из нас легко справятся за полдня, сэкономив на этом около 500 рублей.с кубиком бетона.
На ленточном фундаменте можно сэкономить на углублении, если у вас нет тяжелого и небольшого дома (например, деревянного), то вместо углубленного можно сделать ленточный фундамент неглубокий.
На плиточном фундаменте можно сэкономить, сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в своих предыдущих статьях.
При закладке столбчатого фундамента можно только сэкономить на трудозатратах, ведь он уже наименее устойчив по сравнению с аналогами.
В некоторых случаях армирование стекловолокном и его использование позволит немного сэкономить на фундаменте.

Как залить ленточный фундамент своими руками — инструкция с видео

Среди других типов фундамента ленточный является наиболее распространенным в частном строительстве. Заполнение его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить начинающий строитель, нужно лишь разбираться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, он хорошо работает в одних условиях эксплуатации и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок при проектировании и строительстве зданий на ленточном фундаменте, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к основным достоинствам конструкции можно отнести:

невысокую стоимость сырья и монтажных работ за счет небольших габаритов;
простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и специальных профессиональных навыков рабочих;
устойчивость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
высокая скорость заливки бетона, что позволяет значительно сократить время строительства.

Однако у этого типа фундамента есть ряд недостатков, наиболее серьезными из которых являются:

необходимость детального анализа грунта и проведения достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
большая масса конструкции, которая в случае ошибки в расчетах поспособствует «проседанию» постройки.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно сделать вывод, что оптимальная сфера его применения — частное строительство на достаточно прочных устойчивых грунтах без уклона … Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и в сжатые сроки.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутреннее устройство. В зависимости от этого конструкции делятся на три группы:

Фундаменты монолитные. Они состоят из предварительно установленных в траншеях и скрепленных между собой арматурных стержней, которые заливаются бетоном. Эта технология обеспечивает максимальную прочность, надежность и долговечность конструкций.
Сборные. Они состоят из готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за неоднородной структуры они подвержены деформации и разрушению в местах стыков при несоблюдении условий строительства. Главное преимущество сборного фундамента — скорость и простота монтажа.
Прочие. Как правило, в эту группу входят легкие ленточные фундаменты нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песочные, грунтово-цементные.

Свайно-ленточные конструкции разнесены. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают в себя, в том числе, глубокие сваи с арматурным каркасом для удержания фундамента на неустойчивых грунтах.

Материалы и инструмент для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке стержней и заливке ленточного фундамента, играют:

досок, в том числе маячных, продольных и необходимых для изготовления щитов опалубки;
стержни арматуры диаметром не менее 10 мм подбираются в соответствии с расчетными нагрузками и схемой армирования;
проволока, натяжные крючки и скобы, которые используются для удержания стержней вместе;
бетонный раствор, в состав которого входят цемент, песок и щебень (пропорции компонентов указаны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно небольшие, преобладают ручные инструменты, такие как:

лопаты, лопаты для земляных работ и заливки;
контейнеры металлические для приготовления бетона;
молотки, пилы и прочий столярный инструмент;
плоскогубцы и плоскогубцы для работы с проволокой;
металлорежущие инструменты, например, ножовка, лобзик, угловая шлифовальная машина.

С увеличением объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, переносные машины и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земляные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный фундамент идеально подходит для строительства зданий с цокольными, цокольными и подземными этажами. Однако на пучинистой почве такой вариант будет достаточно затратным — такой тип фундамента лучше всего возводить на сухой почве, которая меньше набухает, чем влажная.Заливать фундамент на большую глубину тоже будет невыгодно, но для небольших домов, бань и гаражей он подойдет лучше всего.

Так как на подготовку фундамента к возведению уходит почти треть от общей стоимости строительства, следует заранее сообразить, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно необходимо изучить тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще этот тип фундамента.Потом исправить свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем, как построить ленточный фундамент, нужно очистить участок от лишнего мусора и начать его разметку. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на грунт внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или стержней арматуры и веревки (проволока, прочная леска).

