Чем крепятся бруски для обшивки бетонной стене: Как крепить обрешетку к бетонной стене

Содержание

Как прикрепить брусок к бетонной стене 👉 способы и материалы

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Содержание статьи

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Крепеж

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант — заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация — причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями — не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод — монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток — усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления — лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики — не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус — популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как крепить брусок к бетонной стене

Вступление

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля, 2019 , запись блога

Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)

steamroller опубликовал статью в Инструмент и оборудование, 31 октября, 2017 , статью

Как крепить брус к стене

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Способы выполнения работ

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

  • укрепления конструкций;
  • монтажа новых каркасов;
  • сооружения перегородок;
  • возведения легких пристроек;
  • сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания обрешетки, каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен, надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

  • самонарезающие болты;
  • дюбель гвозди;
  • анкерные болты;
  • пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

  • строительный уровень;
  • дрель;
  • клиновидные анкера;
  • шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. Пример крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Как крепить брус к фундаменту?

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые применяют для деревянного домостроения, можно поделить на две основные категории:

Что же такое ростверк? Свайный винтовой, а также столбчатый фундаменты выполняют в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Прежде чем возводить на таком фундаменте дом, необходимо все столбы или сваи соединить друг с другом, что позволит увеличить общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели и служит ростверк. Его выполняют в следующих вариантах:

Для создания бетонного ростверка делают опалубку, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит и под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25–30 дней ростверк готов к укладке первого (окладного) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Нередко ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился окладной брус. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк делают из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус высушивают до влажности менее 13 % и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего применяют отработанное машинное масло. После того, как покрытие высыхает, ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Скобы приваривают к винтовым сваям таким образом, чтобы можно было прикрутить к ним брус с помощью болтов и гаек. П-образную скобку приваривают так, чтобы она плотно охватывала брус.

К фундаментам, которые не нуждаются в ростверке, относят плитный, ленточный и комбинированный. Верхняя часть такого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Как крепить брус к бетону

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Крепление бруса к металлу

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Как выполнить крепление бруса к стене?

Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства дачного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

Схемы крепления бруса к стене.

Крепление бруса происходит на определенном расстоянии между друг другом. Промежуток между крепежными элементами делается в зависимости от сечения бруса и, соответственно, качества поверхности стены.

Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он закрепляется через каждые 80 см. При этом данный элемент устанавливается только после того, как вы решили, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного пространства при отделке также является главным фактором выбора сечения бруса.

При монтаже не забывайте учитывать неровности, шероховатости и прочие деформации стены. В этом случае вам следует подбирать строительные крепежные элементы строго по высоте — так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы занимаетесь обшивкой, поверхность состоит из древесины, то перед закреплением бруса необходимо тщательно обработать ее антисептиком или олифой, чтобы не возникло плесени и дерево не подверглось негативным воздействиям насекомых.

Существуют 2 метода крепления каркаса: мягкий и твердый. Каждый из них имеет свои особенности работы.

Что вам нужно для крепления бруса к стенам?

Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:

Инструменты для работы с брусом.

Технология крепления: мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Особенности монтажа жестким способом

Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.

Данный метод применяется давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Крепить брус к стене нужно начинать только при наличии следующих элементов:

Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.

В процессе работы используется шлямбур — приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича — данный инструмент поможет вам справиться с задачей.

В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.

Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток — время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Схемы жесткого крепления бруса.

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.

Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.

Схема крепления бруса между собой.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Чтобы начать работу, вам следует приобрести:

Специалисты не рекомендуют использовать перфоратор при работе с кирпичом, так как этот материал отличается хрупкостью. В этом случае можно легко расколоть стену. Поэтому пользуйтесь исключительно сверлом.

Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.

Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.

Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.

Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото

Время чтения ≈ 5 минут На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

  1. Расчет и приобретение материала.
  2. Подготовка бруска к использованию.
  3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

  • ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
  • ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.
Важно хорошо укрепить проемы
  • ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
  • ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.
Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.
Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его
  • ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;
При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес
  • ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.
При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности
  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.
Важно точно разметить поверхность перед сверлением
  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.
Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно
  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.
Углы можно дополнительно усилить перемычками
  • ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.
Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео. 

Обрешетка под вагонку - руководство по монтажу с фото и видео


Вагонка – отличный материал для отделки любых помещений. Его популярность не угасает с годами. А производители выпускают все больше разновидностей. С каждым годом все сложнее сделать выбор. Но неизменно одно, а именно обрешетка для крепления.

Содержание:

Для чего нужна решетчатая конструкция

Хотите вы отделать стены в бане, квартире или на даче, обрешетка просто необходима.

Для чего же она нужна? Почему нельзя крепить панели сразу на стены?

Дело в том, что идеально ровных стен не бывает. Отделка выполняет не только декоративную роль, она еще и способна скрыть неровности.

Установка каркаса позволяет облегчить дальнейшие отделочные работы. От правильности его установки зависит внешний вид.

Инструмент и материалы для работы

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с подготовительных работ.

На первый взгляд может показаться, что подготовка инструментов, не так важна.

Но это не так. Если вы подготовите все инструменты и материалы заранее, и работу у вас будет проходить быстрее.

Вам не будет тратить драгоценное время на поиски нужного инструмента. Работа будет слаженнее, если все нужное будет под рукой.

Вот список, чем нам нужно запастись:

  • Брус или металлический профиль;
  • Дюбеля или саморезы;
  • Строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Леска;
  • Шуруповерт или отвертка;
  • Топор;
  • Пила;
  • Растворы для обработки против гниения, грибка и плесени;
  • Составы против насекомых.

Для этих целей стандартно используется брус 50×25 мм и 60×27 мм. Материл необходимо выбирать высокого качества.

Осмотрите поверхность дерева, там не должно быть ни сколов, ни трещин, ни сучков.

От качества каркаса зависит долговечность всей конструкции. Важным моментом является и влажность. Идеальным вариантом считается не более 12-16%, но допускается в пределах 18%. От этого фактора зависит, будет ли поверхность ровной.

Обрешетка, которая будет крепиться на бетонную или кирпичную стену, подразумевает использование дюбелей. На деревянные — достаточно и саморезов.

Так как поверхность не везде будет ровной, под конструкцию необходимо будет подкладывать клинья для ее выравнивания. Используйте также саморезы различного размера. Это упростит вашу работу.

Создание обрешетки под вагонку

Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.

Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.

Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.

После того как с этим моментом мы определились – расчерчиваем поверхность. Вместо карандаша можно использовать мел. Стены или потолок должны быть, как и сам брус, обработаны противогрибковыми составами.

Видео — как прикреплять брус к бетону:

Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.

Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.

Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.

Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.

Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.

В место лески можно использовать лазерный уровень.

Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.

Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.

Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.

Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные помещения, применяется не цельный брус. В этом случае тщательно следите за соблюдением пропорций.

После того как монтаж завершен, каркас необходимо обработать составами против различных вредных факторов. Их выбор зависит от условий, где была выполнена облицовка. Это может быть как противопожарный состав, так и растворы против плесени, грибковых образований или же гниения. Как вариант, можно нанести на поверхность водоотталкивающую эмульсию.

Видео — как правильно устанавливать:

Особенности монтажа облицовки в парилках под вагонку

Обрешетка под вагонку в парилке делается по особым правилам.

Для начала необходимо закрепить на стены фольгу.

Она задерживает пар. Еще подразумевается использование более крупных брусков-стоек.

Для того, чтобы установить планки меньшего диаметра, в больших вырезаются углубления, куда и они укладываются. Такой метод позволяет создать большую жесткость, что особенно важно в таких условиях.

Из-за суровых условий, в которых будет находиться этот каркас, дерево может деформироваться. Применяя, такую конструкцию, вероятность того, что отделка поплывет, практически исключена.

Стойки закрепляются на специальные уголки. Они позволяют немного смещаться каркасу при деформации досок, без нарушения целостности конструкции.

Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов под вагонку

Как сделать обрешетку под вагонку на стенах срубов?

Сложность конструкции заключается в значительных перепадах стен. Выровнять такую поверхность труднее. Как поступить в этом случае?

Каркас в этом случае устанавливается на основе маяков.

Они подразумевают использование подкладок. Важно соблюдать уровень при их установке. Если поверхность имеет сильные выступы, их можно стесать при помощи топора или рубанка.

В целях экономии можно вместо саморезов использовать гвозди. Они хорошо крепятся на деревянную основу. Это оптимальный вариант для крепления и кошелька.

Подводя итоги, остановимся на важных моментах. При монтаже выбор крепления зависит от поверхности. Для деревянной и кирпичной они различны. Не забывайте обрабатывать поверхность составами против грибка, плесени и гниения.

При установке направляющих постоянно проверяйте уклон с помощью строительного уровня. Не делайте работу наспех, тщательно все отмеряйте и закрепляйте. Тогда ваша работа будет долго радовать вас безупречным исполнением!

Обрешетка стен под вагонку

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

  • рулетка,
  • монтажный уровень,
  • топор с пилою,
  • карандаш или маркер,
  • леска или бечевка,
  • электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно оптимальным образом выбрать крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы по время выравниванию каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Отделка домов вагонкой в последнее время все больше и больше набирает популярность. Ведь этот вид отделки является универсальным, практичным, долговечным и, что немаловажно, эстетически приятным на вид. Профиль на стенах, к тому же, превосходно маскирует неровности поверхности и скрывает недостатки. Но, чтобы панели лежали ровно, и внешний вид радовал глаз, поверхность необходимо покрыть качественно. Чтобы добиться превосходного результата в покрытии помещения, необходима обрешетка под вагонку. Данный этап отделки дома не менее важен, чем сама отделка.

Инструмент, материал и другие расходники

Перед установкой следует убедиться в наличии необходимых инструментов, в правильном подборе требуемых расходников и других материалов. Все это следует обязательно проверить, так как именно от качественного установленного каркаса будет зависеть срок службы вашего покрытия, а также прочность и красота. И, кроме данного перечня инструментов:

  • Ножовка по дереву;
  • Уровень водяной или же пузырьковый;
  • Шнурок строительный;
  • Дрель электрическая и набор сверл разного диаметра;
  • Молоток, киянка;
  • Отвертки и столярный нож;
  • Шуруповерт;

Нам потребуется брусок для обрешетки под вагонку, так как данный материал наиболее популярен среди мастеров.

Даже если не брать во внимание удобство при установке деревянного каркаса, стоит обратить внимание на легкость конструкции и скорость сборки сооружения из этого материала. Ну и долговечность такого каркаса тоже является немаловажным фактором.

Учитывая неровность поверхности, мастерами, как правило, используется брусок с сечением 2,5х5 см или 2,7х6 см. Сырье для каркаса должно быть отличного качества, так как именно от обрешетки зависит качество покрытия. Не должно быть никаких видимых дефектов. Очень важно, чтобы уровень влажности материала не превышал 16 %.

Металлический каркас гораздо тяжелее и требует более точного соблюдения инструкций при установке. Именно поэтому такой материал не часто используется при отделке домов. А в помещениях с повышенной влажностью и вовсе не годится, в силу того, что подвержен влиянию ржавчины.

Правильно подобранное крепление является немаловажным аспектом при установке. Саморезы должны быть различной длины, от самых маленьких до внушительных, это значительно облегчит монтаж и выравнивание каркаса. В случае же если обрешетка устанавливается на каменную (кирпичную, бетонную и котельцовую) стену, то уместно воспользоваться дюбелями. На таком виде крепления бруски из дерева удерживаются в разы надежнее.

Обрешетку для вагонки необходимо обработать специальными растворами, ни в коем случае не следует пренебрегать такой обработкой материала. Зачастую именно данный шаг значительно продлит целостность покрытия. Пропитка от грибка, плесени и гниения является минимальным требованием.

Но если все делать правильно и с расчетом на долгую эксплуатацию покрытия, следует воспользоваться средством от насекомых (наиболее уместно в частном секторе). Также подойдут другие антисептики и антипирены, которые защитят вашу конструкцию от огня и влаги. После обработки материал необходимо высушить.

Если вы решили устанавливать обрешетку под вагонку своими руками, необходимо запастись некоторым количеством клиньев разных размеров и пропитать их, как и сами брусья для каркаса, требуемыми растворами.

Клинья считаются важнейшим элементом для выравнивания поверхности.

Любой мастер, сталкивающийся с отделкой помещений вагонкой, подтвердит, что без их использования установка практически невозможна, а если и получится, то это будет кривое нестабильное покрытие.

Подготовка и монтаж

Важным этапом при подготовке обрешетки под вагонку являются начальные работы. Итак, вооружаемся карандашом и строительным уровнем, это и будет первым шагом в работе.

Разметка существенно сократит время, предусмотренное на установку, а также исключит появление проблем при возможном возникновении неровностей. В ходе работ по разметке помещения уровнем следует одновременно помечать неровные и дефектные места поверхности.

Обрешетка под вагонку устанавливается после того, как вы определитесь с направлением панелей, так как именно от этого зависит расположение брусков каркаса. Следует четко понимать, что направление реек обрешетки должно располагаться перпендикулярно тому, как будет смонтирована сама вагонка. В противном случае монтаж просто неосуществим.

Есть, конечно, случаи когда мастер использует каркас в клетку, в этом варианте монтаж гораздо труднее и расход материала значительно возрастает, но зато качество покрытия увеличивается и станет возможным укладка профиля смешанным видом. Но, как правило, используется сооружение из параллельно закрепленных реек. Дверные и оконные проемы обшивают каркасной рейкой по периметру, и это никак не зависит от направления будущей отделки.

Промежутки между рейками каркаса именуются шаг. Как правило, шаг между ребрами обрешетки составляет от 40 до 60 см, это обеспечивает достаточную надежность. Существует, конечно, и ряд маленьких хитростей.

Шаг обрешетки под вагонку определяется требованиями, предъявляемыми к облицовке. Если под отделку укладывается утеплитель, то шаг между ребрами должен составлять чуть меньшую ширину, нежели сам утеплитель. Материал в этом случае будет значительно плотнее прилегать к площади, что со временем скажется на удобстве монтажа облицовки.

По окончании разметки устанавливается уровень, это может быть как леска, так и лазерный прибор, последний значительно практичнее.

При креплении материала не исключены значительные нестыковки.

При исправлении неровностей стен необходимо использовать подложки или деревянные клинья. Если вдруг получается выпуклость, то необходимо сточить лишнее с бруска каркаса. Обрешетка под вагонку на потолок производится точно так же. С единственным отличием – для потолка используется доска с большим сечением, но даже этот фактор в значительной степени зависит от толщины утеплителя.

По завершению работ по установке основания обрешетку обрабатывают противопожарными растворами, а также водоотталкивающими средствами.

