Чем обработать стяжку чтобы не пылила: Чем покрыть бетонный пол, чтобы не пылил (чем обработать)

Содержание

Обработка от пыли, чем покрыть, чтобы не пылил, пылит стяжка, что делать, чем пропитать, фото. | Пенообразователь Rospena

которых полы подвергаются повышенным нагрузкам, часто обустраивают бетонную поверхность, которая отличается достаточной прочностью, долговечностью и доступной стоимостью.

Помимо достоинств такое напольное покрытие имеет существенный недостаток – оно сильно пылит. Существует ли способ, позволяющий избавиться от данной проблемы?

Почему начинает пылить бетонный пол

Несмотря на то, что покрытие из бетона считается надежным, на нем со временем появляются дефекты – сколы, трещины, углубления, происходит отслоение верхнего слоя, как на фото. Нельзя допустить появления пыли, поскольку она представляет опасность для здоровья сотрудников. Чтобы справиться с проблемой, выполняется обработка бетонных полов.

Как уже говорилось, поверхность такого пола подвергается множеству воздействий (механических и химических), в результате чего она начинает разрушаться и на ней скапливается цементная пыль. Стяжка пылит — что делать?

 Причин этого явления несколько:

  • была не соблюдена технология укладки;
  • для раствора неправильно подобран состав;
  • компоненты смеси не были качественными.

Но даже в том случае, когда бетонный пол обустроен без нарушений, но не выполнено его армирование и он не подвергался специальной обработке, поверхность начнет истираться и одновременно терять первоначальную прочность.

Имеются и другие причины, почему требуется обработка бетонного пола от пыли. Например, при приготовлении бетонного раствора цемент мог не успеть вступить в реакцию с водой и в итоге он присутствует в пористой структуре в сухом виде. Поэтому пыль от него начинает попадать в окружающее пространство.

Если бетон некачественный, то он начинает разрушаться. К возникновению пыли также приводят коррозийные явления. Например, их причина может заключаться в возникновении реакции углекислого газа с известью, входящей в состав бетона, и потом появляется микрокальцит, представляющий собой мелкие пылинки.

Методы обеспыливания пола

Безусловно, вопрос: « Что сделать чтобы бетонный пол не пылил?» актуален, для тех, кто выбрал данный вид напольного покрытия. На сегодня в продаже имеются специально разработанные красящие составы, грунтовки и пропитки.

Вне зависимости от выбранного способа, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, после обработки поверхность становится:

  • более прочной;
  • обладающей противоскользящими характеристиками;
  • антистатичной;
  • долговечной;
  • эстетичной;
  • гигиеничной;
  • без дефектов.
Сегодня у владельцев недвижимости, благодаря широкому выбору различных средств, нет проблем с тем, чем обработать бетонный пол чтобы не пылил. В продаже имеются различные составы — эпоксидные, алкидные, акриловые и полиуретановые.

С целью упрочнения бетонной поверхности применяют топпинг- сухую смесь. Помимо этого, домашние умельцы нередко в подсобках обрабатывают пол из бетона составом из клея ПВА, разведенным водой в пропорции 1:10 или 1:7.

Подготовка бетонного покрытия к обработке

В процессе подготовки:

  • Прежде всего, необходимо убрать с напольного покрытия весь мусор, очистить его от маслянистых пятен и отслоившегося поверхностного слоя.
  • Появившиеся на поверхности трещины и углубления заделывают и выполняют шлифовку с целью выравнивания основания и повышения степени адгезии относительно пропиточных составов и красок (детальнее: «Чем и как шлифовать бетонный пол – инструкция для самостоятельного выполнения работ»).
  • После завершения данного процесса при помощи шлифовальной машины обязательно нужно убрать цементную пыль. Для этого используют промышленный пылесос. Но при незначительном объеме работ можно воспользоваться веником и влажной тряпкой.

Процесс упрочнения бетонного основания

Первый метод, чем обработать стяжку чтобы не пылила и стала прочнее, предполагает использование топпинга для верхнего слоя. В составе сухой смеси имеется цемент, к которому добавляют корунд или кварц, разные пластификаторы, а иногда — металлические частицы.

Примеси придают бетонному полу:

  • повышенную устойчивость к механическим нагрузкам;
  • дополнительную износостойкость;
  • гигиеничность;
  • изоляционные характеристики;
  • отсутствие реакции к химическим веществам.

При помощи специальных распределительных приспособлений по бетонной поверхности равномерно рассыпают определенное количество смеси. На топпинг брызгают водой, чтобы тот немного намок, а потом заглаживают лопастной машиной. После этого поры бетона закрываются, а напольное покрытие приобретает, кроме прочности, еще и привлекательный внешний вид. Благодаря этой технологии решается проблема, чем обработать бетонный пол.

Чтобы придать поверхности декоративные качества, можно добавить в топпинг красители различных оттенков. Количество расходуемой смеси зависит от нагрузок, которые планируется оказывать на пол. Кстати топпинг предназначается для обработки нового бетонного покрытия, чтобы они стали одним целым.

Второй вариант используют, когда требуется решить вопрос: чем пропитать бетонный пол от пыли, если он уже подвергался эксплуатации.

В данном случае для обработки применяют жидкие составы, которые бывают изготовленными:

  • На органической основе. Молекулы полиуретановых, акриловых или эпоксидных составов способны проникать в бетон, благодаря его пористой структуре, после чего пол приобретает водонепроницаемость и невосприимчивость к химическим веществам;
  • На неорганической основе. Флюаты проникают в самую толщу основания, где они вступают во взаимодействие с растворимыми составляющими бетонной смеси и тем самым укрепляют его. Эти составы способны настолько упрочить пол, что их применяют при создании взлетной полосы.
Любая пропитка для бетонного пола от пыли, проникнув в структуру напольного покрытия, блокирует поры и закупоривает трещины. Поверхность в результате обеспыливается и после этого становится устойчивой к различным видам повреждений. Читайте также: «Какие полы для автомойки лучше – виды и особенности».

Нанесение грунтовки на бетонное покрытие

Их грунтуют с целью усиления адгезии между бетоном и краской. Составы для глубокого проникновения выполняют одновременно ряд функций: обеспыливающую, грунтовочную, пропиточную.

Грунтовки защищают бетонный пол от:

  • ГСМ;
  • моющих средств;
  • соляных растворов;
  • различных масел.

Грунтовку наносят 1-2 раза кистью, можно валиком, а для значительных площадей задействуют краскопульт.

Полиуретановый состав можно применять как в качестве единственной защиты поверхности, либо наносить его до финишной покраски. Лучшим вариантом можно считать создание финишного покрытия с использованием полиуретановой эмали, поскольку оба материала состоят из идентичных компонентов. Их наносят с 12-часовым интервалом.

Эпоксидную грунтовку задействуют как в качестве единственного покрытия, либо вместе с эпоксидной краской.

Покраска бетонных поверхностей

Одним из вариантов решения проблемы относительно того, пылит бетонный пол что делать, является его покраска. В итоге обработанная поверхность должна приобрести антистатические и антискользящие качества. На упаковках красящих составов должна присутствовать отметка, что они предназначаются для бетонных поверхностей (подробнее: «Покраска бетонного пола – чем и как лучше это делать»).

Наиболее часто используют:

  • Эпоксидные краски. После их нанесения покрытие приобретает презентабельный вид, в процессе эксплуатации не желтеет, не реагирует на химически агрессивные вещества. Краски имеют хорошую адгезию с бетонным основанием. После их нанесения образуется прочный защитный слой. Состав используют, если бетонный пол окончательно не просох. Недостаток эпоксидных красок заключается в необходимости их смешивать перед началом работы. Через время неиспользованный состав приходит в негодность и его больше нельзя применять. Читайте также: «Крашеный пол – чем и как покрасить своими руками».
  • Алкидные краски. Поверхность прогрунтовывают. Составы продают полностью готовыми к нанесению.
  • Полиуретановые эмали. Их выпускают одно- и двухкомпонентными, как для наружных, так и для внутренних работ. Эти эмали экологичны, а пол после их нанесения приобретает идеально гладкую поверхность. Правда, сохнут они около двух недель.
  • Акриловые краски. В их составе — вода, полимеры и смола. Краска образует на поверхности основания пленку, которая обеспечит защиту от негативных воздействий. Ее наносят в один слой.

Качественный ремонт пылящего напольного покрытия более выгоден, чем полная его замена. 

Обеспыливание бетонного пола: как продлить период эксплуатации

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Качественно выполненный бетонный пол является прочным, надежным и долговечным основанием. Однако такая поверхность не лишена недостатков. Главным из них является образование в процессе эксплуатации большого количества пыли, что негативно отражается на здоровье людей, работе оборудования и механизмов. Устранить такую проблему поможет обеспыливание бетонного пола, о методах выполнения которого можно узнать из данной статьи.

В процессе эксплуатации бетонного основания появляется большое количество пыли, проблема решается обеспыливанием пола специальными пропитками

Причины образования бетонной пыли

Причина возникновения пыли на поверхности бетонного пола связана с эрозией его верхнего слоя. Структурное строение застывшего бетона представлено выраженной конгломератной смесью, в составе которой находятся разнородные компоненты. Они отличаются не только размером, но и химическим составом. Процесс созревания цементного камня заключается в образовании силикатной кристаллической решетки. Она пересекается с крупнофракционными нерастворимыми наполнителями гравийного и песчаного происхождения.

Эрозия верхнего слоя бетонного пола приводит к возникновению пыли на его поверхности

Бетон состоит из множества микроскопических и крупных пор, которые заполнены воздухом, водой и гелевой цементной субстанцией. Здесь также присутствуют несвязанные химически активные вещества, являющиеся причиной возникновения эрозионных процессов в верхних слоях бетона. Это происходит при постоянном механическом воздействии на бетонную поверхность, верхний пористый слой которой начинает разрушаться. Несвязанные частички цемента и химически активных веществ превращаются в пыль.

К тому же в процессе созревания бетона происходит выход на поверхность цементного молочка. При застывании оно образует ослабленный слой, который часто является главным источником возникновения пыли.

Чтобы бетонный пол не пылил, необходимо выполнить его упрочнение, связать верхний слой полимерной сеткой, кристаллическими компонентами или полностью удалить верхнюю нестойкую поверхность. Для этого существуют три метода обеспыливания поверхности. Это упрочнение основания при помощи топпинга, обработка покрытия специальными пропитками и шлифовка пола.

Важно! Самый лучший результат дает комплексное применение всех технологий обеспыливания бетонной поверхности.

Для обеспыливания бетонного пола можно использовать шлифовку, упрочнение топпингом, обработку специальными пропитками

Зачем выполняется обеспыливание бетонного пола

Обеспыливание – это упрочнение бетонного покрытия при помощи топпингов, пропиток или шлифовки, что проводится для продления периода его надежной эксплуатации.

Если вовремя не остановить поверхностные эрозионные процессы, они со временем затронут более глубокие слои бетона. Это может привести не только к частичному, но и полному разрушению стяжки.

Цементная пыль, которая образуется на поверхности, негативно отражается на здоровье человека. Мельчайшие частички цемента и химических веществ попадают в глаза и на кожу, вызывая зуд. Вдыхание веществ может спровоцировать заболевания дыхательных путей и стать причиной возникновения аллергических реакций.

Когда пылит бетонный пол, обустроенный в цехах, гаражах, складских помещениях, пыль оказывает негативное воздействие на слаженную работу установленного здесь оборудования и механизмов. Это приведет к быстрому износу инструмента и агрегатов, которые в скором времени выйдут из строя. Разрушающийся бетонный пол нуждается в постоянной уборке – иначе он будет иметь неаккуратный и неприбранный внешний вид.

Обеспыливание бетонного покрытия не только продлевает период эксплуатации, но и улучшает его эстетический вид

Если бетонный пол используется в качестве чернового основания, даже в этом случае следует выполнить обеспыливание поверхности. Если этого не сделать, со временем покрытие начнет хрустеть и скрипеть, что обеспечит неудобства при эксплуатации поверхности.

Чем покрыть бетонный пол, чтобы он не пылил в гараже или другом помещении

Разрушение верхнего нестойкого слоя бетона приводит к постоянному образованию пыли на основании. От нее нельзя одномоментно избавиться, сметая с поверхности, поскольку начинает разрушаться следующий слой. Устранить такую проблему лучше всего на стадии отверждения бетонной стяжки, закрепляющейся специальными составами для обеспыливания бетонного пола, которые упрочняют поверхность и препятствуют ее разрушению на протяжении всего периода эксплуатации.

Чтобы бетон не пылил, а также для повышения его прочностных показателей используются топпинги и пропитки. Такие упрочнители глубоко проникают в поры бетона, закупоривая их, блокируя пути образования и выведения пыли. Такая герметизация позволяет исключить не только процесс выщелачивания бетона, но и разрушение его толщи в результате воздействия влаги и химических веществ, которые могут в нее проникнуть.

Обеспыленные полы характеризуются повышенной прочностью, выносливостью, износостойкостью, влагоустойчивостью, способностью выдерживать любые нагрузки и интенсивные воздействия. Бетонные основания с упрочненным покрытием имеют эстетичный внешний облик, что достигается благодаря гладкой, ровной и затонированной при необходимости поверхностью.

Топпинги и пропитки помогут навсегда избавиться от бетонной пыли в гараже

Чем покрыть бетонную стяжку, чтобы не пылила: особенности топпинговых составов

Решая вопрос, чем покрыть бетонный пол, чтобы не пылил, следует обратить внимание на инновационную технологию в виде топпинга. Такая защитная смесь состоит из портландцемента, минеральных добавок, пластификаторов и красителей. Первый компонент служит для связи всех элементов смеси, что способствует эффективному заполнению пор бетона, схватыванию с покрытием, исключая отслаивание материала.

Топпинг обеспечивает повышение прочности, износоустойчивости бетонного пола. Такой защитный состав исключает проникновение влаги в толщу бетона, что может вызвать разрушение его структуры с последующим выщелачиванием поверхности. Пол с топпинговым покрытием стойко переносит воздействие химических компонентов, поэтому может смело использоваться в гаражах, производственных цехах и мастерских.

Состав глубоко проникает в поры бетона, закупоривая их, вследствие чего продлевается период эксплуатации покрытия, которое не разрушается от механических нагрузок и других негативных воздействий. Такое средство для обеспыливания бетонного пола отличается приемлемой стоимостью, что позволяет недорого выполнить упрочнение покрытия. В большей степени удешевить процесс можно при использовании для создания пола невысоких марок цемента, недостатки которых удастся компенсировать сверхпрочным защитным составом.

Топпинг выпускается в виде сухого порошка или жидкого состава. Порошок равномерно рассыпается на поверхность, затем утрамбовывается и шлифуется. При использовании сухого вещества на бетонном полу образуются швы. Это бюджетный вариант топпинга. Жидкий состав равномерно наносится на поверхность, образуя прочную и надежную защитную пленку, которая устойчива к влаге и химическим соединениям. Она получается однородной, ровной и гладкой.

Топпинг может быть как в виде сухого порошка, так и жидкого состава

Разновидности топпингового покрытия бетонного пола от пыли

Современный топпинг представлен тремя составами: кварцевым, корундовым и металлизированным. Для помещений со средней интенсивностью использования применяется состав на основе кварцевого песка. Такая смесь не только обеспечивает обеспыливание и упрочнение бетонной поверхности, но и придает ей привлекательный внешний вид благодаря наличию красящих пигментов в ее составе.

Кварцевый топпинг подходит для обустройства напольного покрытия в жилых домах, образовательных заведениях, складских помещениях. Еще одним достоинством данного варианта является приемлемая стоимость состава.

Чем обработать бетон, чтобы не пылил в помещениях, где располагается тяжеловесное оборудование, наблюдается интенсивное движение транспорта и людей? В этих случаях лучше использовать корундовый топпинг, в состав которого входит минеральная добавка в виде корундовой крошки. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью, износоустойчивостью, стойкостью к истиранию, воздействию влаги и агрессивных химических составов.

Самым надежным упрочнителем является металлизированный топпинг, который выполнен на основе металлической стружки. Он обеспечивает эффективное обеспыливание пола, который сохранит целостность структуры на протяжении многих лет. Кроме того, данный топпинг повышает прочностные показатели бетонной поверхности в 2,5 раза.

Жидкая смесь топпинга может наноситься как на свежую бетонную стяжку, так и на старый пол

Такой состав целесообразно использовать в помещениях с повышенной вибрацией, где установлено массивное тяжеловесное оборудование, для которого необходимо постоянное передвижение тяжелой техники. Недостатком металлизированного топпинга является высокая стоимость состава.

Как обеспылить бетонный пол: обустройство топпингового покрытия

Чем обработать бетонный пол, чтобы не пылил в гараже, мастерской, производственном, складском, общественном или жилом помещении? Наиболее верным решением является обустройство топпингового покрытия. Состав может быть представлен в сухом или жидком виде, что определяет технологию его нанесения.

Жидкая смесь наносится на свежую бетонную стяжку или на старый пол. Первым делом готовится поверхность. Ее следует очистить, заделать все имеющиеся дефекты и отшлифовать. Топпинг наносится на пол при помощи распылителя или валика. Толщина слоя составляет 2-3 мм. Смесь быстро впитывается и застывает.

Сухой состав равномерно распределяется по всей площади поверхности спустя 5-6 часов после заливки бетонной стяжки. Процесс выполняется при помощи дозирующей тележки. Сразу наносится 2/3 от общего объема материала. Состав начинает взаимодействовать с влагой. Таким образом происходит процесс кристаллизации. О завершении реакции свидетельствует полное и равномерное потемнение всей поверхности. Пришло время выполнять затирку основания шлифовальной машинкой. Когда втирание смеси закончилось, следует подождать, пока поверхность схватится.

Топпинг на рынке представлен тремя составами: корундовым, кварцевым и металлизированным

Важно! Для получения качественного основания важно максимально пропитать топпинг цементным молочком, не пересушив поверхность, при этом дополнительно увлажнять ее водой категорически запрещается.

Следующим этапом обработки бетонного пола от пыли является нанесение остального количества материала. Спустя 48 часов производится зачистка поверхности посредством использования лопастных ножей. Процедура выполняется в несколько приемов до достижения ровного зеркального основания.

Завершающим процессом является нанесение раствора в виде кюринга, который исключит вероятность испарения влаги из бетона. Материал распределяется по поверхности при помощи валика или распылителя. По завершении процесса осуществляется нарезка деформационных швов для исключения растрескивания бетонного пола при затвердении основания. Швы заполняются герметиком. Стоимость обеспыливания бетона при помощи топпинга стартует от 1000 руб/м².

Чем обработать бетонный пол, чтобы он не пылил: характеристика специальных пропиток

Для выполнения своими руками обеспыливания бетонного пола могут использоваться специальные жидкие пропитки на органической или неорганической основе. Они глубоко проникают в толщу бетона, образуя прочное и надежное соединение. Органические пропитки представлены в нескольких разновидностях, а именно в виде эпоксидного, полиуретанового, акрилового состава.

Полиуретановая пропитка способствует как обеспыливанию пола, так и его полной герметизации

Полиуретановая смесь не только способствует обеспыливанию пола, но и выполняет полную герметизацию основания, что влечет за собой повышение прочностных, износостойких, ударопрочных и химически устойчивых показателей поверхности. Если она используется для обеспыливания бетона М350 (и более), необходимая глубина проникновения пропитки – 2-3 мм, а для составов М150-М350 данное значение увеличивается до 5 мм.

Важно! Полиуретановая смесь обладает резким неприятным запахом, поэтому рекомендуется для применения в качестве пропитки для бетона на улице.

Эпоксидная смесь выпускается полностью без запаха. Она представлена двухкомпонентным составом, основой которого являются эпоксидные смолы. Такая пропитка обеспечивает создание прочного, надежного, влагостойкого, морозоустойчивого, долговечного основания, которое отличается высокой гигиеничностью. К недостаткам такой смеси можно отнести ее высокую стоимость.

Акриловая пропитка предпочтительна для поверхностей, которые не воспринимают сильных механических нагрузок. Ее используют для бетона марки М200 (и более). Такое обеспыленное и упрочненное основание будет характеризоваться повышенной влагостойкостью и высокой гигиеничностью.

Акриловую пропитку используют для обработки поверхностей, которые не подвержены сильным механическим нагрузкам

Неорганические смеси представлены флюатами, которые включают в свой состав натриевые, калийные и литиевые полисиликатные соединения. Пропитка глубоко проникает в пористую структуру бетона, вызывая в его верхнем слое химические реакции, протекающие до 15 дней. Это приводит к образованию нерастворимых, кристаллических стекловидных связей, которые закупоривают поры, упрочняя и обеспыливая поверхность.

Важно! Любая пропитка может содержать красящий пигмент, придающий готовому покрытию более привлекательный внешний вид.

Технология обеспыливания поверхности при помощи пропитки

Перед нанесением пропитки на бетон пол необходимо обработать шлифовальной машинкой. Это производится с целью удаления верхнего разрушенного слоя, цементного молочка, следов грязи и масел, одновременно осуществляется выравнивание поверхности.

Статья по теме:

Жидкое стекло для гидроизоляции: надежная защита от влаги

Водоотталкивающие характеристики материала. Применение средства на различных объектах. Порядок проведения работ и правила приготовления раствора

Шлифовка может выполняться по увлажненному или сухому основанию. Последний вариант отличается высокой производительностью и возможностью контролировать процесс. Увлажненный способ шлифовки позволяет получить хорошо отполированную поверхность.

Перед обработкой бетонного пола пропиткой, его необходимо отшлифовать

Важно! Обработка пола шлифовальной машинкой способствует открытию пор бетонного основания, что улучшает эффективность проникновения состава в толщу поверхности и образует стойкие химические соединения.

Любая пропитка наносится при помощи валика с ворсистой структурой, кисточки или распылителя. Состав разливается на подготовленное основание полосками. Следует обеспечить равномерное заполнение всей площади поверхности. Здесь не должно быть мест, где состав быстро впитался в бетон, зон с минимальным насыщением, где образовались лужи. Неорганический состав наносится в один слой.

Полимерными пропитками основание необходимо покрывать дважды. Состав равномерно распределяется по поверхности при помощи ракли или силиконового валика. Спустя 30-50 минут наносится второй слой смеси. Поверхность должна высохнуть на протяжении 20 минут. По истечении времени все излишки пропитки следует удалить при помощи ветоши.