Необходимо нанести на землю внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как правильно разметить ленточный фундамент даже так, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

начать планировка с определением оси будущего строения;
с помощью отвеса отметьте первый угол, и от него натяните шнур или леску перпендикулярно второму и третьему углам постройки;
, то четвертый угол определяется с помощью квадрата;
проверьте все углы по диагоналям — если углы совпадают, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
сделайте внутреннюю разметку таким же образом, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Когда закончите с разметкой, изучите различия поверхностей в этой области и выберите самую низкую точку. Отсюда необходимо будет начать отсчет глубины траншеи, чтобы в дальнейшем исключить перепады высоты фундамента. Для небольшого дома будет достаточно ямы глубиной около 0,4 м.

Яму можно вырыть своими руками лопатой или экскаватором. Только не копайте на глаз — обязательно проверьте с помощью уровня воды, чтобы дно траншеи было как можно более ровным, такая мера предосторожности поможет избежать многих проблем в будущем.Не забывайте, что стены траншеи должны быть строго вертикальными.

Яму можно вырыть своими руками лопатой или экскаватором

Установка опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя его по всей площади основания, а также экономит стройматериалы. Присыпьте песок слоем не менее 150 мм, выровняйте его поверхность уровнем воды и утрамбуйте водой.Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и уложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо будет соорудить опалубку из доступных материалов — фанеры, деревянных досок, кусков металла и др. Опалубку скручивают саморезами или сбивают гвоздями, при этом ставят шляпки гвоздей. внутри, чтобы потом было проще разобрать конструкцию, а стены фундамента получились ровнее.Установленная опалубка должна выступать не менее чем на 30 см над поверхностью земли. Внутри опалубки натяните веревку по всему периметру до уровня, до которого будете заливать фундамент. Сразу же позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе вам придется потом их вырезать, нарушив целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается саморезами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры … Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были по 30 см. Сварку лучше не использовать, так как в местах сварки появится коррозия, а проволока застрянет. , кроме того, обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, следите за тем, чтобы со всех сторон был отступ 5 см, тогда арматура будет внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

А теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент.Подсчитайте, сколько бетона вам нужно, умножив высоту, длину и ширину фундамента. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше использовать сборный бетон, ведь за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон не получится, в результате образуются «швы холода» и мостики холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая основание.Если вы будете заливать фундамент станком, убедитесь, что есть доступ для заливки с любого угла опалубки, а раствор в станке не успел застыть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео о заливке ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

бетон заливается постепенно, слоями по 20 см;
каждый залитый слой тщательно утрамбовывается специальными деревянными трамбовками для предотвращения образования пустот в монолите;
для этой же цели необходимо простукивать стены опалубкой;
заливка осуществляется до уровня закрепленного каната;
по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается кельмой, в нескольких местах протыкается арматурой (для выхода воздуха), опалубка простукивается снаружи деревянным молотком.

Заливка ведется до уровня закрепленной веревки

Итак, мы разобрались, как сделать ленточный фундамент, осталось только дождаться его полного высыхания — это может занять около месяца. В это время накройте фундамент на ночь водонепроницаемыми материалами, чтобы дождь не смыл цемент с поверхности, а днем в солнечную погоду полейте водой, чтобы не растрескалось верхний слой. Демонтировать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейшее обслуживание бетона

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного твердения, в первую очередь — необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс действий, направленных на это, называется уходом за бетоном. В первую очередь нужно покрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечной радиации и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни делаю это через 8-12 часов после полива, в солнечные и ветреные дни — через 2-4 часа.Поверхность бетона покрывают опилками или песком, покрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярный приток влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды днем и не реже двух раз за ночь.

Примечание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В этом случае удерживать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки используемого цемента. Для быстро твердеющих сортов достаточно 2-3 дней, стандартный цемент смачивают в течение недели, а медленно твердеющий — до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента — глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сделать цоколь на ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать оптимальным вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба.Он имеет достаточное углубление в землю, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии, что подвал вырыт на некотором удалении от несущих стен.

Как правильно сделать пол с таким основанием?

Пол в зданиях с таким фундаментом создают методом слоеного пирога. Почву засыпают песком, утрамбовывают и засыпают щебнем, сверху кладут металлическую ячеистую стяжку, на которую кладут слой гидроизоляции. На гидроизоляцию укладываются изоляционный и отделочный слои пола.

Видео по теме

На видео показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Видео: Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент достаточно надежен и может применяться как для построек из бруса, бревна, так и для малоэтажных домов из газобетона, шлакоблока, кирпича. Он имеет достаточную несущую способность и вы можете заполнить его самостоятельно.