Обрешетка в парилке

Монтаж обрешетки под вагонку в парной существенно отличается. Самым главным является подложный материал. Лучше всего для этого подходит строительная фольга. Такая подложка эффективно удерживает пар, защищая поверхность стен в парилке от влияния влаги.

Экстремальные условия для древесины каркаса, принуждают использовать более надежные крепления для реек основания. Классическим вариантом является использование более основательного бруска. Такой материал послужит превосходной основой для досок меньших размеров, нежели основа, – они впоследствии будут вмонтированы в подготовленные углубления.

От постоянного влияния влаги обрешетка под вагонку может подвергаться деформации. Во избежание появления дефектов крупные балки, к которым крепятся рейки каркаса, скрепляются специальными уголками, это значительно усиливает конструкцию, позволяя выдерживать отклонения и оставаться устойчивой. К тому же данные методы способствуют образованию промежутков в пространстве между полом и стойками, что в значительной степени повысит вентиляцию в полостях сооружения.

Немаловажным будет то, что после того, как обрешетка под вагонку своими руками будет осуществлена, необходимо ее пропитать водоотталкивающей эмульсией.

Отличительной чертой основания под вагонку в парилке является необходимость использование более дорогого материала.

Но применение такого сырья послужит гарантией того, что ваше изделие прослужит вам долго, без деформаций и с сохранением эстетически приятного внешнего вида, без дополнительно ремонта.

Потолочный каркас под вагонку

Панели на потолок устанавливаются с небольшим отличием от такого же монтажа на стенах. Это подразумевает создание обрешетки под вагонку, на которой будут установлены декоративные панели. Правильно установленный каркас сооружается следующим образом:

  • Прямолинейные рейки устанавливаются по периметру, сечение бруска варьируется от предполагаемой нагрузки на конструкцию, но, в среднем, равняется 40х40 мм;
  • Использование уровня является необходимым требованием;
  • Для обеспечения правильного монтажа необходимо использовать пластинки, специально предназначенные для регулировки поверхности, крепятся они на месте фиксации несущих панелей и бруса;
  • В результате мы получим прочное покрытие, ограниченное брусками и закрепленное саморезами.

Если ваш потолок из бетона, то монтаж производится в следующем порядке:

  1. В потолок вбиваются дюбеля. Для их установки необходимо просверлить отверстия с помощью победитового сверла, глубиной 50 мм. В образовавшиеся отверстия забивается дюбель размером 8х40 мм;
  2. Далее на потолок наносится разметка (с помощью шнурка), по периметру поверхности фиксируются доски для монтажа каркаса. Шаг между рейками должен составлять порядка 600мм;
  3. Для контроля правильного и ровного монтажа рекомендуется использовать леску. Так как внутри периметра каркас монтируется сложнее, возникает необходимость в помощнике;
  4. Рейка закрепляется на поверхность в соответствии с натянутой ранее леской. В целях выравнивания основания по горизонтали используются пластины. Для крепления доски воспользуйтесь саморезами и шуруповертом.

По окончании установки обрешетки под вагонку устанавливается и сам отделочный профиль.

В случае же если требуется использование дополнительного утепления, то в промежутках между рейками укладывается дополнительный теплоизоляционный слой. Важно понимать, что если в качестве утеплителя выступает минвата, то следует защитить ее от воздействия влаги.

Вагонка монтируется на потолок двумя способами. Обрешетка под вагонку в первом случае устанавливается непосредственно на стену потолка. Во втором случае создается деревянный каркас. Если мастер выбирает первый вариант установки, то поверхность необходимо предварительно качественно подготовить и выровнять. Второй вариант не такой трудный, но требует сооружения основания из дерева под вагонку.

Исходя из того, из чего сделан ваш потолок, определяется способ фиксации и крепежный материал; для монтажа бруса в потолок используются либо саморезы, либо дюбеля. Рейка каркаса устанавливается перпендикулярно тому, как будет смонтирована вагонка.

Обрешетка под вагонку, как правило, изготавливается из сосны или лиственницы. Первый вариант не подходит для монтажа в саунах и банях, так как под воздействием высоких температур данный вид древесины начинает выделять смолы. В этом случае лучше обратить свое внимание на лиственницу или липу.

В редких случаях, при установке основания для вагонки, некоторые используют алюминиевый профиль. Если же отделывается парилка, то настоятельно рекомендуется использовать оцинкованный вариант профиля, так как такой материал лучше противостоит коррозии и воздействию влаги.

Бывает так, что под будущей вагонкой имеется система вентиляций, в этом случае требуется контробрешетка. В этой ситуации слои конструкции устанавливаются перпендикулярно друг к другу.

Только после тщательнейшей обработки материала антисептиками и антипиренами рейки можно закреплять на потолок. Перед началом работ материал должен отлежаться в помещении не менее двух суток, в этом случае древесина адаптируется к внутреннему климату помещения и каркас впоследствии не просядет.

После того, как с монтажом обрешетки под вагонку работа завершена, можно приниматься за саму отделку помещения. Если вы запомнили все правила и рекомендации, и точно будете выполнять их, ваше покрытие прослужит вам долгие годы, и не будет требовать к себе дополнительного внимания и ремонта. Каркас, хоть и не виден при монтаже, но он, как скелет человека, выполняет важнейшую функцию по удержанию всей конструкции.

Вагонка – отличный природный материал, который человек использует для отделки помещений уже очень давно. Он обладает массой достоинств и всего-навсего одним недостатком – если, конечно, за него считать зависимость срока эксплуатации от качества сборки. По большому счету, такой «недостаток» присущ практически всем современным отделочным материалам – как соберешь, так и прослужит. Именно по этой причине очень важным моментом в процессе установки вагонки является сборка обрешетки под нее. С этим вопросом мы и разберемся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org изучим вопрос, как делается правильная обрешетка под вагонку своими руками?

Монтаж обрешетки под вагонку фото

Из чего делается обрешетка под вагонку

Все мы уже успели привыкнуть работать с металлическим профилем, и нам почему-то кажется, что это универсальный материал, позволяющий создать не только каркас для гипсокартона, но и сделать обрешетку под любые другие материалы. На самом деле ситуация выглядит немного не так – существует весьма много отделочных панелей, которые не сочетаются с металлическими профилями. К такой группе материалов смело можно отнести панели, изготовленные из древесины и производных от нее материалов – ДСП, МДФ, фанера и так далее. Естественно, к ним относится и деревянная вагонка.

Обрешетка под вагонку фото

В чем проблема, где не состыковка между металлом и древесиной? А не состыковка заложена в характеристиках – металл имеет более стойкие характеристики, а древесина реагирует на перепады влажности и температуры. Эти циклические колебания, когда дерево разбухает от избытка влажности и усыхает в засушливый период, приводят к нарушению крепления. Как результат, уже спустя год вагонка, установленная на металлический каркас (даже если она дополнительно приклеена), начинает шататься – а это как минимум сокращение срока службы в два, а то и в три раза.

Даже этот момент не исключает полностью использование металлического профиля для изготовления обрешетки для вагонки – просто его нужно применять правильно. В таких ситуациях, когда из металлопрофиля монтируются перегородки, которые впоследствии нужно обшивать вагонкой, каркас из металла сначала закрывается таким материалом, как ОСБ – он в меньшей степени подвержен деформациям под воздействием перепадов температуры и влажности и в конфликт с металлом практически не входит. Говоря простым языком, это промежуточное звено, которое призвано подружить древесину со сталью.

Обрешетка под вагонку своими руками фото

А вообще классическим материалом для обрешетки под вагонку считается деревянный брус – для обшивки стен и потолка вагонкой лучше материала не придумаешь. У него только один недостаток – устанавливать его в плоскость и уровень несколько сложнее, чем ровный и жесткий металлический профиль.

Важные моменты в процессе изготовления обрешетки

Особенно важных моментов в процессе создания обрешетки под вагонку не очень много. Тем не менее не учитывать их нельзя, так как именно от них в полной мере зависит качество отделки стены или потолка в целом. К таким моментам можно отнести следующие вещи.

  1. Размер бруса для обрешетки. В принципе, никто не запретит вам пришить вагонку на обрешетку, собранную из бруса 100 на 100 мм, но, сами понимаете, это неоправданные расходы. Бруски нужно подобрать так, чтобы они в состоянии были выдерживать нагрузку от вагонки и при этом не иметь очень большой запас прочности. Как показывает практика, это брус с сечением 20 на 20 мм или же 20 на 40 мм, что будет намного лучше – широкий брус позволяет более эффективно стыковать на его поверхности две части вагонки.
  2. Шаг обрешетки под вагонку. Очень важный момент и в большинстве случаев несложный – стандартно несущая рейка обрешетки устанавливается через каждые полметра, если говорить об отделке стен, и через каждые 400 мм, если говорить о монтаже вагонки на потолок. При этом следует понимать, что один или два бруска обрешетки могут выпадать из этого ряда – это стыковочный брус, на котором вагонка будет соединяться в торец друг к другу. Местоположение этих реек придется рассчитать самостоятельно исходя из длины приобретенной вами вагонки – в процессе монтажа эти рейки устанавливаются в первую очередь.

Как правильно сделать обрешетку под вагонку фото

И, естественно, самым главным и важным нюансом сборки обрешетки является установка всех брусков в единую плоскость и уровень. Этот момент требует отдельного разбора, и о нем мы поговорим дальше.

Монтажа обрешетки под вагонку своими руками

Общий принцип изготовления обрешетки под вагонку своими руками, думаю, понятен. Теперь остается рассмотреть его наглядно, со всеми тонкостями монтажа рейки в плоскость и уровень. Чтобы проще было понять этот процесс, рассмотрим его по пунктам, в порядке проведения операций.

  1. Задаем плоскость. Самое главное здесь – правильно определить отступ обрешетки от стены или потолка. Проще всего сделать это с помощью уровня. Его нужно установить на прилегающую к обшиваемой плоскости стену, на которой и отступить порядка 2,5 см, после чего в этом месте согласно все тому же уровню отчертить четкую вертикаль. Так нужно поступить с одной и с другой стороны плоскости. Дальше все просто – берем отбивочный шнур с синькой и соединяем эти две вертикали по полу и потолку. Таким образом мы получаем четкую разметку плоскости, согласно которой будем производить следующую операцию.
  2. Крепим брус по периметру согласно сделанной ранее разметке. Тут сложного ничего нет, самое главное – устанавливать брус относительно линии. Просто прибиваем дюбелями или привинчиваем саморезами, в зависимости от материала, из которого изготовлена обшиваемая стена.

Обрешетка стен под вагонку фото

В принципе, это весь монтаж обрешетки под вагонку – все остальные бруски устанавливаются аналогичным образом. Единственное, что здесь следует добавить, так это сказать о том, что крепление должно быть качественным – обрешетка должна быть жесткой. Никаких люфтов, шатаний здесь не допускается. После того, как несущий каркас будет готов, сразу же можно приступать к установке отделочного материала. Как это делается правильно, можно прочесть в статье «Монтаж вагонки своими руками».

Имитация бруса: особенности монтажа

Многие современные отделочные материалы могут похвастаться не только хорошими эксплуатационными характеристиками, но и легкостью монтажа. В этом смысле имитация бруса не стала исключением. Обшить данными изделиями внутренние или наружные стены, а также потолки по силам даже новичку.

Главное, внимательно ознакомиться с несложной технологией монтажа, послушать советы опытных мастеров и правильно выбрать материал. Затем купить имитацию бруса, выполнить подготовительные работы и приступить к отделке.

Подготовка

Имитацией бруса можно обшить кирпичные, блочные, бетонные, деревянные стены. И первое, о чем нужно позаботиться, так это о надлежащей подготовке основания.

  1. Поверхности, подлежащие отделке, очищают от пыли и гидроизолируют. Кирпич или бетон обрабатывают специализированными пропитками и выжидают указанный производителем срок. В случае с деревянными стенами для этих целей применяют соответствующие пленки, которые закрепляют скотчем, накладывая друг на друга внахлест не менее чем на 150 мм;

  2. Затем необходимо смонтировать обрешетку – надежный каркас, на котором и будет держаться имитация бруса. Он состоит из деревянных брусков шириной не менее 50 мм и высотой, равной толщине утеплителя, что планируется использовать при отделке. Для крепления брусков к кирпичной или бетонной стене применяют рамные дюбели, к деревянной – гвозди и саморезы.

    Обрешетка должна быть идеально выровненной, поэтому если сама стена не может похвастаться ровной поверхностью, мастера используют синтетические подкладки под бруски.

  3. Крепление брусков начинают с противоположных углов стены, используя строительный уровень и четко соблюдая вертикаль. Далее их соединяют шнуром, по которому ориентируются, устанавливая остальные элементы обрешетки. Расстояние между отдельными брусьями обычно составляет 500-800 мм, а пространство между ними заполняется теплоизоляцией;

  4. Поверх обрешетки крепится пароизоляция и ветрозащита. Наконец, к брусьям прибиваются деревянные рейки толщиной около 30 мм, которые обеспечивают должную вентиляцию между стеной и имитацией бруса.

    Подготовка внутренних стен значительно менее сложная. Достаточно позаботиться о пароизоляции и установить деревянные рейки, к которым будут крепиться профилированные доски.

Крепление имитации бруса

Обшивку стен имитацией бруса начинают снизу, если выбирают классический горизонтальный вариант, или от оконного/дверного проема при вертикальной установке досок. До начала работ по креплению досок, их рекомендуется обработать антисептическими составами.

Для наружной отделки принято выбирать доски шириной от 100 мм и толщиной от 20 мм, для внутренней можно и нужно использовать более тонкие образцы, например, имитацию бруса 16х140 мм. Облицовывая наружные стены, мастера сначала устанавливают металлический цокольный отлив, а уже после этого крепят первую доску в соответствии со строительным уровнем.

Обшивая внутренние стены помещения, в котором уже уложено финишное напольное покрытие, необходимо убедиться, что высота противоположных углов стены одинакова. Если нет, то строго горизонтальное расположение доски может сыграть злую шутку, когда вы «дойдете» до потолка и обнаружите между ним и планкой некрасивую щель.

Располагают доски гребнем вверх. Таким образом полностью исключается попадание влаги в паз и развитие там гнилостных процессов. Последующую доску «усаживают» на предыдущую, оставляя зазор 1-3 мм для компенсации температурно-влажностных расширений материала.

Для крепления имитации бруса к планкам используют:

  1. Саморезы, которые обеспечивают самое надежное, но не самое эстетичное присоединение. Даже при креплении в гребень скрытые от глаз шляпки могут выглядывать в зимнее время, когда в помещениях чрезмерно работает отопление и доски немного усыхают;

  2. Финишные гвозди, практически не заметные глазу. Менее надежны, особенно при креплении материала к потолку и наклонным плоскостям;

  3. Кляймеры – специальные металлические элементы, которые устанавливаются внутри паза и позволяют производить невидимое крепление. Как и гвозди, могут не выдержать повышенных нагрузок.

