Армопояс между этажами ? — Общение — Корзина — Price-Altai.ru

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

1 Тема от alexk 17.10.2012 10:15:23 (10 лет 6 месяцев назад)

• alexk
• Участник
• Автор темы
• Неактивен

Тема: Армопояс между этажами ?

Нужен совет. Уже скоро зима, делаем двух-этажную пристройку, и решили второй этаж доделывать на второй год, поэтому в этом году не успеем сделать армопояс между этажами. Первый этаж зимой будет отделыватся. Так вот, пойдёт ли такая схема армопояса ?

Или потолок первого этажа, он же пол второго, обязательно должен быть на армопоясе ?
Временный потолок(пол) не получится сделать 

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

2 Ответ от demmax2004 17.10.2012 10:37:10 (10 лет 6 месяцев назад)

• demmax2004
• Разрушитель мифов и надежд
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

да армопояс обязателен.

Отредактировано demmax2004 (17.10.2012 10:40:48, 10 лет 6 месяцев назад)

3 Ответ от alexk 17.10.2012 10:51:06 (10 лет 6 месяцев назад)

• alexk
• Участник
• Автор темы
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Я знаю что обязательно нужен, но если брус пола будет под армопоясом, какие последствия ?
По идеи, армопояс свяжет стену по всему периметру, и то что брус будет под армопоясом никаких последствий не должно вызвать. Но на деле может кто сталкивался с этим ?

Отредактировано alexk (17.10.2012 10:51:31, 10 лет 6 месяцев назад)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

4 Ответ от demmax2004 17.10.2012 10:53:04 (10 лет 6 месяцев назад)

• demmax2004
• Разрушитель мифов и надежд
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Не брус пола должен быть на армопоясе !!!!! В данном твоем случае.
Но в многоэтажках кирпичных там армопояс не несет нагрузку верхних этажей, а только удерживает кирпичную кладку.

Отредактировано demmax2004 (17.10.2012 10:54:40, 10 лет 6 месяцев назад)

5 Ответ от alexk 17.10.2012 11:02:37 (10 лет 6 месяцев назад)

• alexk
• Участник
• Автор темы
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Дак армопояс для того и делают, чтобы связать все блоки первого этажа, и разделить кладку 1 и 2 этажей, если лопнет на 1 кладка ( что маловероятно с армопоясом ), то трещина не пойдёт на второй этаж. 
Допустим я положил брус под армопояс, газобетон же не развалится под давлением бруса ? И трещин не должо быть, всё связано между собой по периметру 

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

6 Ответ от Greg 17.10.2012 11:04:13 (10 лет 6 месяцев назад)

• Greg
• Участник
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Мне проектировщики говорили, что армопояс нужен только если будут плиты перекрытия, либо пролеты больше 4 м. В любом случае армопояс делается под перекрытием и в Вашем случае балки должны быть над поясом. Армопояс нужен для равномерного распределения нагрузки на всю площадь стены, а не для связки стен. У меня в двухэтажном доме с пролетом 5,5 м между стенами пояса нет, нужно было только балки строителям почаще ложить, а то у меня через 1 метр и немного в центре пол прогнут.

Отредактировано Greg (17.10.2012 11:05:14, 10 лет 6 месяцев назад)

7 Ответ от LesHoz 17.10.2012 11:05:36 (10 лет 6 месяцев назад)

• LesHoz
• Автор темы
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Ни в коем случае по предложенной схеме. Смысл армопояса пропадает. Аромпояс нужен не только для связи стен, но и для равномерного распределения нагрузки на стены.
Я перекрывал плитами, армопояс не делал, ЗЯБ.

8 Ответ от demmax2004 17.10.2012 11:06:23 (10 лет 6 месяцев назад)

• demmax2004
• Разрушитель мифов и надежд
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Ну если у тебя под брусом окон нету, но я бы брус положил бы не на газобетон, а на бетонную фигню, один бы блок убрал, а вместо него залил бетон и потом уже ложил брус.

9 Ответ от alexk 17.10.2012 11:24:36 (10 лет 6 месяцев назад)

• alexk
• Участник
• Автор темы
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Greg пишет:

Мне проектировщики говорили, что армопояс нужен только если будут плиты перекрытия, либо пролеты больше 4 м. В любом случае армопояс делается под перекрытием и в Вашем случае балки должны быть над поясом. Армопояс нужен для равномерного распределения нагрузки на всю площадь стены, а не для связки стен. У меня в двухэтажном доме с пролетом 5,5 м между стенами пояса нет, нужно было только балки строителям почаще ложить, а то у меня через 1 метр и немного в центре пол прогнут.

Ну вот у вас без армопояса, трещины есть ? И через какое расстояние ложили брус ?
Пол планируется ложить из бруса 18х18, через 1 метр. Длинна пролёта 5 метров. На втором этоже будут только спальные комнаты, шкафы, кровати, ничего сверхтяжолого. Строители которые ложили блоки сказали, что лучше для 2 этажа сделать армопояс, ибо уже видели как появлялось много трещин без пояса. Как выше писали, для равномерной нагрузки на стены, неужто именно из-за пола стены потрескаются ?

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

10 Ответ от demmax2004 17.10.2012 11:32:40 (10 лет 6 месяцев назад)

• demmax2004
• Разрушитель мифов и надежд
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Без армопояса можно было бы на обычный кирпич при толщине стены в 2,5.
Но у тебя газобетон, я бы только на армопояс бы весь пол выкладывал бы.