Специалист расскажет о типах ленточных фундаментов: какой фундамент подходит для разных типов домов.

Это видео о технологии устройства ленточного неглубокого фундамента. В нем описывается, как соединить арматуру по углам, как установить арматуру и сделать опалубку.

А вот и подробный рассказ о заливке фундамента и бетона.

Подробнее о ходе строительства неглубокого фундамента. Подробные инструкции:

В этом видео рассказывается о нюансах строительства заглубленного ленточного фундамента: стоимость, для каких домов он подходит.

А вот и про возведение одной из разновидностей ленточного фундамента — фундамента под забор с буронабивными сваями. Приведены теоретические сведения, схемы и расчеты.

Здесь показаны земляные работы, установка опалубки, заливка бетона.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Прежде чем устраивать такой фундамент для дома, изучите все «за» и «против» конструкции.Это касается и монолитной ленточной основы.

Преимущества этой причины:

простота устройства
универсальность
способность выдерживать нагрузки от веса конструкции и давления грунта
нет необходимости выполнять большой объем земляных работ
возможность устройства фундамента при расположении уровня грунтовых вод на глубине 1,5 м от поверхности
Применение на всех типах грунтов, даже на пучинистых, при условии выполнения качественной гидроизоляции, ливневой канализации, дренажа и утепления.

Углубленное основание имеет следующие «недостатки»:

иногда необходимо проводить сложные земляные работы и использовать тяжелую строительную технику
необходимость проведения работ по утеплению и гидроизоляции
невозможность возведения при наличии грунтовых вод на уровне выше 1,5 м.

Ленточные фундаменты часто используются при строительстве домов и коттеджей.

Ленточный фундамент из железобетона служит долгие годы, даже если дом построен из полнотелого кирпича.Стоимость такого фундамента намного ниже винтовой свайной конструкции.

Свайно-ростверковый фундамент своими руками

Возведение такого фундамента не требует особых навыков и опыта, поэтому желающие построить дом могут справиться с этой задачей самостоятельно. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по эксплуатации. установка свайно-ростверкового фундамента своими руками.

Уборка и разметка территории

Подготовка площадки — один из важнейших этапов строительства, от качества которого будет зависеть комфорт дальнейших работ.Первое, что нужно сделать, это удалить весь лишний мусор и растения.

Подготовка земельного участка под строительство жилого дома с использованием небольшого бульдозера и экскаватора

Если на территории предусмотрен ландшафтный дизайн, необходимо тщательно удалить все сорняки. Если вы планируете высадить газон или грядку, снимают верхний слой почвы (4-5 см).

Также на этом этапе проводится разметка сайта.Это необходимо для более точных монтажных работ (ровная заливка ростверка и установка свай в заранее определенном месте).

План площадки под фундамент

Чтобы сделать правильную разметку, чертеж с чертежа нужно буквально перенести на землю. Важно, чтобы все размеры точно соответствовали параметрам, указанным на чертежах.

Для работы понадобятся следующие материалы:

уровень
молоток
рулетка
веревка (леска)
колышки.

Места для свай отмечены отдельно. Их распределяют по площади в определенном порядке, чтобы на каждую опору приходился определенный уровень нагрузки (от 800 до 1600 кг).

Схема расположения площадки под устройство фундамента: 1 — колышек, 2 — выверка диагоналей, 3 — отвес, 4 — уровень

Бурение скважины на сваи

Далее проводятся земляные работы. Выкапывают ямы под сваи и траншеи под фундаментные ленты.Стены и дно этих траншей тщательно утрамбовываются, и обязательно засыпается подушка из песка и гравия.

Свайные колодцы бурятся садовым или ручным бурами. Также можно прибегнуть к услугам краново-расточных станков, но следует учитывать, что это приведет к увеличению сметной стоимости строительства примерно на 10%.

Если бурение скважин под опоры будет производиться с помощью техники, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ машины к месту проведения работ.

Глубина каждой лунки делается на 50 см выше уровня промерзания почвы. Диаметр каждого отверстия должен быть немного больше 1/3 ширины фундаментной ленты. Первые 30 см необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать. Это поможет защитить металлические детали от попадания влаги в почву.

Схематическое изображение подземной части фундамента

Установка свай под фундамент

Теперь формируем «свайное поле», то есть устанавливаем сваи на их места.Для возведения простых построек их можно равномерно распределить по периметру рядами.

