Подготовка фундамента.

   Транспортировка газобетонных блоков должна производиться исключительно на деревянных паллетах размером 1000х1200мм, упакованными в прочную полиэтиленовую плёнку. Рекомендуется распаковывать паллеты и вынимать из них  блоки в количестве используемых в течении дня. Газобетонные блоки имеют хорошую геометрию и кладутся они на горизонтальный фундамент с допустимым отклонением не более 3см по всей длине. По общей технологии строительства  выполняется гидроизоляция фундамента , для предотвращения поступления влаги к стеновой конструкции дома. Здесь чаще всего используют рулонные материалы с битумной пропиткой , которые стелют на горячую с помощью газовых горелок.  Соединение смежных полос производится внахлёст (не менее 150мм).

  На слой гидроизоляции, по углам дома, кладётся 2 см равномерный слой цементно-песчаного раствора  на который устанавливают первые маячные блоки. Начинают с самого высокого угла здания, который определяется с помощью нивелира или уровня. Как отмечалось выше разница между углами дома не должна быть более 3 см. Рекомендуется свешивать блоки над цоколем на 5 см (западающий), при этом, опорная площадь блоков должна быть не ниже расчётной. Шнур натянутый по верхним граням маячных блоков (возможен промежуточный при большой длине стены), служит отметкой горизонта. С помощью киянки корректируют геометрию установки блоков первого ряда. Такой вариант кладки выполняют под дальнейшую штукатурку фасада. Первый ряд блоков (на фундаменте) рекомендуется армировать. Армированию подлежит и каждый четвёртый ряд в кладке из газоблоков. Опасными сечениями являются и угловые части проёмов в связи с чем армируют предпоследние блоки под и над перемычками (не менее 900мм в обе стороны от проёма). Нагрузка от стропильной системы также может вызвать растрескивание стены, в связи с чем, предпоследний ряд под монолитным железобетонным поясом также армируется.  Для армирования газобетонной кладки специальным штроборезом (не менее 6см от края блока) делается продольный паз.  Полученные штробы вычищаются, их увлажняют и затем наполовину заполняют раствором. Для армирования используют арматуру  A-III  диаметром 8 мм. Стержни арматуры укладываются внахлёст 35 см, после чего пазы заполняются раствором. Выступы раствора удаляются и поверхность подготавливается к укладке следующего ряда блоков.

     К кладке второго ряда блоков приступают только с достижением времени схватывания цементного раствора (1-2 часа). Перед кладкой второго ряда рабочие проходят по уложенной поверхности с тёркой и рубанком , обеспечивая выравнивание небольших выступов. Весь мусор счищается щёткой.Дальнейшая кладка стены из газобетонных блоков выполняется на специальном клеевом растворе с целью предотвращения на стыках мостиков холода. Именно хорошая геометрия материала позволяет вести кладку тонким швом (1-2мм) с использованием клея. Клеевой состав готовится непосредственно на площадке с использованием за раз одного мешка. Для большей пластичности раствора перемешивание его производится механическим способом с помощью специального устройства. Раствор не должен быть густым, но должен обеспечивать сохранение форм бороздок от зубчатой кельмы. Установка следующего ряда не должна занимать более 15 минут.  При помощи зубчатой кельмы клеевой раствор наносят сначала на горизонтальную, а потом и на вертикальную поверхности блока. Несущие внешние и внутренние стены кладутся в перевязку. Перевязка блоков должна составлять не менее 10см. Длина крайних блоков не должна быть меньше 12см. При этом неполномерные блоки делаются путём распиливания ножовкой-угольником и подработкой рубанком. Маячные блоки устанавливают на клеевой состав по противоположным сторонам стен, и кладка ведётся в направлении от крайних блоков к центру, контролируя уровень по натянутому шнуру. Перемычки из газобетонных блоков.  Под перемычку (в оконный или дверной проём) устанавливают горизонтальное основание (подпорку). На это основание укладываются специальные блоки с продольным вырезом под армирование, с уходом  за углы проёма не менее 25см. Клеевой состав наносится на вертикальные стороны блоков. В продольный вырез блоков закладывается арматурный каркас. Заливаемый бетон должен быть марки заложенной в проекте . Залитый бетон уплотняется вибратором (на удаление пузырьков воздуха) и его поверхность выравнивается.

    Перед устройством армопояса армируется подстилающий ряд из газобетонных блоков. Назначение армопояса – связывать между собой стены и равномерно распределять нагрузку на блоки от стропильной системы. Ширина армопояса меньше ширины стены дома (не менее 20см), поскольку с наружной стороны оставляется место для утеплителя и доборных блоков (при толщине стены более 30 см). Арматурные каркасы для железобетонного пояса изготавливаются непосредственно на стене. Нижний ряд арматуры укладывается на арматурные фиксаторы и к нему вяжется весь контур каркаса. Затем по всему периметру стен сооружают опалубку, которая по завершении сборки заполняется бетоном. Поскольку монолитный железобетон бетон имеет худшее, чем у газобетонных блоков тепловое сопротивление, с наружной стороны стены к армопоясу прикрепляют утеплитель из минеральной ваты.  Утеплитель выходящий за наружную грань стены (без укладки внешних доборных блоков) крепиться дюбелями к армопоясу и отделывается тонкостенной штукатуркой. Соединение полос утеплителя производится с нахлестом не менее 15 см.

   Железобетонные плиты перекрытия укладывает на слой раствора или цементно-песчаной пасты, и скрепляют между собой и остовом  здания. Ширина опирания сборных плит перекрытия должна быть 12см. После монтажа швы заделывают бетонной или растворной смесью.  Торцы плит закрывают лентой утеплителя, который закрывается доборными газобетонными блоками шириной менее 10см. Там где плиты перекрытия не опираются на армированный пояс, кладётся ряд из стеновых газобетонных блоков.

   Для заливки монолитного железобетонного перекрытия монтируется опалубка, которая состоит из стоек, несущих балок и настила. Изготавливаемая плита перекрытия опирается на монолитный пояс. Стойки опор следует использовать телескопические для точного настраивания на заданную высоту (под уровень). Настил сооружается из водостойкой фанеры, которая может применяться неоднократно, и достаточно прочна. Армирование плиты производиться по проекту. После заполнения опалубки бетоном следят за его увлажнением и предотвращают попадание атмосферных осадков. Приступать к кладке следующего этажа можно лишь при достижении бетоном 70% прочности. Опалубку лучше снимать через 3-4 недели. Готовая плита перекрытия утепляется со всех сторон минеральным утеплителем и закрывается доборными газобетонными блоками. Ряд блоков на уровне перекрытия рекомендуется опирать на монолитный пояс с заходом не менее чем на 5 см.

   Установку балок ведут «маячковым способом» — вначале крепят крайние, а затем промежуточные. Крайние балки ставят по уровню, а промежуточные по рейке подкладывая под концы подпорки разной толщины. Рекомендуемый заход  деревянных балок перекрытия составляет 15см. Концы балок опирающихся на наружные стены обёртывают толем. Пространство между балками перекрытия заполняют звукоизоляционным материалом. Поверх балок стелют черновой пол.

   тропила опираются на горизонтальную опору называемую мауэрлатом.  Мауэрлат укладывается на железобетонный пояс с подстилающим гидроизоляционным материалом и крепится к нему анкерами. С внешней стороны армированный пояс и мауэрлат утепляют жёстким минеральным материалом.

   При желании облицевать стену кирпичом и провести дополнительное утепление необходимо кладку из блоков газобетона соединить с кладкой из облицовочного кирпича, для чего используют гибкие связи (стержни из нержавеющей или оцинкованной стали, стекловолокна; предпочтительнее – базальтовые гибкие связи). Стержни – гибкие связи закладывают из расчёта 5 шт на 1 м2.. Слой утеплителя удерживается на стене пластиковыми фиксаторами насаженными на стержне (идут в комплекте). Облицовку кирпичом рекомендуется выполнять с воздушным просветом 3-5см. Рекомендуется использовать кирпич формата 1,4НФ/150/1,4/50 (полуторный 88мм высотой) с толщиной шва 1,2см. В этом случае  достигается совпадение  швов кладок из газобетонных блоков и облицовочного кирпича. При высоте блоков 200мм шаг гибких связей 400х500 мм в шахматном порядке,  для блоков высотой 250мм – 500х400мм. Толщина шва кладки газобетонных блоков 1-2мм.

Армирование дома из газобетона и кирпича

Армопояс — слой из железобетона, который укладывается по всему периметру строящегося дома вдоль его внешних несущих стен для увеличения их прочности. Такой железобетонный пояс позволяет сохранить целостность строения при проседании и даже при сдвиге грунта. Особо важно наличие такого пояса при строительстве домов из газоблоков, не особо устойчивых к деформациям на изгиб. В таких случаях на армопояс ложится вся нагрузка, возникающая при деформации постройки.

СК «PLAT» выполняет в комплексе строительства «под ключ» домов из газобетонных блоков все работы по расчету и укладке армирующего пояса или, как его еще называют, сейсмопояса.

Назначение армопояса в конструкции дома

Позволяет увеличить сопротивляемость строительной конструкции различным постоянно действующим деформирующим нагрузкам, связанным с неравномерной усадкой строения, неравномерной осадкой почвы под постройкой, с небольшими сдвигами почвы, с ветрами, осадками сезонными и суточными температурными колебаниями и пр.