Отредактировано (17.10.2012 11:34:24, 10 лет 6 месяцев назад)

11 Ответ от balzakoff 17.10.2012 12:58:28 (10 лет 6 месяцев назад)

• balzakoff
• Участник
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

demmax2004 пишет:

Не брус пола должен быть на армопоясе !!!!! В данном твоем случае.
Но в многоэтажках кирпичных там армопояс не несет нагрузку верхних этажей, а только удерживает кирпичную кладку.

Свои фотки? В каком это районе дом будет?

12 Ответ от demmax2004 17.10.2012 13:01:34 (10 лет 6 месяцев назад)

• demmax2004
• Разрушитель мифов и надежд
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Нет не мои фотки

13 Ответ от Greg 17.10.2012 14:32:00 (10 лет 6 месяцев назад)

• Greg
• Участник
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

У меня ни одной трещины под балками нет, дом 2006-2007 года постройки, жили 3 года без отделки пока усадка то да сё, в этом году обшил сайдингом, а то так бы сфотал. Балки желательно ложить не реже 600 мм. У нас через 1 метр 200х200 пол в середине прогнулся на 5 см пимерно, визуально не очень заметно, но мячи скатываются к середине пролета.

14 Ответ от demmax2004 17.

10.2012 15:00:19 (10 лет 6 месяцев назад)

• demmax2004
• Разрушитель мифов и надежд
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Greg пишет:

У меня ни одной трещины под балками нет, дом 2006-2007 года постройки, жили 3 года без отделки пока усадка то да сё, в этом году обшил сайдингом, а то так бы сфотал. Балки желательно ложить не реже 600 мм. У нас через 1 метр 200х200 пол в середине прогнулся на 5 см пимерно, визуально не очень заметно, но мячи скатываются к середине пролета.

ТС никогда не делай как он. Ты можешь сделать так если у тебя стена монолит или из обычного кирпича с кладкой в 2 киприча.

15 Ответ от Status 17.10.2012 15:26:55 (10 лет 6 месяцев назад)

• Status
• Участник
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Можно по верху кладки из пенобетона пройтись ряда два кирпичем, если нагрузки на второй этаж не велики и перекрытия будут из бруса, это тоже дает эффект распределения нагрузки на всю стену а не только на площадь опоры балок перекрытия, и не дает балкам деформировать пенобетонные блоки, которые при постоянной статической нагрузке подвержены деформации вплоть до разрушения (треснет практически 90%) Если еще не треснул у тех, кто клал перекрытия сразу на пенобетон, значит хороший пенобетон, маленькая нагрузка, нет деформации от усадки здания (твердые грунты). Как то так…

16 Ответ от alexk 17.10.2012 22:33:48 (10 лет 6 месяцев назад)

• alexk
• Участник
• Автор темы
• Неактивен

Re: Армопояс между этажами ?

Подумал, подсказали идею, положить брус на баклашки деревянные, на  следующий год подпереть потолок, выбить эти баклашки, и под брусья залить армопояс 

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Монтаж плит перекрытия на армопояс между 1 и 2 этажом.

Армопояс под плиты перекрытия создается с целью укрепления конструкции сооружения, повышения прочностных характеристик несущих стен, распределения общего давления крыши на стены и фундамент, устранения негативных последствий проседания грунтов, воздействия внешних деформирующих нагрузок (ветер, сдвиги грунта, суточные и сезонные колебания температуры, осадки и т. д.).

На уровень прочности всего здания и актуальное сопротивление влияют: толщина и высота армопояса, марка бетона и свойства металлических элементов, конструктивные особенности каркаса, правильность выполнения работ и соблюдение всех норм и стандартов.

Когда устраивают монолитные пояса

Устройство армопояса предусмотрено в следующих случаях:

В этих случаях закладные детали устанавливают в железобетонные пояса, устраиваемые поверху стен. Сам же пояс при этом перераспределяет более равномерно нагрузку от плит перекрытия на стены.

Пояса бывают двух типов:

Устройство монолитных поясов вертикального типа производят в основном в районах с повышенной сейсмической активностью наряду с горизонтальными. Наибольшее распространение получили горизонтальные пояса.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

Нет необходимости сомневаться, нужен ли армопояс под плиты перекрытия. Армопояс, сооруженный под панели перекрытия выполняет ряд серьезных задач:

• повышает нагрузочную способность стен из ячеистых блоков. Ведь пористый бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
• пропорционально распределяет нагрузки от межэтажного перекрытия и кровли на стены. Локальные усилия способны вызвать образование трещин;
• предохраняет коробку строения от растрескивания. Пояс сглаживает температурные колебания и повышает долговечность строения.

Армированная окантовка, выполненная из железобетона, связывает в общий силовой контур коробку здания и плиты перекрытия.

Армопояс под плиты перекрытия имеет замкнутый вид

Технология устройства поясов

Весь технологический процесс состоит из трех этапов:

Познакомимся с каждым пунктом более подробно.

Опалубка для монолитных поясов

Конструкция опалубки должна обеспечить ее геометрическую неизменяемость, жесткость в течение всего процесса использования. Установку ее нужно производить согласно проекту производства работ.