Опытные мастера используют комбинированные способы монтажа, когда в незаметных глазу местах, которые будут закрыты наличниками или декоративными планками, применяют надежные и проверенные временем саморезы. А на видимых поверхностях имитацию бруса крепят на финишные гвозди или кляймеры.


Работаете с имитацией бруса? Наша компания реализует оптом пиломатериалы собственного производства и приглашает вас к сотрудничеству! Звоните: +7 (985) 508-31-22.

Как крепить панели мдф к стене: пошаговая инструкция, свойства, виды

При помощи МДФ-панелей для стен можно обновить интерьер в доме, сделать его современным и более выразительным. Внутренняя отделка стен этим материалом считается недорогим решением.

Панелями можно облицевать потолок в квартире. Ниже расскажем, как своими руками закрепить панели МДФ, какие есть правила выбора и технические характеристики отделки.

Что такое МДФ-панели

Это отделочный материал из древесноволокнистых плит средней плотности. Делают их при помощи прессования мелких древесных фрагментов: стружки, щепы и опилок. Связующими элементами выступают смолы и меламин.

Все составляющие обеспечивают малую эмиссию формальдегида – на уровне класса Е1. Если сравнивать этот показатель с ДСП, то там выделение вредных веществ может быть класса Е2-Е4.

Схема изготовления строительного материала выполняется таким образом:

  1. Древесина в дефибраторе рассыпается на волокна при температуре 100ºС и уровне влажности 80%.
  2. В конце добавляют модификаторы и связующие смолы.
  3. Состав просушивается воздухом при температуре 240ºС.
  4. Сухую массу формуют ковром и прессуют.
  5. Изделие охлаждается и проходит шлифовку.

Плотность стройматериала составляет 600-800 кг/м³, а толщина – от 2 до 40 мм. Плиты делают разной ширины и длины. На рынке товар представлен в разном цвете, есть фактурные поверхности под камень или дерево.

Потолок и стены при отделке МДФ панелями лучше оформлять материалами, которые имитируют древесину ценных пород. Продукция имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук, легко поддается обработке. При кройке образуется пыль, а не стружка, в отличие от ДСП-панелей.

Совет! В процессе производства листов из МДФ можно придать материалу дополнительные свойства: огне-, водо- или биостойкость.

Виды панелей

В зависимости от оформления лицевой части есть несколько разновидностей стройматериала:

  • Ламинированные элементы. Благодаря большому выбору ПВХ-пленки для ламинирования, поверхность может быть с принтом, глянцевая, матовая, рельефная. Изделия получают дополнительную прочность и износостойкость. Это увеличивает срок службы отделочной полосы.
  • Окрашенные. Готовая продукция дополнительно покрывается краской.
  • Пробковые. Для обработки лицевой стороны берут тонкий слой пробки. Это дорогие изделия.
  • Шпонированные. Панели покрываются слоем шпона. Выглядят респектабельно и благородно в помещении. Срезы элементов МДФ-полос после крепления грунтуют, шлифуют и покрывают лаком. Это защищает дерево от влаги, УФ-лучей и механических повреждений.
  • Декоративные. Покрытие имитирует текстуру и цвет кирпича, кожи, кафеля или камня.

Большой выбор стройматериала позволяет купить панели из МДФ в зависимости от стиля интерьера. Производители делают полоски длиной 250-270 см, а шириной от 15 до 90 см. Реже выпускают продукцию шириной до 120 см.

Плюсы и минусы МДФ плит

Декоративная отделка имеет достоинства:

  • Легкий монтаж. Крепить полосы можно в разных направлениях – поперек, вдоль основания, по диагонали. До монтажа не нужно тщательно выравнивать рабочую поверхность. Состояние стен не повлияет на качество работы.
  • Красивый вид. Большой выбор текстуры и цветов позволяет использовать МДФ для любого стиля. В процессе крепления панелей МДФ к стене появляется небольшое пространство. Его удобно использовать для сокрытия проводки и изоляции.
  • Простой уход. Очистить отделочный материал можно обычной губкой, смоченной в теплой воде. Если есть повреждения, сколы и трещины, то не нужно полностью менять обшивку. Достаточно снять дефектную плиту, а на ее место поставить новую.
  • Хорошая теплоизоляция. Материал отлично сохраняет тепло в помещении, поэтому не нужно покупать дополнительно утеплитель в квартиру.
  • Долгий срок службы. После монтажа МДФ панели прослужат не один десяток лет.
Совет! Крепить плиты на стену можно в относительно сухих помещениях с благоприятными климатическими условиями. Предварительно нужно избавиться от потенциально опасных микроорганизмов.

Несмотря на положительные качества, у МДФ-полос есть некоторые недостатки:

  • Малая влагоустойчивость. Под действием воды дерево деформируется. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности следует монтировать специальные плиты с защитным слоем.
  • Образование полых стен. Полосы ставят на каркас, поэтому между обшивкой появляется пустота. При монтаже мебели следует использовать длинные дюбели и саморезы.
  • Риск возгорания отделки. Электрические провода, которые сокрыты за стеной, должны помещаться в огнестойкие короба.

МДФ панель для стен быстро даст трещину при активном с ним контакте. Она неустойчивая к ударам и нагрузкам. Декоративные элементы нуждаются в правильном уходе и аккуратном монтаже.

Варианты установки отделочного материала

Монтаж панелей МДФ на стену в квартире своими руками может быть выполнен несколькими способами:

  1. Вагонкой, которая имитирует обшивку доской. Стыки легко защищаются при помощи соединения шип-паз. Технология укладки МДФ простая. За короткое время можно выполнить большой объем работ.
  2. Плиткой. Она имеет четкие размеры. Легко подсчитать нужное количество стройматериала.
  3. МДФ в виде листов. Продукция не имеет соединения шип-паз. Швы заделываются при помощи декоративных элементов. Плюс в использовании листов – создание целостного дизайна в помещении.

В малогабаритных квартирах потолок рекомендуется обшивать полосами, если подобная отделка не использовалась на стенах. В противном случае помещение превратится в маленькую коробочку. Если стены сделаны под дерево, то листы на потолок лучше покупать светлых тонов.

Обшивка потолка

Панели МДФ на потолок используют в интерьере городских квартир и загородных домов. Если материал имеет влагостойкие функции, то его берут для отделки кухонных фартуков. Эко-материал подходит для спален и детских комнат, застекленных балконов и кабинетов.

Монтаж делается аналогично отделке стен панелями МДФ. При этом не нужно забывать про технологические отверстия для прокладки освещения в комнате.

Совет! Выполнять подготовительные работы нужно в том случае, если нужно «посадить» полосы на клей. Если выбрали вариант крепежа плит на обрешетку, можно не заниматься подготовкой поверхности.

МДФ-панели в интерьере

Отделочные пластины хорошо смотрятся в традиционных и современных направлениях и стилях:

  • Для деревенских стилей Кантри, Шале, Русской избы подойдут изделия в древесной палитре. Для Прованса, Марракеша лучше брать планки, окрашенные в пастельные тона.
  • Японский стиль. Можно выбрать неокрашенные элементы в виде плитки на стены и потолок.
  • Классика, Готика, Ампир или Модерн. Дизайнеры используют шпонированные детали на стены и потолок.
  • Фьюжн, эклектика. В этом случае на одну стену можно поклеить обои, а на другую – установить МДФ-плиту, окрашенную в яркие цвета.
  • Авангард, Техно или Индустриальный. Уместно использовать материалы, имитирующие текстуру камня, кирпича.

При обшивке МДФ панелями цоколя стен отделка не должна быть выше 1/3 части основания. В противном случае можно визуально уменьшить потолок. Если комната имеет небольшой метраж, то не стоит полностью использовать дерево. В такой комнате проще крепить панели МДФ только на одну стену.

Перечень инструментов для работы

Для монтажа в интерьере МДФ панелей на стены не нужно закупать специфические инструменты. Подойдет стандартный набор, который используется для установки отделочных материалов.

Подготовьте для работы:

  • Молоток.
  • Карандаш или маркер.
  • Отвес.
  • Электрический лобзик, пилку или ножовку по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Рулетку.
  • Строительный степлер.
  • Гвозди, саморезы, дюбеля.
  • Металлические профили для каркаса.
  • Клей или жидкие гвозди.

Чтобы подсчитать количество отделочного материала, сначала делают разметку.

Совет! Предварительно удаляют со стен старую отделку. При необходимости проводят противогрибковую обработку, хорошо просушивают поверхность. Если неровностей много, то следует отштукатурить и загрунтовать основание.

Подготовка поверхности и разметка

Перед тем как использовать МДФ панели для отделки потолка или стен в помещении, необходимо выполнить ряд действий:

  1. Удалить старую отделку с поверхности.
  2. Если старая краска не удаляется со стен, то можно ее оставить. Она не будет мешать при дальнейшем монтаже.
  3. Уберите трещины, щели и зазоры при помощи грунтовки, цемента, штукатурки.
  4. Если на стенах остались значительные по размерам щели, то придется делать их шире, используя молоток и зубила. После поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы избежать появления микроорганизмов.
  5. Выбираем способ монтажа – на обрешетку, саморезы, клей.
  6. Выполняем точную разметку.
  7. Прислоняем строительный уровень к стене, чтобы определить нижнюю и верхнюю точку монтажа.
  8. Проводим горизонтальную линию по периметру помещения, где будут ставить панели. Такие же действия выполняются под потолком.
  9. Определяем расположение направляющих. Оптимальный шаг – 50 см.
  10. Если нужно утеплить конструкцию, то нужно наклеить пенофол или другую изоляцию.

Дальнейшие действия с листами зависят от выбранного варианта крепления изделия к стене. Можно посадить МДФ-полосы на клей или использовать вспомогательный каркас, саморезы, кляймеры. Рассмотрим все варианты, чтобы понять специфику работу.

Совет! Неровные стены требуют крепежа на обрешетку из металлического профиля или деревянных реек. В здании с кирпичными стенами или во влажных помещениях лучше не ставить деревянный каркас. Есть риск появления грибка, который со временем повредит обшивку.

Способ № 1. Монтаж панелей с использованием каркаса

Плюсы этого способа в том, что рейки ставят на основание любого типа без тщательной подготовки поверхности. Стены не нужно выравнивать, удалять старую краску и покрытие. Достаточно провести грунтовку, выполнить разводку проводки, вывести кабеля и нанести разметку.

Когда нужно использовать обрешетку:

  • Если базовая поверхность имеет сильные неровности и выбоины, которые нельзя исправить вручную.
  • В помещениях с высокой влажностью. Тогда используют базу из металлического профиля.
  • При утеплении стен.

Минусом этого варианта считается необходимость монтажа каркаса. Это сказывается на скорости ремонта. Дополнительно обрешетка скрадывает пару сантиметров свободного пространства.

Устройство каркаса для МДФ панели

Важно выбрать вариант крепления полос к стене – по вертикали или горизонтали. От этого зависит тип устройства обрешетки:

  • При горизонтальном расположении полос используется вертикальная схема каркаса.
  • При вертикальном положении листов – горизонтальная.

Перед монтажом отделочных элементов нужно обработать рейки антисептиком. Это позволит защитить элементы от появления опасных микроорганизмов. Длина рейки должна быть на несколько миллиметров меньше фактического расстояния между нижней и верхней точками конструкции.

Как закрепить панели МДФ с каркасом своими руками

Последовательность работ следующая:

  1. Вне зависимости от вида каркаса (металлический или деревянный), придется зафиксировать угловые стойки. После закрепляют поперечные стойки и те, которые будут располагаться в проемах.
  2. Шаг в 50 см является оптимальным для всех материалов каркаса.
  3. Для фиксации широких и узких металлических профилей лучше брать саморезы. Гвозди-дюбели представляют менее надежный крепеж.

Перед установкой каркаса проверяется ровность стены. Для этого используем гидроуровень или нитку с грузиком на конце (отвес). В местах изгибов ставят отметки карандашом или маркером. После в брусок или металлический профиль подкладывают куски фанеры, ДСП и других материалов для выравнивая основания.

Совет! Под обрешетку можно настелить тонкий утеплитель, который крепится при помощи пластиковых дюбелей. Если нужно использовать минвату, то плиты просто вставляют между планками обрешетки.

Как фиксировать панели на стене

Когда обрешетка готова, то можно приступать к установке панелей. Для этого предварительно делаем замеры, отмеряем и нарезаем планки нужной длины. Далее срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к каркасу примыкающей стены. Крепление к горизонтальным полосам делается при помощи саморезов. Нужно отступить на 1 см от самого пола.

Каждая плита вставляется аналогичным способом в паз предыдущей. После крепится кляймерами или гвоздями. Самый сложный этап – последний, когда нужно отрезать полосу нужной длины. Ее после фиксируют на вертикальной стойке обрешетки саморезами.

Способ № 2. Монтаж при помощи клея

Этот вариант крепления отделки используют в таких случаях:

  • Рабочая поверхность стены близка к идеальному состоянию.
  • В сухих помещениях.
  • Когда нужно сэкономить полезное пространство в доме.

Подготовка и разметка поверхности для обшивки не отличаются от способа № 1. Разница в том, что нужно основательно нанести грунтовку, чтобы исключить образование опасных микроорганизмов.

Процесс работы выглядит так:

  1. Обрезаем плиты при помощи электрического лобзика или ножовки на нужные фрагменты.
  2. Мажем клей по периметру и посредине полосы. Состав наносим крупными точками, а не сплошными линиями. Это поможет сэкономить потребление клея.
  3. Прижимаем панель к стене и фиксируем.

Сначала клеят цельные листы. Угловые элементы и фрагменты – в конце монтажа. Полосу нужно прижать к основанию, простучать для плотного прилегания, а после – оторвать от стены.

Нанесенный клей по дереву должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Панель следует снова прижать к основанию, тщательно простучать, чтобы обеспечить качественную фиксацию.

Способ № 3. Монтаж на саморезы и жидкие гвозди

Панели без каркаса обычно крепят к поверхности при помощи саморезов. Такой вариант удобен, если основой выступает деревянная поверхность. В противном случае фурнитура со временем ослабеет, крепление не будет таким крепким. Полосы расшатаются и деформируются.

Совет! В качестве клеевого состава для закрепления панелей МДФ можно использовать жидкие гвозди. Их особенности − низкая цена, надежность, быстрый монтаж.

Прикрепление листов на жидкие гвозди проходит так же, как и при креплении на монтажный клей. Но есть свои нюансы. Не нужно ждать некоторое время для фиксации клея на плиты, в противном случае сцепление с поверхностью уменьшится. Излишки жидких гвоздей нужно вытирать вовремя, иначе внешний вид листа испортится.

