Бетонный пол в каркасном доме: Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме

Содержание

Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме

РЕКЛАМА

В деревянном или каркасном доме обычно делают полы первого этажа на деревянных лагах. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

  • Не боятся влаги, прочные и долговечные.
  • Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
  • Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
  • Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
  • Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
  • Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
  • Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует  предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики,  которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Товары для дома

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

  • Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
  • В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Нужен ли теплый пол в частном доме

Предыдущая статья:

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме
Опубликовано Автор Igor PazdnikovРубрики Полы

Стяжка пола в каркасном доме: технические нюансы и плюсы

По умолчанию в каркасных домах предполагается реализация деревянных полов. Они имеют следующее устройство: черновое основание по лагам, снизу гидроизоляция, сверху утеплитель, пароизоляция и шпунтовая доска. Такие полы соответствуют общей концепции деревянного дома, несложно обустраиваются, однако, имеют несколько весомых недостатков. Устранить их помогает стяжка. Как она делается в каркасных домах — вкратце рассказано в этой статье.

Недостатки деревянных полов

Собственно, минусов покрытия «по умолчанию» несколько:

  • уязвимость к повышенной влажности;
  • сравнительно малый срок службы;
  • слабая износостойкость;
  • однообразность чистового напольного покрытия;
  • невозможность обустройства систем типа «тёплый пол».

Ещё деревянные полы со временем могут начать шататься и скрипеть. Конечно, есть у напольного покрытия из древесины и преимущества. Причём, их достаточно много — простота обустройства, лёгкость, натуральность, атмосферность и другие.

Преимущества и недостатки стяжки пола в каркасном доме

Стяжка пола позволяет обойти перечисленные выше недостатки деревянного напольного покрытия. Если её выполнить правильно, в соответствии с действующими СНиП, то вполне реально получить следующие преимущества и выгоды:

  • долговечность;
  • стойкость к влаге;
  • прочность;
  • возможность использования любых типов напольного покрытия;
  • отсутствие вибраций;
  • низкая шумность;
  • возможность обустроить систему «тёплый пол».

Ориентируясь на эти преимущества, некоторые владельцы каркасных домов отдают предпочтение стяжке, обустраивая её не только в «мокрых» помещениях, а во всех комнатах. В большинстве же случаев такие полы делаются в ванной, санузле и на кухне, где стяжка проявляет себя гораздо лучше, чем деревянные полы. К её недостаткам относится трудоёмкость реализации и множество технических нюансов, нарушение которых сделает эксплуатацию покрытия невозможной.

Технологии и материалы стяжки

Наилучшей технологией обустройства бетонных полов в каркасном деревянном доме считается так называемая полусухая стяжка. Для её реализации по СНиП потребуются следующие материалы:

  • цемент марки не ниже 500;
  • мытый речной песок крупной зернистости;
  • фиброволокно;
  • пластификатор.

Чтобы приготовить идеальную смесь для обустройства полусухой стяжки в каркасном доме из этих ингредиентов, необходимо следовать такой рецептуре: на 4 части песка 1 часть цемента. При таких пропорциях получается бетон марки не ниже 150, что соответствует требованиям СНиП для заливки полов в жилых домах. В смесь также добавляется небольшое количество воды (зависит от влажности песка).

Фиброволокно вводится в бетон для придания ему прочности. Поскольку в каркасном доме нет смысла обустраивать стяжку пола толщиной более 20-50 мм, классическое армирование здесь использовать не получится.

Пластификатор добавляется в смесь для стяжки обязательно, когда предполагается обустройство системы «тёплый пол». Если заливаются обычные полы, то такая добавка тоже лишней не будет.