На этапе проектирования свайного поля следует помнить следующие детали:

Выбор свай зависит от типа грунта
Насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды
Диаметр и длина свай зависят по конечной массе конструкции (чем больше дом, тем мощнее, а значит, больше должны быть сваи).Также это зависит от типа ростверка.
Необходимо рассчитать несущую способность опор.

Приступаем непосредственно к установке свай. Для них делают опалубку, арматуру, а после заливают отверстия бетоном. Приступать к заливке бетона рекомендуется только после того, как будут выполнены все земляные работы.

Материалом для свай обычно служат металлические или асбоцементные трубы большого сечения.

Могут применяться винтовые сваи, при установке которых нет необходимости проводить земляные работы. Установка свай в грунт происходит в несколько этапов:

Делаем яму глубиной 10-15 см в заранее размеченном месте для свай.
Вкладываем в него свайный шуруп и начинаем вкручивать. Для этого потребуется 3-4 человека.
В процессе вкручивания обязательно проверяйте ровность въезда опоры в землю с помощью строительного уровня.

Для каждой опоры в обязательном порядке делать «пятку», на которой она будет надежно стоять. Для этого в колодец насыпают песок, в колодец помещают саму сваю и заливают бетоном (около 40 см). Затем опора поднимается (30 см), чтобы бетон растекся под ней и образовал опорную подушку.

Технология заливки буронабивных свай

Опалубка для фундамента

Перед началом установки опалубки необходимо сделать подушку на дне траншеи.Для этого на дно укладывается 10-15 см песка, заливается водой и тщательно утрамбовывается. Сверху на песок насыпают щебень.

Опалубку можно купить в магазине или сделать самостоятельно из обычных досок, панелей ДСП. Чтобы материал для возведения опалубки можно было использовать повторно, его необходимо обернуть полиэтиленовой пленкой.

Первоначально по периметру будущего прироста через каждый метр вбиваем колья, к которым монтируем панели опалубки так, чтобы опорные колья были снаружи.
Чтобы щиты не разошлись, в верхней и нижней частях прибивается дополнительная опора. Особое внимание следует уделить элементам опалубки в нижних углах.

Опалубка для свайно-ростверкового фундамента своими руками

Армирование свай и ростверка

Армирование — обязательный этап строительства фундамента, который способствует укреплению всей конструкции в целом. Для этого после подготовки опалубки внутри нее собирается объемная сетка из металлических прутьев.

Армирование свайно-ростверкового фундамента

Сваи тоже обязательно армируются. Для этого возьмите три стержня и соедините их в форме треугольника, а затем поставьте на место.

Стержни должны выступать на 20 см над сваей. Иногда для дальнейшего усиления конструкции стержней круг собирают полностью.

Фундаментные сваи из арматуры

Заливочный раствор

При заливке бетона необходимо учитывать некоторые тонкости:

Плотность готового раствора должна быть средней.
Все арматурные стержни необходимо соединить перед заливкой бетона.

При заливке бетона создается определенное давление, поэтому все элементы опалубки должны быть прочными, герметичными и устойчивыми к нагрузкам

Порядок действий

В первую очередь все опорные сваи заливаются бетонной смесью. Их оставляют на 1-2 дня, чтобы конструкция немного просохла и стала более прочной.
После этого заливается сама лента.Для этого рекомендуется использовать несколько бетоносмесителей и заливать смесь одновременно в нескольких точках.
Оставляем фундамент сохнуть на неделю. При необходимости поверхность ростверка выравнивается.

Заливка раствора из бетоносмесителя

Гидроизоляционная изоляция

Тепло- и гидроизоляция фундамента помогает защитить сам фундамент от влаги и сырости, а также материалы фундамента дома.

Тонкости гидроизоляции:

Для защиты свай рубероид наматывают в рулон и в таком виде кладут в колодец. В желобе для лент этим материалом полностью закрываются стенки и дно. Для надежности рубероид можно сверху промазать горячей смолой.

В свайно-ростверковом фундаменте утеплены боковые стены фундамента, которые выполняют роль цоколя. Для этого используют: пенопласт или пенополистирол, битум и т. Д.

Гидроизоляция верхней части фундамента

Для защиты основания от сырости и плесени также важно позаботиться о вентиляционных отверстиях (вентиляционных отверстиях). Для их изготовления используются небольшие кусочки пластиковой трубы.

