декоративные крышки и колпаки своими руками, цена

Когда встает вопрос о возведении забора вокруг дачного участка, поля и так далее, у многих владельцев начинаются муки выбора не только какой должна быть ограда, но и из чего делать ее основу — столбы. Вариантов исполнения столбов для забора не так уж и мало. Для этого можно использовать и дерево, и асбестоцементные или металлические трубы, и кирпич, и даже самодельные столбы из цементной смеси. В выборе многое зависит от пожеланий владельца к долговечности и финансовой стороне дела.

Самодельные столбы из бетона: виды и характеристики

Изготовить столбы такие своими руками можно абсолютно любой формы: круглые, квадратные, треугольные, многогранные и прочих форм. Однако главное не форма, а содержание, точнее – только изготовленный по правильной технологии железобетонный столб может отвечать требованиям прочности, надежности и долговечности.

Это значит, что основой ему должны служить правильно подготовленный фундамент, качественная опалубка, прочный армирующий каркас, грамотная заливка бетона и его последующая выдержка. Кроме того, нужно уметь внедрить в его конструкцию так называемые закладные детали для крепления забора. Однако прежде всего рассмотрим, какие самодельные столбы бывают, какие они имеют плюсы и минусы.

Таблица видов изделий:

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

• Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
• Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Преимущества и недостатки столбов из бетона

Какими бы явными преимуществами не обладали железобетонные конструкции, ни одно строительное сооружение не может обойтись без недостатков. И столбы не являются исключением.

Однако для начала рассмотрим их преимущества, они заключаются в следующем:

• Большой срок службы по сравнению с конструкциями из металла и тем более дерева.
• Высокая прочность. Столб железобетонный для забора, если он правильно изготовлен, мало отличается по прочности от металлической конструкции аналогичного назначения.
• Бетон легче обрабатывать, чем сталь, когда требуется установить элементы для монтажа и крепления забора.
• Бетонный столб декорируется большим количеством способов и материалов.

Изделия не лишены недостатков:

• Требуется надежный фундамент. Если грунт пучинистый, возникает необходимость заглубления фундамента до глубины промерзания, что в холодных районах выходит весьма накладно.
• Если столбы отливаются не на месте установки, то есть не в вертикальном положении прямо на подготовленном фундаменте, для их монтажа потребуется применить большие усилия или услуги грузоподъемной техники.
• При вертикальной заливке железобетонной конструкции необходимо тщательно уплотнять бетонную массу, чтобы не возникали в ходе ее застывания воздушные раковины.

Изготовление круглых бетонных опор

В качестве формы для круглого столба обычно служит железная труба, её внутренний диаметр станет размером опоры. Круглые столбы часто формируются прямо на месте установки. Их сразу устанавливают вертикально, ту часть опоры, которая погружена в почву, заливают в сделанную в земле яму или скважину, а верхнюю часть, в трубу-опалубку.

Разъёмная скользящая опалубка

Метровую железную трубу пилой-болгаркой вдоль отрезка распиливают пополам. На полученных половинках друг напротив друга, приваривают металлические ушки с отверстиями. При формировании опоры трубу-опалубку через них плотно соединяют болтами.

Устройство вертикальной отливки опоры

Вставка закладных

К бетонным опорам вы рассчитываете крепить секции забора. Для этого предусмотрены закладные, которые могут быть железными, к ним в дальнейшем пролёты привариваются, или деревянные, к которым можно легко прибить секции забора гвоздями или прикрутить саморезами.

После подготовки опалубки, приступают к формированию столба. Подготовленную для опоры скважину заливают раствором бетона, при этом армируют её так, чтобы железные прутья торчал из бетона на 30-40 см. После этого подземная часть отвердевает 3 дня, и создаётся надземная часть опоры.

Перед бетонированием, трубу-опалубку смазывают маслянистым материалом, что бы раствор не приставал к стенкам, и она легко продвигалась по столбу.

Установка и формовка опоры

устанавливают трубу-опалубку над торчащими концами арматуры из основания и устанавливают 4 следующих прута. Заполняют трубу бетоном, приблизительно на 90% высоты. Раствор при этом хорошенько уплотняют, что бы он заполнил все пустоты, и утрамбовывают. Бетону дают постоять три дня, болты на трубе-опалубке ослабляют и поднимают вверх на ¾ получившегося столба. Закрепляют охват, и все действия повторяют столько раз, сколько потребуется пока опора не достигнет достаточной высоты. Отвесом или уровнем обязательно выверяют вертикальность создаваемой опоры.

Горизонтальное изготовление опор

Внутренняя поверхность самодельной опалубки, как и всякой другой должна быть гладкой как стекло, задачу можно упростить, если в форму уложить тонкий пластик, рубероид или плёнку.

Формы для отливки столбов

При желании, внутри на стенки опалубки можно нанести выпуклый рисунок или рельеф, для того чтобы он отпечатался на бетоне опоры.

Перед укладкой бетона внутреннюю поверхность опалубки обильно смазывают машинным маслом или соляркой. Раствор накладывают до уровня закладной, кладут прутья арматуры и накладывают в форму бетон до краёв. После этого устанавливают закладной вкладыш, а лишний бетон убирают, тщательно выравнивая поверхность.

Через 15 минут раствор немного затвердеет, с одного бока его протыкают до дна опалубки. Этот приём облегчит выемку опоры из формы. Когда раствор застынет, конструкцию переворачивают на ровную поверхность, ослабляют болты и осторожно снимают опалубку, начинают поднимать её со стороны прокола. Вынутым из форм изделиям дают отстояться в течение недели.

Процесс отвердевания бетона

Лабораторные исследования показали, что оптимальная температура в 20-30 градусов тепла является оптимальной для отвердевания бетона, при 90% влажности воздуха в помещении. Затвердение бетона активно происходит в первые 7 дней после замешивания раствора. Бетон в это время достигает 70% расчетной твёрдости. 100% крепости бетон достигает лишь через 28 суток после формовки.

Таким способом делаются любые столбы, требуется только изготовить опалубку соответствующей формы и вооружиться терпением.

Цены и современные бетонные смеси

Цена ваших столбов будет зависеть от выбранной вами бетонной смеси. В настоящее время имеется множество добавок различного назначения. Есть добавки ускоряющие затвердевание, другие являются пластификаторами или обладают водоотталкивающими свойствами и не дают морозам разрушать бетон.

Цены на российские добавки меньше импортных аналогов. Составлять смеси вы можете сами. Гранулированный хлористый кальций и пластификатор-ускоритель марки Форт «УП-2» несколько дешевле, дороже стоят сухой нитрата кальция и кратасола-УТ.

Этапы изготовления

Изготовление столбов своими руками вполне доступно любому частному застройщику. При этом нужно с самого начала распланировать, как будут проходить основные этапы этого процесса, какие материалы и инструменты будут при этом задействованы.

Видео в этой статье ясно показывает, насколько трудна, ответственна и, в то же время, вполне выполнима установка бетонных опорных конструкций для забора своими руками.

Разметка и подготовка

Казалось бы, какое отношение имеет разметка участка, к процессу изготовления конструкций? Самое прямое. Основанием любому столбу должен служить надежный и прочный фундамент. Его же невозможно изготовить без разметки. Кроме того, разметка имеет целью заранее определить точное место установки изделий и их количество.

Итак, разметка с самого начала выполняется по периметру участка в точном соответствии с его границами. Для этого можно прочно вбить деревянные колышки или металлические прутки. Далее приступаем к разметке под фундамент. Можно просто очертить на земле прямоугольник или квадрат и по нему выкопать яму подходящей глубины.

Габариты фундамента должны быть несколько больше самого столба. Дело в том, что такие конструкции для бетонного забора, или даже деревянного, или металлические, будут в ходе эксплуатации испытывать огромные нагрузки (ветер, сезонное движение грунта, вес). Большая, чем у столбов площадь фундамента позволит более равномерно распределить нагрузку, и этим повысить устойчивость.

Обратите внимание! Для создания ямы под фундамент можно использовать специальный бур подходящего диаметра. С его помощью можно делать отверстия в грунте на глубину более метра, что в большинстве случаев достаточно.

Заливка фундамента

Когда яма готова, внутреннюю ее поверхность выстилают слоем рубероида, и заливают приготовленным бетонным раствором, предварительно установив в нее подготовленный армирующий каркас для железобетонного столба. При этом перед заливкой бетона необходимо убедиться, что каркас из арматуры не упирается в дно, а находится над ним примерно на 10-15 см. Это нужно для того, чтобы защитить металл от воздействия сырости.
Бетон лучше брать с маркой не ниже М150 – М200. Как только фундамент наберет необходимую прочность на него устанавливают опалубку и выполняют заливку до верха. При этом во время заливки и затвердевания бетонной массы каркас нужно закрепить на поверхности земли в строго вертикальном положении, выверив по строительному уровню.

Опалубка и каркас

Если все сделано правильно, то по истечении 3-х недель (хотя по норме бетон должен застывать около 28 дней), можно приступать к изготовлению опалубки, в которой в дальнейшем будут залиты столбы из бетона. Но прежде всего необходимо несколько слов сказать об армирующем каркасе.

Каркас

Каркас лучше изготавливать из арматурных прутков, сечением не менее 8 мм. Для тех, кто имеет доступ к электросварке, можно конструкцию сделать сварную. Однако это не является обязательным условием. Каркас может получиться вполне прочным, если его связать проволокой.

Обратите внимание! Проволока должна иметь достаточную прочность и в то же время мягкость, чтобы как можно плотнее связать конструкцию. Поэтому в идеале использовать медную проволоку с сечением не менее 3 мм.

В ходе изготовления каркаса, нужно учитывать, чтобы он не упирался в края опалубки. В идеале от края конструкции, до материала опалубки, должно оставаться со всех сторон не менее 2-3 см свободного пространства. При заливке фундамента крайне важно закрепить каркас по вертикальному уровню.

Опалубка

Теперь переходим к опалубке. Самый простой способ ее изготовления – взять четыре доски подходящего размера и сколотить из них ящик вокруг установленного в фундамент каркаса. Для максимальной герметизации опалубки ее внутреннюю поверхность нужно выстилать полиэтиленовой пленкой. Как вариант, щели на стыках между досками можно залить герметиком или монтажной пеной.
Опалубку можно сколачивать на гвозди или скручивать на саморезы. Главное, чтобы она имела достаточную прочность и впоследствии легко разбиралась. Для лучшего отслаивания от бетона во время демонтажа опалубки, внутреннюю поверхность досок можно смазать отработанным машинным маслом.

Перед заливкой бетонной массы нужно тщательно и неподвижно зафиксировать конструкцию опалубки, так как под тяжестью бетона она может очень легко сдвинуться с места.

На стадии формирования опалубки нужно позаботиться о будущем креплении для забора. Для этого необходимо внедрить так называемые закладные элементы. Это могут быть, например, обработанные гидрофобным составом деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Для лучшей фиксации в бетон их можно подсоединить проволокой к арматурному каркасу.

Обратите внимание! В качестве альтернативы деревянной опалубке можно использовать асбестоцементные трубы. В таком случае получится не съемный вариант опалубки. К тому же можно сэкономить на дальнейшей декоративной отделке. Однако монтаж такой опалубки нужно выполнять на стадии заливки фундамента одновременно с установкой армирующего каркаса.

Заливка конструкции

Наступает самый ответственный момент – непосредственное производство столбов из бетона с помощью заливки бетонной массы. Где при этом брать бетон, застройщику решать самому. Однако нужно учесть, что бетонная смесь должна быть не только высокомарочной, но и хорошей консистенции.

То, что допускается на фундаменте, не простится на столбе. Даже самые мелкие ошибки могут привести к образованию трещин, когда уже готовые конструкции быстро растрескиваются, и разрушаются под действием своей собственной массы.

В ходе процесса заливки нужно также обратить внимание на то, чтобы бетонная масса ложилась ровно и без образования воздушных пузырей или раковин. Для этого можно использовать метод шнекования с помощью тонкого арматурного прутка подходящей длины, позволяющего пронзать бетонную массу от верха до основания.

Естественно, можно воспользоваться для этой цели перфоратором в специальном режиме работы или специальными строительными виброустановками для трамбовки бетона, подсоединив их к опалубке. Но при этом нужно быть уверенным, что конструкция опалубки выдержит подобную нагрузку.

Снимать опалубку можно не ранее чем через неделю после заливки. Однако торопиться с этим процессом не стоит, лучше дать бетону окончательно застыть и набрать прочность.

Опоры для различных заборов

Приняв решение самостоятельно огородить территорию своего дома, дачи, или другого участка, приходится выбирать материал опоры для установки забора. Для этого используются разные строительные материалы — это металлические и асбестоцементные трубы, древесина, кирпич, стоящий, к сожалению, дорого. Самым выгодным материалом по цене и долговечности является вариант со столбами из бетона, для создания которых самостоятельно потребуются формы для столбов, сделанные или приобретённые. Иногда существует возможность взять опалубки на прокат.

Форма для отливки сегмента столба

Цена на современные бетонные смеси тоже выросла, потому что в них добавляются разные добавки, улучшающие качество, влагостойкость и внешний вид. Но все равно изделия из бетона сильно выигрывают по стоимости у иных материалов.

Декорирование

После того, как опалубка снята, можно переходить к декорированию конструкции. В принципе, такие бетонные конструкции подвергаются любым способам отделки, применяемых для бетонных фасадов. Поэтому столбы железобетонные можно грунтовать, шпатлевать, штукатурить, выкладывать плиткой и другими доступными материалами, по своему усмотрению.
Мы рассмотрели лишь один из вариантов, как сделать бетонный столб для забора. Это самый простой, и не требующий применения спецтехники метод изготовления. Изделия можно изготавливать в специальной опалубке, заливая их в горизонтальном положении, а потом устанавливать, а также можно собирать из бетонных блоков.

