технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

1. Виды и требования
2. Особенности бетонной конструкции
3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

• Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
• Междуэтажные.
• Мансардные.
• Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Бетонные перекрытия в доме своими руками

Залить правильно межэтажное перекрытие

• 18-12-2013
• 13814 Просмотров

Оглавление: [скрыть]

• Установка опалубки
• Какие есть виды перекрытий?
• Как происходит укладка арматуры?
• Когда производить снятие опалубки?
• Определяем прочность бетона
• Подсчитаем стоимость и затраты

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

http://youtu.be/F6cn3B0ehos

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

http://youtu.be/4tXmjGih4oE

Вернуться к оглавлению

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%.

Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%.

При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у. е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

strport.ru

Монолитное перекрытие своими руками — инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

• длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

  Плиты перекрытия

• плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
• с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
• плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
• в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
• плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

  В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

• если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
• плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

  Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

• уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
• уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

• доски;
• фанеру;
• брус;
• молоток;
• ножовку;
• уровень;
• гвозди;
• топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

svoimi-rykami.ru

Перекрытия из бетона

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

• подвального помещения с комнатами;
• первого этажа со вторым;
• крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

• наличие необходимой прочности;
• не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
• важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
• бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

• чердачные;
• подвальные;
• межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

• пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
• ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
• монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

• бетононасос;
• щуп;
• емкость;
• ведра;
• домкрат;
• строительный уровень;
• фанера со свойством влагостойкости;
• доски;
• стальная арматура;
• проволока;
• бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

• прочность армирующей конструкции;
• действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

• интенсивность постоянных нагрузок;
• усилия в сечениях с большой нагрузкой;
• жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

• расчетное сопротивление арматуры и бетона;
• арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

• площадь рабочей арматуры;
• погонная нагрузка на балки;
• требуемый момент сопротивлений;
• максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

• исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
• проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
• для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
• опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
• установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

kladembeton.ru

Делаем перекрытие первого этажа

Монолитное перекрытие

Процесс монтажа:

1. Установка опалубки.
2. Армирование.
3. Заливка бетона.
4. Ждём месяц до полного высыхания смеси.

Слишком толстое перекрытие не может устанавливаться на тонкие стены. Оптимальный вариант толщины перекрытия для двухэтажного дома – 20 см (плюс/минус несколько сантиметров, в зависимости от выносливости стен).

При подготовке опалубки важно понимать, на каком расстоянии ставить подпорки (стойки) друг от друга. Если толщина монолитной плиты будет 15 см, то можно сделать расстояние (шаг) в полтора метра, если толщина 20 см – то 1 м. После установки всех стоек на них укладываются продольные несущие балки (на которые потом укладываются поперечные балки с шагом около полуметра).

Когда вся опалубка готова, приступаем к армированию. Уже знакомые нам пруты с 12-сантиметровым сечением превращаем в сплошную сетку с размерами ячеек около 20 см. Не забываем сваривать угловые соединения.

При заливке бетонной смеси желательно трамбовать бетон вибратором, по завершению трамбовки и выравнивания смеси проколоть бетон несколько раз по периметру для выпуска воздуха.

Деревянное перекрытие

Ограничение для деревянного перекрытия над первым этажом — это размер пролета максимум 5 м. Перед использованием балок проверьте их на дефекты.

Для безопасности и максимальной прочности лучше брать длину балок до 4 м. Соотношение высоты к ширине может быть одинаковым или чуть большим. Перед укладкой балок на стены (или в стены) обматываем гидроизоляцией конец бруса. Сам брус нужно укладывать в проём не впритык к стене, а с отступом в 1-2 см для нормального расширения древесины.

К нижней части балок с обеих боков прибиваются тонкие брусочки, на которые по держащим доскам будет укладываться утеплитель. Далее – устройство гидроизоляции и черновой пол на тонких брусках.

Перекрытие плитами

Перед укладкой плит перекрытия верхнюю сторону стен нужно покрыть цементным раствором для скрепления плит с бетоном. Ширина опоры плиты на стену должна быть не менее 10 см, но лучше брать немного больше (12-15 см). После укладки плит швы между ними заделываются раствором.

Дальше больше!

Пустотные плиты перекрытия своими руками

Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия

Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Сборные перекрытия из ж/б панелей

Чаще всего делают из круглопустотных панелей, которые отличаются приемлемой ценой, меньшим весом, повышенными теплоизоляционными свойствами по сравнению с монолитными. Перекрытия из них быстро монтируются, а широкий типоразмерный ряд позволяет подобрать плиту под потребности заказчика. Единственный недостаток – обязательное использование крана.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Как положить плиты перекрытия своими руками. Особенности монтажа плит перекрытия

При строительстве любого здания, даже если оно одноэтажное, перед вами встанет задача монтажа перекрытия. Такие перекрытия в минимальном случае придется выполнить для пола и потолка, а при многоэтажном строительстве придется еще положить и межэтажные перекрытия.  Альтернатив межэтажным перекрытиям много, но мы хотели поговорить лишь об одном из возможных видов, а именно о бетонных пустотных плитах. Именно бетонные пустотные плиты являются одними из популярных и практичных вариантов, при монтаже межэтажных перекрытий.    

Расчет толщины плиты перекрытия

Толщина плиты зависит от размеров пролета. Обычно она высчитывается из соотношения 1:30. За величину пролета всегда берется длина самой протяженной стены. К примеру, если самая длинная стена равна 4,5 м, то толщина плиты будет 15 см.

Бетонные перекрытия: как сделать своими руками

Виды перекрытий

В зависимости от месторасположения выделяют чердачные, которые отделяют жилое помещение и крышу. Создание теплозащиты является их основной задачей. Другой же тип перекрытия — межэтажный служит для раздела жилых этажей один от другого и обеспечивает звукоизоляцию. А подвальный, третий вид — промежуточное звено между этажами и подвалом. Кроме того, известна и другая классификация, представленная в таблице.
Виды перекрытий

Названия	Применение	Внешний вид
Ребристые	Подвалы	Вертикальные ребра в 1—2 направлениях
	Чердачные помещения
Пустотелые	Межэтажное перекрытие	Круглые и овальные пустоты
Монолитные	Высотные дома и здания	Железобетонное целостное покрытие

Особенности расчета

Грамотный расчет монолитной панели для перекрытия и ее армирования несет в себе много положительных качеств.

• Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
• Верный расчет предоставит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в общей сложности дает возможность сэкономить время и денежные средства.
• Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли опоры монолитной конструкции эксплуатировать не только стенки, но равным образом и колонны, находящиеся внутри объекта.
• Калькуляция выдаст все требуемые объемы работ и их стоимостное выражение.
• Можно высчитать панель перекрытия, которая не соответствует стандарту конфигурации.
• Срок эксплуатации конструкции, сооруженной в полном соотношении с расчетами армирования, по существу безграничный.

Преимущества и недостатки

Монтаж такой конструкции несложный, но для него необходимо привлекать технику.
Среди положительных моментов применения таких бетонных конструкций выделяют:

• доступность по цене;
• стойкость к разрушению и пожарам;
• долгий эксплуатационный срок;
• теплоизоляционность;
• низкие параметры звукопроводимости;
• простой монтаж.

Недостатки:

• Наличие стационарных размеров.
• Монтаж и транспортировка требуют применения спецтехники и транспорта.

Правила, которые нужно знать при укладке и армировании монолитных плит

Заливка плиты перекрытия должна происходить в четком соответствии с технологическими нормами и правилами. В противном случае фундамент будет непрочным, что может привести к разрушению стен здания.

Основные правила армирования:

• Обустройство таких перекрытий проводится методом съемной опалубки, которую заливают бетоном. После чего в опалубку закладывают арматурный каркас.
• Ширина плиты должна зависеть от ширины перекрытия. Если ширина не более 15 см, то можно ограничиться одним слоем армирования, а если больше, то понадобится укладывать два слоя.
• Для обеспечения высокой прочности при заливке опалубки, рекомендовано использовать марку бетона М 200.
• Нужно выполнять схему армирования для усиления прочности конструкции.
• Для некоторых отверстий можно выполнять дополнительное армирование, но на всю длину фундамента его выполнять необязательно.

Характеристики

К техническим и эксплуатационным показателям, которые прописаны в ГОСТе 23009–2016 относятся:

У таких конструкций есть четко определенные размеры.

• расчетная нагрузка несущей способности;
• геометрические точные размеры;
• марка бетона;
• величина сейсмоустойчивости;
• показатели стойкости к агрессивной среде.

Посмотреть «ГОСТ 23009-2016» или

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Как рассчитать?

Чтобы сделать перекрытие из бетона своими руками, нужно знать параметры конструкции. Они основываются на сопоставлении прочности и нагрузки. Весь подсчет ведется проектировщиками, которые используют специальные программы. А в сборнике строительных норм и правил прописаны формулы и постоянные показатели. Общий же алгоритм действий такой:

1. Составление чертежа для определения общих показателей.
2. Расчет массы всего, что будет выдерживать покрытие.
3. Деление общей суммы на количество плит.

