Чем лучше засыпать цоколь внутри песком или глиной: Чем засыпать цоколь

Содержание

Чем засыпать цоколь

Автор Евгения На чтение 20 мин. Опубликовано

Чем засыпать цоколь

Чем засыпать цоколь?

Каким грунтом лучше засыпать цоколь?

Со времен наших дедов и прадедов в их деревянных домах цоколь отсутствовал, а на полу вместо привычного нам деревянного пола или плитки была просто прессованная глина. Но времена меняются, меняются технологии и уклад жизни. Теперь ради энергосбережения людям приходится идти на разного рода ухищрения. И одним из таких технологических ухищрений есть утепления пола, а следовательно, и цоколя. Если в вашем доме полы деревянные, то цоколь можно засыпать песком. Но все же вам придется сделать отдушину, для того чтобы летом пространство между полом и песком вентилировалось (чтобы не конденсировалась влага на внутренней стороне половой доски, что может привести к распространению плесени и грибка). На зиму такие отдушины нужно закрывать. Если же у вас в доме планируется стяжка на полу, поверх которой вы будете стелить покрытие (например линолеум, паркет, плитку), то засыпать цоколь нужно материалом, который утепляет и плохо проводит холод. Таким недорогим и максимально подходящим для этих целей является керамзит. Но в любом случае между фундаментом и стяжкой нужно установить утепление, для того, чтобы не допустить промерзание бетонированного пола, которое приведет к конденсации влаги и может негативно повлиять на ваш комфорт и качество напольного покрытия.

Засыпанный песком цоколь

Стяжка на керамзите

Схема утепления стяжки от фундамента

Самый дешевый выход это засыпать внутрь цоколя, тот же грунт который был извлечен из котлована, или траншей вырытых для ленточного фундамента. Этот способ с успехом работает там где грунтовые воды глубоко и не поднимаются в течении года. Однако если вы собираетесь делать бетонные полы, то и на грунт придется сыпать песок, хотя бы сантиметров двадцать-тридцать а уж на него через гидроизоляцию класть бетон.

Варианты понадежнее, но дороже –

  • Лучшим вариантом будет для дома с деревянными перекрытиями и тем паче с деревянным черновым полом, сделать такую подсыпку. Сначала подушка из глины, сантиметров не менее тридцати-сорока сантиметров. Глина разравнивается и утрамбовывается. На нее кладется гидроизоляция (пленка) сверху насыпается песок, минимум слоем такой же толщины. Так же для деревянного пола используют нижний слой щебня (по нему влага не поднимается) а сверху песок. Наиболее дешевый вариант для деревянных полов это просто на грунт кладется пароизоляция и засыпается песком.
  • Для бетонного пола подготовку делают из одного песка, подгоняя его уровень с учетом толщины дополнительных материалов, для выхода на нужную высоту в чистоте. Это зависит от каждого частного случая – наскольк На слой песка укладывается гидроизоляция (пленка) следом утеплитель (ЭППС толщиной пятнадцать-двадцать сантиметров) далее теплый пол, бетонную армированную стяжку толщиной 8-10 сантиметров (ячея армированной сетки подойдет 100х100 или 150х150) ну и завершает “пирог” чистовая стяжка.

Как и чем засыпать фундамент внутри дома

Засыпка цоколя под бетонную стяжку

Предисловие. При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Прежде чем принимать решение по выбору материала и уровня отсыпки, следует обратить внимание на уровень грунтовых вод на вашем участке и степень просадочности грунта на нем. Также стоит все продумать. Рассчитайте, что будет дешевле – отсыпать своими руками цоколь дома изнутри известью, песком или другим материалом, либо устроить вентилируемый подвал и сделать качественное утепление пола в деревянном доме снизу.

Пример проведения обратной отсыпки фундамента для стяжки пола

После получения разрешения на строительство дома в администрации производят разбивку участка и приступают к производству земляных работ. К вопросу выполнения земляных работ относиться следует очень серьезно, поскольку от выполнения этого этапа зависит прочность будущего строения. Конструкция и глубина фундамента находится в зависимости от геологии участка: глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Определение просадочности грунта на участке

Пористый грунт внутри цоколя при увлажнении дает усадку, что приносит вред сооружению. Чтобы определить просадочность грунта, необходимо выкопать яму, засыпать обратно землю и тщательно пролить ее водой. Если грунта не хватит для полного заполнения выкопанной ямы, то грунт считается просадочным. Если вы определили, что грунт на участке просадочный, то его проливают водой и трамбуют.

Строительство и внутреннюю засыпку цоколя ленточного фундамента необходимо делать с утепленной отмосткой вокруг дома. Обязательно не менее 80 см и с уклоном от сооружения. Устройство отмостки необходимо сделать с использованием геотекстиля для отвода талых вод и осадков от здания. Геотекстиль технические характеристики имеет такие, что он препятствует перемешиванию грунта.

Прежде чем начать рыть траншеи для фундамента, надо снять верхний плодородный слой почвы на участке, включая отмостку и подвал дома. Плодородный слой можно использовать для огорода, а получившееся пространство следует засыпать грунтом из котлована фундамента и погреба, так как он не содержит органики, корней растений и безопасен для всех конструкций. При отсутствии песка, его следует заказать.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Довольно часто подвальные помещения не используют – это касается владельцев участков на болотистых почвах, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае многие застройщики решают засыпать фундамент внутри дома под черновую стяжку, однако чем лучше выполнить обсыпку не знают. Материалы в этом случае можно использовать те же самые, что и при отсыпке свайного фундамента и цоколя внутри дома.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку – это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Любой фундамент находится в условиях постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются, то дожди заливают участок. Поэтому при строительстве необходимо позаботится об отводе вод от ленточного фундамента. Для этих целей на участке устраивают дренаж, производят гидроизоляцию цоколей и подвальных помещений, устраивают отмостку по всему периметру дома. Смотрите на видео, чем лучше засыпать фундамент внутри.

Чем засыпать цоколь?

Вопрос вот какой,фундамент у меня выступает над землей где то на 30-70 см (участок наклонный) плюс 5 рядов цокольного кирпича,это и будет уровень пола дома,хочу засыпать грунтом до верха цокольного кирпича но не знаю чем,кто то советует глину ,кто то чернозем,песок дорого ,подскажите как сделать чтоб и бюджетно было и надежно

2вадик63 тоже хотел было засыпать , для себя решил
засыпать с наружи только плиты, пять рядов будут над землёй.
Под верх плит: камни , глина , с верху навозной дерн, ну и отмостка 60см , всё буду возить на жигулях с прицепом , считаю реально и не дорого
(фундамент: на гравийной подушке лежат плиты, по плитам пять рядов в полтора кирпича)

XL написал :
считаю реально и не дорого

На бензин больше денег уйдёт, чем машину нанять.

согласен , если возить далеко, у мня выходит 4 км один рейс , вес 1,5 тонны

XL написал :
у мня выходит 4 км один рейс

Тогда- нормально. –

достаточно отсыпать из нутри , ну а с наружи всё зависит от планировки

вадик63 написал :
хочу засыпать грунтом до верха цокольного кирпича

стесняюсь спросить, по каким причинам ?

В смысле по каким причинам?Хочу чтобы полы были высоко так как планирую засыпать фундамент снаружи

Была похожая ситуация,себе засыпал гравийно-пещаную смесь,видел что подобную смесь кладут под асфальтовое покрытие новых дорог.И по цене она оказалась самым дешевым заполнителем.

вадик63 написал :
В смысле по каким причинам?Хочу чтобы полы были высоко так как планирую засыпать фундамент снаружи

имею ввиду засыпать будешь снаружи из опасения что промёрзнет ? зачем засыпать весь фундамент снаружи не пойму, может я чего не понимаю.
если кладка в полтора кирпича и засыпана внутри чем угодно (песок, глина) то не промёрзнет

2вадик63
и по вопросу : лучше конечно же глиной ну а потом обязательно дерн, проверенный способ .

Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

  • специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
  • песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
  • утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

  • способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
  • в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

  • Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
  • Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
  • Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

  • глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

  • пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
  • перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

  • Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
  • Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

  • не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
  • засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
  • плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

  • толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
  • для суглинков не более 600 мм;
  • для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Чем засыпать пространство внутри фундамента

Перед началом выполнения строительных работ при возведении дома на участке многих волнует вопрос, чем засыпать фундамент внутри. От правильного выбора будет зависеть прочность бетонного основания, время усадки здания, а также долговечность и срок службы дома. Перед началом строительных работ нужно узнать, на каком уровне проходят грунтовые воды, это влияет на степень усадки грунта. Выбор засыпного материала определяется материальным положением заказчика.

Технология засыпки фундамента внутри

После того, как фундамент будет залит бетоном, следует подождать пару недель. Нужно время и хорошие погодные условия, чтобы бетон застыл и затвердел, стал плотным. Затем возводится цоколь дома, и после этого можно выполнять работы по обратной засыпке. Используется обычно грунт, который выкопали из котлована. На период заливки бетонных блоков его следует защитить от попадания инородных примесей, которые могут начать гнить внутри фундамента. Для этого грунт закрывают тентом или полиэтиленовой пленкой.

Процесс засыпки проходит в несколько этапов. Грунт засыпают постепенно слоями по 30 см в глубину, затем утрамбовывают. Желательно установить отмостку по всему основанию здания. В ее функции входит отведение воды от стен строения. Это могут быть листы пенополистирола высокой плотности или полистирола минимальной плотности, плотно прижатые к наружным стенкам бетонных блоков. В момент засыпки грунта листы должны оставаться неподвижными, их нельзя наклонять, смещать в сторону или как-то менять положение. Так отмостка дольше и эффективнее прослужит и надолго сохранит прочность основания строения.

Многие интересуются, что засыпают на дно фундамента на участках в местности повышенной влажности. Чтобы защитить основание сооружения от излишней влаги, под фундамент кладут буферную подушку, состоящую из слоя песка и щебня глубиной 20 см. В траншею сначала укладывают песок и уплотняют его, потом равномерно распределяют щебень. Получившийся буфер будет служить преградой для защиты от поднимающихся вверх в дождливые дни грунтовых вод.

Заливать стяжку можно тогда, когда полностью высохнет засыпанный слой. Это предотвратит от вытекания цементной жидкости в песок и улучшит качество бетонной стяжки.

При засыпке фундамента внутри грунтом во избежание образования пустот нужно хорошо его уплотнять. Сухой грунт желательно размачивать, чтобы при заполнении пустот он ложился плотным слоем. При этом стоит учитывать параметры влажности грунта, установленные ГОСТом:

  • для песка – от 8% до 12%;
  • для легких супесей – от 9% до 12%;
  • для суглинистых и легких грунтов – от 12% до 17%;
  • для тяжелых почв – от 16% до 23%.

Если грунт перенасыщен влагой, его следует подсушить до допустимых норм.

Для размачивания грунта не желательно использовать воду. Лучше приготовить специальный раствор из воды с добавлением сухой цементной муки или глины. Готовая смесь будет похожа на грунтовку своей плотностью и цветом. Благодаря свойству склеивания почва в засыпанном состоянии лучше схватится и утрамбуется.

Требования к материалам

В начале постройки дома нужно сразу определиться с тем, чем засыпать пространство внутри фундамента. Земля, выкопанная из котлована, не всегда подходит для этой цели, особенно если она обладает низкой плотностью и высокой просадочностью. В каждом регионе имеется геологическая служба, которая располагает информацией о свойствах почвы в этой местности.

Хорошим выбором считается суглинок или глина. Благодаря своей плотности они способны отталкивать воду. Рекомендуется использовать чистую глину, без примесей, иначе она сразу потеряет гидроизоляционные свойства. При укладке глину сильно прессуют, чтобы не образовывались воздушные карманы, в которых впоследствии будет накапливаться вода.

На местности с повышенным уровнем влажности земли нежелательно использовать глину, так как, хотя она и не пропускает воду, но интенсивно ее впитывает. А это опасно тем, что при замерзании глина будет вспучиваться.

Часто в качестве засыпного материала применяют песок, заранее его смочив. Но так как его свойства не совпадают со свойствами почвы на этом участке, его применяют в сочетании с другими природными материалами.

Не стоит применять для засыпки фундамента песок и гравий. Они не способны защитить основание строения от излишней влажности. Гравий быстро подтянет и впитает влагу, это повредит гидроизоляции фундамента и окажет разрушительное действие. В результате здание даст усадку, а стены растрескаются.

На стройке на стадии котлована часто практикуется сочетание песка и щебня. Даже при повышенной влажности грунта они способны защитить здание от сырости. Мелкий щебень будет служить своеобразной дренажной подушкой. Песок и щебень равномерно засыпаются поэтапно в два слоя в ров по периметру будущего строения.

Обратная засыпка внутри фундамента

Вырытая траншея представляет собой замкнутый периметр участка, поэтому часто возникает вопрос, что засыпать внутрь ленточного фундамента. Для того чтобы удержать вредные испарения, поднимающиеся от земли, сохранять тепло в здании, используют песок или глину. Эти материалы выполняют роль защитного слоя.

Засыпка ленточного фундамента внутри песком производится без трамбования. Достаточно равномерно положить слой природного материала. Однако если планируется заливать стяжку, песок нужно уплотнить. Это делается с помощью виброплит или ручной трамбовки. При этом песок лучше дополнительно не увлажнять. А сверху еще положить слой щебня для воздухоотвода. Стяжку площадки лучше делать на арматурной сетке. Бетон будет крепче держаться, не растрескается.

Выполнение работ

Чтобы определиться с выбором, чем лучше засыпать внутренний фундамент, следует поинтересоваться типом почвы. При рытье траншеи экскаватором будет видно, какая на участке земля: чернозем или глина, скальная или песчаная почва. От этого будет зависеть выбор засыпки.

Не рекомендуется заполнять пазухи верхним слоем почвы – черноземом. Он богат органикой, которая после гниения оставит пустоты, а это ухудшит плотность внутренней засыпки.

Прежде чем приступить к подготовке фундамента, нужно правильно вырыть ров под него. Зимой вода под землей замерзает, вследствие этого почва расширяется и поднимается вверх. Возведение дома на таком участке предполагает рытье котлована на столько, насколько промерзает почва. Ров засыпают песком на треть глубины.

Теперь можно переходить к решению вопроса, как засыпать фундамент внутри дома. Если неправильно и некачественно выполнить засыпку, гидроизоляция фундамента будет нарушена, а это приведет к другим неприятностям. При строительстве крупных сооружений на стадии котлована проводят различные коммуникации, поэтому в местах прохождения труб при засыпке пустот следует использовать мягкий грунт.

После укладки дренажного слоя на дне траншеи, можно приступать к работам по засыпке фундамента. Это лучше делать с применением спецтехники, при трамбовании вручную не получится достичь желаемой плотности грунта. При работе с помощью строительной техники необходимо придерживаться требований:

  • слой песка – 0,7 м;
  • слой суглинок и супесей – 0,6 м;
  • слой глины – 0,5 м.

Рекомендовано использовать обычный почвенный песок, так как в его составе есть мелкие частицы глины и других связующих элементов, которые способствуют большей плотности песка.

Если нет возможности использовать технические средства, при трамбовании вручную нужно стараться делать каждый слой не более 0,3 м. Утрамбовывать грунт нужно от центра сооружения к его краям. На участках проложенных коммуникаций глубина слоя засыпки не должна превышать 0,2 м. По разным причинам не всегда получается утрамбовать грунт. В этом случае его нужно насыпать больше положенного объема с горкой, чтобы впоследствии он осел.

Внутренние и внешние воздушные камеры котлована следует заполнять одновременно. Это уменьшит боковую нагрузку на стены фундамента как внутри, так и снаружи.

От того, что засыпают на дно фундамента, зависит устойчивость и срок службы здания. Используемый материал оказывает влияние на гидроизоляцию основания строения и его способность сохранять тепло. Работы по засыпке пазух и уплотнению грунта необходимо выполнять со всей тщательностью и аккуратностью.

Чем можно засыпать цоколь строящегося дома?

Евгений, Челябинск задаёт вопрос:

Здравствуйте! Меня очень интересует ответ на вопрос, чем засыпать цоколь строящегося дома. Раньше думал, что ничего особенного в этой части строительства нет, но недавно услышал, что есть здесь свои важные нюансы. Помогите разобраться, очень не хочется заниматься производством заведомого брака.

Эксперт отвечает:

Фундамент всегда очень важен для устойчивости дома. Рассчитывая надежность основания, придется задуматься и над тем, чем засыпать цоколь.

От количества и качества засыпки зависит и то, станет ли цоколь защитником дома от влаги и мороза, и то, как долго он сможет проявлять эти свойства.

Обратная земляная засыпка цоколя

Обычно вопрос о засыпке цоколя возникает после того, как под фундамент уже вырыт котлован.

Чаще всего в качестве обратной засыпки используют тот же грунт, что был вырыт в процессе подготовки котлована под фундамент и цокольный этаж. В целом этом правильно, хотя здесь следует делать поправки на качество самой почвы.

Так, если грунт отличается множеством крупных пор, то при его засыпке (особенно в сухом состоянии) внутрь цоколя надо иметь в виду, что увлажнение грунта приведет к сильной усадке с нанесением значительного ущерба стенам.

Если все-таки приходится использовать именно такой, просадочный грунт, то перед засыпкой следует все технологические углубления обильно полить водой с трамбовкой дна земляного котлована. Кроме того, в последующем цоколь с подобной подсыпкой должен быть оборудован по всему периметру дома капитальной отмосткой, ширина которой должна быть не менее 80 см.

Глина, горные породы и искусственные материалы в качестве засыпки

Если земля, вырытая из котлована при подготовительных работах и возвращенная в цоколь, считается одним из самых экономичных вариантов технологической засыпки, то глина или грунты со значительным содержанием глины можно отнести к оптимальному материалу.

Лучшим и самым надежным (долговечным) вариантом является чистая глина, не содержащая химических примесей, которые могут в будущем разрушить гидроизоляционный слой фундамента и цокольного этажа.

Отличной преградой для проникновения воды, образования грибка и защитой от гниения основания является глина, уложенная внутри цоколя в несколько слоев.

Для максимального положительного эффекта суммарный слой в результате подсыпки необходимо довести до 300 мм. При этом каждый слой следует тщательно утрамбовывать, чтобы не допустить образования пустот, в которых может скапливаться вода.

Кроме глины в качестве подсыпки хорошо проявляют себя песок и щебень. Их ценность наряду с прочим состоит в том, что они сохраняют свои свойства даже под прямым и длительным воздействием воды. Засыпая цоколь указанными материалами, надо применять и тщательную трамбовку. Если речь идет о песке, то его в процессе трамбовки для лучшего уплотнения надо еще и поливать водой.

А вот смесь песка с гравием для обратной засыпки не подойдет. Дело в том, что она, наоборот, вытягивает из почвы подземные воды. С такой подсыпкой фундамент, скорее всего, прослужит недолго.

Но независимо от того, какой именно материал используется для обратной засыпки, следует соблюдать одно технологическое правило. При выполнении данной операции необходимо заполнять пустоты равномерно по всей площади фундамента. Так следует поступать, чтобы избежать бокового давления почвы на цокольный этаж.

Говоря о засыпке цоколя, нельзя обойти вниманием проблему утепления основания. Когда это очень важно для эксплуатации дома, специалисты рекомендуют сделать дополнительную термоизолирующую засыпку керамзитом, которую производят вдоль всего периметра цоколя на толщину до 20 см.

В любом случае надо делать такую работу вдумчиво. И тогда дом простоит столь же долго, сколь ответственно отнесутся люди к его строительству.

Отсыпка фундамента дома внутри и снаружи. Как избежать ошибок.

19 Октябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   13776

Неотъемлемой частью частного дома, а также любого строительного сооружения является правильно выполненный ленточный фундамент. Без него невозможно построить дом, на него опираются стены, перекрытия и кровля. Самый распространенный вариант фундамента при возведении любого частного дома – ленточный монолитный железобетонный фундамент. Важным моментом при устройстве фундамента является выполнение обратной отсыпки фундамента дома.

 

Технология устройства фундамента

Все современные технологии предусматривают производство работ по разработке котлована перед устройством фундамента. Исключение может быть при выполнении свайного фундамента, с ростверком. Котлован под будущий дом выполняется, исходя из строительных чертежей, в которых указана глубина, размеры в плане и необходимый угол откоса по краю котлована. Технологически, для возведения фундамента, после разработки котлована выполняются следующие работы:

  • выравнивание основания под фундамент, устройство подсыпки из песка 100 мм;
  • монтаж опалубки с внутренней и наружной стороны ленточного фундамента на высоту и ширину согласно проектной документации;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливка фундамента бетоном.

После выполнения всех этих этапов и выдержки в течение 5–7 дней производится разборка опалубки. Следующее, что необходимо выполнить, – это произвести гидроизоляцию поверхности фундамента. Гидроизоляция выполняется по полностью сухому бетону не раньше 25–28 дней после бетонирования при плюсовой температуре и сухой погоде.

 

к оглавлению ↑

Обратная отсыпка фундамента ее роль и необходимость.

После всех работ по устройству ленточного фундамента и его гидроизоляции образовавшиеся пустоты от наружной грани фундамента до границы котлована следует засыпать грунтом. Так как котлован выкапывается с углом естественного откоса или углом обрушения грунта, отличным от 90 градусов, после возведения фундамента, его гидроизоляции и утепления все пустоты нужно засыпать.