Установка опалубки

При устройстве поясов по всей толщине стен вначале устанавливают и крепят опалубку с внешней, а также внутренней стороны. Она может быть из деревянных щитов, металлических инвентарных элементов (многоразового применения), влагостойкой фанеры, прочих материалов.

Бывают примеры, если это предусмотрено проектом, когда в ее роли выступают тонкие стенки из кирпича, газобетона. Пространство между ними армируется, заливается бетонной смесью, а сами стенки остаются в теле конструкции.

Крепят опалубку гвоздями, при помощи сварки. Другие способы крепления не нашли широкого применения. Так как крепежные детали приходится постоянно очищать от попадающего на них бетонной смеси.

Под давлением бетонной массы в случае ненадлежащего крепления, щиты могут выгибаться либо смещаться. Это чревато образованием неровностей поверхности конструкции, которые после разборки щитов приходится срубать, отесывать, иногда оштукатурить.

Армирование монолитных поясов

Рассмотрим, какую арматуру используют для армопояса. Армирование следует осуществлять сварными каркасами, сетками, изготовленными в заводских условиях. Использование и установка изделий в построечных условиях допустимо для доборных элементов или участков связи между каркасами, сетками.

Устройство монолитных поясов подразумевает внутри опалубки располагать арматурные каркасы. Они представляют собой пространственные заготовки из 4 либо 6 стержней продольной арматуры периодического профиля (класса А – III ).

Диаметром чаще всего 12-14мм ( рассчитывается и задается проектом), объединенных замкнутыми хомутами из гладкой арматуры диаметром 4-6мм с шагом 200-300мм.

В отдельных вариантах диаметр продольных стержней может быть большим ( оговаривается проектом). Например, если монолитный пояс по стенам выполняется над проемом и является одновременно перемычкой над окном или дверью.

Арматурные стержни по длине стыкуются электросваркой либо вязкой. При использовании наиболее распространена арматура класса А – III. Нахлестка стержней в местах соединения продольной арматуры при стыковке их электросваркой должна быть не менее десяти диаметров стыкуемых прутов.

Установка арматуры

При соединении стержней вязальной проволокой длина нахлестки должна составлять не менее пятидесяти диаметров стыкуемых стержней. Стыки не следует размещать на углах поворотов, минимальное расстояние от места стыка до угла поворота должно быть выдержано не менее одного метра.

При изготовлении пространственных каркасов и назначении их размеров необходимо придерживаться правила так называемого защитного бетонного слоя.

Это означает, что расстояние от внутреннего края щита до ближайшего прутика каркаса не должно быть меньше 25 мм. Это обязательно затем, чтобы бетонная смесь при укладке полностью закрыла арматуру. Устройство монолитных поясов является ответственной работой, требующей соблюдения всех допусков при производстве работ.

Сооружение опалубки

Опалубка для армированного пояса может быть двух видов:

• съемная;
• несъемная.

Первая является частью здания и остается даже после застывания бетона. Вторая монтируется только на время строительства и после выполнения своей функции демонтируется и может быть использована повторно.

Съемная

Для изготовления схемной опалубки можно использовать обрезную доску с шириной в 20 или больше сантиметров. Необходимо такое количество досок, которое будет соответствовать общей высоте армпояса. Легче подготовить отдельные щиты, которые впоследствии собираются в общую конструкцию. Длина щитов должна быть не слишком большой, т. к. под давлением бетона они начнут выпячиваться и создадут деформации в армированном поясе. Это увеличит расход бетона, а также потребует последующего демонтажа, на который будет затрачено время.

Щиты, как правило, сбиваются внизу. Доски укладываются впритык друг к другу и скрепляются поперечными брусками. Для большей прочности лучше использовать саморезы, т. к. гвозди при значительном усилии могут попросту выскользнуть из древесины. Ширина одного щита под армированный пояс должна быть выше предполагаемой конструкции минимум на 5 см. Благодаря этому зазору опалубку легче будет устанавливать на стену. После того как щиты сбиты, они поочередно поднимаются на стены.

Фиксация щита производится на 5 или более сантиметров ниже верхней точки стены. На месте или заранее в щитах можно просверлить отверстия под саморезы. Сквозь эти отверстия сверлятся отверстия в стене для дюбелей. Дюбеля вставляются на свое место и опалубка прижимается с помощью саморезов к стене. Но только саморезов будет недостаточно для ее фиксации, поэтому из бруса делаются поперечные перемычки между щитами, которые находятся друг напротив друга. Благодаря им бетон не деформирует опалубку. После застывания бетона опалубка демонтируются методом ликвидации перемычек и саморезов.

Дополнительные советы

Монтаж съемной опалубки для армпояса будет успешным, если следовать нескольким простым правилам:

• выдерживать уровень;
• гидроизоляция;
• качество поверхности досок;
• качество досок.

Во время сборки щиты для опалубки важно выставить по уровню. Это облегчит дальнейшую работу и позволит выровнять верх армпояса по опалубке. Перед монтажом необходимо хорошо обработать поверхность досок, чтобы она была гладкой. Для продолжительной службы досок и сохранения раствора внутри опалубки, необходимо закрыть внутренние стенки опалубки плотной пленкой. Вместо пленки, можно использовать отработанное масло, которым пропитываются доски. Если замечено, что доски разбухли и потеряли свою прочность, то их лучше больше не использовать. Щиты не стоит хранить на открытом воздухе под воздействием различных погодных условий. Это значительно сокращает их срок службы.