В любом случае, процесс их изготовления весьма трудоемок, хотя и доступен любому желающему, имеющему представление о работе с бетоном.

Столбы шпалерные (садовые)

Столбы шпалерные – это железобетонные изделия, которые применяются в садоводстве и виноградарстве. Как следует из названия, шпалерные столбы используются для установки шпалер – специальных решетчатых конструкций (сетка Рабица или другой забор из сетки), обеспечивающих поддержку побегов растений. Универсальность конструкции позволяет применять столбы также в качестве бетонных заборов.

Шпалерные столбы с сетками широко используются при выращивании многолетних культур и в условиях промышленного садоводства. Одной из таких культур является виноград, урожайность которого сильно зависит от климатических и экологических условий: растению необходимо много солнца и отсутствие ветра. Запатентованная в 1878 году сетка Рабица стала идеальным средством для выращивания винограда, обеспечивая опору разрастающимся кустам и не препятствуя солнечным лучам. Бетонные столбы также называют «виноградные столбы».

Преимущества шпалер по сравнению с другими видами опор выражены следующими факторами:

• побеги растений равномерно распределяются и распространяются в пространстве и хорошо освещаются солнцем;
• листья синтезируют больше органических веществ, в результате чего ускоряется созревание плодов, повышается их качество, хорошо вызревают однолетние побеги;
• кустарники лучше проветриваются, благодаря чему меньше поражаются грибковыми болезнями, создаются более благоприятные условия для опыления;
• облегчается укрытие кустов на зиму;
• появляется возможность механизации работ по уходу за насаждениями и сбору урожая.

Учитывая, что виноград и другие многолетние растения растут не один десяток лет, шпалерные столбы должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать сетки и растущие кустарники максимально долго. Кроме того, столбы должны быть износостойкими, выдерживать высокие температуры и ультрафиолетовые излучения. Среди строительных материалов такими качествами обладает железобетон, позволяющий конструкциям служить достаточно долго.

К другим, но не менее важным, преимуществам железобетонных конструкций относятся низкая стоимость сырья и легкость монтажа. Монтаж можно выполнять двумя способами – вручную или с помощью технических средств. Установка вручную подразумевает традиционный метод установки опор: шпалерные столбы устанавливаются в заранее вырытые траншеи. Второй способ выполняется с помощью специального навесного гидравлического задавливающего устройства, которое устанавливается на тракторе. Столб устанавливается в запрессовывающий рычаг с механизмом захвата, который приводится в действие гидроцилиндрами, работающими от гидросистемы трактора.

Большим преимуществом такого устройства по сравнению с установкой вручную является уплотнение почвы у основания опорного столба, благодаря чему обеспечивается эффективная фиксация столба. Кроме того, значительно уменьшается время, затрачиваемое на монтаж конструкций. Установка опорных столбов с помощью вдавливания возможна как в рыхлом, так и в каменистом грунте.

Железобетонные шпалерные столбы представляют собой стержни с прямоугольным или трапециевидным сечением. Длина столба варьируется в пределах от 1,8 до 5 м. По желанию Заказчика мы готовы изготовить столбы любой другой длины. При этом благодаря весу изделия не требуют глубокой посадки. К примеру, глубина забивки столба при длине 2,5 м всего 60 см. Столбы устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, и на каждый из них нанизывается и закрепляется опорная сетка.

Шпалерные столбики делятся на три типа:

• промежуточные столбы сечением 7х8 см (армирование выполняется 4-мя заплетенными стержнями сечением 3х2,25мм). Рядовые столбы, которые устанавливаются в ряд по периметру участка;
• якорные столбы сечением 9х9,5 см (армирование выполняется 6-ю плетьми сечением 3х2,25мм). Устанавливаются один якорный через несколько промежуточных столбов для восприятия и равномерного распределения нагрузок на опоры;
• усиленные столбы сечением 10х12 см с усиленным армированием 8ю плетьми. Применяются для устройства суперинтенсивных садов и виноградников и противоградовой сетки.

Шпалерные столбы изготавливаются из бетона классом по прочности на сжатие не менее В30. Для промышленных и интенсивных садоводств и виноградников изделия изготавливаются из предварительно напряженного бетона классом по прочности не ниже В40. Армирование изделий выполняется стержнями из горячекатаной стали классов А-I, А-II и А-III, которые переплетаются друг с другом по всей длине столба.

Шпалерные столбики имеют маркировку, содержащую сокращенное наименование изделия и основные геометрические параметры – длину, ширину и высоту.

В компании ГК «БЛОК» можно не только заказать столбы шпалерные железобетонные, но и проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно заранее узнать и уточнить цену железобетонных столбов и рассчитать общую стоимость заказа. Купить железобетонные шпалерные столбы и проконсультироваться по общим вопросам покупки и доставки Вы можете, позвонив по телефонам компании ГК «БЛОК»: Санкт-Петербург: (812) 309-22-09, Москва: (495) 646-38-32, Краснодар: (861) 279-36-00. Режим работы компании: Пн-Пт с 9-00 до 18-00. Компания ГК «БЛОК» осуществляет доставку железобетонных столбов по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку, если позволяет инфраструктура.

По вопросам монтажа железобетонных шпалерных столбов обращаться по телефону (812) 309-22-09.

Установка железо-бетонных опор и столбов

Установка железо-бетонных опор и столбов.

Техника вездеход 6х6.

Для прокладки воздушных линий электропередачи железобетонные опоры являются оптимальным выбором. По сравнению с деревянными и металлическими столбами армированный бетон обладает рядом преимуществ:

1. Может выдержать большую весовую нагрузку.
2. Устойчивы к перепадам температур (диапазон от -55 до +50 градусов).
3. Не разрушаются на протяжении 50-ти лет.
4. Простота обслуживания.
5. Стойкость к возгоранию и влаге.

Но у этих конструкций есть один существенный недостаток. Они обладают самым большим весом из всех типов опор. Если возникает аварийная ситуация, то такой столб может нанести большой ущерб. Однако этого можно избежать, если установить железобетонную опору правильно и в подходящем месте. Для этих целей оптимально привлекать специалистов.

В зависимости от места расположения и типа эксплуатации ж/б столбы делятся на:

1. Анкерные (используют в местах преград и сооружений).
2. Угловые (устанавливают на угловых поворотах воздушных линий на трассах).
3. Конечные (применяют там, где начинаются и заканчиваются воздушные линии).
4. Промежуточные (устанавливают на прямых линиях без дополнительных нагрузок).
5. Поддерживающие (для сложных участков и перекрестков на воздушных линиях).

В нашей компании вы можете заказать установку прочных и надежных железобетонных опор СВ-95 (высота 9,5 метров). Это столбы, изготовленные по специальной технологии с применением вибрации, арматурной сетки (d=12мм) и прочного бетона.

Установка наружной световой опоры

Прежде чем начать установку столбов, мы составляем схему разметки их расположения. Далее по этому плану выполняется разметка территории. На этих точках при помощи специального оборудования вырываются траншеи для кабелей и бурятся ямы для столбов. После тщательной подготовки фундаментальной основы выполняется установка столбов и монтаж электрических проводов. Другой способ подразумевает погружение опоры на глубину и последующая заливка бетоном. Конечным этапом становится подключение к электросети.

Еще на этапе составления схемы нужно рассчитать оптимальное расстояние между опорами, определить их количество и нагрузку на каждый столб. По высоте наиболее оптимальными считаются СВ-95, именно поэтому наша бригада использует их в работе. После установки вы получаете годовую гарантию.

Для получения консультации или заказа установки железобетонных опор предлагаем вам связаться с нашими сотрудниками по телефону или через форму обратной связи в нижней части страницы.

Подробнее об услуге в Портфолио…

Какими могу быть опоры ЛЭП?

Электрическим проводам требуется поддержка, и этой цели служат многочисленные бетонные столбы и ажурные металлические башни. Такие опоры обычно вкапываются непосредственно в землю или устанавливаются на постаменте и используются для поддержки как высоковольтных энергетических линий, так и телефонных проводов, кабелей связи, систем уличного освещения и оборудования, связанного с движением. Эти конструкции варьируются по высоте, форме и материалу. Самым распространённым в прошлом был обычный деревянный столб, соединённый с другими деревянными собратьями, выстроившимися в линию на расстоянии 50 и более метров друг от друга. Его современными аналогами являются конструкции из железобетона, стали или композитных материалов. В городе многие столбы и конструкции для поддержки ЛЭП законно или незаконно увешаны всевозможными устройствами: фонарями, знаками, светофорами, табличками, терминалами, антеннами и прочим оборудованием, и только высоковольтные опоры обычно избавлены от таких «украшений». Одни поддерживающие конструкции могут предназначаться для конкретного типа проводов или кабелей — например, железнодорожные или телеграфные столбы, а другие служат опорой для целых сетей, включающих линии уличного освещения, питание светофоров и сигнализаций, телефонов, компьютеров и прочего оборудования.

Сначала было дерево

Первые электрические столбы, используемые для поддержки телеграфных линий в 19-м веке, делались из старых деревьев, как правило, плотных и твердых пород.

Деревянные столбы до сих пор используются, однако по сравнению с другими материалами древесина считается наименее прочной, поскольку не сопротивляется зараженности насекомыми, растрескиванию, влаге и древесным гнилям, а следовательно, имеет более короткий срок службы. Для повышения долговечности современные деревянные столбы обрабатываются химическими веществами, такими как пентахлорфенол, креозот, антисептики «Элемсепт» и «ЖТК». Когда изделия достигают конца срока службы, такая обработанная древесина представляет собой опасные для здоровья человека и окружающей среды отходы, которые должны быть утилизированы отдельно от других материалов. Кроме подверженности гниению и насекомым, деревянные столбы имеют уязвимость, которая является особенно проблематичной в засушливых районах — они горят.

Металлические конструкции представляют собой отличную альтернативу деревянным столбам с целым рядом существенных преимуществ, главным из которых является способность противостоять суровым погодным условиям. Снег и лед добавляют вес проводам. Ветер может валить деревья на линии и в определенных условиях даже привести к обрыву кабелей и обрушению самих опор. К тому же влажность и перепады температур разрушительно действуют на древесину, тогда как прочные и долговечные стальные опоры обеспечивают надежную и длительную службу, к тому же способствуют уменьшению вырубки лесов, сохраняя экологию. Однако стоят стальные опоры, пожалуй, намного дороже всех остальных. Бетонные и железобетонные конструкции стали применяться в середине 20-го века и во многих районах быстро вытеснили древесину и сталь. Они дешёвые, практически не требуют ремонта, не боятся сырости и перепадов температур (конечно, в разумных пределах), не горят и вследствие этого служат намного дольше, чем их аналоги из других материалов.

Опоры из композитных материалов (композиционные материалы) обеспечивает превосходную прочность и долговечность, служа на протяжении многих десятилетий, обладая лёгким весом, отличной коррозионной устойчивостью, влаго- и сейсмостойкостью. Ударопрочные, экологически чистые и прекрасно переносящие любые атмосферные воздействия, они не будут разрушены благодаря нерезонансной структуре материала, противостоя ураганным ветрам скоростью до 220 км/ч. Правда, их производство влетает «в копеечку», из-за чего вследствие экономии материала недобросовестными производителями, снижения качества и толщины изделий такие опоры становятся хрупкими и ломаются даже от удара автомобиля на скорости 100 км/ч. Небольшие размеры и легкий вес конструкций из стекловолокна обеспечивают легкий монтаж удаленных линий электропередач повсюду — во дворе, в пустыне или перегруженных городских районах — с возможностью установки без применения специального тяжелого оборудования. Для повышения огнестойкости композитные конструкции покрываются антипиренами — веществами, препятствующими возгоранию. Это делает композитные столбы чрезвычайно привлекательными для развертывания в труднодоступных сейсмоактивных горных ущельях и оврагах с высокой влажностью и периодами засухи, когда лесные пожары могут катиться через сектор в течение 20-30 минут. После контакта с быстро движущимся кустарниковым пожаром конструкции не требуют замены и будут продолжать работу без потери прочности. Однако там, где контакт с огнём может длиться часами, спасают только стальные или железобетонные массивные «башни».

Эстетический вид 

Опоры, поддерживающие провода, могут быть самыми разными по форме и размеру, всё зависит от их предназначения. Одиночные столбы или огромные решетчатые сооружения, Т-, Y-, А-, П-, Н-образные формы, высота от 5 до 200 метров, многоэтажные и веерные подключения — в современном мире можно наблюдать огромное разнообразие подобных изделий. Большинство линий электропередач имеют ряд одиноких унылых конструкций без какого-либо эстетического вида, созданных исключительно для утилитарных задач. Мы привыкли к их вездесущности и серости. Но почему бы не сделать их интересными? Исландская фирма Choi and Shine придумала свой привлекательный дизайн, который не слишком отличается по структуре от современных опорных башен, но визуально делает этот мир радостнее. Имеющие форму человека башни могут быть сделаны в различных положениях для любых конфигураций линий. Это интересная художественная концепция, которая могла бы скрасить вид из окна машины, пока вы едете вниз по шоссе. Кроме того, они похожи на богов электричества, не правда ли?

Опора для столба

Опора забивная для столба забора

Все загородные строения, будь-то дом или дача, окружают забором, который служит не только защитным сооружением, но и является завершающим элементом в общем архитектурном ансамбле. Сборка ограждения – это чрезвычайно кропотливая работа, имеющая свои особенности. Столбы-опоры являются самым крепким основанием для всевозможных ограждений. Они могут быть металлические, деревянные, бетонные.