Пустоты вокруг фундамента

Внутреннюю часть котлована в том случае, если в доме не предусмотрено подвальное помещение, также засыпают грунтом с послойным уплотнением. Однако доля домов без подвального помещения составляет малую часть, поэтому обратную отсыпку в этом случае производят только по наружной стороне фундамента. Понятно, что без выемки грунта из котлована невозможно смонтировать фундамент, а после его устройства все пустоты отсыпают грунтом с обязательным послойным уплотнением. После этого для предотвращения поступления ливневых вод под основание фундамента по периметру дома устраивается отмостка из бетона. Поэтому обратная отсыпка фундамента дома также является важной, неотъемлемой частью в технологическом процессе строительства.

 

к оглавлению ↑

Материалы, применяемые для отсыпки фундамента

Важным вопросом при производстве работ по отсыпке фундамента является: каким грунтом засыпать пазухи вокруг фундамента снаружи и внутри здания? На данный момент рассматриваются несколько вариантов для отсыпки:

  • грунт, вынутый при рытье котлована или траншеи под фундамент;
  • глина;
  • песок;
  • супесь или суглинок;
  • шлак или щебень.

Ответы на вопрос, – каким грунтом засыпать пустоты вокруг фундамента изнутри и снаружи здания, будут разные. Для отсыпки пазух снаружи фундамента лучше всего использовать песок, предварительно смоченный водой. Следующим вариантом будет отсыпка вынутым грунтом, если это не глина. Категорически неприемлемо засыпать пазухи снаружи фундамента глиной, т. к. она впитывает влагу и держит ее в своей структуре как губка, а при разных температурных режимах глина изменяет свой объем. При намокании она набухает и увеличивается в объеме, при высыхании и потере воды она уменьшает свой объем и при этом растрескивается. Поэтому оптимальным вариантом будет отсыпка пустот вокруг фундамента снаружи здания именно песком. Во-первых, его легче уплотнить, он не впитывает воду, а просто пропускает через себя. Объем песка не меняется со временем, в этом отношении он более стабилен. Отмостка, выполненная по песчаной отсыпке, не будет деформироваться со временем. Важное требование – все пазухи перед засыпкой должны быть очищены от мусора, особенно это касается органики, досок – всего, что может со временем сгнить, образуя дополнительные пустоты.

Глина и песок

Отсыпка пазух вокруг фундамента с внутренней стороны здания может выполняться как глиной, так и грунтом, вынутым при рытье котлована, или любым другим материалом. Это, конечно, касается тех случаев, когда в доме не предусмотрено подвальное помещение. Весь засыпанный грунт как снаружи, так и внутри здания необходимо уплотнить – это в большей степени касается наружной части.

 

к оглавлению ↑

Технология обратной отсыпки снаружи фундамента

Стоит сказать, что при рытье котлована или траншеи под фундамент надо добиваться как можно меньшего размера пазух. Оптимально в нижней части фундамента – 300-400 мм до откоса котлована, в верхней части – 500– 800 мм – этого вполне достаточно, чтобы установить и снять щиты опалубки. После бетонирования нужно подождать 5-7 дней перед демонтажем опалубки. Оптимальное время выдержки 28 дней, когда бетон получит достаточную прочность.

Далее следует произвести гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. После этого на глубину 1200 мм производится оклейка поверхности фундамента пенополистиролом высокой плотности.

После этого надо очистить всю полость вокруг фундамента от мусора. Перед укладкой песок смачивают водой из шланга снаружи котлована на месте его выгрузки. Теперь засыпают песок слоями по 200 –300 мм и трамбуют ручными трамбовками или механической виброплитой, если позволяет ширина траншеи и размер виброплиты. Таким образом слой за слоем засыпают всю траншею до самой поверхности. Учитывая то, что процесс отсыпки и уплотнения не представляет никакой сложности, его можно выполнить своими руками. После тщательного уплотнения наружной поверхности песка приступают к устройству бетонной отмостки толщиной 50-100 мм с уклоном от здания наружу. При правильной укладке песка и его уплотнении можно быть уверенным, что отмостка не будет проседать со временем. Вместо песка можно использовать супесь или суглинок.

Трамбовка виброплитой

Если в данной местности высокий уровень грунтовых вод и к тому же в доме предусмотрено подвальное помещение, необходимо до выполнения обратной отсыпки выполнить дренажную систему на уровне закладки фундамента. Обычно это все включается в строительный проект на здание, если, конечно, он выполнен грамотно и в нем учтены все геологические нюансы. В этом случае после прокладки дренажной системы из перфорированных труб, щебня и геотекстиля таким же образом производится отсыпка песком, как и в первом случае. При входе в дом через фундамент различных инженерных трубных коммуникаций необходимо качественно обустроить этот проход, установив бетонные лотки и обсыпав их со всех сторон мягким грунтом.

 

к оглавлению ↑

Технология обратной отсыпки внутри фундамента

При производстве работ по обратной отсыпке с внутренней стороны фундамента можно не бояться перепадов температур и замачивания грунта. Поэтому для отсыпки внутри здания подойдет любой грунт – как глина, так и грунт, оставшийся после разработки котлована. Однако его также необходимо послойно уплотнять, лучше, конечно, механическими трамбовками. При этом также необходимо убрать весь органический мусор в виде досок, веток, бревен – всего, что может со временем сгнить, оставив при этом пустоты. При устройстве полов первого этажа можно перед укладкой бетонной стяжки выполнить прослойки из шлака или песка.

 

к оглавлению ↑

Анализ возможных ошибок при выполнении отсыпки

Обратная отсыпка фундамента является важным строительным процессом и ему необходимо уделять должное внимание. Если отсыпка выполнена некачественно или использован грунт, меняющий свои характеристики под воздействием окружающей среды, со временем могут возникнуть деформации не только отмостки, но и самого фундамента, что может привести к перераспределению напряжений и возникновению трещин в фундаменте и стенах.

Рассмотрим вариант при отсыпке пустот вокруг фундамента снаружи здания глиной. Во-первых, уплотнить ее, как песок, невозможно. Во-вторых, глину необходимо перемять перед ее засыпкой, а правильно сделать это вручную практически невозможно. Однако самое главное – она меняет свой объем при замачивании и высыхании. Если поверх этой отсыпки из глины выполнена бетонная отмостка, а по краю отмостки – ливневый лоток, то со временем вся эта конструкция будет деформироваться. Появятся трещины, пустоты. Между бетонной отмосткой и цоколем здания могут образоваться трещины, и даже может появиться контруклон. При этом возникнут трещины между ливневыми лотками и отмосткой. Наличие воды в глине в зимний период может привести к дополнительному вспучиванию. Поэтому лучше использовать песок, как было описано выше. Также желательно при наличии подвального помещения выполнить дренажную систему для отвода воды от низа фундамента. Дренажная система будет весьма кстати, если обратная отсыпка выполнялась песком, а родной грунт, в котором выкапывался котлован, – суглинок или глина. В этом случае дренаж будет отводить всю лишнюю дождевую и грунтовую воду в дренажные колодцы.

 

к оглавлению ↑

Небольшие хитрости

Бороться со вспученностью грунта довольно трудно. Особенно это важно в области примыкания обратной отсыпки к фундаменту снаружи здания. Каким бы грунтом ни производилась обратная отсыпка снаружи, все равно есть риск вспучивания грунта в зимний период. А, как известно, это отрицательно сказывается на целостности бетонной отмостки, которая защищает фундамент от замачивания. В качестве простого варианта предотвращения вспучивания грунта в области обратной отсыпки снаружи можно предложить следующий способ. После монтажа на наружную поверхность ленточного фундамента листов пенопласта в качестве теплоизоляции, поверх них крепятся два слоя толстой полиэтиленовой пленки и устанавливаются без крепления вплотную листы обычного полистирола – от начала утеплителя до границы бетонной отмостки. Потом производится обратная отсыпка с уплотнением. Зимой при пучении грунта листы полистирола будут перемещаться вместе с грунтом по поверхности утеплителя, не отрывая его от фундамента, а весной все будет возвращаться в обратную сторону. Учитывая незначительность этих температурных перемещений, это позволит избежать разрушения отмостки. Отмостку при бетонировании лучше заармировать сеткой – это даст возможность бетонной отмостке выдерживать деформации в разных направлениях.

 

к оглавлению ↑

Заключение

Выполнение обратной отсыпки фундаментов так же, как и любая работа при строительстве жилого дома, – очень ответственный процесс. Несоблюдение элементарных правил, описанных выше, может привести к весьма ощутимым неприятностям в будущем. В заключение стоит отметить основные правила выполнения обратной отсыпки: нужно строго выдержать время для твердения бетона до окончательной его просушки, после снятия опалубки также должно пройти некоторое время, наносить гидроизоляцию необходимо только на абсолютно сухую поверхность бетона, перед началом отсыпки тщательно убрать весь органический мусор из пазух, если есть хоть малейшее подозрение на высокий уровень грунтовых вод, необходимо сделать все мероприятия по дренажу, после устройства теплоизоляции приступают к обратной отсыпке, если это песок, его предварительно смачивают водой, далее выполняется укладка песка слоями 300 мм с уплотнением. После обратной отсыпки выполняется отмостка, желательно с армированием. При выполнении этих несложных рекомендаций можно быть уверенным, что дом, во всяком случае, фундамент, простоит долго, и не будет доставлять никаких хлопот хозяину.

    

Чем засыпать фундамент внутри: выбор материала

Владельцы участков в начале стройки интересуются вопросом об обустройстве фундамента. Нужно ли его засыпать изнутри, какими материалами производится выполнение работ и что влияет на выбор сыпучих материалов.
При выполнении работ на свайном фундаменте необходимо учитывать второстепенные особенности. Чтобы окончательно определиться с подбором материала и толщиной отсыпки, следует выяснить, на каком уровне располагаются грунтовые воды, насколько может проседать грунт и финансовое состояние владельца.
Независимо от перечисленных выше причин, отсыпка фундамента просто необходима. С ее помощью устанавливается срок службы помещения без возникновения повреждений.
Неплохо также задуматься над тем, что выгоднее по финансам:

  • отсыпка под фундамент при использовании сыпучих материалов;
  • устроенный подвал с вентиляцией и качественной теплоизоляцией полового покрытия.

Какое влияние имеют грунтовые воды на засыпку

Прежде чем засыпать фундамент внутри, необходимо удостовериться, что цемент затвердел, набрал прочности. Бетон затвердевает полностью только после двухнедельной выдержки.
Что же отрицательно воздействует на строение? Первым источником является весеннее половодье. Подпочвенные воды начинают подниматься, что вызывает вздутие грунта, и возникает опасность выдавливания фундамента. После таких процессов требуется немало сил и труда, чтобы восстановить дом.
Вспучиванию больше всего подлежит глинистый, болотистый, торфяной тип грунта. Если строение дома производится на подобном участке, ров под фундамент копается ниже контура промерзания. Для внутренней засыпки траншеи используется песок, которым заполняется третья часть рва. Это по минимуму. Можно также применять смесь гравия и щебня, соотношение которых составляет 1:1. Если грунтовые воды находятся на глубине двух метров, для углубления котлована достаточно восьмидесяти сантиметров.
Чтобы грунт был хорошо уплотнен, сначала он поливается водой, потом трамбуется. Подобным способом избавляются от пустоты, присутствующей в земле. Тогда происходит ощутимое снижение влажности грунта. В противном случае, если уровень грунтовых вод достигает меньше пятидесяти сантиметров поверхности, траншею необходимо рыть ниже того расстояния, в котором случается промерзание.

Как определяется просадочность почвы

Пористый грунт поддается сокращению. Поэтому цоколь, сооруженный на такой почве, может проседать. Наблюдать его можно в том случае, если грунт подлежит увлажнению. Как же определить просадочность? Прежде сего выкапывается яма. Потом она засыпается этой же землей и поливается водой. Если при заполнении ямы не хватает грунта, это указывает на то, что грунт имеет высокую усадку. Во избежание этого грунт промывается водой и утрамбовывается. В связи с этим уменьшается опасность провалов, снижается уровень просадки.
Выполняя внутреннюю засыпку, неплохо сразу утеплить отмостку фундамента по всей части. Ширина должна быть не меньше восьмидесяти сантиметров и обязательно присутствие уклона от постройки. Отмостка выполняется с применением геотекстиля. Он предотвращает сооружение от попадания талых вод и осадков.
Подготовительные работы по обустройству фундамента начинаются со снятия верхнего слоя земли. При этом учитывается площадь фундамента и отмостки. Снятая земля подходит для огородных ресурсов, ведь она очень плодородная.

Материалы, используемые для внутренней засыпки

Для выкапывания ямы под фундамент чаще всего используется экскаватор. Проект постройки является главным документом. Поэтому при копке выемки сверка с ним необходима. Он имеет расчеты по объему выкопанной земли. Котлован сначала следует обсыпать песком, толщина которого должна быть не более пятнадцати сантиметров. Песчаное покрытие хорошо выравнивается и утрамбовывается. Чтобы не ошибиться в выборе, чем лучше засыпать внутренний фундамент, особое внимание нужно обратить на тип почвы.
Строительные грунты делятся на такие виды:

  • чернозем, который не используется для засыпки внутри фундамента;
  • суглинок;
  • скальная почва;
  • глина;
  • щебень.

Глина и суглинки имеют больше всего преимуществ. Они характеризуются отличной гидроизоляцией и могут препятствовать воздействующим нагрузкам. Использовать глину с другими примесями не рекомендуется. Потому что она теряет гидроизоляционные качества. Ею обсыпается внутренняя сторона фундамента не больше тридцати сантиметров. Не следует забывать об интенсивном уплотнении, которое необходимо выполнять при засыпке. Это способствует исключению воздушных пазух. Для свайного фундамента не применяется смешанный гравий и песок.
Хорошим сырьем для засыпки фундамента является песок и щебень. Вступая в контакт с водой, их качества не изменяются. Песок хорошо утрамбовывается при периодическом поливе водой. После этого производится обратная засыпка, выполняющая балансирование давления на фундамент. Она производится равномерно по всей части будущего жилища.

Внутренняя засыпка под стяжку

Очень часто подвал не подлежит использованию. Попадают под эту категорию владельцы, участки которых располагаются на болотистых почвах. Тогда производится засыпка внутри под стяжку. Материалы для работ применяются одни и те же.
Глина — это один из лучших способов основы под стяжку. Она укладывается и утрамбовывается до толщины тридцати сантиметров. Глиняная насыпь обеспечивает полную защиту от грунтовых вод. Следующий шар засыпается песком, который нужно утрамбовать и хорошо промочить водой. После этого необходимо произвести гидроизоляцию с помощью рубероида. Сверху для формирования теплоизоляционного слоя укладывается пенопласт либо насыпается песок, чтобы выполнить стяжку из бетона.
Кроме этих действий, выполняются и другие работы, обеспечивающие дополнительную гидроизоляцию. В частности, обустраивается дренаж, выполняется гидроизоляция цоколя, производится отмостка по всей территории дома.

Наружная засыпка фундамента

Наружный фундамент может быстро поддаваться вспучиванию из-за того, что его грани не защищены от холода. Грунт промерзает и начинает выдергивать бетонные конструкции. Во избежание этого необходимо также выполнять обсыпку фундамента снаружи. Данная проблема решается с помощью таких методов:

  • пазухи фундамента при обратной засыпке заполняются нерудными материалами: песчаной или щебенчатой оболочкой не менее двадцати сантиметров;
  • производится утепление отмостки;
  • выполняется теплоизоляция с использованием пенополистирола, полиэтиленовой пленки, листами ПСБ.

Основной слой теплоизоляции не попадает под повреждение благодаря мягкому полистиролу. В весенний период элементы конструкции возвращаются в первоначальное состояние, после того, как уменьшается почва в объемах.
Из материалов для обсыпки наружной части используют песок, щебень. Нормальная эксплуатация требует определенной плотности оболочки, поэтому засыпка выполняется слоями и обязательно трамбуется. Песок не нужно поливать, чтобы не возникало опасности размывки нижних слоев. Он увлажняется перед укладкой. В случае высокого уровня грунтовых вод рекомендуется применять щебень.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Зачем выполняется обратная засыпка пазух фундамента? Обратная засыпка пазух фундамента

Евгений, Челябинск задаёт вопрос:

Здравствуйте! Меня очень интересует ответ на вопрос, чем засыпать цоколь строящегося дома. Раньше думал, что ничего особенного в этой части строительства нет, но недавно услышал, что есть здесь свои важные нюансы. Помогите разобраться, очень не хочется заниматься производством заведомого брака.

Эксперт отвечает:

Фундамент всегда очень важен для устойчивости дома. Рассчитывая надежность основания, придется задуматься и над тем, чем засыпать цоколь.

От количества и качества засыпки зависит и то, станет ли цоколь защитником дома от влаги и мороза, и то, как долго он сможет проявлять эти свойства.

Обратная земляная засыпка цоколя

Обычно вопрос о засыпке цоколя возникает после того, как под фундамент уже вырыт котлован.

Чаще всего в качестве обратной засыпки используют тот же грунт, что был вырыт в процессе подготовки котлована под фундамент и цокольный этаж. В целом этом правильно, хотя здесь следует делать поправки на качество самой почвы.

Так, если грунт отличается множеством крупных пор, то при его засыпке (особенно в сухом состоянии) внутрь цоколя надо иметь в виду, что увлажнение грунта приведет к сильной усадке с нанесением значительного ущерба стенам.

Если все-таки приходится использовать именно такой, просадочный грунт, то перед засыпкой следует все технологические углубления обильно полить водой с трамбовкой дна земляного котлована. Кроме того, в последующем цоколь с подобной подсыпкой должен быть оборудован по всему периметру дома капитальной отмосткой, ширина которой должна быть не менее 80 см.

Глина, горные породы и искусственные материалы в качестве засыпки

Если земля, вырытая из котлована при подготовительных работах и возвращенная в цоколь, считается одним из самых экономичных вариантов технологической засыпки, то глина или грунты со значительным содержанием глины можно отнести к оптимальному материалу.

Лучшим и самым надежным (долговечным) вариантом является чистая глина, не содержащая химических примесей, которые могут в будущем разрушить гидроизоляционный слой фундамента и цокольного этажа.

Отличной преградой для проникновения воды, образования грибка и защитой от гниения основания является глина, уложенная внутри цоколя в несколько слоев.

Для максимального положительного эффекта суммарный слой в результате подсыпки необходимо довести до 300 мм. При этом каждый слой следует тщательно утрамбовывать, чтобы не допустить образования пустот, в которых может скапливаться вода.

Кроме глины в качестве подсыпки хорошо проявляют себя песок и щебень. Их ценность наряду с прочим состоит в том, что они сохраняют свои свойства даже под прямым и длительным воздействием воды. Засыпая цоколь указанными материалами, надо применять и тщательную трамбовку. Если речь идет о песке, то его в процессе трамбовки для лучшего уплотнения надо еще и поливать водой.

А вот смесь песка с гравием для обратной засыпки не подойдет. Дело в том, что она, наоборот, вытягивает из почвы подземные воды. С такой подсыпкой фундамент, скорее всего, прослужит недолго.

Но независимо от того, какой именно материал используется для обратной засыпки, следует соблюдать одно технологическое правило. При выполнении данной операции необходимо заполнять пустоты равномерно по всей площади фундамента. Так следует поступать, чтобы избежать бокового давления почвы на цокольный этаж.

Говоря о засыпке цоколя, нельзя обойти вниманием проблему утепления основания. Когда это очень важно для эксплуатации дома, специалисты рекомендуют сделать дополнительную термоизолирующую засыпку керамзитом, которую производят вдоль всего периметра цоколя на толщину до 20 см.

В любом случае надо делать такую работу вдумчиво. И тогда дом простоит столь же долго, сколь ответственно отнесутся люди к его строительству.

Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым различным. Наиболее популярным и универсальным решением является использование в качестве несущего основания ленточного фундамента. Это позволяет воплотить в жизнь целый ряд конструктивных особенностей здания, среди которых цоколь и подвальное помещение. Один из вариантов устройства ленточного фундамента — засыпка пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии обратной засыпки даёт возможность решить целый ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить основание постройки.

Условия применения

Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений, растут год от года. В связи с этим, наиболее рациональным вариантом для застройщика является максимально полное использование полезных площадей. Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают цоколь, либо подвал. Однако, бывают случаи, когда данный вариант становится нецелесообразным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительном участке.

Прежде чем приступить к строительству, уже на этапе проектирования здания производится исследование типа грунта. Прежде всего, уделяется внимание несущим характеристикам почвы и уровню грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, а в зависимости от высоты подпочвенных вод принимается решение о возможности обустройства подвального или цокольного этажа. Если данный показатель низкий, то использовать внутреннее пространство фундамента под вспомогательное или жилое помещение можно без особых проблем.

Максимального уровня подпочвенные воды достигают в период весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется производить гидрологические исследования.

Если же грунтовые воды залегают слишком высоко, выше подошвы фундамента здания, устройство подвального этажа может быть сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, потребуется облицовка стен снаружи и изнутри, а также отделка полов подвала надёжным слоем гидроизоляции. Кроме того, по периметру здания потребуется сооружение эффективно работающей дренажной системы. Всё это необходимо для предотвращения проникновения влаги внутрь подвального помещения.