При возведении крыши часто требуется крепить брус к верхушкам стен. При этом следует помнить, что газобетон не способен выдерживать точечную нагрузку, то есть крепление болтами здесь исключено, и кроме того, вертикальная нагрузка для таких блоков, при большом количестве их достоинств, не особо желательна. Следовательно, и по этой причине нужен армированный пояс, который не только придаст жесткости всей конструкции здания, но и обеспечит равномерное распределение нагрузки на каркас.

Итак, при строительстве прочного дома из газобетонных блоков устройство армопояса необходимая операция, причем, этот пояс должен быть замкнутым и охватывать всю длину периметра дома.

Виды и особенности армирования с помощью железобетонных поясов

В процессе строительства загородного дома из газоблоков используются несколько армированных поясов.

• Первый армопояс — ростверк. Его формируют при укладке ленточного фундамента или фундамента из блоков ФБС. Бетон заливается в траншею, выкопанную под фундамент. В качестве арматуры используется стальная сетка. Ширина ростверка зависит от параметров фундамента. В отличие от других поясов, ростверк делают не только под внешние стены, но и под капитальные внутренние. Устройство ростверка обязательно, поскольку от него зависит прочность будущего дома.
• Второй армопояс укладываются поверх фундамента. Его укладка позволяет равномерно распределить нагрузку от всего дома на фундамент. Этот пояс желательно формировать при строительстве дома, но в некоторых случаях можно обойтись без него. Однако вопрос должен решать специалист.
• Укладку третьего пояса осуществляют поверх газоблоков, под плиты межэтажных перекрытий. Этот армопояс, стягивая стены и не позволяя им разойтись, защищает дом от появления трещин. Кроме того, он распределяет нагрузку на стены от плит перекрытия, принимает на себя и распределяет нагрузку над дверными и оконными проемами, что дает возможность использовать не усиленные балки, а простые перемычки.
• Четвертый пояс укладывается под мауэрлат — деревянную балку, на которую опираются стропила. Для кирпичных стен допустимо крепление мауэрлата без укладки армопояса, поскольку такие стены надежно удерживают анкера, с помощью которых мауэрлат к ним крепится. При строительстве дома из легких газоблоков, пеноблоков армопояс необходим — именно он будет служить основой для крепления крышной конструкции с помощью анкерных болтов, воспримет нагрузку от нее и примет на себя усилия от действия снега и ветра.

Строительная компания «PLAT» в комплексе работ по строительству дома «под ключ» осуществляет расчет и укладку всех необходимых армированных поясов, обеспечивающих прочность, надежность дома, его устойчивость и сопротивляемость любым природным явлениям.

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) представляет собой армированную бетонную ленту (монолит), которая связывает все здание по наружным и внутренним стенам. Главным назначением армопояса является усиление несущих стен (из газобетона, например) для повышения их сопротивляемости нагрузкам и предотвращения деформаций, которые могут быть вызваны усадкой здания и грунтов.

Последствия отсутствия или неправильного монтажа армопояса:

• растрескивание несущих внешних стен из-за отсутствия армопояса под кровлей;
• если межэтажный армопояс не спрятан внутри блока (в случае с ГЗБ), то возможно появление сырости и трещин по потолку и стенам.

Устройством армопояса под фундамент, между стенами и под крышу не следует пренебрегать, в противном случае Вы потеряете больше времени и денег на отделочных работах и материалах, а в некоторых случаях и на разбор, и новую кладку несущих стен (в случае отсутствия армопояса под мауэрлат и стропильную систему). Поэтому установка армопояса полностью оправдывает средства!

Армопояс необходим, если:

• запроектирована стропильная система с использованием анкеров и шпилек;
• балки перекрытия уложены неравномерно и образуют точечную нагрузку на хрупкий стеновой материал: газобетон, керамзитобетон, пенобетон и т.д.;
• монтируется сборный (столбчатый или свайный) фундамент;
• здание возводится на сыпучих грунтах, которые дают неравномерную усадку всего сооружения, или на склоне;
• будущее здание имеет 2 и более этажей;
• суровые погодные условия (особенно это наблюдается в северных регионах страны).

Функции армопояса

Как главная структурная часть любого сооружения, армопояс выполняет несущую функцию в здании, то есть он необходим для повышения прочности и монолитности строительной конструкции. Усиление армопоясом особенно важно при работе с бетонными перекрытиями. Назначением армопояса является соединение всех несущих элементов возводимого здания в единое целое, при этом важно соблюдать непрерывность и целостность всей конструкции.

Армопояс предназначен для:

• укрепления несущих стен;
• равномерного распределения нагрузок на стены;
• повышения устойчивости конструкции здания: снижения рисков усадки здания, а, следовательно, появления трещин фундамента и несущих стен;
• придания горизонтальности конструкции: выравнивания кладки при распределении бетона по горизонтальной плоскости;
• снижения рисков возникновения точечных нагрузок, которые возникают из-за перекосов стен в период эксплуатации здания.

Виды армопоясов

Общеизвестно четыре типа армопоясов, которые необходимо различать:

• Подфундаментный армопояс (или ростверк)
• Разгрузочный пояс (или цокольный армопояс)
• Межэтажный пояс
• Армопояс под крышу

Конструкция ростверка представляет нижний армопояс, который расположен под землей и на который опираются все несущие стены. Ростверком, как правило, принято соединять столбы и сваи соответствующих фундаментов (см. тёплый свайный фундамент). Главным отличием ростверка от прочих поясов является особенность в процессе его устройства: установка производится под каждую несущую стену планируемого здания. Высота ростверка может иметь высоту 300-500 мм, а ширину 700-1200 мм.

Для устройства армопояса как минимум необходимы климатические, геодезические и сейсмологические данные (см. инженерно-геодезические изыскания). На их основании инженером рассчитываются технические характеристики армопояса, под который вырывается траншея требуемой глубины. На расчетную глубину по периметру дома устанавливают траншею, после выравнивается дно и стенки траншеи до уровня твердых грунтов. После производится песчано-щебёночная подсыпка толщиной 50-100 мм и её уплотнение.

Цокольный пояс призван разделять фундамент и стеновые конструкции. Стеновые конструкции фундамента устраиваются либо висячими, т.е. располагаться над поверхностью земли, либо находиться на одном уровне с землёй. Однако вне зависимости от положения армопояс должен быть установлен.

Цокольный армопояс возможно смонтировать двумя способами:

• Заливкой армопояса по периметру здания (если в проекте заложены деревянные перекрытия).
• Заливкой армопояса, как при заливке ростверка (если заложены железобетонные перекрытия): под всеми несущими стенами.

Монтаж цокольного армопояса схож с технологией устройства бетонного основания под фундамент. В первую очередь по верхнему ряду блоков монтируется опалубка, после чего в нее устанавливается пространственный армокаркас. Далее цокольный армопояс заливается бетоном марки М300 высотой 200-500 мм (толщина зависит от сечения свай либо от толщины внешних несущих стен и напуска на перекрытие).

Грамотно устроенный цокольный армопояс – залог надёжного и устойчивого фундамента даже на трудных грунтах (супесях, суглинках, глине) и с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ)!

Межэтажный армопояс играет роль разгрузочного элемента, который принято располагать между плитами перекрытия или балками СМП (см. сборно-монолитные перекрытия), а также  верхним уровнем стеновой кладки. Количество армопоясов между этажами соответствует числу этажей будущего здания.

Устройство межэтажного армированного пояса обязательно в случае использования панелей, опирающихся на керамзитобетонные, газобетонные или пенобетонные блоки. Однако в случае монолитного железобетонного перекрытия заливку армопояса бетоном можно опустить, т.к. перекрытие равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и прочно соединяет их в сплошную конструкцию. Существует мнение, что под деревянное перекрытие не нужно устройство армопояса, однако это не так.

Под деревянные перекрытия принято заливать монолитный армопояс, ширина которого сопоставима с шириной стенной кладки (из газобетона, керамзитобетона, пенобетона), т.е. толщиной 150-300 мм. Армопояс монтируется из 3-4 продольных ребристых армопрутков диаметром 10-14 мм. Перед заливкой бетонной смесью армопояс обустраивается опалубкой из OSB или дюймовки. При монтаже опалубки важно создать замкнутую герметичную систему соединений деревянных щитов, поворотов и углов. Прочность опалубки будет напрямую зависеть от высоты заливки армопояса бетонной смесью. Чем выше высота, тем прочнее опалубка. Опалубка снимается по истечении 24 ч (летом) или 72 ч (зимой).  

Грамотно устроенный армопояс под крышу будет решать следующие задачи:

• Распределять нагрузку от стропильной системы, фронтов и крыши
• Фиксировать мауэрлат
• Создавать симметричность горизонтальной части коробки дома

Технология установки армопояса под крышку ничем не отличается от возведения межэтажного пояса. Пренебрегая раскладкой плит, можно смонтировать пояса по всей ширине внешних несущих стен. Стропила, выполняемые под наклоном, должны быть выложены на основную опору конструкции – мауэрлат. 

Особенно это важно при работе с такими лёгкими материалами как газобетонные, керамзитовые, пенобетонные блоки. В такой материал достаточно трудно зафиксировать анкерные крепления, а в случае сильных порывов ветра мауэрлат может оторваться от стены вместе с крышей.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзит, анкерные крепления надежно зафиксировать достаточно трудно. Поэтому даже сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Этапы монтажа армопояса

Монтаж армопояса включает в себя устройство армокаркаса, установку опалубочной системы, заливку бетонной смесью и выдержку бетона до набора первичной прочности, когда можно будет снять опалубку и продолжить строительные работы.