Стойкость и надежность парапета зависит не только от материала, из которого он сооружен, но и от метода его монтирования. Зачастую балки для забора вбивают в землю или, поместив их в заранее подготовленные ямы, заполняют бетоном. Оба способа имеют как удачные, так и несовершенные стороны в практичности их использования и экономичности при установке.

Требования к столбам для забора

Заборные столбы должны обладать высокими прочностными характеристиками, поэтому при их установке, учитывают требования, предъявляемые к столбам. Опорные конструкции монтируют таким образом, чтобы они смогли выдержать нагрузки и массу пролетов забора. Чтобы оградить сооружения от животных, действий ветра и снежных завалов, при установке учитывают запас прочности, которая не позволит ограждению завалиться.

Столбы выполняют не только оградительную функцию, но и выступают в качестве декора, поэтому если столб не подходит под общий дизайн забора, его лучше скрыть от посторонних глаз.

Выбор технологии установки

Технология монтажа опорных конструкций зависит от свойства грунта. Перед установкой конструкций следует провести геологический анализ местности, который позволит выявить глубину промерзания и уровень подземных вод. На участках с пучинистым грунтом, бетонировать опоры не советуют. Пучинистые грунты в процессе замерзания способны увеличиваться в размерах, а в период оттаивания снежных масс — превращаться в воду, что способствует проседанию грунта. Также талая вода способствует разрушению основания из бетона.

Забивают столбы в местах с твердым грунтом, бетонировать рекомендуют участки с почвой из песка и глины. Способ забивания опор не требует много времени и применяется для непостоянных конструкций.

Забивание опор

Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай.

Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:

• кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
• специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.

При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

Преимущества

К преимуществам забивания опор относят:

• Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
• Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
• Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.

Недостатки

Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:

• Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
• Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
• Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.

Бетонирование

Схема бетонирования опор.

Способ установки опор с помощью бетонирования начинается с рытья ямок, в которые заливают бетонный раствор. Бетонирование различают двух видов:

• простое, которое используется на грунтах с оптимальным уровнем влаги;
• с применение щебня, которое актуально в слабых почвах и в местах с высоким уровнем вод.

По технологическому процессу бетонирование бывает: частичное и полное. Частичное бетонирование заключается в монтаже опоры в землю и частичном заполнении лунки цементным раствором. Этот способ более экономичный и используется при малых нагрузках. Полное бетонирование применяется для ограждений с большими нагрузками. Технология полной заливки бетоном заключается в укладке десятисантиметровой песчаной подушки и установки опалубки. Далее подготовленная форма заливается раствором из бетона и уплотняется, что позволит убрать воздух из смеси. Спустя месяц бетон высыхает и становится пригодным для установки столбов. Технология полного бетонирования обеспечивает конструкцию устойчивостью к перепадам температур и атмосферным осадкам.

Бетонирование имеет следующие преимущества:

• обеспечивает прочность забора даже в местах слабых почв;
• выдерживает большие нагрузки от установленных тяжеловесных ограждений;
• обеспечивает конструкцию долголетием за счет малой подверженности воздействию коррозии.

При установке столбов для заборов выделяют следующие недостатки:

• дороговизну материалов и расходы на оплату труда за счет сложностей выполнения работ;
• большие временные затраты на выполнение технологического процесса;
• выпучивание опор, которые установлены на влажные грунты.

Установка столбов имеет большое значение при сооружении забора. Они выполняют опорную функцию, на которой держится вся конструкция. Поэтому перед тем как приступить к монтажу столбов, важно определиться со способом их установки. Для начала следует провести анализ строительного участка, узнать структуру грунта и уровень вод в почве. Определить несущую способность выбранной местности и узнать возможные воздействия окружающей среды на конструкцию.

Выбирая способ монтажа опор – забивание, не следует рваться за низкой ценой и легкостью установки, ведь эти факторы могут поспособствовать перестраиванию ограждений уже через малый срок эксплуатации. Бетонирование все же лучше выбрать при установке тяжеловесных конструкций. Бетонируйте столбы с соблюдением технологической последовательности монтажа, и они прослужат не один десяток лет, сохраняя при этом свою прочность и крепость.

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

1. С помощью кувалды.
2. Установка с применением «бабки».
3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

• нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
• при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
• перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
• для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Забивные опоры для быстровозводимых фундаментов. Этапы монтажа секционного ограждения.

Приморский край, Владивосток

На фотографиях — вовсе не амуниция древнего охотника, а новые забивные опоры для быстровозводимых забивных фундаментов, используемых для строительства заборов, теплиц и иных конструкций, имеющих в конструкции металлические стойки в качестве несущего каркаса. С помощью таких забивных фундаментов строительство секционных ограждений происходит и быстро, и качественно, а само ограждение отличается эстетической красотой и длительным сроком эксплуатации.

Компания «СМУ-25» (бренд «Без бетона») занимается установкой во Владивостоке и Приморском крае секционных заборов, заборов из профнастила, ограждений для режимных объектов, а также ворот различной конструкции (откатные, распашные), винтовых и забивных фундаментов, автоматики для откатных ворот. Компания предлагает комплектующие для ворот откатных, шлагбаумы, защитные элементы забора, фурнитуру для забора и многое другое. Производим обучение по устройству заборов и винтовому фундаменту. Адрес компании: г. Владивосток, ул. Днепровская, 90А. Телефон +7 (423) 208-8000.

Забивная опора применяется для установки металлических или деревянных стоек различного сечения для модульных ограждений, теплиц, навесов, беседок, арок, дорожных знаков. Забивается в грунт на глубину от 50 см. Забивка опоры в грунт производится с помощью ручного, пневматического или электрического инструмента. Не требует бетонных и земляных работ, чем значительно сокращает время монтажа. Сезонность монтажа — отсутствует.

Преимущества забивных фундаментов:

• нет земляных работ
• защита горячим цинкованием
• монтаж каждой опоры за 60 секунд
• низкая стоимость
• возможность повторного использования
• всесезонность монтажных работ

Опоры изготовлены из листовой стали Q235 по стандарту ISO 630 Fe360A с толщиной 3-5 мм. Отечественные аналоги материала: СтЗкп — сталь конструкционная углеродная обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005). Для повышения антикоррозионных свойств поверхность опоры — горячеоцинкованная согласно DIN EN ISO 1461. Толщина цинкового покрытия составляет не менее 55 мкм.

Разновидности забивных опор, используемых в строительстве модульных ограждений:

• Серия ОЗ-60 «Стрела» длина 830 / 1200 мм, толщина стенки 3 мм, применение: для опоры круглого сечения диаметром 60 мм, крепление опора-столб: кольцо обжимное.
• Серия ОЗ-60х60 «Стрела» длина 850 / 1200 / 1500 мм, толщина стенки 3 мм, применение: для опоры квадратного сечения размером 60х60 мм, крепление опора-столб: саморезы.
• Серия ОЗ-50х50 «Гарпун» длина 850 мм, толщина стенки 2 мм, применение: для опоры квадратного сечения размером 50х50 мм, крепление опора-столб: саморезы.

Монтаж производился в г. Владивостоке, сентябрь 2014 года бригадой строителей компании «СМУ-25». Данные ограждения, ворота, калитки и забивной / винтовой фундамент поставляются компанией «СМУ-25». Осуществляется продажа в г. Владивосток и г. Москва с доставкой заказчику транспортными компаниями по всей России.

Забивные опоры «Стрела» и «Гарпун» для быстровозводимых фундаментов из оцинкованной стали.

Комплект установочного оборудования и рабочего инструмента для монтажных работ на объекте: опоры забивные, стойки круглые, стойки квадратного сечения, сетка, кольца обжимные, метизы, хомуты, отбойный молоток, кувалда, уровень трубный и пр.

Забивка опоры в грунт с помощью отбойного молотка.

Установка металлической стойки квадратного сечения в опору с контролем по трубному уровню.

Фиксация столба в опоре с помощью саморезов.

Монтаж секции из сварной сетки на столбы.

Фиксация сетки ко столбу при помощи металлического хомута.

Горизонтальный паз в хомуте обеспечивает удобный адаптивный монтаж, а контргайка обеспечивает надёжность разборного соединения.

Собранная секция модульного забора.

Собранная секция модульного забора.

Калитка модульного забора из сварной сетки.

Изогнутая форма сетки обеспечивает ограждению дополнительную жесткость и прочность конструкции.

Замок калитки оснащен защёлкой с удобной ручкой для открытия.

Специальные петли обеспечивают плавность хода при открытии калитки в течение всего срока службы.

Комплект заготовок для установки столбов круглого сечения.

Забивная опора круглого сечения «Стрела», установленная в грунт.

Для фиксации круглого столба в опоре достаточно надеть обжимное кольцо.

Обжимное кольцо надёжно удерживает столб ограждения в забивной опоре.

Работа монтажной бригады по установке ограды из сварной сетки.

Секции ограждения из сварной сетки надежно притянуты к круглому столбу соответствующими хомутами.

Декоратиный шар-наболдашник на столбе придает ограждению аккуратный целостный внешний вид.

Дизайн, технологии, материалы: забивные опоры Стрела и Гарпун, кольца обжимные, саморезы, опоры металлические квадратного и круглого сечения, модульное ограждение из сварной сетки.

Комментарии

Источники: http://kladembeton.ru/tehnologija/inye/betonirovat-stolby-dlya-zabora-ili-zabivat.html, http://moyaograda.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora-221.html, http://www.foto-zaborov.ru/set/zabivnye-opory-dlya-bystrovozvodimyh-fundamentov-yetapy-montazha-688

Бетонная опора для столба

Главная » Статьи » Бетонная опора для столба

Бетонные столбики используются для устройства самых различных ограждений: деревянных, заборов из профлиста и рабицы. Специальные бетонные столбы с пазами применяются для устройства декоративных бетонных заборов. Бетонный столб имеет много преимуществ перед традиционными деревянными и металлическими опорами:

Качество бетонного столба зависит напрямую от качества материалов, которые применялись для его изготовления. Наиболее лучшим вариантом является, конечно, бетонный столб изготовленный из высокомарочного цемента марки М400 или М500. Снаружи бетонный столбик можно отделать любыми отделочными материалами:

Единственным минусом бетонных столбов является их вес, однако он компенсируется красотой готовой ограды, которая будет стоять не одно десятилетие.

Красивый забор с бетонными столбами простоит не одно десятилетие.

Особенности заливки и установки бетонных столбов

Для установки ограждения бетонные столбы можно купить. Стоят они недорого, но транспортировать их своими силами будет затруднительно. Поэтому многие занимаются изготовлением бетонных столбов своими руками прямо на месте установки будущего забора.

Формы под бетонные заборы.

Устройство фундамента для покупных и самодельных бетонных столбов мало чем отличается. Единственно, для высоких тяжелых заборов или для ограждений с цоколем нужно заливать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент под створы ворот.

• Для столбчатого фундамента под бетонный столб нужно выкопать яму глубиной до полутора метров. Чем выше и больше по диаметру столб, тем глубже яма. Яму нужно выкапывать диаметром соответствующим диаметру столба при помощи садового бура.

Лунка должна соответствовать диаметру столба.

Установленные бетонные столбы для забора.

• Далее при самостоятельной заливке столба делается опалубка из досок. Опалубка будет представлять собой длинный ящик с размерами изнутри соответствующими столбу. Опалубку изнутри нужно обить полиэтиленом или закрепить степлером рубероид для того, чтобы после схватывания бетона её можно было легко снять.

Так выглядит опалубка.

• В лунки монтируется опалубка, в которую нужно установить пруты арматуры. Арматура должна стоять вертикально и не касаться стенок опалубки. Затем послойно заливается бетон. Сначала заполняется бетоном подземное пространство лунки, через сутки — верхняя часть. При заливке бетона его обязательно нужно штыковать куском арматуры для выгонки пузырьков воздуха.

Арматурный каркас для опалубки.

• Сразу на этапе заливки необходимо предусмотреть вставку закладных, к которым будут монтироваться лаги, поперечины или секции ограждения. Закладные могут быть металлическими или деревянными. Если забор будет из рабицы, нужно вставить в бетон крючки. Закладные таким образом монтируются в опалубку, чтобы часть была утоплена в бетон, а часть выходила наружу.
• Таким образом заливается прямоугольная или квадратная труба. Если есть эстетическая необходимость заливки круглых труб, в качестве опалубки можно использовать широкие канализационные пластиковые трубы. Бетон можно заливать послойно или за 1 раз. Пластик после заливки можно снять, можно оставить. Оставленный пластик будет защищать бетон от промерзания.

Схема бетонирования столба.

Если предполагается снятие пластиковой трубы, можно разрезать её вдоль на 2 равные части, смазать внутри машинным маслом и собрать хомутами. После затвердения бетона трубу легко можно снять, раскрутив хомуты.

Удобна в применении и скользящая опалубка. Это невысокая опалубка, которая заполняется бетоном на 70-80% по высоте. После затвердения секции опалубка передвигается наверх и в неё заливается следующая порция бетона. Плюсы такой опалубки в её компактности и мобильности, хотя времени на заливку столбов уходит больше.

Особенности монтажа наборных бетонных блоков

Для монтажа декоративных заборов можно использовать наборные блоки. Столб из наборных блоков отличается повышенной прочностью и эстетичностью. При покупке можно подобрать блоки с самыми различными узорами и орнаментом. Одновременно с установкой блоков можно установить колпаки на опоры, которые будут защищать конструкцию бетонного столба от воздействия осадков.

Колпаки улучшают внешний вид ограждения.

При установке наборных блоков лунки роются диаметром 20 см и глубиной от 1.2 до 1.5 метров. В лунки насыпается щебень для устройства дренажной подушки, на которую устанавливается вертикально сердечник столба — металлическая труба или 4 арматуры связанные или сваренные между собой. Лунка бетонируется. Дальнейшие работы можно продолжать через сутки.