Толщина стандартной плиты перекрытия — 180—200 мм — средний показатель, прописанный в нормативных документах.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

• Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонны Источник plazma-m.ru

• Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

• Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

• Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажа Источник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощники Источник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Перекрытие из бетона своими руками

Как сделать опалубку?

Необходимые строительные принадлежности

Что необходимо	Виды
Материалы	Деревянные доски 50Х50
	Тонкая фанера
	Деревянный брус
Инструменты	Ножовка
	Молоток
	Топор
	Уровень
	Нивелир
	Гвозди

Сооружение опалубки — первый этап такой работы.
Установка фанеры на опоры, размещенные в горизонтальном положении — главное для этого процесса. Исходя из площади и объема пола, используют материалы. Прочность опалубка должна быть высокой, поэтому расчет делают, учитывая долгие нагрузки перекрытий. Включает строительство такие действия:

1. Изготовление каркаса из брусьев и опорных стоек.
2. Укладка досок сверху или фанеры.
3. Выкладка бортика из кирпича у внешней стороны опалубка.
4. Застилание поверхности полиэтиленовой пленкой.

Правила правильной установки опалубка:

• исключить трещинообразование при заливке бетоном;
• проверить на прочность установку домкратов, находящихся под опалубкой;
• применить влагостойкую фанеру;
• установить опалубку не только по площади, но и по периметру здания.

Армирование

Такая конструкция поможет сделать плиту более износоустойчивой.
Нужен этот процесс для прибавления жесткости конструкции. Для этого нужны:

• железный прут;
• мелкая сетка;
• старые железные трубы.

Для того чтобы сделать 2 слоя армирования, первую сетку укладывают на нижнюю часть, вторую — на верхнюю. Вязальная проволока поможет связать цельную арматуру в сетку. На несущих балках закрепляют концы стержней. Установив промежуточные фиксаторы в шахматном порядке, монтируют торцевые. Они служат помощниками для сохранения расстояния.

Технология заливки конструкций

Для этого берут песок, щебень, цемент в пропорциях 2:1:1. С помощью бетономешалки размешивают, добавляя воду до консистенции жидкой сметаны. Заливают раствор в опалубку медленными движениями. А с целью недопущения перекосов используют вибратор, равномерно заполняя смесью опалубку. Чтобы бетон схватился, необходимо несколько дней. И только после подсушивания делается окончательная заливка.

Расчет прочности плит перекрытия

Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

https://www.youtube.com/watch?v=BOJmRZ0uePY

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытияИсточник beton-house.com

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

• Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru

• Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

• Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

• Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi. by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т. д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

• вес самой плиты;
• вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
• нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
• вес печей, каминов и других массивных конструкций;
• вес инженерных коммуникаций;
• вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубкиИсточник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубкиИсточник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

• Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

• Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плитуИсточник fundament77.ru
Как правильно залить монолитный фундамент либо установить сваи под пристройку к дому

• Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

• Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

Пластиковая подставка для решёткиИсточник ustanovkasvai. ru

• Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

• Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

• Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
• Аналогично собирается вторая решётка.
• Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Делать рассечки из досок или других сплошных материалов не рекомендуетсяИсточник ktovdome.ru
Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

Пропорции компонентов по массе и по объёмуИсточник vashdom62.ru

В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.

Совет! Монолит получится особенно прочным, если в раствор ввести пластифицирующие добавки, предотвращающие растрескивание бетона.

В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителяИсточник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Как сделать плиту перекрытия из монолитного бетона

Чем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1. Как устроено бетонное перекрытие.
2. Подбираем армирование и марку бетона.
3. Устройство опалубки для монолитного перекрытия.
4. Вязка арматуры.
5. Бетонирование плиты и уход за бетоном.
6. Разборка опалубки. Безопасность.
7. Как сделать монолитное перекрытие + хитрости (видео).

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Наша задача найти такие параметры, чтобы обеспечить прочность плиты не менее 300 кг/м² при минимальных затратах.

Чтобы не изучать формулы сопромата используем для нашего перекрытия характеристики подходящей по размеру плиты заводского изготовления.

При этом нужно учесть, что ГОСТ  26434—2015 «Плиты перекрытия железобетонные для жилых зданий» рекомендует плиты длиной свыше 4780 мм изготавливать с предварительно напряженной арматурой.

Выполнить это в условиях частной стройки будет чересчур затратным. А значит, в нашем случае ограничим пролет этой величиной. Впрочем, такого пролета обычно достаточно для подавляющего большинства проектов.

В качестве образца армирования и марки бетона используем альбом плит серии 1.100.1-7

При необходимости там же можно найти плиты и других размеров. Сам альбом вы без проблем найдете в сети. За основу возьмем плиту П45-15 длиной 4,5 и шириной 1,5 метра. Её характеристики есть в альбоме «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы» Серия 1.100.1-7 «Панели перекрытия сплошные толщиной 160 мм».

Плита армирована сеткой из арматуры АIII диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Для страховки возьмем сталь 12 мм при том же шаге. Что касается дополнительной сетки используем для неё арматуру АIII диаметра 10 мм (см. рис. 1).

Бетон плиты класса В15, по прочности это марка 200. Но, учитывая неизбежные огрехи, сложность в точности выдержать технологию, готовя бетон на строительной площадке, ориентироваться мы будем на пропорции марки 300 (см. таблицу 1).

Для снижения трещинообразования в бетон добавим стекловолоконную или полипропиленовую фибру 8-12 мм из расчета 1-1,5 кг на куб смеси.

Устройство опалубки для монолитного перекрытия

Поддерживающие балки и винтовые стойки для опалубки лучше всего арендовать. Так, в частности поступают и профессиональные строители, если устройство монолитных конструкций не является для фирмы основным видом работ и выполняется от случая к случаю.

Если аренда невозможна, для каркаса используем сосновый брус сечением 60х70 или больше. По окончанию монолитных работ, его можно будет пустить на лаги полов, либо стропильную систему крыши.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для устройства кровли, на стяжку по утеплителю, черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Если же мы используем брус, стойки выставляем рядами, на расстоянии метра друг от друга. Шаг стоек в ряду — 80 см. Поверх каждого ряда укладываем прогон из такого же бруса, прихватывая его к стойкам гвоздями. Всё выставляется строго по уровню.

Стойки, продольные и поперечные прогоны каркаса опалубки

По рядам прогонов укладываем поперечные лаги с шагом 50 см, на которые в свою очередь кладем листы ОСП, пришивая их гвоздями. Шурупы использовать не стоит, опалубку предстоит разбирать и делать это проще, если она собрана на гвоздях.

Квадратный метр бетона плиты, включая арматуру, весит около 340 килограммов. Плюс вес людей, укладывающих бетон. Нагрузка солидная, поэтому отнеситесь к устройству опалубки со всей серьезностью!

Вязка арматуры

Арматурный каркас плиты изготавливаем на месте, соединяя стержни проволочными скрутками.

Для этого нужно приобрести или сделать специальный крючок (см. фото).

Крючки для вязания арматуры

Согнутую проволоку подсовываем под арматуру, крючком подцепляем в месте сгиба, сгибаем, охватывая стержни, заводим концы проволоки друг за дружку. Вращая крючок, затягиваем петлю до упора. Если её концы при этом обломятся, не страшно. Вязальную проволоку нарезаем кусками примерно по 30-40 см, в зависимости от толщины прутьев арматуры. Каждый отрезок сгибаем пополам.

Арматура должна оказаться в теле конструкции, чтобы снизу её накрыл слой бетона 1,5-2 см. Чтобы этого добиться приподнимем арматурную сетку над поверхностью опалубки специальными подкладками. Их можно приобрести, а можно заранее отлить из бетона.

Бетонирование плиты и уход за бетоном

Опалубка стоит, арматурный каркас установлен. Осталось уложить в плиту перекрытия бетон.

Контур будущей плиты должен заходить на стены не меньше чем на 7 см, если материал стен бетонные блоки или кирпич. И не менее 15 см на блоки из шлакобетона или газобетона.

Бетонную смесь делаем непосредственно на площадке. Лучше, конечно завезти готовую, и подать в конструкцию бетононасосом, но обойдется это куда как дороже.

Бетономешалку установим как можно ближе к месту укладки.

Бетонную смесь укладываем в конструкцию и уплотняем вибратором

Замешиваем бетон, выкладываем его в конструкцию, распределяя и тщательно уплотняя вибратором. Поверхность заглаживаем. Чтобы плита была ровной, используем правѝло. Чтобы получить плиту нужной толщины ориентируемся на заранее натянутые нити.

Важно! Весь объем плиты обязательно нужно залить за один раз. Перерывы в бетонировании недопустимы. Разве на короткий отдых, пока бетономешалка «крутит» очередную порцию смеси.