Особенности стяжки пола в каркасных домах

При обустройстве стяжки рекомендуется учитывать следующие нюансы:

  1. Поскольку стяжка (даже тонкая) из бетона существенно тяжелее, чем деревянные полы, основание под неё необходимо надлежащим образом укрепить, если это не было заложено в проекте.
  2. Между стяжкой и конструкциями пола устанавливается барьер в виде гидроизоляции, так как контакт древесины с бетона — не допускается.
  3. При необходимости основание пола утепляется.
  4. По периметру помещений, в которых будет заливаться стяжка пола, к стенам крепится демпфирующая лента. Она нужна для того, чтобы компенсировать расширение и сужение конструкций в процессе эксплуатации.
  5. Стяжка выравнивается классическим способом — по предварительно установленным маякам.
  6. Для финишного слоя можно использовать самовыравнивающиеся готовые смеси.
  7. После формирования и разравнивания стяжка укрывается полиэтиленом, чтобы из неё чрезмерно быстро не выходила влага.
  8. Проветривать помещения в процессе сушки стяжки нельзя.
  9. На протяжении всего процесса схватывания бетона его поверхность необходимо регулярно увлажнять, и снова накрывать плёнкой.
  10. Приступать к укладке финишного напольного покрытия можно только после полного высыхания стяжки, которое наступает в зависимости от температурных условий и толщины слоя через 25-35 суток.

В целом, если подойти к реализации стяжки в каркасном доме со знанием дела, ничего сложного в этом нет.

Как выбрать бак для воды в бане?

Бак для нагрева воды в бане является отличной альтернативой электрическому бойлеру или газовой колонке. Главное преимущество заключается в том, что для работы используется отбор тепла от работающей печи. Это позволяет повысить экономичность эксплуатации …

Читать далее…

Какие двери поставить в бане?

Выбор правильных дверей для брусовой бани — достаточно сложная, и одновременно, очень важная задача. Здесь невозможно указать однозначный и универсальный вариант, который подойдёт для обустройства всех проёмов. Проблема заключается в том, что в …

Читать далее…

Какая джутовая лента подходит для строительства домов и бань из бруса?

Практически с самого начала существования технология строительства брусовых домов и бань предполагает использование межвенцовых утеплителей. Раньше в их роли выступали буквально подручные материалы, например, лесной мох. Сегодня наиболее популярным …

Читать далее…

Как построить стену из бетона

Если вы когда-нибудь задумывались об отделке подвала, то знаете, что для этого требуется обрамление некоторых стен. Строительство стен на бетоне такое же, как и на деревянном каркасе, за исключением того, что вам придется прикрепить стеновую плиту к бетонной плите. Бетон может быть твердым, как камень, но с правильными инструментами прикрепить стены к плите не так уж и сложно. Я использую анкеры для бетона Tapcon или гвозди для бетона Ramset. Анкеры Tapcon обеспечивают гораздо более прочную фиксацию, но требуют предварительного сверления. Гвозди Ramset очень быстрые и простые в установке, но очень шумные, а пистолет дорогой. Убедитесь, что когда вы строите стену на бетоне, ваша нижняя пластина сделана из обработанного дерева. Любая необработанная древесина, соприкасающаяся с плитой, может сгнить от влаги.

Чтобы построить каркас стены на бетоне, сначала разметьте место, где вы хотите построить стену. Затем сделайте несколько измерений. Проверьте длину стены и высоту в нескольких точках. Не измеряйте высоту только в одном месте, потому что потолок может быть неровным. Помните, что для настенного каркаса требуется одна нижняя пластина и две верхние пластины. Это 4 1/2 дюйма дерева, которые ровно лежат на потолочных балках и бетонной плите. Положите пластины на землю и отметьте стойки через каждые 16 дюймов.

Перед тем, как прибить каркас стены, бетонные стены подвала необходимо гидроизолировать, прежде чем на них можно будет установить деревянный каркас, чтобы предотвратить образование плесени. Я обычно использую листы пластика. Пластик создает влагозащитный барьер между бетоном и деревянным каркасом.

После того, как ваши пиломатериалы измерены и распилены, а стены гидроизолированы, пора приступать к каркасу.

В этой статье я поделюсь нашим пошаговым процессом, как построить ненесущую стену на бетонном полу. Я также рассмотрю несколько различных способов крепления дерева к бетону.

Важность планирования каркаса стены

Создание прочного каркаса стены важно, потому что он, по сути, является костями дома. Все ваши электрические, HVAC, изоляция и сантехника установлены внутри каркаса стены. А на каркас навешиваются ваши отделочные материалы вроде гипсокартона и отделки. Другие вещи, такие как картины, зеркала и телевизоры, также крепятся к раме. Поэтому вам нужно, чтобы они были сильными и стабильными.