Несъемная

Несъемная опалубка будет актуальна в том случае, когда может оставаться частью конструкции. Такая опалубка для армированного пояса часто сооружается при строительстве дома из пеноблока или газоблока. Специально для армпояса в продаже имеются блоки с выемкой посередине. Они монтируются в перевернутом состоянии, чтобы был образован сплошной желоб. В него производится укладка армирующей основы и только после этого заливается бетон. Несъемная опалубка для армпояса может быть изготовлена из пенополистирола. При этом сооружается специальная система из блоков с полостями, в которые производится заливка бетона. Видео о монтаже такой опалубки под армпояс находится ниже.

Монолитный пояс по газобетону — конструкция, монтаж

Монолитный пояс по газобетону — это обязательный элемент любого сооружения, связывающий всю конструкцию здания в единый пространственный каркас.

Правильно спроектированный и собранный по техническим нормам, железобетонный пояс надежно фиксирует все вертикальные несущие элементы, и равномерно распределяет возникающие попеременные нагрузки от кровли и стен здания, на основание фундамента (см. видео в этой статье).

Общая информация

Организация монолитного железобетонного пояса (армопояса) предусматривается по всему периметру капитальных стен на отметках межэтажных перекрытий, а также на уровне крепления мауэрлата кровли.

Такое сооружение призвано обеспечить совместную работу несущих стен с горизонтальными мембранами перекрытий, а также равномерно перераспределить возникающие нагрузки и повысить устойчивость здания. Несущая способность конструкции, эффективность и технологичность строительства, во многом зависят от конструктивного решения по устройству железобетонного пояса.

При возведении дома из газобетона, устройство армопояса предусматривается на следующих этапах строительства:

Материалы

Для устройства монолитного пояса понадобятся следующие материалы:

Калькулятор объема бетона

Оборудование и инструменты

Обзор необходимых инструментов и оборудования (см. таблицу):

Характеристики

Перед началом работ рассмотрим более подробно основные характеристики пояса.

Размер армопояса для газобетона напрямую зависит от периметра и толщины стен здания:

В армопоясе, предназначенном для стен более 6 м, прокладывают 4 стержня арматуры Ø 12 мм. Для хомутов используют проволоку Ø 5,5 мм и распределяют их на расстоянии 300 мм друг от друга по всей длине каркаса (см. фото).

Материалы и инструменты

Перед началом работ готовят нужные инструменты, завозят материалы.

Набор инструментов прост и найдется на каждой стройке. Доски опалубки крепят шуруповёртом. Бетономешалка пригодится для смешивания бетонной смеси. Лопата, оцинкованное ведро служат для переноски раствора. Уплотняют смесь, выпуская воздух металлическим прутом или вибраторами.

Для работ по устройству армопояса понадобятся:

• бетон марки М200, готовый или заведённый вручную;
• стальная вязальная проволока;
• арматурные стержни, сечением 12 мм для продольных прутов, на поперечные кольца применяют арматуру диаметром 8-10 мм;
• доски толщиной не менее 20 мм для щитов опалубки;
• брус, обрезки досок для соединения и стяжного крепления досок;
• саморезы, гвозди, крепёж для установки опалубки на стене.

Рекомендуем: Монолитный частный дом – сочетание традиций и новых технологий

Порядок выполнения работ

Армированный пояс усиления по газобетону, в зависимости от применяемой опалубки, может быть изготовлен тремя способами:

Деревянные щиты опалубки

Устройство монолитного пояса с применением деревянных щитов состоит из следующих операций:

Обрезная доска для опалубки должна быть толщиной 2,5–4,0 см, шириной 200–300 мм. Также при сборке щитов применяют бруски мерной длины толщиной 40х40 мм. Для крепления используют гвозди или саморезы по дереву.

Инструкция по заливке монолитного пояса своими руками в условиях строительной площадки:

Процесс изготовления арматурного каркаса:

После подготовки всех деталей металлического каркаса, его поднимают и укладывают в опалубку, не забывая при этом выдерживать допуски, предусмотренные техническими условиями:

Затем готовят бетонную смесь и заливают в опалубку. При помощи глубинных вибраторов уплотняют и оставляют пояс до набора необходимой прочности (минимум 72 часа).

После заявленной выдержки пояс освобождают от опалубки и ждут, когда он окончательно высохнет уже в естественных условиях.

Конструкции из газобетона

Порядок выполнения работ такой же, что и при сборке деревянной опалубки, только из вышеописанной инструкции исключаем изготовление деревянных секций.

В первом случае, применяют перегородочные блоки толщиной 100–150 мм. С наружной и внутренней стороны стен на кладочный клей устанавливают блоки.

Кладку ведут аналогично монтажу основной конструкции, только в середине стены оставляют промежуток, куда впоследствии и будет устанавливаться металлический каркас с последующей заливкой бетона.

Наиболее привлекательней для устройства монолитного пояса по газобетону являются U–образные блоки. Представляют собой готовые элементы, которые по своим стандартным размерам соответствуют толщине возводимых стен, что позволяет вести кладку, не отвлекаясь на подготовку и изготовление щитовой опалубки.