Установка наборных опор.

Устанавливается нижняя часть наборного столба сверху на сердечник. Заливается раствором. Сверху одевается вторая секция. Таким образом набирается полностью столб, а секции между собой дополнительно промазываются цементным раствором или плиточным клеем. Если сверху столба будет устанавливаться светильник или домофон, то через полость внутри опоры сначала нужно пропустить необходимые кабели. Когда опора просохнет, швы нужно обработать гидрофобной пропиткой, а колпак укрепить сверху на цементный раствор.

zaborprofnastil.ru

Забивные опоры для столбов забора

Забивные опоры для забора — это самый дешевый и простой способ создания прочного фундамента для забора. Несущая стойка — важный элемент ограды. Именно от качества этой детали зависит долговечность ограждения и его прочность. Установить столбы для ограды можно тремя методами — забивать, бетонировать и ввинчивать. Конечно, забивание кажется самым простым вариантов, но он имеет свои нюансы.

Подборка различных видов забивных наконечников для столбов забора

Да и не каждый человек знает, как правильно забивать опоры для столбов.Вернуться к оглавлению

Как правильно забивать опоры

Опора забивная для столба — достаточно простая конструкция. Но погружать в почву ее нужно правильно. В противном случае конструкция не выдержит, и придется ее переделывать. Существует ряд правил, которым нужно следовать:

1. Условия для забивания опор для столбов. Столбы забивного типа не будут такими надежными, как те, которые были забетонированы или ввинчены в грунт. Но с другой стороны, на такой вариант обустройства столбов не понадобится много времени, да и расходные материалы будут сэкономлены. Забивная опора для забора используется в зависимости от веса конструкции, так что нужно проверять вес ограды. Если она тяжелая, то не рекомендуется вбивать опоры. Но если забор планируется из легких материалов, то такой вариант монтажа приемлем. Второе условие заключается в том, какое предназначение будет у ограды. Если эта конструкция временна либо просто используется для декорирования, тогда вбивание столбов для ограды — оптимальный вариант. Если забор должен прослужить долго и он используется для защиты, то столбы точно лучше бетонировать, а не вбивать. Третье условие касается типа почвы. Если это грунт песчаный, торфяной или глинистый, то забивание опор не всегда подойдет. Лучше всего такой вариант подходит для плотной и устойчивой почвы, где низкий уровень грунтовых вод.
2. Процесс забивания столбов малого диаметра. Если выбран именно такой метод монтажа столбов для забора, то нужно учитывать, что столбы разных размеров будут по-разному входить в землю. Если их диаметр не более 6 см, то хватит и одной кувалды. Сначала нужно сделать разметку, а потом в нужном месте поставить столб. Его следует держать в вертикальном положении. После этого нужно сверху бить кувалдой до тех пор, пока он не уйдет на достаточную глубину. Обычно размер таких опор не более 1,5 м.
3. Процесс забивания столбов большого диаметра. Если опора будет более 6 см и до 10 см в диаметре, а ее высота составляет примерно пару метров, то технология монтажа отличается и будет сложнее. Понадобится сварочный аппарат. Также необходимы блоки и крюки, тренога, арматура, трос. Кроме того, полагается приготовить лобзик, рулетку и пластины из металла. Все это понадобится для специальной конструкции, которая поможет забить опоры в почву.

Если опора имеет большой диаметр, то чтобы ее вогнать в землю, придется немало потрудиться. Кроме того, если бить по верхней ее части, то она начнет деформироваться. Чтобы работа была легкой, а верхние края детали были защищены, разработан хороший метод, который проверен уже годами.

Схема забивания столба большого диаметра

Используется такое полезное приспособление, как бабка, как его называют в народе. Соорудить такую конструкцию можно следующим образом: необходимо взять отрезок трубы, его длина должна быть примерно 1 м, а диаметр превышает диаметр опоры. Трубу нужно надеть на сам столб. Далее с одной стороны нужно закрепить деталь, приварив ее аппаратом.

Из стальной пластины необходимо вырезать круг с таким же диаметром и приварить к трубе. Чтобы конструкция стала более тяжелой, дополнительно требуется приварить еще несколько металлических кусков.

Специалисты рекомендуют, чтобы вес всей конструкции был 10-30 кг, причем чем тяжелее бабка, тем лучше для забивания. Если вес все равно получился недостаточно тяжелым, то рекомендуется воспользоваться еще одним методом. Из пластины необходимо вырезать круг, а потом приварить его внутри самой трубы.

Специальный агрегат для забивания столбов

После этого нужно отступить на пару сантиметров от края (не более 5 см). В итоге будет получено дополнительное пространство. Туда нужно залить свинец, который был предварительно расплавлен. Взять свинец можно в аккумуляторе, который уже не подойдет для дальнейшей эксплуатации. Потом из арматуры требуется соорудить ручки. Их нужно просто приварить к полученному устройству. Рекомендуется обмотать ручки изолентой — так будет проще работать.Вернуться к оглавлению

Процесс заглубления столбов

Сам процесс происходит следующим образом: в указанном по плану месте делают небольшую ямку в земле. Ее диаметр должен быть такой же, как и у столба. Потом столб необходимо вставить туда и выровнять, чтобы он располагался в вертикальном положении.

Поэтапная инструкция забивания столбов

После этого остается только надеть готовое приспособление на трубу. Нужно приподнять его за ручки, а потом резко опустить. Не стоит поднимать на большую высоту — достаточно и 1,5 м. Главное в этом процессе — как можно резче опустить и приложить максимум усилий. Тогда давление на опору будет как раз в центральной ее части, так что она погрузится без каких-либо отклонений.

Если конструкция слишком тяжелая, то можно воспользоваться тросом, блоком и треногой. Кстати, последняя должна быть выше столба на 200 мм. Сверху закрепляются блок-крюки, после чего нужно продеть трос и зафиксировать его. После таких подготовительных работ можно приступать к делу.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки забивных опор для монтажа

Специалисты рекомендуют использовать такую технологию на почвах умеренного плотного типа с наличием мелких камней. Забивные опоры имеют главное преимущество — простота. Заколачивать их можно двумя методами. Во-первых, можно воспользоваться обычной кувалдой, если столбы будут примерно в высоту до 2 м. Во-вторых, можно воспользоваться бабкой — это особая конструкция, которая помогает заколачивать сваи или металлические трубы в грунт. Обычно второй метод применяется в том случае, если их высота примерно 2,5-3 м.

Многие организации, занятые в сфере строительства, стараются убедить своих клиентов, которые заказывают у них работы и услуги, что забивные опоры — это лучший вариант: все будет выполнено быстро, качественно и недорого. Работникам не придется долго работать на участке, перевозить щебень песок, готовить смеси с цементом.

Так выглядит круглый забивной столб для забора

Но прежде чем соглашаться на такой вариант, необходимо изучить все плюсы и минусы.

Например, к преимуществам относятся следующие моменты:

1. Простота технологии. Справиться с такой задачей сможет практически каждый человек.
2. Оперативность. Для опор не придется выкапывать ямы, а потом фиксировать их с помощью щебня и цемента. Они просто вбиваются в землю, так что время будет сэкономлено.
3. В местности, где климат чрезмерно влажный, может появляться пучение грунта, но опоры забора хорошо защищены от этого.
4. Невысокая стоимость. Это обусловлено тем, что не придется использовать вспомогательные материалы вроде песка, гальки, цемента и прочего.

Обычно опора забивная для столба забора используется, если сам забор из сетки-рабицы или легкой древесины.

Пример забивных столбов для ограды из сварной сетки

При этом ту часть детали, которая будет располагаться в грунте, специалисты рекомендуют дополнительно покрывать составами с антикоррозийными свойствами. К примеру, используется краска, грунтовка и битум. Однако у забивания готовых столбов есть и свои недостатки.

Во-первых, подобная конструкция не подойдет для местности, где почва болотистая, торфяная или песчаная. Забор будет очень неустойчив в таких условиях.

Во-вторых, опоры забивного типа нельзя применять в том случае, если сам забор будет слишком массивным. К примеру, ограда из деревянных брусьев или профлистов. Из-за такой нагрузки опоры начнут проседать либо быстро обвалятся.

В-третьих, если грунт слишком плотный, то такой вариант обустройства забора тоже не подойдет, т.к. столб не получится забить в грунт.Кроме того, столб в процессе забивания может деформироваться. То же касается и почвы каменистого типа, так что забивание столбов в этом случае не подойдет. К использованию забивных опор нужно относиться осторожно. Конечно, купить такие детали не проблема, да и простота монтажа прельщает многих. Но нужно учитывать все нюансы. В противном случае придется переделывать полностью всю ограду. Забивные типы опор имеют множество преимуществ, но и недостатки следует учесть.

svoizabor.ru

Бетонные столбы для ЛЭП: виды столбов, характеристики, изготовление опор

Осветительные опоры, выполненные из железобетона, используются в городе и за городом, в том числе для автомобильных магистралей,улиц и тротуаров, площадок для складов и промышленных предприятий. Бетонные столбы освещения также используют для монтажа воздушных линий, показатели напряжения которых достигают 10 кВ. Когда же их параметры составляют минимум 35 кВ, используются опоры, выполненные из центрифугованного бетона.

Столбы освещения из железобетона прямоугольного сечения

Виды столбов

Осветительные опоры такого типа бывают самых различных форм, а также размеров и производятся с помощью центрифуги или вибропресса при использовании высококачественного бетона, армированного металлической проволокой.

Подобные бетонные столбы бывают следующих марок:

• СВН, а также С (восьмигранная форма) – весит от 800 до 1700 кг, достигает 10,5 м в высоту;
• СЦС, а также СНЦс (с кольцевым сечением) – весит от 700 до 1050 кг и достигает в высоту 11 м;

На фото — стойки опор СКЦ

• СКЦ (может быть круглой или конической формы) – весит от 700 до 1050 кг и достигает 11 м в высоту;
• СНВ, а также СВ (обладают трапециевидным сечением) – весит от 800 до 3500 кг и достигает 16,5 м в высоту.

Характеристики

Рассмотрим преимущества применения железобетонных опор:

• они устойчивы к коррозийному влиянию, воздействию химических составов, не расположены к гниению;
• материал не боится огня и сейсмических воздействий;
• есть возможность длительной эксплуатации. При этом должна соблюдаться правильная производственная технология, и впоследствии осуществлен правильный монтаж, что дает возможность опорам прослужить свыше полусотни лет;
• невысокие эксплуатационные затраты;
• доступная цена конструкции (более экономичными в этом плане будут только опоры из дерева).

Бетонные опоры для столбов воздушных электрических линий

Теперь разберемся с недостатками изделия

• материал тяжелый, его масса – минимум 700 кг. Соответственно, с его погрузкой, транспортировкой и монтажом могут возникнуть определенные сложности;
• трудности демонтажных работ. Конечно, опору можно сбить с помощью того же трактора, но высвободить стальной каркас и переработать бетонные куски достаточно тяжело;

Совет: помогает в данном случае резка железобетона алмазными кругами особой прочности.

• плохо сопротивляется механическим нагрузкам, могут не выдержать резких ударов и аналогичных воздействий, например, толчков;

Следует констатировать, что по своим характеристикам такие опоры существенно превосходят деревянные, но уступают металлическим.

Заводское изготовление железобетонных опор

Изготовление опор

Уличные бетонные столбы для освещения изготавливаются поэтапно:

1. На первом шаге — подготовьте арматуру, нарезав или нарубив ее согласно типоразмерам. Для этого лучше всего воспользоваться специальным станочным оборудованием. Затем высадите анкерные головки и подготовьте контурные спирали. После чего загните контурные стержни и петли.
2. Затем замесите бетонную смесь из цемента, химических добавок и инертных компонентов. Засыпьте все в бетономешалку, залейте водой и тщательно перемешайте. После этого подождите несколько минут, чтобы раствор получил необходимую консистенцию, и вылейте в бетоноукладчик.

   Схематическая форма для изготовления своими руками столбов из железобетона

1. Подготовьте специальные формы для бетонных столбов со стержнями. Их необходимо предварительно очистить и смазать, а затем в них поместите подготовленные спирали. После этого нагретые стержни протяните через спирали, положите на упоры и зафиксируйте. Спирали растягиваются и прикрепляются к стержням в 3 точках. На каждом торце установите по вкладышу, сделайте технологические трубки с петлями, фиксируясь при этом к опалубке.
2. Раствор залейте в формы, при этом бетон уплотните с помощью глубинного вибратора, а потом выровняйте поверхность.
3. Проведите сушку изготовленных изделий. Инструкция требует положить готовые изделия на доски и накрыть их полиэтиленовой пленкой. Включите прогрев заготовок, подождите некоторое время и снимите пленку.
4. Переместите готовые опоры с помощью подъемного оборудования в подготовленное место, где их следует складировать и проверить качественные показатели. Потом приварите к ним стержни заземляющих контуров, покрасьте, определите показатели прочности бетона. На последнем этапе они обычно маркируются и на них ставят штамп. После этого изделиями можно пользоваться и/или продавать.

Благодаря применению передовых технологий во время производственных процессов гарантируется отменные качественные характеристики приготовленных изделий. Все это должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и прочими свидетельствами.

Как уже указывалось выше, ассортимент осветительных опор из железобетона может быть достаточно многообразным, исходя из различных размеров, форм и так далее. Соответственно, потребитель может выбрать то, что ему конкретно необходимо.

Применение бура с алмазной коронкой

Совет: если для подвода линий электропередач от столба к дому придется проходить сквозь бетонный фундамент или стену, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне с помощью специально разработанных для этого коронок.