Каркас стен может быть структурным или ненесущим. Если они несущие, они удерживают вес пола над собой. К счастью, когда большинство каркасов стен строятся на бетоне, они не являются несущими, потому что дом обычно строится до того, как будет закончен фундамент.

Первое, что вам нужно сделать при строительстве стены на бетоне, это сделать разметку. Я использую меловую линию, чтобы фиксировать линии везде, где хочу построить стену. Затем начинаю снимать мерки. Каждая нижняя плита, где стена опирается на бетон, представляет собой цельный горизонтальный кусок дерева, каждая верхняя плита – двойная. Затем шпильки устанавливаются вертикально на каждом углу и 16″ o.c. оттуда.

Планирование важно, поэтому я сначала выкладываю кадр и привязываю линии. Линии на земле будут диктовать, где мои стены в конечном итоге будут обрамлены.

После того, как стены отмечены, я обхожу помещение и представляю, где будут стены и двери. Я чувствую, не слишком ли мала ванная комната или кладовка или нужно ли передвинуть дверной проем. Проектирование на бумаге не дает таких же ощущений, как прогулка по пространству.

Частой причиной обрамления стен в подвале является создание ванной комнаты. Планирование очень важно, потому что сантехника и стоки будут проходить вокруг каркаса стены. Это усложняет задачу, поэтому важно правильное планирование.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для возведения стен из бетона требуется довольно много инструментов, но не слишком дорогих. Если вы умеете делать все своими руками, то, вероятно, у вас уже есть все необходимое для возведения стены. Но у вас может не быть инструментов, необходимых для крепления его к полу.

Одна из самых важных частей при возведении каркаса стены на бетоне — это крепление нижней плиты к бетону. Для этого требуется бетонный анкер или бетонный гвоздь.

  • Бетонный анкер: Я предпочитаю использовать винты Tapcon. Чтобы установить их, вам нужно просверлить деревянную нижнюю пластину с помощью сверла по дереву. Затем просверлите бетон сверлом по каменной кладке. И, наконец, установите якорь.
  • Ramset: Бетонные гвозди можно забивать сквозь деревянную плиту в бетон с помощью порохового пистолета для гвоздей производства Ramset. Вы можете купить комплект в Home Depot или Lowes, в котором есть все, что вам нужно. Рамсеты дешевы и просты в использовании, если у вас есть ружье, но ружье дорого. И они очень громкие, поэтому носите беруши.

Вот необходимые инструменты:

  • Пила. Настольная, ручная или циркулярная пила подойдет.
  • Необработанный пиломатериал. Обычно 2×4 или 2×6.
  • Обработанный пиломатериал для нижней плиты.
  • Скоростной квадрат Плотника.
  • Меловая линия.
  • Рулетка.
  • Плотницкий карандаш.
  • Уровень.
  • Прокладки.
  • Молоток.
  • Гвозди обрамляющие. Я использую гвоздомет, но вы можете забить их вручную, если у вас его нет.
  • Пороховой пистолет для забивания гвоздей Ramset, гвозди и грузы.
  • Анкеры для бетона.
  • Сверла по дереву и камню.
  • Ручная дрель. Желательно с молотком.
  • Пила и диски. Я всегда ношу его с собой, когда обрамляю стену на всякий случай.

1. Разметка места выхода стены

При возведении каркаса стены на бетонном полу первым шагом является разметка. С помощью рулетки и карандаша сделайте замеры и отметьте точно, где будет стена. Затем используйте свой мел, чтобы щелкнуть линии, чтобы указать все ваши нижние пластины.

Когда вы закончите с разметкой, все стены должны быть обведены на полу красным или синим мелом.

Если бетонный пол закончен, используйте синий мел, потому что он недолговечен. Если бетон будет покрыт плиткой или другим напольным покрытием, можно использовать красный цвет.

2. Обрезка стеновых пластин

Пластины — это куски пиломатериала, которые проходят горизонтально сверху и снизу каркаса стены. Шпильки вставляются вертикально между этими горизонтальными кусками дерева.