• Устройство каркаса из арматуры. Первым делом просверливаются отверстия и вбиваются в них заготовки ребристой арматуры. Это необходимо сделать в местах пересечения стен и вдоль самих стен с шагом 1000-1500 мм. После крепится вязальной проволокой нижний уровень продольной арматуры на высоте 300-400 мм от края стены, соединяются два параллельно расположенных арматурных прутка перемычками с шагом 250-300 мм, например. Вертикально стоящие заготовки монтируются таким же образом. Монолитный пояс принято изготавливать толщиной 150-500 мм в зависимости от назначения: армопояс под ростверк, цоколь, межэтажное перекрытие или под крышу.

• Монтаж опалубки. Он выполняется либо с использованием разборных конструкций, либо несъёмной опалубки (см. несъёмная опалубка из ППС). В первом случае опалубка собирается из листового материала или обыкновенной доски (OSB, дюймовки). Здесь важно контролировать уровень верхнего края опалубки: допускается перепад 10 мм. В случае с несъёмной опалубкой её сборка выполняется с нижней перемычки, на которую укладывается нижняя часть армокаркаса, а в вертикальную часть просверливаются отверстия и вбиваются арматурные заготовки. В пазы вставляются верхние перемычки и на них укладываются арматурные заготовки, которые привязываются вязальной проволокой с вертикальными заготовками. В результате получается армокаркас толщиной 200-250 мм. Несъёмная опалубка из ППС позволит не только равномерно распределить толщину бетонного ядра будущего армопояса, но и стать дополнительным утеплителем железобетонной конструкции.

• Заливка бетонной смесью. Заливка арматурной конструкции производится бетоном марки не ниже B20 и c пластичностью П3-П4 для лучшего заполнения стыков. В зависимости от погодных условий иногда добавляют в бетонную смесь противоморозные добавки (ПМД), однако при отрицательных температурах они не всегда спасают, поэтому важно производить заливку горячим раствором бетона. Далее смесь утрамбовывается как вручную (штыкованием), так и вибромашинкой.

• Выдержка бетона. После заливки бетон накрывается целлофаном или геотекстилем для уменьшения  испарения влаги и выдерживается в течение 28 дней до набора отпускной прочности (70%). И чем медленнее происходит высыхание бетона, тем большую прочность он набирает. По истечении некоторого времени, когда бетон наберет распалубочную (первичную) прочность, опалубка снимается.

Способы монтажа армопояса

Газобетонные U-образные блоки предназначены для создания несъемной теплоизолирующей опалубки под устройство оконных и дверных проёмов, перемычек и армопоясов. U-блок – это стеновой блок с полостью под каркас из арматуры и заливку бетонной смесью. U-блоки отличает их прочность, легкость, экологичность и тепловые характеристики. U-блоки бывают следующих размеров:

Монтаж U-образных блоков производится по всему периметру здания с использованием специального клея для газобетонных блоков. Клеевой состав также наносится на вертикальные стыки. Далее в полость монтируется армокаркас, защитный слой которого регулируется с помощью фиксаторов для арматуры “звёздочка”, бетон заливается и уплотняется штыкованием. Поверхность бетона выравнивается с верхним уровнем кладки заподлицо. Технология из U-блоков исключает возникновение мостиков холода и потерю тепла.

Система из перегородочных блоков также представляет собой несъемную опалубку для армопояса. Специальный клеевой состав обладает достаточной адгезией (прочностью), чтобы выдерживать распирающую нагрузку при заливке бетонной смесью. Однако устройство стяжек для опалубки не будет лишним.

Монтаж системы из блоков выполняется следующим образом:

• Размещение перегородочного блока толщиной 50-150 мм на верхний ряд кладки с использованием клеевого состава.
• Укладка в “траншеи” слоя теплоизоляции (пенопласт или экструзия) и арматурного каркаса.
• Заливка бетонной смесью.

Использование съёмной щитовой деревянной опалубки целесообразно для армопояса при использовании в строительстве газобетонных блоков толщиной 200-300 мм. Деревянная опалубка для армопояса выполняется из OSB, ламинированной фанеры или обычной дюймовки, которые скрепляются с внешних сторон перемычками. Нижняя часть деревянной опалубки крепится на саморезы по дереву к стене, а верхняя – соединяется поперечными стяжками из досок с шагом 800-1000 мм. Это делается для того, чтобы при укладке бетона избежать разрушения конструкции при распирающей нагрузке бетонной смеси. Конечным этапом является установка армокаркаса и заливка бетоном.

Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки

Дома из газобетона популярны за счет быстроты строительства, низкой стоимости, а также отличных эксплуатационных характеристик материала. Для возведения постройки при помощи этого стройматериала не требуется специальная подъемная техника. При этом, увеличение жесткости конструкции и распределение нагрузки на стены обеспечивается за счет перекрытия. Для первого этажа оно выступает в качестве пола, а для последнего потолком. Укладка плит на газобетон – простой вариант устройства перекрытия при строительстве жилых домов. Газобетонные блоки относятся к категории относительно хрупких материалов, поэтому в процессе перекрытия дома при помощи плит, важно соблюдение определенных правил.

Какие плиты используются в качестве перекрытий?

В качестве перекрытия для газобетонного дома применяются железобетонные плиты — монолитное ЖБИ перекрытие, которое имеет продольные пустоты параллельно длине и производится из тяжелого бетона.

Независимо от того какой тип плит используется, важно равномерно распределить нагрузки на стены. Это достигается за счет устройства монолитного железобетонного армопояса.

Укладка плит перекрытия на газобетон

Перекрытие укладывается только после устройства армопояса, а также достижения достаточной прочности бетона. В конструкции здания армопояс применяется для увеличения жесткости постройки. Далее монтируется армокаркас из арматуры периодического профиля (10-12 мм), соединяющейся при помощи вязальной проволоки. Для предотвращения коррозии и разрушение прутков у нее имеется защитный слой в 2 см.В это же время смесь уплотняется при помощи глубинного вибрационного оборудования.

Укладка перекрытия в доме из газобетона осуществляется с использованием автокрана. Для этого изначально выкладывается слой цементно-песчаной смеси в местах расположения ЖБИ, осуществляется подъем, а также перемещение плиты на место монтажа с дальнейшим опусканием на стены. Положение перекрытия в дальнейшем корректируется ломами. Плиты анкеруются между собой и несущими стенами, швы заделываются бетоном или раствором на основе цемента и песка.

Армопояс на газобетоне под деревянные перекрытия

Междуэтажное перекрытие деревянными балками по газобетону

Вопрос задал: nick

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли деревянные балки междуэтажного перекрытия класть непосредственно на стену толщиной 200 мм из газобетона D400 В2,0? Пролет 4 м. Мне посоветовали положить под балки силикатный кирпич, но это дополнительный мостик холода. Заранее благодарен.

Комментарии

Вы ранее, в вопросе Утепление трехслойной стены газобетон-минеральная вата-облицовочный кирпич, Житомир, планировали стену делать трехслойной, а именно: газобетон 200 мм, минвата, 1/2 силикатный полнотелый или керамический пустотелый облицовочный кирпич. Такая стена у Вас будет, или просто газобетон 200 мм? Просто если стена многослойная, то армопояс нужен однозначно, причем не просто пару рядов кирпича, а нормальный монолитный пояс из армированного бетона. Если же стена будет однослойная (только газобетон), тогда напишите — посоветуемся.

А касательно мостика холода — его можно (и нужно) утеплить. Это довольно просто делается. Давайте Вы стену свою уточните, тогда я Вам и про опирание балок и про утепление мостика холода подробнее распишу.

Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за быстрый ответ. Стена будет такой, как запланировано — трехслойной. Тогда получается, что нужно делать два армопояса: один под междуэтажное перекрытие, а другой под мауэрлат. И минваты толщиной 50 мм недостаточно, чтобы утеплить армопояс. Что Вы посоветуете, чтобы было прочно и тепло.

Армопояс, действительно, нужен там и там.

По стенам первого этажа (под балки перекрытия) он будет следующий: высота минимум 20 см, ширина такая, чтобы пояс заходит минимум на 5 см облицовочного кирпича. Армирование: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см.

Если в качестве утеплителя у Вас будет минеральная вата, то между ней и облицовочным кирпичем должен быть вентиляционный зазор — 2-4 см. Утеплитель и воздушный зазор нужно закрыть фанерой, доской или кусочком пенопласта/эппс для того чтобы туда не затекло бетонное молочко в процессе бетонирования монолитного пояса.

В качестве утеплителя лучше всего применить ЭППС, так как больше 20 мм утеплителя у нас не поместится, а пенопласт при такой толщине довольно хрупкий. Но если все-таки будете применять пенопласт, то плотность должна быть не меньше 25 кг/м 3 . Такое утепление армопояса самое оптимальное в плане прочности, тепла и эстетики.

Для того чтобы монолитный пояс скрыть снаружи, его нужно делать не на всю ширину стены, а оставить 4-5 см для облицовки заранее подготовленными кусочками облицовочного кирпича. Высота монолитного пояса может быть на пару сантиметров больше или меньше, но желательно кратно высоте кирпича для того, чтобы не пришлось потом снаружи использовать половинки кирпича (когда будете зашивать монолитный пояс).