Вывод

Сегодня встретить бетонные столбы, использующиеся как опоры электропередач, можно в разных местах. Благодаря недорогой технологии производства и долговременной эксплуатации, изделия по праву пользуются спросом у потребителей. Подавляющее их количество изготавливается на заводе, так как именно там можно полностью воспроизвести всю технологическую цепочку.

Однако есть и такие домашние мастера, которые изготавливают для собственных нужд подобные сооружение самостоятельно. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

rusbetonplus.ru

Как залить бетонные столбы для забора

Бетонные столбики используются для устройства самых различных ограждений: деревянных, заборов из профлиста и рабицы. Специальные бетонные столбы с пазами применяются для устройства декоративных бетонных заборов. Бетонный столб имеет много преимуществ перед традиционными деревянными и металлическими опорами:

• он не корродирует,
• уход за ним прост,
• он прочен,
• износоустойчив,
• ударопрочен,
• при изготовлении с гидрофобными пластификаторами не подвержен разрушающему воздействию воды,
• исключительно долговечен.Готовые бетонные столбы.

Качество бетонного столба зависит напрямую от качества материалов, которые применялись для его изготовления. Наиболее лучшим вариантом является, конечно, бетонный столб изготовленный из высокомарочного цемента марки М400 или М500. Снаружи бетонный столбик можно отделать любыми отделочными материалами:

• штукатуркой,
• декоративным камнем,
• деревянными панелями,
• окрасить в любой цвет краской.Бетонные столбы окрашены в цвет забора.

Единственным минусом бетонных столбов является их вес, однако он компенсируется красотой готовой ограды, которая будет стоять не одно десятилетие.

Красивый забор с бетонными столбами простоит не одно десятилетие.

Особенности заливки и установки бетонных столбов

Для установки ограждения бетонные столбы можно купить. Стоят они недорого, но транспортировать их своими силами будет затруднительно. Поэтому многие занимаются изготовлением бетонных столбов своими руками прямо на месте установки будущего забора.

Формы под бетонные заборы.

Устройство фундамента для покупных и самодельных бетонных столбов мало чем отличается. Единственно, для высоких тяжелых заборов или для ограждений с цоколем нужно заливать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент под створы ворот.

• Для столбчатого фундамента под бетонный столб нужно выкопать яму глубиной до полутора метров. Чем выше и больше по диаметру столб, тем глубже яма. Яму нужно выкапывать диаметром соответствующим диаметру столба при помощи садового бура.

Лунка должна соответствовать диаметру столба.

• Заливкой столбов нужно заниматься в теплое и сухое время. Жара и солнце также губительны для будущего забора, как и дождь. При излишней влажности бетон получится рыхлым и непрочным, под палящими лучами конструкция будет высыхать чересчур быстро.Заливка подземной части бетонного столба.
• Расстояние между бетонными столбами должно быть равно длине секций забора или не больше 3 метров. Промежуточные столбы можно заливать толщиной не больше 10 см, потому что нагрузка на них относительно невелика. Угловые столбы и столбы створа ворот и калиток должны быть толще, потому что нагрузка на них гораздо больше. Впрочем усилить основание под воротами и калиткой можно и участком ленточного фундамента.

Установленные бетонные столбы для забора.

• Далее при самостоятельной заливке столба делается опалубка из досок. Опалубка будет представлять собой длинный ящик с размерами изнутри соответствующими столбу. Опалубку изнутри нужно обить полиэтиленом или закрепить степлером рубероид для того, чтобы после схватывания бетона её можно было легко снять.

Так выглядит опалубка.

• В лунки монтируется опалубка, в которую нужно установить пруты арматуры. Арматура должна стоять вертикально и не касаться стенок опалубки. Затем послойно заливается бетон. Сначала заполняется бетоном подземное пространство лунки, через сутки — верхняя часть. При заливке бетона его обязательно нужно штыковать куском арматуры для выгонки пузырьков воздуха.

Арматурный каркас для опалубки.

• Сразу на этапе заливки необходимо предусмотреть вставку закладных, к которым будут монтироваться лаги, поперечины или секции ограждения. Закладные могут быть металлическими или деревянными. Если забор будет из рабицы, нужно вставить в бетон крючки. Закладные таким образом монтируются в опалубку, чтобы часть была утоплена в бетон, а часть выходила наружу.
• Таким образом заливается прямоугольная или квадратная труба. Если есть эстетическая необходимость заливки круглых труб, в качестве опалубки можно использовать широкие канализационные пластиковые трубы. Бетон можно заливать послойно или за 1 раз. Пластик после заливки можно снять, можно оставить. Оставленный пластик будет защищать бетон от промерзания.

Схема бетонирования столба.

Если предполагается снятие пластиковой трубы, можно разрезать её вдоль на 2 равные части, смазать внутри машинным маслом и собрать хомутами. После затвердения бетона трубу легко можно снять, раскрутив хомуты.

Удобна в применении и скользящая опалубка. Это невысокая опалубка, которая заполняется бетоном на 70-80% по высоте. После затвердения секции опалубка передвигается наверх и в неё заливается следующая порция бетона. Плюсы такой опалубки в её компактности и мобильности, хотя времени на заливку столбов уходит больше.

Особенности монтажа наборных бетонных блоков

Для монтажа декоративных заборов можно использовать наборные блоки. Столб из наборных блоков отличается повышенной прочностью и эстетичностью. При покупке можно подобрать блоки с самыми различными узорами и орнаментом. Одновременно с установкой блоков можно установить колпаки на опоры, которые будут защищать конструкцию бетонного столба от воздействия осадков.

Колпаки улучшают внешний вид ограждения.

При установке наборных блоков лунки роются диаметром 20 см и глубиной от 1.2 до 1.5 метров. В лунки насыпается щебень для устройства дренажной подушки, на которую устанавливается вертикально сердечник столба — металлическая труба или 4 арматуры связанные или сваренные между собой. Лунка бетонируется. Дальнейшие работы можно продолжать через сутки.

Установка наборных опор.

Устанавливается нижняя часть наборного столба сверху на сердечник. Заливается раствором. Сверху одевается вторая секция. Таким образом набирается полностью столб, а секции между собой дополнительно промазываются цементным раствором или плиточным клеем. Если сверху столба будет устанавливаться светильник или домофон, то через полость внутри опоры сначала нужно пропустить необходимые кабели. Когда опора просохнет, швы нужно обработать гидрофобной пропиткой, а колпак укрепить сверху на цементный раствор.

osnovazabor.ru

Опоры и основания для столба

Предоставляются скидки по картам конкурентов

×

АВТОРИЗАЦИЯ

Неверный логин или пароль

E-mail

Пароль

ВОЙТИ

Забыли пароль? сортировать по: цене наименованию Товаров в разделе: 11 Основание для столба позволяет не проводить дополнительную подготовку фундамента и осуществить монтажные работы в минимальные сроки. Забитая в грунт основа прочно крепится на платформе и цоколе болтами. Конструктивно оно представляет собой цилиндрический или квадратный патрон, приваренный к основе, которое может иметь для монтажа клин забивного типа. Для его производства используют листовой горячекатаный металл, обладающий хорошими прочностными свойствами и отличной гибкостью. Это позволяет использовать основание для фиксации столбов и опор, на которые воздействуют атмосферные осадки и сильные порывы ветра. Металлический лист, толщиной 2 мм имеет антикоррозийный слой, выступающий в качестве дополнительной защиты от внешней среды. Забиваемая часть основания в грунт также обрабатывается защитным составом. Благодаря вышеперечисленным характеристика столб отличается высокими эксплуатационными свойствами и многолетним сроком службы.

Опора для столба оцинкованная

В сооружении ограждений на загородных участках часто используются опорные столбы. Они устанавливаются в грунт или в специально заготовленный фундамент и служат основой для натяжки различных металлических сеток. Чтобы ограда не кренилась, опорный столб должен обладать высокой механической прочностью. Опора для столба оцинкованная значительно упрощает монтажные работы и помогает добиться нужного укрепления столба в грунте.

Что собой представляет опора для столба металлическая оцинкованная забивная?

Забивная опора для столба — это изделие из углеродистой оцинкованной стали, предназначенное для закрепления оснований опорных столбов. Для изготовления таких опор используется металл высокой прочности. Основание для столба обеспечивает эффективную жесткость и стойкость в любых погодных условиях, будь то сильные ветра или снежные заносы. Ограда сохраняет устойчивость, не расшатывается и не наклоняется.

Опора для столба оцинкованная, это защищает ее от коррозии и продлевает срок эксплуатации.

Столбы крепятся к опоре при помощи болтового соединения. При необходимости, можно производить замену столбов. Для надежной фиксации опоры со столбом нет необходимости вырывать массу грунта и заливать бетонный раствор.

Опора для столба металлическая оцинкованная по низким ценам от изготовителя.

Производственная компания «Каскад» предлагает опоры для столбов и другое оборудование для установки заборов и ограждений. У нас всегда доступные цены на все категории товаров. Мы реализуем продукцию собственного производства, а значит, заказывая у нас, вы не переплачиваете за наценку перекупщиков. Филиалы компании «Каскад» расположены по всей РФ, что позволяет нам обеспечивать быструю доставку заказчикам из любого региона.

Заполните форму заказа на сайте или позвоните нам по телефону, и мы проконсультируем вас по ассортименту и условиям доставки.

Деревянные опоры, железобетонные приставки и железобетонные опоры

Деревянные опоры воздушных линий связи и высоковольтно-сигнальных линий СЦБ изготавливают из сосны, лиственницы, ели, кедра. Столбы имеют длину 5; 5,5 и 6,5 м с диаметром в вершине (верхнем отрубе) от 12 до 25 см, длиной 7,5; 8,5 и 9,5 м — с диаметром от 14 до 24 см и длиной 11 и 13 м — с диаметром от 18 до 24 см. На линиях связи столбы длиной 11 и 13 м используют для переходных опор через полотно железной дороги, на переездах и т. п. Деревянные столбы имеют коническую форму. 25-30 »

Для повышения срока службы деревянных опор предусматривают установку опор в приставках, так как в этом случае комлевая часть опор находится под поверхностью земли и, следовательно, столбы гниют меньше. Наибольшее распространение получили железобетонные приставки, но находят применение и деревянные приставки ¹ из пропитанных столбов.

Железобетонные приставки к деревянным опорам воздушных линий применяют не только для продления срока службы деревянных столбов, но и при необходимости для увеличения длины опор в местах перехода линии через железные и автомобильные дороги.

На линиях связи используют приставки прямоугольного сечения типа ПР (рис. 12, а) и таврового сечения, а на высоковольтных линиях трапецеидального сечения — типа ПТ (рис. 12, б). Их длина от 3,0 до 4,5 м.

В зависимости от числа проводов, подвешиваемых на линии связи, и типа линии опоры устанавливают в одной (рис. 13, а) или в двух (рис. 13, б) приставках.

На высоковольтно-сигнальных линиях СЦБ промежуточные опоры располагают в двух приставках, а на всех сложных опорах — по одной к каждому столбу. Приставки скрепляют со столбом проволочными хомутами, при этом в нижней части приставок устанавливают железобетонный или деревянный вклапыш. _г увеличивающий устойчивость опоры.

Подземную (комлевую) часть железобетонных опор и приставок для предотвращения их разрушения от воздействия блуждающих токов и находящихся в земле химических веществ на длине 2,2 м обмазывают битумной мастикой слоем толщиной 4-5 мм. После припасовки к опоре приставок битумной мастикой покрывают детали подземного крепления.

Железобетонные опоры используют при строительстве воздушных линий связи, высоковольтных и высоковольтно-сигнальных линий автоматики и телемеханики. Они отличаются от деревянных повышенной прочностью, пожаростойкостью и долговечностью. Для воздушных линий предназначены опоры конической формы с предварительно напряженной стальной арматурой, изготавливаемые методом центрифугирования в виде полых конических труб (стоек).

Стальной каркас такой железобетонной опоры (стойки) состоит из продольной арматуры в виде нескольких цилиндрических стальных стержней из стали переменного профиля, располагаемых по окружности опоры. Стержни скрепляют сваркой со стальными обручами из проволоки диаметром 5 мм, которые размещают по длине каркаса опоры на расстоянии 1 м друг от друга. Подготовленный таким образом каркас обвивают по окружности спиралью из стальной арматурной проволоки и заключают в форму, внутренние размеры которой равны внешним размерам будущей железобетонной стойки. Форму с каркасом устанавливают на станок, заполняют жидким бетоном и вращают, постепенно увеличивая число оборотов формы. Под действием центробежной силы бетон равномерно распределяется по стенкам формы, уплотняется и в результате получается полая коническая железобетонная труба (стойка) с толщиной стенки 40- 55 мм.

При строительстве высоковольтных и высоковольтно-сигнальных линий (ВЛ и ВСЛ) СЦБ применяют железобетонные опоры (стойки) марок С 1,85/10,1; С 2,55/10,1 и С 2/11,1 длиной 10,1 м и 11,1 м.

Рис. 14. Центрифугированная стойка железобетонной опоры

Цифры 1,85; 2 и 2,55 означают значение несущей способности (трещино-стойкости) стойки (тс м) на расстоянии 1,7 м от нижнего торца стойки.

Опоры из железобетона предназначены для одноцепных и двухцепных высоковольтных линий. Центрифугированная стойка железобетонной опоры (рис. 14, а), применяемая при строительстве В Л и ВС Л СЦБ, имеет верхнюю 1 и нижнюю 3 бетонные заглушки и отверстия 2 для крепления траверс и подкосов. Диаметр верхней части стойки = 170 мм, а нижней части й₂ — 320 Ч- 335 мм.