Верх стены имеет две пластины из необработанного дерева. Дно имеет единую пластину из обработанного дерева. Причина, по которой верхняя пластина двойная, заключается в том, что они соединяются по углам. Это создает гораздо более прочный и стабильный каркас стены.

Теперь, когда все стены отмечены на полу, можно снять размеры плиты.

Отрежьте обработанный кусок древесины для каждой нижней пластины и положите их в отметки, которые вы сделали на полу. Сначала сделайте все нижние пластины.

Затем вырежьте по два куска древесины для каждой верхней пластины и положите их поверх нижних пластин. Теперь у вас должно быть 3 куска пиломатериалов, сложенных друг на друга и лежащих на полу, где будут обрамляться ваши стены.

3. Измерьте стойки стены и отметьте плиту

Затем измерьте расстояние от вершины штабеля пиломатериалов до потолочных балок наверху. Это даст вам точную высоту, необходимую для обрезки вертикальных стоек. 3 пластины должны равняться приблизительно 4 1/2 дюймам. Но я всегда измеряю от стопки плит до потолка, потому что размеры дерева могут варьироваться. Этот метод дает более точное измерение.

Проведите измерения в нескольких местах вдоль стены вашего каркаса, потому что балки пола или потолка могут быть неровными. Если они не выровнены, вы можете либо использовать прокладки, чтобы компенсировать разницу, либо изменить длину стенных стоек.

Шпильки должны быть установлены 16″ o.c. вдоль стены, начиная с угла. Неважно, с какого угла вы начинаете.

В углах должно быть больше шипов для поддержки гипсокартона.

При измерении каждой шпильки отметьте места, где они входят на все 3 пластины. Это сэкономит вам много времени позже, когда придет время начинать строить стену.

Если у вас неровный пол или потолок и вы решили изменить длину стенных стоек, а не использовать прокладки, пронумеруйте стойки по мере измерения и отметьте их. Начните со стойки № 1 с любого угла, с которого вы начали, измерьте расстояние от вершины стопки до потолка и запишите измерения. Затем перейдите к стойке 2, стойке 3, 4, 5 и т. д. Если ваш пол сильно неровный, каждая стойка может отличаться на 1/8 дюйма или более. Когда дело доходит до рамы, знание того, какие шпильки куда идут, сэкономит вам много времени.

4. Вырежьте и установите стойки для стены

После того, как вы измерили и пометили все стойки, пришло время вырезать. Это части довольно легко. Просто обрежьте каждую шпильку по размеру, исходя из снятых вами мерок.

Когда приходит время строить секции стены, вы делаете это на полу, а не в вертикальном положении. Стены обрамляются на полу, а затем поднимаются на место позже.

Разложите нижнюю пластину, верхние пластины и стойки на полу точно так, как они будут стоять, когда их поднимают в вертикальном положении. Убедитесь, что стена ровная и ровная.

Убедившись, что стена квадратная, начните прибивать шпильки к пластинам. Я вбиваю по два гвоздя в каждую стойку через верхнюю и нижнюю пластину. Как только это будет сделано, я прибиваю вторую верхнюю пластину к первой.

На этом этапе весь каркас стены должен быть прибит вместе и все еще лежать на полу.

Советы профессионалам: Не делайте секции стены тяжелее, чем вы можете вынести. В конце концов вам придется поднять их с земли и прибить на место. Если вы работаете в одиночку, соберите меньшие секции и скрепите их вместе позже, когда стена будет вертикальной.

Если вы будете крепить стену к бетонной плите с помощью анкеров Tapcon, просверлите направляющие отверстия в нижней плите. Не ждите, пока стена станет вертикальной, потому что удар по бетону головкой сверла по дереву может повредить ее.

Я рекомендую по одному анкеру в каждом углу и по одному через каждые 3 или 4 фута.

5. Поднимите настенную раму и закрепите ее на месте

Этот шаг может быть тяжелым в зависимости от длины стены. Убедитесь, что вы не делаете стены тяжелее или длиннее, чем вы можете вынести.