Излишняя сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий — всё это ведёт к преждевременному разрушению как элементов наружной отделки, так и несущих конструкций здания. Всё это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство подвальных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле бывает произвести полную обратную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь целый ряд целей:

  1. Защита от проникновения сырости во внутреннее фундаментное пространство. Невентилируемые пустоты в основании постройки из-за повышенной влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяться на остальные конструкции здания.
  2. Укрепление стенок фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их сопротивляемость боковым деформациям. Также данная процедура уменьшает вероятность его просадки благодаря увеличенному коэффициенту трения боковых стенок о грунтовую засыпку.
  3. Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создаётся мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента из-за уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
  4. Возможность использовать отсыпку в качестве основы для заливки черновых полов первого этажа.

Выбор материала

Чаще всего обратная отсыпка фундаментных пазух производится тем же самым грунтом, что был извлечён при рытье строительного котлована — песком, глиной, суглинком и т. д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос с утилизацией выкопанного грунта при минимуме финансовых затрат. В противном случае приходится вывозить грунт за пределы строительной площадки для утилизации, что сопряжено со значительными расходами на транспортировку и погрузочные работы. Однако, такой подход, несмотря на всю свою привлекательность с финансовой точки зрения, не является самым оптимальным.

Связано это с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормативами. Произведение обратной засыпки внутренних полостей фундамента, в котором не предусмотрен цоколь или подвал, регламентируется положениями СНиП 3-02-01-87.

Относительно выбора грунта для внутренней отсыпки, данный норматив особое внимание уделяет влажности и плотности материала.

Влажность

Для обратной отсыпки следует использовать только грунт, имеющий определённую влажность. Данный показатель зависит от типа материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесью, то процент влажности в данном случае не должен превышать 15. Для более тяжёлых и плотных грунтов – песчано-гравийной смеси, суглинка и глины, — данный показатель может быть несколько выше – до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Связано наличие таких ограничений с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чересчур сухой грунт будет рассыпчатым и рыхлым, трудно поддающимся уплотнению. Слишком влажный материал может стать источником повышенной сырости внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.


Плотность

Показатель плотности грунта также во многом влияет на качество внутренней отсыпки пустот в основании здания. Чем менее она плотна, тем меньше её защитные свойства: такая засыпка хуже противостоит проникновению подпочвенных вод, придаёт меньше устойчивости несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна составлять не менее 90 – 95% от первоначальной плотности нетронутого грунта на площадке строительства. В реальности такой показатель можно достичь лишь при использовании тяжёлого грунта – песчано-гравийной смеси, глины и суглинка, либо при тщательном, послойном уплотнении отсыпки из песчаного грунта.

Для проведения отсыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он имеет в своём составе мельчайшие включения глины и прочих связующих элементов, что позволяет ему со временем уплотняться, образуя связи между отдельными своими частицами.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

После того, как влажность грунтового материала достигла нужного показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.


Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы – перегной, богатый органическими включениями. Со временем органика сгниёт, оставив вместо себя пустоты, что значительно уменьшит плотность внутренней отсыпки.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.

Устройство фундамента почти всегда сопровождается земляными работами, объём которых зависит от размера строящегося здания. Вынутый грунт осыпается на строительном участке и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлована. Это позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с утилизацией извлеченной земли, а также с увеличением устойчивости основания.

Цели обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована производится после того, как завершены все строительно-отделочные работы, связанные с обустройством фундамента здания. Пазухи котлована – это промежуток между его откосами и стенами подвала или цокольного этажа. Они позволяют свободно производить весь спектр строительных работ:

  • Устанавливать и демонтировать опалубки для монолитной бетонной заливки.
  • Монтировать элементы сборного фундамента.
  • Крепить на внешние стены фундамента тепло- и гидроизоляционный материалы.
  • Обустраивать вокруг здания дренажную систему для отвода грунтовых, талых и дождевых вод.

После того как все работы, связанные с монтажом и отделкой несущего основания, закончены, пазухи котлована засыпаются грунтом. Весь процесс обратной засыпки на первый взгляд выглядит простым до примитивности. Однако, производить данную работу с соблюдением всех строительных правил и нормативов. Недаром данный процесс регламентируется отдельным СНиП №3-02-01 от 1987 г.

Производить обратную отсыпку следует только после того, как бетонная заливка фундамента наберёт не менее ¾ от своей конечной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае высока вероятность повреждения несущего основания: его растрескивание и деформация.

Единственный вариант, когда следует засыпать пазухи ещё до набора бетоном необходимой прочности – когда прогноз погоды обещает обильные дожди, которые могут привести к вымыванию из бетона цемента или к полной или частичной размывке свежей заливки.

Во избежание этого производится засыпка пазух с соблюдением всех мер предосторожности. После того как пазухи будут заполнены, в обязательном порядке по периметру здания заливается черновая отмостка. Она позволит уменьшить приток дождевых вод непосредственно к стенкам свежезалитого фундамента.


Заполнение пазух строительного котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при условии неукоснительного соблюдения всех технологий.

  • Утепление фундамента. Засыпка пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвальные или цокольные помещения.
  • Увеличение устойчивости. Устройство пазух вдоль стен фундамента делает более удобным весь процесс его строительства и отделки. Однако подобная технология значительно уменьшает его устойчивость. Засыпка пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундаментное основание более прочным, повышает его сопротивление сейсмическим, вибрационным и прочим воздействиям.
  • Отведение сточных и подпочвенных вод от фундамента. Отсыпка пазух грунтом с хорошими дренирующими свойствами даёт возможность предотвратить проникновение сырости в подвал.

Технология отсыпки

Необходимость соблюдения строительных регламентов превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

Регулировка влажности грунта

Согласно положениям СНиП, применять для обратной отсыпки можно грунт только определённой влажности. Она должна составлять от 12 до 15% для лёгких грунтов (песок, супесь) и не более 20% для тяжёлых (глина, суглинок, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лабораторных условиях при помощи специальной аппаратуры. В случае, если грунт за время лежания на строительной площадки чересчур высох, его требуется перед засыпкой увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а цементно-водный раствор. Профессиональные строители называют его цементным молочком.

Приготовить его можно прямо на строительной площадке. Для этого в ёмкость заливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно размешивается. Можно использовать для приготовления молочка и бетоносмесители. В итоге должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом консистенция его должна быть, как у простой воды. Слишком прозрачный раствор считается слабым, а чересчур густой — слишком «крепким».

Если же грунт является слишком влажным, то перед засыпкой его следует просушить. Для этого время от времени его разрыхляют и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов. Под действием солнца и ветра из грунта удаляется лишняя влага, и, когда он дойдёт до кондиции, его засыпают в пазухи.

Засыпка грунта

При заполнении пазух также нужно соблюдать техусловия проведения работ. Грунт засыпается не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой должен проливаться цементным молочком и уплотняться.

Для обратной отсыпки нельзя использовать плодородный верхний слой почвы. Со временем органические включения перегнивают, оставляя после себя пустоты.

Во время проведения вскрышных работ на строительном участке перегной следует складировать отдельно от неорганического грунта. Использовать чернозём можно будет в дальнейшем для обустройства придомовой территории. Внутреннюю отсыпку подвального пространства следует производить только после того, как будут засыпаны все внешние пазухи котлована. Если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа, внутренняя засыпка не производится.

Высота засыпки зависит от конструкции основания. Если в стенах фундамента предусмотрены вентиляционные продухи, то грунт засыпается на 20 – 30 см ниже этих отверстий, а стены без таковых отдушин оборудуются непосредственно до перекрытия 1 этажа. В последнем случае отсыпка может служить основой, на которую производится бетонная заливка черновых полов.

Уплотнение засыпки является обязательным технологическим условием. Чем плотнее грунт, тем обеспечивается большая устойчивость всего несущего основания постройки. В идеале плотность отсыпки должна составлять порядка 0,9 – 0,95 от плотности коренного, не потревоженного земляными работами грунта.

На практике для достижения этого показателя и используется послойная отсыпка с тщательным уплотнением каждого последующего слоя. Это позволяет также избежать последующей просадки засыпки, её вымывания, провисания и разрушения водоотводной отмостки.


Материал для обратной засыпки

Наиболее часто для засыпки используются песок и глина, либо смесь этих видов грунта — суглинок или супесь. Среди инженеров-строителей нет однозначного мнения, какой же тип грунта лучше всего подходит для обратной отсыпки, но большинство специалистов всё же склоняются в пользу песка.

В поддержку приводятся следующие достоинства засыпки пазух песком:

  1. Песок относится к материалам с хорошими дренирующими свойствами. Дождевая и талая вода не задерживается надолго в песчаном слое, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг несущего основания здания будет избавлено от избытка сырости, а следовательно от неблагоприятного воздействия на бетонную заливку влаги в тёплое время года и сил пучения грунта зимой.
  2. Песок неплохо трамбуется и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стенки фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
  3. Песчаный грунт не относится к просадочным почвам: со временем его плотность и несущие способности только увеличиваются. Общая прочность песчаников не велика, но вполне достаточна для обеспечения надёжной фиксации основания постройки.

Все перечисленные плюсы «работают» только при условии, что засыпной песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требования СНиП. В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко размываемым потоками воды и не обеспечивающим нужной прочности фундаменту.

Использование песка

Для обеспечения длительной службы несущего основания особое внимание следует уделить процессу уплотнения засыпного грунта. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. Лучше всего для отсыпки пазух использовать не песок, вынутый при копке котлована.

Если же строительство ведётся на глинистых грунтах, следует засыпать привозной песок, взятый из подпочвенных слоёв — так называемый «овражный песок». В таком материале содержится некоторое количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, прежде всего, железа и алюминия, которые при его уплотнении или смачивании образуют прочные связи.


Этих достоинств лишён песок, полученный путём дробления горных пород («карьерный песок») и намытый земснарядами со дна рек и озёр («речной песок»). Перед использованием овражный песок следует очистить от органических включений — чернозёма, веток, корневищ, но не рекомендуется промывать, чтобы с водой не вымывались коллагенные частицы, «склеивающие» песчинки между собой.

Ещё более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование для обратной засыпки песчано-гравийной смеси (ПГС). Данная смесь обладает достаточными показателями плотности и без участия дополнительных связующих компонентов. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% — некрупного гравия. Такая смесь хорошо уплотняется, имеет достаточно большую массу и отлично пропускает сквозь себя влагу, не давая ей скапливаться близ стенок фундамента или цоколя.

Использование глины

В некоторых случаях песок для засыпки пазух бывает недоступен или доставка его на строительную площадку обходится слишком дорого. Тогда приходится использовать глинистый грунт, вынутый во время земляных работ. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для обратной отсыпки лучше использовать тощую глину, так как она менее склонна к впитыванию и удержанию воды. Чтобы облегчить процесс трамбовки, к твёрдой тощей глине следует добавить около 5% глины жирных сортов. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но позволит ускорить и упростить весь процесс.

Если глина используется для обратной засыпки фундамента, возведённого на прочных каменистых породах, то она мало отличается по своей эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может применяться при отсыпке пазух для сооружения глиняного замка — водонепроницаемого слоя, предназначенного для воспрепятствования проникновения влаги вглубь засыпного грунта. Для этого после засыпки пазух сверху укладывают слой предварительно размоченной жирной глины толщиной в 15-20 см. Укладку глины следует производить в несколько приёмов, 3-4 слоями по 5 см. При этом каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно подсохнет и затвердеет.

На видео показана технология проведения обратной отсыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по обратной засыпке пазух представляет собой весьма ответственный и сложный процесс. Следуя всем рекомендациям СНиП, при помощи отсыпного грунта можно значительно увеличить прочность и продлить срок службы фундамента и всего здания .

Одним из условий нормальной остойчивости и долговечности фундамента из армированного бетона является правильная стыковка засыпным грунтом боковых стенок и дна котлована с фундаментной коробкой здания. Несмотря на внешнюю простоту процедуры,обратная засыпка фундамента имеет достаточно большое количество нюансов, которые необходимо учитывать, что добиться расчетных характеристик фундамента. Мало того, проблема обустройства пазух котлована настолько важна для фундамента, что для ее решения был разработан отдельный

Чем так важна операция обратной засыпки

При любой конструкции фундамента, за исключением отливки бетона непосредственно в траншею ленточной системы, технология его постройки требует обустройства технологического пространства между стенкой и опалубкой бетонной стены или пазух. Небольшое, с первого взгляда, увеличение габаритов котлована дает возможность:

  • Удалить из пространства пазух внешние щиты опалубки фундамента без риска обрушить стену котлована. Кроме того, наличие внешней полости в 15-20 см шириной для котлована или траншеи, всего в метр глубиной пазухи, ускоряют процесс схватывания бетона на 15-20%;
  • Выполнить гидроизоляцию и утепление бетонной поверхности стен ленточного фундамента с помощью обмазочной или рулонной гидроизоляции. Даже небольшой размер пазух котлована в 40 см позволяет использовать газовые горелки или роликовое оборудование и выполнить изоляционные работы с высоким качеством;
  • Обустроить дренажную систему, удаляющую большую часть грунтовых вод в основании опорной части и пятки фундамента.

К сведению! Возведение фундамента в котловане с пазухами упрощает технологию. В некоторых случаях, таких как обустройство расширенной опорной поверхности ленты фундамента, построить его без выемки в грунте пазух невозможно.

Но использование пазух котлована в качестве технологического приема приводит к значительному ухудшению остойчивости фундамента и всей коробки здания в будущем. От того, насколько жесткими и устойчивыми являются слои грунта, сжимающие каркас фундамента, зависит способность постройки противостоять боковым и сдвигающим нагрузкам. Из этого следует, что насколько правильно будет выполнена обратная засыпка пазух котлована, настолько стабильным будет фундамент и несущие элементы здания.

По сути, обратная засыпка траншеи фундамента является вынужденной мерой, направленной на обустройство связки бетонной ленты с материнским грунтом естественной плотности. Кроме того, обратная засыпка грунта позволяет эффективно защитить от обводнения слои, на которые опирается подошва фундамента. Если этого не сделать, или сделать засыпку пазух первым попавшимся под руку материалом, переувлажнение опоры на суглинках или глинистых почвах приведет к растрескиванию фундамента даже без участия сил пучения.

Как правильно выполняется обратная засыпка полости пазух

Для правильного уплотнения грунтовых материалов СНиП установил тип оборудования, количество проходов, толщину и порядок отработки единичного слоя засыпочной смеси. Важно не только вывалить или набросать грунт в полость пазухи котлована, потребуется использовать вибротехнику нужной мощности. Слабый и легкий вибратор просто не сможет уплотнить материал до необходимого уровня плотности, а тяжелые катки и плиты не способны подойти близко к краю фундамента. Избыточно тяжелые или мощные вибраторы при работе на вязких смесях способны срывать слой утеплителя с вертикальной поверхности бетонных стен.

Технологически засыпка пазух не представляет особой проблемы, но есть свои особенности, на которые СНиП обращает особое внимание:

  1. Приготовление или подготовка грунтовой смеси для засыпки должна выполняться до момента начала загрузки материала в пространство между коробкой фундамента и стенками котлована;
  2. Используемый для обратной засыпки материал должен быть максимально однородным, просеян и очищен от больших камней, древесины, плодородных почвенных масс, растительной органики;
  3. Полость пазух котлована также освобождается от мусора и избыточной влаги, при повышенном увлажнении стенок котлована и нижних слоях грунта выполнять обратную засыпку нельзя.

Совет! Наилучшим способом уменьшить обводнение стен котлована и основания фундамента является строительство контурного дренажного канала.

Подобное решение потребует дополнительных капитальных затрат, но эффективный дренаж является единственным способом уменьшить пучение и просадку бетонной конструкции фундамента под воздействием грунтовых вод.

Перфорированная дренажная труба засыпается слоем барьерного материала, чаще всего слоем крупного щебня с подслоем из песчано-гравийной смеси, разделенных полотном геотекстиля. Это даст возможность сохранить работоспособность канала, даже если в материале для обратной засыпки преимущественно будут жирные глины.

Засыпку фундамента не начинают ранее,чем через 14 дней с момента заливки последнего слоя фундамента и возведения цокольной части здания. Зачастую бетонную коробку не рискуют нагружать засыпкой из-за слабости бетона. Вибрационные нагрузки трамбовщиков молотов и ручных трамбовок могут приводить к развитию сетки из мельчайших трещин, через которые воздух и влага легко проникает к телу стальной арматуры, вызывая ее ржавление.

С засыпкой пазух котлована стараются не мешкать только в случае, если прогноз погоды предполагает дожди, а стенки котлована не укреплены полиэтиленовой пленкой. Для песчаных грунтов есть определенная надежда на осадку дождевой воды в процессе естественной убыли. Если стройка выполняется на глинистых почвах, то засыпку пазух котлована необходимо выполнить до дождей, с обязательным обустройством «черновой» отмостки. Если времени не хватает, поверхности выполненной обратной засыпки котлована необходимо спланировать под сливной уклон и просто накрыть толстой полиэтиленовой пленкой.

Технология уплотнения грунта

Положениями СНиПа допускается использование в качестве материала для обратной засыпки котлована большинства грунтовых смесей, при условии, что их характеристики позволяют эффективно уплотнять насыпанный слой с коэффициентом уплотнения 0,95-0,98. Получить столь плотную структуру достаточно сложно, поэтому технология рекомендует трамбовку смеси выполнять относительно тонкими слоями.

Первый слой материала засыпки котлована выкладывается на поверхность ПГС толщиной 15-20 см и тщательно выравнивается шанцевым инструментом и ручной трамбовкой. При уплотнении засыпки инструментом проходят вдоль кромки, прилегающей к стене ленточного фундамента. Первый проход выполняется с усилием не более 70% от рекомендуемой нормативами величины для конкретного материала. Каждый следующий проход по слою засыпки выполняется с перекрытием предыдущего следа на 1/3-1/4 ширины, так, чтобы плита вибратора уплотняла пятно под рабочим элементом не менее 2-х минут.

Совет ! Если ширина пазухи котлована не превышает 15-20 см, то примыкающую к бетону кромку иногда подбивают ногой, добиваясь максимального уплотнения в наиболее ответственной зоне пазух.

Несмотря на внешнюю примитивность такого способа, он позволяет достаточно просто решить проблему подбивки в тех местах, где тяжелой ручной трамбовкой или электрическим инструментом можно повредить теплоизоляцию стен фундамента.

Верхние слои обратных пазух укатывают с максимальной нагрузкой и давлением. Для двухэтажных коттеджей и зданий зачастую используют ручные и моторизированные виброкатки, дающие хорошее уплотнение песка и глины.

Завершающим этапом выполнения засыпки пазух котлована является обустройство полноценной отмостки фундамента. Пока естественная осадка грунтовой массы, засыпанной в пазухи котлована, не завершится, как минимум одновременно с осадочными процессами всего фундамента, вся примыкающая к корпусу здания поверхность остается крайне уязвимой для дождевой и верховодной воды. Поэтому обустройство отмостки должно выполняться в самые сжатые сроки.

К сведению! Специалисты не рекомендуют выполнять обратную засыпку фундаментов частных домов в зимнее время. Большое количество снега и льда в грунте, плохие уплотняющие качества материала не позволяют эффективно утрамбовать пазухи котлована.

Материалы для заполнения пазух котлована

Одной из проблем, связанных с выполнением обратной засыпки, является правильный подбор состава смеси для заполнения пазух котлована. Примерно равное количество специалистов рекомендуют применять для наполнения полостей песок или глину. В каждом из двух случаев приводятся многочисленные аргументы и доводы, ссылки на ГОСТы и СНиПы. Практика большинства строительных организаций выглядит еще хуже. Пазухи засыпаются либо поднятым из котлована грунтом, либо покупным материалом самого разного состава, как на видео:

Как правильно выбрать материал для обратной засыпки полости пазух

Засыпка на основе песка

Многочисленные практики считают, что лучшим вариантом будет обратная засыпка песком. Мнение одного из них можно увидеть на видео:

Определенная доля здравого смысла и логики в таком решении существует:

  1. Во-первых , отсыпка фундамента песком при эффективном дренаже и правильно спланированных уклонах отмостки позволяет сделать массу, заложенную в пазухи фундамента, жесткой и максимально сухой, а следовательно, забыть о проблемах пучения и подтопления;
  2. Во-вторых , песчаные смеси не относятся к просадочным грунтам, что обеспечивает для фундамента здания хороший дополнительный «якорь», удерживающий коробку постройки в неизменном положении;
  3. В третьих , песок хорошо трамбуется и «держит» плотность, и соответственно, прочность отсыпки, но при одном условии — пазухи котлована засыпаются подготовленной песчаной смесью.

Последний фактор является наиболее важным условием прочности засыпки. Чтобы песок, уложенный в пазухи котлована, не был простым балластом, легко вымываемым почвенными водами, необходимо, чтобы после трамбовки крупные песчаные частицы связывались промежуточным веществом.

Лучше всего подойдет обычный овражный материал, не карьерный и не речной песок, а именно добытый в тонких подпочвенных слоях, иногда с мелкими включениями глинистого вещества. Песок содержит большое количество растворенных солей и конкреций тощей глины, насыщенной соединениями алюминия и железа. Такой материал для песчаной засыпки пазух подойдет лучше всего. Его категорически нельзя мыть, чаще всего песчаную массу рубят на лопастной или валковой машине, но перед этим обязательно нужно очистить от корней и растительности.

Песок увлажняют и трамбуют в пазухах. С течением времени амфотерные соли алюминия, оксиды железа и кальция бетона связывают кремний песка в одну массу. Прочность ее невелика, но достаточно, чтобы надежно удерживать фундамент и одновременно пропускать сквозь себя воду, избавляясь от проблем пучения. Через несколько тысяч лет эта масса превратится в песчаник.