Использовать маяки из оцинкованной стали, которые остаются в теле бетона при устройстве плиты перекрытия нельзя.

Заливаем плиту не отдельными участками, а непрерывно, двигаясь от одного края плиты к другому. Залитую плиту накрываем полиэтиленовой пленкой.

Контроль качества

В полном объеме проверку можно выполнить только в строительной лаборатории. Для этого нужно предоставить туда образцы бетона в виде кубиков с гранью 10 см. Форму для них возьмите в лаборатории или сделайте самостоятельно.

Проводя бетонирование, часть бетона заливайте в эти формы. В идеале, образец должен сопровождать каждый замес. В крайнем случае, сделайте хотя бы 3-4 образца из разных частей плиты.

К сожалению, такие услуги недешевы. Возможно, будет проще организовать проверку неразрушающим способом (склерометрический контроль), пригласив специалиста через семь суток после заливки. К этому времени бетон должен набрать порядка 70% проектной прочности.

Проверить прочность бетона можно и самому при наличии необходимого прибора

Сделать такую проверку можно и самостоятельно, если раздобыть на время соответствующее оборудование.

Разборка опалубки. Безопасность

Разбирать опалубку можно не раньше чем через 28 суток. К этому времени бетон наберет полную прочность.

Разборку выполняем отдельными участками, соблюдая осторожность. При этом хотя бы один человек должен наблюдать за работой со стороны. При малейшем подозрении на аварийную ситуацию работы немедленно прекращаем до выяснения.

Качественно залитая плита не «играет» даже если на ней прыгать, имеет равномерный цвет и выдерживает нагрузку начиная от 300 кг/м².

В завершение отметим, что останавливать стройку до тех пор, пока не будет снята опалубка вовсе не нужно. Если все сделано правильно уже через неделю бетон наберет достаточную прочность, чтобы по нему можно было ходить, а значит и продолжать работы.

Как сделать монолитное перекрытие + хитрости (видео)

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

5 критериев, которые следует учитывать перед тем, как приступить к самостоятельной работе с бетонными напольными покрытиями

Мы все слышим звон «Вы можете это сделать, мы можем помочь». » по телевизору, и у многих возникает желание поиграть с электроинструментами. Я не исключение. Но прежде чем приступить к проекту «Сделай сам», я применяю 5 критериев, чтобы определить, не навлекаю ли я на себя неприятности.

Поскольку я не сантехник, не плотник и не маляр, я буду придерживаться эпоксидного покрытия пола в гараже для своих примеров.

Готовы ли вы к использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ)?

Разговаривая с другом-электриком, мы удивлялись тому, как люди пытаются реализовать проект «Сделай сам», не заботясь о своей личной безопасности. Он прокомментировал, что домовладельцы получают удары током, работая в электрическом щите под напряжением, или что-то неправильно проводя, что создает большую, потенциально катастрофическую проблему.

Я тоже был безрассуден. Не собираюсь это отрицать. Мы отказались от продажи окрашенного кислотой бетона после того, как из опрыскивателя мне по спине вытекала кислота во время коммерческой работы.Пол получился отличный. Мои химические ожоги, хотя и не были ужасными, определенно не доставили мне удовольствия.

Для энтузиастов, готовящихся к нанесению эпоксидной краски, я хотел бы попросить:

а)     Стоит ли играться с соляной (соляной) кислотой для подготовки бетонного пола? Обязательно используйте кислотостойкие перчатки и защитные очки (солнцезащитные очки не в счет). Не иметь голой кожи, на которую можно забрызгать. Ожоги кислотой иногда оставляют шрамы.

b)     Есть ли у вас респиратор, улавливающий пары кислоты? Пары, выделяемые кислотами, не задерживаются картриджем органических паров.Так что респиратор, продаваемый в крупном магазине, скорее всего, не подойдет. Даже не думайте о травлении кислотой бетонного пола в подвале, потому что те же пары могут серьезно навредить не только вам, но и другим жильцам дома, а также незащищенным металлам в подвале и других помещениях.

c)     Если вы решите арендовать шлифовальную машину в местном прокате, защищаете ли вы себя от пыли, образующейся во время работы? Бетонная пыль — это кварцевая пыль, вызывающая заболевания легких. Высококачественные шлифовальные системы оснащены очень мощными системами сбора пыли и бортиками. Ваш магазинный пылесос не справится с этой задачей.

Будьте осторожны. Некоторые комплекты для пола в гараже содержат летучие органические соединения, для нанесения которых требуется респиратор, и их нельзя использовать в закрытых помещениях, таких как подвал. Защитите себя, свою семью и своих питомцев.

Знакомы ли вы с местными строительными нормами и экологическими нормами?

Я не генеральный подрядчик.Я не знаю всех строительных норм и правил Пенсильвании или Мэриленда. Вот почему я заключил контракт на строительство моего дома здесь, в Дилсбурге (дом новогоднего огурца). По той же причине я использовал лицензированного ремонтника для отделки частей подвала. Когда я пойду продавать, я уверен, что у меня не будет никаких проблем из-за несоблюдения Единого строительного кодекса Пенсильвании. Он прошел все проверки, требуемые PA UCC.

Я постоянно слышу от домовладельцев, что они (или разнорабочие) подготовили свой бетон кислотным травлением бетона и собрали всю суспензию в цеховом пылесосе во влажном режиме. В ПОРЯДКЕ. Затем они сбросили его в городскую канализацию на своей улице. Не хорошо. Этот акт потенциально является местным, государственным и EPA нарушением Закона о чистой воде. Утилизация навозной жижи еще хуже для тех, кто использует набор для окрашивания кислотой, потому что вы могли просто выбросить тяжелые металлы в канализацию.

Недавно прочитав статью «Реконструкция дома: своими руками или нет?» на сайте bankrate.com, я буду заниматься садоводством и некоторыми другими делами, которые, как я сомневаюсь, приведут меня к суду или выплате штрафа.

Все мы хотим постоянно поддерживать или повышать ценность нашего дома.Это одна из наших крупнейших инвестиций, и никому не нравится, когда их инвестиции падают в цене.

Если вы готовитесь к довольно постоянному проекту «сделай сам», спросите себя:

 

1)     Повысят ли мои конечные результаты привлекательность или ценность моего дома?

2)     Увидите ли вы это в образцовом доме или на параде домов?

3)     Создает ли это впечатление, что мой дом был построен и обслуживается профессионалами?

Я могу обидеть некоторых домовладельцев, но большая часть вашего комплекта для пола в гараже своими руками не похожа на профессиональное покрытие. Я часто сравниваю это с домовладельцем, который красит свои автомобили.

Когда мы были в 2011 году в Пенсильвании Home-A-Rama, мы завершили покрытие в 6 из 8 домов, в которые поступили. В одном доме художник использовал набор для самостоятельной сборки. Нам постоянно задавали вопрос: «»Stronghold Floors не делала пол в гараже в том первом доме, не так ли?»   Нет, не делали.   Все заметили разницу.     

 

Сколько времени будет потрачено на исследования, приобретение материалов и инструментов, тестирование воды и завершение проекта?

В эти дни нам всем не хватает времени.Никогда не хватает времени, чтобы все сделать. Некоторые проекты, которые могут показаться простыми в телевизионной рекламе, могут превратиться в множество походов в хозяйственный магазин. Нет ничего хуже, чем осознание того, что вам нужен еще один предмет, когда проект уже на полпути. Иногда это осознание может прийти слишком поздно, когда остановка процесса негативно сказывается на результатах.

Для тех, кто пробует гаражный комплект из эпоксидной смолы «Сделай сам», спросите себя:

1)     Есть ли у меня все необходимое для приготовления? Не останавливайте процесс кислотного травления после начала, вы же не хотите, чтобы остатки остались на полу гаража или на подъездной дорожке (где они могут испачкать или повредить поверхность).

2)     Имею ли я под рукой надлежащие ремонтные материалы и знаю ли я время их отверждения? Многим материалам для заполнения трещин или изъязвления поверхности может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, прежде чем вы сможете продолжить процесс.

3)     Готов ли я использовать эпоксидные материалы? Хотя самодельные эпоксидные материалы не схватываются так быстро, как профессиональные покрытия, они все же имеют ограниченное время для нанесения.

4)     Могу ли я подождать от 5 до 10 дней, прежде чем снова использовать пол в гараже? Многие комплекты требуют очень длительного времени отверждения, прежде чем вернуться к полноценной работе. Профессиональные напольные покрытия в гараже часто возвращаются к полному использованию уже через 12 часов.

Сохранится ли мое решение «сделай сам» столько же, сколько профессиональная работа?

Мой сад острого перца работает из года в год. Моя попытка подключить генератор во время одного из недавних ураганов МОЖЕТ привести к сгоранию центрального пылесоса, трансформатора HVAC и телевизора (в любом случае я хотел новый плоский экран).