Наружную и внутреннюю стенки нужно связывать металлической кладочной сеткой (ячейка 50х50 мм) через каждые 4-5 рядов. Или же применить гибкие связи, типа «Гален». О них подробнее можно прочесть в коментарии к вопросу Облицовка фасада дома из газобетона.

Перед укладкой мауэрлата армопояс очень желательно тоже сделать. По размерам и армированию он будет такой же. Вот только замкнутым (по всем наружным стенам) его получится сделать если у Вас крыша будет 4-скатная. А если 2-скатная и фронтоны будут с окнами, то пояса будут только под мауэрлатом. О том, как сделать такой армопояс очень подробно описано в вопросе Крепление мауэрлата в мансардном доме.

Спрашивайте, если останутся еще вопросы.

Здравствуйте, Татьяна. Разъясните, пожалуйста, для чего делать такой массивный армопояс с захватом облицовочной стенки? Тогда надо делать дополнительные вентиляционные отверстия в облицовочной стене под и над каждым армопоясом. Почему нельзя сделать армопояс только над газобетонной стенкой? Армопояс под балками перекрытия должен быть по всему периметру дома, или только по стенам, на которые будут опираться балки? Как быть, если сначала будут построены стены с газобетона, а затем (скорее всего на следующий год) будет утепление и облицовка кирпичем?

Армопояс делается по всем несущим стенам дома, т.е. по всем наружным и внутренним стенам, на которые опирается перекрытие (в Вашем случае — балки). Под этими стенками обязательно должен быть фундамент.

С захватом облицовочной стенки армопояс делается для связи основной и облицовочной стенок. Но так как Вы планируете облицовывать дом не сразу, то, скорее всего, Вам прийдется делать армопояс только по газобетону. Проконсультируемся еще, напишу тут, как будет правильнее сделать.

Поспрашивали. Армопояс в Вашем случае будет только по газобетону (по-другому просто не сделать). А потом, когда будете утепляться, то утеплитель и кирпич обязательно крепите не только к газобетону, а и к армопоясу тоже, хотя это наверное, и так очевидно.

Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за ответ. Крыша дома будет двухскатной. Уточните, пожалуйста, армопояс под балки перекрытия делать по всему периметру, или только по боковым стенам, на которые будут опираться балки?

В журнале «Murator» прочитал, что если междуэтажное перекрытие выполняется деревянными балками, то можно под ними не делать армопояс. Прокоментируйте, пожалуйста.

Армопояс под балки перекрытия нужно делать по всему периметру, т.е. замкнутый, по всем несущим стенам.

Касательно журнала. Не хотелось бы комментриовать конкретное издание, так как в нем часто печатаются хорошие профессиональные статьи. Но иногда, к примеру, можно встретить рекомендации делать фундамент из кирпича, что крайне недопустимо. И дело все в том, что иногда статьи о строительстве пишут хорошие журналисты, но не имеющие практического опыта в строительстве. Это нужно всегда учитывать, читая подобные статьи.

Говорить, что армопояс не нужен, если перекрытия деревянные нельзя. Так как потребность в армопоясе зависит не только от вида перекрытия (деревянные балки, монолит, ж/б плиты), а и от того, на что они опираются, а именно — из какого материала стены и какой они будут толщины. В Вашем случае, для стен из газобетона толщиной 200 мм, с последующей облицовкой стен облицовочным кирпичем армопояс нужен.

Спасибо Вам за полный и содержательный ответ. Теперь я знаю как правильно делать. Всего самого наилучшего.

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

1. Укрепление несущих стен.
2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Минимизировать вероятность появления трещин.
5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

• Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
• Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
• Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

В строительной отрасли внедряются прогрессивные технологии, создаются новые материалы. Возросла популярность ячеистых видов бетона, используемых для жилищного строительства. Широко применяется газовый бетон, имеющий множество достоинств. Однако материал обладает недостаточной прочностью и требует усиления, предотвращающего появление трещин. Для устранения проблемы устанавливается армопояс на газобетоне. Это повышает устойчивость стен здания к нагрузкам и прочностные характеристики строения.

Сооружение монолитной железобетонной конструкции по периметру здания позволяет усилить участки, склонные к образованию трещин. Это капитальные стены, воспринимающие нагрузки перекрытия, проемы дверей и окон. Монолитный пояс предотвращает воздействие деформации строения в результате ветровых нагрузок, сейсмической активности, реакции почвы, а также позволяет осуществить крепление под балки перекрытия.

Самостоятельное сооружение армопояса для газобетона требует определенной подготовки, специальных знаний, использования качественных материалов. Остановимся детально на этой технологии, рассмотрим, как залить армопояс.

Армопояс представляет собой конструкцию по всему периметру верхних стен строения из железобетона

Особенности материала

Принимая решение использовать газобетон для возведения стен, следует ознакомиться со свойствами материала и его эксплуатационными характеристиками. Это позволит убедиться в правильности выбора для выполнения строительных работ. Технология изготовления предусматривает формирование в бетонном массиве воздушных ячеек.

Именно благодаря равномерно распределенным в бетонном монолите воздушным полостям, материал обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками и применяется для строительства зданий, не нуждающихся в специальном утеплении. Использование газобетона для возведения капитальных стен значительно снижает расходы на отопление помещения.

Газобетон обладает множеством положительных характеристик. Главные достоинства:

• повышенный коэффициент теплоизоляции, позволяющий на 25% уменьшить расходы на поддержание комфортного температурного режима;
• устойчивость к воздействию отрицательных температур, позволяющая материалу сохранять целостность под воздействием многократных циклов замораживания;
• повышенные звукоизоляционные характеристики, затрудняющие проникновение посторонних шумов;
• экологическая чистота материала, не оказывающего отрицательного влияния на здоровье людей;
• возможность ускоренной обработки и резки по газобетону без применения специального оборудования, позволяющая придать материалу требуемую конфигурацию;
• небольшая масса, благодаря которой снижается нагрузка на фундамент и облегчается процесс транспортировки газобетонных изделий;
• невозможность образование плесени, грибка и гниения на поверхности и в глубине массива.

Если армированный пояс на газобетоне создавался непосредственно перед возведением крыши, то поверх него укладывается мауэрлат

Предотвратить растрескивание газобетонного массива, вызванное уменьшенными прочностными характеристиками, позволяет армопояс для газобетона. Усиление газобетонной конструкции арматурным каркасом и прочным бетонным раствором производится на проблемных участках, нуждающихся в укреплении.

Устройство и назначение

Как устроен армопояс для газобетона? Конструкция представляет замкнутый по периметру здания монолитный контур, изготовленный из бетона марки М300 и стальных арматурных каркасов. Для обеспечения устойчивости здания к воздействию внешних и внутренних факторов, на разных уровнях строения устанавливаются прочные арматурные каркасы. Они предназначены для следующих целей:

1. Компенсации усилий, связанных с усадкой основания.
2. Обеспечения устойчивости строения при пучении почвы.
3. Формирования конструкции, стойкой к воздействию порывов ветра.
4. Усиления опорной поверхности стен, воспринимающих нагрузки от кровли.
5. Обеспечения возможности строительства здания при наклонной поверхности грунта.
6. Сохранения целостности постройки, расположенной в районах с повышенной сейсмической активностью.

Перед тем как сделать армирующий пояс на газобетоне своими руками, необходимо досконально разобраться в том, для чего именно он предназначен и какие важные функции выполняет

Воздействие указанных факторов на газобетонные стены, не укрепленные контуром усиления, способно нарушить целостность здания. Обладая несложной конструкцией, монолитный пояс необходим для здания, возведенного из газобетонного композита.

Чем вызвана необходимость усиления газобетона?

При строительстве зданий имеются определенные конструктивные особенности, вызывающие необходимость выполнить армопояс на газобетоне. Остановимся на этих факторах:

• крепежные элементы, применяемые при установке стропильной конструкции, вызывают локальное воздействие на опорную поверхность, которая склонна к образованию трещин, нарушающих целостность массива;
• опорная конструкция кровли на базе висячих стропил создает распирающие нагрузки, стремящиеся сместить капитальные стены. Монолитный пояс демпфирует распорные усилия и пропорционально распределяет их по верхнему ярусу;
• монолитный усиливающий контур затрудняет усадку стен, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Нет необходимости сомневаться, нужен ли армопояс для газонаполненного бетона? Он необходим, так как выполняет важную функцию – компенсирует нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Нужно отметить, что он также способствует равномерному распределению всех возможных нагрузок вдоль стены

Проблемные участки

Для укрепления нагруженных участков формируется армопояс на газобетоне. Усиливающий контур выполняется на разных уровнях. Остановимся на зонах, требующих армирования:

1. Участок между фундаментом и первым рядом газобетонной кладки подвержен значительным усилиям от стены здания и перекрытия. Высота армопояса составляет 40 см, что позволяет пропорционально распределить нагрузку, передаваемую массой строения на основание.
2. Армирование газобетона выполняется каждый 4 блок стальной сеткой или арматурными прутьями.
3. Опорная поверхность капитальных стен, являющаяся основой под балки перекрытия, воспринимает массу кровли. Для усиления применяются стальные прутки диаметром 12 мм, объединённые в замкнутый армирующий контур, распределяющий по периметру здания усилия от опорной конструкции крыши.
4. Проемы для дверей и окон требуют прочного армирования. Их усиление осуществляют стальными стержнями диаметром 10 мм, размещенными в пазах газобетонных блоков. После установки прутьев пазы бетонируют, обеспечивая прочность проемов, воспринимающих массу кладки.