Укладывается на определенном уровне ленты при заливке бетона, контур трубы присыпается песком, чтобы ее можно было легко удалить. Когда фундамент полностью высохнет, трубу снимают.

Вентиляционные отверстия обеспечивают правильную и равномерную вентиляцию всего фундамента

Теперь вы знаете, как сделать свайно-ростверковый фундамент своими руками, используя знания, полученные при изучении этой статьи.

Плюсы и минусы оконной рамы теплицы

Несомненное преимущество такого материала в том, что его можно построить очень быстро. Практически любой человек способен справиться с работой. Еще одно преимущество оконной теплицы в том, что она бюджетна, но по качеству не уступает теплицам из дорогих материалов. Он герметичен и хорошо пропускает свет, окна можно открывать для проветривания.

Теплица из оконных рам существенно сэкономит на строительстве теплицы

Недостатки присущи тем теплицам, которые сделаны из деревянных рам со стеклом.Ежегодно такая конструкция требует ремонта, из-за того, что дерево засыхает. Кроме того, с такой конструкцией нужно быть очень осторожным. Стекло — хрупкий материал, со временем теряющий эстетический вид. Необходимо постоянно мыть окна, чтобы свет беспрепятственно проникал в комнату. А также такая конструкция требует под собой бетонного основания.

Фундамент нужен по нескольким причинам:

деревянные рамы могут быстро гнить при контакте с землей
почва имеет свойство «двигаться», что может повредить хрупкое стекло.

К тому же цоколь немного приподнимет потолок будущей теплицы, и находиться в нем будет намного удобнее.

Фотогалерея: самодельные теплицы со стеклопакетами

Очень эстетично смотрится теплица из старых окон.

Теплица из металлопластиковых окон позволяет создать оптимальные условия для растений

Теплица из старых окон недорого

Всегда можно дополнительно украсить теплицу

Теплица из старых окон может быть маленькой и большой

Монтаж теплицы из оконных рам не займет много времени

Рытье траншеи засыпать фундамент

Второй этап — рытье траншеи под ленточный фундамент или бурение скважин под свайный фундамент.В дальнейшем в траншею будет заливать ленточный фундамент, а в колодцы устанавливать сваи, поэтому на точность проведения этих операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи следует укрепить досками, образующими опалубку фундамента. Вместо досок вполне можно использовать любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и простотой работы с ними. Дно траншеи должно быть ниже глубины промерзания почвы.Минимальная разница между этими уровнями — 20-30 см. Глубина колодцев зависит от плотности почвы и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента также необходимо будет создать песчаную подушку на дне траншеи. Делается это путем насыпания слоя песка с последующим заливанием водой и утрамбовыванием. Толщина песчаной подушки зависит от характеристики почвы, например, пучения. Поверх песка необходимо уложить слой ленточного гидроизоляционного материала.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ. В большинстве случаев она намного ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ.Многие из них довольно легко найти в Интернете, они бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Посмотрите видео: Как сделать бетонный тротуар — сделай сам

TSHA | Коробчато-ленточная конструкция

Коробчато-ленточная конструкция — эффективный метод возведения небольших деревянных построек без сложных каркасов. Он заключается в использовании пиломатериалов стандартных размеров для строительства домов или других построек так же, как и большой деревянный ящик.Коробка и полоска — это простая техника. Опираясь на камни, деревянные опоры или бетонный фундамент, платформа пола сначала собирается с балками, обычно размером два на шесть, с промежутками примерно в два фута друг от друга, и деревянным настилом. К сторонам этой платформы вертикально (реже горизонтально) прибиты доски размером одна на двенадцать, образующие стены; шпилек нет. Затем полосы, обычно по три или по четыре, иногда с формованными краями, прибиваются к трещинам между досками. Пластина размером два на четыре, прибитая к верхней части досок, образующих стены, поддерживает стропила и балки потолка, также двух на четыре.Крыша завершается черепицей, прибитой к полосам, поддерживаемым стропилами. Проемы для дверей и окон обрамляются двухдюймовыми элементами. Молоток, пила, уровень и угольник — все это инструменты, необходимые для строительства.