DIY не всегда сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Я думаю, что наш рекорд по самому толстому эпоксидному полу в гараже, сделанном своими руками, принадлежит джентльмену из Кокейсвилля, штат Мэриленд, который каждый год продолжал наносить новое эпоксидное покрытие поверх старых, вышедших из строя покрытий.Каждый год у него были одни и те же оголенные места под шинами, но ему удавалось нарастить около 1/8 дюйма в некоторых частях гаража.

На вопрос, сколько он потратил за последние 10 лет, оказалось, что больше, чем если бы он купил декоративный чип, профессионально установленный, гарантийный пол гаража от…

Вы угадали, мы. И да, он заключил с нами контракт на решение проблемы с покрытием пола в гараже раз и навсегда.

Если вы хотите сделать свои собственные покрытия, убедитесь, что вы используете материалы очень высокого качества.Нас постоянно спрашивают, где купить комплекты эпоксидной смолы — мы рекомендуем сайт Formula4Coatings.com.

 

 

Как сделать так, чтобы поверхность вашего бетонного пола сияла ярко, как бриллиант

Будь то существующий бетонный пол, в помещении или на открытом воздухе, или новый бетон, этот тип напольного покрытия предпочтителен из-за его просто красивого внешнего вида, а для некоторых — из-за ожидания достижения впечатляющего блеска. Используя инновационное оборудование для напольных покрытий, надежные инструменты и надлежащие расходные материалы, а также выполняя необходимые шаги, вы в конечном итоге получите блестящую, изысканную отделку пола. Подготовка поверхности Как всегда, подготовка поверхности является основным ключевым фактором в любом проекте напольного покрытия, особенно бетона. Степень подготовки вашего пола окончательно определит, насколько привлекательным будет готовый продукт. Твердость бетона: Определение степени твердости вашей бетонной поверхности поможет вам определить, какой тип алмаза выбрать и какой уровень зернистости лучше всего подходит для бетона. Набор MOH Hardness Kit — идеальный инструмент для определения твердости бетона. Очистка бетона: Как правило, на любом основании пола, таком как бетон, есть уже существующие пятна или грязь, которые необходимо очистить. Использование проникающего очистителя бетона или обезжиривателя бетона будет наиболее подходящим вариантом для удаления даже самых стойких пятен. Ремонт бетона: Трещины и дыры должны быть отремонтированы до процесса полировки. Эпоксидные или бетонные наполнители (в зависимости от того, какое применение вы пытаетесь достичь) будут использоваться для улучшения структуры бетона.Дайте полностью высохнуть. Инструменты для бетона: Алмазы на металлической связке и полировальные круги для бетона будут регулировать степень блеска бетонной поверхности. Каждый инструмент имеет классифицированную связку и уровень зернистости, что дает возможность либо шлифовать жесткие напольные покрытия и мастику, либо полировать поверхность пола до блестящего вида. Бетонная полировка: Вы должны определить, нужно ли вам выполнять влажную или сухую шлифовку. В процессе мокрого шлифования используется вода для уменьшения трения и охлаждения алмазных абразивов, что в конечном итоге продлевает срок службы вашего инструмента.Кроме того, он полностью устраняет шлифовальную пыль. Для сухого шлифования не требуется вода, вместо этого для устранения образующейся пыли используется машина для удаления пыли или промышленный пылесос. Сухое шлифование требует прочного и надежного инструмента, чтобы выдерживать суровые условия. Уплотнение и уплотнение бетона: Применение уплотнителя/отвердителя бетона заполнит все поры в бетоне, что увеличит поверхностную плотность. Покрытие поверхности бетона герметиком для бетона гарантирует защиту от периодических повреждений, коррозии и пятен. Уход за бетоном: потенциально бетонные полы будут собирать грязь, пыль и т. д. (большинство напольных покрытий в конечном итоге собирают), однако очистка и уход не требуют усилий и впишутся в любой напряженный график с соответствующими аксессуарами. С помощью поломоечной машины или машины для полировки пола, а также мягких очистителей бетона ваши полы гарантированно будут блестеть навечно, а ваши гости будут просто ВАУ, а вы будете довольны и будете улыбаться десятилетиями. Профессиональные предложения: ВООБЩЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ уксус или аммиак! Высокоскоростные полировщики с белыми полимеризирующими подушечками для придания блеска бетону. Мы рекомендуем герметизировать бетонные полы каждые 3–4 года. Несмотря на то, что сделать это самостоятельно вполне возможно, даже при использовании наших направляющих для пола, если у вас все еще есть сомнения или опасения, пожалуйста, не бойтесь подумать о найме специалиста по напольным покрытиям. Они могут и будут помогать вам в достижении желаемого результата. Ресурсы, руководство и поддержка Бетон во всем мире уже давно доминирует в промышленности, особенно в напольных покрытиях, из-за его исключительной долговечности, отсутствия необходимости в обслуживании и просто приятного внешнего вида, который он обеспечивает. Xtreme Polishing Systems поставляет отрасли инновационные и профессиональные продукты для полировки и декоративного бетона, оборудование, химикаты и многое другое. Наши специалисты специально обучены работе с нашей продукцией и предоставят основные рекомендации и обслуживание клиентов при подготовке и укладке бетонного пола. Специалисты компании Xtreme Polishing Systems понимают, что свойства каждой поверхности могут различаться, поэтому с каждой плитой нужно обращаться по-разному. Мы здесь, чтобы направить вас в правильном направлении, поэтому, пожалуйста, позвоните нам по телефону (877) 958-5732 с любыми вопросами, касающимися «Как сделать поверхность вашего бетонного пола сияющей, как бриллиант», или посетите наш веб-сайт и просмотрите наши продукты сегодня. . Независимо от того, являетесь ли вы новым владельцем бизнеса, субподрядчиком по напольным покрытиям, мастером-сделателем, мастером, художником, действующим бизнесом или домовладельцем, наш изысканный выбор продуктов и обширный опыт работы в отрасли помогут вам на каждом этапе пути, от начала до конца.

Бетонные полы своими руками — собранный дом

Сегодня я решил поделиться информацией о свежезалитых окрашенных бетонных полах, которые мы уложили во всех местах общего пользования нашего дома.

Это был настоящий труд с любовью, я думаю, что он, вероятно, требует среднего количества навыков рукоделия и решимости завершить… но он полностью стоит сэкономленных денег! Я очень доволен тем, как все получилось. Но, как и в любом случае, всегда есть что-то еще, чтобы следовать.После того, как кухня была готова, я понял, что нужно привести в порядок задний сад. Но я точно знал, что не смог бы сделать это сам, поэтому я обратился к компаниям, которые предлагали такие услуги, как роботизированный гидродемонтаж. Таким образом, удаление бетона на заднем дворе было эффективно и полностью удалено, так как есть от чего избавиться.

Когда дело доходит до кухни, я потерял счет всем квитанциям, но я думаю, что это обошлось примерно в 1 доллар за квадратный фут, когда мы делали все сами.

Первым делом мы много смотрели YouTube. Этот конкретный набор видео мы нашли действительно полезным. Мы заказали этот набор инструментов для бетона на Amazon, а остальные закупили в магазине Lowe’s.

Ранее у нас были ламинатные полы, так что они достались относительно легко. Наклеиваем на все стены пластиковую защитную пленку для защиты от брызг и прочей ерунды, ведь заливать бетон непросто! Перед началом проекта я, конечно же, провел исследование, чтобы ничего в доме не было повреждено или запятнано бетоном.Если вы заливаете бетон в середине лета или вам нужно узнать, как заливать бетон при отрицательных температурах, всегда проводите исследования! В противном случае риск того, что что-то пойдет не так, значительно возрастает, и никто не хочет уточнять конкретные вопросы.

Нам не нужно было ремонтировать наш фундамент, прежде чем мы уложили бетон, потому что он самовыравнивающийся, поэтому он заполнил мелкие трещины и довольно хорошо зафиксировал наш неровный бетонный фундамент сам по себе. Если вам нужен герметик для бетона, узнайте больше информации на SealWithEase.ком. Конечно, нам очень повезло, что трещины в нашем полу были незначительными. Если вы пытаетесь переделать свой пол, но трещины довольно заметны и их трудно заполнить, это может быть признаком плохого основания. Вместо того, чтобы пытаться исправить это самостоятельно, было бы безопаснее подумать о том, чтобы проверить его в профессиональной компании. Если вы не уверены в ремонте фундамента, возможно, стоит прочитать это руководство домовладельца по ремонту фундамента, чтобы убедиться, что вы лучше понимаете фундамент вашего дома.Надеюсь, с вашим полом все будет в порядке. После того, как вы отсортировали пол, вам нужно вымыть пол и пропылесосить его, чтобы сделать его МАКСИМАЛЬНО ЧИСТЫМ, прежде чем укладывать бетон. Мы нанесли связующее вещество, которое мы взяли у Lowe’s, и дали ему высохнуть, прежде чем начать заливку бетона. Его можно найти в отделе напольных покрытий местного магазина Lowe’s.