Через 24 часа упрочненную и обеспыленную поверхность можно окрасить эмалью на полиуретановой основе, которая наносится в два слоя. Через сутки поверхность пригодна для эксплуатации. Цена обеспыливания бетонного пола с использованием пропиток начинается от 800 руб/м².

Полимерными пропитками бетонный пол необходимо обрабатывать дважды

Важно! Обеспыленная при помощи пропитки поверхность отличается повышенной в несколько раз прочностью, что зависит от качества первоначального бетонного основания.

Как убрать бетонную пыль: метод шлифовки и полировки поверхности

Решая, что сделать, чтобы бетонный пол не пылил, можно воспользоваться еще одной технологией, которая представляет собой шлифовку поверхности. Она может не только предшествовать дальнейшей обработке поверхности при помощи топпингов и пропиток, как говорилось выше, но и являться финишным этапом для подготовки поверхности к эксплуатации.

Шлифовка происходит сухим способом или осуществляется по увлажненной поверхности. Первый метод пользуется большим спросом. Процесс шлифовки можно контролировать визуально. В этом случае не требуется ждать высыхания поверхности. Главным недостатком такого способа является образование большого количества пыли при выполнении работ.

Полезный совет! Для облегчения процесса шлифовки сухим методом рекомендуется к шлифовальной технике подключить моющий пылесос.

Обеспылить бетонный пол при помощи шлифмашинки можно и по старому, и по свежеуложенному основанию

Обеспыливание бетона при помощи шлифовальной машины может осуществляться по увлажненному основанию, что используется преимущественно при обустройстве мозаичных полов с гранитным или мраморным напылением. Поверхность получается идеально ровной, гладкой, приближенной к полированной. Однако процесс отличается большой трудоемкостью, низкой производительностью, что связано с быстрым забиванием мокрым шламом абразивных элементов, которые тяжело своевременно удалить.

Как убрать строительную пыль с бетонного пола при помощи шлифовальной машинки

Шлифование осуществляется мозаично-шлифовальной машинкой, которая представляет собой тяжеловесную установку, оснащенную электроприводом. Рабочая часть оборудована одним или несколькими вращающимися дисками с корундовыми или алмазными сегментами, которые отличаются зернистостью.

Полезный совет! Для шлифовки небольшой площади нередко пользуются специальной насадкой для болгарки.

Обеспылить бетонный пол при помощи шлифмашинки можно по старому основанию или по свежеуложенной стяжке. В последнем случае первый этап процесса начинается через неделю после заливки пола, что позволит снять образовавшийся слой цементного молочка, обнажив более прочные слои. Финишные работы осуществляются после полного схватывания бетона, которое наступает через 28 дней.

Шлифовка бетонного пола происходит как по увлажненной поверхности, так и сухим способом

Шлифование поверхности выполняется в несколько этапов. В первую очередь необходимо удалить рыхлый верхний слой, что сопровождается обнажением наполнителя и предварительным выравниванием поверхности. На старом основании шлифмашина полностью удаляет эрозионные участки бетонного пола. Данный этап предполагает использование сегментов зернистостью 30-40 ед.

В дальнейшем осуществляется упрочнение основания при помощи специальных пропиток. Этот вид работ может не выполняться в случае шлифовки финишного покрытия. Завершающим этапом является обработка поверхности абразивными сегментами зернистостью 100-400 ед. для получения гладкого, ровного беспыльного пола.

В случае острой необходимости выполняется полировка напольной поверхности при помощи алмазных сегментов зернистостью 1500-3000 ед., что позволяет получить зеркальное влагоустойчивое, непылящее основание.

Для обработки шлифмашинкой старого основания используются сегменты зернистостью 30-40 ед.

Чем обработать цементный пол, чтобы не пылил: использование жидкого стекла

Когда возникает вопрос, чем обработать бетонный пол в гараже или мастерской с целью обеспыливания поверхности, многие склоняются к использованию жидкого стекла. Материал представлен тягучим клеевым раствором, в основе которого лежит силикат калия, натрия и прочих элементов. Состав изготавливается методом сплавления соды и кварцевого песка.

Производители выпускают калиевое, натриевое и литиевое жидкое стекло. Первый вариант характеризуется хорошей клейкостью и взаимодействием с минеральными поверхностями. В результате обеспыливания жидким стеклом бетонного пола получается прочное, влагоустойчивое, огнестойкое основание. Такой клей имеет наименьшую стоимость.

Калиевое жидкое стекло также обеспечивает создание прочной поверхности, которая проявляет устойчивость к влаге, агрессивным средам и другим негативным факторам без потери целостности основания. Такой тип состава не создает бликов на поверхности, поэтому ценится при выполнении наружных работ. Наибольшее распространение имеет литиевое жидкое стекло, которым можно обрабатывать бетонный пол любого возраста, увеличивая его абразивную стойкость на 20-40%.

Жидкое стекло может быть калиевым, литиевым и натриевым

Жидкое стекло наносится при помощи флейцевых кистей на основе смешанного ворса, велюрового валика или краскопульта. Последний вариант удобно использовать для обеспыливания поверхности стен.

Жидкое стекло наносится на предварительно подготовленную, очищенную от мусора, отшлифованную поверхность. Первую порцию состава выливают на основание слоем 2-3 мм, равномерно распределяя по всей поверхности при помощи ракеля. Следующий слой наносится спустя 3 часа толщиной не более 3 мм. После полного высыхания поверхность готова к эксплуатации. Цена обеспыливания бетонного пола жидким стеклом составляет 1300-1500 руб/м².

Обеспыливание поверхности – это важное и необходимое мероприятие для продления периода эксплуатации покрытия. Процесс защиты основания может осуществляться при помощи специальных пропиток, топпингов, жидкого стекла, а также методом шлифования. Каждый вариант характеризуется отличительными чертами. Однако все вышеизложенные способы обеспыливания обеспечивают прочное, надежное, износоустойчивое и долговечное основание.

Чем покрыть бетонный пол чтобы не было пыли


Чем обрабатывают бетонные полы, чтобы они не пылили во время эксплуатации, методы и способы удаления пыли

Надёжность и долговечность бетонного пола зависит от соблюдения технологии его заливки. Если всё сделать верно, то получится ровное основание под монтаж напольных покрытий. Хотя и сам бетонный пол способен стать эксплуатируемой поверхностью, особенно в нежилых помещениях.

Однако у бетонированного напольного покрытия отмечается большой недостаток – он пылит, что выливается в серьёзную проблему. Поэтому многих интересует вопрос, чем обработать бетонный пол, чтобы он не пылил. Но прежде чем разобраться в этой проблеме, стоит узнать, по каким причинам на бетонной поверхности образуется пыль.

Какие причины приводят к пылеобразованию

При эксплуатации бетонного напольного покрытия его верхний слой принимает на себя различные нагрузки, химические и механические воздействия, из-за этого начинается разрушение бетона, вследствие чего образуется цементная пыль.

Возможные причины:

  • нарушение технологии заливки бетонного раствора.
  • неправильно приготовленная смесь.
  • добавление в раствор компонентов плохого качества.

Даже если бетон имеет высокие прочностные показатели, то без грамотной обработки и применения упрочнительных составов он будет подвергаться негативному воздействию абразивных веществ, что приведёт к истиранию поверхности, снижению прочности и пылеобразованию. Если бетон плохого качества, то он будет подвергаться коррозионным процессам, что тоже приводит к пылеобразованию.

Выделяются и другие причины, из-за которых пылит бетонный пол, однако именно описанные выше встречаются чаще всего. Однако решение проблемы есть – обработка поверхности бетонных полов с помощью специальных составов. А вот зачем это делать – уже другой вопрос, на него мы ответим ниже.

Специальные составы для обеспыливания

Зачем нужно обеспыливать бетонный пол?

Тех, кто самостоятельно делает ремонт, интересует вопрос, зачем надо обрабатывать бетон, чтобы потом пол не пылил? И что будет, если этого не сделать? В этом случае возникают следующие проблемы:

  1. Если верхний слой бетонированного покрытия подвергнется эрозионным процессам, то постепенно они доберутся и до глубоких слоёв, в результате стяжка разрушится.
  2. Цементная пыль опасна для здоровья.
  3. Если пылит бетонная стяжка, это может вызывать поломку бытовых приборов и оборудования, потому что пыль попадёт на детали, что приведёт к их быстрому износу.
  4. Ухаживать за пылящим напольным покрытием сложно.
  5. Если на пылящую основу выполнить монтаж напольного покрытия, то со временем это негативно скажется на материалах, при ходьбе по полу в этом случае раздается неприятный хруст и скрип.

Внимание!  Продуманная и грамотно сделанная защита от пылеобразования продлит время эксплуатации бетонного пола и обеспечит ему привлекательный внешний вид.

Теперь, когда мы выяснили причины появления бетонной пыли и возможные последствия, поговорим, как сделать так, чтобы не пылила стяжка.

Как избавить от пыли бетонный пол

Строительный рынок предлагает большой выбор средств, которые помогают решить проблему с пылеобразованием напольного покрытия. Это топпинги и специальные пропитки глубокого проникновения, которые защищают бетон изнутри. Проникая в материал они полимеризуются, создавая кристаллические структуры в виде очень тонких нитей, как паутинка, заполняют трещины и поры, тем самым предотвращая их расширение.

После такой обработки верхний слой покрытия обретает высокие прочностные показатели и надёжную защиту от проникновения влаги, а разрушительный процесс останавливается.

Упрочняющие пропитки применяют в комплексе работ, если требуется укрепить и сделать обеспыливание покрытия. Нередко после применения пропиточных составов выполняется грунтовка поверхности и нанесение на неё полимерного покрытия. Хороший результат обеспечивает обработка напольного покрытия средством Протексил. Его применение избавляет бетон от пыли и укрепляет его.

Протексил – жидкий состав, который проникает глубоко в слои стяжки. Использовать его можно отдельно и вместе с другим подобными средствами. Он проникает в слои на пять и больше миллиметров, что обеспечивает стяжке высокую прочность и долгий срок службы.

Протексил поможет укрепить стяжку и избавит её от пыления

Такое средство используется и в том случае, когда требуется реанимация старых бетонных полов. Особый состав Протексила вернёт к жизни даже те покрытия, которые подверглись значительному разрушению. Но прежде чем использовать средство, поверхность подготавливают. Если на ней есть загрязнения и налёты, их удаляют.

Чтобы избавиться от цементной пыли, поверхность тщательно очищают

Полиуретановые смеси тоже считаются эффективным средством обеспыливания стяжки. В их составе присутствуют полимеры, которые затвердевают пр контакте с влагой. Такие пропитывающие составы дают наилучшие результаты обработки. Главное достоинство смесей – способность проникать на большую глубину – 20-40 миллиметров.

С такой пропиткой бетонный пол прослужит больше десяти лет, и это при том что на него постоянно будет воздействовать окружающая среда, температурные перепады, высокие нагрузки и так далее. Помимо того, что полиуретановые смеси обеспечивают хорошее укрепление стяжки, они эффективны и при обеспыливании.

Полиуретановые смеси надолго утраняют проблемы с появлением пыли на бетонной поверхности

Но кроме плюсов, у таких смесей отмечаются и минусы. Их нельзя применять, если показатель влажности стяжки составляет больше 5%.Поэтому обработку стяжки невозможно выполнить сразу же после заливки. Потребуется выждать некоторое время, чтобы лишняя влага вышла из бетона, и лишь потом укреплять и обеспыливать поверхность.

Учитывая характеристики полиуретановых составов, их стоимость несколько больше, чем у других видов минеральных пропиток, но они стоят того, ведь за свои деньги вы получите качественный результат – пол не будет разрушаться и пылить много лет.

Нанесение смесей на бетонированную поверхность

Чтобы избавиться от пыли на бетонированной поверхности, применяют и другие средства – топпинги. Данный способ обработки обеспечивает высокие результаты, вот только работа со смесью проходит в несколько этапов. Сначала потребуется сделать бетонную стяжку, потом выполнить шлифовку с помощью специального оборудования.

Шлифовку выполняют после того, как бетон наберёт достаточную прочность, через семь – восемь часов. Если стяжка старая и неровная, тогда перед обработкой её заливают выравнивающим раствором.

Топпинг – эффективный способ укрепления и обеспыливания полов из бетона

Технология обеспыливания состоит в следующем:

  • Упрочнитель (топпинг) распределяют по поверхности основания.
  • После того как смесь вберёт в себя влагу, поверхность затирают, при этом смесь глубже проникает в основание бетона.
  • После затирки снова засыпают на пол упрочнитель и затирают.
  • Далее выжидают два часа и выполняют шлифовку. Такой шаг придает поверхности напольного покрытия матовый блеск.

Избавить пол от цементной пыли можно самостоятельно, такие работы не представят особой сложности, а вот как это делается, вы узнаете из видео:

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Обеспыливание бетонного пола своими руками: шлифовка и полировка, использование специальных покрытий

Бетон является общим строительным материалом, который создается совокупной смесью, цемента и воды, и применяется в качестве основания для практически любого напольного покрытия, либо может использоваться как полноценная эксплуатационная поверхность.

Оглавление:

  • Риски для здоровья от бетонной пыли
  • Причины бетонной пыли
  • Шлифовка и полировка бетона
  • Преимущества полированного бетона
  • Использование покрытий
  • Уплотнение бетона
  • Подведение итогов
  • Обеспыливание бетонного пола своими руками видео:

При эксплуатации бетонной поверхности возникает проблема, связанная с образованием пыли на поверхности бетона. Вследствие чего возникает вопрос — как обеспылить бетонный пол?

Риски для здоровья от бетонной пыли

Бетонные полы содержат «свободный» диоксид кремния. Мелкие частицы кристаллического диоксида кремния истираются с поверхности и попадают в воздух, которым дышит человек. Наиболее распространенными частицами диоксида кремния является кварц.

Бетонная пыль может вызвать раздражение носа, горла и дыхательных путей, кроме того она вызывает кашель, чихание, и затрудненное дыхание.

Обратите внимание! Все это может стать причиной хронического бронхита или усугубить уже существующие заболевания легких, такие как эмфизема, бронхит и астма.

Процесс обеспыливания

При длительном воздействии, вдыхаемая бетонная пыль может привести к серьезному повреждению легких человека. Кристаллический кремнезем был классифицирован как канцероген для легких человека. Кроме того, это может привести к силикозу, который неизлечим.

Причины бетонной пыли

Наличие бетонной пыли означает, что поверхность является слабой. Плохая заливка бетона во влажных условиях является еще одной причиной бетонной пыли. Время отверждения является жизненно важным при укладке прочной бетонной поверхности. Если времени было недостаточно, поверхность будет склонна к образованию пыли. Итак, пылит бетонный пол — что делать? Основными методами обеспыливания являются:

  • полировка и шлифовка бетона
  • нанесение покрытий
  • уплотнение бетона

Шлифовка и полировка бетона

Перед применением полировки пол должен быть отшлифован. Целью шлифования является удаление верхнего слоя бетона, после чего можно отполировать поверхность, чтобы придать бетону зеркальный вид, похожий на полированный мрамор. Если планируется обработка большой площади, то лучше использовать шлифовальную машину. Этот инструмент дорогостоящий, но некоторые строительные компании предоставляют услугу аренды. Если площадь не велика, то всю работу можно провести при помощи ручной шлифовальной машинки, или как вариант можно приобрести специальную насадку на имеющуюся «болгарку» (электроинструмент, используемый для резки, шлифовки и зачистки изделий из камня, металла и других материалов).

Изучая обеспыливание бетонного пола своими руками, следует придерживаться нескольких правил при шлифовании пола, а именно:

  • Следует открыть все окна или двери снаружи. Убрать всю мебель или другие вещи, закрывающие пол, если работа будет проводиться в жилой области.
  • Стачивать пол следует шлифовальным диском. «Болгарку» следует поставить на пол, держа его обеими руками нажать на спусковую кнопку и двигаться по поверхности бетона, стачивая верхний слой.
  • Необходимо сделать несколько проходов. Нужно продолжать, пока не будет достигнут окончательный результат. Дисковую шлифовальную машину необходимо держать постоянно в движении, чтобы избежать снятия слишком большого слоя в одной области.
  • Полученная пыль вследствие шлифования удаляется при помощи метлы или пылесоса. После этого следует заменить диск на полировочный и начать процесс полировки, которая производится точно так же, как и процесс шлифования, но в итоге получается более гладкая поверхность. Полировка осуществляется путем сглаживания исходного слоя за несколько проходов.

Нанесение специальной пропитки

Преимущества полированного бетона

Помимо главного преимущества — устранения пыли, полированный бетон обладает следующими качествами:

  • трансформация пористого бетона в плотную поверхность
  • увеличение крепости
  • более высокий коэффициент трения. Когда бетонный пол полируется, он может выглядеть как стекло, однако, его коэффициенту трения выше, чем у обычного бетона. Проще говоря, на полированном бетонном полу гораздо труднее поскользнуться, независимо от того влажный он или сухой.
  • полированные области могут быть введены в эксплуатацию сразу же после завершения процесса
  • экономичность. Полированный бетон является одним из самых экономически эффективных альтернатив полов.
  • красота. Полированные бетонные полы являются непревзойденными по прочности и внешнему виду. Его часто ошибочно принимают за мрамор из-за своей гладкой поверхности.

Использование покрытий

Обеспыливание бетонного пола своими руками можно сделать, используя различные покрытия для бетонной поверхности, например краску или эпоксидные составы. Эпоксидное покрытие служит эффективным средством для предотвращения образования пыли. Другие покрытия включают в себя краски, специально разработанные для покрытия конкретных поверхностей и латексные составы.

Обратите внимание!

Пол после нанесения пропитки

Очень важно, при работе следовать указаниям на этикетке, это поможет эффективно использовать вещество и предотвратить образование пыльного остатка.

Можно поговорить с профессионалами, которые занимаются заливкой пола, чтобы определить лучшее время для нанесения покрытия. Многие из составов должны быть применены к уже созревшему бетону, то есть бетонный пол должен некоторое время постоять, как правило это занимает около 28 суток.

Краски и покрытия защищают поверхность от истирания, но являются весьма дорогостоящими, образуют скользкую поверхность, и имеют ограниченный срок службы. При использовании эпоксидных и латексных составов через несколько лет на поверхности пола могут образоваться пузыри, трещины или произойти отслаивание покрытия от бетонного основания.

Отшлифованный пол

Уплотнение бетона

Итак, что еще можно делать, если пылит бетонный пол? Хорошим решением может стать использование жидких уплотнителей (это составы, которые позволяют сделать верхний слой бетонной поверхности тверже).

Проникая в бетон жидкий уплотнитель, вступает в химическую реакцию с молекулами кальция в бетоне, преобразовывая их в твердые кристаллы. В дополнение к этому уплотнители помогают в герметизации бетона, что защищает поверхность от воды, пара и газов. Покрытие не делает поверхность скользкой, не меняет внешний вид поверхности, кроме того обработка может служить подготовительным этапом под покраску пола. Использование уплотнителей является эффективным и недорогим решением, чтобы остановить появление пыли в доме.

Подведение итогов

Ища лучший способ, как обеспылить бетонный пол, у домовладельцев есть несколько вариантов действий. Полированный бетон является одним из самых инновационных и экономичных вариантов напольных покрытий, доступных сегодня, и его популярность растет. Особенно это касается промышленных предприятий, правительственных зданий, торговых объектов, где сухой полированный бетон быстро становится одним из наиболее быстро растущих явлений. Это обусловлено дешевизной работ и долговечностью покрытия. Покрытия для бетонной поверхности лучше использовать для небольшой площади работ, так как стоимость затратных материалов может быть достаточна высока.

Обеспыливание бетонного пола своими руками видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

anatomia-remonta.ru

Обеспыливание бетонного пола

Главная страница > Бетонные работы > Разные работы по полу

Обеспыливание бетонного пола – один из стандартных этапов подготовительных работ. Дело в том, что пыль, которой покрыта поверхность бетона, обладает рядом совершенно лишних свойств. Например, это ухудшение адгезии клеевых и выравнивающих смесей к поверхности, способность вызывать аллергию и так далее. На бетоне же пыли всегда много, если он не обработанный, поскольку «пылит» в первую очередь само основание, а в случае, если сверху уложен линолеум или другое покрытие, добавляется и смесь его частичек (например, это кусочки войлока от утеплителя или порошок, который получается при раскрашивании основы ковролина). Плюс сюда добавляется весьма неприятная бытовая пыль.

Понятное дело, что в процессе подготовки пола под укладку ламината или облицовку кафелем всю эту пакость необходимо тщательно удалить, а затем произвести специальную обработку, благодаря которой новая пыль не будет появляться, или будет, но в очень малых количествах. Для этого и производится обеспыливание пола.

Проводить обеспыливание следует в несколько этапов, следующих сразу друг за другом. В процессе проведения любого этапа нужно принимать меры по защите от пыли в обязательном порядке. Итак, начинаем:

Этап первый – демонтаж напольных покрытий. В процессе данного этапа необходимо полностью ликвидировать все напольные покрытия вместе с подложками, герметично упаковать мусор в мешки и немедленно удалить их из помещения. Если в качестве покрытия использовался линолеум, ковролин, ламинат или релин, то можно сразу же приступать ко второму этапу. Если же вы демонтировали старый паркет, брусчатый или шпунтовой пол, под которым имелось значительное пространство, то следует подождать (а ждать можно до суток), пока поднятая пыль осядет.

Этап второй – первая выборка пылесосом. Всю поверхность необходимо дважды пропылесосить мощным пылесосом (лучше не бытовым, а промышленным).

Этап третий – влажная уборка. Обрабатываем площадь мокрой ветошью, либо используем губчатые швабры с отжимом. Протирать полы следует тщательно (пыли будет еще очень много). Влажная уборка проводится дважды: один раз протираем, убираем то, что собрали, затем просушиваем пол и снова обрабатываем.

Да, шваброй пренебрегать не нужно: на фото ниже видно, что она очень хорошо собирает пыль (уборка проводилась сразу после прохода пылесосом), и вряд ли вы захотите, чтобы вся эта дрянь была у вас под новым ламинатом или паркетом:

Этап четвертый – вторая выборка пылесосом. Несмотря на тщательную обработку, пыль еще остается. Необходимо снова пропылесосить поверхность, лучше дважды, предварительно просушив ее как следует после влажной уборки.

Этап пятый – защита поверхности. В принципе, мы обеспылили бетонный пол, но этого недостаточно. Без необходимой обработки бетон начнет пылить снова, а этого нужно избежать. Поэтому нанесем на полы защитный слой, который вызовет слипание частиц пыли и обеспечит дальнейшую стойкость поверхности к пылению.