Более рациональным будет использование ПГС. Смесь песка и мелкого гравия безо всякой связки позволяет сделать засыпку пазух очень тяжелой и плотной. Песчано-гравийная смесь, соотношением 60:40, обладает хорошими механическими свойствами, хорошо трамбуется и пропускает воду, но приготовить своими руками 60-70 тонн материала практически очень тяжело.

Поэтому зачастую прибегают к более универсальному способу — выгружают из машин песок и гравий вдоль кромки пазух фундамента двумя параллельными лентами, после чего увлажняют небольшим количеством воды. С помощью трактора ножом сталкивают обе полоски материала одновременно. При выравнивании уровня с помощью лопат достигается более-менее равномерное перемешивание песка и гравия. Трамбовку обратной засыпки котлована можно выполнять слоями толщиной 40-50 см.

Применение глинистых материалов для засыпки пазух

Половину обратных пазух котлованов заполняют глинами и глинопесчаными смесями. Использование глинистых материалов намного сложнее и требует тщательной подготовки. Прежде всего, для обратной засыпки используют тощие сорта глины, которые впитывают мало воды.

Чтобы работать с комковатой и твердой тощей глиной было легче, для придания массе засыпки пластичности могут добавлять небольшое количество жирной размоченной и перебитой глины с песком. Добавка 5-7% жирной глины на усадку и прочность засыпки не повлияет, но позволит упростить и облегчить процесс трамбовки. Такие засыпки можно выполнять для котлованов на относительно тяжелых каменистых почвах с низким уровнем почвенных вод.

Заключение

Нередко для уменьшения обводнения засыпочных песчаных масс дождевыми и поверхностными водами под подушку отмостки фундамента укладывают так называемый глиняный замок — слой жирной глины, толщиной 15-20 см. Глиняную массу первоначально увлажняют и перебивают до состояния вязкого теста. Укладку замка из глины выполняют на предварительно отсыпанный слой гравия и песка в три-четыре слоя, толщиной по 3-5 см. На поверхность замка укладывается гидроизоляция, засыпается подушка под обустройство отмостки фундамента. Глина находится в пластичном состоянии, практически не промерзает и сохраняет нормальные водоостанавливающие качества на протяжении десятков лет.

Для заложения фундамента проводят земляные работы: роют котлован под плитный фундамент или траншею под ленточный; затем устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетон. При этом вокруг фундамента остаётся свободное пространство — пазухи, которые потом нужно обратно засыпать грунтом. Это и называется обратная засыпка.

Обратная засыпка пазух фундамента делается, когда фундамент залили, дали ему , убрали опалубку и организовали гидроизоляцию фундамента. Перед обратной засыпкой положение выглядит так (в случае с ):

Или в случае примерно так:


Обратную засыпку снаружи фундамента делают всегда; внутри периметра (в случае с ленточным фундаментом) засыпку делают, если в доме не предусмотрено подвала или погреба.

На первый взгляд это очень простая процедура, но по её поводу разгораются споры, главный вопрос в которых — чем засыпать пазухи фундамента?

Чем делать обратную засыпку?

Главный вопрос в этих спорах: чем делать обратную засыпку, то есть какой грунт использовать для этого? Варианта два: песок или глина. Ниже приведены доводы в пользу каждого из них, но забегая вперёд можно сказать, что в некоторых условиях можно применять любой вариант.

Обратная засыпка песком

Песок, а так же гравий, песчано-гравийная смесь (ПГС), пропускают воду и являются непучинистым грунтом. Именно это является главным аргументом в пользу обратной засыпки фундамента песком. Песок не будет пучиться зимой, не будет создавать нагрузку на фундамент от сил пучения. С другой стороны: песок — более водопроницаемый грунт по сравнению с глиной, и из всего окружающего грунта влага будет стекать именно в песчаную засыпку, прямо к фундаменту и его основанию. А это создаёт и дополнительную нагрузку на гидроизоляция, и может привести к снижению несущей способности грунта под основанием фундамента.

Конечно, необходимо делать , чтобы дождевая вода отводилась от фундамента, но обеспечить её абсолютную герметичность на практике нереально, да и стекающую с отмостки воду тоже надо куда-то отводить, иначе она опять же попадает в грунт, и по нему в поисках самого лёгкого пути опять же придет песчаную засыпку около фундамента. Так что в любом случае приходится делать ещё , чтобы отводить всю воду (и если её есть куда отводить).

Обратная засыпка глиной

Смысл этого решения заключается в том, чтобы создать барьер для воды и не допустить её попадания в область обратной засыпки, то есть создать так называемый глиняный замок. Для этого можно использовать не только чистую глину, но и другие виды грунтов: главный критерий — грунт для засыпки не должен пропускать воду лучше, чем весь окружающий грунт. Это значит, если вы строите дом на суглинке, то обратную засыпку можно делать либо тем же суглинком, либо глиной.

В таблице ниже приведено соответствие между несущим грунтом и вариантами для обратной засыпки пазух.

Вообще, засыпать пазухи фундамента тем же «родным» грунтом, который был извлечён, выглядит не только логично, но и экономически целесообразно: и чистый песок, и чистую глину придётся скорее всего покупать и привозить. Так же можно привести пример фундамента вообще без обратной засыпки, когда используется или фундамент заливают в прямо в такую траншею:

В этом случае фундамент будет «сосуществовать» с «родным» грунтом.

Уплотнение грунта при обратной засыпке

Чем бы ни делалась обратная засыпка, засыпаемый в пазухи фундамента грунт нужно тщательно уплотнять. Прежде всего, это нужно, чтобы не было усадки этого грунта. Для обычно используют виброплиту. Обратную засыпку нужно делать с послойным уплотнением: засыпали слой не более 30 см, уплотнили его, затем засыпали следующий.

Как выполняется обратная засыпка пазух фундамента? Обратная засыпка пазух фундамента

Предисловие . При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Прежде чем принимать решение по выбору материала и уровня отсыпки, следует обратить внимание на уровень грунтовых вод на вашем участке и степень просадочности грунта на нем. Также стоит все продумать. Рассчитайте, что будет дешевле – отсыпать своими руками цоколь дома изнутри известью, песком или другим материалом, либо устроить вентилируемый подвал и сделать качественное утепление пола в деревянном доме снизу.

Пример проведения обратной отсыпки фундамента для стяжки пола

После получения разрешения на строительство дома в администрации производят разбивку участка и приступают к производству земляных работ. К вопросу выполнения земляных работ относиться следует очень серьезно, поскольку от выполнения этого этапа зависит прочность будущего строения. Конструкция и глубина фундамента находится в зависимости от геологии участка: глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Определение просадочности грунта на участке

Пористый грунт внутри цоколя при увлажнении дает усадку, что приносит вред сооружению. Чтобы определить просадочность грунта, необходимо выкопать яму, засыпать обратно землю и тщательно пролить ее водой. Если грунта не хватит для полного заполнения выкопанной ямы, то грунт считается просадочным. Если вы определили, что грунт на участке просадочный, то его проливают водой и трамбуют.

Строительство и внутреннюю засыпку цоколя ленточного фундамента необходимо делать с утепленной отмосткой вокруг дома. Обязательно не менее 80 см и с уклоном от сооружения. Устройство отмостки необходимо сделать с использованием геотекстиля для отвода талых вод и осадков от здания. Геотекстиль технические характеристики имеет такие, что он препятствует перемешиванию грунта.

Прежде чем начать рыть траншеи для фундамента, надо снять верхний плодородный слой почвы на участке, включая отмостку и подвал дома. Плодородный слой можно использовать для огорода, а получившееся пространство следует засыпать грунтом из котлована фундамента и погреба, так как он не содержит органики, корней растений и безопасен для всех конструкций. При отсутствии песка, его следует заказать.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Отсыпка и трамбовка песка в подвале дома

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Засыпка цоколя под бетонную стяжку

Довольно часто подвальные помещения не используют – это касается владельцев участков на болотистых почвах, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае многие застройщики решают засыпать фундамент внутри дома под черновую стяжку, однако чем лучше выполнить обсыпку не знают. Материалы в этом случае можно использовать те же самые, что и при отсыпке свайного фундамента и цоколя внутри дома.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку — это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Любой фундамент находится в условиях постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются, то дожди заливают участок. Поэтому при строительстве необходимо позаботится об отводе вод от ленточного фундамента. Для этих целей на участке устраивают дренаж, производят гидроизоляцию цоколей и подвальных помещений, устраивают отмостку по всему периметру дома. Смотрите на видео, чем лучше засыпать фундамент внутри.

Устройство фундамента почти всегда сопровождается земляными работами, объём которых зависит от размера строящегося здания. Вынутый грунт осыпается на строительном участке и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлована. Это позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с утилизацией извлеченной земли, а также с увеличением устойчивости основания.

Цели обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована производится после того, как завершены все строительно-отделочные работы, связанные с обустройством фундамента здания. Пазухи котлована – это промежуток между его откосами и стенами подвала или цокольного этажа. Они позволяют свободно производить весь спектр строительных работ:

  • Устанавливать и демонтировать опалубки для монолитной бетонной заливки.
  • Монтировать элементы сборного фундамента.
  • Крепить на внешние стены фундамента тепло- и гидроизоляционный материалы.
  • Обустраивать вокруг здания дренажную систему для отвода грунтовых, талых и дождевых вод.

После того как все работы, связанные с монтажом и отделкой несущего основания, закончены, пазухи котлована засыпаются грунтом. Весь процесс обратной засыпки на первый взгляд выглядит простым до примитивности. Однако, производить данную работу с соблюдением всех строительных правил и нормативов. Недаром данный процесс регламентируется отдельным СНиП №3-02-01 от 1987 г.

Производить обратную отсыпку следует только после того, как бетонная заливка фундамента наберёт не менее ¾ от своей конечной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае высока вероятность повреждения несущего основания: его растрескивание и деформация.

Единственный вариант, когда следует засыпать пазухи ещё до набора бетоном необходимой прочности – когда прогноз погоды обещает обильные дожди, которые могут привести к вымыванию из бетона цемента или к полной или частичной размывке свежей заливки.

Во избежание этого производится засыпка пазух с соблюдением всех мер предосторожности. После того как пазухи будут заполнены, в обязательном порядке по периметру здания заливается черновая отмостка. Она позволит уменьшить приток дождевых вод непосредственно к стенкам свежезалитого фундамента.


Заполнение пазух строительного котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при условии неукоснительного соблюдения всех технологий.

  • Утепление фундамента. Засыпка пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвальные или цокольные помещения.
  • Увеличение устойчивости. Устройство пазух вдоль стен фундамента делает более удобным весь процесс его строительства и отделки. Однако подобная технология значительно уменьшает его устойчивость. Засыпка пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундаментное основание более прочным, повышает его сопротивление сейсмическим, вибрационным и прочим воздействиям.
  • Отведение сточных и подпочвенных вод от фундамента. Отсыпка пазух грунтом с хорошими дренирующими свойствами даёт возможность предотвратить проникновение сырости в подвал.

Технология отсыпки

Необходимость соблюдения строительных регламентов превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

Регулировка влажности грунта

Согласно положениям СНиП, применять для обратной отсыпки можно грунт только определённой влажности. Она должна составлять от 12 до 15% для лёгких грунтов (песок, супесь) и не более 20% для тяжёлых (глина, суглинок, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лабораторных условиях при помощи специальной аппаратуры. В случае, если грунт за время лежания на строительной площадки чересчур высох, его требуется перед засыпкой увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а цементно-водный раствор. Профессиональные строители называют его цементным молочком.

Приготовить его можно прямо на строительной площадке. Для этого в ёмкость заливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно размешивается. Можно использовать для приготовления молочка и бетоносмесители. В итоге должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом консистенция его должна быть, как у простой воды. Слишком прозрачный раствор считается слабым, а чересчур густой — слишком «крепким».

Если же грунт является слишком влажным, то перед засыпкой его следует просушить. Для этого время от времени его разрыхляют и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов. Под действием солнца и ветра из грунта удаляется лишняя влага, и, когда он дойдёт до кондиции, его засыпают в пазухи.

Засыпка грунта

При заполнении пазух также нужно соблюдать техусловия проведения работ. Грунт засыпается не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой должен проливаться цементным молочком и уплотняться.

Для обратной отсыпки нельзя использовать плодородный верхний слой почвы. Со временем органические включения перегнивают, оставляя после себя пустоты.

Во время проведения вскрышных работ на строительном участке перегной следует складировать отдельно от неорганического грунта. Использовать чернозём можно будет в дальнейшем для обустройства придомовой территории. Внутреннюю отсыпку подвального пространства следует производить только после того, как будут засыпаны все внешние пазухи котлована. Если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа, внутренняя засыпка не производится.

Высота засыпки зависит от конструкции основания. Если в стенах фундамента предусмотрены вентиляционные продухи, то грунт засыпается на 20 – 30 см ниже этих отверстий, а стены без таковых отдушин оборудуются непосредственно до перекрытия 1 этажа. В последнем случае отсыпка может служить основой, на которую производится бетонная заливка черновых полов.

Уплотнение засыпки является обязательным технологическим условием. Чем плотнее грунт, тем обеспечивается большая устойчивость всего несущего основания постройки. В идеале плотность отсыпки должна составлять порядка 0,9 – 0,95 от плотности коренного, не потревоженного земляными работами грунта.

На практике для достижения этого показателя и используется послойная отсыпка с тщательным уплотнением каждого последующего слоя. Это позволяет также избежать последующей просадки засыпки, её вымывания, провисания и разрушения водоотводной отмостки.


Материал для обратной засыпки

Наиболее часто для засыпки используются песок и глина, либо смесь этих видов грунта — суглинок или супесь. Среди инженеров-строителей нет однозначного мнения, какой же тип грунта лучше всего подходит для обратной отсыпки, но большинство специалистов всё же склоняются в пользу песка.

В поддержку приводятся следующие достоинства засыпки пазух песком:

  1. Песок относится к материалам с хорошими дренирующими свойствами. Дождевая и талая вода не задерживается надолго в песчаном слое, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг несущего основания здания будет избавлено от избытка сырости, а следовательно от неблагоприятного воздействия на бетонную заливку влаги в тёплое время года и сил пучения грунта зимой.
  2. Песок неплохо трамбуется и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стенки фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
  3. Песчаный грунт не относится к просадочным почвам: со временем его плотность и несущие способности только увеличиваются. Общая прочность песчаников не велика, но вполне достаточна для обеспечения надёжной фиксации основания постройки.

Все перечисленные плюсы «работают» только при условии, что засыпной песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требования СНиП. В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко размываемым потоками воды и не обеспечивающим нужной прочности фундаменту.

Использование песка

Для обеспечения длительной службы несущего основания особое внимание следует уделить процессу уплотнения засыпного грунта. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. Лучше всего для отсыпки пазух использовать не песок, вынутый при копке котлована.

Если же строительство ведётся на глинистых грунтах, следует засыпать привозной песок, взятый из подпочвенных слоёв — так называемый «овражный песок». В таком материале содержится некоторое количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, прежде всего, железа и алюминия, которые при его уплотнении или смачивании образуют прочные связи.


Этих достоинств лишён песок, полученный путём дробления горных пород («карьерный песок») и намытый земснарядами со дна рек и озёр («речной песок»). Перед использованием овражный песок следует очистить от органических включений — чернозёма, веток, корневищ, но не рекомендуется промывать, чтобы с водой не вымывались коллагенные частицы, «склеивающие» песчинки между собой.

Ещё более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование для обратной засыпки песчано-гравийной смеси (ПГС). Данная смесь обладает достаточными показателями плотности и без участия дополнительных связующих компонентов. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% — некрупного гравия. Такая смесь хорошо уплотняется, имеет достаточно большую массу и отлично пропускает сквозь себя влагу, не давая ей скапливаться близ стенок фундамента или цоколя.

Использование глины

В некоторых случаях песок для засыпки пазух бывает недоступен или доставка его на строительную площадку обходится слишком дорого. Тогда приходится использовать глинистый грунт, вынутый во время земляных работ. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для обратной отсыпки лучше использовать тощую глину, так как она менее склонна к впитыванию и удержанию воды. Чтобы облегчить процесс трамбовки, к твёрдой тощей глине следует добавить около 5% глины жирных сортов. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но позволит ускорить и упростить весь процесс.

Если глина используется для обратной засыпки фундамента, возведённого на прочных каменистых породах, то она мало отличается по своей эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может применяться при отсыпке пазух для сооружения глиняного замка — водонепроницаемого слоя, предназначенного для воспрепятствования проникновения влаги вглубь засыпного грунта. Для этого после засыпки пазух сверху укладывают слой предварительно размоченной жирной глины толщиной в 15-20 см. Укладку глины следует производить в несколько приёмов, 3-4 слоями по 5 см. При этом каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно подсохнет и затвердеет.

На видео показана технология проведения обратной отсыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по обратной засыпке пазух представляет собой весьма ответственный и сложный процесс. Следуя всем рекомендациям СНиП, при помощи отсыпного грунта можно значительно увеличить прочность и продлить срок службы фундамента и всего здания .

Основной этап строительства ленточного фундамента завершен – бетон затвердел на 100%. В ходе работы образовались просветы в пазухах, а также свободное пространство присутствует и в котлованах. Основание должно быть плотным, поэтому после полного высыхания производится обратная засыпка фундамента. В начале эта задача может показаться простой, но на деле нам снова понадобятся расчеты и обращение к нормативному документу по строительству СНиП. Наша задача – облегчить вам процесс и объяснить простыми словами, как выполняется засыпка, что нужно для уплотнения, и какой должен быть коэффициент плотности.

Засыпку необходимо выполнять, когда цокольный этаж и фундамент полностью застыли. Только тогда основание сможет принять нагрузки от несущих стен без ущерба.

Правильно выполненная работа гарантирует, что плиты основания не будут проседать или подниматься, отсыревать или смещаться под напором грунта. На строительных форумах можно найти массу тем, где люди спорят, какой материал лучше подходит для уплотнения. Мы рекомендуем учитывать коэффициент и следовать правилам и нормам СНиП.

Из СНиП можно взять три пункта и объединить их в одно целое. Составители СНиП говорят нам, что грунт, который был извлечен из траншеи основания, лучше всего подойдет для обратной засыпка. Из этой формулировки можно понять, что нам не рекомендуют брать для засыпки смеси песка с гравием. В любом случае, существуют исключения, когда песок будет единственным верным решением – случается это крайне редко. Указания из СНиП помогут сэкономить, ведь вы сразу же утилизируете извлеченную землю.


Чтобы понять, какими пунктами из СНиП вам нужно руководствоваться, необходимо провести консультацию с профессионалами. Если вы заказывали проект, то в нем уже есть информация о том, как выполнять засыпку ленточного, свайного или столбчатого основания. Мы же разберем суть процесса, а также расскажем про основные цифры, которые понадобятся для правильного строительства.

Теория и коэффициенты

В СНиП сказано, что обратная засыпка должна засыпаться тем же грунтом, но если без песка не обойтись, то тогда его коэффициент уплотнения должен соответствовать этому показателя первоначальной почвы. Чтобы сделать засыпку правильно, необходимо знать плотность грунта. Идеальный коэффициент влажности и плотности составляет 0,95. Устанавливают этот показатель геодезические службы, которые работают в каждом районе. Вам не нужно будет их нанимать, что бы они сообщили коэффициент. У них уже есть данные, ведь на вашем участке скорее всего уже проводились строительные работы.


Варианты засыпки ленточного основания. Для этой работы могут применяться различные материалы.

Чтобы процесс уплотнения был выполнен правильно, показатель влажности грунта должен быть оптимальным. Если вы узнала, что влажность грунта на вашем участке не соответствует требуемой, вам придется провести увлажнение. Следующим шагом будет трамбовка.

Существует несколько основных показателей, с помощью которых можно определить влажность и степень уплотнения грунта:

  • показатель влажности для тяжелого грунта составляет 16-23%, при этом коэффициент переувлажнения и уплотнения здесь будет 1,05%;
  • влажность легких и тяжелых пылеватых видов почвы, а также для легких суглинок составляет 12-17%, коэффициент уплотнения – 1,15;
  • для легких песков с крупной фракцией, а также для пылеватого песка показатель влажности будет находиться в пределах 8-12%, при этом коэффициент уплотнения составит 1,35%;
  • легкие и пылеватые супеси имеют показатель влажности в 9-15% — это оптимальный показатель, степень переувлажнения и уплотнения грунта составляет 1,25%.

Эти данные из СНиП общие. Что касается точных показателей, то их можно получить только путем лабораторного анализа. Если информации по вашему участку нет, то нужно обратиться к работникам геодезической службы. После взятие пробы грунта, его сравнивают с нормами из СНиП. Если в почве наблюдается избыточная влажность, ее осушают. Если коэффициент влажности слишком мал, то необходимо выполнить смачивание грунта.

ВАЖНО! Увлажнение грунта не может быть выполнено обычной водой, для этих целей используют цементное или глиняное молоко. В сети можно легко найти пропорции для изготовления такого «молока», но мы рекомендуем воспользоваться нашим рецептом.

Готовить цементное молоко нужно следующим образом:

  1. В воду помещается небольшая горстка цемента. Воду и цемент нужно размешать до однородной массы.
  2. По своей текучести и вязкости молоко не должно отличаться от обычной воды.
  3. У раствора должен быть мутно-белый цвет, отсюда и название – цементное молоко.