Арматурные каркасы следует укладывать ближе к внутренней стороне блока. Полость с арматурным каркасом заполняют бетонной смесью установленного класса.

Излишки раствора после укладки смеси срезают и выравнивают мастерком или малкой, а поскольку размер армопояса для газобетона соответствует всем параметрам существующих стен, то и не требуется никаких дополнительных манипуляций по облагораживанию изделия. Конструкция готова к эксплуатации.

Источник

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Виды опалубки для армопояса, особенности установки и демонтажа

Как только закончено строительство стен, неизбежно назревает вопрос – как делается опалубка для армопояса? Дело в том, что каждый объект, построенных из любых материалов, испытывает достаточно сильные нагрузочные воздействия – от проседаний почвенного состава и климатических условий до веса кровли. С помощью бетонного армированного пояса постройка укрепляется, сохраняются ее геометрические формы, стены защищаются от искривлений, давление плит перекрытий распределяется равномерно. Армопояс представляет собой жесткую каркасную конструкцию из стальных прутьев и бетона. Если сборка опалубочной системы для фундаментного основания особых сложностей не вызывает, то смонтировать такую конструкцию на определенной высоте порой затруднительно. Укрепленная на несущих стенах, опалубка должна выдержать создаваемое бетонным раствором давление и не нарушить заданные формы.

Как необходимо залить бетон

Для заливки монолитного каркаса используют бетонный раствор, придерживаясь рецепта: 5 частей гравия, 3 части песка, 1 часть цемента, полное смешивание сухих компонентов, постепенное добавление воды до получения густого раствора.

Этап выполняют за один заход, заранее приготовив нужный объем смеси. В процессе заполнения опалубки обязательно нужно удалять пустоты вибратором или штыкованием, проверять уровнем горизонтальность, устраняя перепады. Потом нужно аккуратно спланировать поверхность и покрыть полиэтиленовой пленкой.

В процессе застывания обязательно периодически увлажнять путем разбрызгивания. Застывает бетон в течение 3-5 дней, на него уже можно будет укладывать плиты, заходя на 12 сантиметров на стены для надежности. Когда слой полностью застынет, можно демонтировать опалубку (но не ломать) гвоздодером или ломом.

Высота армопояса и необходимость его устройства

Стандартный вариант армированного пояса по высоте достигает тридцати сантиметров, значение ширины принимается по толщине возведенных стен или фундаментных оснований.

Опалубку изготавливают из строганной доски, насквозь пришиваемой я внутренней стороны гвоздями. Для соединения щитов используют бруски либо обрезки досок.

Основное предназначение армопояса – укрепление объекта, возведенного из материалов, не в полной мере обеспечивающих необходимый показатель жесткости.

Заливают армированный пояс в определенных случаях:

Порядок выполнения монтажа

Опалубка под армопояс должна выполняться из материалов, отвечающих определенным требованиям по прочности, жесткости, влагонепроницаемости. Кроме того, применяемый материал должен обеспечивать простоту установки и разборки и возможность его использования в последующих работах. Еще одно немаловажное условие – приемлемая стоимость.

Считается, что собирать опалубку возможно из любых доступных материалов, параметры которых соответствуют размерам стен, объему заливаемого раствора и конструкции объекта. Как правило, строители предпочитают использовать:

Итак, как устанавливается опалубка для армопояса своими руками?

Строители рекомендуют использовать доски, ширина которых составляет 200 – 250 мм, толщина – 2. 5 – 4 см. Чтобы защитить древесину от влаги и не допустить ее деформирования, предварительно просушенные доски следует обработать гудроном, олифой либо краской.

В первую очередь готовятся щиты, высота их должна достигать сорока – пятидесяти сантиметров. Соединительные бруски набиваются с шагом в 0.6 – 0.8 м. Сборка выполняется саморезами либо гвоздями. Второй вариант несколько дешевле, но при разборке опалубки возникают затруднения с его извлечением.

Длина используемых гвоздей должна быть на три пять сантиметров больше общей толщины доски и бруса.

Последовательность дальнейших действий – вопрос спорный. Так как каркасная основа должна быть цельной, многие рекомендуют сначала смонтировать именно ее, и только после этого устанавливать опалубочную систему.

Алгоритм действий следующий:

Утепление армопояса

Контур усиления выступает проводником тепла, поэтому без правильного утепления будут появляться мостики холода, значительно ухудшающие теплоизоляционные характеристики. До начала проведения отделочных работ в оставшиеся после демонтажа опалубки выемки укладывают утеплитель.

Обычно утепление создают на высоту пояса по всему фасаду. В двухэтажных строениях, если пояс есть между первым и вторым этажами, в том числе после второго этажа под мауэрлат, по фасаду создают два утепляющих пояса.

Чаще всего используют пенопласт толщиной 8 сантиметров марки ПСБ-С 25, высоту утеплительного контура рассчитывают так: 15 сантиметров + высота арматурного пояса + 15 сантиметров, крепя утеплитель ниже и выше линий контура на указанное расстояние.

Чтобы сделать слой теплоизоляции долговечным, в верхней части обустраивают отлив с капельником, который будет отводить талую и дождевую воду от упрочняющего контура. Размещается отлив с уклоном от стены, выполняется из листовой оцинкованной стали и покрытием из полиэстера. Крепят путем пропила над поясом утепления, заводят верхний край, потом герметизируют и закрепляют с шагом от 30 сантиметров.