Поднимите стену с земли и установите ее поверх отметок, которые вы сделали на полу. Если вы правильно измерили и обрезали все балки, стена должна встать на место. Если он тугой, используйте молоток, чтобы забить его на место. Не бейте молотком прямо по стене, потому что вы можете повредить дерево, вместо этого используйте деревянный брусок или резиновый молоток.

Дважды проверьте стену, чтобы убедиться, что она ровная, отвесная и соответствует вашим отметкам. Если это так, сначала прибейте его к потолочным балкам. Это удержит стену на месте. Прибить стену к потолочным балкам проще, чем прикрепить ее к бетонной плите.

Если вы используете прокладки для выравнивания стены, самое время их вставить. Я всегда кладу нижнюю пластину на пол и подкладываю верхнюю.

Если вы крепите стену к бетонной плите с помощью анкеров Tapcon, направляющие отверстия уже должны быть просверлены. Но если вы забыли это сделать, пока стена была на полу, просверлите их сейчас. Будьте осторожны, когда доберетесь до дна, если вы вдавите сверло по дереву в бетон, вы повредите сверло.

После того, как просверлите направляющие отверстия, просверлите бетон сверлом по каменной кладке. Убедитесь, что вы используете правильную глубину и диаметр сверла для анкера, который вы используете.

Наконец, закрепите якорь.

Если вы используете гвоздезабивной пистолет Ramset, работа будет намного проще. Просто отметьте, где вы хотите гвозди, и начните прибивать гвозди.

Я рекомендую по одному гвоздю/анкеру в каждом углу и по одному через каждые 3-4 фута вдоль пластины.

Крепеж, устойчивый к атмосферным воздействиям

Каждый раз, когда вы строите каркас стены на бетоне, я рекомендую использовать устойчивый к атмосферным воздействиям крепеж.

Нижняя пластина стеновой рамы изготовлена ​​из обработанного дерева, поскольку она соприкасается с бетоном. Бетон пористый и впитывает влагу. И подвалы, как правило, более влажные, чем остальная часть дома. Все, что соприкасается с бетоном или проникает в него, должно быть устойчивым к атмосферным воздействиям, включая древесину и крепеж.

Я также рекомендую использовать стойкие к атмосферным воздействиям гвозди, чтобы скрепить деревянную раму вместе. Если в подвале сыро, атмосферостойкий крепеж поможет предотвратить ржавчину.

Водонепроницаемость бетонных стен

В подвалах, как правило, больше проблем с водой, чем в остальной части дома. Их под землей, что означает, что грунтовые воды могут быть проблемой, и они могут быть влажными. Вы никогда не захотите строить каркас стены прямо у бетонной стены, если только вся стена не построена из обработанного пиломатериала.

Я рекомендую использовать пропитанную древесину для нижней плиты и стандартную древесину для вертикальных стоек с гидроизоляционным слоем поверх бетонных стен.

Влага, которая просачивается из земли или через бетонные стены и может привести к плесени, плесени и повреждению водой. Я всегда наношу водостойкий герметик непосредственно на бетон. Если какая-либо внешняя влага проникнет через бетон, гидроизоляционный слой поможет предотвратить ее попадание на новую каркасную стену.

Если у вас более серьезная проблема с грунтовыми водами, вам может понадобиться дренажный или дренажный насос. Вы также должны подумать о том, чтобы решить проблему с водой извне. Основная причина повреждения водой подвалов, которую я вижу, вызвана неправильно загерметизированными внешними стенами подвала, желобами или уклоном в сторону дома. Ни одна из этих проблем не может быть устранена изнутри.

Пеноизоляция

Если вы планируете утепление подвала, я рекомендую использовать пенопласт вместо войлока.

Установите немного экструдированного пенополистирола (XPS) прямо на стены. XPS является хорошим изолятором и водостойким, поэтому добавляет дополнительный уровень защиты.

Когда гидроизоляционный слой высохнет, можно приклеивать пенопласт прямо к бетонной стене. Используйте герметик там, где соприкасаются пенопластовые плиты. Используйте еще немного герметика и пены для распыления на все небольшие трещины и зазоры.

Плиты из пенопласта имеют большую длину, аналогичную гипсокартону. Устанавливайте их вертикально, а не горизонтально. Все швы должны идти вверх и вниз. Если вы складываете доски друг на друга, создается горизонтальная видимость, в которой может собираться вода.