Способ № 4. Монтаж при помощи кляймеров

Фурнитуру используют для отделки стен МДФ панелями при помощи каркаса из металла. Скобы прикрепляют к обрешетке саморезами.

Работа ведется таким образом:

  • Выполняют замеры. По разметке обрезают первую полосу.
  • В ней делают дыры для коммуникаций (при необходимости).
  • Панель прикладывают в угол. Часть полосы закручивают саморезами, а другую крепят на клипсы.
  • Последующие части панелей устанавливают на стену при помощи замков и кляймеров.
  • Прикрепляют на клей плинтус на пол и потолок.
  • Фиксируют разрезной уголок на клей по всей длине элемента. Он должен прикрывать саморезы в углу. Подбирайте деталь в тон отделке.
  • В конце работы полосы протирают влажной губкой для удаления пыли и грязи. Можно использовать мыльный раствор.

Монтировать древесноволокнистые элементы можно и на монтажную пену. Такой вариант лучше использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Для этого берут специальный строительный пистолет. Процесс установки проходит так же, как и при приклеивании декоративного материала на клей или жидкие гвозди.

Информация о том, как нужно крепить МДФ панели на стены позволит выполнить работу самостоятельно в домашних условиях. Материал достаточно легкий, удобный для использования, потому с креплением листов можно справиться в одиночку.

Если выбран монтаж с каркасом, то важно правильно рассчитать количество материала и крепежных деталей. Желательно предварительно нарисовать подробную схему на основании, проставив все размеры. Если используете услуги сторонних организациях, то сможете проконтролировать работу мастера.

Центр CE - Библиотека Центра CE

Все курсыПредметыСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

7 сентября 2021 г., 14:00 EDT

Модернизация салона кабины в крупных проектах

9 сентября 2021 г., 14:00 EDT

9 сентября 2021 г., 14:00 EDT

14 сентября 2021 г., 14:00 EDT

15 сентября 2021 г., 14:00 EDT

16 сентября 2021 г., 14:00 EDT

22 сентября 2021 г., 14:30 EDT

22 сентября 2021 г., 13:00 EDT

23 сентября 2021 г., 14:30 EDT

Проектирование освещения и управления в здравоохранении

23 сентября 2021 г., 14:00 EDT

23 сентября 2021 г., 13:00 EDT

30 сентября 2021 г., 14:00 EDT

Как кожа и отделка делают металлические композитные материалы визуально и функционально прочными

5 октября 2021 г., 14:00 EDT

6 октября 2021 г., 14:00 EDT

6 октября 2021 г., 14:00 EDT

7 октября 2021 г., 11:00 EDT

Непростая ситуация с однослойной кровлей

Пример однослойной армированной панели с залитой втулкой...

Предыдущие исследования показали, что немулятивные (соединенные) сборные стены с несвязанным последующим натяжением могут обеспечить превосходные сейсмические характеристики (например, самоцентрирующиеся) по сравнению с обычными монолитными монолитными железобетонными стенами. Однако прогрессирование значительных повреждений и разрушения немулятивных сборных стен происходит из-за образования арматурных стержней из пластичной стали (называемых стержнями, рассеивающими энергию) с последующим дроблением бетона у подошв стены, что значительно ограничивает возможность ремонта этих стен после сильное землетрясение.В этой статье с помощью реверсивно-циклических испытаний поперечной нагрузки исследуется немулятивная сборная стеновая система со сменными пластинами с ограничением внешнего изгиба (BRP) для рассеивания энергии и стальными кожухами для удержания бетона у основания стены. Четыре образца сборных стен с различной площадью поперечного сечения BRP и количеством горизонтальных швов были испытаны и сравнены с монолитной монолитной монолитной железобетонной стеной. Сборные стены не показали значительных неисправимых повреждений при растяжении или сжатии с увеличением поперечной прочности до 4% сноса, демонстрируя преимущества по сравнению с монолитными стенами и сборными стенами без оболочки в предыдущих исследованиях.При ограничении изгиба вне плоскости BRP поддались растяжению и сжатию, обеспечивая сборные стены с желаемым рассеиванием энергии. Чтобы подчеркнуть возможность ремонта сборной стеновой системы, один из образцов был отремонтирован после того, как он подвергся полной циклической нагрузке, дрейф которой достигал 4%. Ремонт производился заменой поврежденных БРП, после чего стена прошла повторное испытание. Отремонтированная стена восстановила большую часть своей первоначальной рассеиваемой энергии, поперечной жесткости и прочности с ограниченным кумулятивным повреждением стены.В целом, предлагаемая система сборных стен с пластинами, ограниченными изгибом, желательна для сейсмических регионов, предлагая отличную ремонтопригодность и сейсмическую устойчивость.

Как удалить деревянные панели: руководство своими руками

Как удалить деревянные панели со стен без повреждений

Готовы к простому обновлению вашего дома, чтобы он выглядел обновленным и совершенно новым? Удаление или замена старых деревянных панелей может быть недорогим способом добиться цели.Но есть некоторые подводные камни, которые могут повлиять не только на цену, но и на количество требуемых усилий. Чтобы помочь вам отказаться от деревянного облика, мы поговорили с Джулианом Пастином, директором магазина Rebuilding Exchange.

Пошаговое руководство по снятию деревянных панелей

Подготовка проекта | Проверить за панелями | Удалить панели | Прочие опции

Сколько стоит удалить деревянные панели?

Как правило, удаление деревянных панелей является недорогим проектом и может быть столь же дешевым, как и инструменты, которые вы используете.Однако стоимость может варьироваться в зависимости от типа панелей, с которыми вы имеете дело, и от того, прикреплены ли они к гипсокартону или прибиты непосредственно к стойкам.

Фактор стоимости 1: Какие деревянные панели у вас есть?

Пастин говорит, что три наиболее распространенных типа панелей - это корабельные панели (также называемые шипами), паз-паз и сайдинг для сараев. Каждый из них имеет разные характеристики и по-разному крепится к стене, что может повлиять на ваши расходы на демонтаж.

Судно Паз и паз Сайдинг для сарая

Стоимость снятия зависит от того, прикреплен ли он гвоздями или клеем для панелей:

  • Клей для панелей обычно дороже, так как риск повреждения поверхности под панелями выше.

Характеристики:

  • Очень часто встречается в домах 1970-80-х годов.
  • Размер панелей варьируется, но обычно 4x8 листов.
  • Как правило, с тисненым рисунком спереди.

Как правило, самый дешевый для удаления.

Характеристики:

  • Поставляется разной ширины, обычно 6–8 дюймов.
  • Соедините вместе по длине стены.
  • Подумайте о узловатой сосне, которую вы можете увидеть в бревенчатой ​​хижине.

Стоимость снятия зависит от того, как он прикреплен:

  • Клей для панелей обычно дороже, так как риск повреждения поверхности под панелями выше.

Характеристики

  • Более толстый кусок фанеры, в котором обычно есть канавки.
  • Стандартный размер 4х8.
  • Изготовлен для использования снаружи, но может использоваться и внутри.
Фактор затрат 2: что скрывается за деревянными панелями и как они крепятся?
Гипсокартон или штукатурка Шпильки
  • Проще всего снять панели, когда панели прикреплены гвоздями.
  • Если доски прикреплены с помощью клея для обшивки панелей, вы рискуете повредить гипсокартон, что приведет к увеличению затрат.
  • Когда панели прибиваются гвоздями непосредственно к стойкам, затраты на снятие обшивки возрастают, поскольку впоследствии потребуется установить новый гипсокартон.
  • Пастин отмечает, что это, скорее всего, произойдет с сайдингом для сарая, потому что это более тяжелый тип панелей.
  • Неопытные домашние мастера могут рассмотреть возможность найма подрядчика для установки гипсокартона.

Как удалить деревянные панели за три простых шага

Шаг 1: Подготовка перед снятием панелей

Найдите подходящие инструменты для работы

Как и в случае с любым другим проектом, заранее убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование.Вот краткий список инструментов, которые вам понадобятся несмотря ни на что, а также еще несколько рекомендаций в зависимости от того, что скрывается за деревянными панелями.

инструментов: Материалы:
  • Отвертка с плоской головкой
  • Монтировка
  • Плоскогубцы
  • Молот
  • Долото
  • Тепловая пушка *
  • Шпатлевка для гипсокартона
  • Наждачная бумага *
  • Гипсокартон *

* При необходимости

Наилучший вариант утилизации зависит от количества выбрасываемой древесины.Если вы снимаете панели с одной маленькой спальни, вы можете выбросить ее в еженедельный мусор.

Для больших помещений, таких как подвал или несколько комнат, аренда складного контейнера часто оказывается наиболее удобным вариантом. Обычно 10-ярдовый мусорный контейнер подходит для одной комнаты, но если вы удаляете деревянные панели с большего пространства, обычно лучше использовать 20-метровый мусорный контейнер.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Такие компании, как Rebuilding Exchange, также возьмут древесину и отремонтируют ее для различных проектов - от столов до шкафов и многих других вещей.Пастин говорит, что панели с пазом и пазом, как правило, лучше всего подходят для перепрофилирования, но до тех пор, пока древесина находится в хорошей форме, большинство мест примут пожертвование. «Пока он собран из кусочков приличного размера и не покрыт гипсокартоном или штукатуркой, в большинстве мест найдется способ его использовать».

«Я всегда рекомендую сначала позвонить. Вы хотите убедиться, что они принимают этот материал. Иногда у нас может быть слишком много этого, и мы не можем принять больше ».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Подготовьте комнату, в которой вы будете работать

Вы пытаетесь придать своим стенам великолепный вид, но при этом не портите мебель.Вы можете убрать из комнаты более мелкие предметы и накрыть более крупные одеялом или брезентом. Помните, есть большая вероятность, что вы поднимете много пыли.

  1. Перед тем, как погрузиться в воду, вам необходимо снять все плинтусы или молдинги, а также крышки выключателей или розеток вокруг деревянных панелей. Соблюдайте осторожность и храните их в надежном месте, так как вы, вероятно, захотите переустановить их после того, как деревянные панели оторвутся от стен. Вставьте отвертку между плинтусом или молдингом и обшивкой.Осторожно подденьте, пока не останется немного места для маневра.
  2. Удалите все гвозди плоскогубцами, как только они обнажатся.
  3. Как только все гвозди будут удалены, сдвиньте плинтус и плинтус от стены и отложите для дальнейшего использования.
  4. Отвинтите и снимите все крышки розеток или выключателей, которые необходимо снять.

Pro-Tip: Начинайте с угла комнаты, чтобы избежать раскалывания лепнины. Кроме того, если вы чувствуете сопротивление при выдвигании плинтуса или карниза, убедитесь, что вы не пропустили ни одного гвоздя.

Выбрать другой шаг

Шаг 2. Проверьте, что скрывается за панелями

Момент истины. Есть ли за деревянными панелями гипсокартон или просто шпильки? А если это гипсокартон, то как он крепится - зная это, вы определите, какие шаги вам нужно делать, двигаясь вперед.

  1. Начните с угла у пола и с помощью молотка аккуратно постучите монтировкой по шву в месте соединения стен.
  2. Ослабьте панель, осторожно повернув монтировку.
  3. Удалите ослабленные гвозди. (Полезный совет: если на стене нет гвоздей, скорее всего, ваши панели приклеены к сухой стене).
  4. Медленно подденьте панель, чтобы определить, прикреплена ли панель к гипсокартону или стеновым стойкам.
  5. Если это гипсокартон, можно легко определить, крепится ли он гвоздями или клеем. «Если там очень сложно протянуть монтировку или она вообще не вырвется, как только вы это сделаете, она, скорее всего, приклеена», - говорит Пастин.

«Если не повезло, то кроме гвоздей кто-то приклеил панель или приклеил.Если он приклеен к стене, его может быть очень сложно удалить, и, вероятно, он прикреплен к гипсокартону или гипсовой стене. Скорее всего, вы собираетесь оторвать им часть штукатурки или гипсокартона, которые нужно будет отремонтировать ».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Выбрать другой шаг

Шаг 3. Снимите панели

Теперь, когда вы знаете, есть ли у вас гипсокартон или стеновые стойки, вы можете начать самое интересное, сняв панели.Эти общие шаги применимы ко всем трем типам панелей, но очень важно знать, с каким типом вы работаете.

«С язычком и пазом будет легче, если сначала вы приподнимете язычок», - говорит Пастин. «Другие типы не имеют большого значения, с какой стороной вы работаете. В любом случае, если вы хотите сохранить дерево нетронутым, нужно действовать медленно ».

Как удалить деревянные панели с каркасов стены
  1. Поднимите панель, используя монтировку и молоток. Удалите гвозди плоскогубцами по мере их расшатывания.
  2. Снимите панель со стены после того, как выломаны все гвозди.
  3. Сложите панели в кучу подальше от объекта или выбросьте их в мусорный бак.
  4. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  5. Заделать отверстия от гвоздей в стойках стены шпаклевкой для гипсокартона.
  6. При необходимости установите гипсокартон на открытые стойки стены.

Pro-Tip: Хотя это быстрая работа, будьте осторожны, чтобы не повредить стойки стены, двигаясь слишком быстро или опрометчиво.

Как удалить деревянные панели с гипсокартона, прикрепленного гвоздями
  1. Поднимите первую панель с помощью монтировки и молотка.
  2. Удалите все гвозди плоскогубцами по мере их открепления.
  3. Продолжайте, пока все гвозди в панели не будут удалены, затем снимите панель с гипсокартона с помощью монтировки.
  4. Используйте долото или монтировку, чтобы ослабить панель вокруг снятой панели, вставив инструмент между деревянной панелью и гипсокартоном. Повторите шаги 1-3.
  5. Выбросьте снятые панели в мусорное ведро или корзину.
  6. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  7. Заделайте отверстия от гвоздей и поврежденный гипсокартон шпатлевкой.

«Если после удаления в дереве все еще остались гвозди, просто наденьте их на козлы и аккуратно выбейте их».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Как удалить деревянные панели с гипсокартона, прикрепленного клеем для панелей
  1. Найдите шов между двумя панелями.
  2. Используйте долото и молоток, чтобы приподнять панель как можно больше, не повредив гипсокартон.
  3. Начиная с самого низкого значения, держите тепловую пушку на расстоянии примерно шести дюймов и нацельтесь на часть панели, которая была поднята.
  4. Продолжайте перемещать тепловой пистолет вокруг отверстия, чтобы не обжечь панель.
  5. Подденьте панель по мере размягчения клея, продолжая перемещать термофен.
  6. Возьмитесь за панель рукой, когда она достаточно снята, и продолжайте нагреть, пока вы снимаете панель.
  7. Удалите остатки мягкого клея с гипсокартона зубилом после снятия панели. Если клей затвердел, воспользуйтесь тепловым пистолетом, чтобы снова размягчить клей.
  8. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  9. Выбросьте снятые панели в мусорное ведро или мусорный бак.
  10. Удалите остатки клея на гипсокартоне с помощью теплового пистолета и зубила или наждачной бумаги.
  11. Замазать любые повреждения стен шпаклевкой для гипсокартона.