Следуя видеоинструкциям, замесили, залили и разгребли бетон. На этом этапе вы должны работать очень быстро и иметь несколько пар рук.Я отвечала за смешивание, а мой муж заливал. Ключ, который мы обнаружили, заключается в том, что вам действительно нужно МНОГО перекатывать их с помощью металлического ролика с шипами, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Вот наши полы свежезалитые.

Требуется около 12 часов, чтобы по нему можно было ходить, мы пошли в горы с семьей Райлена, пока оно высыхало. Это сработало хорошо.

Когда мы вернулись домой на следующую ночь, они высохли до довольно темно-серого цвета, мы заметили, что некоторые части пузырятся там, где мы недостаточно раскатываем пузырьки воздуха.Я не очень беспокоюсь об этом, но мой муж придумывает, как их починить. Я думаю, что бетонные полы — это нормально, если вы не перфекционист, если вы им являетесь, то, делая их самостоятельно, вы можете сойти с ума. Мне нравится личность.

Я окрасил их цементной краской с твердым покрытием, которую мы подобрали в Sherwin Williams. Вы можете буквально выбрать любой цвет краски и затонировать бетонное пятно… что, как мне кажется, было довольно круто. Затем мы запечатали его герметиком, также купленным в Sherwin Williams.

В целом, я очень доволен результатами.Он прочный, его действительно легко чистить и дезинфицировать, что отлично подходит для маленьких детей! Это одно из больших преимуществ бетонных полов; к счастью, есть профессиональные услуги для тех, кто хочет регулярного обслуживания и ухода за своим бетоном.

Полированный бетонный пол своими руками в Юджине, ИЛИ

Сделайте полированный бетонный пол своими руками с помощью наливного бетона и сэкономьте много денег.

Когда Джули и Крис Хокинс решили покинуть свою тесную квартирку в Сан-Франциско и купить дом в Юджине, штат Орегон, они увеличили свою жилую площадь в четыре раза. Они также закончили с домом, спроектированным архитектором 1960 года, в котором было очарование дома середины века, а также множество проблем. «Это был лабиринт коридоров, дверей и маленьких комнат повсюду», — говорит Джули.

Дом был белым — белые кухонные шкафы и белая плитка 7×7 на всем первом этаже площадью 3000 квадратных футов. Они думали о дереве, но оно не подходило для дома. Стоимость укладки плитки была запредельной. Бетонный пол не поддавался полировке. Крис очень хотел решить проблему сам, но.Изучив варианты, Крис обнаружил Duraamen Param 5500 с алифатическим полиуретановым герметиком Perdure U45 Matte. «Прежде чем мы это сделали, я много говорил с Виктором о том, как это будет работать и что нам нужно сделать», — говорит Крис. «Мы знали, что это работа по принципу «все или ничего».

Крис взял напрокат шлифовальную машину и дробеструйную установку для подготовки пола. После этого установка прошла быстро, хотя они поняли, что им нужно залить все 3000 квадратных футов за один раз. Крис нанял команду из шести человек, чтобы они помогали ему смешивать и наносить материал за один раз в течение трех часов.Они смешивали 15 галлонов материала за раз и располагали тремя различными рабочими станциями, чтобы обеспечить непрерывный поток продукта. Поскольку время приготовления составляет около 15 минут, его можно смешивать только в небольших количествах. Они выбрали темно-серый цвет, который хорошо сочетается с минималистичным стилем Джули.

«Мы использовали калибровочные грабли для распределения и выравнивания материала и 36-дюймовый валик с тупыми шипами для удаления воздушных карманов или пузырей, и это сработало прекрасно», — вспоминает Крис. Финиш получился пятнистым, чего они не ожидали (вероятно, из-за тупого шипованного ролика, который не был частью инструкций Duraamen, но о котором Крис читал в других блогах).На полу видны мазки кисти, но это потому, что он так быстро схватывается, думает Крис. Если бы они следовали инструкциям Дураамена, пол, скорее всего, не был бы в пятнах. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что тонкие узоры приятнее для глаз, чем сплошной серый пол.

Крис использовал подходящую версию бетонного материала, наносимую шпателем, называемую бетонным микропокрытием Skraffino, для лестниц и очага камина, также в том же темно-сером цвете. Он никогда не герметизировал эти поверхности и должен был вернуться и нанести второй слой герметика на пол.Поскольку он этого не сделал, на этих поверхностях теперь есть несколько пятен, но это часть очарования дома. «Материал, наносимый шпателем, очень прост в использовании, — говорит Крис. «Я использовал волшебную кельму для нанесения обезжиривающего слоя. Это было действительно легко и выглядит великолепно. В том, что мы сделали, много недостатков, но это нормально. Для нашего бюджета и наличия 3000 квадратных футов это сработало отлично. Вышло около 3,50 долларов за квадратный фут, что сопоставимо со стоимостью доступной плитки, и нам это нравится. Это потрясающе»

Как мы окрашивали наши бетонные полы

Обновление: Прошло более 5 лет с тех пор, как мы окрашивали наши бетонные полы, и полы все еще в идеальном состоянии. Этот проект был прост в исполнении и очень долговечен. Я заменил все фотографии готовых полов текущими фотографиями, чтобы вы могли видеть, насколько красивы полы.

Я не озаглавил этот пост «Как окрашивать бетонные полы», потому что я не знаю, нужно ли вам так, но именно так мы окрашивали наши бетонные полы. Покрасить бетонный пол не сложно! Окрашивание заняло всего несколько дней, но нам потребовались месяцы, чтобы набраться смелости и начать этот проект.Мы оба искали в Интернете, разговаривали с работниками магазинов товаров для дома и спрашивали всех, кого мы знали, пытаясь найти кого-то, кто делал этот проект раньше. Я также должен добавить, что мы не жили в доме в то время, что облегчило этот проект.

 

 

Мы хотели окрасить наши бетонные полы по нескольким причинам. Это дом у озера, у нас большая собака, моя дочь пользуется инвалидной коляской, и это самый дешевый тип пола, который мы нашли.Мы приобрели морилку для бетона у Sherwin Williams во время распродажи со скидкой 40%. Это полупрозрачная морилка для бетона. Вот ссылка на краску, которую мы использовали Concrete Stain. Продавец точно указал количество красителя, которое нам нужно для наших проектов, и рассказал нам, как его использовать. Площадь нашего дома составляет 1850 кв. футов, и мы потратили около 550 долларов на все пятна. Первоначальные владельцы дома, который мы купили, сделали несколько пристроек к дому и сделали всю работу самостоятельно. Половина дома была из оригинального бетона 50-х годов.Мы залили пристройки свежим бетоном, потому что пол не был на одном уровне с первоначальным полом.

Подготовка полов.

Это фото сделано после того, как мы демонстрировали большую часть дома, но до того, как вынесли его в мусорный бак.

 

 

 Во время исследования я заметил, что все хотят знать, как удалить весь клей с бетона. В нашем доме на полу был клей, а сверху ковер внутри/снаружи. Думаю, через какое-то время кому-то захотелось перемен, поэтому они положили черную толь на ковер, который уже был там. Затем поверх него кладется прокладка. Потом ковер поверх всего этого. Подкладка под ковром испортилась и прилипла к бетону. Потребовалось несколько дней, чтобы все это собрать. Мы арендовали скребок (уборщик пола), который соскребал клей и подкладку. Когда мы подняли последний кусок пола, мы заметили, что первоначальный бетонный пол выглядел иначе, чем новейший залитый бетон.

 Это шлифовальная машина, которую мы арендовали.

Мы использовали шлифовальную машину и отшлифовали полы.Сначала было трудно управлять шлифовальной машиной, но в конце концов мы освоились. Одна вещь, которую я держал в уме, заключалась в том, что мы собирались придать нашему декору деревенский вид, поэтому я был в порядке с недостатками старого бетона. Я читал, что вы можете покрасить бетон, прежде чем окрашивать его. Я, наверное, должен был изучить это и попробовать, потому что оригинальный бетон не так красив, как новый бетон, который мы окрашивали. У нас есть большие ковры на оригинальных полах, так что это не очень заметно.

Новейший залитый бетон был у нас на кухне и в главной спальне.Мы не шлифовали этот пол, потому что мне нравился закрученный вид бетона, и я не хотел все испортить. Я очень рад, что мы не отшлифовали этот пол.

Мы пропылесосили магазинным пылесосом, отскребли и хорошо вытерли полы. Наконец мы набрались смелости и пошли на это.

Окрашивание полов.

 

 

 

Мы пошли по рекомендации других блоггеров. Мой муж опрыскал его газонным и садовым опрыскивателем и хорошо обрызгал.Я пошел рядом с ним и покатился. Лучшее, что мы купили, это очень широкий малярный валик и очень большой лоток для краски, и это стоило каждой копейки. Этот ролик действительно сэкономил нам время. Мой муж бесит меня, потому что, если он участвует в каком-либо проекте по благоустройству дома, он приходит домой со всеми этими хорошими вещами, чтобы облегчить работу. Я был удивлен, как легко и быстро можно было окрасить весь дом.