Жесткие пенопластовые листы Owens Corning обеспечивают теплоизоляцию стоимостью около R-5 на дюйм толщины.

Держите пену подальше от каркасной стены

Я рекомендую оставлять зазор не менее 1/2 дюйма между новым каркасом стены и изоляцией из пенопласта. Это обеспечивает некоторый приток воздуха на случай, если влага должна проникнуть сквозь пенопласт.

Изоляция стенных полостей

Если мне нужно еще большее значение R, чем может обеспечить пена, я использую войлок внутри стенных полостей. Я делаю это в дополнение к пене.

Жесткий пенопласт Owens Corning, который я использую, дает около R-5 на дюйм. Мне не нравится получать все свои R-значения от пенопласта, потому что он добавляет слишком большую дополнительную толщину стене. Вместо этого я использую дюйм пены и, по крайней мере, R-13 в стенных полостях. В сумме получается R-18, которого обычно достаточно для подвала.

Наилучшие способы крепления каркаса стены к бетону

Наилучшие способы крепления каркаса стены к бетонной плите — это использование анкера для бетона, щита и болта или бетонного гвоздя.

Я предпочитаю использовать бетонные гвозди, выстреливаемые из порохового пистолета для гвоздей производства Ramset. Есть несколько производителей, которые производят пистолеты для гвоздей по бетону. Hilti — еще один, который работает очень хорошо. Но больше всего мне нравится Рамсет. Они быстрые и простые в использовании. Если вы отделываете большой подвал, использование Ramset для прибивания всех плит сэкономит вам много времени и денег по сравнению с анкерами или болтами.

Мой второй любимый метод – анкеры для бетона производства Tapcon. По сути, это винт, который вкручивается в бетон через отверстие в пластине. Это отличный способ прикрепить настенную пластину к бетону, но это требует гораздо больше времени и усилий, чем забивание гвоздя. Вы должны просверлить пилотные отверстия в пластине сверлом по дереву, а затем в бетоне сверлом по каменной кладке. Если мне нужна более сильная фиксация, то они стоят дополнительных усилий. Но в большинстве случаев достаточно гвоздей.

Наконец, я использую бетонные щиты и болты, но только в конструкциях. Большинство стен подвала, как правило, не несущие конструкции, поэтому я не так часто использую щиты и анкерные болты.

Ниже мы более подробно обсудим лучшие способы крепления каркаса стены к бетону.

Бетонные гвозди

Я не рекомендую пытаться вручную забить бетонный гвоздь через нижнюю плиту в твердый бетон. Вместо этого используйте пороховой пистолет для гвоздей Ramset. Эти пистолеты работают так же, как ручной пистолет. Они используют пороховые заряды, чтобы пробивать очень крепкие гвозди сквозь дерево и бетон.

Бетонные пушки очень громкие и потенциально опасные, поэтому используйте защитное снаряжение, такое как очки и наушники.

Используйте гвоздь диаметром не менее 3 дюймов, чтобы он проник в бетон на глубину 1 1/2 дюйма.

Бетонные пушки хороши тем, что они очень быстрые и обеспечивают хорошую прочность. Это сила, с которой застежка должна сопротивляться защелкиванию. Когда я заканчиваю подвал среднего размера площадью 1500 кв. футов, я могу прибить все плиты примерно за полчаса. На выполнение такого же объема работы с бетонными анкерами потребуется день. Просверливание всех этих отверстий в твердом бетоне требует времени, усилий и большого количества дорогих сверл.

Бетонные пушки стоят дорого. Но как только у вас есть ружье, гвозди и заряды становятся относительно дешевыми. И они устанавливаются быстро, что экономит время и деньги. Если у вас есть Ramset, бетонные гвозди — самый дешевый вариант.

Анкеры для бетона

Я предпочитаю анкеры для бетона — винты Tapcon. Они отлично подходят для крепления деревянной стеновой панели к бетонной плите. Но они недешевы и требуют больше усилий для установки.

Сначала необходимо просверлить направляющие отверстия в деревянной пластине с помощью сверла по дереву. Я делаю это еще до того, как стены будут обрамлены. После того, как стена установлена ​​и выровнена, я просверливаю отверстие в бетоне с помощью сверла по каменной кладке.