Историческое происхождение коробчатого и ленточного строительства в настоящее время неясно, но эта технология, вероятно, пришла из Англии, где в зданиях использовались доски, спиленные кнутом или пиленой ямой на простых каркасах. В колониальной Америке сараи, магазины и другие хозяйственные постройки также имели стены из досок.В конечном итоге производство коробок и полос значительно облегчилось благодаря технологиям массового производства промышленной революции. Эффективное производство фасонных пиломатериалов на лесопильных заводах и массовое производство гвоздей значительно увеличили экономичность этого типа строительства. С продлением железных дорог над безлесными прериями и равнинами бревенчатые постройки заменили глинобитные или дерновые дома. Хотя баллон или платформа с каркасными стенами обычно использовались для больших домов, коробки и полосы использовались для небольших домов и хозяйственных построек.

В Техасе коробчатые и полосовые постройки особенно примечательны в безлесной Панхандле, на Южных равнинах и других западных регионах. В то время как железные дороги экономно доставляли пиломатериалы во многие города, их приходилось с трудом возить на вагонах в сельские районы; отсюда необходимость в эффективном использовании материалов. Часто интерьеры коробчатых и ленточных домов облицовывались либо сайдингом по центру, либо потолочным материалом из бисера, установленным горизонтально, что создавало как более привлекательное, так и более герметичное здание.

Многочисленные здания разного рода, в том числе церкви, были построены коробчатой и ленточной техникой. Он использовался для тюрьмы, построенной примерно в 1890 году в Флойддаде, и здания суда, построенного в Лики примерно в то же время. Несколько примеров примерно 1900 года можно увидеть в Центре наследия ранчо в Лаббоке, где Харрел-Хаус и Бокс-энд-Стрип-хаус служат примерами этой техники. Он также использовался в сарае Рейнольдс-Джентри и школе Барфилд, хотя в последнем были удалены полосы, установлена строительная бумага и нанесены наружные панели для уменьшения сквозняков.

Фундамент из шлакоблоков — угроза безопасности и отказ от перепродажи? — Форум

Обзор форума по тегуПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors

cvschnutenhaus

10:59 | 10.04.04

Член с: 04/09/04
2 пожизненных сообщения

Рассматривая покупку дома 1950-х годов площадью 1300 кв.пеший дом с шлакоблочным фундаментом. Шлакоблок просто простой, 3 ряда блоков минимум 3 блока в высоту. Вы думаете, что это отталкивает большинство людей. Какие есть варианты увеличения запаса прочности без замены всего фундамента? Кто-нибудь знает диапазон замены фундамента дома?

Спасибо из Ванкувера, Вашингтон.

норфлит

06:26 | 01.05.04

Член с: 03/06/04
10 пожизненных сообщений

Понятия не имею, нравится ли вам внешний вид фундамента из шлакоблоков.Если нет, то не покупайте дом. Фундамент из шлакоблоков может быть таким же прочным, как монолитный бетонный фундамент. Все зависит от того, как он был построен. там есть армирующая сталь? отверстия заполнены бетоном? Шлакоблок обычно используется в коммерческом строительстве и хорошо работает, когда (как и любой другой) правильно построен. Если дом находится в западном Вашингтоне, вам, возможно, придется побеспокоиться о сейсмических сотрясениях. На замену фундамента вероятно минимум 30 000 долларов.

garyalvis

12:50 | 18.05.04

Член с: 17.05.04
8 пожизненных сообщений

если вы имеете в виду стену из бетонных блоков поверх ленточного фундамента, это обычное дело в моей части страны.долина Огайо. блоки обычно устанавливаются на фундамент шириной 18-27 дюймов, и некоторые камеры могут быть заполнены. Внешний вид можно изменить, если поверх блока положить культивированный камень. Если вы ссылаетесь на бетонный блок, установленный на земле, я бы держался подальше, это плохо моджо

Гленн Гуд

06:29 | 19.05.04

Член с: 09/10/03
314 пожизненных сообщений

Fist off: Есть какие-нибудь очевидные проблемы, которые можно увидеть в фундаменте? Если в фундаменте есть очевидные недостатки, которые вы видите, я бы держался от него подальше или попросил бы квалифицированного домашнего инспектора осмотреть его перед покупкой.Некоторые дефекты носят в основном косметический характер, а другие являются признаком структурных проблем.