Выберите другой шаг

Не уверены, подходит ли вам снятие панелей?

Есть и другие варианты маскировки или даже изменения назначения этих панелей, не снимая их со стены.Пастин и Крис Кэмп из The Painting Company предлагают несколько уловок, как обновить древесину, не удаляя ее.

Вариант 1. Покраска

Иногда простой слой краски может иметь большое значение. Кэмп говорит, что покраска деревянных панелей - простая задача, если все сделано правильно.

«Покраска деревянных панелей - один из самых простых способов обновить комнату. Он очень хорошо рисует, но вы должны убедиться, что у вас есть время, чтобы сделать это правильно ».

Крис Кэмп | Малярная компания

Camp предлагает простое четырехэтапное руководство по покраске старых деревянных панелей.Он рекомендует минимум два дня для проекта, независимо от того, насколько большая или маленькая комната, чтобы хватило времени на высыхание.

  1. Отшлифуйте панели, чтобы удалить полиуретановый или прозрачный герметик.
  2. Нанесите на панели грунтовку.
  3. Застопорите стыки и отверстия от гвоздей
  4. Покрасьте панели - обычно в два слоя.

По словам Кэмпа, наиболее важными шагами являются правильная шлифовка и выбор правильной грунтовки. Если не отшлифовать должным образом, краска может отслоиться.А без хорошей грунтовки краска тоже может не наноситься.

«Я бы порекомендовал домашним мастерам грунтовку Stix. Обладает отличной адгезией и хорошо укрывает. Он также изготовлен на основе латекса, поэтому очень хорошо очищается ».

Крис Кэмп | Малярная компания

Вариант 2: обои поверх него

Пастин отмечает, что некоторые люди могут просто покрыть панели обоями. Он предлагает продукт под названием лайнер для обоев, который можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома.

Вариант 3: Камуфляж

Будьте изобретательны. Пастин сказал, что он видел, как люди использовали панели в своих интересах, например, брали книжный шкаф без спинки и приставляли его к обшивке так, чтобы казалось, что задняя часть книжной полки - это дерево.

«Вы можете многое сделать, - говорит Пастин. «Вам просто нужно немного нестандартно мыслить».

Выберите другой шаг

Ваша новая стена готова

С отключенными панелями у ваших стен теперь безграничные возможности.Может быть, пора показать те семейные фотографии, которые вы давно хотели повесить. Может быть, вы можете покрасить стены, чтобы изменить атмосферу в комнате. Выбор за вами. Получайте удовольствие, зная, что вы приложили много усилий, чтобы сделать стены своими собственными.

Заинтересованы в других проектах, которые модернизируют ваше пространство? Ознакомьтесь с нашими предложениями по другим проектам ремонта дома, которые повышают ценность вашего дома.

Вертикальные области применения: душевые стены с твердой поверхностью, обшивка, внутренняя / внешняя облицовка стен и т. Д.

Вертикальные приложения

Вертикальные области применения включают ванны и душевые, стены комнат и обшивки коридоров.

Вертикальное применение: душевые стены с твердой поверхностью, обшивка, внутренняя / внешняя облицовка стен и т. Д.

Процесс установки вертикальных конструкций с твердыми поверхностями, таких как стены душевых, обрамление ванн, обшивка стен и облицовка стен, очень похожи по процедурам, поэтому мы будем рассматривать их как группу.

Сухие и влажные помещения

Для начала убедитесь, что поверхность стены, к которой будет приклеиваться твердый материал, прочная и изготовлена ​​из материалов, подходящих для предполагаемого использования.Для сухих помещений материалом несущей стены может быть прочная плитка или штукатурка, ДСП, гипсокартон / гипсокартон, влагостойкая фанера или цементная подкладка.

Для влажных помещений, расположенных выше уровня земли (в части здания, которая находится над землей), измените приведенный выше список материалов следующим образом: не используйте МДФ, используйте морскую фанеру и используйте влагостойкий гипсокартон / гипсокартон. Если стена, на которой вы устанавливаете, находится ниже уровня земли (в части здания, которая находится под землей, например, в подвале), не рекомендуется использовать твердую поверхность из-за проникновения влаги в стену.

Перед тем, как закрепить листы с твердой поверхностью на месте, подгоните, разметьте и обрежьте или отшлифуйте края, если необходимо, чтобы убедиться, что листы правильно прилегают. Если два или более листа необходимо соединить без шва, вырежьте зеркально и сшейте их вместе с приклеенной подкладочной плитой с твердой поверхностью, как описано в предыдущем разделе, посвященном сшиванию. На поверхности стены необходимо будет сделать выемку, чтобы соответствовать толщине подкладки, поскольку она находится на задней поверхности сшитых листов. Подготовьте края перед сшиванием с помощью набора фрез для гребня и паза или набора волнистых сверл.Это поможет обеспечить выравнивание листов друг с другом и минимизировать количество шлифовки, необходимой для того, чтобы скрыть место шва.

Прикрепите листы с твердой поверхностью к стене, нанеся 100% силиконовый герметик по всему периметру листа. Для внутренней части листа используйте силиконовые мазки размером с большой палец через каждые 8-12 дюймов в матричном шаблоне. В качестве альтернативы вы также можете нанести вертикальные валики силикона через каждые 8 ​​дюймов. Однако, если поверхность стены неровная, высокие силиконовые валики, как правило, являются лучшим выбором, поскольку они будут перекрывать зазор от стены до задней части листа с твердой поверхностью.

Вы можете использовать большие капли термоклея, чтобы удерживать листы в их окончательном положении, пока силикон застывает. Для этого отодвиньте стороны или края от стены ровно настолько, чтобы разместить большие капли термоклея, а затем нажмите и удерживайте на месте, пока он не затвердеет. Вы также можете использовать скобы, чтобы правильно удерживать листы и отказаться от использования термоклея.

Обработка плоских стен

Для обработки плоских стен, таких как душевые стены, обрамление ванн, обшивка и облицовка стен, есть три популярных способа обработки плоских швов, когда две панели сходятся вместе.Первый называется планкой Batten. Обычно он имеет ширину в дюйм или более, со спущенными краями (закругленными краями) и удерживается силиконом по шву 1/8 дюйма, который также заполнен силиконом. Второй вариант - обработать шов силиконом, а затем оставить его открытым. Третий вариант - создание «жесткого шва» путем склеивания листов клеем для твердых поверхностей. При правильной конструкции этот шов не будет виден.

Когда вы работаете с большими участками твердой поверхности, длина листов, которые можно «жестко сшить», ограничена.Это расстояние ограничено и определяется существующими колебаниями температуры. Например, если температура изменяется от высокой до низкой на 40 градусов, максимальная длина шва может составлять 18 футов. Однако, если температура меняется всего на 10 градусов, длина может увеличиться до 72 футов. Следовательно, силиконовое соединение, допускающее расширение или сжатие, необходимо размещать через каждые 18 футов или 72 фута, соответственно. Вы можете обратиться к техническому бюллетеню DuPont «Dupont Surfaces: Dupont Corian Solid Surface для установки на внутренние поверхности коммерческих помещений» для получения дополнительных сведений и информации.

Углы

При работе с внутренним углом рекомендуется использовать мягкий силиконовый шов на стыке листов. Затем вы можете либо оставить шов таким, либо использовать один из нескольких вариантов декоративной отделки, чтобы сделать его более эстетичным. Эти элементы отделки варьируются от треугольной полосы до закругленной полосы, прикрепленной силиконом над углом. Возможен также вариант жесткого шва, но для этого требуются специальные инструменты для изготовления или термоформование. Наружные углы могут быть жесткими или мягкими.Эти способы обработки поясняются схемами в техническом бюллетене Dupont Surfaces.

Душевые и ванны

При работе с душевыми кабинами и ваннами сначала установите заднюю стенку и оставьте 1/8 дюйма со всех сторон для расширения. Разметьте и вырежьте боковые стенки, а также прорежьте все необходимые отверстия с помощью инструмента для застегивания молний, ​​фрезерного станка или кольцевой пилы. После того, как вы прикрепите боковины и они застынут, протрите денатурированным спиртом места, где будет наноситься силикон. Нанесите силикон снизу вверх и удалите излишки денатурированным спиртом после того, как он застынет.Подождите, пока наносится силикон, пока денатурированный силикон не испарится.

Панели и облицовка стен

При использовании твердой поверхности для обшивки (панелей) и облицовки стен оставьте зазор 1/8 дюйма сверху, снизу и по внутренним углам и нанесите силикон по краям, чтобы обеспечить расширение. Используйте полоски клея для панелей сверху вниз, чтобы центральные участки панели оставались гибкими.

Обязательно используйте фрезерный станок для резки твердого материала, а не пилу.Фрезерный станок создает гладкую кромку, а пила создает кромку излома. В конечном итоге, использование пилы может привести к образованию трещин или трещин, которые могут распространяться на материал и создавать более крупные трещины.

При креплении плинтуса с твердой поверхностью или молдингов направляющих стульев нанесите силикон непрерывными валиками около верха и низа каждой планки, что обеспечивает возможность расширения и сжатия. Нанесите каплями термоклей, чтобы удерживать лепешку на месте, пока силикон схватывается.

Помните: Твердая поверхность изрядно расширяется и сжимается, поэтому ее не следует приклеивать с помощью жесткого клея для швов, иначе она сама сломается.

Обрушение сборных стеновых панелей узких

Выпущено: 25.02.2019
Последнее обновление: 25.02.2019

Цель

Целью этого предупреждения является информирование рабочих, работодателей, строителей и проектировщиков о риске бокового обрушения узких бетонных стеновых панелей.

Справочная информация

В январе 2019 года сборная железобетонная стеновая панель весом две тонны упала боком на пол строящегося многоэтажного дома.Панель была высокой и узкой (примерно 800 миллиметров в ширину и 5,3 метра в высоту - Фото 1). Панель размещалась на пластиковых прокладках (пакерах) и двух вертикальных стальных дюбелях. Между внутренней стороной панели и полом здания были прикреплены две распорки. Понятно, что после того, как панель была отсоединена от крана, была предпринята попытка переместить нижнюю часть панели в ее окончательное положение с помощью стержней Берка (монтировки). После этого панель стала нестабильной, упала вбок и скрутилась, прежде чем упасть на пол.


Фотография 1: Сборная бетонная панель после падения вбок и скручивания.

Фотография 2: Вид, показывающий опору для панели (прокладки около одного угла и середины края панели).


Рис. 1: Метод, используемый для поддержки сборных стеновых панелей на полу

Факторы, способствующие

Основной причиной инцидента, по-видимому, является неровность бетонной плиты и отсутствие прокладок рядом с один из нижних углов панели.Понятно, что эти прокладки не были установлены до подъема панели на место, поскольку бетонная плита под этим углом была неровной и неправильно сформированной. Два набора прокладок были расположены рядом с противоположным углом и ближе к центру нижнего края панели (фотография 2).

Когда была предпринята попытка манипулировать панелью с помощью стержней Берка, панель наклонилась и упала вбок, поскольку кран больше не удерживал ее (рис. 1). Две прикрепленные скобы были разработаны для предотвращения падения панели вперед или назад, сопротивляясь ветровой нагрузке, и не могли предотвратить падение панели вбок.

Требуемые действия

Важно, чтобы прокладки располагались под нижним краем бетонной стеновой панели, чтобы панели не могли наклониться вбок. Эта проблема особенно важна для высоких и узких панелей. В этих панелях сочетание высокого центра тяжести и небольшого падения на одном конце может привести к нестабильности панели.

Во избежание бокового падения панелей убедитесь, что:

  • детали прокладок, включая их расположение под нижним краем установленных панелей, показаны на монтажных чертежах панелей.
  • детали прокладок были сертифицированы профессиональным инженером, удостоверяющим временную опору. система для панелей
  • панели можно опускать только на ровный и неповрежденный бетон
  • только два комплекта прокладок помещаются под узкие панели
  • прокладки размещаются на равном расстоянии от углов панели
  • расстояние между прокладками составляет достаточно большой, чтобы панель не могла стать неустойчивой при перемещении панелей в положение
  • панель должна оставаться подключенной к крану до тех пор, пока после установки распорок и не будут выполнены какие-либо манипуляции с панелью (например.грамм. со штангами Burke) завершено.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:

Заполнение стен - SteelConstruction.info

Заполнение стен - это общее название панели, которая устанавливается между этажами основного несущего каркаса здания. здание и обеспечивает поддержку системы облицовки.Считается, что заполненные стены ненесущие, но они выдерживают ветровые нагрузки, приложенные к фасаду, а также выдерживают собственный вес и вес облицовки. Легкие стальные стены с C-образными профилями все чаще используются в качестве заделки стен как в стальных, так и в бетонных зданиях, и в значительной степени заменили каменную кладку или альтернативу дереву.

Важной особенностью стен с заполнением из легкой стали является то, что размер и толщина С-профилей из легкой стали могут варьироваться в зависимости от высоты фасадной стены и действующих на нее ветровых нагрузок.Возможны большие окна, парапеты и другие архитектурные элементы. Заполненные стены обычно устанавливаются на месте в виде отдельных элементов, которые предварительно нарезаются по длине, но их можно предварительно изготовить в виде больших панелей с уже прикрепленной облицовкой.

Те же компоненты могут использоваться для внутренних перегородок, но здесь главными проблемами являются огнестойкость и звукоизоляция, а не сопротивление нагрузке. При проектировании внутренних перегородок используется номинальное внутреннее давление.

 

[вверх] Виды филенки

Можно использовать различные конструкции для создания стен с заполнением, проходящих между этажами в стальных или бетонных зданиях. Традиционно для заполнения стен использовалась кладка или древесина, но в современной конструкции используются легкие стальные С-образные профили, которые простираются между этажами и вокруг проемов. С-образные секции размещаются на одинаковом расстоянии в зависимости от материалов внешнего фасада, а также на расстоянии, которое также совместимо со стандартными размерами гипсокартона и обшивочной плиты.

[вверх] Заполненные стены из легкого стального каркаса

В многоэтажном каркасном строительстве сейчас обычной практикой является использование стен с заполнением из легкой стали для быстрого высыхания оболочки для поддержки внешней облицовки. Одна и та же форма конструкции может использоваться в качестве разделительных стен или стенок отсеков между различными частями здания. Стены с заполнением из легкой стали могут применяться в стальных или бетонных каркасных конструкциях. Легкий вес, скорость и простота установки являются важными конструктивными преимуществами, которые привели к быстрому увеличению использования этой формы строительства.