Убедитесь, что вы используете сверло правильной длины и диаметра для устанавливаемого анкера.

Сверление отверстий в сплошной бетонной плите требует времени и усилий. Особенно, если вы попали в камень. Купите дополнительные сверла, потому что они вам понадобятся.

Я использую анкер размером не менее 3″, чтобы 1 1/2″ проникал в бетон.

Анкерные винты не только обладают хорошей прочностью на растяжение, но и их очень трудно вытащить из бетона.

В целом анкеры для бетона обеспечивают лучшую фиксацию, чем гвозди. Однако их установка требует гораздо больше времени и усилий, что делает их более дорогими в использовании, чем гвозди.

Защитные щитки и болты

Защитные щитки и болты позволяют гораздо более надежно прикрепить деревянную плиту к бетону. Я почти никогда не использую защитные экраны и болты, если только каркас стены не является структурным.

Защитные экраны должны быть установлены в бетон до того, как стена будет поднята на место. Когда вы просверлите направляющие отверстия в пластине, отметьте пол, где находятся отверстия.

После того, как места для щитов будут отмечены на полу, снимите пластину. Просверлите пилотные отверстия в бетоне и очистите их от пыли и мусора. Затем прикрутите щиты.

Когда щиты будут установлены, соберите и поднимите каркас стены и прибейте его к потолку.

После того, как стена выровнена и прибита к потолку, можно установить болты. Вкрутите их в щиты. Оставьте около дюйма болта над верхней пластиной. Поместите шайбу на дюйм болта, выступающего из пластины, а затем наверните гайку. Гайка притянет пластину к полу.

Резюме: Как построить каркас стены из бетона

Если вы когда-нибудь задумывались об отделке подвала, то знаете, что для этого требуется обрамление некоторых стен. Строительство стен на бетоне такое же, как и на деревянном каркасе, за исключением того, что вам придется прикрепить стеновую плиту к бетонной плите. Бетон может быть твердым, как камень, но с правильными инструментами прикрепить стены к плите не так уж и сложно. Я использую анкеры для бетона Tapcon или гвозди для бетона Ramset. Анкеры Tapcon обеспечивают гораздо более прочную фиксацию, но требуют предварительного сверления. Гвозди Ramset очень быстрые и простые в установке, но очень шумные, а пистолет дорогой. Убедитесь, что когда вы строите стену на бетоне, ваша нижняя пластина сделана из обработанного дерева. Любая необработанная древесина, соприкасающаяся с плитой, может сгнить от влаги.

Чтобы построить каркас стены на бетоне, сначала разметьте место, где вы хотите построить стену. Затем сделайте несколько измерений. Проверьте длину стены и высоту в нескольких точках. Не измеряйте высоту только в одном месте, потому что потолок может быть неровным. Помните, что для настенного каркаса требуется одна нижняя пластина и две верхние пластины. Это 4 1/2 дюйма дерева, которые ровно лежат на потолочных балках и бетонной плите. Положите пластины на землю и отметьте стойки через каждые 16 дюймов.

Перед тем, как прибить каркас стены, бетонные стены подвала необходимо гидроизолировать, прежде чем на них можно будет установить деревянный каркас, чтобы предотвратить образование плесени. Я обычно использую листы пластика. Пластик создает влагозащитный барьер между бетоном и деревянным каркасом.

После того, как ваши пиломатериалы измерены и распилены, а стены гидроизолированы, пора приступать к каркасу.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по каркасу стен на бетоне, пишите в любое время.

04 стр.

Различные меры были используется для номинации этих победителей.