Я публикую эти фотографии, чтобы показать, как менялись полы после нанесения морилки.

На следующий день нанесли второй слой. Наши полы сохли очень быстро. Единственное, что все говорили мне, это то, что цвет и рисунок будут меняться после каждого слоя и после высыхания. Я согласен. После первого слоя я сомневался, а после второго еще больше, но меня все уверяли, что все будет хорошо. Один мужчина сказал мне, прежде чем я начал: «Не расстраивайся после того, как испачкаешься. Просто уйди на день, и когда ты вернешься, все будет прекрасно».

 

Мы подождали несколько дней, прежде чем заклеить полы, чтобы убедиться, что они сухие.Мы налили герметик в лоток для краски и покатили его по полу. Немного затемнил цвет. Мы выждали рекомендуемое время в 24 часа, чтобы попытаться нанести второй слой герметика, но он все еще был липким, поэтому мы подождали еще два дня, чтобы завершить герметизацию.

ПОЛЫ ШИКАРНЫЕ! Я так влюблена в свои полы. Кухня и спальня выглядят такими деревенскими, и мне нравятся цвета.

Старый бетон красив, но не так красив, как новый.Меня это не сильно беспокоит, потому что в этих двух комнатах есть кровати и ковры, так что пол в любом случае не виден.

 

ОБНОВЛЕНИЕ

:  Мы живем в доме уже год, и мои полы все еще прекрасны. Мы двигали мебель и двигали технику по этажам, и нет ни одной царапины или потертости. Кроме того, я был обеспокоен тем, что бетонные полы будут неудобными зимой, и это не было проблемой. Полы помогают сохранять в доме прохладу летом и тепло зимой.Я не мог быть счастливее.

Я переделал эту спальню (вверху) для участия в конкурсе «Комната на 100 долларов» менее чем за 100 долларов. Если вы можете, чтобы увидеть, как вы можете посетить Преображение спальни в доме у озера за 100 долларов.

Полы выглядят так же, как и 5 лет назад.

Чтобы увидеть больше фотографий нашего процесса, посетите галерею проектов Lake House.
Вам также может понравиться Стол для фермы с цинковой столешницей своими руками

Декоративные бетонные полы добавят ценности моему дому

Бетонные полы обычно довольно скучны.Вы можете не подумать, что есть много вариантов, как сделать их красивыми, не говоря уже о вариантах их украшения. Вы можете подумать, что лучший вариант — просто набросить на них ковер. Однако это не совсем вариант, когда бетонные полы находятся в гараже или на рабочем месте. Коврик просто снесут с пешим ходом, жиром и прочим мусором.

Декоративная бетонная накладка – отличный вариант для любых бетонных полов. На полы наносится эпоксидное покрытие Goodyear, придающее им приятный блеск и одновременно защищающее.В покрытия можно добавлять красители и другие материалы, чтобы изменить цвет пола, добавить тонкий оттенок или даже создать рисунок или уникальную текстуру.

Инвестиции в бетонные напольные покрытия Goodyear или декоративную бетонную облицовку на самом деле могут быть разумным финансовым решением, поскольку они могут повысить стоимость вашего дома. Вот как:

Сделать полы красивее

Никогда не недооценивайте силу обуздания апелляции. То, как люди относятся к вашему дому, когда они смотрят на него, во многом определяет его ценность.Итак, если люди входят в ваш дом и видят виниловые полы, ламинированные столешницы или окрашенный бетон, они будут думать, что ваш дом дешево сделан и в плохом состоянии, что снизит его стоимость.

Покрытие бетонных полов декоративным бетонным покрытием или даже однотонным покрытием сделает их красивыми и изысканными. Вместо грязного бетонного пола теперь у вас будет профессионально выглядящий пол, который они ожидали бы найти в коммерческом гараже. Они увидят в вашем доме элитную собственность с лучшей отделкой и заботливым уходом.

Уменьшить техническое обслуживание

Потенциальные покупатели жилья ищут не только красивое пространство — они также обращают внимание на то, какой ремонт потребуется дому. Конечно, им может нравиться, как выглядит этот большой двор, но им не нравится мысль о том, чтобы косить траву или поливать ее круглый год. Точно так же, как им может нравиться внешний вид этих бамбуковых полов, но они не хотят идти в ногу с требованиями по уборке.

Покрытия для бетонных полов Goodyear облегчают уход за бетонными полами, что делает ваш дом более привлекательным для покупателей и повышает его общую стоимость.Полы нужно просто подмести и вымыть шваброй, чтобы они выглядели хорошо. Вам не придется оттирать пятна. На самом деле полы устойчивы к пятнам, поэтому у вас меньше шансов столкнуться с серьезными проблемами.

Защита полов

Масло, газ и множество других агрессивных веществ могут пролиться на пол вашего гаража. Как минимум, вы получите неприятные пятна, которые будет очень трудно вывести с пола. Но со временем эти вещества также могут вызывать коррозию бетона, что сокращает срок его службы.Бетон с большей вероятностью покроется трещинами, вмятинами и другими проблемами, которые могут привести к его более быстрому разрушению.

Нанесение покрытий Goodyear для бетонных полов защитит пол. Бетон будет иметь барьер, который будет препятствовать проникновению этих агрессивных материалов в его поры. Полы прослужат дольше, что сэкономит вам деньги. Потенциальные покупатели будут готовы платить больше за дом, который включает в себя эти защитные меры, зная, что со временем им придется тратить меньше на техническое обслуживание и ремонт.

Бетонное напольное покрытие или декоративное бетонное покрытие — это не роскошь, а инвестиция, которая со временем окупится. Инвестиции не только улучшат ваше удовольствие от дома и сократят расходы на техническое обслуживание, но также повысят стоимость вашего дома.

Barefoot Surfaces компании Goodyear специализируется на бетонных напольных покрытиях и декоративных бетонных покрытиях для гаражей, патио и любых других мест, где есть бетонная поверхность. Для ваших полов доступны морилки, металлизированная отделка и другие варианты, чтобы вы могли получить желаемый вид.Вы можете сделать свои серые бетонные полы красивыми и изысканными. Возможно, вы даже решите положить бетонные полы по всему дому! Свяжитесь с нами в Goodyear, чтобы получить оценку или узнать больше о нашей работе.

 

Опубликовано:

740 E Редондо
Гилберт, AZ 85296

Телефон: 602-931-7656
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: https://barefootsurfaces.com

Опубликовано: 9 января 2018 г.

Полированный и окрашенный бетон: подробное руководство

Итак, вы решили не отставать от тренда на бетонные полы, и осталось сделать всего один выбор: полированный или полированный.окрашенный бетон . Какой правильный выбор для вас?

Все больше домовладельцев и владельцев бизнеса видят преимущества бетонных полов. Бетон чрезвычайно прочный и долговечный . В конце концов, из него состоят мосты, дороги и важная инфраструктура, так почему же он не может поддерживать пешеходное движение в наших домах или офисах?

Не думайте, что грязный, простой бетон, который вы видите на тротуаре в местном парке, также будет выглядеть как ваш пол. Современные бетонные полы современны, красивы и отлично смотрятся в любом доме или офисе.

Когда вы звоните подрядчикам и покупаете бетонные полы, следует учитывать два основных типа: полированный бетон и окрашенный бетон. Какой лучше для вашего дома ?

Мы изучим различия между ними и посмотрим, как они складываются при сравнении шести категорий , что поможет вам принять самое мудрое и финансово обоснованное решение, когда дело доходит до вашего нового напольного покрытия.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Наглядное сравнение

	Полированный бетон	Окрашенный бетон
Долговечность	Чрезвычайно прочный	Чрезвычайно прочный
Водостойкий	Да	Да
Уборка	Ежедневная уборка метлой, шваброй или пылесосом.Можно протирать влажной шваброй с мягким чистящим средством.	Ежедневная уборка метлой, шваброй или пылесосом. Можно протирать влажной шваброй с мягким чистящим средством. Необходимо повторно запечатывать/вощить 1-2 раза в год.
Самостоятельная установка	№	№
Установка	Более обширный и более дорогой	Более доступный и менее трудоемкий, чем полированный бетон
Подходит для домашних животных	Да	Да
Цвета/стили	Цвета и узоры могут быть изменены по индивидуальному заказу	Покрытие с высокой отражающей способностью.Можно настроить с пятном.
Стоимость установки	Дороже, чем окрашенный бетон	Дешевле, чем полированный бетон
Наружное использование	Полированный бетон, не рекомендуемый для наружного применения	Да, но для наружного применения необходимо использовать морилку
Настраиваемый	Да	Нет

Наверх

Долговечность

Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при укладке нового напольного покрытия, является его долговечность. Независимо от того, живете ли вы один в своем доме или у вас постоянное движение с детьми, домашними животными и гостями дома, вы хотите убедиться, что ваш пол выдержит ваш повседневный образ жизни.