Линкоры класса «Монтана»: Разрушение брони

Это будет первая часть новой серии, в которой мы исследуем схемы брони различных линкоров на протяжении всей истории. Мы начнем эту серию с так и не построенных американских супердредноутов, линкоров класса Montana. На бронепосте класса Montana мы рассмотрим основные особенности компоновки брони, такие как вертикальная и горизонтальная защита, а также система противоторпедной защиты.

Линкоры класса «Монтана», спроектированные, но так и не построенные, были бы самыми большими и мощными дредноутами ВМС США. Они также представляли бы собой возвращение к хорошо защищенным конструкциям линкоров, предпочитаемым ВМС США. С предыдущими линкорами класса Iowa ВМС США отошли от своих предпочтительных конструкций в интересах более высоких скоростей. Класс Montana, больше не связанный ограничениями тоннажа или другими ограничениями, позволил конструкторам использовать новый боевой опыт для создания наиболее защищенного линкора.

Линкоры класса «Монтана»: обзор брони

Вертикальная броня

Схема брони класса «Монтана». Обратите внимание на два отдельных пояса брони, основной верхний пояс и дополнительный нижний пояс. Они будут широко представлены в этом разделе, посвященном вертикальной защите.

Движущей силой бронезащиты класса «Монтана» было уравновешивание защиты дредноута мощностью его собственных 16-дюймовых/50 орудий. Линкорам типа «Южная Дакота» и «Айова» удалось обеспечить защиту от 16-дюймовых орудий при стрельбе более ранними легкими 16-дюймовыми бронебойными снарядами (Mark 5 — 2240 фунтов). Однако введение более тяжелых снарядов (Mark 8 — 2700 фунтов) значительно повысило огневую мощь линкоров, настолько, что броня не смогла их выдержать. Класс Montana был первым линкором, спроектированным с использованием этих более тяжелых снарядов в качестве ориентира.

---

Краткое примечание: внешние бронепояса против внутренних

Вертикальные поясные доспехи класса Монтана сильно отличались от предыдущих классов Южной Дакоты и Айовы. Более ранние линкоры использовали внутренние бронепояса в целях экономии веса. Несмотря на то, что внутренние армированные пояса были эффективными для экономии тоннажа, они были проблематичными. Входящие снаряды пробивают внешний корпус, прежде чем вступить в контакт с бронепоясом. Снаряды по ватерлинии могли вызвать даже затопление вне зависимости от того, пробивали ли они бронепояс. С другой стороны, для устранения повреждений бронепояса требовалось врезаться в корпус, чтобы получить к нему доступ. Это привело к более длительному и дорогостоящему ремонту. Подобные причины заставили конструкторов вернуться к внешнему бронепоясу для класса Montana.

---

Для защиты бортов корпуса от столь мощного снаряда требовался бронепояс внушительной толщины. На линкорах класса Montana использовался бронепояс толщиной 16,1 дюйма (409 мм), установленный поверх 1-дюймовой стали со специальной обработкой (25 мм). Как только пояс достиг ватерлинии, он начал постепенно сужаться до толщины 10,2 дюйма (260 мм). Броневой пояс был дополнительно усилен за счет его наклона на 19 градусов, что увеличило относительную толщину брони пояса. На ближних дистанциях относительная толщина брони будет около 459. мм (18″). Это будет увеличиваться еще больше по мере увеличения дальности из-за более крутого угла приближающегося снаряда.

Водолазные снаряды

Если один бронепояс — это хорошо, то два лучше, верно?

Интересной особенностью класса Montana был вторичный броневой пояс, расположенный сзади и ниже основного пояса. Этот пояс был разработан для защиты от водолазных снарядов. Водолазные снаряды — это бронебойные снаряды, которые поражают воду не доходя до корпуса. Их импульс таков, что их можно переносить под водой на некоторое расстояние, достаточно далеко, чтобы обойти основной пояс, пробив корпус под ним. В межвоенные годы многие военно-морские силы осознали опасность водолазных снарядов и работали над различными методами защиты от них. Одним из наиболее распространенных было продолжение пояса ниже ватерлинии, а иногда и до днища корпуса (все линкоры класса South Dakota, Iowa и Yamato использовали этот метод).

В ходе испытаний Соединенные Штаты обнаружили, что один широкий броневой пояс был проблематичным. Хотя он эффективен против водолазных снарядов, он имел противоположный эффект против подводных детонаций торпед или мин. Решением этой проблемы было разделение верхнего и нижнего пояса. Это было бы одинаково эффективно против снарядов или подводных взрывов.

Нижний пояс на самолетах класса Montana был 8,5″ (216 мм) над магазинами и 7,2″ (183 мм) над машинными отделениями. Ремень продолжался до тройного днища корабля, сужаясь примерно до 1 дюйма (25 мм). Этот нижний пояс также был слегка наклонен, но не до такой степени, как верхний пояс, а был наклонен всего на 10 градусов. Хотя система так и не вышла в море, она, вероятно, была бы самой эффективной из когда-либо разработанных ВМС США.