Изготовление Армопояса своими руками. Аропоа в доме из пенобетона

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габариты газобетонного блока — имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматурная арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.

Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.

В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов — перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армоджоя.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, на котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собираются из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой на длине металлической проволоки и укладывают пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор нужен для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: пеноблоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеры прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Эти детали можно гнуть руками например на таком приспособлении из уголка и трубы

Залить армопояс на ручной или бетононасос.Штифт с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.

Покройте пленкой Aropoyas

Снимите опалубку за несколько дней

Время чтения ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можете пригласить для этих целей специалистов, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать Армопояс по газобетону?

Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур.Затем изнутри дома укладываются блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, диаметром от 8 до 12.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется — сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.

Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее держалась и не смещалась в стороны. Длина улицы зависит от толщины перекрытия.Как правило, элементы метра берут и пополам.

Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава — специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон упадет с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть. Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.

При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер армоплеа и удешевить его изготовление, при этом не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет.Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон. Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

В этой статье мы разберемся, зачем мне Армопояс на газобетоне. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, также вы узнаете, как сделать Армопояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Для того, чтобы армирующий пояс не являлся слабым уровнем дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки Армопояса, заполняется утеплителем, и закрывается подогнанным пеноблоком.

Также даем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости армирования арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя бригада использует пенобетон в качестве основного строительного материала, отзывы о нашей работе я слышал только положительные.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливают в каждом возведенном доме.

Я считаю, что Армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей, что прочности блока и так достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз усилить и закрепить работу, чем потом локти грызть.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Армокаркасы устанавливают в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит. Недавно на даче построили птичник, в качестве стройматериалов использован шлакоблок.

Был оборудован кирпичный Армокаркас, потому что уверен, что «врач прописал» его для консолидации всех построек из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Устройство армопояша своими руками (видео)

Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.К внешним факторам можно отнести влияние ветра, плавучего грунта, дома, установленного на наклонной местности или холме, и, конечно же, сейсмической активности Земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене каркасов и других бытовых строительных устройств дома при внутренней отделке. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдерживать нагрузки и просто подпитывать или гадить. Чтобы не случилось таких неприятностей, профессиональные строители делают армопуа, чтобы увеличить прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не прогибались под действием нагрузки на стены кровли. Таким образом, крыша не отколется от дома при правильной установке Армопоя.

Установка Армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянных отливок и с помощью произвольных блоков (около 10 см) толщиной.Давайте сначала рассмотрим этап установки Армопоя со вторым вариантом. Итак: В нашем случае покупаем блоки Dobly, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10 см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, изнутри дома делаем сделать блок 5 см и тоже нанести на клей.

Возможно для сцены третьего блока 5 см использовать опалубку, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для Armoo ​​

Деревянная опалубка для Армопоя устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, вполне хватит высоты опалубки около 30 см, затем доску принимаем к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не исчезает под воздействием массы составного бетона.

Затем внутри арматура диаметром от 8 до 12.Самым оптимальным является диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошо расплавляется, уплотняем и получаем готовые ароматы.

Следующим шагом будет установка шпилек для крепления внахлест. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны, чтобы закрепить перекрытие и, соответственно, крышу, чтобы она держалась плавно.

Соответственно, после заливки бетона брус просверливается и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в аропояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливали из специальной гильзы, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетоном из автобетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо закрепить опалубку или заливку бетона с помощью ручного труда.Лучше всего использовать бетон марки М200 или выше, как мы здесь описали. Бетон можно сделать самостоятельно, для этого несложно смешать цемент, песок и фенометр в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать с добавлением воды.

Заливку бетоном производить 1 раз по-разному, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если заливку бетона не удалось выполнить 1 раз, то отчаиваться не стоит. При заливке необходимо установить газоблок — деревянную опалубку, которая должна перейти внахлест и при следующей заливке бетона смочить кромку воды и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней Аропояс для газобетона готов только к схватыванию, чтобы снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео — Заливка дома Армопояс из газоблоков

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.)). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пан, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа.При установке пола Armopoyas на деревянный водосток, точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен аропояс в доме из газобетона . Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине.Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный — монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было.Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа, нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главное условие правильной «работы» Армопояса — его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме.Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или неизвестной, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу. Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утепление (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой.Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс. Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

• опалубка съемная;
• бетон 20 см;
• EPPS 5 см;
• перегородка 15 см.

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° С, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке представлена ​​продукция торговых марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др.Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатуркой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. через стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал).Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).

См. Также: Строительство дома из керамоблоков

Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше.Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора
4.Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитная железобетонная плита
6. Дополнительный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при строительстве стен из газобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона.Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами. «

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5.Армопояс
6. Шпилька
7. Слой эффективной теплоизоляции
8. Блок газобетонный

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газоблоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) Состоит в том, что стена из пенобетона выполняется с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которых составляет всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм).Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (при толщине не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания.Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.

См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции

Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки.Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно.Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий внешние стены, является обязательным в сейсмических зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов. без наворочения, то от него можно отказаться и выполнить распределительную ленту в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены. А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия.»

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания.Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.

Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом

Существуют разные технологии изготовления полов в доме из пенобетона. Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это наиболее дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства.Не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стенкой. Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно воспользоваться сборно-монолитным перекрытием, предлагаемым некоторыми производителями газобетона.

В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения.Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др.Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон имеет высокую паропроницаемость, а значит отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки.Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок газобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклопластиковая сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений).Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м ³ ).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.

Смотрите также: Веранда своими руками

Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. концепция пассивного дома должна быть реализована. При этом срок службы утеплителя будет намного меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятилетий может потребоваться реконструкция фасада здания.”

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Бетонные перемычки над окнами в пенобетонной стене.Оконные проемы в газобетоне

В доме из газобетона оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном армировании. Его можно заливать бетоном, а также на уголках или арматурных стержнях. Они отличаются стоимостью, экономичностью, скоростью укладки. Точные параметры несущей поверхности перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.

В домах из России предусмотрена минимальная ширина стены 60 см.При уменьшении ширины требуется вертикальное усиление стены: армирование путем заливки стальных стержней внутрь О-блоков или укладки стержней в вертикальный паз возле проема с последующим закреплением арматуры в фундаменте и плитах перекрытия.

Прокладка готовых перемычек из газобетона

Для усиления проемов строители часто используют заводские решения, так как проще всего из готовых железобетонных изделий сделать перемычку над окном из газобетона.Готовые перемычки используются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Перемычки изготавливаются из стального арматурного каркаса и газобетона марок Д500-Д700 с повышенной прочностью на сжатие. Их можно изготовить на заказ — под конкретные параметры строящегося дома.

Характеристики

Достоинства готовых перемычек из газобетона:

• высокая скорость укладки;
• отсутствие «мостиков холода»;
• относительно легкий вес.

Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портят ровность кладки стен, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом также является однородность поверхности стены при оштукатуривании.

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на цельные блоки, опираясь на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеем или цементным раствором.Удобно, когда толщина бруса совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.

Правильное положение перемычек из газобетона при установке обозначается маркировкой. Не допускается установка балок вертикально или днищем вверх.Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, пазы или действовать другим механическим способом, так как это снижает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной не менее 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для установки может потребоваться подъемник. Если нужно усилить проем в навесных стенах, можно использовать балки из газобетона толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без специального оборудования.

Единственный недостаток готовой продукции — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов, как сделать перемычки над окном из газобетона, предпочтение отдается менее затратным методам.

Джемперы из U-блоков

Один из распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, представляющих собой пеноблоки из газобетона марки Д500 и выше. Этот способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность со сплошным рисунком кладки и подходит для армирования проемов до 3 м.

Устройство техники

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:

• 1. Сплошная доска устанавливается на уровне верхней линии кладки и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогибалась под весом залитого бетона. Опоры могут быть изготовлены из многих материалов — деревянных брусков, металлических труб, колонн из кирпича и т. Д.
№
• 2. Лотковые блоки укладываются на доску толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили в кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны.Проклеиваются вертикальные швы и горизонтальный отрезок опорной части.
• 3. Для утепления конструкции листы высокой плотности можно укладывать внутрь блоков от внешней стены.

• 4. Даже для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используется диаметр 12-16 мм, покрытый антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
• 5. Бетон М200 замешивается и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков.Важно, чтобы смесь покрывала арматуру со всех сторон.

В некоторых случаях для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду, откуда устанавливается перемычка. Вы можете снять доску, временные опоры и продолжить строительство после высыхания бетона. Сроки зависят от погодных условий и температуры воздуха.

Перемычки бетонные монолитные

Способ заливки монолитной бетонной балки — один из самых дешевых вариантов устройства перемычек над окнами в стенах из газобетона.Этот способ наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком этого метода является то, что исчезает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при оштукатуривании гладкой стены из газобетона тонким слоем.

Высокая теплопроводность бетона должна быть компенсирована местной изоляцией.

Технология изготовления

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из блоков лотков, но также имеет существенные отличия.Работы выполняются в следующем порядке:

• Устанавливается съемная опалубка из листовых или листовых материалов (фанера и др.). Конструкция усилена поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и опорами. Опалубка сооружается после укладки блочного ряда. Для него с двух сторон от проема оставляется по 20-30 см места.
• В готовой опалубке снаружи стены крепится утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
• После арматурный каркас из стальных прутков. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домов с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Его нарезают на квадраты, к которым при помощи вязальной проволоки прикрепляют стержни.
• Далее укомплектованная опалубка заливается раствором М200 — М300 на высоту ряда блоков, уплотняется и выравнивается.