Для начала еще раз осмотрим помещение, уберем камешки, если они есть. Далее начинаем обработку. В зависимости от материала, которые вы выберите, бетонный пол после процедуры обеспыливания может быть готов к дальнейшим работам либо через пару часов, либо через сутки.

В качестве вещества для проведения обработки лучше всего выбрать полимерный грунт, например, Aquastop или Плитонит Грунт Упрочняющий. Наливаем его в ведро, и, не разбавляя, наносим на поверхность с помощью валика. «Aquastop» можно разбавить, но добавлять следует не более двух, а лучше не более одной части воды. Густо наносим грунт на пол (не допуская лужиц), и даем ему полностью высохнуть.

В случае, если вы решили окрасить пол, необходимо приобрести алкидную эмаль любого цвета и любого качества (лишь бы не вышла из срока годности), слегка разбавить ее уайт-спиритом и окрасить пол в один или два слоя. Окраска будет держаться дольше грунта, но и сделать ее гораздо труднее, плюс долгое время в помещении будет держаться запах эмали.

Вот так происходит процесс обеспыливания бетонного пола. Как видите, особенного удовольствия в этом нет, но зато количество пыли снижается в десятки раз, особенно в случаях, когда демонтируются старые напольные покрытия, которые сами по себе накапливают огромное количество пыли и грязи, как под поверхностью и плинтусами, так и в швах и стыках.

При проведении любых работ обеспыливание бетона необходимо, и проводить его следует полностью, с защитой поверхности. Правда, заказчик может засомневаться в производстве данной процедуры («у меня соседи стелили, никто ничего никакими грунтами не красил»), так как в этом случае не удастся, скажем, сразу же по снятию старого линолеума настелить новый. Также он может подумать, что вы хотите растрясти его на деньги, «впарив» ненужную дополнительную работу. Тогда следует объяснить ему, что удаление пыли и защита пола стоят копейки, а пользы от них очень и очень много, а также упомянуть о том, что проведение данного процесса входит в технологию, и отменять его крайне нежелательно.

silite.spb.ru

Как правильно очистить бетонный пол и сделать его прочнее

Во время эксплуатации бетонированного пола из-за воздействия внешних факторов он стирается и тогда пыли в помещении появляется несметное количество. В том случае, когда пол более или менее качественный будет соответствующее количество пыли. Если мы имеем дело с низкокачественным бетоном, то ситуация усложняется и процесс работы затягивается. Так как мы имеем дело с пылью, а с ней веками борются хозяйки, нужно серьезно отнестись к устранению такой субстанции, как пыль. Бетон в основном состоит из цемента, цемент в свою очередь наносит непоправимый вред, в том случае если попадает в дыхательные пути.  Рассмотрим несколько вариантов, когда надо качественно обеспылить пол:

  1. Во-первых когда непосредственно стелется бетонный пол;
  2. 2.Когда бетон уже залит или если бетонная поверхность подвергалась каким-то манипуляциям;
  3. 3.Ну и в-третьих, если это производственное  помещение, для того, что бы защитить пол от повреждения.

Можно  пойти двумя путями в борьбе с пылью. Один из них заключается в пропитке бетонного покрытия. Пропитки достаточно эффективные и различаются по типу:

  1. органические;
  2. неорганические.

Компонентами органических пропиток служат акрил, полиуретан. Также используются пропитки, в состав которых входит эпоксидная смола. Принцип работы грунтовки заключается в заполнении микротрещин, пористых образований.

Пропитки для пола

В неорганические грунтовки входят флюаты, они действуют благотворно на бетон. Благодаря ему, все частицы, которые в последующем могли раствориться, становятся нерастворимыми. Вследствие такой обработки, пол станет более прочным и перестанет пылить.

Оба вида грунтовки не только обеспылят поверхность, но и продлят ему жизнь. Теперь для них не так опасна будет влага, химия, и в конце – концов, мороз.

Подготовительные работы перед нанесением пропитки, нужно проводить в определенном порядке:

  • Для начала, необходимо убрать настилы и подложки, их необходимо упаковать и убрать. Если ваш пол был покрыт линолиумом, ковролином или ламинатом, и такого рода покрытиями, дальше этот пункт не читаем, переходим к следующему. В случае если у вас был паркет, то нужно подождать сутки, что бы пыль, которая поднялась при демонтаже покрытия, обсела;
  • Теперь беремся за пылесос, лучше сделать это дважды. Выждав какое-то время между первым и вторым разом. Прекрасно справится  мощное устройство, но в приоритете все же остается промышленный строительный пылесос;
  • Переходим к влажной уборке. Моем поверхность привычным  способом — с помощью швабры и тряпки. Вымыть пол необходимо дважды;
  • Завершаем процесс сухой уборкой. И снова беремся за пылесос, бетонная пыль так просто не сдастся, применяем к ней жесткие меры и пылесосим дважды.

Данная информация взята не с головы, существует нормативный акт СНиП от 02.03.2013 – 88 под названием «ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА»

Подготовительные работы

Перед уборкой пыли, производится шлифовка пола для идеальной ровности, а следующим шагом будет вторая фаза обеспыливания. Незабываем, что самой благоприятной температурой будет температура свыше пяти градусов тепла. Бетон должен быть сухим на 90 процентов – это позволит пропитке проникнуть в самую глубь пола.

Обращаясь к нормативному документу, не забываем, что поверхность у бетонного пола должна быть шершавой.

 Если вы будете покрывать бетонный пол краской, лучше использовать неорганическую грунтовку. Как это лучше сделать:

  • Флюат концентрированный раствор, который перед использованием подготавливаем. Для этого берем воду и разводим из расчета 200 мл на один метр квадратный. Полученную смесь достаточно разлить на полу;
  • Теперь необходимо распределить равномерно по всей поверхности и втирать до полной абсорбции. Можно применять резиновые щетки, скребки. Если раствор приготовлен правильно, сохнуть он будет  не долго, минут двадцать. Далее излишки удаляются ветошью.

Красить пол начинать следует не ранее чем через 24 часа.

Нанесение раствора на пол

Грунтовка на полиуретановой основе, самый универсальный метод пропитки. Он усиливает изноупорность, ударостойкость, а также водонепроницаемость и устойчивость к химсредствам.  Проникает на глубину в 3мм. К достоинствам можно отнести применение при морозе, даже таких низких температурах, как 30 градусов Цельсия.

Разберем преимущества акриловых грунтовок. Их следует применять в помещении, которое предназначено для жилой комнаты.  Возможно, для пола, который в следствии покроется ламинатом или может паркетом.

Грунтовка бетонного пола

Протексил – эта грунтовка образующая высокопрочную поверхность, равнодушен к воздействию химических реагентов.

Если по каким-то причинам вы не хотите использовать растворитель, обратите внимание на грунтовку на эпоксидной основе. Ее сухой остаток будет стопроцентный.

 Хотите получить лакированный пол? Покупайте грунтовку Лазурь. Она придает полу декоративный вид. Эту пропитку можно наносить поверх любой другой.

Вам нужно упрочнить бетонный пол. Воспользуемся топпинговым покрытием, который надолго сохранит изначальный вид в промышленных, складских помещениях. С помощью бетонозаглаживающей машинки в пол втирается специальная смесь. Смесь готовится из цемента и других специальных веществ. Выбор качества смеси зависит от предполагаемых нагрузок. Благодаря такому покрытию, мы получаем нескользкий, водоотталкивающий, сверхпрочный пол. Заключительным этапом будет затирка поверхности.

Бетонозаглаживающая машинка

Работая с пропитками, нужно соблюдать предельную осторожность. В их состав входят беспощадные компоненты. Используйте перчатки, которые выдержат кислоту. Емкость для сырья берите пластмассовую. Если средство попадет на кожу, промойте большим количеством воды.

Использование при обеспыливании пропиток, помогает нам избавиться от многих проблем. Помогает содержать в чистоте все, что будет впоследствии стоять на этом полу. Пол не пылится, не разрушается. Хорошо выглядит.

Видео по обеспыливанию бетонного пола

www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai

какие материалы лучше и дешевле

Идея использования бетона для формирования напольной стяжки привлекает своей простотой и технологичностью, залил один раз «подушку», и нет проблем, покрытие получается прочным и долговечным. Мало кому приходит в голову, что стяжку в гараже или производственном помещении нужно утеплять и обязательно выполнять обеспыливание бетонного пола по всем правилам строительной науки.

Для офиса лучшим вариантом обеспыливания будет использование специальных пропиток

Способ 1 – обработка пропитками

Это самый простой и доступный по цене универсальный способ укрепления бетонного пола. Его применяют как на свежей стяжке двухнедельной зрелости, так и на старом пылящем основании. А также для подготовки поверхности к последующей отделке – покраске, укладке плитки и т.д.

Пропитки (грунтовки, модификаторы, праймеры) для бетона подразделяются на 2 группы: на органической и неорганической основе. Это жидкие составы, которые наносятся на поверхность кистью или валиком.


Обработка пола в гараже пропиткой Источник bg.aviarydecor.com

  • Органические пропитки производятся на акриловой, полиуретановой или эпоксидной основе. Их молекулы проникают в поры бетона, в которых полимеризуются, делая его поверхность твёрдой, прочной и водонепроницаемой. В зависимости от характеристик состава, прочность бетона повышается в 2-10 раз, а результат держится несколько лет. Если выбирать полы в гараже – какие лучше и дешевле в условиях ограниченного бюджета, то бетонная стяжка, обработанная специальной пропиткой на органической основе станет оптимальным вариантом.


Эпоксидная грунтовка Источник beton-house.com

  • Составы на неорганической основе воздействуют на поверхность иначе: проникая в толщу бетона, они вступают с ним во взаимодействие, создавая дополнительные кристаллические связи. Прочность при этом может увеличиться в 50-60 раз. Достаточно одной такой обработки, чтобы навсегда забыть о пыли на бетонном полу.

Совет. Обращайте внимание на инструкцию на упаковке. Не все составы годятся для укрепления низкомарочных или сильно разрушенных бетонов.

Методы обеспыливания пола

Чтобы добиться идеального результата, можно использовать пропитки глубокого проникновения на органической основе. В таких составах, кроме эпоксидной смолы используются армирующие полиуретановые волокна. Жидкие составы глубоко проникают в структуру бетона, закрывая, таким образом все микроскопические пустоты, что способствует существенному снижению пористости.

Подобная методика способствует тому, что вся поверхность приобретает повышенную структурную плотность, поэтому бетонная стяжка становится невероятно прочным, монолитным покрытием

Важно также отметить и то, что такая поверхность идеально противостоит проникновению влаги и практически «не боится» резких перепадов температур, что в итоге значительно продлевает сроки эксплуатации всей напольной поверхности

Полимерное антипылевое покрытие имеет следующие преимущества:

Обработка пропитками производится всего один раз, поэтому такие полы сохраняют неизменный внешний вид во весь срок эксплуатации. Вся поверхность может переносить значительно увеличенные нагрузки, чем начальные показатели, заявленные производителем бетонной стяжки. Отсутствие пыли во весь срок эксплуатации покрытия, что существенно повышает гигиеничность помещения. Идеальная стойкость против воздействия влаги и низкой температуры в зимний период. Простой монтаж (не требуется наличие специальной квалификации). Повышение ударной и вибрационной стойкости пола (важное условие для механосборочных цехов и автосервисов). Стойкость против воздействия активных химических реагентов, использующихся на производстве при осуществлении клининговых операций.

Способ 2 – покраска

Если нужно решить, чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не только обеспылить его, но и придать цвет, его проще всего покрасить. Но для этого требуется соблюдение некоторых условий:

  • Краска должна быть предназначена для нанесения на бетонные поверхности. Лучше всего, если на упаковке присутствует о или аналогичная. Такие покрытия адаптированы к условиям эксплуатации, они обладают антискользящими и антистатическими свойствами.


Износостойкая краска для гаража Источник strmnt.com

  • Перед окрашиванием поверхность необходимо обработать грунтовкой.
  • Грунтовка и краска должны иметь одинаковую основу. То есть, если выбрано полиуретановое декоративное покрытие, то и грунтовать бетон следует аналогичным составом. То же касается акриловых и эпоксидных красок.

Прежде чем покрыть бетонный пол краской, его необходимо отшлифовать, удалив старый разрушающийся слой, а также сложные пятна от горюче-смазочных материалов, красок, жира. Образовавшийся мусор и пыль тщательно убирают, используя промышленный пылесос и влажную тряпку. Только после этого на пол можно наносить грунтовку.

Это важно! Между уборкой и грунтовкой должно пройти не более 2 часов, иначе пыль снова осядет на поверхность и повредит качеству пропитки.

Грунтовка наносится в 2 слоя с интервалом между ними 10-12 часов. После её высыхания (время указывается на упаковке) пол так же в 2 слоя окрашивается выбранным защитно-декоративным составом.

Смотрите также: Каталог проектов гаражей, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Утепление бетонного пола в квартире

При проведении строительных работ в помещении важно учитывать множество моментов. В частности, рабочие должны знать, как утеплить бетонный пол в квартире. Этот процесс не требует сложных операций, поэтому вы своими руками без лишнего труда утеплите бетонные полы. Для этого достаточно лишь обладать определенными навыками и знать алгоритм действий, следуя которому, вы сможете залить пол своими руками. При этом вы сэкономите немало средств, которые вы могли бы заплатить наемным рабочим.

Нужно ли утепление для бетонных полов?

Частные дома и квартиры, расположенные в панельных зданиях, нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Кроме того, материалы, применяемые при утеплении, обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками. Структура утеплителей, как правило, пористая, что позволяет стройматериалам сохранять тепло в помещении и вместе с тем обеспечивать звукоизоляцию.

Какие материалы используются для теплоизоляции бетонного пола?

При проведении работ специалисты пользуются разными строительными материалами, выбор которых зависит от конкретных строительных задач.

  1. Если в вашей квартире низкие потолки, то лучше не поднимать полы, применить в качестве утеплителя пенопласт либо каменную вату, которые можно приобрести в большинстве строительном магазине.
  2. Пеноизол также широко используется для теплоизоляции квартир. Необходимо укладывать его как под паркет или ламинат. С помощью пеноизола в полах можно сберечь тепло в помещении, даже если толщина стройматериала составляет несколько миллиметров. Полосы материала следует проклеить с помощью скотча, — это позволит предотвратить возможное смещение.
  3. Пенофол представляет собой пенополиэтилен, на который нанесена фольга. Его укладывают непосредственно под линолеум либо ламинат. При этом материал должен быть уложен отражающей поверхностью вверх. Теплоизоляционные свойства достигаются благодаря отражению электромагнитного излучения.
  4. Еще один вариант утепления для бетонного пола – использование утепленного слоя линолеума. В качестве утеплителя применяется войлок.
  5. Также хороших результатов можно достичь за счет укладки специальных плитных изоляторов тепла (например, экструзионный пенополистирол).
  6. Альтернативой вышеперечисленным материалам могут стать сыпучие средства (например, керамзит). Они считаются не менее эффективными теплоизоляторами. Однако их применение не подходит бетонному полу в многоэтажных домах, поскольку поверхность становится выше.

Как подготовить основание? Во время выполнения строительных работ в многоэтажном доме гораздо проще подготовить бетонную поверхность.

Нужно провести несколько этапов:

  • демонтировать покрытие на бетонном полу;
  • снять прежнюю стяжку при помощи перфоратора и насадки-долота;
  • удалить весь сор, смести пыль, — должна получиться чистая бетонная поверхность, которую следует обработать специальной мастикой;
  • по периметру стенок помещения наклеить демпферную полиэтиленовую ленту (она позволить предотвратить появление трещин на бетоне, которые могут возникнуть из-за перепадов температур).

Утепление коттеджей и одноэтажных домов потребует больших усилий: для начала следует утрамбовать основание из земли, после чего засыпать сверху подушку с песком, гравием. Также необходимо учитывать, что бетонное основание на грунте нуждается в более надежной влагозащите. Для этого поверх гравия нужно уложить полиэтилен (два-три слоя).

Такое покрытие обойдется дороже, но траты вполне оправданы, поскольку это поможет повысить гидроизоляционные характеристики и дольше пользоваться полами. Укладка поверхностей на площадках больших размеров требует закладку демпферных на участках, которые находятся под открытым небом. В некоторых случаях для резки изделий из железобетона используют алмазные круги по застывшей поверхности полов. При этом швы заполняются полимерами.

Утепление на лагах

В частных малоэтажных домах, как правило, выполняется утепление на лагах. При проведении работ необходимо уложить каркас на поверхность пола. Порядок работ:

  1. На пол, обработанный влагозащитными стройматериалами, устанавливают бруски, сечение которых должно составлять пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Чтобы повысить гидроизоляционные характеристики поверхности, под все бруски следует положить по одной рубероидной полоске.
  2. На бруски нужно уложить лаги (доски, обработанные антисептиком).
  3. Все лаги необходимо выровнять с помощью строительного уровня клиньев из дерева или пластика. Затем конструкцию стоит зафиксировать. Для этого ее просверливают и скрепляют анкерами.

Монтаж теплоизоляционных материалов и чернового основания

Специалисты советуют при покупке утеплителей для бетонных поверхностей в коттеджах и малоэтажных домах остановить свой выбор на каменной вате (минераловатных средствах). Стройматериал обладает энергосберегающими свойствами. Кроме того, при монтажных работах минвата сохраняет свою форму и характеристики. Монтаж осуществляется в несколько этапов:

  1. Плиты из минваты нужно уложить между деревянными лагами непосредственно на гидроизоляционный слой. Толщину каждой плиты необходимо определить заранее, поскольку теплоизоляционный материал должен находиться ниже лаг.
  2. Уложив минвату на бетонный пол, вы можете приступать к его перекрытию с помощью специальной мембраны для пароизоляции.
  3. Поверх пароизоляционного стройматериала к деревянным лагам стоит прикрепить черновое основание для пола. Можно применить доску или плотную фанеру (толщина должна составлять не менее пятнадцати миллиметров).

Монтаж стяжки

Демонтаж стяжки перфоратором.

Есть и другой способ утепления полов из бетона. Он состоит в монтажных работах со стяжкой, под поверхностью которой помещены теплоизоляционные панели.

  1. Перед тем как утеплить пол, следует полностью демонтировать всю прежнюю стяжку, затем очистить бетонную поверхность и гидроизолировать ее.
  2. На подготовленное бетонное основание нужно уложить утеплитель из полимеров. Желательно пользоваться стройматериалами, в состав которых входит экструдированный полистирол.
  3. Поверх изоляционного материала укладывают специальную мембрану, после чего заливают чистовую стяжку из цемента и песка. Перед выравниванием поверхности важно проконтролировать все размеры покрытия при помощи строительного уровня.

Заливка стяжки

Чтобы залить пару слоев бетонной смеси с теплоизоляцией, вам понадобится выполнить следующие действия:

  1. Следует уложить на основание арматуру, сваренную из стали. При этом диаметр прутьев должен составлять не более восьми миллиметров. Чтобы армирующий каркас помещался посередине, его необходимо установить на подпорках.
  2. После этого можно приступать к заливке черновой подготовленной стяжки. В таких случаях бетонную смесь изготавливают самостоятельно либо покупают готовый раствор. Предпочтительнее приобрести такую смесь, если вам предстоит одновременно укладывать полы на площадках больших размеров.
  3. В большинстве случаев используется следующий рецепт: часть цементного состава смешивают с двумя частями строительного песка и четырьмя частями щебенки. Раствор разводят жидкостью до получения жидкой смеси, которую будет удобно заливать.
  4. Залитый бетон нужно обработать штыковой лопаткой либо вибрационным устройством, — это поможет добиться однородной структуры и удалить воздух.

Также следует заранее подумать о коммуникациях и сделать стальные закладные (для этого можно воспользоваться трубами), иначе при прокладке различных кабелей понадобится бурение с применением дорогого оборудования.

Заключение

Стяжка — хорошее основание почти для всех видов покрытий для пола. Однако необходимо армировать чистовую стяжку, так как на нее будут оказываться нагрузки. Для таких работ применяются стальные сетки из нержавеющей проволоки (ее толщина должна составлять около пяти миллиметров).

На этом основные работы завершаются, однако чтобы достичь желаемого результата, понадобится выполнить завершающие операции. После заливки нужно подготовить полы к укладке ламината и дальнейшей эксплуатации.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/otdelka/kak-uteplit-betonnyj-pol-v-kvartire.html

Способ 3 – резиновая краска

Когда нужно избавиться от пыли и гидроизолировать пол в гараже, из чего лучше сделать покрытие? Сравнительно недорогим материалом для этого является резиновая или латексная краска.


Резиновая краска для бетонного пола Источник www.stroi-baza.ru

Она устойчива к воздействию не только влаги, но и агрессивных химических жидкостей, хорошо переносит низкие и высокие температуры и их перепады, обладает хорошими укрывными характеристиками.

Перед нанесением резиновой краски бетонную поверхность можно не грунтовать, но удалить отслаивающиеся участки и грязные пятна нужно обязательно. Как и заделать крупные выбоины и щели. После уборки пыли полы промывают сначала содовым раствором, затем чистой водой и просушивают.

Такая краска продаётся готовой к применению и не нуждается в разбавлении растворителями. Но возможны исключения, поэтому чтение инструкции обязательно. Перед нанесением и в процессе работы её периодически перемешивают. Наносят в 2 или в 3 слоя валиком либо кистью при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов.


Резиновую краску нельзя наносить одним толстым слоем, лучше сделать 2-3 тонких Источник tgorlovka.com

Виды полимерных покрытий

При выборе полимерного покрытия стоит учитывать такие основные аспекты: назначение помещения и виды воздействующих на основание нагрузок, состояние бетонного пола, условия эксплуатации, важность декорирования. Для финишной отделки бетонного пола применяют самые разные виды составов, поставляемые множеством производителей.

Пропитки

Используются для помещений разного назначения. Обычно бетонные полы покрывают пропитками до обустройства финишного слоя. Чтобы обеспечить максимальную долговечность и прочность полимерного пола, нужно повысить адгезию слоев бетона и полимера. Если для этих целей выбирают неподходящий состав, будущий пол может покрыться трещинами, деформироваться.

Пропитка для пола – это однородная жидкая масса, в состав которой включены связующий полимер, определенные наполнители и ряд специальных добавок.

Главные функции пропиток:

  • Заполнение всех мелких пор бетона.
  • Обеспечение надежного сцепления материалов между собой.
  • Обеспыливание и упрочнение основания.