Горизонтальная броня

Хорошо защищенный пояс корабля класса «Монтана» завершался столь же грозной палубной броней. Защита обеспечивалась не менее чем тремя слоями палубной брони. Каждый из этих трех слоев брони предназначался для выполнения определенной задачи. Подразумевалось, что каждый из них выполняет определенную роль, и все три вместе обеспечивают чрезвычайно полную бронезащиту.

Первая палуба была палубой, состоящей из 2,25-дюймовой брони. Сам по себе этот слой брони мог противостоять легкому вооружению, такому как штурмовики или фугасные бомбы. Он также будет поддерживать основную бронированную палубу. Погодная палуба запускала механизм взведения бомб до того, как они попадали на главную палубу. Верхняя палуба также будет влиять на приближающиеся снаряды двумя способами. Они помогали обезвреживать приближающиеся снаряды, а также вызывали у них небольшое рыскание. Это уменьшит способность пораженных снарядов пробить броню, что позволит основной палубе лучше противостоять им.

Под открытой палубой находилась главная бронированная палуба. Это была самая прочная часть палубной брони толщиной 7,05 дюйма (180 мм) (5,8 дюйма брони и 1,25 дюйма стали со специальной обработкой). Главная бронированная палуба защитит цитадель класса «Монтана» от самых тяжелых приближающихся проектов, включая бронебойные бомбы и снаряды большого калибра. Он был значительно толще, чем все предыдущие конструкции (6 дюймов для класса Iowa, 5 дюймов для класса North Carolina).

Третьим и последним слоем горизонтальной брони была осколочная палуба. Осколочная палуба предназначалась для улавливания любых осколков или осколков, предотвращая попадание осколков в жизненно важные органы. Ширина осколков варьировалась от 0,625 дюйма (16 мм) над машинным отделением до максимум 1 дюйма (25 мм).

В целом, горизонтальная броня класса Montana должна была бы составлять 9,925″ (252 мм) над механизмами и 10,3″ (262 мм) над магазинами.

Броня башни

Хотя класс Montana должен был использовать те же 16″/50 пушки Mark 7 и ту же трехорудийную башню, что и класс Iowa, он также имел бы большую защиту. Броневая защита была усилена практически со всех сторон.

Башни класса Montana должны были иметь лицевые панели башни на 3″ толще (22,5″ против 190,5″), чем у класса Iowa. Крыши башен были бы почти на 2 дюйма толще (9,9 дюйма по сравнению с 8 дюймами), а борта башен были бы на 0,5 дюйма толще (10,75 дюйма против 10,25 дюйма), чем у класса Iowa. Идентичны были бы только кормовые листы башен, но это было связано только с тем, что броня кормы в основном предназначалась для уравновешивания веса 16-дюймовых орудий.

Плиты башни	Montana Class	Iowa Class
Передняя пластина	18″ (457 мм) Устанавливается поверх 4,5″ (114 мм) несущая сталь	17″ (432 мм) Устанавливается поверх 2,5″ (6 4 мм) Конструкционная несущая сталь
Боковые пластины	10″ (254 мм) Устанавливается поверх 19 мм конструкционной стали	9,5″ (241 мм) Устанавливается поверх 19 мм конструкционной стали
Задние пластины	12 дюймов (305 мм) Устанавливается поверх конструкционной стальной основы диаметром 0,75 дюйма (19 мм)	12″ (305 мм) Устанавливается поверх 0,75″ (19 мм) несущей стали
Потолочные плиты	9,15″ (232 мм) Устанавливается поверх 0,75 ″ (19 мм) Конструкционная несущая сталь	7,25″ (184 мм ) Устанавливается поверх конструкционной опорной стали диаметром 0,75 дюйма (19 мм)

Более подробное изучение толщины револьверной головки. Конструкционная сталь (состоящая из стали со специальной обработкой) образовывала каркас, к которому будут крепиться основные броневые листы.

Барбеты, бронированные цилиндры, на которые опирались башни, также были толще на классе Montana. Броня барбета для класса Montana должна была варьироваться от 21,3 дюймов (541 мм) до 18 дюймов (457 мм). Для сравнения, броня барбетов класса Iowa варьировалась от 17,3 дюймов (439 мм) до 11,6 дюймов (295 мм).

Поскольку боевой корабль должен был сражаться с вражескими линкорами, класс Montana получил значительно более надежную защиту своих башен главного калибра. Ни у одного линкора ВМС США не было бы настолько хорошо защищенных орудий, что позволяло линкорам класса «Монтана» продолжать боевые действия даже под шквальным огнем.

Система защиты от торпед

Во время разработки класса Montana становилось все более очевидным, что торпеды и мины становятся все более смертоносными. В то же время защита предыдущих классов (классы Айова и Южная Дакота) оказалась далеко не идеальной (во многом из-за продолжения основного броневого пояса до днища корпуса, о чем говорилось ранее).

Класс «Монтана» будет по-прежнему использовать многоуровневую систему противоторпедной защиты, которую предпочитают Соединенные Штаты. Четыре пустоты разделяли внешний корпус и внутреннюю удерживающую переборку. Два внешних пустотных слоя были заполнены жидкостью, чтобы разрушить взрывную волну и уловить осколки. Два внутренних слоя остались пустыми (ничего, кроме воздуха), чтобы оставшаяся взрывная волна рассеялась.