Компоненты из легкой стали, используемые в стенах с заполнением, состоят из С-образных и U-образных профилей глубиной от 75 до 150 мм, сформированных методом холодной прокатки из оцинкованной стальной полосы толщиной от 1,2 до 3,2 мм в соответствии с BS EN 10346 [1] . Оцинковка (слой цинка) обеспечивает отличную долговечность. С-образные секции размещаются на расстоянии 400 или 600 мм, а пары С-образных секций могут использоваться рядом с большими отверстиями.

Стеновые панели могут быть изготовлены заводом в виде многоэтажных блоков или, что чаще, собираются на месте из С-образных секций, которые поставляются отрезанными по длине.Второй подход часто является единственным решением при ремонте, когда необходимо учитывать допуски в исходной конструкции.

  • Монтаж легких стальных стен в здании со стальным каркасом.

  • Сборные легкие стальные филенки для стен в здании со стальным каркасом


Заполняющие стены состоят из нижней «дорожки», прикрепленной к полу, и верхней «дорожки», прикрепленной к нижней стороне пола выше.Верхняя направляющая представляет собой U-образную секцию и позволяет перемещать вертикальные стойки и регулировать высоту. Это движение важно в бетонных каркасах, где со временем может происходить сокращение бетонной конструкции на 2–3 мм на этаж, а также нормальные структурные движения.

Вертикальные С-образные секции рассчитаны на расстояние от 2,4 до 5 м между этажами и выдерживают ветровые нагрузки или другие нагрузки при изгибе. Горизонтальные С-образные секции выше и ниже окон передают нагрузки обратно на вертикальные С-образные секции.

Один или два слоя «огнестойкого» гипсокартона (в соответствии с BS EN 520 [2] , тип F) на внутренней стороне обеспечивают огнестойкость стены из легкой стальной засыпки до 90 минут.

[вверх] Перегородки из легкой стали

 

Сборные легкие стальные стеновые панели

В разделительных стенах из легкой стали используются компоненты, аналогичные элементам заполнения из легкой стали, и они используются для обеспечения акустического разделения и противопожарного разделения между людьми или отдельными частями здания.Для обеих этих функций обычно используются двухслойные стены, чтобы добиться необходимого акустического затухания между помещениями.

Структурная нагрузка для внутренних стен относительно низкая и обычно считается соответствующей внутреннему давлению 0,5 кН / м². С-образные профили, как правило, намного тоньше, чем в наружных стенах (обычно толщиной 0,9 мм), и получают некоторое преимущество за счет жесткости гипсокартона, закрепленного снаружи. Поскольку эти стены не являются несущими, два слоя гипсокартона обычно обеспечивают необходимую звукоизоляцию и огнестойкость в течение 90 минут.

Перегородки не обязательно должны иметь акустические или противопожарные функции, как и одностворчатые стены, состоящие из С-образных секций глубиной от 55 до 90 мм, в зависимости от высоты стены, с одинарными слоями гипсокартона с каждой стороны.

[вверх] Заполнение стен из кирпича

Стены, построенные из глиняных кирпичей или бетонных блоков, являются традиционной формой строительства стен с заполнением. Однако использование стеновых заполнителей из блоков в последние годы сократилось, потому что это грязная и трудоемкая операция на объекте, требующая большого количества погрузочно-разгрузочных работ.С точки зрения дизайна, рядом с большими оконными проемами требуются укрепляющие столбы, поскольку кладка недостаточно прочна, чтобы выдерживать высокие местные ветровые нагрузки рядом с этими проемами.

[вверх] Стены с бетонным заполнением

 

Стеновые панели из сборного бетона

Бетонные стены с заполнением обычно имеют форму больших сборных железобетонных панелей, которые имеют высоту этажа и часто имеют ширину, определяемую расстоянием между колоннами.Эти большие панели могут быть подвешены сверху или снизу. Обычно они опираются на плиту пола с помощью башмаков и прикручиваются к конструкции на уровне выше или ниже.

Интегральные панели могут быть облицованы другими материалами (обычно бетонные панели облицованы камнем).

Типичная масса панелей составляет около 300 кг / м², ширина панели составляет от 3 до 9 м, а высота от 3,5 до 4,2 м. Максимальный размер панели ограничен транспортными соображениями и грузоподъемностью крана (как на строительной площадке, так и на бетонных работах).Типичный максимальный вес сборных железобетонных панелей составляет от 15 до 20 тонн.

[вверх] Заполненные стены с деревянным каркасом

В стенах с деревянным заполнением используются стандартные деревянные секции глубиной 90 и 140 мм для перекрытия от 2,4 до 3,6 м между этажами, и они аналогичны по форме стенам с заполнением из легкой стали. Деревянные секции обрезаются по длине и размещаются на расстоянии 400 мм или 600 мм. Недостаток древесины по сравнению со сталью заключается в том, что она не такая прочная, и ее невозможно использовать в высоких стенах или в стенах с большими отверстиями.

[вверх] Преимущества заполнения и перегородок из легкой стали

Преимущества стен с заполнением из легкой стали (используются снаружи) и в качестве разделительных стен (используются внутри):

Скорость строительства

Быстрая установка стен с заполнением из легкой стали создает водонепроницаемую оболочку, позволяющую выполнять другие действия в здании намного раньше, чем это было бы возможно с заполнением стен из блоков.

Минимальное использование материалов и меньшая обработка на месте

Для подъема и перемещения материалов требуется меньше материалов и меньше труда, поскольку легкий стальной каркас состоит либо из сборных стеновых панелей, либо из сборок легких С-образных секций, которые предназначены для перекрытия этажей.Процесс строительства «сухой», что исключает усадку и другие проблемы с высыханием. Легко достижима экономия времени более двух недель на каждом этаже.

Отходы практически полностью исключаются за счет использования С-образных секций, нарезанных по длине.

Высокие стены до 5 м, подверженные сильному ветру

 

Наружные стены из легкой стали выдерживают ветровые нагрузки до 2 кН / м 2 .Это давление может возникать в высоких зданиях или в углах из-за давления местного ветра. Обычно 100-миллиметровые стойки C-образного профиля используются на расстоянии 400 мм между этажами. В регионах с сильным ветровым давлением или для более высоких стен можно использовать стойки С-образного профиля 150 мм. Для внутренних помещений высота стен может достигать 7 м, например, в аудиториях.

Легкий

Стены из легкой стали намного легче и тоньше обычных стен из блоков и не создают больших линейных нагрузок на пол.Типичная линейная нагрузка от легкой стальной стены с легкой облицовкой составляет 2 кН / м, что составляет менее 30% от нагрузки на стену из блоков. Это часто имеет решающее значение при ремонте, когда качество исходной конструкции пола не позволяет выдерживать большие нагрузки.

Может использоваться для широкого спектра систем облицовки

Наружные стены из легкой стали поддерживают легкую облицовку путем крепления непосредственно через изоляцию к несущим С-образным секциям или косвенно к горизонтальным рельсам, которые прикреплены к С-образным профилям.Облицовка каменной кладкой (кирпичная кладка) относительно тяжелая и должна иметь фундамент для стен высотой до 12 м. Для более высоких стен его следует поддерживать основной рамой с помощью уголков из нержавеющей стали, соединенных с краевыми балками. Он крепится к стенкам заполнения вертикальными швеллерами, в которых располагаются стяжки. Также были разработаны системы кирпичных плит, которые могут поддерживаться стенами заполнения вертикально и сбоку.

Можно перенести в пристройки и т. Д.

В больницах, школах и других подобных сферах заполняемые легкие стальные стены и перегородки имеют важные преимущества, поскольку их можно перемещать по мере необходимости изменения пространства в течение срока службы здания.

Хорошая огнестойкость

Сталь негорючая, в отличие от древесины, и период огнестойкости до 120 минут может быть достигнут при использовании многослойного «огнестойкого» гипсокартона (в соответствии с BS EN 520 [2] , тип F).

Хорошие акустические характеристики

Легкие стальные стены могут обеспечить отличную звукоизоляцию 60 дБ + при использовании двойных слоев гипсокартона и изоляционного одеяла между стойками.

Хорошие термические свойства

Высокий уровень теплоизоляции обеспечивается разнообразными изоляционными плитами из вспененного материала, которые прикрепляются снаружи к стойкам для создания «теплого каркаса». Коэффициент теплопроводности менее 0,2 Вт / м²C может быть достигнут при использовании изоляции с закрытыми ячейками.Кирпичная или блочная кладка крепится через винты с вертикальными направляющими, закрепленные на шпильках.

Возможность создания больших проемов без ветровых столбов

Большие окна до 3 м в высоту и 5 м в ширину могут быть созданы с использованием нескольких С-образных секций рядом с проемами, что невозможно с другими материалами.

[вверх] Требования к характеристикам филенки

Требования к характеристикам внешних стен с использованием компонентов из легкой стали включают термическую, акустическую, огнестойкость, атмосферостойкость и сопротивление ветру, каждая из которых описана в следующих разделах.

SCI опубликовала ED017 по заполнению стен, а также серию технических информационных листов, один из которых был по заполнению стен ED013. Другие публикации можно найти на сайте Light Steel Forum.

[вверх] Тепловые характеристики

 

В Англии и Уэльсе правительство издает и утверждает Утвержденный документ L (Экономия топлива и энергии), чтобы предоставить практическое руководство по способам соблюдения требований энергоэффективности Строительных норм.Утвержденный Документ L, обычно называемый Частью L, состоит из четырех частей, из которых L2A [3] касается новых нежилых зданий. Основные требования, влияющие на конструкцию филенки, включают:

  • Обеспечение надлежащего уровня теплоизоляции для уменьшения потерь тепла через стены. Между С-образными секциями помещается изоляция в виде минеральной ваты, а изоляция с закрытыми ячейками размещается снаружи стены заполнения, как показано ниже.
  • Сведение к минимуму тепловых мостов за счет обеспечения эффективной непрерывности изоляции
  • Сведение к минимуму риска конденсации за счет подходящей пароизоляции и предотвращения образования мостиков холода
  • Отвечает критерию максимальной утечки воздуха для всех новых небытовых зданий площадью более 500 м², включая необходимость ее измерения с помощью испытания на сжатие воздуха.


Коэффициент теплопередачи (значения U)

Количество тепла, передаваемого через ограждающую конструкцию здания на единицу площади на градус температуры, называется «коэффициентом теплопередачи» и называется значением коэффициента теплопроводности ограждающей конструкции здания. Коэффициент теплопроводности менее 0,22 Вт / м. 2 K обычно указывается для фасадных стен в соответствии с текущими требованиями Части L2A [3] .

Эти требования относятся к собираемой ограждающей конструкции здания и «усредняются» по областям облицовки.В таблице показана типичная толщина внешней изоляции в стенах с заполнением из стали для достижения значений коэффициента теплопередачи от 0,18 до 0,25 Вт / м 2 K при условии, что минеральная вата размещена между С-образными секциями. При этом учитываются локальные потери тепла через стальные секции, которые известны как «повторяющийся тепловой мост», поскольку их влияние можно рассчитать как часть наращивания стены.

Рассматриваются два типа изоляционных плит снаружи; Изоляция с закрытыми ячейками PIR (полиизоцианурат) для фасадов из кирпичной кладки и изоляция PIR или EPS (пенополистирол) для фасадов с изоляцией из штукатурки.Для достижения коэффициента теплопередачи 0,2 Вт / м обычно требуется толщина внешней изоляции 100 мм. 2 K.

Повторяющиеся тепловые мосты сводятся к минимуму в легких стальных конструкциях за счет размещения не менее двух третей изоляции (с точки зрения ее изоляционных свойств) снаружи от стальных элементов.

Типичная толщина внешней изоляции, необходимая для достижения различных уровней тепловых характеристик в стенах с заполнением из легкой стали
Коэффициент теплопроводности стены (Wm -2 K -1 ) Кладка фасада Изолированная штукатурка для фасада
Толщина PIR (мм) Общая глубина стены (мм) Толщина PIR (мм) Толщина EPS (мм) Общая глубина стены (EPS) (мм)
0.25 50 315 50 60 210
0,22 80 345 60 80 230
0,20 100 365 80 100 250
0,18 120 385 90 120 270
0,15 150 405 110 150 300

Н.B. Все корпуса предполагают 100-миллиметровые C-секции с изоляцией из минеральной ваты между C-секциями и либо внешнюю изоляцию с закрытыми ячейками PIR (полиизоцианурат), либо изоляцию EPS (пенополистирол).

Тепловые мосты

Тепловые мосты, связанные с линейным и точечным воздействием на ограждающую конструкцию здания, известны как «неповторяющиеся тепловые мосты». Они оцениваются отдельно от значения U облицовки или кровли и характеризуются значением «psi».Это мера дополнительных потерь тепла из-за теплового моста в виде линейного или точечного значения, которое добавляется к общим характеристикам ограждающей конструкции здания.

Для стен с заполнением из легкой стали, тепловые мосты могут возникать в плите перекрытия и в колоннах, где они пересекают линию стены. Однако количество тепловых мостиков относительно невелико там, где изоляция выходит за край плиты перекрытия. В идеале тепловые мосты не должны добавлять более 20% к общим тепловым потерям через ограждающую конструкцию здания.Аккредитованные строительные детали (ACD) планируются для обычных форм строительства, чтобы минимизировать тепловые мосты, а ACD разрабатываются для стен с заполнением из легкой стали.

Утечка воздуха

На утечку воздуха может приходиться более 30% тепловых потерь в здании, и при правильном контроле она может обеспечить значительную экономию эксплуатационных расходов в дополнение к соблюдению нормативных требований.

При испытании на герметичность используются большие вентиляторы, создающие внутри здания внутреннее давление 50 Па.Количество воздуха, проходящего через вентилятор, создает перепад давления на ограждающую конструкцию здания. Исходя из этого, можно рассчитать скорость утечки воздуха. Нет никаких особых требований к контролю утечки воздуха в большинстве типов зданий, но движение воздуха 10 м 3 / м 2 / час (при испытательном давлении 50 Па) типично для большинства современных зданий. Стены с заполнением из стали с внешними плитами обшивки должны обеспечивать воздухонепроницаемость менее 7 м 3 / м 2 / час.Фактическая скорость инфильтрации воздуха при нормальных условиях составляет всего около 5% от испытательного значения, в зависимости от размера здания и его использования. В зданиях с высокой степенью герметичности, таких как лаборатории, качество свежего воздуха должно поддерживаться соответствующей вентиляцией очищенного воздуха.