Для закрепления траверс, брусков, верхушечных штырей и другой арматуры в стойках предусмотрены отверстия (рис. 14, б) — два отверстия 1 диаметром 22 мм и девять отверстий 2 диаметром 18 мм. В нижней части стоек, предназначенных для сборки угловых, концевых и переходных опор, можно предусматривать отверстия диаметром 34 мм для закрепления анкерных плит.

Железобетонные стойки имеют провод заземления диаметром 6 мм, который проложен в бетоне. В верхней и нижней частях стоек находятся выводы с резьбой для подключения заземляемых элементов.

При сооружении воздушных линий связи применяют железобетонные опоры конической формы типов ОСНЦ и СНЦ (рис. 15) с диаметром в вершине 230 мм и длиной 6,5; 7,5 и 8,5 м. Тип стойки расшифровывается следующим образом. Например, стойка типа СНЦ-2,2-6,5: С — стойка; Н — с напряженной арматурой; Ц — центрифугированная, 2,2 тс • м — несущая способность стойки на уровне закопки;

6,5 м — длина стойки.

Рис. 15. Коническая железобетонная опора типа СНЦ, применяемая при строительстве воздушных линий связи

⇐Материалы и арматура воздушных линий | Электропитающие устройства и линейные сооружения автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта | Основные типы опор воздушных линий СЦБ и связи⇒

цены на опоры линий электропередач за шт, доставка🏭

Выполнить электрификацию объекта невозможно без построения надежных и отказоустойчивых линий электропередач. Важную роль в этом процессе играют опоры, которые должны выдерживать существенные ветровые, сейсмические и климатические нагрузки. Купить опоры ЛЭП по цене от 5150 руб и с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предлагает компания «Монолит».

Особенности конструкции

Опора освещения представляет собой железобетонный столб, который производится из высококачественного бетона. Чтобы придать изделью более высокую прочность и устойчивость к разного рода нагрузкам, внутрь столба, в процессе его изготовления, устанавливается стальные прутки предварительно напряженной арматуры. Процесс заливания бетонных столбов осуществляется вибрационным методом, что обеспечивает высокую однородность изделий и исключает формирование внутренних воздушных пор.

Использование вибрированного тяжелого бетона и предварительно напряженной арматуры позволяет эксплуатировать опоры при температурах до -55°С. Они способны выдерживать большое сопротивление ветра, что предусматривает их использование в регионах I-V класса по ветровой нагрузке. Благодаря виброустойчивости бетона опоры могут эксплуатироваться в регионах с сейсмической активностью до 9 балов.

Виды опор

Завод «Монолит» изготавливает три вида Ж/Б опор для линий электропередач:

• СВ-95 – предназначены для установки в сейсмоактивных регионах, а также для прокладывания линий освещения городских улиц, тротуаров и прочих мест с интенсивным транспортным потоком и повышенными вибрационными нагрузками;
• СВ-105 – бетонные столбы этого вида предназначены для сооружения линий электропередач городского электротранспорта, а также в качестве опор городской системы освещения;
• СВ-110 – эти ЖБ опоры применяются в качестве основы для поддержки и равномерного распределения нагрузок проводов в междупоселочных линиях электропередач.

Длина перечисленных ЖБИ, в зависимости от конкретной модификации, варьируется в пределах 9,5…11 м, а вес составляет 750…1200 кг. Перечисленные опоры предназначены для использования в составе линий электропередач с напряжением от 380 В до 35 кВ.

Функциональное назначение

По функциональному назначению опоры ЛЭП делятся на следующие виды:

• концевые – устанавливаются на концах линий электропередач, поэтому должны выдерживать существенные нагрузки;
• промежуточные – используются для поддержки проводов, исключая их обрыв под собственным весом;
• анкерные – используются в тех местах, где необходимо выполнить переход линии через преграды; отличаются повышенной надежностью и прочностью;
• угловые – устанавливаются в тех местах, где световая линия электро передач выполняет поворот на угол больше 30°;
• ответвительные – их монтаж выполняется в тех местах, где линия разветвляется и идет в разных направлениях;
• перекрестные – используются там, где направления двух разных линий пересекаются между собой;
• переходные – устанавливаются в местах, где линии электропередач должны обойти разного рода инженерные сооружения.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам железобетонных столбов для линий электропередач относятся:

• применимость для линий электро передач с широким диапазоном рабочих напряжений;
• высокая несущая способность и прочность;
• устойчивость к разного рода внешним воздействиям, включая и агрессивную среду;
• возможность эксплуатации при низких температурах – менее -40°С;
• устойчивость к вибрационным и сейсмическим нагрузкам;
• устойчивость к воздействию прямого солнечного излучения, ультрафиолета.

К недостаткам опор относится относительно большой их вес, что усложняет процесс монтажа. Чтобы его выполнить, нужно задействовать крановое оборудование – достаточно будет серийных автокранов. Их грузоподъемности и рабочей высоты стрелы вполне достаточно, чтобы установить бетонные опоры будущей ЛЭП.

Предложение «Монолит»

Каталог продукции нашего завода включает разные виды ЖБ опор, заказать которые можно в розницу или оптом. Стоимость световых опор, их габаритные размеры можно узнать в наших менеджеров. Также они помогут подобрать правильный вид для конкретного проекта будущей ЛЭП. Все наши изделия соответствуют ГОСТ, на них мы предоставляем гарантию. Доставку по Санкт-Петербургу и области выполняем самостоятельно.

Как построить фундамент для причала

Наличие фундамента для сарая — всегда хорошая идея. Это гарантирует, что ваша хозяйственная постройка хорошо поддерживается, ровная и не находится в прямом контакте с землей, продлевая жизнь вашего сарая. Если вам интересно, как построить фундамент под навес для пирса, или если вы справитесь с этим проектом, вы будете рады узнать, что это не так сложно, как кажется.

Чтобы построить фундамент сарая для опор, вам необходимо определить правильное количество опор, отметить их расположение, выкопать или просверлить ямы, установить сонотрубки и залить их бетоном.Последний шаг — добавить изогнутые анкерные болты или оцинкованное основание стойки до схватывания бетона.

Я построил бетонный фундамент для опоры для своей террасы, и, поскольку в целом процесс строительства фундамента под навес аналогичен, я буду использовать его в качестве примера. Вот все, что вам нужно знать, чтобы построить фундамент под навес для пирса.

Что такое фундамент бетонного пирса?

Фундамент бетонной опоры представляет собой ряд бетонных опор, погруженных ниже линии промерзания и поддерживающих опоры из обработанной древесины над землей.Затем сарай прикрепляется к деревянным столбам, обычно с помощью стальных соединительных пластин или кронштейнов для столбов.

Как правило, для большинства сараев требуется четыре стойки, расположенные рядом, но не обязательно в каждом углу здания. Для больших зданий может потребоваться больше, в зависимости от пролета и величины поддерживаемого веса.

Где и зачем использовать опоры для бетонных фундаментов

Фундамент сарая-опоры приподнимает сарай, предохраняя его от прямого контакта с землей. Поскольку опоры фундамента сарая выступают над почвой, это отличный выбор, если у вас неровный рельеф или если в этом районе есть тенденция к скоплению воды.Он создает ровный фундамент для вашего сарая и предотвращает попадание влаги на деревянный пол или лежащие под ним опоры.

Поскольку бетонный фундамент опоры сарая требует, чтобы вы копали ниже линии замерзания, вам необходимо осмотреть свой двор, прежде чем выбирать этот вариант. Если ваш грунт каменистый, копать достаточно глубоко может быть сложно.

Напротив, если почва слишком мягкая, она может не обеспечить опоры достаточной опоры, позволяя им опускаться.

Кроме того, если линия замерзания глубокая, вам нужно будет пойти глубже.Например: в некоторых частях Мичигана линия замерзания может иметь глубину 40 дюймов, а в Анкоридже, Аляска, линия замерзания может быть глубиной 60 дюймов. Учитывая, что вам нужно копать на 6 дюймов глубже линии мороза, это глубокая яма!

Строительство фундамента пирса: шаг за шагом

Этап 1 — Планирование фундамента пирса

При планировании фундамента пирса важную роль играют два фактора. Во-первых, от размера сарая будет зависеть расположение и количество бетонных столбов.Во-вторых, вес, который вы планируете хранить, определяет диаметр опор.

Более тяжелые предметы означают, что вам нужно больше поддержки, поэтому для сарая, в котором хранятся такие предметы, как садовая газонокосилка, потребуются опоры большего размера, чем в сарае, в котором находятся основные садовые инструменты.

Конструкция сарая также может иметь значение. Размер балок определяет их прочность, а также количество опор, которые вам понадобятся. Большие балки могут выдерживать больший вес при более длинных пролетах. Поэтому, если вы хотите ограничить количество опор, увеличьте размер балок.

Лучше иметь больше опор, чем слишком мало. Ваша структура может иметь больше поддержки, чем требуется, но это неплохо! Фактически, это может предотвратить подпрыгивание пола и может позволить вам хранить больший вес внутри вашего сарая, не повреждая конструкцию.

Шаг 2 — Создание плана фундамента

Перед тем, как начать копать, вам понадобится план фундамента, основанный на размерах вашего сарая. Это поможет вам определить количество причалов и их расположение.Для сарая 8 футов x 12 футов потребуется 6 опор, по 3 на каждую длинную сторону.

Обычно расстояние между двумя опорами основывается на размерах балок и балок. Двойная балка 2 × 8 должна поддерживаться через каждые 4–6 футов. Балка 2 × 8 обычно может охватывать 8 футов. Дополнительно нужно разместить опоры возле углов конструкции. Вы можете слегка углубить опоры в углах сарая, но обычно не более чем на 2 дюйма от конца балки.

Вам также необходимо определить, какие материалы вам потребуются, включая количество бетона и размер опалубки для опор.Это зависит от размера вашего сарая и опор, поэтому вам нужно будет рассчитать это для вашего конкретного проекта.

Шаг 3 — Подготовка площадки и земли

Хотя вы можете быть рады начать работу, не торопитесь с проектом. Подготовка участка под фундамент для пирса — это многоэтапный процесс, и его неправильная подготовка может иметь последствия.

Проверить разрешительные правила

Перед тем, как начать какие-либо работы на фундаменте бетонной опоры, вам необходимо определить, нужно ли вам разрешение.Правила получения разрешений на строительство различаются в зависимости от штата и даже муниципалитета, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным управлением.

Как правило, подробную информацию о том, для чего требуется или не требуется разрешение, можно найти в Интернете. Однако вы также можете позвонить в свой город или округ, если не можете найти нужную информацию или у вас есть вопросы, на которые нет ответов на сайте.

Найдите линию замерзания

Вам нужно определить глубину линии промерзания. Во многих случаях эта информация имеется у местного строительного управления (и часто используется для определения местных требований).Вы также можете проверить государственные ресурсы, такие как местный Департамент природных ресурсов или аналогичное агентство, для получения подробной информации о линии замерзания.

Если вы живете в местности, где линия промерзания неглубока, вам все равно следует копать глубиной не менее 48 дюймов. Это обеспечит надежную опору под навесом и обеспечит стабильную конструкцию.

Выберите расположение

Решающим шагом является определение того, где будет находиться ваш сарай. Вы же не хотите просто начать копать наугад или подумать, что можете выбросить свой сарай где угодно.

Начните с изучения того, как вода движется и собирается в вашем дворе. Кроме того, определите, подходит ли почва для фундамента сарая для пирса, прежде чем приступить к размещению на месте.

Определитесь с размером сарая

Расположение опор во многом определяется размером вашего сарая. Опоры должны быть в правильном месте. В противном случае пол вашего сарая может прогнуться, покоробиться, потрескаться или даже сломаться.

Самый простой способ определить размер сарая, который вам нужен, — это подумать о том, что вы хотите хранить в своем сарае.Если вам нужен только небольшой набор садовых инструментов и обычная газонокосилка, тогда небольшой навес может подойти. Однако, если вы планируете хранить ездовую газонокосилку, нужно учитывать ее размер.

Организуйте свои материалы

Прежде чем начать, лучше всего собрать инструменты и систематизировать материалы. Это гарантирует, что все будет доступно, когда вам это нужно.

Например, соберите все формы из бетонных труб и поместите их в одно место; желательно не контактировать с почвой.Влага из травы может просочиться в трубки и повредить их.

Создайте область для всех ваших инструментов и заранее разложите их. Таким образом, все будет под рукой, прежде чем вы начнете, и вам не придется беспокоиться.

Шаг 4 — Отметьте место причала

Ваш первый шаг к разметке причала — это очертить периметр вашего сарая. Используйте столбики, чтобы отметить каждый угол, и прикрепите веревки к каждому столбику, чтобы создать контур.

Регулярно проверяйте, чтобы ваши углы были прямоугольными.В противном случае ваши опоры могут оказаться не в том месте.

Создайте сетку, которая поможет определить, где будут проходить опоры фундамента сарая. Рекомендуемое расстояние не более 4 футов по центру, если вы хотите иметь очень жесткое основание для вашего сарая. Однако, если длина или ширина вашего сарая не делятся на четыре равномерно, вам нужно будет внести некоторые изменения.

Например, с навесом 10 футов x 12 футов 12 футов делятся равномерно на 4. Однако 10 футов — нет. Вам необходимо сделать пролеты между опорами на длине 10 футов короче 4 футов (в данном случае 40 дюймов по центру), чтобы обеспечить достаточное количество опор.Балки шириной 8 футов допустимы, но могут испытывать некоторый отскок.

Когда вы найдете каждое пересечение на сетке, используйте маркировочную краску, чтобы отметить его. Это покажет вам, где нужно разместить опоры.

Шаг 5 — Вырыть ямы для бетонных опор

У вас есть несколько вариантов рытья ям под бетонные опоры. Во-первых, ручной метод. Просто используйте землеройный комбайн (продукты не найдены), чтобы достичь нужной ширины и глубины. Это трудозатратно, но со своей работой справится.