Боковую опалубку можно снимать после застывания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного высыхания.В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должной прочности.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельной предварительной штукатурки в случае отделки фасада декоративной штукатуркой на блоке без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой, в который углубляется и разравнивается стойкая к щелочам армирующая сетка.

Перемычки угловые

Конструкция с использованием металлических уголков является наиболее бюджетной, особенно в сравнении с перемычками из газобетона.Но уголки разрешается использовать только при определенных условиях — ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки над ними не менее 2/3 этой ширины.

Изначально в закрывающих блоках из газобетона пазы для углов вырезаются с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголки снаружи и внутри.В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки 50 мм. Стальные опоры необходимо обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, углы перед укладкой можно обернуть щелочестойкой или гипсовой сеткой.

Джемперы в малые отверстия

Проемы шириной менее 1,2 м не нуждаются в большом усилении.Поскольку делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными стержнями. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема составляет более 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем использовать этот способ для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по бокам проема и в районе подоконника.

Технология работы

Технология укладки газобетонных блоков над проемами без использования арматурных опор (см. Рис. А) предполагает следующую последовательность действий:

• Ряд блоков выложен до проема. Обязательно оставьте пространство 20-30 см для укладки арматуры.
• В отличие от прокладки перемычки из газобетона с использованием П-образных блоков, установка съемной опалубки не требуется.
• Фурнитура проложена.В среднем на дверной или оконный проем нужно 4 стержня диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса А-III.
• Стробоскопы производятся блоками на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать измельчитель или фрезер. Важно, чтобы бороздки не располагались слишком близко к краю.
• Углубления заполняются раствором или клеем. Затем на закрепленные стальные стержни монтируются блоки из газобетона. Вертикальные швы заделывают раствором или клеем.
• При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Арматурные стержни лучше всего выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними делается монолитный пояс жесткости, который равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление этого сегмента не требуется.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, если расчетная нагрузка на проем будет чуть больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, два последних метода можно комбинировать.

В данном случае 75-е углы утоплены в блоки по внешнему и внутреннему краям, а в центральном сегменте нарезаны штробы под 3 арматурных стержня диаметром 8 мм и более. После фиксации перемычки оштукатуривают углы, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозийным составом.

Заключение

Выбирая, что делать перемычки из газобетона, железобетона, стальных уголков или стержней, обязательно учитывайте следующие факторы:

• площадь и высота здания;
• вес межэтажных и мансардных этажей, кровли, самих стен;
• материальных затрат;
• срок строительства.

И помните, что при неправильном армировании проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение технологии изготовления перемычек позволят построить добротный дом без каких-либо последствий, которые могут открыться в будущем.

Дверные и оконные перемычки при строительстве домов из газобетона необходимо делать. В домах из газобетона есть два варианта их создания.

Первая — железобетонная перемычка. Собирается опалубка, которая крепится прямо к стене. В нее укладывают вязаную арматуру и заливают бетоном.

Лучше дополнительно утеплить. Если этого не сделать, то появится мостик холода.

Наконечник. Очень часто при изготовлении железобетонных перемычек, дверных и оконных перемычек их не утепляют. Это происходит потому, что авторы проекта решают надеяться на дополнительную изоляцию.И внешний, и внутренний. Однако газобетон и пеноблоки шириной 400 мм и более самодостаточны в отношении тепла и холода. Им достаточно штукатурки для защиты от влаги. Но через такие мостики холода будет течь холод, который охладит поднимающийся вверх горячий воздух. То есть чем больше в доме мостиков холода, тем лучше он остывает зимой и нагревается летом.

Однако дополнительная изоляция может пригодиться, когда ширина блоков меньше 375 мм.Например, можно сделать вентилируемый фасад или просто выложить стены декоративным кирпичом на небольшом расстоянии от газобетона.

Второй способ — использовать U-блоки. Это блоки с тремя стенками и углублением посередине. Их устанавливают в проем на деревянной опоре, утепляют, вяжут арматуру и заливают бетоном. При высыхании бетона получается самостоятельная перемычка. Вы можете удалить дерево.

Монолитный пояс армированный для перекрытия

Монолитный пояс в домах из газобетона или пенобетона необходим.Он выполняет несколько функций. Принимает на себя локальную нагрузку от перекрытий, что особенно актуально в домах с железобетонными перекрытиями. Но в нашем случае с деревянными потолками это важно, поскольку нет невесомых конструкций.

Армопояс должна быть однородной по всей длине и нигде не прерываться. Так как он отлично выдерживает точечные нагрузки, которые могут быть фатальными для наших блоков, он не даст им взломать. Это может произойти, например, когда крыша установлена ​​не совсем равномерно и в одном углу возникает давление, которое сильнее, чем в других.Единый монолитный пояс не даст кровле разрушить газобетон.

Наконечник . Иногда возникает ситуация, когда монолитный пояс мешает художественной мысли в проекте дома. Например, нужно сделать окно на межэтажном участке лестницы, но бронепояс просто проходит через это место. Если нет сейсмической активности, если грунт хороший или есть песчаная подушка, если дом стоит на монолитном фундаменте, то можно разорвать пояс.Это совет из ряда плохих, но, в принципе, это возможно.

Ремень поможет стенам выдержать неравномерную усадку грунта у основания, не растрескаться и сохранить четкое вертикальное положение.

Наконечник . Вы можете прогуляться по соседям и посмотреть на их дома, прежде чем строить дом. Как правило, если грунт на участке неустойчивый, то небольшие трещинки выходят из углов окон, от фундамента или просто по вертикали.Если хозяин говорит, что штукатурка потрескалась (да и у некоторых ее соседей она есть), то смело можете ему ответить, что проблема в стенах.

В том числе, такой пояс необходим в районах с сейсмической активностью.

Перекрытие

В нашем доме деревянные полы. Во-первых, такие потолки дышат. Во-вторых, они легкие. И в-третьих — дешево.

Потолки делят дом на этажи. В нашем случае используются балки, соединяющие все стены в доме.Они должны опираться как на несущие, так и на межкомнатные стены.

Наконечники . Начать укладку балок стоит с краев дома. Первые балки следует прочно закрепить, затем можно приступать к укладке остальных. Боковые стороны и торцы балок необходимо пропитать биозащитными и антипиреновыми средствами. Также края балок следует закатать в рубероид.

Балки крепятся на монолитной железобетонной ленте.Между ними укладывается газобетон и все проклеивается. Балки нужно укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Чем меньше пролет, тем больше можно сделать шаг внахлест (от 60 до 120 см).

После того, как большая часть кладки стен будет выполнена из газобетона, начинается следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытие дверных и оконных проемов. Наступает момент , изготовление и установка перемычек .

Самый простой вариант, используется код готовый перемычки из армированного газобетона .Готовые перемычки являются независимыми несущими элементами и предназначены для перекрытия проемов шириной до 175 см. Они усилены стальным каркасом и не нуждаются в дополнительной изоляции.

Преимущество монтажа готовых перемычек — это, конечно же, скорость, а в результате получается гладкая, однородная и ровная поверхность стены, что облегчает оштукатуривание. Недостатком готовых перемычек из газобетона является их неоправданно высокая цена.

Джемперы U — колодки

Использование U-образных блоков значительно упрощает процесс изготовления перемычек, и получаемые в результате перекрытия имеют хорошую несущую способность. Пожалуй, единственный недостаток блоков лотков, как и в случае с готовыми перемычками, — это их цена. В среднем стоимость одного U-блока составляет 10 долларов.

Джемперы с металлическими уголками

Третий способ изготовления перемычки для проемов в стенах из газобетона , заключается в укладке блоков на перемычки из металлических уголков.

Несущей способности уголка хватает, чтобы выдержать один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей. Блоки из газобетона укладываются вплотную, а торцы вертикальных швов заполняются тонким слоем клея.

После затвердевания клея образующаяся перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона по прочности не ниже, чем у газобетонного блока.После установки окон часть металлического уголка, находящуюся снаружи, необходимо утеплить (пенополистиролом или мин. Ватой) и оштукатурить.

Недостатком способа является то, что при неправильной врезке углов и неправильной изоляции их внешней части на откосах в помещении может появиться конденсат.

Перемычки бетонные монолитные

Четвертый способ, применяемый в, нельзя назвать достаточно простым, но он надежен и достаточно дешев, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и П — блоков.Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременного прогрева перемычек в деревянной опалубке, выполненной над проемом. Этот способ напоминает второй вариант, только здесь U-блоки выполняли функцию несъемной опалубки.

Последний способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , является наиболее целесообразным, как с экономической, так и с конструктивной стороны. Такой вариант будет намного дешевле первых двух, но дороже, чем использование уголков. Зато у нас получится полноценная армированная перемычка, которая никогда не даст предпосылок к возникновению трещин.
В следующих статьях читайте, как сделать

Многие неопытные строители используют железобетонные перемычки для устройства проемов в стенах. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портит внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала улучшает теплоизоляцию коробки. Все тонкости использования газобетона стоит рассмотреть более подробно.

Что используется для

Газированная кладка над проемом подвергается сильному давлению. Высокие нагрузки сказываются на нем не только при строительстве дома, но и при его эксплуатации. Чтобы равномерно распределить нагрузку на проем, необходимо установить арматурные стержни с помощью штробореза. Поместив арматуру в паз, ее заделывают раствором.

Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учитывать такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.

Особенности монтажа различных конструкций

Проемы проемов, имеющие достаточно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать железобетонные балки, уложенные в несъемную опалубку. Если проем в стене из газобетона всего 1,2 м, проводить перемычку не нужно. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не более 2/3 ширины самого проема.

Стойки опорной конструкции должны иметь ширину не менее 60 см. При необходимости сделать опоры меньшей ширины следует возводить из кирпича. Для таких опор также можно использовать железобетонные блоки.

Более оптимальным решением для поддержания теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек из газобетона. Их устанавливают над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700.Для этого монолитные изделия можно использовать и в несъемной опалубке, которая представлена ​​П-образными блоками. Последние имеют плотность D500.

Иногда армирование перемычек — это простейшая процедура, благодаря которой можно перекрыть проем не более 174 см. Выбирая прыгуны, стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия представляют собой очень тяжелые несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится подъемное оборудование. Для укладки на кладку железобетонных конструкций нет необходимости создавать специальные разгрузочные площадки.

Перемычки над проемами обычно делают длиной от 2 см. Стена П-образного блока, имеющего большую толщину, выходит на улицу. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора его убирают.

Изделия монолитные

При использовании монолитных железобетонных мостов возможно перекрытие проемов шириной до 3 м. Такие конструкции уступают только перекрытиям из тяжелого бетона.П-образные железобетонные изделия монтируются без использования специального оборудования. Это обстоятельство является существенным преимуществом.

Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, в ходе которых будет создана перемычка. Изделие оснащено металлическим каркасом из П-образных блоков. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо усилить их 2-мя арматурными стержнями. Во всех блоках, у которых ширина лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование 4 стержнями.

Отверстия можно оформить без перемычек, если соблюдаются несколько обязательных требований. Об одном из них уже говорилось выше — кладка над проемом должна быть не более 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки с таким устройством проема необходимо использовать временную опалубку. Во время работы используйте клей для газобетона.

Если высота кладки недостаточна, проем следует укрепить обычной безопорной конструкцией.Также можно использовать стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:

• Стальные уголки можно покрасить под ржавчину. Они покрыты краской как изнутри, так и снаружи.
• Опора на кладке имеет минимальную длину 20 см.
• Углы лучше скрепить стальной лентой. Для этого используйте проволочную стяжку. Для крепления ленты можно использовать сварку.
• Углы обычно втапливаются в пенобетон. Они не должны выступать из стены.
• Стальные уголки необходимо обернуть гипсовой сеткой, если в дальнейшем будут оштукатурены стены.

При создании монолитной перемычки потребуется выполнить следующие действия:

• Необходимо объединить железобетонные конструкции с помощью подъемного оборудования. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше всего выполнять глубиной 25 см. Оптимально, если он будет равен 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
• Перемычки должны быть соединены вместе. Не допускается деформация элемента. Его не следует укорачивать или проделывать в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
• Следующая перемычка укладывается вплотную к предыдущей.
• Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
• Ожидается расчет за тонкую кладку.

При выполнении таких действий можно сделать дверной или оконный проем своими руками.Опора перемычек на стены должна быть максимально надежной. В этом можно убедиться, выполнив правильные расчеты.

Нарисуйте этот узел в соответствии с вашим пониманием и моим мнением.
Стрелками обозначены кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии полуметра.
Если окажется не по-моему, то выложите сюда рисунок и будем обсуждать со всем миром

Я только что сказал, что будет такой же мост холода в случае четверти и в случае без четверти , но с утеплителем снаружи (псевдокверть из ваты, пенополистирола, штукатурки).То есть без разницы, формировать ли настоящую четверть, сразу отпилив ее, или потом при внешней отделке сделать псевдоквартал.
Про наличие или отсутствие других методов, более-менее эффективных, чем этот, я ничего не сказал

А П-образная балка и особенно перемычка дадут вам такой мост холода, что вопрос о четвертях может быть закрыта как «незначительная»

Перемычка не даст мостику холода, так как она также сделана из газобетона.Армирован только промышленным способом. Я написал «готовые перемычки».
Перед укладкой арматуры и заливкой бетона в П-образные блоки укладывается еще один слой утеплителя по технологии. Поэтому, если они холоднее основной кладки, то, вероятно, ненамного.
А вот как сформировать в них верхнюю четверть — понятия не имею. Судя по документации, в готовых перемычках сделать это просто невозможно.

Поэтому пытаюсь понять, как максимально правильно сделать оконные проемы в доме из газобетона с однослойной стеной.И как потом установить виндовс.

На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):

у нас строители оконных кварталов прорезали шлифовальной машиной в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтобы окно по бокам «пряталось» изнутри за кладку (3-5 см), чтобы не было сплошного сквозного зазора по всему периметру окна. Наши оконщики сказали, что окна, вставленные в проемы без четверти, легче вытаскивать («болты», крепящие окна к проему, срезаны, а если есть четвертинки, доступ к этим «задвижкам» закрыт).Кроме того, зазоры между проемом и окном, вставленные без четверти, нужно зашивать снаружи окантовкой, а это неэстетично.

То есть они составили две четверти из трех. С верхней четвертью проблема не решена. Аргумент о том, что окна легче вытаскивать, в данном случае, наверное, нелеп, так как разбить их еще проще. Да и газобетон не настолько прочен, чтобы четверть стала какой-то серьезной преградой.

На собственном опыте пришел к следующему выводу:
Стены из облицовочного кирпича обходятся четвертью, а стены под штукатурку и другие виды отделки обходятся без четверти.Кварталы выполнены с отделкой наружных стен, например, штукатуркой. Изготовление четвертины путем скалывания и разрезания внутренней части — наиболее трудоемкий вариант,
при этом все же необходимо учитывать, что опоры моста достаточно.
При однородных стенах нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как откос — самое слабое место в этих конструкциях.

если внешняя отделка облицовочная под кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки.Если фасад оштукатурен, то прилегающее окно закрывается откосами, которые обычно выполняются из экструдированного пенополистирола. У меня дом из газобетона, и во время фасадных работ откосы делали именно так.

То есть вроде советуют договариваться с производителями и делать это без четверти. А затем при фасадных работах из пенополистирола и штукатурки сделать псевдоквартал.
Хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а «для себя»

Построить дом из газобетона.Как самому построить дом из газобетона

Легкий в обращении, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для возведения внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о марках газо- и пенобетона, различиях между ними, области применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень мала из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально блоки из газобетона формируются очень больших размеров, но их можно разрезать на усмотрение и размер заказчика. Готовые изделия для кладки не менее распространены, похожи на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко осыпается, поэтому к нему нельзя крепить ответственные элементы и навесные конструкции.

К преимуществам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное шумопоглощение как конструкционного, так и воздушного характера. За это приходится платить достаточно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, разрушающий конструкцию, поэтому стены из газобетона вовсе не панацея. Они также требуют соблюдения техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это верно, поскольку при изготовлении используются различные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, имеет ухудшенные характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

Пенобетон и газобетон заводского изготовления (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным путем. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавный бетон в одноэтажных домах применяется очень часто и без особых нареканий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Газобетон многих привлекает возможностью сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов. Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности весь столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см в одноэтажных домах и 45-60 см в многоэтажных домах.Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под действием собственного веса.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментных винтовых свай или заливку венца-расширителя в верхней части первого этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают вылет в треть толщины стены.Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут точечно опираться на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным.Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за лишней ширины стены их часто просто перекрывают блоками.

Накладки из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту. Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют как опалубку. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Теплозвукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет высыхать естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утеплены. Чтобы остановить излишнюю теплоотдачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм.В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используют полиуретановые плиты толщиной 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулона гидроизоляции на фундамент.Сначала блоки устанавливаются по углам, регулируются в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного генератора. Через несколько часов на угловые камни натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока, или не менее 150 мм.Кладку блоков можно выполнять с армированием каждый второй или третий ряд. Когда все стены выбиты на общий уровень, на концах вырезаются бороздки с помощью специального скребка, по одному на каждые 200 мм толщины стенки. По форме пазов изгибается арматура профиля, затем штробы заливаются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не рвутся по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно выполнять кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клея необходимо тщательно очистить кельмой и смести от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

Многие люди, живущие в малогабаритных квартирах, мечтают построить собственный дом. Постепенно накапливая финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале строительства.Это ответственное решение. Как запустить задачу? Какой материал мне предпочесть? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это снизит сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и дерево, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Готовимся к постройке дома из газобетонных блоков — изучение норм

Задумываясь о том, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу :

• положений государственных стандартов;
• требований строительных норм.

Нормативные документы содержат техническую информацию о строительстве газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требований к проектированию и возведению стен зданий из ячеистых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендаций по возведению фундамента здания, обеспечивающего устойчивость конструкции.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, шумозащите, а также ряд других вопросов, неразрывно связанных со строительством газобетонного дома. Строительство газобетона своими руками требует изучения норм.

Газоблок-хаус — достоинства и недостатки

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими строительными материалами, имеют ряд преимуществ и в то же время имеют недостатки.Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные достоинства материала :

Благодаря этому набору преимуществ многие девелоперы строят собственные дома из газобетона. Наряду с достоинствами газоблоков есть недостаток — способность незащищенного ячеистого массива впитывать влагу. Повышенная влажность газобетона вызывает развитие плесени и замерзание.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки — хороший вариант для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками — с чего начать работу

Перед началом строительных работ необходимо провести геодезические исследования и определить :

• характеристики грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По результатам изысканий разработан проект здания, оформлена документация и оформлено разрешение на выполнение строительных работ. Вы можете использовать типовой проект для строительства частного дома или заказать разработку у профессиональных дизайнеров.