Полированный бетон чрезвычайно долговечен . Из-за более сложного процесса укладки полированный бетон сохраняет свою красоту даже в местах с самым интенсивным движением. Вот почему полированный бетон так популярен в розничных магазинах, ресторанах и даже в занятых домах.

Окрашенный бетон также очень долговечен. Однако окрашенный бетон также более восприимчив к царапинам, выцветшим цветам и изношенным покрытиям в местах с интенсивным движением.

Несмотря на то, что окрашенный бетон может иметь длительный срок службы, для поддержания его внешнего вида и наилучших эксплуатационных качеств требуется дополнительное техническое обслуживание, о котором мы поговорим более подробно далее в этой статье.

Хотя оба типа напольных покрытий чрезвычайно прочны, полированный бетон превосходит . Обширный процесс установки гарантирует, что полированный бетон выдерживает износ даже в помещениях с самым интенсивным движением.

Вернуться к началу

Срок службы

Мы обсудили долговечность, но давайте подробнее поговорим о сроке службы полированного бетона и окрашенного бетона.

При использовании полированного бетона многие установщики дают гарантию на свои полы в течение определенного периода времени, например, 20 лет. Тем не менее, при правильном уходе и обслуживании эти полы могут легко прослужить всю жизнь.

С окрашенным бетоном , сам бетон прослужит много лет, потенциально более 100 лет. Однако для того, чтобы пятно сохранялось, полы должны быть запечатаны или покрыты воском один или два раза в год. Если полы не проклеены и за ними не ухаживают должным образом, пятно может начать исчезать уже через несколько лет, а в местах с большой проходимостью, возможно, даже раньше.

Как окрашенный, так и герметичный бетон имеют очень долгий срок службы. При правильном уходе и обслуживании каждый этаж может служить всю жизнь .Тем не менее, полированный бетон , как правило, имеет более длительный срок службы, чем , и не требует особого ухода, чтобы сохранить свою красоту.

Вернуться к началу

Стоимость

При обсуждении стоимости бетона необходимо учитывать множество факторов. Например, вам нужно залить бетон или у вас уже есть готовый бетонный пол? Насколько велик проект , и есть ли какие-либо потенциальные препятствия , которые могут продлить проект, потенциально увеличивая стоимость?

Поскольку нужно учитывать очень много факторов, мы не будем вдаваться в подробности о ценах, поскольку диапазон очень широк.Вместо этого мы сравним их, чтобы увидеть, какой самый дорогой в целом.

В среднем за полированный бетонный пол можно заплатить на 5-8 долларов больше за квадратный фут , чем за окрашенный бетонный пол . Это потому, что вам понадобится больше оборудования для выполнения задания. Процесс установки намного дольше и масштабнее.

Однако не стоит сразу списывать полированный бетон только из-за расходов, особенно если вы владелец бизнеса, желающий установить новые полы в своем бизнесе или офисе.Многие владельцы бизнеса считают, что окупаемость инвестиций намного выше при использовании полированного бетона.

Несмотря на то, что первоначальные расходы больше, более низкие затраты на техническое обслуживание с течением времени и более высокая износостойкость оправдывают дополнительные расходы, особенно в местах с очень высокой проходимостью, таких как склады .

Тем не менее, если вам нужен более экономичный вариант для дома или офиса , окрашенный бетон — идеальный выбор.

Судя по разнице в ценах, в этом раунде побеждает окрашенный бетон. Это намного дешевле, чем полированный бетон, хотя владельцы бизнеса могут захотеть взвесить окупаемость инвестиций между ними, чтобы увидеть, какой из них имеет лучший ROI в долгосрочной перспективе.

Вернуться к началу

Техническое обслуживание

Мы уже немного коснулись этого, но давайте подробнее. Если вы не хотите годами тратить целое состояние на уход за своими полами или у вас просто нет времени, за каким полом легче ухаживать: за полированным или окрашенным бетоном?

Когда дело доходит до ежедневного обслуживания, оба этажа чрезвычайно просты в уходе .Для ежедневной уборки достаточно использовать веник, швабру или даже пылесос, предназначенный для твердых полов. Для более глубокой очистки отлично подойдет паровая швабра или обычная влажная швабра с водой и мягким чистящим средством.

Однако, когда дело доходит до долгосрочного обслуживания, полированный бетон легче обслуживать. Когда вы полируете бетон, поры закрываются. Это означает, что пол устойчив к пятнам и повреждениям, вызванным влажностью.

При установке окрашенного бетона на поверхность наносится покрытие.Хотя это покрытие может прослужить несколько лет , пятна со временем могут изнашиваться. Это приводит к блеклому цвету и отсутствию блеска, особенно в местах с интенсивным движением.

В этом случае необходимо использовать новые покрытия и защитные воски. Это отнимает много времени и увеличивает ваши текущие расходы на техническое обслуживание.

Как долго держится морилка для бетона ? Невозможно точно сказать, как долго он прослужит, но вы можете быть уверены, что это надежное вложение.В процессе окрашивания морилки проникают в поверхность бетонного пола, оставляя стойкий эффект.

Если весь процесс выполнен правильно, он прослужит вам десятилетиями. Единственное, за чем вам нужно следить, это за покрытием, которое может иметь признаки повреждения поверхности. Выберите прозрачный герметик или воск для пола, который вернет жизнь вашим бетонным полам.

Несмотря на то, что ежедневный уход за ними одинаков, долгосрочный уход за полированным бетоном намного дешевле и требует меньше времени , чем уход за окрашенными бетонными полами.

Вернуться к началу

Персонализация

Для окрашенного бетона вы можете выбрать один из множества различных цветов морилки. Вы даже можете создать свою собственную морилку для пола, которая действительно не похожа ни на одну другую. Вы можете применять различные цвета для создания потрясающих рисунков на вашем новом полу.

С помощью полированного бетона можно получить высокополированную поверхность . В то время как вы в первую очередь увидите эти блестящие полы в промышленных зонах или даже в выставочных залах, полированный бетон в настоящее время становится популярным выбором и в элитных жилых домах.

Вы также можете настроить внешний вид ваших бетонных полов . Однако, чтобы изменить цвет, вам нужно будет использовать морилку. В зависимости от используемых цветов и выбранного дизайна это может увеличить стоимость вашей установки.

В этой категории победителем стал окрашенный бетон . Полированный бетон имеет красивый блеск. Тем не менее, ваши бетонные полы не будут по-настоящему персонализированы до тех пор, пока вы не создадите свой неповторимый стиль.

Вернуться к началу

Использование внутри/вне помещений

Тип бетонного пола, который вы выберете, может быть определен в зависимости от того, где вы планируете его использовать.Планируете ли вы использовать этот тип пола внутри или снаружи, какой бетон лучше выбрать?

Окрашенный бетон можно использовать в любом помещении внутри помещения. Однако, как упоминалось ранее, окрашенный бетон в зонах с очень интенсивным движением может со временем изнашиваться.

Окрашенный бетон также можно использовать на открытом воздухе, например, на внутренних двориках или вокруг бассейнов. Тем не менее, вы должны обязательно использовать морилку для наружного применения, чтобы предотвратить преждевременный износ и выцветание.

Полированный бетон — отличный выбор для вашего бизнеса или даже дома. Во многих элитных домах есть полированные бетонные фойе, коридоры, столовые или гостиные.

Одним из недостатков полированного бетона является то, что он может быть очень скользким . Это означает, что вы можете не выливать их в комнатах, где на пол может капать влага, например, на кухне или в ванной комнате.

Поскольку полированный бетон может стать очень скользким, не рекомендуется устанавливать его на открытых площадках, где он может подвергаться воздействию воды.Если вы хотите использовать полированный бетон на открытом воздухе, вам следует использовать матовый полированный бетонный пол или матовый полированный бетонный пол .

Из-за риска поскользнуться на полированном бетонном полу, окрашенный бетон является лучшим выбором как для внутреннего, так и для наружного использования.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Является ли полированный бетон устойчивым к пятнам?

Да, полированный бетон устойчив к пятнам, но в случае разлива все равно нужно действовать быстро. Правда в том, что если вы позволите разливу оставаться на полу в течение более длительного времени, он оставит неприятное пятно. Вот почему секрет незапятнанного бетона заключается в быстрых действиях.

Причина, по которой вы должны быть быстры при уборке разливов, заключается в том, что большинство жидкостей, которые попадают на ваш пол, имеют экстремальный уровень pH, который может нанести вред и оставить стойкое пятно, которое очень трудно удалить. В конечном итоге они травят поверхность, что впоследствии требует ремонта, который может быть дорогостоящим.

К жидкостям, которые обычно попадают на пол, относятся жидкие моющие средства, газированные напитки, фруктовые соки, пятна от домашних животных, лак для ногтей, вино, уксус и многое другое.