Как вариант, вы можете арендовать ямокопатель на двоих или буксируемый гидравлический шнек. Это увеличивает стоимость вашего проекта, но снижает время и трудозатраты на проект.

Вы должны убедиться, что ваши отверстия примерно на 2 дюйма больше в диаметре, чем ваши профильные трубы. Это дает вам возможность их настроить. Дополнительно слегка расширите нижнюю часть. Это создает большую базу, добавляя стабильности.

Убедитесь, что отверстия круглые, а не квадратные. Бетонные формы в большинстве случаев будут круглыми, поэтому вам нужно, чтобы окружающая грязь поддерживала их.

Насыпьте на дно ямы от 4 до 6 дюймов гравия и утрамбуйте его. Это создает прочную основу для самого пирса.

Шаг 6 — Подготовка и обрезка бетонных заливных труб

Бетонные опалубочные трубы, также известные как сонотрубки, служат формой для вашего бетона. Часто вы можете найти их в наличии стандартных размеров, например, 12 x 48 дюймов. Если вам нужно что-то отличное от стандартного, купите более длинные и обрежьте их по размеру.

Имейте в виду, что после установки в отверстия сонотрубки должны подниматься примерно на 6 дюймов над уровнем земли, поэтому убедитесь, что вы не обрезаете их слишком коротко.Это помещает верхнюю часть бетона над поверхностью воды и сохраняет сушилку для деревянных столбов.

Шаг 7 — Установите сонотрубки

Как только они станут нужной длины, поместите звуковые трубки в отверстия, убедившись, что они достигают гравийного основания.

Поместив их в землю, вы должны убедиться, что все выровнено как по вертикали, так и по горизонтали. Это может занять некоторое время, но необходимо для создания ровного фундамента.

Выровняйте каждую сонотрубку, убедившись, что она полностью вертикальна, а верх — ровно.Возможно, вам придется немного отрегулировать отверстия в процессе, чтобы вы могли сместить трубку.

После того, как каждая сонотрубка выровнена и правильно выровнена, засыпьте лишнее пространство вокруг трубки. Затем утрамбуйте его для дополнительной устойчивости и предотвращения оседания. Это гарантирует, что он не смещается во время заливки бетона.

Находятся ли сонотрубки на одном уровне друг с другом, менее важно, хотя они должны быть близко. После того, как деревянные стойки прикреплены, вы можете внести коррективы на этапе установки навеса, обрезав обработанные стойки до нужной длины, чтобы создать ровную поверхность.

Если почва мягкая и глубокая, вы можете использовать пластиковые широкие нижние опоры для большей устойчивости. Им нужна яма побольше или выемка, чтобы основание находилось ниже линии промерзания. После того, как в лунку выровняли, засыпьте и утрамбовывайте форму. В остальном процесс такой же, как и с сонотрубками.

Постарайтесь, чтобы формы находились на одном уровне друг с другом. Часто самый простой способ проверить это с помощью прямого куска дерева, например, 2х4, и строительного уровня. Поместите доску между двумя сонотрубками, начиная с угла и двигаясь вдоль края.Положите уровень на дерево и посмотрите, ровные ли они. Повторите процесс с каждой последующей трубкой, оставляя ровные на месте и корректируя только новую, с которой вы столкнетесь.

Шаг 8 — Смешивание и заливка бетона

Как только ваши сонотрубки выпрямятся, вы можете приступить к замешиванию бетона. Следуйте инструкциям производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и смеси и способ ее перемешивания.

Когда бетон готов, можно готовиться к заливке. Работайте медленно, чтобы не допустить попадания воздуха во время добавления бетона.Захваченный воздух может привести к растрескиванию бетона и разрушению опоры.

Достигнув верхней части формы, вставьте в опору два арматурных стержня ½ «x 48». Арматурный стержень имеет текстуру, поэтому он может втягивать воздух в смесь. Если вы будете двигаться медленно, это вряд ли произойдет. После того, как арматура утоплена, разгладьте верх бетонного уровня.

Наконец, поместите оцинкованную опору столба размером 4 x 4 дюйма или 6 x 6 дюймов в верхнюю часть бетона, прежде чем она затвердеет. Убедитесь, что основание стойки совмещено с балкой или планом балки. Он должен лежать на бетоне и быть ровным.Если основание неровное, опоры из обработанного дерева будут наклоняться, создавая менее устойчивое основание. В качестве альтернативы вы можете вставить гнутые анкерные болты вместо оснований столбов.

Повторите процесс для каждого пирса. Не торопитесь, чтобы убедиться, что все сделано правильно, выровнено и убедитесь, что пузырьки воздуха не будут проблемой.

Шаг 9 — Отверждение бетона

Если вы будете отверждать бетон во влажном состоянии в течение семи дней, он создаст пирс, который будет примерно на 50 процентов прочнее, чем влажный бетон.

Оставьте форму на месте и сбрызните поверхность водой. Поместите пластиковый щит, например брезент, поверх столбов и скрепите его цементными блоками или деревом. Просто убедитесь, что пластик не сжимает верхнюю часть бетона. При необходимости используйте колья, чтобы удерживать брезент, создавая зазор примерно в 2,5 см между верхом формы и пластиком.

Вам нужно будет повторно увлажнять эту область в течение полной недели. Это можно сделать с помощью ручного опрыскивателя или разбрызгивателя. Но пластик помогает предотвратить испарение, делая работу менее утомительной.

После того, как бетон застынет, фундамент сарая для пирса готов. Вам просто нужно добавить стойки и прикрепить навес, который теперь будет установлен на прочном фундаменте.

Сколько стоит фундамент для бетонного пирса?

Общая стоимость фундамента сарая для опор варьируется в зависимости от размера сарая и глубины опор.

Стандартная сонотрубка 12 x 48 дюймов будет стоить около 14 долларов каждая, в зависимости от того, где вы делаете покупки. Каждый кусок арматуры стоит дополнительно 4 доллара и 50 фунтов.мешок гравия должен стоить примерно 5 долларов. Почтовые базы стоят около 12 долларов каждая.

Для каждого пирса 12 x 48 дюймов вам понадобится не более пяти 80-фунтовых мешков с бетоном. Как правило, стоимость каждой сумки составляет около 5 долларов, то есть примерно 25 долларов за пирс.

Чтобы дать вам представление об общей сумме, если вы строите навес размером 10 футов x 12 футов и строите 16 опор, это будет стоить примерно 1000 долларов. Однако фактическая стоимость будет варьироваться, если ваши опоры должны быть глубже или если вы решили не размещать опоры на основе 4-футовых пролетов.

Если вы решите взять напрокат оборудование, такое как шнек или бетономешалка, ваши общие расходы вырастут. Стоимость аренды варьируется в зависимости от местоположения, поэтому вам нужно будет узнать эти оценки у местных поставщиков.

Кроме того, это создает только бетонный фундамент опоры. Обработанные деревянные столбы и сам навес — это другие расходы, которые вам необходимо учесть, чтобы довести проект до конца.

Заключение

Хотя создание фундамента под навес для пирса — сложное дело, оно действительно продлит срок службы вашего навеса.Ваша хозяйственная постройка не будет касаться земли и будет более устойчивой, поэтому стоит приложить усилия.

Создание бетонного фундамента опоры требует времени и терпения (особенно когда бетон застывает). Но хорошо сделанный фундамент может прослужить десятилетия, поэтому один тяжелый рабочий день и небольшое ожидание принесут реальные дивиденды.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве по фундаменту сарая для пирса, оставьте комментарий ниже. И, если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею.

Изображение предоставлено:
«Развлекательный навес на бетонных опорах» (CC BY 2.0) от Джона Ньюкомба
Green Button Homes, LLC

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Footings 101 — Руководство по конструкции бетонных опор

Опоры — важная часть конструкции фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею.Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении. Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции.Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные опоры могут также понадобиться для таких проектов, как настил, беседка, подпорная стена или другие типы строительства.

Если вы знаете несущую способность своего грунта, следование этим практическим рекомендациям обеспечит прочную опору.

Информация о бетонных основаниях

Что такое опоры?

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.В большинстве случаев мы принимаем опоры как должное, и обычно мы это делаем: для типичных почв обычная опора шириной 16 или 20 дюймов может более чем выдержать относительно легкий вес обычного дома.

Общие конструкции опор:

• Простыня
  Перевернутая Т-образная форма
• Ступенчатая опора
  Лестничная конструкция распределяет нагрузку
• Опора траншеи
  Мелкая траншея, заполненная бетоном

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если под частью вашего фундамента есть мягкая зона, могут возникнуть проблемы.Основание, которое хорошо работает на хорошей почве, может не так хорошо работать в условиях слабой опоры. Мы не часто видим явное разрушение, но нередко можно увидеть чрезмерное оседание при низкой несущей способности почвы.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, дополнительное заселение не представляет большого труда; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание), возможно повреждение. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьером из гипсокартона, вероятно, может выдержать до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы вызвать трещины в кирпичной кладке, плитке или штукатурке.

Связано: Ремонт фундамента

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда основание расположено не по центру, так что стена не выдерживает опоры, когда вы сталкиваетесь с мягкой зоной на строительной площадке или когда основание слишком маленькое, строителю приходится принимать решения. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить инженеру. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно понять несущую способность грунта и причины, по которым применяются правила проектирования фундаментов.На очень прочных почвах мелкие ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах лучше быть очень осторожными, некоторые из решений, придуманных подрядчиками, могут не сработать.

Я как инженер-консультант, так и подрядчик, и меня вызывают во многих проблемных ситуациях. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть некоторые базовые знания. Для пользы строителей в полевых условиях и из-за риска чрезмерного упрощения я собираюсь использовать в этой статье нетехнический язык, чтобы кратко объяснить, как работают опоры, и представить некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Однако, глядя на решения, которые я рекомендую, имейте в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, вам следует обратиться за профессиональной помощью.

Брент Андерсон (Brent Anderson) — инженер-консультант и подрядчик по бетону, член Комитета 332 Американского института бетона, Жилой бетон.

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Бетонные опоры

Опоры — важная часть конструкции фундамента.Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении. Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции.Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные фундаменты

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента.Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.

Сначала кладется фундамент.

Во-вторых, стены построены и залиты.

Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной несколько дюймов.Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)

Итого:

Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.

Края плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.

Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — один на внешней стороне фундаментной стены, а другой, уложенный на гравийной подушке у основания стены, — для предотвращения замерзания, что является проблемой для плит. на фундаментных основаниях в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под подошвами и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

Работает только с обогреваемой конструкцией.

Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) на участках, подверженных морозам.

Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Винтовой пирс

Винтовая опора — это стальной вал со спиралями, похожий на большой винт, который служит опорой фундамента для различных типов конструкций. Вал обычно квадратный и изготавливается из 5-футовых секций. Винтовые опоры часто используются, когда сложные грунтовые условия не позволяют использовать традиционную систему фундаментов. Они также обычно используются для исправления и поддержки существующих фундаментов, которые устояли или рухнули.

Основная функция винтовых опор — поддерживать и стабилизировать несущие стены конструкции за счет переноса веса конструкции с более слабых грунтов на опоры.Одним из ключевых преимуществ винтовых опор является то, что они могут надолго поднять затонувший фундамент до исходного уровня.

Могу ли я перенести колонну в подвал? И если да, то в чем дело? — Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Если вы подумываете закончить подвал, у вас может возникнуть желание переместить колонну подвала, которая мешает. Может быть, он посягает на ваш бильярдный стол или посреди вашей будущей театральной комнаты.Можете ли вы переместить колонну в подвал? Есть ли простой способ узнать, можно ли переместить существующий столбец, и если да, то что требуется для его перемещения?

Инженерное дело

Независимо от того, сделаны ли колонны и балки вашего подвала из стали или дерева, они спроектированы таким образом, чтобы выдержать вес дома, расположенного выше. Эти колонны буквально поддерживают тонны веса сверху, поэтому вы не можете просто сдвинуть колонну подвала, не задумываясь. Взгляните, например, на стальную колонну диаметром четыре дюйма. При высоте восьми футов эта колонна обычно может выдерживать более 20000 фунтов.Чем выше колонна, тем она слабее, поскольку она подвержена короблению.

Основной принцип конструкции балок и колонн заключается в следующем… вес мебели и людей лежит на балках пола. Затем вес балок перекрытия переносится на балки подвала и фундаментные стены. Затем балка опирается на фундамент и колонны ниже. Колонны опираются на бетонную опорную площадку под цокольным этажом. Затем эта подушка переносит вес на землю.

В зависимости от конструкции вашего дома, вероятно, существуют другие точечные нагрузки , падающие с этажа выше. Примером точечной нагрузки может быть колонна на первом этаже, несущая вес с чердака или коридора на втором этаже. Эти точечные нагрузки иногда воспринимаются несколькими балками перекрытия, зажатыми вместе или, возможно, одной или двумя ламинированными балками в каркасе первого этажа.

Постройте свой собственный небольшой дом на заказ за 165 тысяч долларов. Нажмите здесь чтобы узнать как.

Итак, размер балки подвала был рассчитан исходя из сочетания нагрузок на перекрытие и точечных нагрузок сверху.В зависимости от материала, веса и глубины балки по всей длине балки размещаются колонны, обеспечивающие опору. Чем тяжелее балка, тем больше может быть пролет между колоннами. Теоретически можно увеличить глубину луча, чтобы получить более сильный луч. Однако большинство дизайнеров не учитывают это, так как это уменьшит высоту потолка в подвале.