Если ответ отрицательный, в нем нет видимых дефектов, то что вас беспокоит? Блочные фундаменты очень часто устанавливаются поверх бетонных оснований по периметру и при правильной постройке хорошо выдерживают долгое время. Если дом уже стоит более 50 лет без видимых дефектов, я бы сказал, что это безопасное предположение, что фундамент конструктивно прочен (если нет признаков недавнего ремонта, который может вызывать подозрения).

Что касается внешнего вида: Вы можете изменить внешний вид блока, добавив цементное покрытие для фундамента, штукатурку или синтетическую штукатурку, искусственный камень или кирпич, а также любое количество других возможностей.

Гленн

cvschnutenhaus

17:39 | 19.05.04

Член с: 04/09/04
2 пожизненных сообщения

Всем привет.продавец снизил цену на дом, который мы пытаемся купить. Спасибо всем за информацию.

Ответить как аноним

Плотный фундамент против ленточного фундамента — ézsé kft main — энергосберегающее проектирование и строительство дома

Плотный фундамент против ленточного фундамента

Плотный фундамент действительно дороже?

Автор: Тот Жолт, Олах Гергы, Вертеси Мони, Варнаги Сабина
2010-06-22

В нашей серии мы покажем вам, каковы затраты на различные рабочие процессы в среднем частном доме.Начнем с основ! Большинство архитекторов предпочитают ленточный фундамент плотному, и в общественном сознании считается, что ленточный фундамент дешевле. Мы думаем, что разница в цене незначительна, мы проиллюстрируем это на примере и хотели бы помочь вам принять лучшее решение.

В качестве предварительного пункта следует выбрать плотный фундамент при соблюдении любого из следующих условий:

Подвал запроектирован
план этажа комплекса
пересеченная местность
плохое качество почвы
Вокруг фундамента появляются грунтовые воды
Вам нужен дом с низким энергопотреблением, полностью защищенным от перегрева

Чтобы понять это, вы должны знать немного больше о двух типах фундаментов, а также должны увидеть пример.

Все расчеты и сравнения, приведенные ниже, относятся к среднему простому дому с полезной площадью 100 м2.

Конструкция ленточного фундамента

Добыча грунта ленточным фундаментом усложняется

Ленточный фундамент выдерживает нагрузку от фасадной стены и различных частей здания в зависимости от его формы с его узкими, но относительно глубокими полосами. Следовательно, ленточный фундамент затрудняет извлечение почвы, так как это не просто плоская «чаша», для земляных работ следует использовать подвижные и небольшие приспособления / машины.Только с помощью небольших машин можно выкопать узкие проезды (мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик или рыси, оснащенные лопатой), но с такими машинами невозможно сразу положить вынутую землю на грузовик.

Работы по опалубке и бетонированию в несколько этапов

Главный недостаток ленточного фундамента — необходимость опалубки и нескольких этапов бетонирования. Он более подвержен воздействию тепловых мостов, так как не может быть изолирован вокруг, как плотный фундамент.

Это может быть хорошим решением, если нет необходимости в опалубке из-за рельефа местности, а бетонирование можно выполнить за меньшее количество шагов.

Чтобы оценить затраты, сначала посмотрите, сколько нужно бетона!

Суммируя объем каждой полосы и рассчитывая с достаточным припуском, получаем 28 м. ³ бетона необходимо для заполнения ленточного фундамента. К этому добавляется усиленное основание и перемычки (на схеме выше показаны красным цветом), которые выполняются отдельно, но являются неотъемлемой частью конструкции.С перемычкой и армированным основанием требуется всего 51,5 м бетона ³. Опять же, следует отметить, что такого количества бетона хватит только на очень простые планы этажей. Если форма здания сложнее, то будет сложнее форма ленточного фундамента, поэтому не только количество бетона будет больше, но и объем земляных работ возрастет.

Расчет ленточного фундамента дома площадью 100 м2

Арт.	Материальные затраты	Затраты на оплату труда
Извлечение местности		15 000 HUF (50 €)
Выемка почвы		77 000 HUF (260 €)
Гравийная засыпка (5 см)		65 000 HUF (220 €)
Бетонирование ленточного фундамента насосом	392 000 HUF (1330 €) — бетон + 75 000 HUF (255 €) — насос	120 000 HUF (405 €)
Бетонирование усиленного основания и перемычки	329 000 HUF (1115 €) — бетон + 75 000 HUF (255 €) — насос	150 000 HUF (405 €)
Гидроизоляция (в два этапа)	226 000 HUF (765 €)	600 000 HUF (2 035 €)
Металлоконструкции	400 000 HUF (1355 €)	432 000 HUF (1465 €)
ИТОГО	1 497 000 HUF (5 750 €)	1 459 000 HUF (4 945 €)
		2 956 000 HUF (10 020 €)

Обход в мир бетона

Что означает C 12-24 / KK под бетоном?