Правильно выбранная грунтовка гарантирует более длительный срок службы, повышенную адгезию, в связи с чем игнорировать данный этап работ или экономить на пропитке однозначно не стоит.

Полимерная

Пропитки на органической базе обеспыливают бетонный пол, проникают в бетонное основание на глубину в 2-6 миллиметров, качественно заполняют и надежно связывают поры верхнего слоя. Благодаря этому бетон становится более стойким, прочным, способным выдерживать воздействия различных негативных факторов.

Полимерные пропитки производят на базе эпоксидных, акриловых, ПВХ, полиуретановых веществ. Состав дает возможность исключить риски по ремонту, остановке оборудования по причине загрязнений, запыленности. Покрытия становятся стойкими к агрессивным средам, механическим нагрузкам, легче убираются.

Характеристики покрытого полимерной пропиткой бетона приближаются к полимербетонным полам – повышается вдвое ударная вязкость, до 10 раз прочность к истиранию, в несколько раз прочность по марке. Немаловажно и то, что пропитки способны герметизировать поверхность, препятствовать пылению, выщербливанию наполнителей.

Акриловая

Данный тип составов предполагает не очень большой срок службы, требует обновления каждые 2-3 года. Обычно акриловые пропитки применяют там, где нет слишком больших нагрузок. Они хорошо препятствуют пылению, стойки к воздействию влаги, ультрафиолету. Расход составляет в среднем 0.2-0.35 литра на квадратный метр.

Полиуретановые составы

Самый экономичный и популярный тип пропиток для бетонных поверхностей. Составы существенно повышают прочность, износостойкость, влагостойкость, гарантируют полное обеспыливание и значительное улучшение внешнего вида основания. Основной недостаток полиуретановых составов – наличие резкого запаха, запрет на использование при влажности основания выше 5%. Расход составляет 200-400 граммов на квадратный метр (однослойное покрытие).

Эпоксидная

Двухкомпонентные эпоксидные пропитки прекрасно обеспыливают бетон, надежно защищают от влаги, воздействия ГСМ. Пропитка дает немного более низкую стойкость к нагрузкам в сравнении с полиуретановыми составами, но зато не предполагает запаха. Расход вещества составляет 200-300 граммов на метр квадратный.

Сравнительно недавно на рынке появились водно-эпоксидные составы, которые отличаются пониженной вязкостью, поэтому намного лучше проникают в поверхностные слои бетонного монолита.

Латексная

Вещества на базе латекса прекрасно справляются с пылеобразованием, проявляют стойкость к ультрафиолету, создают защитное покрытие, не боящееся агрессивных сред и абразива. Не обладают запахом, так как растворителем в составе выступает вода. Пропитки могут наноситься даже на свежий бетон. Но их не берут для покрытия полов, испытывающих повышенные нагрузки.

На основе ПВХ-смол

Данный тип веществ обеспечивает глубокое проникновение в поверхностный слой бетона, надежно защищая его от истирания и нагрузок. Пропитки сохнут быстро, хорошо противостоят агрессивным воздействиям и средам, но вот способность отталкивать грязь у них низкая.

В среднем на квадратный метр уходит 200-350 граммов состава. Часто в пропитки добавляют пигменты с целью придания цвета полу и повышения декоративных свойств.

Полимерная краска

Краски наносятся тонкими слоями в 500 мкм, поэтому подходят для поверхностей, не предполагающих слишком высокие нагрузки. До нанесения краски бетонный пол покрывают специальными пропитками. Лучший вариант для создания красивого и надежного пола – нанесение пропитки, грунтовки и потом краски. Сегодня Москва и регионы предоставляют большой выбор составов, поэтому трудностей с подбором возникнуть не должно.

Ключевые задачи при окрашивании бетонных полов:

  1. Декоративность и эстетика – придание бетону определенного оттенка, что существенно облагораживает пол.
  2. Защита – нанесение краски значительно продлевает время службы пола, усиливает стойкость к агрессивным и атмосферным воздействиям, влаге, повышает гигиеничность и механическую прочность.
  3. Устранение незначительных дефектов и трещин, сглаживание мелких неровностей.

Виды красок для бетонного пола:

  • Эпоксидная

    – стойка к истиранию и ГСМ, повышает прочность и адгезию, может наноситься на еще влажный бетон, подходит для внешних/внутренних работ, быстро твердеет (поэтому работы проводятся быстро). Обычно пол покрывают в 2 слоя, есть возможность пигментации, но выбор цветов не слишком большой. Расход в пределах 300 граммов на м2, сохнет в течение суток.

  • Акриловая

    – влагостойкая, не боится высоких температур и ультрафиолета, не обладает запахом, морозостойкая, может использоваться для проведения внутренних/наружных работ, сравнительно недорогая, подходит для полов с небольшой нагрузкой. Обычно наносят в 2 слоя, финиш у покрытия может быть глянцевым, матовым, полуматовым, расход в пределах 300-400 граммов на м2, сохнет до 3 дней.

  • Полиуретановая

    – демонстрирует стойкость к химическим воздействиям, а также механическим повреждениям и ударам, может применяться для внутренних/наружных работ, дает глянцевый или матовый финиш, демонстрирует хорошие свойства декоративности и укрывистости. Стоит такая краска достаточно дорого, расход около 400 граммов на м2, сохнет в течение 1-2 дней (но полную прочность набирает в течение 14 дней).

  • Резиновая

    – демонстрирует стойкость к различным атмосферным явлением, механическим повреждениям и истираниям, экологичная и эластичная, влагостойкая, подходит для нанесения при минусе и высокой температуре, укрывистость не очень высокая, но декоративность на высоте. Стоимость краски достаточно высокая, расход составляет 100-200 граммов на м2, наносится в 2 слоя, может быть цветной, сохнет 40-50 минут.

  • «Полимерный камень»

    — популярное новое покрытие, которое наносится тонким слоем на старые и свежезалитые бетонные полы. Состав продлевает срок службы, проникает глубоко в поры материала, делает его стойким к разным видам воздействия. Покрытие можно наносить без грунтования, пленка получается толщиной в 150 мкм, сушится 4 часа, уже через 24 часа пол может испытывать повышенные нагрузки.

Полы

Виды полов могут быть разными и каждый тип отличается определенными плюсами и минусами, особенностями и нюансами. Прежде, чем выбирать тот или иной вариант, необходимо изучить все свойства и характеристики.

Наливной пол

Самовыравнивающаяся смесь, толщина которой обычно составляет 4-5 миллиметров. Жидкий состав заливается на выровненную и отремонтированную или полностью застывшую бетонную поверхность, выравнивается самостоятельно, создавая монолитное покрытие с высокими характеристиками прочности и стойкости.

Поверхность может быть гладкой или фактурной, включать минеральные частицы, предполагает возможность декорирования.

На полиуретановой основе

Такие покрытия сегодня очень популярны, так как обеспечивают хорошие химические и физические свойства.

Особенности применения полиуретановых полов:

  • Можно заливать на основания, которые будут испытывать большие динамические и статические нагрузки.
  • Покрытие не боится перепадов температур, ультрафиолета, сохраняет эластичность и прочность.
  • Полиуретановый пол не скользит, гигиеничен, пожаробезопасен.
  • Прекрасные декоративные свойства.
  • Неприятный аромат состава.
  • На влажные основания смесь наносить нельзя.
На эпоксидной основе

Эпоксидные полы выдерживают средние нагрузки, часто заливаются на старые стяжки, подходят и для новых (раствор можно наносить на еще влажный бетон). Покрытие не боится химии, агрессивных воздействий, влаги, может эксплуатироваться на улице, хорошо отталкивает грязь, не требует особого ухода. Основание демонстрирует прекрасные декоративные свойства, пожаробезопасно, экологично.

Раствор получают при смешивании компонентов, использовать его нужно быстро и правильно. Покрытие боится ударных нагрузок, могут появляться трещины при падении тяжелых предметов.

На метилметакрилатной основе

Сравнительно новый вид покрытия, который характеризуется определенными особенностями.

Ключевые свойства покрытий на метилметакрилатной базе:

  • Двухкомпонентный состав быстро затвердевает и не боится ни влаги, ни ударов и истирания, ни температурных скачков или агрессивных сред.
  • Нагрузки допускаются до 15 тонн на квадратный метр.
  • С покрытием трудно работать, оно сохнет быстро, поэтому обычно применяют его лишь профессионалы.
  • Состав в процессе укладки выделяет токсичные вещества.
  • Пол обходится достаточно дорого.

Высоконаполненные полимерные полы

Данный тип покрытия в процессе укладки создает сверхпрочное основание, которое способно легко выдерживать серьезные транспортные нагрузки, воздействие влаги, температурных перепадов, агрессивных веществ.

Покрытие может выполняться снаружи/внутри помещений. Толщина слоя покрытия варьируется в диапазоне 4-10 миллиметров. Состав смеси включает: кварцевый песок, полимерный закрепитель, пигменты (если есть желание получить покрытие определенного оттенка).

Способ 4 – устройство резиновых покрытий

Ещё один вариант, из чего сделать пол в гараже, если бетон начал пылить – это укладка на него готового резинового покрытия. Причём можно выбрать рулонные материалы, плиты разной формы и размера или так называемый резиновый асфальт.

  • Резиновый асфальт – это покрытие, создаваемое из резиновой крошки, смешанной с полиуретановым клеем или другим полимерным связующим. Перемешивание осуществляется непосредственно перед укладкой, а для придания нужного цвета в ещё сухую крошку добавляют красители. Готовая смесь сразу наносится на подготовленный пол, загрунтованный полиуретановым клеем, быстро разравнивается и укатывается валиком.

Шлифовка и полировка основания

При использовании раствора с добавлением красителей и пластификаторов нет необходимости в применении пропиток. Для того чтобы не пылила стяжка, проводится ее шлифовка и полировка. В ходе этого процесса устраняются все дефекты, которые образовались в процессе заливки стяжки, и открывается вся красота массива цветного пола. Все работы по выравниванию пола механическим способом проводятся только после того, как с него снимается настил, предотвращающий повреждение стяжки в период ее застывания.

Для работы в помещениях небольшой площади применяется ручной инструмент. Как правило, мастера используют болгарку с набором абразивных насадок. Использование портативного оборудования позволяет вести шлифование в самых труднодоступных местах, куда не достают передвижные агрегаты. Как правило, для шлифовки и полировки применяются насадки мелкой, средней и крупной зернистости. Механическое обеспыливание проводится устройствами, работающими от двигателя внутреннего сгорания или электричества. Их работа выполняется по мокрой или сухой технологии.

Сухая обработка более распространена, так требует приложения меньших усилий и материальных затрат. Постепенно меняя абразивные насадки, мастера доводят пол до идеально гладкого состояния. Недостатком подобного способа обеспыливания пола является сильный шум и обилие пыли, производимой установкой.

После проведения выравнивания рекомендуется покрывать обработанную поверхность краской, лаком или грунтовкой. Это придаст бетону еще большую прочность.

Видео описание

В видео о бесшовном покрытии из резиновой крошки:
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных и лакокрасочных материалах.

  • Рулонные покрытия укладываются по принципу линолеума – раскатываются по подготовленному полу, предварительно смазанному полиуретановым клеем.
  • Резиновые плиты изготавливаются в виде модулей с замковыми соединениями по периметру. Из них можно собирать разноцветные покрытия, чередуя модули в разной последовательности. Для фиксации также используется полиуретановый клей.


Укладка модульного резинового покрытия Источник sroirk.ru

Обратите внимание. Основной недостаток резиновых покрытий – их высокая стоимость. Причём она напрямую зависит от толщины резины, которая может достигать 5 см. Для гаража это очень много, вполне достаточно слоя 1-1,5 см.

Защита от пыли: грунтовка и пропитка

С помощью различных пропиток, растворов и грунтовок бетонные полы приобретают эстетичность, долгосрочность, прочность, хорошее сцепление с другими объектами, антибактериальные свойства и др.

Ассортимент пропитывающих и грунтующих веществ невелик, поэтому не нужно долго выбирать. Вещества: акриловые, алкидные, эпоксидные, полиуретановые пропитки. Для получения такого же эффекта широко используется топпинг — сухая смесь. В домашних условиях (в хозяйственных помещениях) рекомендуется смазывать бетонный пол раствором воды и клея в соотношении 7:1 или 10:1.

Все выше перечисленные вариации укрепления бетона имеют свои особенности приготовления, нанесения и конечный результат.

Способ 5 – устройство наливного пола

Если финансовая сторона вопроса, чем покрыть пол в гараже, не имеет большого значения, можно порекомендовать прочные, красивые, долговечные и исключительно устойчивые к любым внешним воздействиям наливные полы. Это пластичные текучие смеси, способные самостоятельно растекаться по поверхности и выравнивать её в горизонтальной плоскости.

Различают несколько видов наливных полов в зависимости от состава:

  • бетонные;
  • эпоксидные;
  • полимерные.

Самой демократичной ценой обладают бетонные смеси, которые чаще всего и используют для устройства пола в гараже.


Смеси для наливного пола Источник ar.decoratex.biz

Как сделать бетонный пол своими руками

Для создания долговечного и надежного пола требуется основание с еще большим уровнем прочности и долговечности, чем у напольного покрытия. Лидерами по этим параметрам являются бетонные полы. Прочный, ровный и сухой бетонный пол представляет собой идеальную основу под любой вид напольных покрытий. Ко всему прочему, бетонные полы могут выдерживать большую нагрузку на поверхность, что позволяет заливать их в помещениях, где планируется устанавливать тяжелые предметы и оборудование.

Бетонные полы — технология заливки

Бетон — доступный и достаточно дешевый материал, он прост в работе и не требует особых знаний и навыков. Благодаря этим качествам многие обустраивают бетонный пол своими руками при строительстве загородных домов или ремонте в квартирах. Главное, знать, как правильно залить бетонный пол, чтобы он был прочным и долговечным.

Поэтому перед тем, как залить бетонный пол, необходимо ознакомиться с технологией заливки бетонного пола, обзавестись необходимым инструментом и провести подготовительные работы, после чего можно смело приступать к заливке бетонного пола.

Все работы можно выполнять самостоятельно, но для увеличения скорости и сохранения сил потребуется напарник, который будет выполнять свою часть работы.

Заливка бетонного пола разделяется на несколько этапов:

  • подготовка основания;
  • изоляция бетонного пола;
  • армирование;
  • обустройство опалубки;
  • подготовка бетонной смеси и её заливка;
  • выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола.

↑ Подготовка основания

Для заливки бетонного пола необходимо выполнить ряд предварительных работ. В первую очередь это будет касаться основания. Если пол будет заливаться в квартире, то необходимо снять старое напольное покрытие и сорвать старую бетонную стяжку вплоть до перекрытия. Обычно толщина бетонного пола составляет около 5 см, и для его удаления придется воспользоваться перфоратором. Сняв старый пол до перекрытия, очищаем поверхность от грязи и приступаем к следующему этапу.

Важно! Если стяжка не имеет явных повреждений, трещин и разломов, тогда её можно оставить и приступить к выравниванию самой поверхности под новое напольное покрытие.

В частных домах все несколько сложнее. Дело в том, что бетонный пол первого этажа частного дома зачастую сделан на грунте, и устройство бетонного пола по грунту потребует дополнительных трудозатрат.

Схема устройства бетонного пола по грунту

Для подготовки основания необходимо сделать следующее:

1. Ставим метку на уровне 1 м от основания дверного проема и при помощи уровня переносим её на стены по всему периметру комнаты.

2. От полученных меток отмеряем 1 м вниз, эти метки будут являть собой уровень («ноль»), до которого необходимо залить бетон.

Способ 6 – топпинг (железнение)

Этот способ применяют только для свежей бетонной стяжки, создавая защитный слой практически в процессе заливки покрытия. Он требует применения специальных механизмов, и так как сделать пол в гараже качественно без них не получится, то устройство топпинговой защиты лучше доверить специалистам.

Определение! Топпинг (железнение) – упрочнение верхнего слоя бетонного пола. Производится на последней стадии производства и представляет собой распыление упрочнителя на выровненный бетон и его втирание и поверхность.

Топпинговые смеси содержат в своём составе качественный портландцемент, краситель, пластификаторы, различные минеральные добавки – кварц, корунд, базальт, карбид кремния и другие. Иногда для повышения прочности в него вводят и металлические частицы.


Схема бетонного пола с топпингом Источник styazhka-pola.su

Процесс укрепления пола топпингом выглядит так:

  • через 3-4 часа после заливки стяжки, когда она перестанет продавливаться при ходьбе, топпинг в виде сухой смеси засыпается в распределительную тележку и равномерно распределяется по всей площади;
  • пропитанный влагой из свежего бетона порошок втирается в стяжку затирочной машинкой до тех пор, пока на поверхности не останется сухого вещества;
  • затёртый пол ещё раз посыпают топпингом, пропитывают его бетонным молочком и снова втирают в поверхность;
  • финишную затирку проводят после затвердения стяжки, а затем обрабатывают пол пропиткой или другим водоудерживающим составом.

Керамическая плитка

Часто для укладки выбирается плитки. Исходя из назначения помещения или просто по желанию владельца. Этот материал характеризуется низкой истираемостью и низким коэффициентом водопоглощения.

Рассмотрим этапы ее укладки:

  1. С помощью зубчатого шпателя наносим на подготовленную поверхность слой разведенного клея.
  2. В клей утапливается плитка. Чтобы улучшить прилегание, простукивается киянкой.
  3. Следующие плитки укладываются рядом, между ними устанавливаются пластиковые крестики для формирования зазора. Периодически горизонтальность проверяем уровнем.
  4. При необходимости части плитки обрезаем с помощью плиткореза.
  5. Через час крестики можно вынимать.
  6. Через день швы между плитками следует обработать затиркой.
  7. Влажной губкой убрать лишнюю затирку и разводы.


Укладка плитки

Керамогранит

Для покрытия пола в домах, в супермаркетах, в общественных помещениях активно применяется керамогранит. Он отличается большей прочностью, чем керамическая плитка, износостойкий, долговечный.

Его укладка происходит аналогично укладке керамической плитки, с той лишь разницей, что подбирается иной клей и обрезка плит- гораздо более трудоемкий процесс из-за габаритов материала.


Укладка керамогранита

Выбор напольного покрытия — дело чрезвычайно важное и не простое. К нему нужно отнестись ответственно, проанализировав все «за» и «против». Правильно выбранные и устроенные бетонные полы с покрытием, будут служить вам верой и правдой долгие годы.

Чем обработать бетонный пол, чтобы он не пылил?

Чтобы финишное напольное покрытие было долговечным, его необходимо укладывать на ровное основание. Выровнять черновой пол поможет стяжка. Качественная заливка бетонной стяжки – залог успеха при выполнении дальнейших работ по ремонту пола.

При всех её преимуществах, у бетонной стяжки есть один существенный недостаток – она пылит.

Бетонная стяжка подвергается механическим и химическим нагрузкам, от чего верхний слой разрушается и образуется цементная пыль.

Вероятный причины:

  • нарушение технологии приготовления раствора;
  • добавление в смесь некачественных компонентов;
  • неправильная заливка стяжки.

При плохом качестве бетона или низких показателях прочности состава, воздействие абразивных веществ может привести к пылеобразованию, коррозии и истиранию верхнего слоя. Обработка поверхности специальными составами поможет решить эту проблему.

Фото: бетонный пол

При ремонте своими руками возникают вопросы: зачем и нужно ли вообще обрабатывать бетон, чтобы он не пылил? Обеспыливание бетонной поверхности необходимо по ряду причин:

  • за пылящим бетонным основанием сложно ухаживать;
  • если верхние слои бетона начнут разрушаться, это скажется и на глубоких слоях стяжки, в результате чего она разрушится;
  • если финишное покрытие уложить на пылящую основу, то со временем оно начнёт скрипеть и деформироваться;
  • если цементная пыль попадёт на детали бытовых приборов, это приведет к их быстрому износу и поломке;
  • для здоровья человека цементная пыль опасна.

Рынок изобилует пропитками и топпингами, направленными на борьбу с цементной пылью. Эти средства создают кристаллические структуры, которые проникают в глубокие слои бетонного основания. Превращаясь в тончайшие нити наподобие паутины, они заполняют поры и микротрещины, предотвращая их увеличение. После обработки покрытие становится прочным, защищенным от влаги и разрушительные процессы, если они уже начались, приостанавливаются.

Фото: обработка бетонного пола

Пропитки, направленные на упрочнение бетона, также обеспыливают поверхность. После этого используется грунтовка с последующим нанесением полимерного покрытия. Специалисты рекомендуют средство Протексил – оно упрочняет бетонную поверхность и избавляет от пыли. Жидкий состав Протексила проникает в глубокие слои стяжки (5 мм и больше), его можно использовать в комплексе с другими средствами или отдельно. Также эта пропитка используется при реставрации бетонных полов.

В составе полиуретановых смесей для обеспыливания бетона входят полимеры, которые твердеют при контакте с влагой. Преимущества этих пропиток в том, что они проникают в стяжку на глубину 20-40 мм. При обработке такими средствами бетонное основание прослужит десятки лет даже при воздействии нагрузок и температурных перепадах.

К недостаткам полиуретановых смесей можно отнести высокую стоимость в сравнении с минеральными пропитками, но и бетонное основание после их использования прослужит дольше. Также эти средства нельзя использовать при показателе влажности более 5% – это значит, что стяжку сперва нужно просушить.

Для обеспыливания бетонного основания также используют топпинги. Процесс происходит в несколько этапов:

  • заливается стяжка;
  • после того, как она набрала достаточную прочность, – обычно это занимает 7-8 часов, поверхность шлифуют. Если уже имеющаяся стяжка неровная – заливают выравнивающую смесь;
  • при помощи пылесоса убираются остатки пыли;
  • если в стяжке есть трещины, они шпаклюются;
  • пропитка равномерно распределяется по поверхности стяжки;
  • далее её затирают, чтобы смесь глубже проникла в бетонное основание;
  • при необходимости процесс повторяют и через два часа проводят шлифовку – так покрытие приобретает матовый блеск.

Обеспыливание бетонного пола и выбор сопутствующих материалов

Многим наверняка знакома такая ситуация, когда перед укладкой на пол ламината, кафеля или линолеума необходимо сделать бетонную стяжку. Такой этап подготовки необходим, чтобы выровнять поверхность. Когда пол высохнет, возникает следующая проблема – пылит стяжка. Это говорит о том, что верхний слой покрытия начал разрушаться. Причины могут быть разные: низкое качество строительных материалов, нарушение технологии нанесения стяжки, отсутствие надлежащего ухода за покрытием.