Что потребуется для работы?

Чаще всего обратная засыпка фундамента выполняется глиной, которая в строительных документах именуется грунтом 2-ой категории. Обычная почва здесь в не подойдет, также не стоит брать для этой цели чернозем. Песчано-гравийная смесь, щебень или обычный песок не подойдут для засыпки пазух. Причина заключается в том, что эти материалы обладают слабой гидроизоляцией, как результат, устойчивость фундамент снизится.


На фото показан процесс засыпки грунта экскаватором. Работу вы можете выполнить и своими руками без аренды строительной техники, но тогда процесс будет идти гораздо дольше.

Что касается засыпки и уплотнения щебнем или песком, то она используется на участках, где уровень грунтовых вод слишком высок для обычной глины. При помощи песка можно фундамента будущей постройки. Также песком можно засыпать основание в том случае, если водопроницаемости почвы на участке, где ведется строительство, не ниже, чем у песка.

Засыпка котлована


С помощью спецтехники выполнять работу по засыпке котлована будет значительно проще. Но с засыпкой можно справиться и своими силами.

Когда выбраны подходящие материалы и определен примерный план работ, остается только поместить наполнитель в котлован и пазухи. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо учитывать следующие моменты:

  • После засыпки обязательным пунктом будет качественная трамбовка грунта. Разумеется, что лучше всего с этой работой справятся механические инструменты. Вам стоит задуматься о покупке или аренде виброплиты или специального инструмента для трамбовки. На отбойные молотки продают насадки для трамбовки.
  • Проверьте, чтобы глина, которая будет использована для засыпки, не была слишком сухой или влажной. В некоторых случаях глину приходится разбавлять или наоборот сушить.
  • Когда засыпка пазух и котлована полностью завершена, необходимо положить отмостку по всему периметру основания. Этот элемент используется для того, чтоб поверхностные воды не разрушили конструкцию.

Засыпка пазух

После строительства фундамента остаются инженерные сооружения, которые тоже необходимо засыпать. Выполняется эта работа для того, чтобы основание дома было максимально прочным и устойчивым. Засыпка траншеи выполняется по следующей схеме:

  1. На дно траншеи необходимо положить слой щебня в пределах 10-15 см. Поверх нужно засыпать траншею песком слоем в 30-40 см. Выполнять эти работы нужно до монтажа трубопровода. Поверх песочной подушки необходимо заранее положить плиты под колодцы, которые понадобятся при монтаже трубопровода.
  2. Когда уже утрамбована в траншею, можно начинать монтаж трубопровода. Рекомендуем сразу ставить в конструкцию регулирующую и запорную арматуру.
  3. Следующий шаг – изготовление шахт колодцев. Эти элементы лучше всего делать из бетонных колец или стандартной кирпичной кладки.
  4. Засыпать траншею можно только после полной проверки качества монтажа колодец. Вам нужно будет насыпать слой песка в 30-40 см поверх трубы. Подушку можно трамбовать с помощью спецтехники или своими руками.
  5. Далее в траншею до полного заполнения сливают грунт, очищенный от органики. Он должен идти слоями по 50-70 см.
  6. Финальный этап – это засыпка грунта поверх контура. В итоге должен получиться 20-сантиметровый «холм», который выступает поверх земли. О нем можно не переживать, ведь уже осенью грунтовый холм уйдет вниз.

Обратная засыпка фундамента и коэффициент уплотнения грунта обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Читайте по теме

Основное внимание при строительстве дома уделяется главным процессам: обустройство фундамента, возведение стен, кровельные работы и облицовка строения. Однако некоторые этапы строительства предполагают проведение дополнительных действий. Например, возведение фундамента сопровождается образованием пустот (пазух), которые впоследствии необходимо заполнить каким-либо материалом.

Какие материалы лучше использовать для обратной засыпки фундамента

  1. Чаще всего возвратное заполнение пазух проводится с помощью грунта, который вынимали для формирования котлована. Однако практичнее будет использовать материалы лучше и плотнее, чем извлеченный грунт.
  2. При обратной засыпке глиной создается своеобразный глиняный замок, который преграждает путь сточным и талым водам, препятствуя их попаданию в зону фундамента. Рекомендуется использовать глину не в чистом виде, а в комбинации с каким-либо грунтом.
  3. На грунтах, подверженных сильному пучению, для обратной засыпки лучше всего использовать смесь щебня и песка, сквозь которую вода проходит без задержек. Это предотвращает ее замерзание в грунте, исключая его пучения. Но есть и минус такой смеси. Проходя сквозь засыпку, вода может скапливаться у подошвы фундамента, создавая угрозу для основания дома. Решить проблему в этом случае помогает .
  4. Реже всего для обратной засыпки фундамента используют чистый песок. Сложность применения этого материала заключается в том, что он должен иметь определенную влажность. Только в этом случае можно выполнить качественную засыпку.

Использование песка для выполнения работ по обратной засыпке пазух фундамента требует соблюдения определенной технологии:

  • Перед проведением работ необходимо провести подготовку материала. Для этого песок просеивают, удаляя мусор и крупные частицы.
  • Далее начинают непосредственную засыпку. В пазухи засыпают песок слоем не более 30 см и тщательно утрамбовывают. Не стоит сыпать большое количество песка, так как можно не добиться качественного уплотнения.
  • Аналогичным образом засыпают второй и последующий слои, тщательно проводя их уплотнение.
  • Работу продолжают до достижения необходимого уровня.

Сам процесс не представляет никакой сложности, поэтому вполне может выполняться своими руками.

Выполнение обратной засыпки с помощью глины

Самым дешевым и доступным материалом, используемым для обратной засыпки фундамента, является глина. Чтобы избежать неприятных последствий, обратную засыпку глины необходимо проводить по определенным правилам:

  • Вначале готовят материал к работе. Глину очищают от строительного мусора и крупных элементов.
  • Засыпку фундамента глиной рекомендуется проводить небольшими порциями, чтобы качественно уплотнить грунт. При ручном уплотнении слой глины должен быть не больше 30 см. При использовании специальной техники слой глины можно увеличить до 50 см.
  • Начинать уплотнение глиняного слоя нужно от стен фундамента, постепенно двигаясь в сторону краев котлована или траншеи.
  • Закончив уплотнение первого слоя, переходят к следующему. При этом выполняются аналогичные действия.

Соблюдение правил обратной засыпки фундамента глиной позволить надежно защитить основание.

Как правильно выполнить обратную засыпку

Этот процесс на первый взгляд может показаться довольно простым, но подойти к нему нужно очень ответственно. Выполнение некоторых правил позволит качественно выполнить засыпку.

  1. Обратной засыпке фундамента обязательно предшествуют работы по формированию основания.
  2. Работы следует начинать только после , проведения его гидроизоляции.
  3. Перед проведением обратной засыпки необходимо проверить влажность грунта. Он должен быть не очень сухим и не слишком влажным. Нормальное состояние грунта достигается путем подсушивания на солнце или смачиванием специальным цементным молочком.
  4. В грунте для обратной засыпки содержание органических веществ не должно превышать 5%.
  5. Засыпку грунта и его уплотнение нужно проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить повреждение гидроизоляционного слоя.
  6. Засыпка фундамента проводится одновременно по всему периметру.
  7. Завершением работ по обратной отсыпке фундамента является обустройство отмостки.

На некоторых участках в процессе эксплуатации возможны дополнительные нагрузки на грунт. В этом случае можно не проводить дополнительное уплотнение. Однако по всему периметру выполняется отсыпка валика. Учитывая естественную усадку грунта, засыпку пазух проводят с некоторым запасом:

  • При засыпке песком запас высоты должен составлять около 2%.
  • При обратной засыпке глиной – около 3%.

Для засыпки узких пазух между фундаментом и котлованом желательно использовать материалы, имеющие малую усадку. Это может быть мелкофракционная щебенка или смесь песка и гравия.

В момент нередко возникает вопрос, связанный с утилизацией грунтовых масс, извлеченных из траншей котлованов. Решить проблему полноценно можно благодаря обратной засыпке пазух фундамента. Кроме того, рассматриваемая подсыпка оптимизирует тепловую , и фундамент для дома с подвалом становится более комфортабельным. Важно понимать, что обратная засыпка пазух котлована позволяет достичь двух вышеописанных задач, если соблюдаются все прописанные технологические требования.

Обратная засыпка фундамента в цокольную полость выполняется исключительно после окончания затвердения тела и завершения всех работ, связанных с обустройством цокольной территории. Торопиться совершать данный процесс нет необходимости, так как фундамент вообще нельзя нагружать до полноценного застывания. Кроме всего прочего, фундамент с подвалом можно обустраивать и до засыпки.

Засыпкой можно начинать заниматься по истечении двадцати или двадцати пяти дней. Важно отметить, что этого времени вполне достаточно для того, чтобы раствор превратился в цементный монолит с процентными показателями прочности в восемьдесят пять.

При обратной засыпке возможно использование грунта, извлеченного из траншей в момент устройства фундамента. Конечно, лучше всего заблаговременно избавиться от таких элементов, как гравий, песок и так далее. Это невыгодно и не практично.

Технологический процесс обратной засыпки

Подсыпание грунта или же песка выполняется очень просто. Смеси помещаются в промеж стенок. Но, даже рассматриваемый процесс имеет свои индивидуальные нюансы, которые могут беспрепятственно перевернуть легкие действия в сложнейшую технологическую работу. Обратная засыпка фундамента производится в несколько этапов:

  1. Определение в лаборатории почвенной влажности. В качестве подсыпки влажные материалы непригодны, так как они имеют одну консистенцию сравнимую с обычной грязью. Также не следует применять и слишком сухой грунт. Наиболее оптимальный уровень влажности составляет двенадцать или двадцать процентов;
  2. Грунтовая влажность должна быть доведена до нормализованного состояния. Ее можно второстепенно увлажнить или же подсушить. Конечно, в момент увлажнения ни в коем случае нельзя применять воду. Лучшим вариантом будет цементное молочко, то есть соединение воды и цемента;
  3. Посыпание периметра и заполнение пазух траншеи – это следующий важный этап. Весь полноценный процесс обязан выполняться единовременно с двух сторон, начиная с непосредственного дна котлована. Толщина не должна быть более 0,5 метров. Не стоит забывать и об уплотнении цементным молочком;
  4. Последний этап – это заполнение подвала. не требует дополнительной подсыпки цоколя. Вполне возможно частичное заполнение пазух.

В моменты проведения работ необходимо концентрировать внимание не только на перемещении смесей, но также и на тщательность уплотнения. Благодаря тщательному контролю можно предотвратить дальнейшие нежелательные просадки засыпок.

Принципиальные стороны обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована является правильно выполненной, если учтены и соблюдены главные принципы:

  1. Грунтовые воды и их уровень относителен подошвы фундамента;
  2. Нормализованный состав грунта, извлеченного из траншеи;
  3. Имеется фундамент с подвалом;
  4. Вертикальное состояние фундаментной гидроизоляции.

Фундамент с подвалом может засыпаться некоторыми видами материалов:

  • Песок;
  • Грунт ископаемого вида, изъятый во время строительства из котлована;
  • Глина.

Грунтовый материал

Фундамент под дом с подвалом может засыпаться грунтом в случае, если он не является пучинистым. При морозах данная разновидность деформируется, покрывается трещинами, а впоследствии и разрушается. Также нередко и гниение. Именно поэтому при строительстве необходимо соблюдать все правила и инструкции по корректной засыпке.

Обратная засыпка песком

Песок имеет ряд важных преимуществ перед остальными видами материалов:

  1. Не страшно пучение;
  2. Качественная текучесть.

Несмотря на важные плюсы, имеются и свои недостатки:

  1. Повышенный уровень водопроницаемости. Вода беспрепятственно может скопиться в пазухах фундамента.

Обратная засыпка глиной

Фундамент для дома с подвалом может засыпаться таким материалом, как глина.

Важно отметить, что глина наделена высокой плотностью. Кроме того, она неспособна сильно насыщаться водой, делая состав не пучинистым. При работе с рассматриваемым материалом раствор обязан быть однородным, то есть должны отсутствовать иные разновидности веществ.

Именно в таком виде глина способна гидравлически защищать полноценное основание фундамента. Фундамент под дом с подвалом обязан засыпаться максимально аккуратно и корректно.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Ленточный фундамент с обратной засыпкой 👉 этапы работ

Засыпку основания прописывают строительные регламенты. Однако о плане проведения операции, времени знают мало.

Внешний вид

Общий принцип – любые материалы для внутренней части инертные для наружной. Принцип не регламентирован, но — частый совет строителей.

Принцип строительства

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратную засыпку определяют как операцию обязательную. «Строительные нормы и правила» прописывают работу над фундаментом в разделе «Земельные сооружения». Указывается, что работой занимаются после монтажных строительных процедур. Монтаж — установка фундамента, включающая разметку, земельные работы, заливку.

Сразу после заливки, по малейшему схватыванию бетона засыпку не выполняют. Требуется дождаться укрепления раствора, набора прочности, выносливости. Стандарт — завершение подготовки основы до засыпки.

До набора прочности занимаются организацией швов, элементов, иногда прокладывают системы коммуникаций.

Примерное время отвердевания бетона – 20-30 дней.

При температуре воздуха в 15 градусов и выше, процесс отвердевания бетонного раствора происходит быстрее. Срок получения достаточной плотности сокращается на 10 дней. Перед обработкой советуют выдерживать двадцатидневный срок, отсчитываемый со дня заливки.

Иначе, ленточное основание деформируется. Причиной деформации послужит избыток давления бокового грунта на стенки основания. На деформированном фундаменте невозможно отстроить долговечное сооружение.

Основа

Чем лучше засыпать

Определив срок, выбирают материал. Используются: песок, глина, снятый при строительстве основания грунт. Материалы доступные, последний вовсе достается бесплатно.

Для обратной засыпки разрешено использование глины с песочной примесью. Чистая глина приветствуется в монтажных работах, при организации систем. Обратная отсыпка основания позволяет материалу содержать небольшой процент вкраплений.

На выбор материала влияет много факторов. Основной – состояние грунта. Пучинистый требует иного типа укрепления, в отличие от стойкого, прочного. Влияет глубина залегания грунтовых вод (наличие дренажной системы), фундамент. В последнюю очередь рассматриваются климат, температурные факторы.

Песок

Засыпку песком считают распространенной. Причина для ленточного фундамента — доступность.

Преимущества песка:

  • Проводимость влаги. Обсыпочный материал требует свойства влагопроводимости, чтобы не начиналось гниение, плесневение, вымывание грунта. Правильное обустройство дренажа под ленточной основой дома дает возможность обсыпать песком. Вода не задерживается, отводится естественным путем. Засыпка остается сухой, не дает образовываться льду. Лед опасен способностью расширяться, оказывая давление, деформирует фундамент.
  • Создание плотной подушки. Укладывание песка в пазухи фундамента создает уплотняющий эффект, удерживает основание. Песчаная подушка действует на грунт, не давая ему пучиниться.
  • Ручная работа. Выполнение трамбовки песка в пазухах не требует оборудования. Ручная трамбовка актуальна при небольшом размере.

Негативные стороны песка:

  • Проводимость влаги. Пункт относят и к плюсам, и к минусам. Песочная засыпка – прямой путь к избытку давления на гидроизоляцию фундаментной части. Сказывается состояние дренажа – если водоотводная система оборудована некачественно, песок засыпки не удерживает влагу, пропускает к основанию фундамента. Вода вымывает грунт, заставляет фундамент осаживаться.
  • Ограниченность выбора. Требуется строительный песок. Обычный речной пропускает влагу, вымывается, засыпка разрушается. Песок с глиняными элементами в составе вступает в химические, физические реакции с водой, плотнее укрепляясь на заложенном месте.

Лучший выбор — песчано-гравийная смесь в соотношении 4:6. Смесь хорошо трамбуется, пропускает воду, соответствует необходимым характеристикам.

Работа с песком требует выполнения рекомендаций.

  1. Прокладывание дренажа. Дренажную систему прокладывают по периметру ленточного фундамента. Это дополнительная защита места от наводнения.
  2. Качественная утрамбовка. Трамбуется слой, высотой 70 сантиметров максимум.

Глина

Глиняную смесь также используют для обратной обработки фундамента. Из преимуществ выделяется действительное укрепление основы, пропуск водной массы. Слой глины — барьер, не позволяющий внешней среде разрушать ленточную конструкцию.

Негативных сторон у материала больше, чем положительных. Минусы глины:

  • Пучинистость. Есть свойство увлажнения, насыщения влагой, отражается на состоянии фундамента зимой.
  • Требование особого состава. Закупают глину, впитывающую небольшое количество воды при нормальных условиях. В нее замешивают около 5-7 процентов песка. Всё размешивается, увлажняется. Получается эластичная, правильная масса.

Засыпка глиной, изготовленной по другому рецепту, не увенчается успехом. Другой состав не дает достаточной устойчивости, слишком впитывает влагу.

Максимальный глиняный слой для трамбовки – 50 сантиметров. Глину используют, когда уровень грунтовых вод, ежегодных осадков низок.

Первоначальный грунт

В бюджетном плане использование снятого из траншеи основания грунта оптимально. Не требуются траты, средства экономятся на доставке материала к месту строительства.

Другой плюс варианта — одинаковая водопроницаемость с землей, на которую основа помещена. Проблем с размывом не возникнет. Природный материал хорош, поскольку не требует дополнительного оформления.

Минус, который выделяется, невесомый. Проблемы возникают с организацией места для хранения снятой почвы на время закладки фундамента. Место требуется приближенное к природной микрофлоре, но защищенное от осадков, воздействия влаги.

Влажным грунтом засыпку осуществляют, насквозь мокрым – нет. Оставлять снятую землю на строительном участке зимой, в период дождей запрещено.

Иногда, грунт смешивают с песком. Смесь материалов оптимальна для укрепления ленточной основы здания. Песка требуется меньше, чем для обсыпки одним материалом. Способ смешивания оптимален, когда полученного грунта осталось мало (большая часть вымокла, оказалась непригодной для трамбовки в пазухи).

Инструкция по устройству обратной засыпки

Укладывается слой, в среднем 50 сантиметров. Его утрамбовывают спецтехникой, обливают цементным молочком (слабым раствором, в котором преобладает вода). Цементное молочко дает дополнительную плотность. После, разрешается укладка следующего слоя. Количество слоёв зависит от габаритов, толщины фундамента.

Засыпку производят в один подход, иначе создается неравномерное давление на стенки цоколя. Сказывается на состоянии будущей постройки.

Внутри

Внутреннюю обсыпку по стандарту проводят со слоем, достигающим уровня будущего пола. Настил не будет просаживаться.

Однако, есть ситуации, когда пространство внутри не засыпают — организация подвального помещения, цоколя, погребной зоны в здании.

Внутренняя отсыпка

Снаружи

Отсыпку снаружи по высоте доводят до стяжки отмостки. Трамбовка, укладка материала к фундаменту требует подключения механики, инструментов электрического действия.

Соблюдается последовательность действий – укладка, трамбовка, обработка (цементным раствором, промежуточной посыпкой), новая укладка. Максимальное количество слоев зависит от габаритов планируемой постройки.

Наружная отсыпка

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Ручная трамбовка – наименее приветствующийся вариант. Нежелательно из-за низкого качества. Руки используются в мелких нишах, проемах, куда техника не помещается.

Прибор

Использование техники разумно. Приобретение устройств не требуется. Сейчас реально арендовать необходимое оборудование.

Пользуясь трамбующей техникой, тщательно проверяют слой. Для песка максимальная толщина – 70 сантиметров, для глины, грунта – 50 сантиметров. Смесь песка и грунта — 60 сантиметров.

Трамбовка вручную предполагает слои в 30 сантиметров максимум, двойное покрытие запрещено, нарушает структуру.

Трамбовку выполняют наружу от основания, тщательно. После, устанавливают опалубку — барьер для воды.

Засыпка – важная строительная операция, необходимая для уплотнения фундамента, четкого «выставления» на позиции. Фундамент – основа дома, от него зависит долговечность постройки, эксплуатационные возможности. К любому нюансу работы с фундаментной частью относятся внимательно, инструкции выполняют пошагово.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Filling Gap Around Foundation — Тренированный глаз

Вопрос:

Мы живем в 83-летнем двухэтажном доме в Ривер-Хайтс, и до того, как прошлой зимой выпал снег, между моим фундаментом и почвой с трех сторон был зазор примерно в 4 дюйма. Одна сторона без зазора — это тротуар. Учитывая засушливые условия прошлого лета, я надеялся, что этой весной почва набухнет и закроет этот пробел. Что ж, этого не произошло. У меня вопрос: могу ли я засыпать этот промежуток почвой этой весной, или это вызовет слишком большое давление на мою фундаментную стену?

Спасибо.

Ответ:

Вы задали очень интересный вопрос, ответ на который будет значительно варьироваться в зависимости от точки зрения человека, которого вы спрашиваете. Возможно, нет однозначного ответа, но я постараюсь помочь вам, предоставив несколько возможных точек зрения и объясняя свои рассуждения.