Контроль конденсации

Конденсация - это явление, при котором теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях. Этот эффект сводится к минимуму, если холодные точки на внутренней поверхности здания находятся в определенных пределах (обычно 10% от температуры остальной стены).Там, где есть риск конденсации внутри самой облицовки, внутри здания можно разместить паронепроницаемую мембрану. Это должно дополняться эффективной и контролируемой вентиляцией внутреннего пространства. Заполнение стены может быть установлено гипсокартоном на фольгированной основе или отдельной мембраной в помещениях с повышенной влажностью.

[вверх] Акустические характеристики

Правила

не требуют ослабления внешних источников шума, но это может потребоваться при строительстве рядом с оживленными дорогами, железнодорожными линиями и т. Д.Показаны ориентировочные значения акустических характеристик для различных типов наружных стен.

Звукоизоляционные характеристики типичных наружных стен
Описание Взвешенный индекс шумоподавления, R w (дБ)
Сплошная стена (кирпич 225 мм и штукатурка) ~ 55
Сплошная легкая блочная кладка (блок 100 мм и штукатурка) ~ 43
Основная легкая стальная стена с внешней изоляцией ~ 45
Легкая стальная стена с наружным листом кирпичной кладки ~ 60
Изолированная штукатурка на легкой стальной стене ~ 49
Изолированная штукатурка на легкой стальной стене с упругими стержнями ~ 53
Дождевик вентилируемый на стене из легкой стали ~ 45
Изолированная фасадная панель на легкой стальной стене ~ 44
Строительная система облицовки (минеральная вата 120 мм) ~ 40
Строительная система облицовки (минеральная вата 180 мм) ~ 45

Там, где требуется более высокий уровень звукоизоляции, внутреннюю облицовку из гипсокартона можно модернизировать, например.грамм. за счет использования звукоизолирующих плит вместо стандартных стеновых панелей или за счет увеличения количества слоев.

[вверх] Огнестойкость

Для внешних стен и стен отсеков Утвержденный документ B [4] (Англия) утверждает, что соответствующий период огнестойкости зависит от использования, высоты и размера здания. Если существует опасность того, что обрушение внешней стены может привести к распространению огня на прилегающие здания (граничное условие), стена должна соответствовать требованиям огнестойкости; это может повлиять на тип облицовки, которую можно использовать.В таком случае может быть предпочтительна внешняя створка из кирпичной кладки, которая поддерживается стеной с заполнением из легкой стали.

Двух слоев «огнестойкого» гипсокартона, соответствующего (BS EN 520 [2] , тип F), достаточно для обеспечения огнестойкости стены заполнения не менее 60 минут и предотвращения внутреннего пожара, выходящего за границы здание.

Правительство недавно ввело пересмотренные правила, касающиеся огнестойкости систем наружных стен для зданий высотой более 18 м (12 м в Шотландии).Он озаглавлен «ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 7 СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ 2010 - МАТЕРИАЛЫ И ОБРАБОТКА 7».

Положение 7 (2) с поправками устанавливает требования в отношении внешних стен и определенных пристроек. Это относится к любому зданию с этажом не менее 18 м над уровнем земли, в котором есть одно или несколько жилых домов; учреждение; или комната для проживания (исключая любую комнату в общежитии, гостинице или пансионате). Сюда входят общежития, дома престарелых, приюты, больницы и общежития в школах-интернатах.

Требование измененного правила 7 (2) ограничено материалами, соответствующими европейскому классу A2-s1, d0 или классу A1 при классификации в соответствии с BS EN 13501-1 [5] . Материалы, обладающие ограниченной горючестью, не могут считаться соответствующими требованиям с использованием альтернативного метода классификации. Измененное правило 7 (3) предусматривает исключение для определенных компонентов, находящихся в наружных стенах и определенных приспособлений.

Были добавлены определения внешних стен и указанных приспособлений, и эти определения включают любые части внешней стены, а также определенные приспособления к внешней стене (балконы, солнечные панели и солнцезащитные очки).

Был подготовлен консультативный документ по предлагаемым поправкам к Строительным нормам, а изменения к Части B представлены в документе под названием «Поправки к утвержденным документам», декабрь 2018 г.

Основное значение для руководства по заполнению стен для зданий более 6 этажей состоит в том, что системы изоляции, не удовлетворяющие вышеуказанному требованию, не допускаются. Замещающие изоляционные материалы, такие как каменная вата, не обладают такой низкой теплопроводностью, как органические изоляционные материалы, поэтому необходимо увеличить толщину изоляции, чтобы обеспечить такой же коэффициент теплопроводности стеновой системы.

[вверх] Атмосферостойкость

Устойчивость к погодным условиям относится к созданию и поддержанию ограждающей конструкции здания, препятствующей проникновению воды и, в частности, ветрового дождя снаружи внутрь здания. Это также касается уровней теплоизоляции, гигроскопичности и соответствующих уровней воздухонепроницаемости, которые входят в сферу действия Строительных норм. Это связано с Частью L: Сохранение топлива и энергии и Частью F: Вентиляция и, в большей степени, с Частью B: Пожарная безопасность.

Часть C Строительных норм и утвержденного документа [6] «Подготовка площадки и устойчивость к загрязнениям и влаге» содержит информацию о требованиях к характеристикам и конструкции внешних стен. Это представлено в Разделе 5.12 и далее в Утвержденном документе C [6] .

Воздействие ветрового дождя на внешние стены также зависит от географического региона, который классифицируется как «защищенный» от «очень сильного» воздействия в соответствии с BS 8104 [7] .Многие части Великобритании подпадают под зоны «умеренного» или «сильного» воздействия. В таблице 4 утвержденного документа C [6] указана минимальная ширина полости для различных зон экспонирования и материалов оболочки. BS 5628-3 [8] описывает факторы, влияющие на проникновение дождя в стены полости.

Для систем навесных стен формы конструкции определены в BS EN 13830 [9] . Центр технологий окон и облицовки (CWCT) также подготовил руководство по атмосферостойкости и соответствующим режимам полномасштабных испытаний для этих легких сборных систем облицовки, которые могут включать в себя некоторые несущие компоненты из легкой стали.Испытания на атмосферостойкость приведены в BS EN 13050 [10] .

Окна представляют самый высокий риск проникновения воды, и следующая деталь для изолированной штукатурки показывает, как контролировать проникновение воды. Руководство по использованию и детализации изолированной штукатурки, прикрепленной к стенам с заполнением из легкой стали, дано в SCI P343. Производительность может быть улучшена за счет использования запатентованных оконных модулей, которые плотно прилегают к окну, как показано ниже.

  • Типовая деталь утепленной облицовки окна

  • Элемент оконного стручка, используемый с изолированной штукатуркой

[вверху] Ветрозащита

 

Ветровые нагрузки на фасады зданий получены из BS 6399-2 [11] и из BS EN 1991-1-4 [12] и национального приложения [13] к нему.(См. Здесь для получения дополнительной информации). Эти два подхода похожи, но используют разные термины для описания топографии и т. Д. Ключевыми параметрами являются местоположение здания и его высота, поскольку давление ветра увеличивается с высотой. Коэффициент давления +0,85 обычно используется для наветренной стороны прямоугольного здания в сочетании с отрицательным коэффициентом внутреннего давления -0,3. По углам здания существует более сильное ветровое давление. Расчетное ветровое давление, действующее на фасад, может составлять от 0.8 и 1,5 кН / м 2 для зданий средней этажности.

Устойчивость к положительному или отрицательному ветровому давлению является основным требованием к стенам с заполнением из легкой стали и, следовательно, определяет глубину, толщину и расстояние между С-образными профилями в стене. На рисунке справа показано расположение легких стальных С-образных профилей вокруг большого оконного проема. Рядом с большими проемами могут потребоваться пары или группы С-образных секций.

Элементы A-A и B-B рассчитаны на локальное воздействие ветра на окно и стену.Для стен с заполнением из легкой стали можно использовать пары C-профилей или составные C-секции (состоящие из C- и U-образных секций) для создания длинных окон. Элемент C-C рассчитан на изгиб для точечных нагрузок, передаваемых в точках A и B, а также от соседней стены. Опять же, можно использовать пары или тройные секции C рядом с длинными окнами.

В таблице ниже показано количество С-профилей вокруг окон различной ширины при использовании С-образных профилей глубиной 100 мм и толщиной 1,6 мм в стенах из 2.Высота от 4 до 3,6 м и давление ветра 1 кН / м 2 . В этом случае для высоких стен возможна максимальная ширина окна около 3,5 м.

Расчетный стол для С-профилей 100 x 50 x 1,6, используемых в заполненной стене с проемом высотой 1,5 м для давления ветра, q = 1 кН / м 2
Высота стены, L (м) Ширина оконного проема, В (м)
1,5 2.0 2,5 3,0 3,5
2,4 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 2 В / 2 ч
2,7 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2 В / 2 ч
3,0 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2V / 2H 2 В / 2 ч
3.3 1 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2V / 2H 3 В / 2 ч
3,6 2 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2V / 2H 3V / 2H 3 В / 2 ч

Ключ:
1V - Одна С-образная секция по обе стороны от отверстия
2V - Пара С-образных секций по обе стороны от проема
3V - Три С-образных профиля по обе стороны от проема
1H - Одна С-образная секция над и под проемом
2H - Пара С-образных секций над и под проемом

В таблице ниже представлены высоты стен и размеры окон, которые могут быть достигнуты при использовании глубины 150 мм x 1.С-образные профили толщиной 6 мм. В этом случае высота стен до 5 м может быть спроектирована с максимальной шириной окна около 5 м.

Расчетный стол для C-профилей 150 x 50 x 1,6, используемых в заполненной стене с проемом высотой 1,5 м для давления ветра, q = 1 кН / м 2
Высота стены, L (м) Ширина оконного проема, В (м)
2,5 3,0 3.5 4,0 4,5
3,0 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч
3,5 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 2 ч
4,0 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 1 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2 В / 2 ч
4.5 1 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2 В / 1 ч 2V / 2H 2 В / 2 ч
5,0 2 В / 1 ч 2 В / 1 ч 3 В / 1 ч 3V / 2H 3 В / 2 ч

Ключ:
1V - Одна С-образная секция по обе стороны от проема
2V - Пара С-образных секций по обе стороны от проема
3V - Три С-образных профиля по обе стороны от проема
1H - Одна С-образная секция над и под проемом
2H - Пара С-образных секций сверху и снизу проема

[вверх] Системы облицовки и интерфейсы

Границы между стенами с заполнением из легкой стали и оболочкой здания возникают в следующих местах:

  • На опорной конструкции, i.е. кромочные балки или плита перекрытия
  • Детали, связанные с фасадным материалом, например окна, при использовании кирпичной кладки или облегченной облицовки
  • На балконах и других проходах.


Следующее описание различных типов облицовки и условий поддержки имеет отношение к проектированию стен с заполнением и их стыков с другими элементами здания.

[вверху] Заполнение стен, поддерживаемых балками или перекрытием

Ветровые силы, действующие на стену, передаются на плиту перекрытия сверху и снизу через U-образные секции (направляющие), в которые входят C-секции.Штифты, изготовленные дробеструйной обработкой, с межцентровым расстоянием 600 мм обладают достаточным сопротивлением сдвигу для передачи этих сил на опоры. Верхняя направляющая обычно имеет толщину 2 мм, так как она должна обеспечивать относительное движение между стенками заполнения и опорной конструкцией. Нижняя направляющая может быть тоньше и обычно имеет толщину 1,2 мм.

Общее правило для допуска смещения зависит от пролета краевой балки или плиты перекрытия. Он также учитывает вероятные структурные сдвиги с течением времени. Следующие поправки на относительное перемещение должны быть сделаны в верхней части стены.

  • Для стальных конструкций - пролет балки / 500 или 10 мм в зависимости от того, что больше.
  • Для бетонных конструкций - пролет балки / 300 или 20 мм в зависимости от того, что больше.


Это предполагает, что собственный вес плиты перекрытия уже приложен к краевым балкам и что облицовка легкая или кирпичная кладка имеет опору. Более высокое значение для бетонных конструкций связано с эффектом ползучести под действием собственного веса.

[вверх] Заполнение стен, поддерживающих внешнее полотно кирпичной кладки

 

Кирпичная кладка может иметь опору или грунтовку на каждом этаже.В обоих случаях заполненная стена обеспечивает только боковую поддержку стеновыми стяжками, прикрепленными к вертикальным «направляющим», которые привинчиваются через изоляцию к С-образным секциям.

В зданиях высотой более 3, а иногда и 4 этажей кирпичная кладка поддерживается запатентованными уголками из нержавеющей стали, которые прикрепляются к краевым балкам, как показано ниже. Также показано типичное поперечное сечение внешней стены с использованием угловых опор из нержавеющей стали.

Использование кирпичной кладки на уровне первого этажа и различных форм облегченной облицовки наверху должно допускать «выступ» и высыпания на кирпичной кладке, которая толще, чем облицовка наверху.Кроме того, балконы или проходы часто выступают из фасада, и их крепление представляет собой проблему местной деталировки.

[вверх] Заполнение стены, поддерживающее легкую облицовку

 

Для стен с заполнением из легкой стали могут использоваться различные формы облегченной облицовки, а именно:

  • Изолированная штукатурка, приклеиваемая к обшивке, а иногда также предусмотрена небольшая полость
  • Облицовка от дождя, которая может быть в виде досок, металлических листов или плиток, прикрепленных к горизонтальным направляющим
  • Металлические системы, такие как композитные панели (также известные как сэндвич-панели), к которым могут быть прикреплены горизонтальные направляющие для поддержки терракотовой плитки и т. Д.


На рисунках справа показаны некоторые примеры легкой облицовки, прикрепляемой к стенам с заполнением. В большинстве случаев использования облицовки с защитным экраном от дождя к внешней стороне стенок засыпки прикрепляют обшивочную доску, чтобы обеспечить устойчивость к атмосферным воздействиям как при строительстве, так и в условиях эксплуатации. Обшивка также увеличивает воздухонепроницаемость фасада. Он может быть в виде цементно-стружечных плит, силикатно-кальциевых плит или, в случае применения изоляционной штукатурки, влагостойкого гипсокартона.

[вверх] Требования к характеристикам перегородок

Разделительные стены предъявляют различные требования к характеристикам внешних стен и описаны ниже.

[вверх] Акустические характеристики

В жилых зданиях, больницах и школах необходимо обеспечить акустическое ослабление (изоляцию) для передачи воздушного звука между помещениями или специальными помещениями. Двухслойные разделительные стены обычно используются там, где требуется высокий уровень акустического затухания.

В жилых зданиях требуемый уровень акустического затухания между комнатами определяется индексом звукоизоляции (D nTw + C tr ), который включает низкочастотный поправочный коэффициент (C tr ). Для воздушного шума минимальный предел в утвержденном документе E [14] составляет 45 дБ, что соответствует цифре около 55 дБ без учета поправочного коэффициента низких частот.