Но даже самую качественную бетонную поверхность невозможно уберечь от пыли и растрескивания. Что же делать, отказаться от выравнивания? Как сохранить цементный пол? Ответ на все вопросы лишь один: необходимо провести обеспыливание бетонного пола. Такая процедура состоит из нескольких этапов: нужно отшлифовать поверхность и пропитать стяжку уплотнителем (топпингом). Для достижения максимального эффекта выполнять их следует в комплексе.

Не допускайте пылевых образований в комнатах, они могут спровоцировать появление аллергических и кожных заболеваний.

Обеспыливание бетонного пола очень важный, точнее необходимый процесс ремонтных работ. Бетонная пыль опасна не только для людей, но также может привести к порче напольного покрытия. Если на поверхности стяжки вы замечаете скопление пыли, это может привести к дальнейшему разрушению поверхности.

Обеспыливание пола позволит сберечь его от трещин, а напольное покрытие (ламинат или кафель) – от отслоения и скрипов. В независимости от функционального назначения комнаты, в ней находится мебель и оборудование, которое также может прийти в негодность из-за скопления пыли.

Виды топпинга для бетонного пола

Чем можно обеспылить бетонный пол? Применяется специальный состав — топпинг. Это, своего рода, упрочнитель, с помощью которого происходит обработка бетонных полов.

Технология нанесения несложная. Необходимо круговыми движениями втирать смесь в бетонное покрытие. В зависимости от добавок, которые входят в состав топпинга, его можно разделить на три вида: металлизированный, кварцевый и корундовый.

Кварцевый

В состав такой смеси входит кварцевый песок. С его помощью выполняют обеспыливание поверхности, которая подвержена средним нагрузкам. Топпинг прочный, не токсичен, долговечен, водостойкий. Иногда для создания декоративной текстуры пола в кварцевый песок добавляют краситель. Цена такого материала доступна широкому кругу потребителей.

Для укрепления и водостойкости пола в ванной комнате, бане и душевой используйте кварцевый топпинг. С его помощью можно создать поверхность с эффектом дикого камня.

Корундовый

Топпинг с корундовой крошкой используется для бетонных поверхностей с максимальной нагрузкой. Обработанный пол становится в несколько раз прочнее обычной бетонной стяжки. Такой топпинг позволит сохранить поверхность на долгие годы. Стоимость такого материала значительно дороже предыдущего состава.

Металлизированный

Самым прочным топпингом считает состав, в котором содержатся металлические опилки, делающие смесь прочной. На таком полу можно устанавливать самое тяжеловесное оборудование. Материал используется в промышленном строительстве. С его помощью выполняют обеспыливание бетона на больших площадях заводов и цехов, где не предусмотрен настил напольного покрытия.

Нанесение топпинга

Обрабатывать бетонное покрытие упрочняющим материалом — довольно трудоемкий процесс. Для этого вам понадобятся определенные навыки и специальное оборудование. Необходимо с полной точностью выполнять технологию нанесения топпинга, чтобы не испортить стяжку.

Этапы обработки пола:

  1. Сделав стяжку, оставьте её сохнуть на пять часов, но не до полного высыхания. Топпинг наносится на сырой бетон.
  2. Чтобы проверить, можно ли покрывать пол укрепляющим составом, сделайте на нем след. Его глубина не должна быть больше пяти миллиметров.
  3. Две трети жидкого топпинга нанесите равномерно на поверхность пола.
  4. Когда бетон начнет пропитываться, приступайте к затирке смеси. Выполнить эту работу возможно с помощью специальной машинки.
  5. Завершающим этапом затирается оставшаяся обеспыливающая пропитка для бетона.

Большинство мастеров не советуют проводить обеспыливание бетонного пола своими руками. Для такой работы лучше пригласить специалистов.

На видео:  обеспыливание и упрочнение бетонного пола и стяжек.

Шлифование пола

Если пылит бетонный пол, шлифование поможет устранить такой недостаток. Этот способ позволяет убрать с бетона верхний неустойчивый слой стяжки. Такой этап работы называют финишной отделкой. После него можно делать окрашивание или настилать декоративные перекрытия.

С помощью шлифовки можно добиться:

  • высокой влагостойкости поверхности;
  • устранить дефекты на бетонном покрытии;
  • отделочные материалы будут крепче сцепляться со стяжкой.

Делать шлифовку следует не раньше, чем через семь дней после укладки стяжки. Только потом выполняйте обеспыливание бетонного пола. Шлифовку выполняют на влажной или сухой поверхности.

Профессионалы рекомендуют шлифовать сухую поверхность. Для качественного выполнения работ используйте мозаично-шлифовальную машину.

Если помещение небольшое, обеспыливание можно осуществить самостоятельно. Для этого вам понадобится наждачная бумага разной зернистости. На больших площадях рекомендуется использовать строительные шлифовальные машины. Они позволят снять верхний непрочный слой бетона, а также отполировать поверхность.

Обеспыливание бетона проводится в три этапа:

  1. После первого шлифования пол увлажняют с помощью упрочняющих смесей. Дождитесь их полного высыхания и полируйте поверхность снова.
  2. Хотите достичь большей прочности и водостойкости? Следует помнить, прежде чем обработать бетонный пол, его необходимо очистить от загрязнения моющим пылесосом.
  3. После полного высыхания обработайте поверхность уплотнителем. Это можно сделать покрывающей кварцевой смесью.

Благодаря такому процессу обеспыленные полы становятся гладкими и ровными, а главное вы решите основную задачу, чтобы не пылила бетонная стяжка.

Антипылевые пропитки для бетонного покрытия

На сегодняшний день найти ответ на вопрос, чем покрыть бетонную стяжку, чтобы на ней не появлялась цементная пыль, можно в интернете, или же обратиться за консультацией к строителям. И в том, и в другом случае вам будет предложено провести обработку поверхности с применением пропитывающих составов. При нанесении пропитки на бетон происходит взаимодействующая реакция, то есть образуются небольшие кристаллы, которые делают бетонный пол более прочным и износостойким.

Оснований для нанесения пропитки множество:

  • отсутствие пыли;
  • высокая прочность полов;
  • может служить одним из этапов подготовки пола для настила декоративного покрытия.

Существует два вида пропиток: неорганические и органические. Неорганические смеси, а проще говоря, с химическим составом, надежнее защищают бетонный пол от разрушения. Чтобы произвести обеспылевание, достаточно одного слоя покрытия поверхности. Органические пропитки могут быть акриловые, полиуретановые и эпоксидные.

Прежде чем покрыть бетонный пол подходящей смесью, ознакомьтесь с ее инструкцией. Такая обработка поверхности считается не сложной, поэтому вы с легкостью выполните ее самостоятельно. Вначале очистите стяжку с помощью моющего пылесоса от грязи и мусора.

В инструкции подробно рассказывается, как обеспылить бетонный пол. Это позволит вам разделить рабочий процесс на несколько этапов:

  1. Пропитку следует распределить полосами по бетону с помощью большого малярного валика. Смесь должна лечь ровно, чтобы не было луж или сухих мест.
  2. Лучше наносить состав двумя слоями, так удастся создать ровную поверхность и заполнить имеющиеся пустоты и трещины.
  3. Если необходимо, после полного высыхания отшлифуйте поверхность машинкой или наждачной бумагой.

Не стоит отказываться от обеспыливания бетонного пола. Как видите, благодаря такой обработке можно полностью устранить пыль с его поверхности, достичь идеальной гладкости и долговечности.

Применение грунтовки из ПВА для обеспыливания (1 видео)

Что может понадобится для работы (20 фото)

Какой грунтовкой нужно обработать бетонные полы, чтобы меньше было пыли?

Вначале нужно определиться на какой стадии заливки стяжки Вы находитесь.

Если стяжка полностью на высохла, то её можно «зажелезнить» например сухим методом (цементом).

Если стяжка уже высохла, то можно использовать «жидкое стекло».

Что касается грунтовки, то важно определиться чем будут покрываться полы в дальнейшем, так как грунтовка промежуточный слой, а не финишный (это как правило).

К примеру если бетонные полы будут окрашиваться, то важно чтобы краска была совместима с грунтовкой.

Я грунтовал бетонные полы вот такой

грунтовкой глубокого проникновения «Юнис» перед окрашиванием.

Так же не плохие грунтовки у «Церезит», «Оптимист» и.т.д.

Если площадь пола значительная, то грунтовку можно наносить валиком.

Если стяжка «рыхлая» то грунтовать нужно в 2 и более слоёв с просушкой.

Если у Вас стяжка сильно пылит, то возможно не правильно её эксплуатируете, или подобрали не ту марку бетона и не учитывали нагрузку на поверхность.

Или же ошиблись в пропорциях при замесе бетона, в растворе мало цемента, или цемент не той марки.

Только грунтовка не поможет в этом случае.

И плюс учитывайте, нельзя растягивать по времени промежуток между нанесением грунтовки и дальнейшей отделкой полов.

К примеру на полы будет укладываться плитка, значит грунтуем с просушкой и ориентировочно через сутки нужно приступать к укладке плитки.

Пыль может появиться даже на загрунтованных полах.

Перед нанесением грунтовки стяжка должна высохнуть полностью, а это недели.

Любая грунтовка только «стягивает» пыль, но она не предотвращает её (пыли) дальнейшего появления.

То есть нельзя (не правильно) бороться с пылью при помощи грунтовок.

Есть в продаже и концентрированные грунтовки, перед применением разводятся водой.

Если на полы будет укладываться плитка, то можно развести плиточный клей до более жидкой консистенции и втереть его шпателями в поверхность (на сдир).

Это и будет своего рода «грунтовка» поверхности, перед облицовкой.

И плюс вычитывайте ремонт помещения производится сверху вниз, то есть не совсем правильно загрунтовать полы (это к примеру), а затем заниматься потолками.

Как подготовить стяжку для окончательной отделки

Чтобы уложить желаемый напольный материал так, чтобы новый пол был готов после того, как вы уложили цементную стяжку, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы у вас не возникло никаких проблем в будущем.

Нельзя укладывать напольные покрытия, пока стяжка не станет полностью сухой, гладкой и устойчивой.

Зачем нужно «готовить» полы?

После того, как вы уложили в доме стяжку, вы еще не совсем готовы к укладке плитки, дерева или любого другого материала.Во-первых, вероятно, придется пройти серьезную подготовку, чтобы окончательная отделка могла быть установлена ​​без каких-либо проблем.

Во-первых, песчано-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за осадков или процессов перемешивания. Кроме того, за время высыхания на поверхности могла скопиться обычная пыль из частиц извне. Для этого потребуется как минимум прочная втулка, чтобы подготовить пол к укладке плитки.

Сульфат кальция, ангидритная стяжка часто создает слой частиц на поверхности, который является слишком шелушащимся и неровным, чтобы на него можно было укладывать окончательную отделку пола.Если это произойдет, вам нужно будет ввести процесс шлифования, который устранит несоответствия и создаст абсолютно гладкую и прочную поверхность по всей поверхности.

Затем скопившуюся пыль и другие частицы нужно будет убрать с пола пылесосом, чтобы не осталось следов, когда вы начнете использовать клеевые смеси для фиксации отделки пола к земле.

Если вы этого не сделаете или просто смахнете частицы вручную, вы можете потерять сцепление с полом и напольную плитку, которая будет легко отслаиваться от бетона.Помимо того, что это невероятно раздражает, это иногда может быть опасно, если в будущем кто-то споткнется о незакрепленную плитку полов.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки пола?

Вы должны убедиться, что ваш пол полностью высох, прежде чем позволить нормальному движению на объекте или перед тем, как вы подумаете об укладке любых материалов для окончательной отделки.

Обычно движение может возобновиться примерно через неделю, но может потребоваться больше времени, чтобы пол полностью высох и был готов к укладке таких покрытий, как плитка или дерево.

Обязательно уточняйте у подрядчика время сушки, чтобы знать, сколько времени потребуется, прежде чем вы переходите к следующему этапу вашего проекта. Несколько факторов, влияющих на время высыхания, включают:

  • Смеси ангидритов чувствительны к условиям сушки, и для них потребуется больше времени, если уровень влажности высок по какой-либо причине
  • Вы можете использовать ряд методов, чтобы уменьшить время, необходимое для окрашивания, путем регулирования комнатной температуры или применения осушителя для удаления излишков влага из воздуха и ускорение процесса высыхания.
  • С песком и цементом можно даже использовать модифицированную смесь, чтобы ускорить процесс, так что напольные покрытия могут быть разрушены менее чем за 3 недели.
Как подготовить пол для жидкой стяжки

Чтобы жидкая стяжка была готова к окончательному применению, вам сначала необходимо убедиться, что ее укладка проходит хорошо и не представляет никаких проблем в будущем. Например, пол необходимо будет полностью «залить», как в мини-бассейне, с помощью полиэтиленовой мембраны.

В большинстве случаев слои изоляционных плит и DPM (гидроизоляционная мембрана) укладываются поверх конструкции пола. И этот базовый слой изоляции также необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости.

Если вы устанавливаете полы с подогревом (UFH), очень важно, чтобы трубы были надежно закреплены и подвергались давлению, чтобы утяжелить их и предотвратить их подъем и плавание во время заливки стяжки.

Точно так же любые водопроводные трубы или трубопроводы необходимо будет разместить и зафиксировать на месте во временной опалубке, чтобы ничего не смещалось и чтобы конструкция имела 100% водонепроницаемость.В противном случае дополнительное количество влаги может замедлить время высыхания.

Нужна помощь в завершении проекта перекрытия?

Если вы планируете ремонт дома и укладку нового пола в вашем доме, сообщите нам, если вам нужна помощь, чтобы убедиться, что жидкая стяжка уложена и высохла как можно быстрее, чтобы вы могли уложить окончательные покрытия без задерживать.

В UK Screed мы предлагаем комплексные услуги по подготовке пола в графстве Кент , на юге Англии и на большей части территории Великобритании, поэтому, где бы вы ни находились, дайте нам знать, если мы сможем помочь.

Каменная пыль под брусчатку не попадает. Вот почему.

Прошло несколько тысяч лет с тех пор, как были построены первые дороги, но до сих пор нет недостатка в мнениях о том, как их правильно строить.

По той или иной причине материалы, которые годами были достаточно хороши для выполнения работы, подвергаются тщательной проверке и в целом считаются неприемлемыми.

Когда дело доходит до строительства пешеходных дорожек или патио из бетонных плиток, есть один материал, который обычно используется для постельных принадлежностей, который сильно потерял популярность (хотя и не у всех): каменная пыль.

Каменная пыль, иногда называемая каменной пылью, является побочным продуктом работы дробилки, которая на протяжении многих лет служила слоем подстилки для многих проектов асфальтоукладчика. Хотя он может работать в некоторых строительных приложениях, растет признание того, что песок, в частности промытый бетонный песок, оказался гораздо более стабильным и демонстрирует свойства, которые делают его превосходящим каменную пыль для подстилки во многих отношениях.

Учитывая рекомендации материаловедения по предотвращению каменной пыли, насколько много противоречий существует на самом деле?

Оказывается, удивительная сумма.Даже многие опытные подрядчики, занимающиеся сложными пейзажами, продолжают клясться каменной пылью, несмотря на значительные удары по ней.

Конечно, существует множество анекдотических свидетельств того, что проекты, построенные на каменной пыли, оказываются такими же хорошими, как и проекты, построенные на песке. Что, в некотором смысле, является частью проблемы.

Материальные свойства каменной пыли

Нет никаких сомнений в том, что каменная пыль обладает чрезвычайно полезными свойствами. К сожалению, ни один из них не подходит для подстилки под патио или дорожками.

Трудно найти каменную пыль, например, под крупными муниципальными или коммерческими проектами. Не из-за властного или произвольного регулирования, а из-за того, что передовой опыт отражает тот факт, что он не подходит для этой цели.

Каменная пыль представляет некоторые хорошо известные угрозы физической целостности асфальтоукладчиков. Удержание воды — это одно, а уровень pH, который может неуклонно разъедать сами брусчатку, — это другое. Это объективные свойства материала, которые нельзя опровергнуть, тем более анекдотами.

Каменная пыль — это мелкий материал, который легко впитывает влагу, а затем медленно ее высвобождает. Те же свойства, которые творит чудеса для органического садоводства, могут нанести ущерб асфальтоукладчикам, вызывая высолы и позволяя им легко оседать или сдвигаться под нагрузкой. Во время экстремальных морозов-оттепелей пропитанная водой каменная пыль может фактически накачиваться через стыки, смещая брусчатку в процессе. Садовая дорожка, которая осталась невредимой в прошлогоднюю мягкую зиму, может внезапно сместиться и вздыбиться, когда возникнут более экстремальные условия.

Лучшие альтернативы

Институт взаимосвязанных бетонных покрытий (ICPI) предлагает веб-ресурсы, специально разработанные для обучения подрядчиков и домовладельцев рекомендуемым материалам и методам использования в проектах по укладке асфальтоукладчиков. Их миссия не могла быть более целенаправленной.

Неудивительно, что ICPI заботится о правильной блокировке дорожного покрытия. Их рекомендация по использованию каменной пыли под брусчаткой? Не надо.

Они и многие другие рекомендуют так называемый промытый бетонный песок, крупнозернистый песок, соответствующий CSA A23.1 и ASTM C33. Если не углубляться в спецификации материалов, то, пожалуй, наиболее важным свойством этого песка является то, что он не проходит через сито № 200 — по крайней мере, не более 1% его для данного объема. Ваш местный поставщик должен быть в состоянии подтвердить, что продаваемый им песок соответствует стандартам на материалы.

В отличие от каменной пыли, бетонный песок со временем обеспечивает превосходные характеристики. Не разъедает брусчатку, обеспечивает отличный дренаж и хорошо уплотняется.Грубая текстура также удерживает брусчатку на месте, обеспечивая стабилизирующий буфер, который позволяет земле под ней смещаться без смещения брусчатки.

Pro-Tip: Чтобы узнать больше о том, сколько подрядчиков вообще отказываются от использования каких-либо штрафов в своих установках, прочтите «Подрядчики, переходящие на открытые базовые установки» здесь.

Почему каменная пыль не уносится прочь?

Учитывая хорошо задокументированное материальное превосходство каменной пыли в качестве подстилки для брусчатки, можно подумать, что песок будет выбором по умолчанию для всех заинтересованных сторон в любом конкретном проекте.

Увы, брусчатка годами застилается в каменной пыли, и некоторые подрядчики просто не уверены, что есть причина для изменений. Быстрый поиск в Интернете позволяет найти самые разные мнения по этой теме — от простых советов до скучного академического анализа. Но существует слишком много переменных, чтобы серьезно относиться к анекдотам, противоречащим материаловедению.

И это действительно то, к чему все сводится: когда «совет эксперта» противоречит нашему непосредственному опыту, человечество склонно упорно придерживаться того, что сработало раньше.

По общему признанию, полное понимание того, что работает лучше всего, несколько неуловимо. Отчасти пора — заметные материальные проблемы появляются не сразу. Как отмечалось ранее, отчасти это связано с погодой — мягкие условия могут скрывать неполноценность материалов, пока не произойдет переход к более суровой погоде. Отчасти это нагрузка — постельное белье, подходящее для садовой дорожки, не выдержит большого количества людей в общественном дворе. Брусчатка, уложенная в каменной пыли, сформированная лишь частичным вмешательством любого из этих эффектов, может прослужить годами без значительного вздутия, оседания или смещения.

Итак, если вы никогда не использовали бетонный песок для подстилки, зачем начинать сейчас? И почему верить рекомендациям, которые противоречат тому, что говорят некоторые подрядчики, работают нормально?

Во-первых, использование каменной пыли в качестве подстилки аннулирует гарантию на продукцию многих производителей брусчатки. Во многом это происходит из-за значительного увеличения высолов — меловых отложений белой соли, которые образуются на брусчатке, когда под ней присутствует чрезмерная влажность.

Говоря более тонко, сказать, что крупный песок работает лучше со временем, не то же самое, что сказать, что каменная пыль никогда не работает.В нем говорится, что риск оседания, смещения, проблем, связанных с высолами, или вспучивания просто выше для каменной пыли, чем для песка. Более сухой климат и отсутствие жесткого цикла мороз-оттепель могут в той или иной степени замаскировать худшие свойства каменной пыли.

Итог

Очевидно, что, несмотря на продолжающиеся усилия в области образования и обширные научные исследования, основанные на песке и каменной пыли, не все в этом уверены.

Независимо от того, какую сторону вы предпочитаете, важно понимать, что качество и успех проекта асфальтоукладчика определяется многими факторами.Итак, если ваш бизнес основан на отношениях и силе вашей репутации, нет лучшего аргумента в пользу исключения спорного материала для постельных принадлежностей как фактора риска, независимо от того, что сработало в прошлом.

Если на карту поставлен ваш бизнес, то перед следующей большой работой следует тщательно обдумать это — простой выбор между материалами может определить, станет ли он демонстрационным проектом или просто еще одной поучительной историей.

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Устройство стяжки пола — это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве никто не сможет избежать.И в этом процессе обычно выполняется много пыльных, грязных и влажных работ. После них стяжку нужно оставить «дозреть», «услужливо» смочить несколько дней, не ходя по полу довольно долго. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат был приятным для глаз, а процесс шел организованно и быстро, мы предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, в которой читателям рассказывается, как сделать стяжку пола самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сверхъестественного и запредельно сложного, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола — это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и отделкой пола. Для чего нужна стяжка?

  • Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
  • Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

  • Как это ни смешно звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
  • Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для желаемого усвоения и распределения тепла.
  • Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплых полов, канализационных труб.

  • Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях стяжка сама по себе уже является чистовым напольным покрытием.Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

  • Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или дает желаемые уклоны. Обычно его делают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На него в будущем можно укладывать плитку или керамогранит.
  • Второй слой называется чистая стяжка … Это уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется чистовая стяжка дает идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на разные основания: утрамбованный грунт, бетон или даже дерево.В зависимости от соединения с основанием стяжки можно разделить на следующие виды:

  • Стяжка стяжка , который отличается тем, что прочно прикреплен к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка на бетонной плите перекрытия. Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивают превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Их используют на втором и последующих этажах различных построек.

  • Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна контактировать между двумя разными материалами. Например, когда на земле делается бетонная стяжка. Или в том случае, когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. А также обязательно использование разделительного слоя, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя можно использовать различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или композиций для покрытий.Очевидно, стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно усилить ее и сделать толщиной не менее 3-5 см.
  • Плавающая стяжка пола является продолжением предыдущего. Она обязательно его устроит, если потребуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделена от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента.Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как помимо механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
  • Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно применяется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки заливается заполнитель в виде сухого насыпного материала.Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх него укладываются листы из гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Оснащается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако делать сухую стяжку можно только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с небольшой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки могут также различаться по способу укладки. Перечислим их:

  • Сплошная влажная стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Поскольку основным вяжущим для мокрого процесса является 95% цемент, такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
  • Сплошная стяжка пола «полусухая» … Это направление начало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется именно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента.Такие стяжки быстрее сохнут — на следующий день можно ходить, а через неделю укладывать плитку. В раствор вводится пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при установке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокном (полипропиленом или базальтом). Фибровая стяжка лучше по прочности, износостойкости, характеристикам на растяжение и изгиб, чем классическая арматура из проволочной сетки … Технология укладки полусухой стяжки более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

Укладка, выравнивание и шлифование полусухой стяжки — все за один день
  • Сплошная стяжка пола самовыравнивающимися составами … Этот метод еще называют «мокрым». Как мы отметили таким образом, очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм в первую очередь из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и наблюдаемый в дальнейшем результат выше всяких похвал.Рабочий раствор просто наливается полосами по поверхности, раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
  • Сухие или сборные стяжки пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут.Отметим сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цена на цементную стяжку

сетчатый фильтр для цемента

  • Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, что самое главное, водостойкостью. Слабые стороны таких стяжек — склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
  • Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании.Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую основу, в том числе на дерево. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный недостаток — это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химической промышленности. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми.Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимерный .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется пенополистирольная крошка, придающая покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом необходим и второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.


Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал — керамзит, полученный путем обжига глины.Это отличный наполнитель, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, инертный, не разлагающийся водой и достаточно прочный. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя — значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.


С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые стяжки частично преодолевают «водобоязнь». Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же сохраняются.Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему остаются наиболее универсальными. Гипсополимер тоже имеет место, но только в сухих помещениях, где действие воды в любом виде исключено.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого мы разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

  • Подготовка фундамента;
  • Маяки обнажающие;
  • Приготовление раствора;
  • Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс с фото и видео. Итак, приступим.

Подготовка основания под стяжку пола

Мы будем рассматривать только три типа фундамента: грунт, стяжку пола и бетонную поверхность. Мы не будем сознательно рассматривать деревянную основу, так как считаем, что на ней проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы OSB.

Основа стяжки грунтовая

Лучшее время для устройства черновой стяжки пола на земле — это этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы выполнять намного проще. Так и поступают в современном строительстве. Если делать это в уже существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

  • Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно котлована очищается и уплотняется.
  • Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
  • Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпают песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что нижний предел — 100 мм. После этого песок утрамбовывается вручную или с помощью электрической или бензиновой утрамбовки.

  • Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать, — это 200 мм. Если планируется более крупный слой, то работы по уплотнению разбиваются на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе утрамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
  • На песок насыпают слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина тоже 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий лучше уплотняют песчаный слой и создают твердую основу для фильтрующего слоя.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого будущая стяжка пола уже будет формироваться на земле.

Виброплита цены

виброплиты

  • Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то на гравийно-песчаную подушку можно уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первый этап теплоизоляции, но этого все равно будет недостаточно для большинства регионов России.На слой керамзитобетона затем укладывается и уплотняется слой «тощего» бетона толщиной 40-100 см. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего — цемента. Тонкий бетон обычно имеет M 100 (B7,5) или M 150 (B10). Задача такого слоя — не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
  • Еще один случай подготовки цокольных этажей под стяжку — отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Укладывается прямо на щебень, причем слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно утрамбуйте, чтобы раствор проник в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая станет основой будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона в обязательном порядке проводят мероприятия по гидроизоляции. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывается вся поверхность как минимум в два слоя. Не забывайте, что стены следует облицовывать мастикой на высоту не меньше высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем не лишним будет прокат на битумной основе или плотной полиэтиленовой пленке, уложенной внахлест.


Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант, не стоит ревновать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если производит впечатление надежности и безупречности. Даже если при постукивании он не «комкается» и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

новая стяжка, «совершенство» старой легко ломается. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые коснутся верхнего слоя.
  • Новая стяжка поверх старой — это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это актуально для полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² из цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см уже весит 110 кг.
  • Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что уже очень много для стандартного жилья. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.

  • Стяжки никогда не делаются так, чтобы их нельзя было разобрать. Иногда кажется логичным соединить два слоя арматурой или проволокой, но нет. Даже связанные бетонные стяжки прилипают друг к другу только за счет адгезии и довольно легко расслаиваются при механических нагрузках.

    Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду специализирующихся на этом рабочих. По опыту — выйдет намного дешевле. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как при снятии стяжки в многоквартирном доме будут измотаны и хозяева, и соседи. Сразу приедет профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу же забирают весь мусор, собранный во время раскройных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека забивают, еще один-двое сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят его и загружают в машину.


    Основная задача владельцев — договориться со всеми, кому может быть не по себе из-за шума. В панельных домах это целый дом. И, конечно же, следите за тем, чтобы после ухода бригады на площадке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

    В частных домах все проще, с соседями договариваться не нужно. Вы можете попробовать сами, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS +, не SDS-Max. Зубила нужны еще и для перфоратора. Иногда используются отбойные молотки, но такой шаг можно предпринять только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к поломке бетонной плиты.

    Кроме перфоратора очень пригодятся болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, метлы, большое количество прочных мешков. Работа должна выполняться в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, потребуется респиратор. Органы слуха лучше защищать наушниками, так как будет много шума. Такой набор инструментов есть в арсенале далеко не у каждого мастера, но все это сдается в аренду в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уложить всю работу за один день, поэтому помощники обязательно понадобятся. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

    • Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если его нет, то вам придется воспользоваться специальным прибором — детектором скрытой проводки и металла, которому нужно обследовать всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
    • Демонтаж стяжки лучше начинать с входа в комнату, а потом продвигаться вглубь. Так будет проще сразу удалить отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем приступить к демонтажу, необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются пропилы болгаркой с камнерезным диском, а затем мелкие кусочки стяжки отламываются перфоратором с лопаткой или отбойным молотком, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной пластиной, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы узнать точку отсчета.
    • Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и обламывать сначала небольшими частями. Далее, когда степень сцепления стяжки с основанием уже ясна, то можно увеличивать скорость и скалывать крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Не стоит сильно давить на перфоратор или отбойный молоток, на силу от удара это не влияет, но руки быстрее устанут.
    • Кусочки отколовшейся стяжки лучше сразу вынуть лопатой, погрузить в прочные мешки и вывезти в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

    • В работе необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. Через 15 минут работы — отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы их операторы тоже менялись за перфоратором или отбойным молотком. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
    • Если старая стяжка армирована металлической сеткой, то перед демонтажем болгарки камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, чтобы обеспечить разрезание армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «измельчают» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом проводят долбление.
    • Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обойти стороной большой перфоратор или отбойный молоток. В этих областях после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфоратором или даже ручным долотом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они сделаны из гипсокартона или ячеистого бетона.
    • После демонтажа и вывоза всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем подметают комнату, пол и воздух опрыскивают водой из пульверизатора и дают 15-20 минут на оседание всей пыли. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

    Цены на пенополистиролбетон

    полистиролбетон

    Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка закладывалась еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительных и ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее или нет? Мнения по этому поводу расходятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

    Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитки ведут себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Следовательно, кто бы ни был приклеен к хорошему. Использовали только цемент, цемент с ПВА и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем склеены они без какой-либо минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

    Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.


    После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

    Основание стяжки — бетонная плита

    На такой поверхности делать стяжку приятнее всего, когда не нужно делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но все же поверхность необходимо подготовить. Какие шаги должна включать подготовка поверхности?

    • В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
    • Все стыки железобетонных плит (при наличии) очищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и при будущей стяжке. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в котором могут быть щели.
    • Все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается лопатке и молотку, отбивают и очищают.
    • Если на верхней поверхности плит есть большие углубления, их можно покрыть тем же раствором, что и стыки между плитами.
    • Если есть трещины, то их обрезают до ширины не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

    • После высыхания всех растворов помещение тщательно очищается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если на разделительном слое должна быть стяжка.
    • Если стяжка связана, рекомендуется использовать специальный состав — «Бетонконтакт», в состав которого входит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, на которую «с удовольствием» «прилипают» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждение поверхности, создаваемое этим грунтом.

    • Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь внахлест не менее 100 мм, а подход к стенам должен составлять толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
    • На стены по периметру помещения приклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

    На данном этапе этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

    Цены на «Бетонконтакт»

    бетонный контакт

    Светильники для стяжки пола

    Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает полностью плоской. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельной комнате уклон 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Сделать стяжку в комнате можно, но с учетом всей квартиры или всего дома.

    Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как угодно, нужно отбивать нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень легко, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

    • В определенном месте на штатив устанавливают лазерный уровень, чтобы он мог захватить своим лучом максимальное количество комнат. Лучше установить его на удобной для работы высоте — порядка 140-150 см. Отметки положения лучей наносятся на стенах помещения маркером.

    • Уровень перенесен в какую-то комнату, где уже есть отметка и выставлен на нее.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
    • Аналогичные действия производятся во всех комнатах. В результате должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
    • Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной частотой (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек замера до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом прямо на стене.

    • Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Перепад высоты 25 мм.
    • Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это означает, что от наивысшей точки необходимо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30 = 1390 мм от базовой линии. В этом случае толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

    Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ будет очень кстати в будущем, поскольку стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

    А теперь пора научиться правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильного размещения маяков зависит очень многое.Именно они укладывают поверхность пола и при малейшей ошибке все дальнейшие работы могут привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой раствор стяжки. будет подготовлен.

    Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300 с минимальным размером слоя 30 мм. При пробивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Это значит, что средняя толщина стяжки будет примерно (30 + 55) / 2 = 42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается расход на всю квартиру: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

    А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в наивысшей точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман не тянет ложу».Пересчитываем: добавление 1 см к стяжке на всей площади 100 м² даст 20 * 100 = 2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что приклад «потянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Дополнительные 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

    Наверное, всем читателям известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от нее «как огонь» и рассчитывают по особой ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере по весу равен примерно 8 обычным пианино или одному обычному внедорожнику Lexus RX 400.

    Слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаковые хорошие результаты при разных способах установки маяков.Предлагаем рассмотреть метод, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

    В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно разные предметы и устройства. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» у гипсокартонных систем, которые мы знаем как PN 28 * 27 или UD 28 * 27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.


    В описываемом нами способе расстановки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 имеют перфорацию для облегчения ее крепления к выравнивающей поверхности различными способами.


    Очень часто маяковые профили крепят строительными растворами. Для этого по заранее размеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в ее начале и в конце вкручиваются саморезы в установленные ранее дюбели.Затем с помощью лазерного уровня или другого измерительного инструмента устанавливаются шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью изготавливаются горки из цементно-песчаного или другого раствора, а затем на них накладывается маяковый профиль и прижимается правилом, которое прижимается к шляпкам саморезов.

    Когда профиль маяка вдавливается в подушку раствора, убедитесь, что он прижат к правилу по всей своей длине.Убираются излишки, выступающие над маяком. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепился, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. В этом случае маяк фиксируется практически мгновенно и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все нормально, но оказывается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов различаются. Поэтому устанавливать маяки следует только на том растворе, с помощью которого будет производиться стяжка.

    Способ установки маяков на раствор имеет главный недостаток — это невозможность корректировки положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и его повторная установка.Поэтому лучше использовать метод, который позволит легко смонтировать, демонтировать маяк и скорректировать его положение. Это легко реализуется с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки — пластиковой клипсы для крепления маяков.


    Эта клипса состоит из двух частей — самой клипсы и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что сам зажим можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк заводится в обойму, и идет окончательная фиксация с замком. В результате получилось очень надежное крепление, которое все еще можно регулировать по высоте. Цена на такие клипсы невысокая — 100 штук стоят 250-300 рублей.

    Рассмотрим процесс размещения маяков с помощью пластиковых фиксаторов … Для удобства представим его в виде таблицы.

    Изображение Описание процесса
    На подготовленной поверхности пола производится разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения до входной двери параллельно стене. боковые стены (если комната прямоугольная).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, наложенное на соседние маяки, должно иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
    По линиям расположения маяков с интервалом 500 мм просверливаются дыроколом, в которые сразу забиваются дюбеля.
    Согласно предыдущим расчетам, комната, в которой размещены маяки, является самой высокой точкой.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и настраивается в соответствии с базовой линией, предварительно проведенной на стенах.
    На прямом деревянном бруске делается отметка положения головки винта относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и положение метки контролируется.
    Закручивая или откручивая саморез отверткой, добиваются совпадения отметки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать обнаженным, а все остальное нужно выставить на одном уровне с ним.
    Лазерный уровень устанавливается на полу, и его луч должен быть выше головки самореза.В отвертку зажимается длинная бита. Затем сверло вставляется вертикально в пазы обнаженного самореза и контролируется попадание на него лазерного луча.
    Полоска белой малярной ленты наклеивается на биту по кругу, затем снова помещается вертикально в прорези саморезов и делается маркер, отмечающий положение лазерного луча.
    Саморезы добавляются ко всем ранее установленным дюбелям.
    С помощью отвертки все винты последовательно затягиваются до уровня, определяемого меткой на бите и лазерным лучом.
    Зажимы надеваются на головки саморезов, при этом соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
    Положение зажимов проверяется линейкой, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать на всех зажимах строго горизонтально.
    Профили маяка вставляются в пазы зажимов. Все стыки профилей должны приходиться только на зажимы.
    Профили в зажимах фиксируются защелками.
    Помещение убирается пылесосом.
    Поверхность пола загрунтована составом для глубокого проникновения.
    После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки.Таким же решением можно зафиксировать положение демпферной ленты.

    Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно установить без самих маяков, а ставить их можно непосредственно перед укладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

    Армирование стяжки пола

    Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она зачастую не является силовым элементом, несущим основную нагрузку.И отчасти это правда. Но оправдать отсутствие армирования можно только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях лишним не будет. Рассмотрим случаи, когда требуется армирование.

    • Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как подвержены термическому расширению и сжатию.
    • Плавающая стяжка, уложенная на плиты утеплителя, также обязательно армируется, так как она имеет гораздо меньшую несущую способность.
    • Стяжки на земле следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент. Еще одной причиной для подкрепления могут быть внешние факторы, такие как сезонный отек.
    • Если в помещении устанавливаются тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
    • Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

    Для армирования можно использовать различные материалы.Давайте рассмотрим какие именно.

    Армирование стяжки металлическими сетками

    Самый старый проверенный метод армирования стяжки — стальная сетка из арматуры или проволоки. Первые используются для питания сильно нагруженных полов на земле, например, в гаражах, а вторые — во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливаются из проволоки БП-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивали уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карточек размером 0,5 * 2, 1 * 2 и 2 * 3 метра.


    Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.Покупая проволочную сетку, необходимо строго следить за тем, чтобы все пересечения проволоки были сварными, так как это делают далеко не все производители. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые при застывании будут расширяться в сильно щелочном бетонном растворе.

    В Интернете есть множество источников, которые рассказывают, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции кладется металлическая сетка, и только потом к ней пластмассовыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Подвиги таких «умельцев» можно увидеть на фотографии.


    Такая «арматура» по существу возможна — она ​​скрывает дорогую проволочную сетку под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «кататься» под стяжкой. Чтобы арматура не оказалась бесполезной, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны располагаться на расстоянии от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых лучше располагать в нижней трети, так она лучше проработает при различных возникающих нагрузках.

    При формировании каркаса стяжки из стальной сетки обязательно внахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10 * 10 см, то соседние полотна должны перекрывать ровно 1 ячейку, а если 20 * 20 см, то хватит и половины … Для того, чтобы сетка располагалась на одинаковом расстоянии от основы, применяют несколько приемов:

    • Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно так же, как будет заливаться стяжка.Иногда это сочетается с установкой маяков. Это вполне приемлемый метод, но его главный недостаток — неодновременное просушивание горок и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслоению. Недопустимо использование гипсовых растворов!
    • Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже разрешен, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основы довольно сложно.А потом, когда стяжка укладывается и перемещается по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Недопустимо использование деревянных блоков, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «рвать» стяжку.
    • Самый современный и лучший способ установить арматурную сетку — использовать специальные зажимы для арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются для любого типа арматурной сетки, для любой толщины защитного слоя и для любой основы. Такие «вживленные» стойки ни в малейшей степени не сказываются на конструкции бетонной или цементно-песчаной стяжки.Эти продукты можно легко найти в любом обычном магазине строительных материалов или на рынке. Цена на них копейка: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 зажимов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и основного материала.

    Хомуты для арматуры — современное и лучшее решение для установки арматурных сеток

    Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях, — это теплый водяной пол.Но поставить на основу металлическую сетку, а затем прикрепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «подкрепления» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на зажимах арматуры наложить стальные сетки.

    Отметим преимущества использования стальных арматурных сеток для стяжек:

    • Такие стяжки обладают высочайшей прочностью на разрыв, изгиб, на растяжение и сжатие.
    • Превосходная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
    • Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять перепады температур, поскольку теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
    • Правильно установленные стяжки со стальной арматурой имеют длительный срок службы.

    У стальной арматуры несколько недостатков — это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

    Армирование стяжки полимерно-композитными элементами

    Progress не стоит на месте, поэтому вместо традиционных стальных арматурных элементов используются другие элементы из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не существовало, но теперь появился достойный конкурент — арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

    Композитная арматура — это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные ребрам на стальной арматуре, или для лучшей адгезии покрытые песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такое армирование называется композитным.В качестве волокон используются стекло, базальт или углерод, поэтому армирование называется стекловолокном, базальтопластом или углеродным волокном.


    Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

    Отметим недостатки композитной арматуры:

    • Более низкая жесткость композитной арматуры, чем у стали.
    • Недостаток пластичности — высокая хрупкость.
    • Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150 ° C, углеродное волокно при 300 ° C, а сталь только при 500 ° C.
    • При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной пыли. Особенно это актуально для армирования стекловолокном.

    Работают с композитной арматурой так же, как и с металлической. При вязании каркасов также используются проволочные или пластмассовые зажимы, а для монтажа — зажимы или подушки из раствора. Соответствие диаметров стальной и стекловолоконной арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стали, однако, если большие логистические затраты на доставку на объект, то в итоге ее использование может оказаться дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру намного легче сломать, чем стальную, так как она намного хуже работает на изгиб.

    Цены на фурнитуру из стеклопластика

    арматура из стекловолокна


    Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, сейчас широко применяются пластиковые сетки. Они изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, предотвращающей действие щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с разными размерами ячеек. Для стяжки чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

    Единственный недостаток пластиковых сеток — невозможность использовать их в черновых стяжках на земле.

    Армирование стяжки волокном

    Армирование стяжки микроволокном (фиброй) отличается от всех остальных тем, что сам каркас не виден.Но арматура в бетонной смеси по-прежнему в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть из разных материалов:

    • Фибра стальная — отрезок высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра — самая прочная, но не используется в стяжках. Его предназначение — бетон для массивных монолитных конструкций, в основном сборных.

    • Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, благодаря чему уменьшается количество цемента до 15% и воды до 20%.Его не используют в монолитных конструкциях и стяжках, так как волокна из специального щелочно-устойчивого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и конструкционных штукатурках.
    • Базальтовое волокно — это кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 микрон и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, предел прочности на разрыв — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1 раз.5-2 раза, водонепроницаемость — 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Оказывается, армирование бывает и химическим, и механическим. Расход — около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

    • Полипропиленовая фибра — наиболее распространенный вид микроармирования стяжек пола, поскольку наряду с прекрасными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цены на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химические реакции с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленового волокна составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

    Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа — сухой и влажный. Все виды волокон, кроме базальта, можно замешивать в сухом виде. Это означает, что сначала базальтовое волокно замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а затем воду.

    Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда это будет производиться механическим способом — с помощью бетономешалки или миксера. Время смешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30%, чтобы оно распределялось как можно более равномерно по всему объему.

    Выводы по армированию стяжки пола

    Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в той или иной форме.Это основано прежде всего на личном опыте, но также и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

    • Любое правильно выполненное армирование улучшает стяжку.
    • Высоконагруженные стяжки, а также стяжки, сделанные на земле, необходимо армировать арматурным каркасом.
    • Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед сталью в текущих ценах.
    • Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть 15 мм и более.
    • на надежной основе достаточно использовать армирующую сетку из полипропилена.
    • Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном лучше всего делать всегда, так как затраты на это несравнимо меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании очевиден.

    Приготовление раствора для стяжки пола

    Вопрос о правильном приготовлении раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от него зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «перемотать» лет 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатками замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусочков обрезной доски и других подручных средств. И многие завязки, сделанные тогда, служат по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

    Современные стяжки часто делают на слое утеплителя, и теплые полы уже не являются предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатками на полу или в корыте, о чем могут даже говорить некоторые текущие источники, — это устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей с помощью мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородной массы.Понятно, что объемы у фармацевта и застройщика разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора следует проводить только с помощью механизмов — миксеров или бетономешалок (бетономешалок).


    Дрель-миксер — очень полезный прибор, который не раз пригодится в хозяйстве. Растворы для стяжки пола

    можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    • Первый способ — приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. При этом следует учитывать, что при использовании этого метода желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
    • Второй способ — это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально разработаны для стяжки пола. Это делает работу проще, но дороже.

    Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.

    Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

    Современные СНиПы совершенно не мешают самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М -150, а значит, каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплого пола. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?

    • Чтобы цемент превратился в камень, ему нужно определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводится дополнительное количество воды, что делает удобной укладку раствора. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное соотношение, что благотворно влияет как на скорость отверждения, так и на конечную прочность конструкции или покрытия.

    Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость.
    • Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в корпусе стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. Воздух при укладке стяжки за счет пластичности раствора беспрепятственно улетучивается сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
    • Фирменная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
    • Растворы с пластификатором имеют на 50% более высокую морозостойкость, чем без него.
    • «Срок службы» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки, значительно увеличивается. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
    • Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

    Надеемся, что убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его легко можно найти в продаже в жидком или порошкообразном виде. Назвать его можно по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковке.