В долине Ред-Ривер мы прокляты обширной глинистой почвой, которая может резко сжиматься и набухать в зависимости от содержания влаги. Как вы видели, эта почва может отступить достаточно, чтобы оторваться от фундамента и оставить значительный зазор.Вы правы, что этот пробел может сократиться, если этим летом мы испытаем сильную влажную погоду, но нет никаких гарантий. Фактически, если мы продолжим переживать период засухи, который мы наблюдали в последнее время, почва может сморщиться еще больше. Сам по себе зазор не имеет большого значения, кроме более высокой вероятности просачивания в фундамент после сильных летних дождей. Если по стенам фундамента стекает достаточное количество воды, а грунт не поглощает излишки, вероятна утечка через небольшие щели или трещины в фундаменте или основании.По этой причине я считаю, что вам следует заполнить этот пробел, но следует позаботиться о том, чтобы не допустить переполнения.

Простейшим может быть предложение использовать обычный местный верхний слой почвы для заполнения пустоты, образовавшейся из сухой глинистой почвы. Может быть несколько знающих людей порекомендуют этот вариант. Можно подумать, что состав этого материала аналогичен тому, что уже есть, и позволит легко сливаться с окружающей почвой. На мой взгляд, это может быть ошибкой. Я видел много ситуаций, когда недавно нанесенный верхний слой почвы смывается через щели в окнах подвала и небольшие трещины в фундаменте и попадает в подвал.Этот материал очень хорош в свежем виде и не может полностью заполнить зазор без значительного уплотнения.

Лучшим вариантом может быть заполнение большей части щели мелким дренажным камнем или мелким песком. Этот тип материала может иметь большую гибкость, чем верхний слой почвы, когда глина разбухает обратно к основанию после регидратации. Зазор должен быть заполнен гранулированной засыпкой почти до уровня и покрыт глиной или грунтом, который следует заделать на расстоянии одного-двух метров от фундамента, чтобы обеспечить плавный уклон от дома.Эта верхняя часть глины поможет сбросить излишки дождевой воды с фундамента и предотвратить чрезмерное набухание сморщенной почвы возле фундамента.

Основная причина моего предложения о гранулированном заполнении, а не о грунте, заключается в том, что это предпочтительный метод корректирующих действий, когда протекающий фундамент ремонтируется местными подрядчиками по фундаменту. Он имеет очень хорошую репутацию и может оставаться без проблем в течение многих лет. Когда это делается в более крупном масштабе, появляется гораздо более гранулированная заливка для большего отверстия рядом с фундаментом, но основной принцип остается тем же.Гранулированный наполнитель обеспечивает лучший дренаж, не подвержен расширению из-за избытка влаги, и его будет легче залить в небольшой зазор и заполнить поверхность более полно, чем в почве.

Независимо от того, что выбрано, управление водными ресурсами по-прежнему является ключом к поддержанию сухого и стабильного фундамента. Водосточные желоба должны быть удлинены на 1-2 метра от фундамента для обеспечения надлежащего дренажа. В течение первых одного-трех метров от дома грунт следует постепенно уклонять. Кроме того, выращивание травы или другой невысокой растительности поможет предотвратить эрозию по мере высыхания почвы.Умеренный полив почвы сохранит хороший почвенный покров и предотвратит чрезмерное пересыхание почвы. Если нормальные летние осадки вернутся, дополнительный полив может не потребоваться для ухода за этой областью.

Как указывалось ранее, вы можете получить советы из авторитетных источников, которые противоречат моим рекомендациям. Этот предмет, безусловно, открыт для различных интерпретаций, и ни одна из них не может быть полностью правильной или неправильной. Сомнительно, что любое незначительное исправление, которое вы сделаете, вызовет значительный пагубный эффект на более старый фундамент, такой как ваш, если решение не будет экстремальным или радикальным.Правильный уход за обширными глинистыми почвами рядом с фундаментом — непростая задача, но использование здравого смысла — лучший способ действий.

Заливка грязи против засыпки песка против засыпки гравия

Если вам нужна заливка для вашего проекта, вам может быть интересно, какая заливка идеально подходит для ваших нужд. Чаще всего рассматриваются три типа засыпки: засыпка, песок и гравий. Каждый из них состоит из уникальной композиции, которая делает каждый тип заливки лучше для определенных проектов.Например, грунтовку можно легко уплотнить, чтобы ее можно было использовать для создания прочного основания. Песок для засыпки также можно уплотнить, но частицы настолько малы, что нельзя полагаться на то, что этот материал останется прочным и устойчивым, как грязь из засыпки. Однако, поскольку песок для засыпки состоит из более мелких частиц, этот тип засыпки намного лучше подходит для ситуаций, когда требуется дренаж.

Сравнение насыпной грязи, насыпного песка и насыпного гравия

Пытаясь выяснить, какой тип заливки выбрать, подумайте, для чего вам нужна заливка.Вам это нужно для дренажа? Ровная местность? Или, может быть, вы ищете что-то идеальное для создания пути. Понимание того, как работает каждый тип заливки и для чего он чаще всего используется, поможет вам принять решение.

Что такое Fill Dirt?

Насыпная земля получила свое название от того, что обычно используется для заполнения углублений или ям в земле и создания насыпей. По сути, он используется для того, чтобы каким-то образом искусственно изменить уровень или высоту земли, это называется классификацией земли.Заливная грязь — это подпочва, то есть она берется из-под верхнего слоя почвы. Он берется из-под этого слоя, поэтому он не содержит никаких органических веществ или биологической активности. Он может содержать такие вещи, как песок, камни, камни и земля. Заливная грязь так удобна для строительных проектов потому, что в ней отсутствуют органические вещества. Органическое вещество со временем разлагается, в результате чего внутри насыпи образуются пустоты, что приводит к смещению или оседанию. Вот почему так важно убедиться, что вы получаете чистую засыпную грязь, которая должным образом проверена на наличие органических веществ.

Что такое заливной песок?

Песок для заливки — еще один распространенный материал, который используется в строительных проектах. Он состоит из мельчайших частиц или камней, которые со временем разрушились и разрушились. Песок для заливки имеет очень высокую степень уплотнения, но он склонен к смещению и смещению. Многие выбирают песок для заливки, потому что он привлекательный и доступный. Это очень полезно для влажных помещений, где требуется помощь в решении проблем с дренажем. Если ваш проект требует засыпки, рекомендуется заливка песком.Часто песок для заливки используется в качестве основы для бетона и в качестве засыпки вокруг септиков.

Что такое насыпной гравий?

Насыпной гравий состоит из множества обломков горных пород, которые бывают разных размеров. Большинство людей связывают насыпной гравий с мелкими порошкообразными частицами породы, но насыпной гравий может варьироваться от размера гранул до размера валуна. Этот материал со временем образуется из-за эрозии и выветривания. Его чаще всего используют для прокладки дорог, тропинок и даже в садах.Насыпной гравий можно найти во многих сферах жизни в ландшафтном дизайне или строительстве. Он недорогой, бывает разных оттенков, разных размеров и является универсальным материалом для мощения.

Когда используется каждый материал?

Хотя каждый из этих материалов может показаться идеальным решением для вашего проекта, на самом деле они очень разные и не должны использоваться в каждом сценарии. Таким образом, важно понимать рекомендуемые способы использования насыпной грязи, насыпного песка и насыпного гравия, чтобы обеспечить правильное выполнение вашего проекта.Ниже приведены основные варианты использования (и примеры, в которых следует избегать) каждого конкретного строительного материала.

Распространенное использование заполнителя грязи

Заполняющая грязь может использоваться для многих целей, но в основном она используется в строительных проектах. Это связано с тем, что плотно уплотненный состав заполняющей грязи позволяет ей стать стабильной и прочной основой. Заливная грязь может использоваться в фундаментных целях, таких как проезды, дома, наземные бассейны и шоссе. Засыпка грязи может быть очень полезна на низких строительных площадках, чтобы предотвратить затопление за счет поднятия фундамента здания.Его также можно использовать для изменения внешнего вида ландшафта, создавая холмы или заполняя провалы и ямы, чтобы создать желаемый фундамент.

Некоторые люди также используют насыпную землю в качестве засыпки, для защиты септиков, для заполнения подземных бассейнов и в качестве основного материала для ландшафтных проектов, таких как строительство водопада или террасы.

Когда не использовать песок для заливки

Очень важно не использовать насыпной песок, когда ваш проект действительно требует насыпного грунта. Хотя эти два материала иногда могут частично совпадать в своем использовании (например, засыпка септика), в конечном итоге они очень разные и могут нанести серьезный ущерб конечному результату вашего проекта, если вы выберете неправильный.Например, не используйте песок для засыпки вокруг фундамента вашего дома, потому что он может затянуть влагу в фундамент и вызвать проблемы с водой в вашем доме. Вместо этого вам нужно использовать наполнитель для грязи. Скорее всего, для вашего проекта потребуется заливка грунта. Это связано с тем, что грязь для заливки имеет более высокое качество, большую универсальность и более надежна, чем другие типы заливки.

Использование насыпного гравия

Насыпной гравий может служить эффективной мульчей для растений. Во-первых, это помогает предотвратить испарение с поверхности почвы.Во-вторых, насыпной гравий имеет достаточный вес, поэтому он не склонен к перемещению из-за ветра. Он также может быть очень полезным материалом, когда дело касается дренажа и борьбы с эрозией, поскольку он может легко пропускать воду без риска вытеснения водой насыпного гравия. Если вас беспокоит эрозия почвы, добавление гравия в почву поможет уменьшить проблему эрозии. Вы можете разместить некоторые из них вокруг дренажных труб вашего дома или у подножия холмов на вашем участке, чтобы улучшить отвод воды.Если у вас нет водосточного желоба, вы можете использовать кромку для капель из щебня, чтобы ливневые стоки с крыши не разбрызгивали грязь на сайдинг.

Гравий бывает функциональным и декоративным. Вы можете использовать его для создания основания патио, дорожки или проезжей части. Однако, с точки зрения строительных проектов, гравий обычно является скорее отделочным материалом, чем тот, который вы собираетесь использовать в качестве засыпки. Вместо этого вы должны начать свой проект с насыпной земли, чтобы вы могли создать прочный и прочный фундамент, а затем завершить свой проект, создав красивые дорожки и управляя стоком дождевой воды с помощью насыпного гравия.

Как мне узнать, какой из них использовать для моего проекта?

Чтобы определить, подходит ли ваш проект для засыпки грунта, засыпки песка, засыпки гравия или комбинации этих материалов, лучше всего поговорить с вашим местным подрядчиком по материалам. Если вы живете в Мэриленде или его окрестностях, обратитесь к подрядчику по засыпке грунта в Мэриленде для получения дополнительной информации и планирования бесплатной доставки грунта или грунта из Мэриленда. Кроме того, вы можете использовать портал Dirt Connections, используя кнопку ниже, чтобы просмотреть доступные вам материалы.

Заказать материал сейчас

Расширяющиеся почвы — Управление инновационного фундамента

Почва под и вокруг вашей собственности является одним из наиболее важных факторов, определяющих долгосрочное здоровье конструкции вашего дома. Фактически, эта почва имеет фундаментальное значение и обеспечивает поверхность, на которую опирается фундамент. Когда почва вокруг вашего дома здорова, она поддерживает вашу собственность. Однако, когда почва нестабильна, рыхлая или расширяющаяся, она может не поддерживать или даже оказывать давление на фундамент и стены.Если оказываемое давление больше, чем может выдержать ваша собственность, это может нанести серьезный и длительный ущерб вашему дому, а также привести к множеству связанных проблем по мере распространения ущерба.

Что нужно знать о грунтах для фундаментов

Знание типа почвы вокруг вашего дома имеет решающее значение для понимания потенциальных проблем, которые могут повлиять на ваш дом, и того, какие подготовительные и защитные меры вы можете выбрать для установки. Например, гидроизоляция подвала может быть разумной защитной мерой в очень влажном и влажном климате.

Вообще говоря, три фактора будут иметь большое влияние на величину давления, которое почва вокруг вашего дома оказывает на стены фундамента. Эти факторы:

  • Тип почвы вокруг вашей собственности

Нет простого способа быстро классифицировать все почвы, потому что состав земли может сильно различаться даже в пределах одного округа. Вот почему профессиональный анализ почвы может принести огромную пользу в долгосрочной перспективе.Однако в целом уровни глины, ила, торфа, суглинка и песка в почве являются наиболее важными для вашей собственности. В частности, основное внимание уделяется тому, как эти почвы справляются с влагой.

Суглинок и песок достаточно хорошо дренируются, что делает их нерасширяющими, если только обстоятельства не являются экстремальными. Основным недостатком песчаной почвы является то, что она может сдвигаться и двигаться, когда вода стекает через нее, если она не очень хорошо уплотнена. Это делает почву нестабильной. Глинистые, торфяные или иловые почвы, как правило, хорошо удерживают воду, но они плохо дренируют.В частности, глинистые и торфяные почвы невероятно обширны и будут расширяться и сжиматься в зависимости от содержания влаги. Это может привести к чрезмерной нагрузке на вашу собственность в сезон дождей и к неоднородной поддержке во время засухи.

  • Уровни влажности в почве вокруг вашего дома

Если рядом с вашим участком есть какие-либо подземные источники воды, они окажут огромное влияние на стабильность вашей почвы и давление, с которым ваша собственность будет вынуждена бороться в любой момент. данное время.Однако даже дома без ближайшего источника воды будут испытывать различные нагрузки в зависимости от погоды и времени года. Если вы живете в районе с сильно глинистой почвой, вам следует проявлять осторожность в самые влажные месяцы года и следить за своим подвалом на предмет предупреждающих знаков.

  • Насколько глубоко был выкопан фундамент

Глубина основания участка рассчитывается в зависимости от размера и веса конструкции, а также от типа почвы на участке.Для объектов недвижимости в более холодных штатах, таких как Миннесота, Северная Дакота и восточная Монтана, фундамент всегда должен быть установлен ниже линии замерзания, но это не всегда так. Если ваш фундамент находится на или выше линии мороза, вы можете обнаружить, что ваша собственность более восприимчива к морозному пучению.

Конечно, это не единственные факторы, но они самые важные. Видите ли, ваши фундаментные стены построены так, чтобы выдерживать давление сверху, а не боковое давление. Вот почему проблемы с почвой могут вызвать столько проблем для вашей собственности.Когда фундамент вашей собственности не получает достаточной поддержки снизу или испытывает слишком сильное давление с боков, он может начать трескаться, крошиться, сгибаться или выгибаться.

Разница между засыпанным и целинным грунтом

Целинный грунт, то есть грунт, который ранее не выкапывался для строительства, является наиболее хорошо уплотненным и прочным грунтом из имеющихся. Эта стабильность и сопутствующее ей самоподдерживающееся регулирование влажности создаются временем, давлением и сложной корневой системой, создаваемой разнообразной жизнью растений, которая со временем связала почву воедино.Однако во время строительства эти корневые системы и плотное уплотнение, вызванное давлением, разрушаются. Когда эти плотно утрамбованные насыпи разрушаются, чтобы освободить место для фундамента собственности, они представляют собой беспокоящую почву, которая могла оставаться нетронутой в течение сотен лет.

После того, как фундаментные конструкции построены, излишки земли засыпаются, чтобы заполнить промежутки между фундаментом собственности и ненарушенной почвой. Конечно, подрядчики все же предпринимают попытки снова уплотнить засыпанный грунт, но этот грунт никогда не будет таким плотным, как ненарушенная земля дальше от участка.В результате эта почва более водопроницаемая и впитывающая, чем девственная земля, и будет более восприимчива к расширению и усадке в результате насыщения и обезвоживания. Это влияет на давление, оказываемое на ваш дом, а также может вызвать нечто, известное как эффект «глиняной чаши».

Что такое эффект глиняной чаши?

Это название того, что происходит, когда сильный дождь пропитывает засыпанную почву, особенно новую засыпанную почву. Пространство, выкопанное для того, чтобы освободить место для собственности, образует своего рода чашу внутри более твердой, более уплотненной целинной почвы как по бокам, так и внизу.В результате вода, собранная засыпанной почвой, некуда деваться или стекает очень медленно, а объект, в свою очередь, испытывает более высокий уровень гидростатического давления.

Эта проблема усугубляется, когда в собственности плохо размещены или повреждены водосточные желоба и водосточные трубы. Если водосточные системы не отводят воду от дома должным образом, вероятность образования глиняной чаши намного выше. Наиболее частые результаты существования собственности в глиняной чаше:

Утечка — это результат того, что пористый залитый бетон впитывает воду в таком количестве, что она начинает просачиваться в подвал.

Гидростатическое давление может вызвать трещины в фундаментных стенах, перекрытиях и даже в фундаменте. Трещины в стенах позволят воде просочиться в ваш дом.

Наклон стен — серьезная проблема, которая обычно вызвана чрезмерным гидростатическим давлением. Эта проблема может привести к другим проблемам, но также может привести к обрушению стен в очень серьезных ситуациях.

Если вы заметили изгиб или наклон к стенам подвала, вы можете быть очень обеспокоены. В конце концов, стены подвала имеют решающее значение для сохранения структуры вашей собственности.Они являются несущими стенами, поэтому любые признаки нестабильности могут перерасти в повреждение, что создает реальный риск обрушения этих стен в какой-то момент. Прогибание стен может быть вызвано несколькими причинами, в том числе:

Ущерб фундаменту может быть вызван многими факторами и в целом приводит к снижению уровня устойчивости вашего имущества. Например, просадка может вызвать дополнительное давление на определенные стены. Это дополнительное давление может вызвать трещины и осыпание, но также вполне возможна деформация или искривление стен.

Другая возможность — оседание, которое может быть вызвано экспансивной почвой. Оседание происходит, когда почва усаживается в результате обезвоживания, в результате чего части фундамента остаются без опоры. В результате участки фундамента недвижимости могут попасть в эти зазоры. Когда это происходит, свойство снова может стать нестабильным. Изогнутые стены — лишь один из возможных результатов этого.

Расширяющийся грунт — единственная наиболее частая причина прогиба и повреждения стен в собственности. Это из-за огромного бокового давления, которое расширяющаяся почва может оказывать на стены подвала.Хотя насыщение почвы может вызвать серьезные проблемы, обширная почва вызвана не только насыщением; это также связано с составом почвы.

Если вокруг вашей собственности глинистая или торфяная почва, вы, вероятно, испытаете гораздо большее боковое давление на стены и фундамент подвала, чем если бы у вас была суглинок или песчаная почва. Это будет еще больше усугубляться, если рядом с вашим домом есть подземные источники воды. Обширный грунт также может повредить ваш фундамент и вызвать просачивание под проезжей частью и патио.

Просторная почва — это разновидность почвы, в отличие от состояния, которое может быть вызвано почвой. Просторные почвы состоят из определенных видов земли. Конечно, необходимы определенные условия, чтобы вызвать расширение и сжатие, и определенные условия могут усугубить эти процессы и создать дополнительную нагрузку на вашу собственность.

Расширяющиеся почвы — это почвы, которые в основном состоят из влагоудерживающих материалов, таких как глина и торф. Глинистые почвы, несомненно, являются самыми обширными.Это связано с огромной способностью глины поглощать воду и медленной скоростью, с которой она стекает и высыхает; когда глина обезвожена, она сжимается и может треснуть. Однако во влажном состоянии он может увеличиться в размере до трети.

Торфяные почвы тоже очень хорошо удерживают воду и расширяются при насыщении. Однако они расширяются с немного меньшей силой, чем глина, и имеют немного более высокую тенденцию становиться болотистой. Это означает, что, хотя почвы на основе торфа могут расширяться и вызывать искривление стен, существует также вероятность того, что они вызовут просадку.

В некоторых районах США больше шансов увидеть изогнутые стены и потрескавшиеся основания из-за более высокой доли экспансивной земли в почвах. Однако глинистые и торфяные почвы можно найти по всей стране. Те свойства, которые наиболее сильно страдают от экспансивных почв, как правило, находятся в изменчивом климате.

Повторяющиеся изменения температуры и насыщения почвы чрезвычайно важны для вероятности того, что обширные почвы нанесут ущерб дому.Отчасти это связано с тем, как влага в почве реагирует на температуру (например, замерзание). В основном, однако, это происходит из-за вероятности колебаний между сильным насыщением и обезвоживанием.

Изогнутые стены — серьезная структурная проблема, которая может очень быстро вызвать большие проблемы в вашем доме. Таким образом, первое, что вы должны сделать, когда заметите, что ваши стены прогибаются, — это вызвать специалиста по фундаменту и подвалу. Эксперт сможет не только диагностировать повреждение, но и стабилизировать вашу собственность и обезопасить ее, прежде чем предложить индивидуальное решение.

Если ваши стены только начали наклоняться. Профессионал может порекомендовать минимально инвазивные меры, такие как усиление карбоном или стеновые скобки. Полосы армирования углеродным волокном пригодны только для стен, отклонение которых составляет менее 2 дюймов.

Настенные скобки универсальны и неинвазивны; они позволят вам стабилизировать поврежденные стены, но они также могут помочь вам со временем выпрямить стену. Основным недостатком настенных скоб является то, что их очень сложно замаскировать.Однако они также очень эффективны.

  • От умеренного до сильного прогиба

Если у вас есть изгиб от умеренного до сильного в некоторых стенах подвала, есть только одно решение, которое должным образом стабилизирует и выпрямит ваши стены. Стеновые анкеры — это мощные инструменты для ремонта стен, способные со временем выпрямить стену. Однако их легче замаскировать, чем настенные распорки, потому что большая часть анкеров размещается за пределами вашей собственности.

Основным недостатком стеновых анкеров является объем земляных работ, необходимых для их установки.Стеновые анкеры требуют выемки грунта за пределами вашей собственности для установки анкера, а также сверления в подвале, чтобы нащупать стальной стержень. Однако настоящие настенные плиты легко накрыть, а регулировка натяжения с течением времени очень проста.