В больницах Технический меморандум по здравоохранению HTM 08-01 [15] устанавливает рекомендуемые акустические критерии для проектирования и управления новыми медицинскими учреждениями.Для уровня шума в помещении существует два критерия; проникновение внешнего шума и шум механических служб. Критерии для первого - это внутренний эквивалентный непрерывный уровень звукового давления (L Aeq ) в течение типичных 1-часовых дневных периодов (а также в ночное время для палат). Цели по максимальному уровню шума (L Amax ) также установлены для палат и операционных. См. Таблицу ниже.

Критерии проникновения шума от внешних источников в больницах
Зал Критерии проникновения внешнего шума (дБ)
Палата - одиночка 40 L Aeq, 1 час днем
35 л Aeq, 1 час ночь
45 L Amax, f ночь
Палата - многоместная 45 L Aeq, 1 час днем
35 л Aeq, 1 час ночь
45 L Amax, f ночь
Открытые клинические зоны 45 L Aeq, 1 час
Циркуляционные пространства 55 L Aeq, 1 час
Общественные места 50 L Aeq, 1 час
Малые конференц-залы 40 л Aeq, 1 час
Операционные 40 л Aeq, 1 час
50 л Amax, f
Лаборатории 45 L Aeq, 1 час

Для механических служб рекомендуются уровни шума (NR), хотя они исключают шум от специализированного медицинского оборудования.Для офисов не существует конкретных критериев снижения уровня шума в воздухе между помещениями, но те же цифры, что и для жилых зданий, обычно считаются разумными.

Акустические характеристики перегородок из легкой стали представлены в таблице ниже. Если требуется более высокий уровень звукоизоляции, облицовку из гипсокартона можно модернизировать, например за счет использования звукоизолирующих плит вместо стандартных стеновых панелей или за счет увеличения количества слоев. Дополнительные указания по акустической детализации перегородок из легкой стали приведены в SCI P372.

Типичные акустические характеристики перегородок из легкой стали
Форма конструкции Снижение шума в воздухе, D нТл, w + C tr (дБ)
Одностворчатая стена с одинарным слоем гипсокартона толщиной 12 мм с каждой стороны 39
Однослойная стена с упругими стержнями и двумя слоями гипсокартона толщиной 15 мм с обеих сторон и стеганым одеялом из минеральной ваты, помещенным между стойками 48
Двухслойная стена с изоляцией в полости и двумя слоями гипсокартона толщиной 15 мм на внешних поверхностях 50
Двухслойная стена с изоляцией между С-профилями и двумя слоями гипсокартона толщиной 15 мм на внешних поверхностях 52

Показаны типичные перегородки из легкой стали.Изоляционное одеяло или минеральную вату можно поместить между створками или между С-образными профилями на обоих полотнах стены. Два слоя «огнестойкого» гипсокартона толщиной 15 мм (в соответствии с BS EN 520 [2] , тип F) укладываются с каждой стороны стены. Такая же стена для звукоизоляции обеспечивает огнестойкость не менее 60 минут.

Особые детали требуются на стыке с композитной плитой перекрытия или внутренними балками для предотвращения нежелательных боковых акустических потерь, которые снижают эффективное шумоподавление.Типичная деталь показана ниже.

[вверх] Огнестойкость перегородок

Для внешних стен Утвержденный документ B [4] (Англия) определяет требуемый период огнестойкости. Меры, принятые для звукоизоляции, обычно достаточны для достижения наиболее обычных требуемых уровней огнестойкости в ненесущих приложениях. Двух слоев огнестойкого гипсокартона (в соответствии с BS EN 520 [2] , тип F) достаточно для обеспечения 90-минутной огнестойкости разделяющей стены.

[вверх] Нагрузочное сопротивление внутренних стен

Дизайн внутренних стен зависит от их применения, например: тяжелые или средние нагрузки и т. д., как определено в BS 5234-2 [16] . Для средних условий эксплуатации, которые актуальны для большинства зданий общего пользования, расчетная нагрузка составляет 0,5 кН / м 2 , для которых максимальный прогиб составляет 20 мм. Еще одним критерием является ударная нагрузка из-за мягкого веса (качающийся мешок весом 50 кг), для которого остаточная деформация должна быть менее 2 мм.Отношение высоты к ширине С-образного профиля, используемого в разделительных стенах, обычно составляет до 40, и обнаружено, что гипсокартон значительно увеличивает жесткость С-образного профиля (до 100%).

[вверх] Список каталогов

  1. ↑ BS EN 10346: 2015. Плоский стальной прокат с непрерывным горячим покрытием. Технические условия поставки. BSI
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 BS EN 520: 2004 + A1: 2009 Гипсокартон.Определения, требования и методы испытаний. BSI
  3. 3,0 3,1 Утвержденный документ L2A (Экономия топлива и энергии в новых зданиях, кроме жилых) Издание 2013 г., включающее поправки 2016 г. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
  4. 4,0 4,1 Утвержденный документ B (Пожарная безопасность, Том 2 - Здания, кроме жилых), издание 2019 г. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
  5. ↑ BS EN 13501-1: 2018 Пожарная классификация строительных изделий и строительных элементов.Классификация с использованием данных по реакции на огнестойкие испытания, BSI
  6. 6,0 6,1 6,2 Утвержденный документ C (Подготовка площадки и устойчивость к загрязнениям и влаге) Издание 2004 г., включающее поправки 2010 и 2013 гг. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
  7. ↑ BS 8104: 1992. Свод правил оценки воздействия на стены ветрового дождя. BSI
  8. ↑ BS 5628-3: 2005. Свод правил проектирования кладки. Материалы, компоненты, дизайн и качество изготовления, BSI
  9. ↑ BS EN 13830: 2015 + A1: 2020 Навесные стены.Стандарт продукции, BSI
  10. ↑ BS EN 13050: 2011 Навесные стены. Водонепроницаемость. Лабораторные испытания в динамических условиях давления воздуха и распыления воды, BSI
  11. ↑ BS 6399-2: 1997. Нагрузка для зданий: Практические правила для ветровых нагрузок. BSI
  12. ↑ BS EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1. Воздействие на конструкции. Общие действия. Действия ветра. BSI
  13. ↑ NA к BS EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 1. Воздействия на конструкции. Общие действия. Действия ветра.BSI
  14. ↑ Утвержденный документ E (Устойчивость к прохождению звука) 2003 года, включающий поправки 2004, 2010, 2013 и 2015 годов. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления
  15. ↑ Медицинский технический меморандум 08-01, Акустика. Департамент здравоохранения, 2013 г.
  16. ↑ BS 5234-2: 1992. Перегородки (включая подходящую облицовку): Спецификация требований к рабочим характеристикам прочности и устойчивости, включая методы испытаний, BSI.

[вверх] Дополнительная литература

  • Конструкция и ткань, часть 1 Страунд Фостер, Дж., Конструкция здания Митчелла, Уильям Клоуз и сыновья, 1973.
  • BS EN ISO 140-4: 1998 Акустика. Измерение звукоизоляции зданий и строительных элементов. Полевые измерения изоляции воздушного шума между помещениями. Британский институт стандартов, 1998 г.
  • BS EN ISO 717: 1997 Акустика. Рейтинг звука. Британский институт стандартов, 1997.

[вверху] Ресурсы

[вверху] См. Также

[вверх] Внешние ссылки

Сборные железобетонные фасадные панели

производителей бетонных фасадных элементов

Помимо строительных компаний, принявших участие в экспозициях типовых домов (напр.грамм. Delmulle, Elbeko, Declerck en Zonen, Rhodius-Deville, R. Maes, Roosen, Caroni-Lecomte, Van Den Bogerd-Elst, Van De Kerckhove's Prefa, Usidour и Koramic), многие другие бельгийские компании производили фасадные панели из архитектурного бетона ( не обязательно с полным домом за ним) в течение 1960-х и 1970-х годов. В 1975 году в каталоге UACB был указан 31 производитель фасадных рам, парапетов и плоских панелей из архитектурного бетона. Некоторыми из наиболее значительных игроков рынка были Antwerpse Machinesteenbakkerijen, CBR-Ergon, Eurobeton, Marbra-Lys, Seghers Prefalith Beton и Kunststeenfabriek Vandewalle.Большинство этих производителей специализировались на разнообразии, а это означает, что все они пытались предложить максимально широкий ассортимент продукции, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном конкретном стиле или элементе. Каталог 1975 года показывает, что большинство компаний производили различные типы панелей, как несущие, так и ненесущие, которые представляли собой одностенные или многослойные элементы с изоляцией между слоями или без нее. Четыре основных варианта поверхности: гладкий, промытый, обработанный кислотой и пескоструйный бетон.Производители также предлагали фасадные элементы с различными соединениями и деталями, из бетона с различным химическим составом. Наполнители и добавки, такие как пластификаторы, ускорители сцепления или замедлители схватывания, воздухововлекающие агенты, цветные пигменты, стекловолокно и т. Д., Позволяли производителям управлять прочностью; тепловая и звукоизоляция; масса; цвет; текстура; и даже прозрачность материала. Путем (небольших) вариаций материалов, форм, пропорций и технологий были произведены бесчисленные типы бетонных панелей.Казалось бы, бесконечное количество вариантов выбора было тем, что отрасль явно показала в своей рекламе.

Компания Antwerpse Machinesteenbakkerijen занимает особое место в этом списке, поскольку специализируется на производстве кирпича, а не бетона. Тем не менее, компания выпустила композитную панель Pandal, сочетающую кирпич и бетон. Панель состояла из предварительно напряженного внешнего слоя бетона и внутреннего ядра из кирпичных блоков. Он выдерживал силу сжатия до 34.32 Н / мм², а пустотелый сердечник обеспечивает хорошие изоляционные свойства по сравнению с обычными бетонными панелями (1,63 Вт / м²K). Наружные поверхности могут быть из белого бетона с гладкой поверхностью или с фактурой из открытого кремня. Панели обычно имели ширину 4, 5 или 6 м (максимум 10 м), высоту 60 см и толщину 12 см и весили 165 кг / м². Необычной особенностью этой панели было то, что ее можно было демонтировать и использовать повторно: они обычно устанавливались путем наложения друг на друга (с помощью шпунта и паза) и прикрепления их к стальному, бетонному или деревянному каркасу с двусторонним движением, крючки из оцинкованной стали.Другой вариант установки заключался в том, чтобы вдвинуть их в профилированные колонны и заполнить швы раствором; в этом случае их нельзя было демонтировать.


CBR-Ergon, дочерняя компания производителя цемента CBR, была основана в 1963 году для производства сборных железобетонных элементов. CBR-Ergon в основном ориентировался на стандартизированные конструкционные изделия, такие как балки, колонны и пустотные плиты, но почти сразу после своего основания компания также создала исследовательскую и производственную линию для фасадных элементов из декоративного и архитектурного бетона.Исследования, связанные с этими элементами, были сосредоточены на составе смеси, уплотнении влажного бетона, опалубке, текстуре и отделке элементов. Создав несколько замечательных офисов из архитектурного бетона, спроектированных в сотрудничестве с архитектором Константином Бродски, Ergon стал одним из основных игроков в этой области. Больше всего CBR-Ergon реализовала в офисных зданиях, а не в жилых домах.

Компания Eurobeton, основанная в 1964 году в Массенховене, стала важным производителем сборного железобетона для архитектуры.Ассортимент фирмы в основном состоял из фасадных рам, парапетов и плоских панелей для офисов, общественных зданий и т. Д. Eurobeton использовал для изготовления своей продукции деревянную и металлическую опалубку, прикрепленную к вибростолам, а также переносную пластиковую и металлическую опалубку.

Marbra-Lys, основанная в Кортрейке в 1913 году, изначально была поставщиком строительных материалов. В течение 1950-х годов компания переехала в Харелбеке, и их акцент сместился на промышленное производство плитки, клаустры и лестниц из мраморной мозаики, искусственного камня и искусственного мрамора Marbralyth.С 1960-х годов компания добавила фасадные элементы из архитектурного бетона в свою линейку продукции, особенно для применения в офисных и многоквартирных домах. Архитектурный бетон был собран в производственном цехе длиной 150 м, в котором было установлено оборудование для вибрации и пропаривания бетона. В конце 1990-х годов компания Decomo из Моэскроена приобрела отдел архитектурного бетона Marbra-Lys.


Seghers Prefalith Beton в Аалтере начал производство архитектурного бетона в 1956 году.Приобретение новых производственных площадок в 1967-1968 гг. В Аалтере совпало со значительным расширением, включая обширные новые мощности по производству архитектурного бетона и фибробетона с использованием новейшего научного и промышленного оборудования. Он стал одним из основных производителей архитектурного бетона в Бельгии, а также экспортировал его в Нидерланды и Францию. Производство архитектурного бетона было организовано по 24-часовому циклу. Опалубка была заполнена на полностью автоматизированной смесительной установке.После того, как элементы были уплотнены на тяжелых вибростолах, их транспортировали в климатический туннель для отверждения. В конце тоннеля элементы были извлечены из формы и подверглись поверхностной обработке. Компания опубликовала собственные технические требования к зданиям с конкретными рекомендациями для архитектурного сборного железобетона. Сюда входили спецификации, касающиеся изоляции, стыков, соединений, анкеров, обработки поверхности и выполнения прототипа. Типичная фасадная панель из сборного архитектурного железобетона состояла из двух слоев: сначала был залит декоративный слой толщиной не менее 10 мм (из катаного или дробленого кварца или порфира), а затем - слой обычного бетона.Панели имели толщину 7 см и длину до 2,50 м; для более крупных панелей предусмотрены ребра жесткости или выступы. Seghers Prefalith Beton также производит сэндвич-панели, состоящие из 5 см панели из декоративного бетона, 2 или 3 см из полистирола и 5 см из легкого бетона. Эти (изоляционные) панели использовались для строительства офисных, жилых и общественных зданий, таких как школы и муниципальные административные центры. В 1985 году компания была приобретена Loveld в Аалтере.

Компания по производству искусственного камня Kunststeenfabriek Vandewalle была основана в 1960 году в Руселаре той же семьей, которая уже основала фабрику по производству плитки в 1920 году.Продукция Vandewalle развивалась от относительно небольших декоративных элементов из искусственного камня до несущих, высококачественных и полностью готовых элементов, доходящих от пола до этажа. Одним из их продуктов был кварцолит, особый тип бетона на основе природного кварцевого камня, который был водонепроницаемым и морозостойким. Из кварцолита, в том числе, изготавливали облицовку фасадов (обычно толщиной 4 см), пороги, дверные коробки, замковые камни.

.