Следует также помнить, что кислотное пятно , если его не устранить быстро, может нанести значительный ущерб вашему полу. Хотя бетон относительно устойчив к пятнам, когда кислота контактирует с его поверхностью, она вызывает химическую реакцию .

Эта реакция известна как травление кислотой и создает пористую поверхность пола. Когда кислота достигает поверхности пола , она может реагировать с кальцитом, присутствующим в бетоне, и в результате медленно начинает растворять бетон.

Да, есть много продуктов, которыми можно покрыть поверхность полированного бетонного пола, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Однако они не обеспечивают 100% защиты и не спасут ее, если однажды пойдет кислая реакция.

К кислотным веществам, с которыми может контактировать ваш пол, относятся лимонный сок, уксус, вино, моча домашних животных и многое другое. Это все обычные вещи, которые, вероятно, есть у вас дома, и несчастные случаи могут произойти довольно легко.

Как кислотные, так и щелочные продукты могут вызвать ожоги пола, поэтому мой честный совет — убрать их как можно быстрее.Вы не только сохраните сказочный вид вашего бетонного пола, но и сэкономите деньги на ремонте.

Как удалить пятна на окрашенном или полированном бетонном полу?

Как я уже говорил, секрет очистки разливов заключается в том, чтобы действовать, как только они случаются. Несчастные случаи могут случиться с каждым, важно знать, что вы должны чистить их сразу же, иначе они могут привести к появлению пятен.

Бетонные полы в целом просты в уходе и не требуют специальных растворов.

Убедитесь, что у вас дома есть швабра, чтобы вы могли впитать большую часть жидкости. Если у вас сейчас нет швабры, используйте любую чистящую тряпку, полотенце, бумажное полотенце или материал, который может впитать жидкость, которая находится на вашем полу. Тряпки из микрофибры — один из лучших вариантов, когда дело доходит до уборки влажных или сухих пятен, потому что они мягкие.

Когда вы видите, что пол чистый и вы удалили разлив, вы можете приготовить ведро теплой воды с мягким моющим средством или специальным средством для чистки бетонных полов.Помните, что вам нужно использовать мягкие продукты, которые только удалят разлив и не повредят пол.

Лучший совет, который вы можете получить, — выбрать чистящее средство с нейтральным pH. Щелочной или кислый pH может привести к травлению, и вы получите больше повреждений, чем раньше. Некоторые простые чистящие средства, которые вы можете найти дома, — это средство для мытья посуды, кастильское мыло и любое другое мягкое чистящее средство, купленное в магазине.

Держитесь подальше от агрессивных ингредиентов, таких как уксус, отбеливатель, нашатырный спирт, цитрусовые и купленные в магазине продукты на основе этих ингредиентов.

Теперь вы можете смешать выбранное чистящее средство в ведре с теплой водой, и ваш раствор готов к использованию. Пятно должно полностью исчезнуть после этого шага. Если по какой-то причине он все еще там, лучше всего проконсультироваться со специалистом.

Какие варианты отделки бетона я могу выбрать?

Как окрашенные, так и полированные бетонные полы могут иметь различные типы отделки и цвета на выбор. Все зависит от того, что вы предпочитаете и места, где эти полы будут установлены.Вот некоторые из наиболее популярных вариантов отделки бетона:

Морилка на водной основе
Морилка на водной основе предлагает широкий выбор оттенков и очень низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений). Это прочный вариант, который имеет более непрозрачную отделку. Это отличная альтернатива для всех, кто хочет избежать окрашивания на кислотной основе и агрессивной химической реакции.
Это окрашивание намного безопаснее, так как оно не использует летучие соединения или использует очень малое количество.Разнообразие цветов довольно велико, и вы даже можете комбинировать несколько различных оттенков для достижения желаемого результата .

Морилка на кислотной основе
Это еще один распространенный вариант отделки бетона, который придает яркий вид. Когда химические вещества наносятся на поверхность, они вступают в реакцию с полом, и вы получаете совершенно новый цвет. Кислотные морилки имеют слегка прозрачную отделку, благодаря чему пол выглядит богато и сказочно.
Вы снова можете выбирать из множества оттенков на любой вкус.Что-то, о чем вам нужно знать, это то, что это пятно не обеспечивает единообразного вида на всей поверхности пола. Если вас это беспокоит, вам определенно нужно изучить другие возможности.
Морилка на кислотной основе – долговечная альтернатива, которая не изменит внешний вид в течение довольно долгого времени. Основное различие между морилками на кислотной и водной основе заключается в том, что первые более прозрачны, а вторые непрозрачны. Еще одно отличие заключается в использовании ЛОС в этом методе.
Большинство людей считают этот вариант менее безопасным, поскольку в процессе могут использоваться более агрессивные химические вещества. Однако, если вам нравится, как он выглядит, вам определенно стоит подумать об использовании этого вида пятен.

Полированная поверхность
Название говорит само за себя. Полировка бетона позволит вам получить великолепные полы, которые сохранят свой естественный вид и будут иметь блестящую полированную поверхность.
Это покрытие продлит срок службы ваших бетонных полов, поскольку делает их более устойчивыми к повреждениям.Это также облегчит вашу работу, так как его легко чистить. Не будем забывать, что это довольно недорого и полностью оправдывает вложения, которые вы сделаете.
Благодаря полированной отделке ваши полы выглядят как очень дорогой блестящий камень. Одним из основных преимуществ является то, что он редко требует восковой эпиляции. Почти все бетонные полы можно полировать.
Кроме того, многие люди задаются вопросом, является ли полировка одним из конкретных проектов , которые они могут взять на себя. Правда в том, что полировка требует опыта, специального оборудования и времени.Да, вы можете попробовать это сделать; однако лучше, если вы обратитесь к профессионалам, чтобы заняться этой работой.

Декоративные бетонные покрытия
Декоративные бетонные покрытия — отличный способ оживить бетонные полы. Если они старые, поврежденные, запятнанные или имеют множественные дефекты на поверхности, лучше всего выбрать именно эту отделку.
Хотя накладка — бюджетный вариант, она подходит не для всех полов. На ваших старых полах не должно быть трещин или серьезных повреждений, и они должны быть прочными, чтобы на них можно было накладывать накладки. Прежде чем выбирать накладки, лучше получить профессиональное мнение по этому вопросу.
Декоративные накладки доступны во многих формах, и существует множество систем укладки. Конечным результатом является эстетически привлекательный пол без повреждений поверхности, царапин и пятен. Эти декоративные бетонные покрытия обычно изготавливаются из смеси полимерных смол.
Накладки не портят естественный вид бетона и продлевают срок его службы.

Легко ли царапается окрашенный бетон?

Люди часто беспокоятся о царапинах на своих полах, поэтому, когда им нужно выбрать между окрашенным и полированным бетоном , это один из главных вопросов в их списке.

Как я упоминал ранее, окрашенный бетон более восприимчив к царапинам по сравнению с полированным бетоном. Вот почему вы должны выбрать полированный бетон в местах с интенсивным движением в вашем доме, чтобы убедиться, что он максимально прочен и устойчив к царапинам.

Если у вас очень занятая семья, много детей и домашних животных, я бы порекомендовал полированный бетон вместо окрашенного. Устойчивость окрашенных бетонных полов к царапинам можно улучшить, используя высококачественный герметик или воск.

Еще один совет, который вы можете использовать для предотвращения царапин, — это добавить накладки на нижнюю часть ножек вашей мебели.Вы также можете использовать коврики или ковры в местах с интенсивным движением или разместить их прямо под мебелью. Эти две хитрости помогут сохранить вашу мебель в одном месте и предотвратят появление царапин на полу.

Вернуться к началу

Окончательный приговор

Бетонные полы

отлично подходят для жилых и коммерческих помещений, потому что они долговечны и красивы. Если вы застряли при выборе между полированным и окрашенным бетоном, подумайте, что вы ищете в своем напольном покрытии, чтобы упростить процесс принятия решения.

Некоторым людям нужен настраиваемый пол , который идеально подходит для использования в помещении или на улице и является более экономичным в краткосрочной перспективе. В этом случае вы не ошибетесь, выбрав окрашенный бетон .

Если вы предпочитаете пол с полированной отделкой , который отлично смотрится в офисах и домах и требует меньшего ухода с течением времени, выберите полированный бетонный пол .

Независимо от того, какой тип пола вы выберете, вы можете быть уверены, что прочный и долговечный пол будет радовать вас долгие годы.

Если у вас есть какие-либо комментарии или личный опыт использования этих двух типов бетонных полов, оставьте их ниже или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.

О Fortino Rosas

Главный специалист по напольным покрытиям, 32 года опыта в укладке и продаже напольных покрытий

Fortino Rosas является независимым подрядчиком по напольным покрытиям с 32-летним опытом установки и продажи напольных покрытий для жилых и коммерческих помещений. Он присоединился к команде Floor Critics, чтобы поделиться своим опытом с нашими читателями.