Переместить колонну подвала

При пересмотре инженерных решений по размещению колонн они обычно располагаются на максимально допустимом расстоянии.На это есть две причины. Во-первых, каждая колонна и опорная площадка увеличивают стоимость дома. Убрав столбец, вы можете исключить 100 долларов и более из стоимости дома. Вторая причина, по которой колонны подвала расположены как можно дальше, заключается в том, чтобы открыть подвал для повышения удобства использования. Чем меньше столбцов, тем больше места для того, что вы хотите.

Таким образом, во многих случаях невозможно просто переместить колонну подвала, не добавив еще две колонны или не заменив балку. Поверьте, вы не захотите заменять балку подвала без крайней необходимости.Это требует укрепления балок перекрытия, удаления старой балки (что может потребовать ее вырубки для снятия) и колонн и т. Д.

Однако, если вам нужно переместить только одну колонну подвала и вы не возражаете добавить на ее место пару, возможно, вам повезло. Вы можете попросить архитектора или инженера-строителя провести подсчеты, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. Обычно можно добавить две колонны вместо одной, которая мешает уменьшать общую неподдерживаемую длину балки по мере необходимости.Это может сработать в некоторых обстоятельствах … особенно если новые колонны можно спрятать в новых каркасных стенах готового цокольного этажа.

Удаление существующей колонны подвала

Колонна подвала заменена двумя

Стоимость

Для снятия колонны подвала необходимо удалить бетонный пол у основания колонны… для этого должен подойти двенадцатидюймовый квадрат. Перед снятием колонны устанавливаются две новые колонки. Ваш инженер скажет вам, какого размера должны быть опорные площадки, и это определит размер отверстия, которое нужно проделать в полу подвала.Вам нужно будет разрезать пол, удалить камень и грязь с новой опоры и залить основание до необходимой глубины и размера. Затем вам нужно будет подождать несколько дней перед установкой колонны, чтобы бетон набрал прочность. Затем устанавливаются новые колонны и удаляются старые. В последнюю очередь вам придется залить новым бетоном две новые колонны.

Итак, сколько это будет стоить, если подрядчик переместит колонну в подвал? Как всегда, ваши особые обстоятельства могут сильно повлиять на стоимость (т.е. местная стоимость жизни, наличие профессий, доступ в подвал и т. д.). Однако по опыту мы можем сказать, что этот проект обойдется вам где-то от одной до двух тысяч долларов. Все сводится к тому, насколько сильно вы хотите, чтобы луч переместился. И, конечно, если у вас есть время, чтобы сделать работу самостоятельно.

Советы для домашних мастеров:

• не запускайте печь в подвале при резке бетона… пыль будет накапливаться по всему дому
• закройте дверь пластиком при резке бетона и используйте респиратор и защиту для глаз (и проветрите подвал)
• установите новые колонны, плотно прилегая к балке, но не позволяйте давлению перемещать балку… это вызовет проблемы с полом наверху и возможные проблемы с каркасом пола (подумайте о неровностях и скрипах в полу).
• Никогда не беритесь за этот проект без консультации с инженером или архитектором… без надлежащего руководства возможен крупный структурный сбой
• уточните у поставщика колонны предполагаемую нагрузку (вес) для колонн… если колонны регулируемые, они выдержат меньший вес
• , если вы используете нерегулируемые колонны, измерьте их после установки опор (чтобы вы знали, что они подходят)

Иногда можно переместить колонну в подвал.Просто убедитесь, что вы следуете правильным шагам, чтобы сделать это правильно. А если вы все еще находитесь на стадии планирования строительства дома, поговорите со своим архитектором о вариантах размещения колонн. Вы когда-нибудь задумывались о строительстве собственного дома? Обязательно загляните на страницу ресурса Armchair Builder Как построить свой собственный дом.

Нет тегов

Что такое балки и колонны в конструкциях?

Вот несколько советов, как сделать ваш онлайн-курс максимально комфортным.

Балки и колонны — это два важных типа структурных элементов, которые играют ключевую роль в создании безопасного пути нагрузки для передачи веса и сил, действующих на конструкцию, на фундамент и землю.Балки и колонны могут быть построены с использованием одинаковых форм и материалов, но каждая из них выполняет разные функции и спроектирована по-разному.

Балки обычно представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, которые несут нагрузки, перпендикулярные их продольному направлению. Подумайте о балансировочной бревне в гимнастике. Это прямоугольный объект длиной 15 футов, поддерживаемый с обоих концов. Когда человек идет по балке около середины пролета, его вес представляет собой вертикальную направленную вниз силу, действующую перпендикулярно продольному направлению балки.

Балки используются для поддержки веса полов, потолков и крыш здания и для передачи нагрузки на вертикальный несущий элемент конструкции. Иногда более крупные и тяжелые балки, называемые передаточными балками, используются для поддержки совокупного веса уложенных друг на друга стен или других балок и передачи нагрузки на опоры.

Проектирование или определение размеров балок требует понимания основных физических принципов и инженерной статики.Инженер-строитель обучен и полностью оборудован для проверки нагрузок, действующих на балку, расчета сил и напряжений, действующих на нее, и выбора материала, размера и формы соответственно. Часть инженерных консультаций, которые я предоставляю своим клиентам, — это структурное проектирование балок в новых зданиях и восстановление или усиление существующих балок в конструкции.

В случае нового здания существует большая гибкость в выборе размера и типа материалов для балок, которые лучше всего подходят для конструкции.Наиболее распространенные типы материалов, которые я рекомендую своим клиентам, — это балки из стальных профилей, железобетон, цементная кладка и балки из дерева. У всех материалов есть свои плюсы и минусы, но обычно их выбирают в зависимости от их стоимости, размера и огнестойкости.

При работе над структурным дизайном новой балки или восстановлением существующей, я принимаю во внимание несколько факторов. Эти факторы включают в себя величину нагрузки, действующей на балку, длину или пролет балки, доступную высоту под балкой или любые ограничения по геометрии, пределы прогиба балки, прочность материала, а также класс огнестойкости и стойкость. .Подобные факторы используются при проектировании колонн.

Колонны — это вертикальные структурные элементы, в которых нагрузка передается параллельно продольной оси как сжатие, а иногда и как растяжение. Например, представьте себе прямоугольный стол с четырьмя ножками по углам. Вес стола и всех предметов на столе передается на пол через ножки, действующие при сжатии. В этом случае ноги можно рассматривать как колонны.

Колонны используются для поддержки балок перекрытия / крыши и колонн верхнего этажа.Колонны нижнего этажа высокого здания должны выдерживать совокупный вес всех этажей выше. Поэтому в идеале расположение колонн должно быть одинаковым на всех этажах. Это не всегда возможно, особенно в сложных архитектурных решениях, где каждый этаж имеет разную планировку. В таких случаях я часто рекомендую клиентам привлекать группу проектировщиков конструкций на ранних этапах проекта, чтобы они вместе с архитекторами разработали наиболее идеальную компоновку колонн.

При проектировании колонны в новом здании я принимаю во внимание несколько факторов.Я начинаю с расчета веса перекрытий / крыши, поддерживаемых колонной, затем выбираю материал и размер по мере необходимости. Высота столбца играет важную роль в общем размере столбца. Колонна, которая поддерживает 1000 фунтов и имеет высоту 10 футов, возможно, должна быть вдвое больше колонны, поддерживающей 1000 фунтов, и иметь высоту 20 футов. Все зависит от геометрии колонн и свойств материала.

Надеюсь, это даст вам хорошее представление о том, какие балки и колонны входят в структуру и здание, и почему они являются очень важными структурными элементами, которые нельзя упускать из виду.В следующий раз, когда вы войдете в здание или поедете по мосту, попробуйте осмотреться и выяснить, какие элементы, которые вы видите, используются как балки, а какие — колонны. Если вы застряли или у вас есть какие-либо вопросы относительно структуры, которую вы просматриваете, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и мы будем рады помочь вам!

Если вам нужна дополнительная информация об основах проектирования конструкций, не стесняйтесь получить наше полное руководство здесь!

Ной — профессиональный инженер, работающий в Crosier Kilgour & Partners Ltd, консалтинговой фирме по проектированию конструкций в Виннипеге, Манитоба, Канада, и имеет более чем 8-летний опыт работы в инженерной профессии в качестве конструктора и менеджера проектов.Он работал над множеством уникальных проектов на протяжении всего своего времени в инженерной области, включая оценку состояния существующих структур, реконструкцию существующих зданий, дополнения к существующим зданиям и проектирование новых структур, которые он получает привилегию видеть, как они строятся с нуля. в городе, в котором он вырос.

Последние сообщения Ноя Московича (посмотреть все)

What Is a Post & Pier Foundation

Фундамент для столбов и пирсов, также иногда называемый фундаментом для пирсов и балок, является одним из двух основных типов фундамент дома.Другой тип известен как фундамент из плит или фундамент из плит. Как следует из названия, фундамент столбов и опор состоит из бетонных опор, которые закладываются глубоко в землю, чтобы выдерживать вес конструкции. От бетонных опор выступают бетонные или деревянные столбы, а вдоль верхних частей столбов проходят горизонтальные деревянные балки, образующие основу, на которой будет построена конструкция.

В отличие от плиточного фундамента, в котором слой бетона заливается непосредственно на грунт, фундамент столбов и опор не опирается непосредственно на землю, а обычно поднимается примерно на 18 дюймов, создавая пространство для подползания под домом.Одним из лучших преимуществ фундамента из столбов и опор является то, что пространство для обхода обеспечивает легкий доступ к нижней части дома, если потребуется ремонт сантехнических и электрических блоков или самого фундамента.

Домостроители часто предпочитают использовать столбчатые и опорные фундаменты, потому что их легко построить и они дешевле, чем другие варианты. Однако этот тип фундамента лучше всего подходит для небольших зданий. Поскольку фундамент столбов и опор не закладывается глубоко в землю, этот тип фундамента менее идеален для домов, построенных в районах, где часто случаются землетрясения или ураганы.Кроме того, из-за того, как устроены опоры и опоры, дома, расположенные на них, более подвержены провисанию и скрипу полов.

Свяжитесь с ESOG, чтобы узнать больше.

По всем вопросам, связанным с фондом, обращайтесь к экспертам Engineered Solutions of Georgia. Если вам нужен ремонт существующего фундамента или вы планируете построить дом и хотите установить фундамент, наша высококвалифицированная команда инженеров-строителей и геотехников будет рада помочь.Мы базируемся в Атланте и с гордостью обслуживаем домовладельцев во всех прилегающих районах. Свяжитесь с нами сегодня!

Балки и колонны

Сборный железобетон — это универсальный конструкционный материал, который может использоваться в качестве конструкционной системы здания, моста или другой конструкции. Сборные железобетонные конструкции состоят из различных форм и компонентов. Большинство из них попадают в категории балок, колонн или стен. Однако, поскольку сборный железобетон представляет собой литой материал, можно изготовить практически любую форму в соответствии с потребностями проекта.В этом разделе обсуждаются основные балки и колонны. Сборные структурные системы обсуждаются в Ресурсах инженерного строительства.

Балки

Балки обычно считаются конструктивными элементами и изготавливаются одной из трех основных форм:

• прямоугольный
• Тройник перевернутый
• Г-образная балка

Балки — это горизонтальные компоненты, которые поддерживают элементы настила, такие как двойные тройники, пустотелые плиты, сплошные плиты и иногда другие балки.Их можно армировать либо прядью предварительного напряжения, либо обычными арматурными стержнями. Это будет зависеть от пролетов, условий нагрузки и предпочтительных методов производства производителя сборного железобетона.

Типовые размеры: Практически любой размер, необходимый для соответствия конструктивным требованиям
Типичная глубина: от 16 до 40 дюймов
Типичная ширина: от 12 до 24 дюймов
Типичное отношение пролета к глубине: от 10 до 20
Отделки: Поскольку балки отливаются вертикально, дно, стороны и выступы отливаются по форме и обычно имеют отделку «как отлито», что приводит к гладкой, твердой отделке.Верхняя часть балки затирается отделочной бригадой и может быть гладкой, шероховатой, чтобы имитировать поверхность поддерживаемых двойных тройников (как в конструкции парковки), или намеренно шероховатой, чтобы создать связь с монолитным бетоном, который может быть залил сверху.

---

Колонны

Колонны

обычно используются для поддержки балок и перемычек в таких сферах, как парковочные конструкции и сборные железобетонные конструкционные системы всех типов. Как правило, они представляют собой многоуровневые компоненты, от одного сюжета до шести и более уровней.Размеры и формы могут варьироваться в зависимости от архитектурных и конструктивных требований.

Типичные формы: Квадрат или прямоугольник
Типичные размеры: От 12 на 12 дюймов до 24 на 48 дюймов
Отделка: Поскольку колонны отливаются в горизонтальном положении, три из четырех сторон создаются с помощью форма. Эти отделки очень гладкие и чаще всего остаются «отлитыми» в готовой конструкции, хотя они могут иметь архитектурную отделку и открываться для обозрения.Четвертая сторона обычно натирается так, чтобы она максимально соответствовала трем другим сторонам.

---

Балки грабли

Балки Raker — это угловые балки с зазубринами, которые поддерживают подъемные элементы стадиона. Они повсеместно используются на открытых стадионах и аренах, а также во многих закрытых аренах и театрах исполнительского искусства.

Типичные размеры: Размеры могут варьироваться в зависимости от требований конструкции и соответствовать различным поддерживаемым секциям стояка.
Типичная ширина: От 16 до 24 дюймов.
Отделки: Обычно три стороны имеют отделку «как литье», что приводит к гладкой и твердой отделке. Четвертая сторона обрабатывается финишной бригадой, чтобы максимально соответствовать другим сторонам.

Компоненты подступенка стадиона рассматриваются в разделе «Разные компоненты».

.