При заказе свежего бетона важно, чтобы подрядчик очень точно рассчитал необходимое количество бетона и заказал его хорошего качества.Чтобы понять, что это означает: под маркировкой C 12-24 / KK, C означает нормальную плотность (может быть LC, как легкий бетон, или HC, как тяжелый бетон). Первое числовое значение выражает прочность на сжатие, в данном случае это 12 Н / мм ². Вторая цифра указывает на максимально допустимый размер зерна в бетоне, в данном случае диаметром 24 мм. Последняя часть относится к консистенции, KK означает слегка пластичный бетон. После этого можно указать герметичность, морозостойкость и износостойкость бетона, но мы не будем это сейчас обсуждать.

Бетононасос

Бетононасос в большом объеме эффективен, по основам можно рассматривать только это решение. Стоимость в основном зависит от количества бетонирований, а не от того, сколько места следует заливать бетоном. Pumix (миксер и насос) стоит 15 000 форинтов (50 евро) в час, и вы можете арендовать его минимум за три часа. В этом нет ничего удивительного, так как для начала откачки требуется один час, а также по окончании работы один час на очистку насоса.Около 10 м. ³ бетона можно производить в час.

Стоимость может увеличиться, если необходимо оплатить плату за пользование дорогой. Например, в Будапеште, в 12-м районе, это 32-тонный грузовик и один раз 4500 форинтов (15 евро). Администрация при местном самоуправлении.

А что это значит для человеческих ресурсов? Чтобы подготовить ленточный фундамент, нужно четыре человека, на десять часов работы это стоит около 120 000 форинтов (405 €).

Конструкция плотового фундамента

Плотный фундамент поддерживает всю конструкцию или ее часть (например, подвал) как непрерывную конструкцию.В отличие от плоского фундамента, который не подходит в местах, где ожидается появление грунтовых вод, плотный фундамент может выдерживать нагрузку, возникающую от давления грунтовых вод. На неровных поверхностях эта технология также является хорошим выбором, поскольку обеспечивает большую устойчивость. Вокруг утеплить намного проще, чем ленточный фундамент, таким образом можно уменьшить линейные тепловые мосты, для пассивных домов обязательно следует выбирать плотный фундамент. По своей природе он не требует опалубки, а сам бетон может быть меньше.Важным моментом является то, что его можно реализовать в однофазном режиме, в отличие от ленточного фундамента (см. Изображение выше).

Расчет фундаментов плотов с фундаментом

Товар	Материальные затраты (/ м ²)	Затраты на оплату труда (/ м ²)
бетон 8 см	1 280 HUF (4,3 €)	1000 форинтов (3.4 €)
Гидроизоляция (два слоя)	2 260 HUF (7,6 €)	6000 HUF (20,3 €)
1 слой фольги	300 HUF (1.0 €)	400 HUF (1,4 €)
бетон 5 см	900 HUF (3,1 €)	1 000 HUF (3,4 €)
25 см железобетон	5000 форинтов (16.9 €)	1 800HUF (6,1 €)
Утюг	6000 HUF (20,3 €)	5 400 HUF (18,3 €)
ИТОГО (100 м ²	15 740 000 HUF (5 335 €)	15 600 000 HUF (5 290 €)
Гравийная засыпка	35 000 HUF (120 €)	30 000 HUF (100 €)
ИТОГО	1 609 000 форинтов (5 455 €)	1 590 000 форинтов (5 390 €)
		3 199 000 форинтов (10 845 €)

Расчет фундамента плота, без фундамента

Товар	/100 м2
Начальная цена	3 199 000 HUF (10 845 €)
Подготовка зеркала	45 000 HUF (150 €)
Транспортировка вынутого грунта	175 500 HUF (595 €)
ИТОГО	3 419 500 форинтов (11590 €)

Если в доме нет подвала, придется добавить подготовку так называемого зеркала и удаление вынутого грунта.