    А теперь давайте посмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

    • В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент распространенной марки М 400. Также можно использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы не превышен срок годности цемента.

    • В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок сам по себе будет хорошо сцепляться с вами, с цементом и основанием. Речной песок при длительном контакте с водой приобретает более гладкую форму, а значит, он легче отслаивается от стяжки.
    • Воду для приготовления раствора использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это негативно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок может уже содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное соотношение.

    Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» — одна часть цемента на три части песка. Предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

    Калькулятор расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

    Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственное объяснение его использования — это пункт о разнице высоты стяжки. Это не что иное, как разница между высшей точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

    Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете , как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — это основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович отвечает сегодня на все наши и ваши вопросы.

    Здравствуйте, Вадим Александрович! Хотим узнать, как правильно сделать стяжку пола.

    Добрый день уважаемые читатели! Приступим в ближайшее время, надеюсь, мой совет будет полезен.

    Расскажите, пожалуйста, зачем вообще стяжка пола, ведь в большинстве случаев пол уже ровный?
    Стяжка выполняет несколько задач. Вот основные из них:

    1. Выровняйте пол, если он неровный или неровный.

    2. Выравнивание уровней полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация — уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за погрешностей замера уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужна лестница между комнатами?

    3. Теплый пол. Делается две стяжки — одна после слоя утеплителя, вторая после греющего провода.

    Какие бывают типы стяжки пола?

    Существует четыре типа стяжек:

    1.Цементно-песчаная стяжка … Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что имеет в виду большинство людей, когда слышат слово стяжка.

    2. Сухая стяжка пола. Этот вид почему-то до сих пор не пользуется популярностью, несмотря на главное его достоинство — скорость изготовления. Готовить раствор не нужно, а потом ждать, пока он остынет — нужно просто уложить сухой сыпучий материал, сверху положить гипсокартон. И все готово.

    3. Самовыравнивающийся. Но этот метод стремительно набирает популярность. Не нужны маячки, не нужно выравнивать — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток — заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

    4. Комбинированный. Цемент-песок + налив. Его основное предназначение — получить идеально ровный пол, если вам нужно существенно изменить уровень.

    Нужно ли как-то подготовить поверхность?

    Да, необходимо подготовить поверхность, но тут никаких хитростей — просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно пол увлажнить.

    Расскажите пошагово о самой процедуре стяжки.

    Хорошо, я расскажу о цементно-песчаной и самовыравнивающейся стяжке, о сухой в следующем интервью поговорим, так как способ ее укладки кардинально другой.

    1. Необходимо установить необходимый уровень с помощью уровня или уровня воды. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет 3 см, а максимальная толщина наливной стяжки — 2 см.

    2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маячки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно использовать «по старинке» и использовать доски. Маяки устанавливают на расстоянии чуть более метра друг от друга. Прикрепляем к полу густым цементным раствором.

    3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет экстремальных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200 в зависимости от финансов.

    Марка цемента Пропорции Уровень раствора
    600 1: 3 300
    600 1: 4 200
    500 1: 2 300
    500 1: 3 200
    400 1: 1 300
    400 1: 2 200
    400 1: 3 150
    300 1: 1 200
    300 1: 2 150
    300 1: 3 100

    4.Наполнение. Просто заливаем наливной раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Кладем раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе мы сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, при застывании необходимо два-три раза смачивать водой.А через пару дней уже можно будет ходить, а нам нужно достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.


    Вот и все, стяжка готова! Если мы сделали все шаги правильно, то у нас получится ровный горизонтальный пол без крупных трещин. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это неправда — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное — взлом.Ну а мелкие трещинки на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров наливного раствора.

    Спасибо, Вадим Александрович, за ваш рассказ! Приходите к нам, чтобы получить больше интервью.

    Пожалуйста, обязательно приду. Надеюсь, мой совет поможет людям в ремонте.

    Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

    Когда накидываю самовыравнивающуюся стяжку, еще и маячки ставлю. тогда легче растягиваться и ложится ровнее.

    • Администратор говорит: 17.10.2014 в 10:56

      Если вы укладываете плитку, то в этом нет необходимости, только если между стенами и полом есть щели, то можно предварительно покрыть ее гидроизоляционным раствором. Если без плитки, то нужно покрыть гидроизоляционным раствором весь пол.

    • Администратор говорит: 17.10.2014 в 17:34

      Это зависит от вашего решения.если вы покупаете готовый состав, то на упаковке должна быть написана пропорция, если готовить самостоятельно, то разбавляем примерно до консистенции густой сметаны — и тянуть будет легко и не будет трещины при высыхании

    • Администратор говорит: 03.11.2014 в 20:01

      Зависит от решения. Обычная цементная стяжка сохнет 1-2 дня до состояния, при котором можно проводить работу и ходить по ней, и до полного высыхания через 3 недели.

  • Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

    После цементно-песчаной стяжки не очень глубокие трещины. Кое-где (маленькие «очаги») — «заливы» …. Как устранить? Постелим линолеум.

    • Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

      Перед укладкой линолеума отремонтируют очаги. Потом под ней заснет и исправить что-то уже будет проблематично.

    Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

    Здравствуйте !!! На упаковке самовыравнивающейся стяжки написан расход (например на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг / кв. Если я хочу сделать стяжку в 1 см, то мне нужно рассчитывать примерно на 18 кг. на квадрат. Но меня все равно беспокоит, что смеси может не хватить. Не знаю, насколько неровный пол (внезапно большая часть стяжки разойдется по одному краю и не хватит на другой) .Более того, как я понял, самонейтрализатор сразу залит. Как рассчитать необходимое количество смеси?

    • Администратор говорит: 20.10.2015 в 17:32

      Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы писали, не получилось, что все сливается в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На это количество мм. нужно будет подсчитать больше. Те, если в начале комнаты пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, добавьте еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным уклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит сначала выровнять их отдельно.

    Типы стяжек: 1) Клейкая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается прямо на плиту пола и приклеивается к ней. У такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но сцепление с основанием играет чрезвычайно важную роль. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Betokontakt, и следить за тем, чтобы во время работы основание не пылялось.2) Стяжка на разделительном слое … Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, толь или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка … Укладывается на слой тепло- и звукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный пенополиэтилен, в том числе фольгированный, керамзитовая подстилка. У каждого вида стяжки есть свои достоинства и недостатки. Недостаток клеевой стяжки — плохая звукоизоляция.Преимущество — минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания с использованием финишных выравнивателей на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе отверждения защищается от отвода влаги за счет нахлеста и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом должна быть не менее 3 см толщиной и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой — 5 см и должен быть усилен.Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивать большие перепады без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: значительное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, а также помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. 5-сантиметровый слой весит 100 кг / кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Сетка металлическая сварная диаметром прутка 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка ставится на опоры так, чтобы после заполнения сетка находилась в центре слоя. Сети перекладываются внахлест и обвязываются проволокой. При устройстве кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке с помощью проволоки или электрических стяжек.


    2) Стекловолоконная сетка. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и прочнее металла, жаль, что практически не присутствует в базах стройматериалов


    3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокно.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если волокна распределяются равномерно при замешивании раствора. Обычно фибра добавляется в смеситель при выходе с бетонного завода. Во время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую ​​однородность получить сложно.



    Даже в условиях армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах лучше размещать швы в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Деформационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо разрезать после заливки еще не набравшего прочности раствора. Армирование на стыках прерывается


    Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы уровень пола оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 метров в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Не буду рассказывать, как делают маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно, если на полу кафель. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.



    Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены прокладывают изолирующую ленту из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является соотношение воды и цемента (В / Ц). Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Уменьшить W / C можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный


    Для разравнивания раствора используйте тупую сторону правила и разлейте материал в нужных местах.Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.


    Существенным преимуществом полусухого метода является быстрое высыхание и приобретение первичной прочности. В тот же день можно сделать маяки из раствора и выровнять пол. По свежеуложенной стяжке сразу можно ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. В обычной обуви ходить можно уже через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркет — через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защищать от сквозняков и накрывать пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными шпателями для затвердевания верхнего слоя

    Стяжка — это верхняя часть конструкции пола, служащая основанием для укладки декоративных полов. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает в себя работы по заливке пола стяжкой.Чтобы самостоятельно разобраться с обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

    Основные требования

    Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. Этим слоем обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределять нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, тем самым продлевая срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают уклоны, предусмотренные проектом ремонта.

    Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физическую нагрузку, возникающую в результате расстановки мебели и передвижения людей, живущих в ней, по комнате. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, пустоты внутри него, а также сколы и трещины не допускаются.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенной степени, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

    Толщина стяжки напрямую зависит от срока службы и прочности конструкции пола. Нет конкретного числа, указывающего оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также от того, какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

    Какая может быть стяжка?

    В зависимости от толщины обычно различают три типа стяжки. Первый вид — это черновой пол небольшой толщины. Какая толщина используемой стяжки в этом случае? Для заливки пола используются наливные смеси, которые заливаются на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

    Второй вид покрытия — пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и выполняется из железобетона. Третий вид чернового пола — это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с армированием внутри. Толстая стяжка применяется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

    Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых при укладке пола. Итак, заливка бетона с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонким слоем оптимальным вариантом будет использование наливных и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать как основу под декоративный материал.

    Особое внимание уделяется толщине стяжки при устройстве теплого пола. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах трубы 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно слоя бетона в 4 см над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как большая часть энергии будет расходоваться на нагрев самого бетона.

    Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

    Минимальная стяжка

    Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции перекрытия может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, а именно то, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполняется на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

    Это требование к минимальной стяжке связано с тем, что напольное покрытие должно отличаться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

    Заливку тонкого покрытия можно проводить только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся существующий черновой пол, поверхность, выровненная черновой стяжкой, и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на пол очень высока. В квартире к таким помещениям относят кухню, ванную комнату и прихожую — здесь специалисты советуют заливать довольно толстую стяжку.

    Тонкая стяжка служит для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной поверхности земли следующая:

    • Слой щебня и песка качественно насыпается, разравнивается и утрамбовывается;
    • Уложена гидроизоляция, подходящая под простую полиэтиленовую пленку;
    • Установлена ​​арматурная сетка и установлены маячки;
    • Заливается сам бетонный раствор.

    Минимальная толщина стяжки пола с использованием армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит залить раствор тонким слоем, и финальная стяжка получится достаточно прочной. Для увеличения прочности покрытия в раствор рекомендуется добавлять специальные пластификаторы.

    Стяжка максимальная

    Не существует конкретной максимально возможной толщины стяжки. Высота заполнения будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически не имеет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как они требуют много времени и материалов.

    Утолщение слоя имеет смысл, если вы укладываете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Самый простой пример такого помещения — гараж: вес машины и ее влияние на пол при движении большие, поэтому высота стяжки в 15 см вполне оправдана.

    Высокая стяжка также используется в тех случаях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная засыпка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличивать толщину стяжки, если основой конструкции пола выступает проблемный грунт.

    Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть существенные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранить.

    Прежде чем решиться на заливку стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправляйте резкие перепады мощным отбойным молотком. Если этими способами можно исправить недостатки поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

    Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола потребуется гораздо меньшее количество материала. Если выровнять огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и оплату труда строителей составят кругленькую сумму.Чаще всего высокие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичную планировку, используя насыпной слой щебня.

    Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также не оправдана с финансовой точки зрения. Большая толщина цементного слоя над нагревательными элементами приведет к медленному нагреву пола. В результате КПД такой конструкции будет невысоким, а затраты на отопление будут просто колоссальными.

    Как заполнить?

    Заливку стяжки пола можно производить двумя способами: цементным раствором или специальной сухой смесью.По первому способу у вас в результате получится бетонная стяжка, по второму — полусухая стяжка. Какой вариант выбрать?

    Заливка бетона — самая популярная, но чтобы ее использовать, нужно знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 — при крупности 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество финишного покрытия. Использование не песка, а его просеивания для приготовления раствора также положительно скажется на конечном результате: прилипание просеивающих частиц намного лучше.

    Для повышения прочности будущего перекрытия и исключения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавить пластификаторы. На этом этапе особое внимание стоит уделить тем, кто собирается делать стяжку для теплых водяных полов. Пластификаторы — это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

    Использование пластификаторов для приготовления раствора необходимо также при заливке тонких полов.Минимальная толщина стяжки без них может составлять всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

    Бетонная стяжка сохнет долго. Раствор должен сам высохнуть, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушка пола проводится в течение месяца, при этом поверхность периодически смачивают водой во избежание появления трещин.

    Устройство пола с помощью специальных полусухих смесей в последнее время набирает популярность.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более прочная. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ на полах на сегодняшний день достаточно велик.

    В отличие от бетонного раствора, полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное — дождаться указанного производителем срока. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отводимое на ремонтные работы, ограничено.

    Полусухая стяжка требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превосходят характеристики бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей имеет лучшую шумо- и теплоизоляцию, более устойчиво к трещинам и расслоению. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая для укладки ламината или паркетных досок.

    Стяжка — это слой между бетонным основанием пола и его верхним слоем. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Устройство стяжки необходимо вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и др.

    По способу изготовления

    1. Мокрая. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав — он изготавливается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается им. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируют. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. Оптимальная толщина слоя — 10 см или меньше.
    2. Сухая. Также называется сборная стяжка. Это конструкция из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит достичь желаемого уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие поверх мокрой укладывается слой сухой стяжки.
    3. Полусухое. От классического мокрого способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества стяжки этого типа — небольшой промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.


    Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивают на открытом воздухе и подают через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся монтажом полусухой стяжки пола. Одно из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

    По количеству слоев

    1. Однослойный. Укладывается в 1 раз до необходимой толщины.
    2. Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости на стыках плит с полом сначала укладывается черновой вариант из бетона, а при отделке сверху укладывается абсолютно ровная чистовая стяжка.Толщина черновой стяжки — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

    По типу подключения

    1. Сплошное. Плотно прилегает к основному слою покрытия.
    2. Плавающий. Ни с чем не связано. Его применяют, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцию. Оптимальная толщина 35 мм и более.

    Материалы для стяжки

    Цемент является наиболее распространенным вяжущим для стяжек, как и гипс.Следующие наполнители улучшают свойства смеси: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляется водой.

    1. … Стяжка из него влагостойкая, подходит для любого типа конструкции пола. Цемент смешивается с песком, оптимальное соотношение — 1 часть цемента на 3 части песка.

      Есть еще пескобетон — смесь, которая продается в магазинах. У пескобетона есть недостаток — быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной наливного слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

      Для равномерного распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или в раствор добавляют часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для чувствительных к влаге покрытий — ламината и паркета — не менее 20 дней остается слишком влажной.

    2. Гипс. Пластиковая, простая в установке стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет похож на тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
    3. Бетон. Бетонная стяжка по составу и технологии изготовления похожа на цементную. Основное отличие в том, что в смесь добавляется газобетон. Бетонная стяжка бывает следующих видов: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
    4. Самовыравнивающаяся смесь … Продается в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Он бывает тонкослойным от 2 до 7 мм и толстослойным от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала сделайте черновую черновую стяжку, а сверху положите самовыравнивающуюся смесь.
    5. … Состав аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой пенополистирола. Плиты кладут с небольшим перекрытием друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что не нужно ждать, пока она высохнет. Финишное напольное покрытие можно монтировать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжек в квартирах.

    Материалы (редактировать)

        1. Бетономешалка.
        2. Гидроуровень.
        3. Правило.
        4. Строительный пузырьковый уровень.
        5. Мастер ОК.
        6. Дрель с насадкой для перемешивания.
        7. Канцелярский нож.
        8. Ковш.
        9. Карандаш, маркер.
        10. Рулетка.
        11. Линейка.

    Этапы работы

    Этап 1 — Определение горизонта

    Нулевой уровень измеряется с помощью спиртового уровня — это другое название уровня воды. Отметки ставятся во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие маркируются по уровню воды по горизонту, но не по полу.

    Все точки подключаются и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он определит горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

    Иногда под стяжку насыпают керамзит или щебень. Затем отступают от отмеченной точки на несколько сантиметров и по этому уровню проводят дополнительную линию заливки выбранного материала подушки под стяжку.

    Этап 2. Определение перепада высот

    Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

    В разных комнатах измеряем расстояние от старого этажа до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждую точку измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были точнее. Минимальное значение — это максимальный уровень старого этажа, а максимальное значение указывает его минимальную высоту. Разница в значениях — это разница в высоте старого пола.

    Например, max = 1,30 м, min = 1,25 м.

    1,30 — 1,25 = 0,05.

    То есть разница в росте 5 см.

    30 мм — минимальная толщина цементной стяжки, на которую добавлен пластификатор. Мы уже упоминали, что иначе по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

    С многоуровневой стяжкой — расчет перепада высот. Не допускаются перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий.Стяжка планируется по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разницу в ней необходимо компенсировать перепадами уровней стяжки.

    Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем каплю стяжки.Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

    Этап 3. Подготовка поверхности

    Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошенько подмести, а потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительное обеспыливание можно провести с помощью грунтовки. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

    Временная гидроизоляция необходима для перегородок и стен.Для этого можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

    Далее осматриваем базу. Отряды не допускаются, их нужно убирать. Если есть большие трещины, закройте их толстым безусадочным раствором на цементной основе. Если во время строительства полы «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленка удаляется, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

    Этап 4. Установка маяков

    По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы — металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

    Способ крепления другой: можно построить горку из цемента или просто ввинтить маяки в пол. Важное требование — параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надеть концы рейки, по которой будет выравниваться композиция.

    Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью стоечного уровня.Там, где образуются перепады по высоте, ставится опалубка из фанеры, чтобы раствор не мог перетечь в другое помещение или участок.

    Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

    Мало кто делает это вручную, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка будет хрупкой. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

    Заливка должна напоминать густое тесто без комков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Применяется 1-1,5 часа за один прием. Нельзя оставлять его на несколько дней. Также нельзя в течение нескольких дней заполнять комнату частями. Исключение составляет стяжка разного уровня или разных помещений.

    Раствор заливается между маяками и разравнивается линейкой, которую перемещают строго по маякам, смещая лишнюю смесь. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно совершают движения вправо и влево.

    Процесс выравнивания бетонной массы по правилу

    Видео — Стяжка пола

    Этап 6. Уход после укладки

    Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка потрескается. Период полива — 10 дней.

    Цементная стяжка станет достаточно прочной в течение 28 дней. Одновременно протекающие химические процессы требуют достаточного количества влаги.

    Маяки снимаются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Углубления загрунтовываются и заполняются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях это делать не рекомендуется, тогда и увлажнение делают часто — 2 раза в день.

    Этап 7. Проверка работы

    Выполняется в несколько этапов.


    Что вызывает барабанную или расслоенную стяжку?

    Когда стяжка предназначена для приклеивания, основание не прилипает должным образом (или расслаивается), это часто называют «барабанной» стяжкой из-за звука, издаваемого стяжкой при постукивании, именно так обычно диагностируется проблема. .

    Отслоившаяся стяжка — это не повреждение самой стяжки, а нарушение адгезии между стяжкой и бетонной плитой. Однако расслоение стяжки может увеличить риск растрескивания или смещения стяжки в будущем.

    После того, как стяжка полностью или частично расслаивается, обычно доступны следующие варианты:

    • снять стяжку и заменить ее (после устранения основной причины расслоения перед установкой сменной стяжки)

    • введение дополнительных связующих веществ между стяжкой и плиты попробуйте повторно приклеить их — это дорого и сложно и часто не работает

    • учитывая, может ли проект принять барабанную стяжку

    Это может быть трудный выбор, и ни один из них не является идеальным.Всегда лучше в первую очередь избегать барабанной стяжки. Так что же вызывает расслоение стяжки?

    Неспособность правильно подготовить основу для печати

    Практически во всех случаях первопричиной является неспособность правильно подготовить основу. В этом случае существует множество сценариев, в том числе:

    1. Плита слишком гладкая

    Плита, обработанная вертолетом, слишком блестящая, а матрица поверхности недостаточно открыта, чтобы клей полностью впитался в плиту, создавая хорошее сцепление.Плита должна быть отшлифована или покрыта струпьями.

    2. Поверхность плиты пыльная, грязная или маслянистая

    Плита должна быть сухой, чистой и свободной от пыли и загрязнений. Любой из них может помешать хорошему сцеплению клея с плитой.

    3. Старый клей или стяжка на плите

    Все следы старого клея, плиточного или коврового клея или старой стяжки следует полностью удалить. Они будут мешать клею.

    4. Не удается вставить прочный механический ключ в плиту

    В случае сомнений все плиты следует зачистить или отшлифовать.Чем ближе плита, тем лучше адгезив будет сцепляться с ней.

    Загрязнение плиты или проблемы

    1. Загрязнения в плите

    Иногда в старых и новых плитах присутствуют загрязнители, такие как отвердители из бетона или химические вещества, которые со временем пропитали плиту. Это может быть очень сложно определить как до установки, так и после нее в случае расслоения. Лаборатория могла бы определить это, но, по возможности, этого лучше избегать.

    Если есть подозрение, что в плите может быть загрязнение, можно либо зачистить плиту для достижения максимальной шероховатости, а затем объединить это со специальным клеем, который может работать с загрязненными плитами, либо установить несвязанную стяжку, изолированную от плита с использованием пластика.

    2. Загрязнения на плите

    Аналогичным образом, иногда плиты (даже новые плиты) могут быть загрязнены такими продуктами, как гидрофобные агенты или герметики, используемые для защиты стен от граффити, краска, используемая для напыления стен, или любые из ряда возможных агентов .В случае сомнений отшлифуйте плиту, чтобы удалить возможные поверхностные загрязнения.

    3. Повышенная влажность в плите

    Плиты первого этажа, независимо от того, имеется ли высокий уровень грунтовых вод или плита не герметизирована, могут страдать от повышения влажности, которая может ухудшить адгезионную связь и вызвать расслоение стяжки.

    4. Вибрация, влияющая на плиту

    Области высокой вибрации (вокзалы, аэропорты и т. Д.) Могут со временем ухудшить сцепление стяжки.

    5.Установка на подвесные плиты со значительным перемещением или расширением и сжатием

    Подвесные плиты могут иметь высокую степень перемещения и могут расширяться и сжиматься быстрее из-за нагрева и охлаждения. Это движение может привести к ухудшению адгезионного соединения.