Мера 1: Дизайн и инновации
Мера 2: Региональный/общинный дизайн
Мера 3: Землепользование и экология участка
Мера 4: Биоклиматический дизайн
Мера 5: Свет и воздух
Мера 6: Круговорот воды
Мера 7: Потоки энергии и будущее энергетики
Мера 8: Материалы и конструкция
Мера 9: Долгий срок службы, свободная посадка
Мера 10: Коллективная мудрость и циклы обратной связи

 

Новый Норрис Дом

В 1933 году Управление долины Теннесси (TVA) построило модель сообщество, Норрис, Теннесси, в рамках строительства плотины Норрис проект. Ключевой особенностью этой деревни Нового курса был Норрис. Дом, серия домов, построенных как модели для современных, доступных и эффективное проживание. Оригинальные конструкции использовали преимущества новых технологии: городское электричество, вода и канализация; TVA испытала новые материалы и методы строительства. Новый Норрис Дом задуман и создан командой дизайнеров к 75-летию годовщина проекта Норрис и вернуться к темам использования масштаб государственных и частных ресурсов.

Норрис — одно из первых запланированных сообществ в США. «План Норриса» преподнес команде серию уроков — компактный дома, соединенные пешеходными дорожками и дорогами со школами, службами и центральный общий. Город ограничен зеленым поясом, существующим для по сей день и служит эстетическим и природным заповедником. проект предполагает комплексный командный подход к проектированию, строительство, оценка и демонстрация типового жилища. процесс требовал, чтобы команда противостояла и решала не только технологические или научные проблемы; но и правовые, социальные и эстетические проблемы, которые в настоящее время ограничивают зеленое строительство.

Дом Инь Ян

Этот дом и офис для жизни и работы с практически нулевым энергопотреблением был спроектирован функционировать не только как домашний и коммерческий офис для обоих родителей, но и как частный дом для большой и растущей семьи с несколькими детьми. Мы стремились создать спокойную, расслабленную и организованная среда, которая подчеркивает общественное пространство и изменяет стереотип живого/рабочего дома для большой семьи с маленькими детьми. Частично частный дом и частично бизнес, дом предназначен для место для развлечений и гостеприимное пространство для клиентов и подростки. Он был разработан, чтобы включить устойчивый дизайн в качестве способ обучения зеленому образу жизни, а офисы целенаправленно интегрированный с домом, создавая ощущение как дома, так и офиса большие, несмотря на небольшую общую площадь. Пассивные меры, такие как очень плотная оболочка здания, снижение потребления энергии более чем на 50 процент. Солнечная система мощностью 12 кВт производит 100% электроэнергии потребности.

На цокольном этаже находится дом организованы вокруг ряда дворов и открытых площадок, которые вписаться в интерьер дома. Эти пространства устроены быть только одна комната глубиной, чтобы обеспечить обильное естественное освещение и хорошая вентиляция всех комнат в доме. Лицом к улице дом вроде крепкий. Однако за входом из переработанной стали дверь — это внутренний двор, который раскрывает внутреннюю и внешнюю природу дом за солидным экстерьером.

От входного двора все пространство до задней садовой стены можно увидеть. Эти пространства предназначены для развлечения, и 50-метровая раздвижная стеклянная дверь в гостиную усиливает гармонию отношения главной комнаты, что позволяет разместить множество гостей, не чувствуя себя переполненными и позволяя жилому пространству расширяться на улицу. Как и многие особенности дома, пространства поливалентны и содержательны, выполняя несколько ролей для формальный, функциональный и эмпирический эффект.

На верхнем этаже находятся спальни семьи, которые намеренно разработан, чтобы быть очень маленьким и простым. Дополнительный спальное место, которое обычно можно найти в доме такого размера, был выделен в более крупные общественные места на уровне земли, подчеркивая пространство для семьи над отдельными частными владениями. Каждая спальня выходит на соседнюю зеленую крышу и внешнюю террасу. ведущий к заднему двору внизу.

Конструкция максимально использует возможности мягкого морского климата. с пассивной стратегией охлаждения с использованием перекрестной вентиляции и тепловой дымоход. Большой консольный свес крыши затеняет все спальни от прямых солнечных лучей, обеспечивая при этом достаточное количество естественного света и вентиляция.

Оценка

На первый взгляд никто и подумать не мог, что новый дом Норриса был быстровозводимый модульный дом. Оба дома были очень похожи друг на друга. с точки зрения устойчивости, но я чувствовал, что дом Инь-Ян, возможно, пошел наперекор по хорошо известным ему причинам. В целом оба дома соответствует требованиям для награды, что я считаю очень интересный.