Что вызывает резкое расширение почвы?

Вся почва до некоторой степени расширяется и сжимается, в зависимости от температуры, влажности и количества влаги в ней. Конечно, существует более чем одна потенциальная причина насыщения и расширения почвы; эти факторы могут быть изолированы или объединены, но если у вас есть обширная почва, оказывающая давление на ваш дом, они, вероятно, действуют в некоторой степени.

Почвы, богатые глиной, являются наиболее абсорбирующими (хотя торфяные почвы занимают второе место). Когда эти почвы становятся насыщенными или обезвоженными, они могут резко измениться по размеру, структуре и плотности. Во время засухи это означает усадку, растрескивание и осыпание, но после сильного дождя они могут расширяться с огромной силой, толкая стены внутрь.

  • Гидростатическое давление / подземные источники воды

Гидростатическое давление — это не только насыщение почвы; Речь также идет об источниках подземных вод.Насыщенная почва, конечно, тяжелая, и этот вес давит на ваши стены вместе с давлением их бокового расширения. Многие свойства могут противостоять этому, но когда вы добавляете вес и давление подземного источника воды, наступает переломный момент.

Когда вода превращается в лед, она увеличивается в размере почти на 10% с заметной расширяющей силой. Однако, когда влажная почва замерзает, экспансивная сила сильно возрастает. Это может оказать давление на вашу собственность на тысячи фунтов и вызвать просачивание фундамента.

Чем бы это ни было вызвано, обширная почва может быть очень разрушительной для структуры вашего дома. В результате, свойства, которые устанавливаются на обширных почвах, должны иметь защитные меры гидроизоляции, где это возможно. Однако, если вы начали замечать признаки повреждения, вам следует как можно скорее вызвать специалиста; структурные повреждения экспоненциально растут с течением времени, и их легче (и дешевле) исправить, если они будут обнаружены на ранней стадии.

Позвоните в Инновационное управление подвала для структурного ремонта

Если вы заметили какие-либо признаки структурных повреждений, например, коробление или искривление стен, распространяющиеся трещины или затонувшие участки бетона, немедленно свяжитесь с нами.У нас в Innovative Basement Authority есть многолетний опыт в области ремонта конструкций и гидроизоляции, а также преданная, квалифицированная и высокообразованная команда профессионалов, которые всегда рады помочь.

Мы предлагаем бесплатные и бесплатные консультации для домовладельцев в Миннесоте, Северной Дакоте и восточной Монтане. Эти консультативные встречи включают письменное смету стоимости предлагаемого нами ремонта в тот же день. Однако наша команда никогда не будет заставлять вас принять решение в тот же день, поэтому не бойтесь найти время, чтобы присмотреться и изучить возможные варианты.Мы хотим, чтобы вы почувствовали, что у вас есть лучшие решения и план ремонта!

Запросить бесплатную оценку

Грунты фундамента — Управление инновационного фундамента

Как грунты фундамента влияют на ваш дом Foundation

Песчаные почвы и супеси очень мало расширяются и сжимаются при изменении влажности. Они могут быть очень надежными при поддержке фундамента.

Глинистые почвы резко расширяются и сжимаются в объеме при изменении влажности и могут нанести значительный ущерб фундаменту.

На чем стоит ваш дом?

Простой ответ — «земля». Однако настоящий ответ немного сложнее.

Почвы состоят из различных ингредиентов, таких как песок, ил, суглинок и глина. Эти ингредиенты определяют, как почвы будут вести себя во влажных и сухих условиях и когда им необходимо поддерживать вес. Характеристики почвы имеют большое влияние на фундамент дома.

Влага и почва

На разные типы почв влажность влияет по-разному.Каждая из этих трех почв по-разному реагирует на воду:

Вода не впитывается, а проходит через песчаные почвы. Это делает песчаные почвы очень устойчивыми. Вместо того, чтобы расширяться по мере поглощения влаги и сжиматься по мере высыхания, песчаные почвы сохраняют довольно постоянный объем и плотность.

Благодаря своей устойчивости и хорошей несущей способности песчаные почвы с меньшей вероятностью смещаются и оседают, поэтому они редко вызывают проблемы с фундаментом. К сожалению, песчаные почвы встречаются реже, чем другие, более проблемные типы почв.

Почвы, богатые глиной и илом, обладают наибольшим потенциалом повреждения фундамента. Глина легко впитывает воду, увеличиваясь в объеме по мере того, как она становится более насыщенной. Так называемые «экспансивные глины» могут привести к растрескиванию, поднятию и смещению фундамента.

Когда глинистые почвы высыхают, они сжимаются и растрескиваются, оставляя зазоры вокруг дома, куда вода от следующего шторма может легко и глубоко проникнуть, чтобы повторить цикл расширения. Богатые глиной почвы обычно вызывают больше повреждений фундамента из-за расширения, чем из-за сжатия.

Суглинистые почвы — это обычно очень стабильные почвы, мало изменяющиеся при повышении или понижении температуры влажности.

Основная проблема фундаментов, построенных на суглинистых почвах, — это эрозия. Когда почвы под вашим фундаментом размываются, они могут стать неподходящими слоями для выдерживания веса фундамента и конструкции дома.

Из-за постоянного цикла влажных и засушливых периодов, возникающих при изменении погоды, определенные типы почвы могут бесконечно расширяться и сжиматься, подвергая ваш фундамент оседанию или растягивающим нагрузкам, которые часто вызывают повреждение.

Наша команда подрядчиков по строительству фундаментов может вернуть ваш дом на твердую почву! Позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение по ремонту фундамента сегодня! Мы обслуживаем Фарго, Бисмарк, Сент-Пол, Миннеаполис, и многие близлежащие районы в Миннесоте, Северной Дакоте и Восточной Монтане.

«Активная зона» грунтов основания

Ваш дом стоит на множестве разных слоев почвы, каждый с разной толщиной и эксплуатационными характеристиками, которые могут повлиять на фундамент дома.

Эти почвы образовывались или откладывались здесь за тысячи лет — одни водой, другие ветром, третьи ледниками, а третьи подрядчиком, который построил ваш дом.

Обычно слои почвы с глубиной становятся более устойчивыми и несущими. Поверхностный слой состоит из органических материалов, что облегчает рост растений и растительности.

Спускаясь вниз, вы обнаружите слои песка, ила, глины и суглинка, в зависимости от того, где вы живете. Глубоко под этими слоями находится слой коренных пород.Коренная порода — это слой, состоящий либо из горных пород, либо из очень устойчивых, плотно утрамбованных грунтов.

Почва, о которой вам следует беспокоиться больше всего, называется активной зоной непосредственно вокруг и под домом. Эта почва больше всего страдает от изменений влажности и климата и является источником большинства проблем с фундаментом. Активная зона может варьироваться от нескольких футов под поверхностью до более чем 30 футов ниже уровня земли, в зависимости от того, в какой области страны вы живете.

Грунты фундамента в большинстве случаев высыхают и усыхают по двум основным причинам:

  • Засуха : Продолжительные засушливые периоды вызывают высыхание почвы.Как известно, когда глина высыхает, она дает усадку. Усадка почвы под фундаментом имеет тот же эффект, что и оседание почвы: обычно это приводит к растрескиванию участка фундамента и его оседанию в пустоте или впадине, где произошло оседание.
  • Созревающие деревья : Корневая система дерева может в два раза превышать размер кроны дерева. Если ветви дерева простираются над вашим домом, велика вероятность, что они простираются и под вашим домом, вытягивая влагу из почвы и вызывая ее усадку.

Почвы вокруг вашего фундамента смачиваются и размягчаются в основном по трем причинам:

  • Условия сильного дождя и наводнения : Когда глинистая почва становится влажной, она удерживает воду и становится очень мягкой. Эта мягкая почва может быть слабой, из-за чего дом смещается (или «погружается») в нее.
  • Плохой дренаж : Если оставить воду или «пруд» рядом с вашим домом, почва поглотит воду. При этом почва может ослабнуть и снова размягчиться.
  • Утечки в водопроводах и обрывы водопроводов : Когда в доме начинает протекать водопровод под плиточным фундаментом, почвы под ним могут начать насыщаться, ослабляя их несущую способность.

Чтобы выровнять площадку, на которой будет построен фундамент, строители иногда привозят рыхлый грунт из другого места для заполнения углублений или пустот.

Эта недавно перемещенная «насыпная» почва намного более рыхлая и легкая, чем плотная, плотно утрамбованная целинная почва на участке, которая не была нарушена.

Засыпанный грунт, внесенный строителем, необходимо тщательно утрамбовать перед тем, как на нем возвести фундамент. Если почва плохо уплотнена, она может начать сжиматься под весом вашего нового дома, создавая проблемы с осадками, которые могут повредить ваш фундамент.

Эта недавно перемещенная «насыпная» почва намного более рыхлая и легкая, чем плотная, плотно утрамбованная целинная почва на участке, которая не была нарушена.

Засыпанный грунт, внесенный строителем, необходимо тщательно утрамбовать перед тем, как на нем возвести фундамент.Если почва плохо уплотнена, она может начать сжиматься под весом вашего нового дома, создавая проблемы с осадками, которые могут повредить ваш фундамент.


Наши подрядчики по ремонту фундаментов с гордостью обслуживают MN, ND и MT

Как местная компания по ремонту фундаментов, мы понимаем, каким образом почвы в Миннесоте, Северной Дакоте и Восточной Монтане влияют на дома, которые они окружают. Наша команда подрядчиков по строительству фундаментов готова встретиться с вами, чтобы объяснить, что происходит с вашим фундаментом, и как это исправить.

Чтобы помочь вам принять решение, мы предоставляем каждому из наших клиентов бесплатное и необязательное смету на ремонт фундамента в письменном виде, прежде чем вы потратите у нас ни копейки. Каждое предложение включает осмотр на месте, личную консультацию и подробное предложение о том, как мы можем работать, чтобы решить вашу проблему.

Мы с гордостью обслуживаем Фарго, Бисмарк, Сент-Пол, Миннеаполис, близлежащие районы, такие как Бисмарк, Сен-Клу, Эден-Прери, Гранд-Форкс, Майнот, Анока, Андовер, а также прилегающие районы Миннесоты, Северной Ирландии, SD и MT.


Запросить бесплатную оценку

Садовых гидов | Как герметизировать снаружи вашего дома песком

Если у вас негерметичный подвал, независимо от того, насколько вы стараетесь правильно ремонтировать водосточные желоба и водосточные трубы, проблема может заключаться в выравнивании внешней части вашего дома. Низкие участки почвы рядом с фундаментом позволяют воде легко стекать через фундамент в подвал. Вот одно простое решение, используя простой песок.

Даже если почва и ландшафт вокруг вашего дома кажутся наклонными и правильно отводят воду, могут быть низкие участки и щели, которые нелегко заметить.Это будет более распространено в старых домах, особенно если у вас вначале песчаная почва. Используя что-нибудь длинное, тонкое и жесткое, обойдите свой дом и посмотрите, сможете ли вы погрузить его в землю рядом с фундаментом. Подойдет маркер, кочерга или очень длинная механическая отвертка. Посмотрите, сможете ли вы легко сдвинуть кочергу вниз. Проверьте примерно каждую ногу. Если вы можете сдвинуть кочергу вниз более чем на несколько дюймов, вода тоже может попасть туда.

  • Если у вас протекающий подвал, независимо от того, насколько вы стараетесь правильно ремонтировать водостоки и водостоки, проблема может заключаться в выравнивании внешней части вашего дома.

Плоской лопатой оторвите почву от фундамента в любом месте, где она может дать. Смажьте пустоты струйкой игрового песка. Вы можете быть удивлены тем, сколько времени нужно для его заполнения. Песок работает, потому что, как и вода, он заполняет и закрывает даже очень маленькие трещины и щели.

Песок со временем осядет и пойдет дождь. Проверяйте это каждую неделю или около того и высыпайте больше песка. Вы можете ускорить этот процесс, просто пропустив воду из шланга по краю фундамента.Имейте в виду, что это, вероятно, вызовет некоторую протечку подвала, но также утрамбует песок. Продолжайте заполнять низкие места песком, пока не убедитесь, что все улажено.

  • Используя плоскую лопату, оторвите почву от фундамента в любом месте, где она может скатиться.
  • Песок работает, потому что, как вода, он заполняет и закрывает даже очень маленькие трещины и щели.

В местах, где у вас есть трава, растущая вдоль стен вашего дома, теперь вы можете установить несколько дюймов верхнего слоя почвы по краю.Утрамбуйте его и внесите семена травы. По мере роста травы корневая система будет препятствовать попаданию воды в фундамент. Если у фундамента есть настил или цемент, все, что вам нужно сделать, это засыпать как можно больше песка в любую трещину, которую вы видите.

Конечно, вы также хотите сделать все возможное, чтобы отвести воду от фундамента вашего дома, а это означает, что желоба, водосточные трубы и отводные клапаны не забиваются и находятся в хорошем состоянии.

Глоссарий терминов по основам — Водонепроницаемые решения Специалисты по фундаментам STL