    Нарушение клея

    1. Неправильное смешивание клея

    Клеи обычно смешиваются на месте установщиками в ведрах. Несоблюдение инструкций по смешиванию приведет к тому, что клей не будет смешан до правильных соотношений и может привести к получению неоптимального клея.

    2. Разбавление клея водой

    Некоторые клеи допускают добавление питьевой воды, а другие — нет. Вода разбавит клейкую суспензию, и слишком большое количество воды может «расколоть» суспензию. Слишком много воды в суспензии снизит прочность сцепления суспензии.

    3. Добавление дополнительных ингредиентов к клею

    Иногда у монтажников есть свои «секретные рецепты» для их предпочтительной клеевой суспензии, которая иногда включает добавление нестандартных продуктов, таких как добавление плиточного клея к уже полимерному / латексному клею.Всегда следует тщательно учитывать отклонение от технических требований для любой адгезивной системы, поскольку это может привести к неоптимальному склеиванию.

    4. Дать клею «покрыться пленкой» перед нанесением стяжки

    Большинство клеев необходимо наносить «мокрым по мокрому», то есть влажную стяжку следует наносить на свежий клей. Если клей остается на плите, подверженной воздействию условий (даже всего несколько минут солнца или ветра), клей может образовывать тонкую пленку на поверхности, что приводит к тому, что стяжка не интегрируется с клеем.Клей должен впитаться в нижнюю часть стяжки, чтобы образовалось хорошее сцепление, точно так же, как адгезив должен впитаться и приклеиться к плите.

    5. Нанесение клея на горячую или сухую плиту

    Если плита горячая или сухая, она может очень быстро высохнуть и затвердеть до того, как у него появится возможность образовать хорошее сцепление с плитой. Это может привести к тому, что клей полностью не приклеится к лежащей под ним плите и «оторвется».

    6. Укладка клея на плиту с помощью стоячей воды

    В большинстве случаев перед нанесением клея вода от дождя или предварительного смачивания плиты должна быть полностью впитана.Если клей добавлен на плиту с лужами воды, это приведет к разбавлению клея (что снижает его прочность), или клей может не впитаться в стяжку из-за всей воды. В любом случае, ставить воду на плиту — плохая идея.

    7. Использование неправильного клея для стяжки

    Если стяжка имеет рекомендуемый клей, всегда рекомендуется использовать его, не выходя за рамки спецификации. Независимо от того, есть ли в стяжке ингредиенты, несовместимые с неуказанными клеями, или разница в прочности или времени высыхания, использование неправильного клея может привести к расслоению.

    8. Использование медленно высыхающего клея с быстросохнущей стяжкой.

    Стяжки и клей затвердевают с разной скоростью. Если стяжка высыхает до того, как клей образует сцепление, естественный эффект скручивания стяжки в процессе высыхания может привести к тому, что стяжка не приклеится к плите. Это может быть особенно проблематичным, если стяжка выполняется в жарких условиях, или если стяжка представляет собой быстросохнущую стяжку, или если в нее добавлены высокие уровни или полимерные добавки, которые могут сократить время высыхания. Клей должен высыхать и образовывать сцепление между стяжкой и плитой с соответствующей скоростью, учитывая скорость высыхания стяжки.

    9. Недостаточное количество клея

    Экономия количества клея может быть дорогостоящим и экономичным мероприятием. Всегда используйте рекомендованное количество клея. Тонкий клей, конечно, может привести к неоптимальному склеиванию.

    10. Попытка приклеить полиуретан, пластик или пену

    Некоторые поверхности не могут быть приклеены или требуют специальных клеев. Всегда проверяйте, подходит ли ваш клей для основы.

    11. Использование цементного раствора вместо качественного клея на латексной или полимерной основе

    Традиционные клеи на основе цементного порошка и водной суспензии известны тем, что не образуют прочного сцепления и не имеют способности сгибаться вместе с плитой или стяжкой, чтобы оставаться связанными. несмотря на движение в плите.Мы всегда рекомендуем использовать клей на латексной или полимерной основе хорошего качества.

    12. Неправильное нанесение клея

    Некоторые клеи имеют особые инструкции по укладке, такие как использование зубчатого шпателя, нанесение веника или требование, чтобы плита была более влажной перед укладкой. Всегда следуйте инструкциям, они есть не зря.

    Ошибки при укладке

    1. Неполное уплотнение стяжки

    Хорошо уплотненная стяжка важна по многим причинам, но она также поможет пропитать стяжку клеем таким образом, чтобы между стяжкой и стяжкой образовалась качественная связь. клей.

    2. Отсутствие компенсационных швов

    Деформационные швы или контрольные швы сводят к минимуму неконтролируемое растрескивание бетона и стяжек. Любые деформационные швы в стяжке должны соответствовать таковым в плите и должны устанавливаться в соответствии с австралийскими стандартами, обычно каждые 16–20 кв.м. Если компенсационные швы не установлены, стяжка может трескаться или двигаться неожиданным образом, что создает нагрузку на клей и может способствовать расслоению.

    3. Установка слишком толстой стяжки

    Максимальная рекомендуемая толщина стяжки обычно составляет 40 мм.Это связано с тем, что толстые стяжки обладают более сильным эффектом «скручивания» при высыхании, что может способствовать расслаиванию стяжек. Риск этого можно снизить за счет использования прочных клеев и компенсационных швов, но толстые стяжки всегда будут иметь более высокий риск расслоения.

    4. Использование высоких доз полимерных добавок или клеев в стяжках

    Полимеры и другие добавки обычно вызывают гораздо более быстрое высыхание стяжки и усиление эффекта скручивания в процессе высыхания. Следует с осторожностью подходить к высоким дозам добавки, учитывая, что в таких ситуациях следует использовать клей.Это частая причина расслоения, так как полимерная добавка вызывает высыхание стяжки быстрее, чем клей, и в первую очередь препятствует образованию качественного склеивания.

    5. Слишком быстрое высыхание стяжки

    В жарких условиях или с высокими дозами полимера, если стяжка сохнет слишком быстро, она может скручиваться и подниматься до того, как клей образует прочную связь. В некоторых случаях необходимо защитить стяжку от элементов или повторно гидратировать ее, чтобы она не затвердела слишком быстро до того, как клей образовал сцепление.

    Сочетание факторов

    В случае разрушения клея мы часто видим сочетание факторов.Если бы это был только один фактор, стяжка, вероятно, не расслоилась бы, но если несколько вещей пойдут не так (даже в незначительной степени), эффект может привести к расслаиванию.

    Например, типичным сценарием может быть «нестандартная» клеящая смесь, которую установщик использует в течение многих лет, но нестандартная, нанесенная немного слишком тонкой на стяжку, которая слишком толстая в жаркий день, когда стяжка слишком быстро высохла на плите, которую, вероятно, нужно было сначала зачистить; или

    Новая плита, на которую было нанесено чрезмерное распыление гидрофобного герметика для стен / средства против граффити, которое слегка запотело плиту, и плита была слишком гладкой, которая, вероятно, должна была быть либо зачесана, либо отшлифована: или

    Жаркий день на открытой крыше, поэтому установщик пропитывает плиту водой, но не позволяет ей полностью впитаться, что означает, что клей разбавляется в лужах при установке, а затем стяжка быстро сохнет, потому что она не была защищена от воды. нагрейте, и тонкий разбавленный клей окажется недостаточно прочным для образования склеивания; или

    Подвешенная плита для стоянки автомобилей, где смесь представляет собой необычно высокую дозу полимерной добавки, а плита слишком гладкая и имеет высокую степень подвижности, а компенсационные швы не устанавливаются, что приводит к тому, что клей не умирает достаточно быстро, чтобы образовать прочный связь.

    Заключение

    Для нас нет ничего хуже, если мы поставим большую стяжку, а затем увидим, что она не образует хорошего сцепления с плитой, а затем потребуем ее замены. Это дорого обходится установщикам и всегда приводит к указанию пальца. Часто имеет место несколько факторов, и бывает трудно диагностировать одну конкретную причину постфактум.

    Мы советуем всегда уделять особое внимание плите, в случае сомнений отшлифовать или отшлифовать ее, чтобы клей имел наилучшие шансы образовать прочное соединение и совместить клей со стяжкой, а также соблюдайте надлежащие методы укладки.Если установщики сделают все это, у них будет больше шансов избежать проблем с клеем.

    Изготовление формы и деки для бумаги ручной работы — дешево, быстро и грязно

    Делайте бумагу ручной работы по дешевке! Возможно, вы видели наш учебник по изготовлению бумаги для блендера из макулатуры и макулатуры. Итак, вот инструкции, как сделать пресс-форму и декель — это необходимое оборудование для ручного производства бумаги. Конечно, можно приобрести и профессиональную форму; ознакомьтесь с нашим списком поставщиков для производства бумаги.

    Эта форма и декель не совсем красивы — на самом деле, они уродливы — но они определенно работают, когда у вас ограниченный бюджет!

    В самом уменьшенном виде ручная форма и декель (в бумажном производстве западного стиля) представляют собой просто две отдельные рамки одинакового размера. К одному бывает прикреплен какой-то экран (форма). Другая рама остается незакрепленной (декель). Когда декель кладется поверх формы, он образует край листа бумаги.

    Изготовление формы и обшивки с помощью бесплатной шпаргалки в формате PDF

    Легко, правда?

    Расходные материалы

    • 2 рамки для фотографий — одинакового размера, со всем удаленным — у вас останутся только рамки
    • Аппаратная ткань — вид жесткой проволочной сетки, используемой для ограждений, экранных дверей и т. Д.
    • Оконная перегородка — использовать алюминий, а не стекловолокно
    • Foam Weatherstrip Tape — клейкая лента с одной стороны, обычно используется для дверей и окон
    • Пистолет для скоб и скобы
    • Изолента
    • Кусачки
    • Дополнительно: полиуретан и кисть

    ШАГ 1: ОБРЕЗАТЬ

    Разрежьте металлическую ткань и оконную перегородку кусачками и ножницами.Вам нужно сделать их одинакового размера, но немного больше, чем размер рамки изображения.

    ШАГ 2: СКРЕПКА

    Найдите самую плоскую сторону одной рамки изображения. Выложите на раму тканевую ткань и оконную сетку. Оконная перегородка должна быть сверху.

    Прикрепите прослоенные слои к каркасу. Перед использованием степлера убедитесь, что слои экрана ровные и туго натянутые.

    Хороший трюк — сначала разместить скобу в центре каждого края.Оттуда продолжайте двигаться из стороны в сторону, продвигаясь наружу от каждой центральной скобы.

    ШАГ 3: ОТДЕЛКА, КАНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И НАЩЕЛЬНИК

    Обрежьте лишние края или любые провода, выглядящие слишком сильно.

    А теперь настало время для всеобщего любимого решения fix-it — изоленты! Закройте все четыре края, стараясь не выходить за внутренний край рамки.

    И последнее, но не менее важное — сделайте декель! Возьмите вторую рамку для рисунка (которую вы еще не трогали) и приклейте поролоновую уплотнительную ленту.Это клей, и вам нужно будет нанести его на более плоскую заднюю часть рамки, по краям. Это создает довольно плотное уплотнение и предотвращает вытекание пульпы между формой и декелем при формовании листов.

    Это руководство подходит для небольших форм ручной работы. Для всего, что больше 8 ″ x 10 ″, центр формы может начать прогибаться, вызывая проблемы с формированием листа. Вы можете попробовать вырезать и приклеить кусок ящика для яиц с люминесцентным освещением, чтобы он соответствовал задней стороне формы, для дополнительной поддержки.

    Изготовление формы и обшивки с помощью бесплатной шпаргалки в формате PDF

    Также, если это необходимо вашим каркасам, вы можете заделать дерево гидроизоляционным полиуретаном. Сделайте это перед тем, как приступить к этим шагам, убедившись, что полиуретан высохнет.

    Для некоторых основных форм и деклеров:

    Как всегда,
    — Мэй Бэбкок

    Связанные

    Часто задаваемые вопросы о полированном бетоне

    В чем разница между механически полированным бетоном (MPC) и шлифованием и герметизацией (G&S)?

    Механически полированный бетон предназначен только для использования внутри помещений — это настоящая форма полированного бетона, поскольку сам бетон полируется и полируется до блеска — нет актуального покрытия, которое со временем стирается, поэтому этот пол прослужит вам много лет .Кроме того, в полах, которые подвергаются механической полировке, например, Husqvarna Hiperfloors или MPC, бетон затвердевает и уплотняется до 10-кратной естественной прочности, поэтому вероятность растрескивания гораздо меньше. Бетон также заливается раствором, который заполняет небольшие отверстия для штифтов и трещины на поверхности, поэтому поверхность получается гладкой и очень изысканной — если вы проведете пальцами по полу, она будет выглядеть и ощущаться как стекло. Затем пол подвергается серии полировок с использованием смол, которые делают пол гладким, блестящим и глянцевым — вы можете закончить процедуру всего после нескольких полировок, чтобы в итоге получилось матовое покрытие — или вы можете продолжить полировку до очень высокая зернистость для полу- или высокоглянцевой отделки.MPC — это очень роскошный пол, который очень рекомендуется командой OzGrind.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть образцы бетона с механической полировкой.

    A Grind and Seal, однако, можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе — это более дешевая альтернатива настоящему полированному бетону и очень популярна в кафе и ресторанах, а также на открытых площадках, в гаражах, подъездных дорожках и в домах. Эта процедура включает шлифование бетона, чтобы подготовить его к нанесению прозрачного покрытия из герметика, такого как полиуретан или эпоксидная смола.Прозрачное покрытие защитит ваш бетон, и при желании мы можем использовать специальную зернистость в верхнем слое, чтобы сделать полы нескользкими (идеально подходит для бассейнов и любых влажных помещений). Конечный продукт по-прежнему похож на механически полированный бетон, однако именно герметик придает полу искусственный блеск — и, как и любое другое покрытие, со временем оно начнет изнашиваться, и в конечном итоге его необходимо отшлифовать и снова нанести. . Герметики обычно служат 2-7 лет в зависимости от трафика, и они доступны в матовом, полуглянцевом или высокоглянцевом исполнении.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть примеры шлифовки и запечатывания.

    Как установить бетонную плитку

    Установка бетоноукладчика

    Следующее руководство представляет собой обзор надлежащих шагов, выполняемых при установке блокирующей бетонной брусчатки при отсутствии особых обстоятельств. Ваш конкретный проект будет уникальным и может потребовать дополнительных действий. Посмотреть весь ассортимент Бетоноукладчики Bella Vista .



    О чем нужно помнить

    • Всегда следует использовать надлежащий основной материал, даже если вы чувствуете, что нижележащий грунтовый слой подходит.
    • Обязательно отрегулируйте уклон для надлежащего дренажа.
    • Помните, что после того, как песчаная подстилка будет установлена ​​и выровнена, важно не беспокоить ее перед укладкой брусчатки.



    Шаг 1. Подготовка основания

    Важно обеспечить хорошо уплотненное, устойчивое основание, на котором можно начинать укладку асфальтоукладчика. В некоторых случаях это потребует обширных раскопок неподходящего материала земляного полотна.

    Раскопать участок:

    Выкопайте все неподходящие, нестабильные или рыхлые материалы земляного полотна.При оценке глубины котлована учитывайте окончательную оценку проекта. Добавьте высоту блока асфальтоукладчика, глубину засыпки песка и толщину уплотненного основного материала, чтобы получить оценку необходимой глубины.

    Заполните и уплотните основание:

    Толщина уплотненного основания:

    • Пешеходный трафик: 3 «–4»
    • Транспортное движение: 4–5 дюймов
    • Большой транспортный поток (например, дома на колесах): 6–8 дюймов

    Заполните выкопанный участок соответствующим количеством материала основания асфальтоукладчика (рекомендуется дорожное основание класса II) и уплотните его с помощью виброплиты.Основание должно быть хорошо утрамбовано и выровнено, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность для укладки подсыпного песка.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке основания убедитесь, что для надлежащего дренажа предусмотрено падение 1/8 «–1/4» на фут для надлежащего дренажа.

    Уплотнение основания




    Шаг 2: подстилочный песок

    Брусчатка будет установлена ​​в песчаной подушке. Именно эта песчаная подстилка обеспечит окончательное выравнивание, а также поможет закрепить блоки асфальтоукладчика на месте.

    Установите 1 дюйм подстилочного песка

    Для песчаной подсыпки следует использовать чистый острый бетонный песок глубиной 1 дюйм. Чтобы определить необходимое количество песка, оставьте 1 кубический ярд песка на 300 кв. Футов. Для получения помощи в оценке необходимого количества продукта свяжитесь с RCP Block & Кирпич рядом с тобой.

    СОВЕТ: «Стяжка» — Чтобы получить слой подсыпного песка на глубину 1 дюйм, используйте два куска ПВХ-трубы длиной 10 футов 3/4 дюйма (внешний диаметр будет 1 дюйм) и деревянную плиту 2×4. Проложите трубы параллельно друг другу, непосредственно на основном материале и на расстоянии примерно 6 футов друг от друга.Слегка нанесите слой подстилочного песка на эту «стяжку» так, чтобы он заполнял немного выше верхней части трубы. Это позволит избежать уплотнения перед укладкой брусчатки. Встаньте между трубами. Положите деревянную планку 2х4 перпендикулярно на трубы стяжки. Медленно потяните 2×4 на себя, одновременно перемещая деревянную балку вправо и влево повторяющимися движениями. Это поможет более точно выровнять песок. В результате останется слой песка толщиной в 2,5 сантиметра. Снять стяжку труб и заполнить пустоты рыхлым песком.Удалите излишки песка.

    ВАЖНО: НЕ ходить и не трогать насыпанный песок

    Выравнивание подстилочного песка




    Шаг 3: Ограничение по краю

    Для предотвращения бокового смещения брусчатки и песчаной подсыпки необходима устойчивая фиксация кромок. Ограничители по краям могут быть как существующими жесткими краями (например, сторона дома), так и виниловыми ограничителями или бетонными ограничителями.

    Установка ограничителя кромки:

    Если существующего фиксатора с жесткой кромкой (например, боковой стороны дома) не существует, вам потребуется либо установить предварительно изготовленный полиэтиленовый фиксатор, такой как «Edge-Pro:», либо установить бетонный фиксатор.

    Edge-Pro: Используйте Edge-Pro Paver Restraint на краях и изгибах. Закрепите кромку на основном материале с помощью длинных ландшафтных шипов. Эти края можно установить перед укладкой полевой брусчатки.

    Бетонный ограничитель: Для достижения правильной высоты бетонные ограничители следует устанавливать после укладки асфальтоукладчика, но незадолго до того, как вы достигнете положения, в котором будет крайний ограничитель. Брусчатка «укладывается мокрым способом» в бетон, образуя бетонную границу.Используйте 2 части дорожного основания класса II на 1 часть цемента; добавить воды и перемешать до получения однородной массы. Затиркой на место (также доступны готовые бетонные смеси). Бетонные ограждения должны быть минимум 8 дюймов в ширину и 7 дюймов в глубину.

    Кромка для асфальтоукладчика EdgePro



    Шаг 4: Укладка асфальтоукладчика

    Пришло время начать укладывать брусчатку на подстилочный песок и укладывать ее в желаемую область вашего проекта асфальтоукладчика.

    Полевые и пограничные камни:

    Укладывая брусчатку на подстилочный песок, нужно работать вперед.Начните процесс либо под углом 90 °, либо в пределах поля, используя предварительно установленную веревку для определения прямолинейности асфальтоукладчиков. НЕ наступайте на подстилочный песок.

    Положите брусчатку на песчаную подушку. Не наклоняйте брусчатку на место, так как это нарушит уровень подстилочного песка. Когда ряды или узор на месте, используйте их в качестве ориентира для последующих укладок. Расстояние между брусчаткой должно быть плотным (у брусчатки есть встроенные распорки по краям для обеспечения стыка 1/8 дюйма).

    СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При укладке брусчатки проверяйте каждые несколько футов веревочной линией, чтобы обеспечить прямую линию.

    Может потребоваться обрезка:

    По мере приближения поля к ограничителю или бетонной границе может потребоваться срезка, чтобы укладывать брусчатку на желаемое пространство. Резку брусчатки следует производить алмазным лезвием по камню и пилой, или, если необходимо, это можно выполнить с помощью раскалывающего устройства для блоков, но он не позволит выполнить точный пропил, обеспечиваемый каменной пилой.

    Укладка асфальтоукладчика на поле



    Шаг 5: Вибрируйте асфальтоукладчики

    После того, как все поле асфальтоукладчика и бордюры будут размещены, вам нужно будет запустить виброплиту по проекту асфальтоукладчика, чтобы он стал процессом блокировки.

    Начальная установка и блокировка:

    Возьмите напрокат виброплиту в местной компании по аренде оборудования. После того, как брусчатка и бордюр будут уложены, насыпьте легкий слой песка на брусчатку и сделайте один проход, используя этот плиточный уплотнитель.

    Этот одиночный проход поможет установить брусчатку в подстилочный песок и заставит немного песка подняться между стыками брусчатки. Это начальный этап «блокировки».

    Вибрационные асфальтоукладчики с пластинчатым уплотнителем



    Шаг 6: шлифовка асфальтоукладчика

    Второй этап процесса блокировки заключается в засыпке песка между стыками асфальтоукладчика для достижения окончательной блокировки.

    Окончательное уплотнение и блокировка:

    Насыпьте сухой песок для брусчатки или кладочный песок по поверхности брусчатки на глубину примерно 1/4 дюйма. Используя виброплиту, пропустите отшлифованную брусчатку, чтобы песок должным образом заполнил пустоты между брусчаткой.

    Обычно вам необходимо провести 2 или 3 раза пластинчатый уплотнитель по брусчатке или до тех пор, пока брусчатка не перестанет оседать на песчаной подстилке. Таким образом достигается окончательная блокировка и полное заполнение пустот между брусчаткой.

    Смести оставшийся песок в пустоты, пока они полностью не заполнятся. Легкий проход с помощью воздуходувки поможет избавить поверхность от излишков песка и пыли. Будьте осторожны, чтобы песок не оставался в пустотах.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Песок не является косметическим — подметайте или выдувайте песок ниже декоративной кромки.

    Подметание песка в стыках между асфальтоукладчиками



    Шаг 7: Запечатайте проект

    Добавление укладчика асфальтоукладчика поможет защитить асфальтоукладчики, но также улучшит их внешний вид.