Подводная защита класса «Монтана» была дополнительно усилена за счет большего размера дредноута. Корпус большего размера позволил установить более глубокую систему противоторпедной защиты. В свою очередь, более глубокая система защиты от торпед давала больше места для поглощения взрыва до того, как он достигнет жизненно важных органов. Класс Montana имел систему защиты от торпед глубиной 20,5 фута (6,25 м) по сравнению с 17,9 фута (6,46 м) у класса Iowa или 18,5 фута (5,64 м) у класса North Carolina. Большая ширина самолетов класса Montana также позволяла им переносить свои системы защиты от торпед дальше вперед и назад, обеспечивая большую защиту погребов.

Класс «Монтана» был бы самым защищенным из американских дредноутов от подводных угроз. Сочетание опыта и размеров обеспечивает уровень защиты, недоступный предыдущим линкорам.

Броня класса «Монтана»: последние мысли

Линкоры класса «Монтана» были бы самыми защищенными линкорами, когда-либо выходившими в море Соединенными Штатами. Они также были бы одними из самых защищенных линкоров всех времен, соперничая с классом Yamato и британского King George V.

Класс «Айова» изо всех сил пытался противостоять мощи сверхтяжелых снарядов Mark 8, одного из самых мощных бронебойных снарядов своего времени. Они могли претендовать только на относительно небольшую зону иммунитета от 23 600 до 27 400 ярдов. Класс Montana, специально разработанный с учетом этих снарядов, имел гораздо большую зону неуязвимости, которая варьировалась от 18 000 ярдов до 31 000 ярдов. Это привело к невероятному уровню защиты от снарядов, используемых другими флотами. Серьезную угрозу представляли бы только 18,1-дюймовые орудия японского Ямато. Класс Montana был бы серьезным противником для вражеского линкора.

Такой же уровень защиты хорошо подходит и для другого оружия. Толстая палубная броня представляла бы серьезное препятствие для самолетов, и для ее пробивания требовались бы самые тяжелые бронебойные бомбы. Система торпедной защиты также обеспечила бы классу Montana большую защиту от самолетов с торпедным вооружением и блуждающих подводных лодок. Недостаточно, конечно, чтобы дать иммунитет, но больше защиты по сравнению с предыдущими кораблями. Дредноут, созданный для своего окружения.

Возможно, самый большой вывод из защиты линкоров класса «Монтана» заключается в том, что можно добиться очень многого, когда линкор спроектирован с минимальными ограничениями. Предыдущие линкоры проектировались с учетом различных ограничений, будь то размер орудия или тоннаж. Это заставило дизайнеров Соединенных Штатов выбирать, как инвестировать свой тоннаж. Броня часто приносилась в жертву более высокой скорости или более мощным орудиям. Класс Montana предоставил Соединенным Штатам уникальную возможность не срезать углы. Без каких-либо компромиссов класс Montana может иметь размер и грузоподъемность, необходимые для перевозки самой тяжелой брони, большинства орудий, и при этом обеспечивать им приличную скорость.

Дополнительные ссылки по интересам:

Понравилась эта статья в Brooklyn Class? Ознакомьтесь с некоторыми другими ссылками

Хотите следить за Генеральным советом военно-морского флота в социальных сетях? Проверьте нас на платформах ниже!

• Reddit
• Twitter
• Facebook
• YouTube
• Хотите помочь сайту продолжать расширяться? Поддержите нас на Патреоне.
• Узнайте больше о начале работы NGB!

Еще несколько замечательных статей:

F4U Corsair против P-51

Краткий обзор конвоя

Как был оплачен линейный крейсер HMS New Zealand

Российский класс «Оскар» и «Курская трагедия»

Рули: Warship Tech

Класс K против U. D.1.

Под ремень | Бронежилеты

В продаже: 25 долларов США

• bigcommerce.com/s-c3l3112rzb/images/stencil/1280×1280/products/132/434/Safe_Life_Defense_Under_Belt_Black__67338.1641011723.jpg?c=1?imbypass=on»>

• Бесплатные обмены Гарантия 30 дней на все товары

• Бесплатная наземная доставка Для внутренних заказов свыше 500 долларов США

• Гарантия инцидента Бесплатная замена брони

• Гарантия удовлетворения Попробуйте что-нибудь без риска

• Описание продукта

ОПИСАНИЕ

Подпояс Safe Life Defense является частью нашей двухслойной системы ремней. Нижний пояс надевается через шлевки, как обычный ремень, и его можно носить отдельно. Ремень Under Belt сцепляется с внешним ремнем Safe Life Defense, предотвращая провисание, скручивание и удерживатели ремня.

Нижний ремень входит в комплект ремня Classic & Tactical.

Преимущества:

• Облегчает боль в бедрах и спине!
  
• Повышение комфорта
  
• Больше никаких шлифовальных станков, переключателей или держателей ремней
  
• Поставляется с пожизненной гарантией
  

---

---

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Блокировки с внешними ремнями для предотвращения смещения и провисания.
  • Хранителей пояса больше нет!
• Ширина 2″ с застежкой на липучке (пряжки не требуются)
• Конический конец для удобного продевания в петли для ремня
• Совместим почти со всеми петлями для ремня
• Изготовлен из сверхпрочной нейлоновой лямки для дайвинга (подходит для использования в EDC)

---

ГАРАНТИЯ ПРИГОДНОСТИ
Safe Life Defense гарантирует правильную посадку ремня.