Глоссарий терминов по основам — Водонепроницаемые решения Специалисты по фундаментам STL
  1. Высококачественная гидроизоляция : Предотвращение попадания влаги в подвал над уровнем земли за счет использования продуктов или систем гидроизоляции подвала, которые не подвергаются гидростатическому давлению.
  2. Абсолютная влажность : Количество водяного пара в единице объема воздуха.
  3. Поглощение : Накопление воды или пара, втягиваемых непосредственно в ячейки конструкции.
  4. Активные почвы : ненесущая масса почвы, которая движется из-за изменения уровня влажности.
  5. Кислота : Когда земля вокруг вашего фундамента оседает под действием капилляров, движение может сместить ваш фундамент. Поскольку давление воздуха в подвале не может противостоять внешнему давлению воды, дисбаланс давления может привести к сдвигу и растрескиванию стен.Вода впитывается в стену, принося с собой ил. Этот ил имеет кислые свойства и вступает в реакцию с клеем (известью) в блоке. Эта реакция разрушает блок, делая его восприимчивым к гидростатическому давлению, что приводит к повреждению конструкции.
  6. Adobe : кирпич или строительный материал из высушенной на солнце земли и соломы
  7. Акведук : трубопровод для переноса большого объема проточной воды.
  8. Засыпка : Материал, используемый для засыпки котлована.
  9. Экскаватор-погрузчик : Экскаватор с большим ковшом, используемый для рытья и засыпки наружной поверхности фундамента при определенных типах процессов гидроизоляции.
  10. Подвал : Один или несколько этажей здания, которые частично или полностью находятся ниже уровня земли.
  11. Гидроизоляция подвала : управление просачиванием воды на полы подвала или протекающей стеной подвала.
  12. Коренная порода : Слой твердой породы под поверхностью почвы.
  13. Уровень ниже : Любая часть дома или строения, которая находится под землей или ниже уровня земли.
  14. Черная плесень — воздействие плесени — Черная плесень — токсичная плесень : Люди подвергаются воздействию плесени через воздух, которым они дышат, при контакте с кожей и при проглатывании. Плесневым грибам нужна влага, источник пищи, время и их нельзя беспокоить. Любой источник влаги в помещении может быть причиной проблемы плесени и плохого качества воздуха в помещении. Было просто заявлено, что лучший способ удаления плесени — это контроль влажности.Плесень при правильных условиях, влажном подвале, протекающей стене подвала может вызвать болезнь у восприимчивых людей.
  15. Bleeder : Бетонная или пластиковая дренажная труба, одно из продуктов гидроизоляции подвала, которая устанавливается через фундамент или стену фундамента, чтобы обеспечить передачу воды от наружной дренажной плитки к внутренней дренажной плитке, чтобы предотвратить намокание подвала.
  16. Стены изгиба : Движение стены подвала внутрь из-за чрезмерного бокового давления на внешнюю часть конструкции, которое может создать протекающую стену подвала.
  17. Полосы из углеродного волокна : Кусочки материала из углеродного волокна — еще один продукт для гидроизоляции подвала, который при приклеивании к стене не растягивается. Эти полосы, если они установлены правильно, остановят рост трещин, но их необходимо использовать до того, как повреждение зайдет слишком далеко, создав протекающую стену подвала.
  18. Капиллярное действие : Фитильное перемещение воды в пористые стены и пол в сухой подвал аналогично тому, как вода втягивается в губку.
  19. Герметик : Гидроизоляционный продукт подвала может относиться либо к герметику, либо к процессу его нанесения. Уплотнение как термин распространился на строительную отрасль, означая деятельность по заделке стыков и зазоров в зданиях.
  20. Обратный клапан : Устройство для гидроизоляции подвала, которое пропускает воду только в одном направлении и обычно устанавливается в нагнетательной линии отстойных насосов.
  21. Шлакоблок : сборный конструктивный элемент, состоящий из бетона и шлака, который используется для возведения фундаментных стен, подпорных стен и т. Д.
  22. Холодный шов : Холодный шов — это пересечение между концом одной бетонной заливки и началом новой заливки. Основное правило — стараться избегать холодных стыков, проливая их насквозь до тех пор, пока работа не будет завершена. Холодный шов является слабым местом и может пропускать воду, создавая влажный подвал.
  23. Глиняная почва : Почва, состоящая из очень мелких частиц, обычно силикатов алюминия и / или железа и магния. Глинистая почва препятствует потоку воды, что означает, что она медленно впитывает воду, а затем удерживает ее в течение длительного времени, вызывая влажный подвал.Влажная глинистая почва тяжелая и липкая и имеет тенденцию набухать от добавленной влаги. При высыхании глинистая почва дает усадку и оседает. Верхний слой может спекаться, образуя твердую, похожую на бетон корку, которая трескается.
  24. Анкер с шипом : мертвец, который помещается в неактивный грунт для обеспечения боковой поддержки стен подвала.
  25. Конденсация : преобразование молекулы влаги / пара, которая при воздействии чего-то более холодного уменьшается в размере и вытесняет более плотную жидкость.Это происходит на более прохладных стенах, полах и трубах в подвалах почти так же, как и на внешней стороне стакана с ледяной водой, и всегда хуже, когда относительная влажность самая высокая.
  26. Cove / Wall Cove : соединение стены и пола. Это обычная область для проникновения воды, вызывающей влажный подвал.
  27. Трещины в стенах или полах Трещины : могут образовываться в стенах и полах по ряду причин в результате осадки, расширения и сжатия, давления воды и даже в силу конструкции.Трещина — это не проблема, это всего лишь симптом. Вода, попадающая через трещину, является проблемой, вызывающей утечку в стене подвала, и проникает только тогда, когда давление достаточно, чтобы заставить ее проникнуть в отверстие. Устраните давление и удалите воду, чтобы создать сухой подвал.
  28. Подземное пространство : Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом или под крышей, как правило, для доступа к водопроводу, каналам отопления и проводке. Помещения для ползания должны иметь соответствующую вентиляцию, чтобы уменьшить эффект конденсации и удалить застоявшийся воздух.Водопроводные трубы следует укладывать, особенно в неотапливаемых помещениях.
  29. Покрытие : Покрытие — это покрытие, которое наносится на объект для защиты или изменения его внешнего вида. Они могут применяться в жидкостях, газах или твердых телах. Покрытиями можно исправить протекающую стену подвала.
  30. Бетонный блок : Бетонная кладка, используемая в строительстве стен подвала. Бетонный блок обычно используется с номинальной шириной 8 дюймов, 10 дюймов или 12 дюймов и обычно имеет высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов с двумя открытыми ячейками в блоке.Бетонные блоки укладываются в чередующиеся вертикальные швы с использованием раствора между швами, чтобы скрепить блоки.
  31. Влажность: Жидкость, рассеянная или конденсированная в относительно небольшом количестве на стенах или полу. Воздействие влаги, создаваемое капиллярным действием или конденсацией, часто можно контролировать путем обогрева помещения, наличия соответствующей вентиляции, использования осушителя соответствующего размера или комбинации всех вышеупомянутых средств для создания сухого подвала.
  32. Гидроизоляция: Приложение или система, которые устанавливаются, когда дом построен таким образом, чтобы противостоять водяному пару или незначительному количеству влаги, и действуют как резервные для систем первичной гидроизоляции. Гидроизоляционные материалы — это изделия для гидроизоляции подвала, подверженные воздействию погодных условий и разрушения и неэффективны против давления воды.
  33. Осушитель: Устройство, конденсирующее молекулы воздуха с использованием низких температур, что, в свою очередь, «выжимает» влагу из молекулы в поддон, который необходимо опорожнять, когда он наполнен.Лучше всего, чтобы размер устройства соответствовал вашим конкретным потребностям, у квалифицированного представителя в местном магазине оборудования или строительных материалов, поскольку устройство меньшего размера имеет небольшую ценность.
  34. Нагнетательная линия: Труба, которая часто используется для отвода воды от водоотливного насоса. Линии слива следует периодически проверять, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые могут ограничить поток воды. Длинные линии нагнетания замерзнут при правильных условиях, и в северном климате их следует делать как можно короче.
  35. Водосточный желоб: Труба из водосточной системы, которая вместе с направляющими отводит воду с крыши от фундамента.
  36. Дренажная плитка: Дренажная плитка, ранее сделанная из глины и других твердых материалов, уложенных встык, теперь обычно изготавливается из гибких перфорированных полиэтиленовых труб и укладывается около уровня фундамента, чтобы помочь контролировать влажный подвал.
  37. Drain Tile Test: Тест работоспособности внутренней водосточной плитки.Испытание дренажной плитки выполняется следующим образом: разрезать плиту пола для доступа к дренажной плитке, смывать воду в дренажную плитку и наблюдать за количеством воды, поступающей в чашу дренажного насоса. Уменьшение потока воды указывает на забитую или раздавленную сливную плитку.
  38. Сухой колодец: Яма в земле, заполненная гравием или щебнем, чтобы помочь вылечить влажный подвал за счет сбора дренажной воды и ее просачивания.
  39. Выцветание: Белые минеральные отложения на лицевой стороне кладки из-за выщелачивания воды через кладку на сухую поверхность.Обычно свидетельство протекающей стены подвала.
  40. Впрыск эпоксидной смолы: Впрыск маловязких эпоксидных материалов в трещины фундамента стены. Однако, если произойдет продолжительное движение или оседание, эпоксидная смола потрескается.
  41. Эпоксидная смола: Одно из средств гидроизоляции подвала, используемое для ремонта трещин в бетоне или кирпичной кладке. Эпоксидная смола — это материал, который можно вводить в трещины в стенах, и после отверждения образует очень прочную связь с основным материалом. Эпоксидную смолу можно использовать для структурного ремонта протекающей стены подвала.
  42. Расширяющиеся почвы: Почвы, набухающие под воздействием влаги. Эти набухающие почвы обычно содержат глинистые минералы, которые притягивают и поглощают воду. Другая категория обширной почвы, известная как набухающая коренная порода, содержит особый тип минерала, называемый аргиллитом.
  43. Внешний дренаж основания: Труба, цилиндр или коробка, которые обычно устанавливаются по внешнему периметру фундамента, собирают и отводят грунтовые воды от фундамента дома, используемые для гидроизоляции подвала.
  44. Эрозия: Износ земли или почвы под действием ветра, воды или льда.
  45. Настил: — это общий термин для постоянного покрытия пола. Обычно он используется для обозначения деревянных полов, но также может относиться к коврам, ламинатным полам, фальшполам и линолеуму.
  46. Основание: Бетон заливают в форму ниже линии замерзания и выше нормального уровня грунтовых вод и дают ему затвердеть. Затем он становится основой, на которой строятся стены, и помогает распределять нагрузку.
  47. Трещины в фундаменте: Трещины в бетонных стенах или плитах, обычно возникающие в результате перепада оседающего или бокового давления.
  48. Движение фундамента: Это очевидное движение системы фундамента после строительства, которое можно обнаружить по изменениям отметки, сопровождаемым видимыми признаками повреждения, такими как трещины в гипсокартоне, неправильные двери в рамах, трещины в бетоне и т. Д. изменения необходимы для подтверждения того, что движение произошло после завершения первоначального строительства.
  49. Ремонт фундамента: Искусство закрепления или стабилизации конструкции, которая изменилась по сравнению с первоначальной конструкцией. Услуга водонепроницаемых решений.
  50. Осадка фундамента: Вертикальное перемещение фундаментной стены из-за недопустимого уплотнения грунтов, поддерживающих конструкцию.
  51. Фундаментная стена: Несущая часть конструкции ниже конструкции первого этажа или ниже уровня земли.
  52. Цикл замораживания-оттаивания: Цикл замерзания и последующего оттаивания воды и его влияние на материал, который она окружает или поглощает, часто является фактором, способствующим влажному подвалу.
  53. French Drain: Перемещение поверхностных вод с территории. Компания Waterproof Solutions устанавливает французскую водосточную систему для сброса давления на черновом полу.
  54. Зазор или плавающий пол: Пространство, оставшееся в цементе, обычно у стены, для приема воды с уровня пола непосредственно в дренажную систему, которая затем течет в поддон водоотливного насоса, а также для обеспечения возможности расширения и сжатия пол.
  55. Оценка: Отношение к уклону внешней поверхности земли, прилегающей к зданию.
  56. Грунтовые воды: Подземные воды — это вода, которая просочилась через поверхностные слои почвы и горных пород, пока не достигнет слоя горного материала, через который она не может пройти или может проходить очень медленно. Это приводит к накоплению воды в слоях породы над этим непроницаемым слоем. Вода хранится в зазорах в скале или между частицами, из которых она состоит, часто вызывая влажный фундамент.
  57. Пучка: Ситуация, когда фундамент поднимается на пораженных участках выше его нормальной отметки из-за расширения грунта.
  58. Полый блок: Фундамент Стены блока с открытыми полыми полостями, спроектированными внутри блока. Эти полости позволяют воде скапливаться внутри стен и вызывать протекание стены подвала.
  59. Горизонтальные трещины: Обычно связаны с прогибом или смещением каменных стен, которые не расположены вертикально и / или горизонтально. Обычно причина протекает в стене подвала.
  60. Гидравлический цемент: Продукт для гидроизоляции подвала, который иногда называют «горячим пятном» из-за тепла, выделяемого во время его исключительно быстрого затвердевания.Часто используется для заделки трещин и небольших участков с незначительным просачиванием воды. Может расшататься во время движения или оседания.
  61. Гидрофильный: Химические свойства, позволяющие притягивать или поглощать воду.
  62. Гидростатическое давление: Давление стоячей воды. Часто причиной является высокий уровень грунтовых вод, это давление, оказываемое на фундамент водой разной высоты в состоянии покоя. Такое же давление, которое вы чувствуете, когда пытаетесь опустить ведро в бассейн с водой. В какой-то степени это то же давление, которое позволяет кораблям оставаться на плаву.Гидравлическое давление — основная причина сырости подвала.
  63. Гидростатическое давление: Дождь, тающий снег или родники будут способствовать повышению уровня грунтовых вод. Это приведет к увеличению давления под полом и к фундаментным стенам. Это давление после проливных дождей может вызвать структурное повреждение вашего фундамента.
  64. Влажность: Умеренная степень влажности, особенно атмосферы. Высокая относительная влажность может привести к конденсации влаги на стенах и полу подвала, что приведет к росту плесени.Рекомендуется использовать осушитель и / или соответствующую вентиляцию, чтобы уменьшить или устранить эффект конденсации.
  65. Infiltration: Непреднамеренная утечка воды, влаги, пара или воздуха в здание.
  66. Железные бактерии: Слизистое вещество оранжевого цвета, которое часто принимают за остатки глины, которые могут засорить дренажные системы и отстойники. На самом деле это бактериальная плесень, которая питается питательными веществами (железной охрой) проточной воды. Химические формулы, такие как «Iron Out», высвобождают бактерии.Еще один способ избавиться от бактерий — промыть систему горячей (140 градусов) водой.
  67. Лазерный уровень: Инструмент, излучающий луч света в определенной горизонтальной или вертикальной плоскости. Эта плоскость может использоваться для измерения прогиба и / или перемещения соседней плоскости.
  68. Боковое давление: Давление, оказываемое на стену окружающими грунтами. Инструмент уровня, используемый для измерения плоскости вертикальной или горизонтальной поверхности. Чрезмерное боковое давление может вызвать протекание стены подвала.
  69. Мембрана: Гибкий эластомерный материал, наносимый на внешнюю часть здания.
  70. Плесень: Тип плесени, при которой возбудитель появляется в виде разрастания на поверхности хозяина.
  71. Moisture Vapor Drive: — это вода / влага, которая «просачивается» через бетон и расслаивает все остальные материалы. Это происходит в бетонных полах с перекрытиями и ниже уровня грунта.
  72. Плесень: Паразитические Микроскопические грибы (например, пенициллин) со спорами, которые плавают в воздухе, как пыльца.Плесень является обычным триггером аллергии и может быть обнаружена во влажных помещениях, таких как влажный подвал или ванная комната.
  73. Удаление плесени: Процесс физического удаления плесени или химического уничтожения.
  74. Монолитный пол: Когда пол и основание сливаются вместе и становятся одним целым. Затем стены возводятся поверх пола. Обычно это проявляется в блочном фундаменте, когда первый блок представляет собой целый блок с линией раствора под ним поверх пола.
  75. Раствор швов: Кирпич крепится к другому подобному кирпичу или кирпичам с помощью раствора или раствора.
  76. Отрицательное гидростатическое давление: — вода на противоположной стороне субстрата пытается протолкнуться под давлением, что приводит к разрушению всех других материалов. Полы ниже уровня земли восприимчивы к этой естественной силе.
  77. Клапан Palmer: Клапан для слива ливневой воды, обычно расположенный в боковой стенке сливного отверстия в полу, предназначен для предотвращения обратного потока бытовой канализации в систему ливневой канализации.
  78. Пилястра: Выступ каменной кладки или заполненная ячейка кладки с целью выдерживания сосредоточенных нагрузок или усиления жесткости стены против боковых сил.
  79. Отвес: Инструмент для измерения прогиба стен, состоящий из груза и веревки. Веревка прикрепляется к верхней части стены, а груз находится на конце веревки, расположенном рядом с полом, обеспечивая прямую вертикальную контрольную линию. Измерения проводятся от струны до стены, чтобы определить величину горизонтального прогиба стены.Одна из услуг компании Waterproof Solutions — измерить прогиб стен.
  80. Полиуретан: Продукт для гидроизоляции подвала, который можно вводить в трещины в стенах, чтобы предотвратить протекание стены подвала. Полиуретан нельзя использовать для структурного ремонта стен.
  81. Заливные стены: Прочные бетонные стены, которые строятся путем установки бетонных опалубок, установки стальных арматурных стержней и заливки бетона в опалубки для создания стены.
  82. Заливные бетонные фундаменты: Стены, сделанные путем заливки бетона в формы, обычно скрепляемые анкерами.Когда формы удаляются, стяжки зажимаются, и это место часто протекает из-за теплового движения, процесса отверждения и при наличии давления воды.
  83. Система сброса давления: Дренаж ниже уровня земли, спроектированный и установленный компанией Waterproof Solutions для уменьшения воздействия влажного подвала из-за гидростатического давления на уровне ниже пола подвала.
  84. Quick Patch: A Быстротвердеющая, жесткая, ремонтная жидкость для бетона — чрезвычайно прочная, 4700 фунтов на квадратный дюйм, но при этом остается слегка гибкой с удлинением на 35%.Обеспечивает прочную адгезию к бетону, дереву, металлам, стекловолокну и жестким пластмассам.
  85. Газ радон: Бесцветный, слаборадиоактивный газ без запаха, который может просачиваться в подвалы через трещины в полу или стенах. При определенных концентрациях газ радон считается опасным для здоровья.
  86. Ржавчина: Оксид железа, который образуется при воздействии кислорода и влаги.
  87. Герметик: Материал, применяемый для наружных строительных швов. Герметики должны без сбоев выдерживать непрерывное движение шва при любых погодных условиях.
  88. Утечка: Проникновение воды через каменные стены или плиту перекрытия. Об утечке свидетельствует сырая или протекающая стена подвала или бетонный пол, и это показатель того, что дренажная система подвала перегружена или работает неправильно.
  89. Ил: Частицы субстрата меньше песка и больше глины.
  90. Фундамент из твердых блоков: Стены из блоков, полностью заполненные шлакобетоном, не имеющие полостей и обычно протекающие в местах стыков раствора.
  91. Выкрашивание / скалывание: Крошка или отслаивание небольших кусков бетона или кирпичной кладки, как правило, в результате цикла замораживания-оттаивания или разрушения (ржавления) арматурной стали или анкерных стержней.
  92. Spud Pipe: Стальная труба диаметром от 3/4 ″ до 1 ″, которая вбивается в почву по периметру здания. Вода вводится в почву через трубу чуть выше отметки дренажной плитки, чтобы проверить работу дренажной плитки.
  93. Трещина ступеньки лестницы: Трещина в кирпичной или блочной стене, которая распространяется вверх по швам раствора.Эти трещины могут возникать либо из-за бокового давления, либо из-за разницы в осадке и могут вызвать утечку в стене подвала.
  94. Стальные ограничители: Армирование стен, используемое для предотвращения дальнейшего движения в стенах подвала. Стальные ограничители обычно состоят из стальных труб, размещенных вертикально у стен подвала на расстоянии 32 или 48 дюймов.
  95. Step Cracks: Трещины в кирпичной кладке ступенчато следуют за вертикальными и горизонтальными швами в кирпичной кладке.Ступенчатые трещины могут быть следствием горизонтального прогиба стены, осадки фундамента или усадки бетонной кладки.
  96. Каменная засыпка: Прозрачный щебень диаметром от 3/4 ″ до 1 ″, используемый для засыпки котлованов. Каменная засыпка позволяет воде легко перемещаться к сливной плитке, расположенной на уровне фундамента подвала. Кроме того, после засыпки каменная засыпка будет иметь минимальную осадку по периметру здания.
  97. Каменный фундамент: Стены из больших камней, уложенных друг на друга и обычно скрепляемых веществом типа строительного раствора.Этот тип фундамента обычно старше, и когда раствор портится, он пропускает больше воды между камнями и вызывает не только влажный подвал, но и структурные повреждения. Поскольку камни не все одинакового размера и формы, внутренняя сторона стены полугладкая, а внешняя — нет, что вызывает сложности при попытке выполнить гидроизоляцию подвала снаружи.
  98. Поддон: Бетонный, стальной или пластиковый резервуар, расположенный под плитой пола в самой нижней части здания для сбора воды из водосточной плитки.Верхний край должен выступать минимум на 1 дюйм над полом.
  99. Отстойник: Погружной или вертикальный насос, расположенный в поддоне отстойника для откачки воды из здания.
  100. Приямок отстойника: Яма, выкопанная на такой глубине, которая могла бы разместить отстойный насос и служить резервуаром для сбора воды. В яму обычно помещается облицовка колодца или горшок, чтобы предотвратить обрушение стенок колодца, и они должны иметь дно, чтобы грязь не вылилась вместе с водой и не подорвала фундамент.
  101. Прочность на растяжение: Способность гидроизоляционных материалов сопротивляться растяжению или растяжению до точки отказа.
  102. Thermal Movement: Движение, расширение или сжатие, вызванное изменениями температуры.
  103. Стяжки: Стержень (стальной), используемый как соединительный элемент или скоба для удержания форм на месте при заливке бетонных стен, которые обрезаются при снятии форм.
  104. Точка прихвата: Термин, используемый для ремонта трещин, возникающих в стыках кирпичных стен.Вытачивание включает удаление и замену раствора между каменными блоками, в местах образования трещин по швам.
  105. Вертикальные трещины: Трещины в стенах подвала обычно вызваны неравномерной осадкой или пучинистыми грунтами. Вертикальные трещины могут стать причиной намокания подвала.
  106. Дренажная панель для стен: Изделие для гидроизоляции подвала, представляющее собой цельную гофрированную или ребристую пластиковую панель, которая размещается под углом к ​​основанию стены и к кирпичной стене.Панель выступает как минимум на 1 дюйм над уровнем плиты перекрытия. Дренажная доска для стен используется для отвода воды из сердцевины бетонных стен к внутренней водосточной плитке.
  107. Отклонение стены: Величина горизонтального перемещения стены подвала в любом заданном месте относительно ее вертикальной плоскости.
  108. Неровности стены: Углы каменной кладки или участки стены с утолщенными участками. Примеры неровностей стен включают фундамент для каменной кладки каминов и стеновых пилястр.
  109. Wall Slide: Горизонтальное перемещение стены подвала, обычно происходящее в нижней части стены.
  110. Утечка воды: Вода просачивается через пористый материал или почву. Акт или процесс просачивания; просачивание.
  111. Проникновение / инфильтрация воды: Состояние, при котором вода проникает во внутренние области конструкции.
  112. Уровень грунтовых вод: Верхний предел участка земли, полностью насыщенного водой.Это основная причина протечки ниже уровня земли, особенно через пол, бухту и нижнюю часть стен подвала.
  113. Сливные отверстия: Отверстия, как правило, просверливаются в нижней части стен из пустотелых блоков рядом с основанием во время гидроизоляции подвала, которые позволяют воде, оставшейся внутри полостей, выходить.

Почвы и населенные пункты — InterNACHI®


Вода и воздух занимают поровые пространства — пространство между частицами почвы.Последний ингредиент почвы — органическое вещество. Органическое вещество состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов живых организмов, населяющих почву.


Проблема грунта по отношению к зданию заключается в способности грунта выдерживать нагрузку на конструкцию, оставаясь при этом устойчивым. Обеспечение долгосрочной стабильности требует надлежащего уплотнения и уплотнения почвы до того, как на нее будет возложена постоянная нагрузка. Примерами постоянной нагрузки могут быть фундамент и стены, бетонный пол или плита проезжей части.


В процессе земляных работ почва нарушается, разрыхляя ее и увеличивая пространство между частицами почвы. По этой причине технические условия часто требуют, чтобы фундамент был размещен на ненарушенной почве.

В местах, где дом построен частично или полностью на засыпке, например, в домах, построенных на склонах холмов, эта засыпка должна быть как можно более прочной, прежде чем на нее будет возложена постоянная нагрузка. Делается это путем механического уплотнения почвы. Почва укладывается слоями (так называемые «подъемники»).Каждый слой механически уплотняется ударом, а иногда и вибрацией.

При уплотнении больших площадей, таких как участок на склоне холма, используется тяжелое оборудование. Для небольших площадей, таких как засыпка вокруг стен фундамента подвала, используется трамбующий домкрат, которым управляет один человек.

Уплотнение — это процесс вытеснения воздуха из пространств между частицами почвы. Уплотнение с трамбовкой прыгающего домкрата несколько неточно. При определении точки, в которой почва достаточно плотно уплотнена, оператор слышит звук трамбовки, ударяющейся о почву.Когда почва хорошо уплотнена, звук будет иметь звонкий оттенок, который не изменится. Изменение тона указывает на то, что уплотнение все еще происходит.



Уплотнение увеличивает плотность почвы и улучшает ее способность выдерживать нагрузки. На уплотнение влияет ряд факторов:
  • Тип почвы (глина, песок, ил, содержание органических веществ и т. Д.)
  • Характеристики грунта (однородность, уклон, пластичность и т. Д.)
  • Мощность грунта
  • Метод уплотнения
  • Содержание влаги во время уплотнения.
Уплотнение — это процесс вытеснения воды из промежутков между частицами почвы. Почва более проницаема для воздуха, чем для воды. Это означает, что процесс уплотнения может удалить из почвы большой процент воздуха, но может остаться значительный процент воды.

Почва подвергается как первичному, так и вторичному уплотнению.
Первичное уплотнение кратковременно и происходит в процессе механического уплотнения. Вторичное уплотнение является долгосрочным и происходит после завершения процесса уплотнения и сохранения постоянных нагрузок.

Во время вторичного уплотнения груз, помещенный на почву, медленно вытесняет воду из промежутков между частицами почвы. Когда это произойдет, частицы почвы будут двигаться близко друг к другу и произойдет оседание. Источником веса будет как конструкция, так и вышележащая почва.

Количество ожидаемого вторичного уплотнения увеличивается с увеличением глубины пораженного участка. При выемке грунта глубиной 15 футов будет происходить большее вторичное уплотнение, чем при выемке грунта с засыпкой глубиной 8 футов.

Распространенный сценарий — когда конструкция частично строится на ненарушенной почве и частично на уплотненном грунте. Почва в этих двух областях будет консолидироваться с разной скоростью, поскольку вес недавно построенной конструкции выталкивает воду между частицами почвы. Это называется «дифференциальное урегулирование».

Оседание отразится на любой части конструкции, опирающейся на осевший грунт. В должным образом уплотненной почве оседание будет настолько незначительным, что не будет видно никаких доказательств. Чрезвычайная дифференциальная осадка создает напряжения, которые снимаются растрескиванием.

Какие материалы трескаются, зависит от свойств материала и скорости оседания. Сначала треснут более хрупкие материалы. Эффекты движения почвы чаще всего проявляются в трещинах в покрытиях внутренних и наружных стен, таких как гипсокартон и штукатурка, а также в стенах кирпичного фундамента.

Даже бетон, который большинство людей считает хрупким, может прогнуться, если давление прилагается медленно в течение длительного периода времени. Если давление будет приложено в течение более короткого периода времени, бетон потрескается.

На уплотнение и уплотнение влияет состав почвы.Мелкозернистые почвы имеют большую площадь внутренней поверхности и могут удерживать больше воздуха и воды, чем крупнозернистые почвы.

Вот пример. Гипсокартон состоит из гораздо более твердых частиц, чем цемент. Унция пыли гипсокартона содержит около 5000 квадратных футов внутренней поверхности. Унция цементной пыли содержит около 50 000 квадратных футов внутренней поверхности.

Это означает, что мелкозернистые почвы, такие как глины, имеют большую внутреннюю поверхность, которая может содержать воду.Чтобы вытеснить воду из промежутков между частицами, необходимо преодолеть поверхностное натяжение. «Поверхностное натяжение» — это тенденция воды прилипать к поверхности. Когда вы наполняете стакан водой, это поверхностное натяжение, которое делает уровень воды немного выше по краям, где вода соприкасается с поверхностью стекла. Вода прилипает к стеклу.

Большая площадь внутренней поверхности мелкозернистых грунтов приводит к большему поверхностному натяжению. Мелкозернистые почвы также обычно имеют низкую проницаемость, что означает, что вода движется через них медленно.Эти условия увеличивают время и давление, необходимое для уплотнения почвы. Почвы будут продолжать консолидироваться до тех пор, пока сопротивление давлению материалов, из которых состоит почва, не достигнет равновесия с давлением со стороны веса почвы и конструкции наверху.