Типовой проект содержит :

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежей фундаментов;
• документация на конструкцию кровли;
• расчетов на прочность;
• норм расхода материалов.

В конструкторской документации также содержится информация о выполнении отделочных работ.

Как правильно связать кладку при строительстве дома из газобетона своими руками

Возведение стен газоблочного дома осуществляется с использованием следующих конструкций :

• раствор цементный;
Клей специальный
• .

Перед разработчиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков.Ведь у каждого состава есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества использования клея :

Недостатки клеевой смеси :

• выделение токсинов при сушке;
• повышенная стоимость по сравнению с цементным раствором.

Преимущества использования цементной смеси :

• простота приготовления;
• по доступной цене.

Слабые стороны :

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличен расход раствора;
• образование мостиков холода после закалки.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение — использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Сотовидные соты сильно впитывают влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет свои рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена этих недостатков. Его наносят тонким слоем, что помогает сохранить связующий состав.

Строим дом своими руками из газоблоков — подготовительные мероприятия

Возведению блочной конструкции предшествуют подготовительные работы :

• подавать электроэнергию в рабочую зону;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада строительных материалов и инструмента;
• доставка на объект оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• проработка конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами работы;
• организация безопасных условий труда на участке.

При проведении подготовительных работ следует учитывать проектные требования и температурный режим. В жаркое время года при температуре выше 25 ºC требуется вода, чтобы постоянно смачивать поверхность блоков.

Собираемся построить дом своими руками из газоблока — готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя позициями.

Потребуется :

• газоблоки;
• клей;
• фитингов.

Также необходим инструмент. :

• дрель с насадкой-миксером;
• емкость для приготовления клея;
• «Шлифовальный станок» или пила по металлу для резки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки строба и поверхности от пыли;
• молоток резиновый для высадки блоков;
• строгальный станок или терка для газобетона ускоряющая выравнивание поверхности;
• файл, позволяющий регулировать размер блока;
• шпатели плоские и зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения мелких неровностей также потребуется шлифовальная доска.

Строительство домов из газобетона своими руками — технология работ

При строительстве дома своими руками из газоблоков важно соблюдать заданную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив общую площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получаем необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса прочности 1.05–1.1 и округлено в большую сторону.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитной и ленточной основой, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Выкопайте траншею по разметке, установите опалубку, засыпьте гравийную подушку, поместите арматурный каркас в опалубку и залейте бетоном.
3. Постройте подвал здания. Цоколь может быть продолжением бетонного фундамента, возвышающимся на 0,5-0,6 м над нулевой отметкой или сложенным из кирпича, уложенного в четыре ряда на гидроизолированной поверхности основания фундамента.
4. Поднимите ящик из газобетона. Уложить первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверить горизонтальность. Вырежьте паз в центре нижнего ряда, очистите его и уложите фурнитуру. Выложите на клеящую смесь следующие ряды, усиливая каждые 5 рядов.
5. Укрепите кладку в области проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных и дверных коробок, укрепить стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Постройте армопояс, установите пол. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте ее бетоном. Потолки могут быть деревянными, а также из газобетонных плит и пустотелых панелей.
7. Установите конструкцию крыши. Для этого необходимо собрать ферму, закрепить обрешетку, прикрепить к ней гидроизоляционное покрытие. Осталось смонтировать кровлю, для чего можно использовать множество современных материалов.

На завершающем этапе строительных работ устанавливаются оконные и дверные коробки, выполняется внешняя облицовка, а также ведутся работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона — график работы

Общая продолжительность строительного цикла складывается из продолжительности отдельных этапов работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но желательно начинать его в течение года с момента начала строительства, чтобы бетон набрал прочность;
• на возведение короба газоблочного дома и возведение внутренних перегородок уйдет 3-6 недель;
• на возведение стропильной конструкции и крепление на ней рубероида потребуется от 2 до 5 недель;
• установка окон и дверей в проемы, полы и работы по утеплению займут до одного месяца;
• для отделки фасада пеноблочной конструкции потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести коммуникации внутри здания и быстро их подключить — в срок от 2 до 4 недель;
• Продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также от особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ возведение дома из газобетона займет до полугода. Доверив строительные работы профессионалам, вы сможете завершить строительство в ускоренном темпе за два месяца. Продолжительность строительных работ определяется сложностью проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту о собственном доме, а также освоить навыки строительных работ и существенно сэкономить денежные средства.Газобетонные блоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивая устойчивость, надежность, прочность и долговечность здания из газобетона. Стоит продумать, как украсить дом газобетоном своими руками, чтобы придать ему оригинальный вид.

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками, поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, являющийся одной из разновидностей ячеистого бетона.Этот материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры размером 1-3 мм, не сообщающиеся между собой. По внешнему виду газобетон напоминает пенобетон.

При производстве газобетона используются кварцевый песок, цемент и различные специальные пенообразователи. Также при производстве газобетона в смесь можно добавлять известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, смешанной с водой, газообразование происходит из-за взаимодействия газогенератора, которым может быть мелкодисперсный металлический алюминий и известь или щелочной цементный раствор. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора использовать пыльный алюминий не очень удобно, так как он очень пыльный. По этой причине алюминиевые суспензии и пасты чаще выступают в качестве специализированного вспенивателя.

Производство газобетона происходит в следующем цикле. Все сухие ингредиенты смешиваются, затем смешиваются с водой, и после этого раствор выливается в форму, где газификатор и гидроксид кальция вступают в реакцию, в которой выделяется водород, вспучивающаяся смесь. При расширении, как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного застынет, монолит вынимают из формы и разрезают на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки автоклавируют с водяным паром для придания им окончательной прочности или сушат в сушильных камерах.По технологии окончательной обработки газобетон можно разделить на неавтоклавный и автоклавный.

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, в котором сочетаются лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона имеют ряд преимуществ, среди которых:

1. Дома из газобетона стоят примерно на треть дешевле каменных или кирпичных. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют более низкую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно сэкономить на расходных материалах.Например, снижается нагрузка на фундамент, благодаря легкому весу стен из газобетона, что позволяет экономить даже на этапе закладки фундамента дома. Также при возведении стен дома можно значительно сэкономить на небольшом расходе раствора, а в процессе облицовки дома не нужно производить оштукатуривание, что является дорогостоящим и довольно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, что делает его отличным теплоизоляционным материалом. Применение в строительстве газоблоков позволит существенно сэкономить на отоплении дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожарная безопасность и звукоизоляция. являются одними из лидеров по звукоизоляции и огнестойкости. Сам по себе этот строительный материал негорючий и способен предотвратить распространение огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки могут успешно применяться в строительстве в урбанизированных городах.Газоблоки давно стали одним из основных конструкционных и композиционных материалов при строительстве жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут дышать, как дерево, поэтому в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки, в отличие от деревянных, имеют более длительный срок службы, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения для дома свежим воздухом. Следует отметить, что по экологическим свойствам изделия из газобетона можно ставить в один ряд с деревянными конструкциями.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности изделий из газобетона можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь значительно облегчает работу строителям.

Как и любой другой строительный материал, газоблоки имеют недостатки:

1. Низкая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти вдоль самих блоков, а не по швам кладки.В принципе, на прочность дома этот факт не влияет, но никто не может сказать, что будет с блоками через несколько лет. Кроме того, при установке перегородок из газоблоков с армирующей кладкой на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
2. Высокое водопоглощение. Эта особенность газоблоков может существенно усложнить отделочные работы, так как впитывание воды из шпатлевки, нанесенной на стену, может привести к тому, что она не будет удерживаться на поверхности стены.Чтобы снизить водопоглощение стен, необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки — довольно хрупкий материал. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
4. В газобетонных блоках очень плохо держатся различные типы крепежа, так как газобетонные изделия не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков они упираются не в монтажные анкеры, а на монтажную пену.Зато саморезы очень хорошо держатся в стене из газобетона, но при этом могут окисляться и потребовать замены.

Какие блоки используются для каких конструкций?

1. Заборы и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше, чем блоки, используемые для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполнены пазогребневыми. Блоки шириной более 24 см не оснащены захватами, что затрудняет их транспортировку.

2. Наружные стены однослойные. Для таких стен лучше всего подходят массивные блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может составлять 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, более узких. Благодаря этому при кладке с использованием клеевого раствора их можно легко соединить без вертикальных швов. Из этих блоков можно построить стены с сопротивлением теплопередаче 2.67-3.31, что полностью соответствует действующим стандартам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные внешние стены могут быть построены из блоков толщиной от 20 до 36,5 см. При использовании блоков без пазогребневой конструкции для кладки стен кладка будет производиться с вертикальными швами, а с использованием блоков с пазогребневым торцом возможна кладка без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. В качестве перемычек можно использовать блоки лотков с П-образным сечением. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Эти блоки уже готовы для заливки и армирования бетона, их используют для облицовки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены станут однородными, что снизит риск появления трещин и облегчит оштукатуривание.

Используя эти блоки в однослойных стенах, необходимо в местах установки арматуры уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см.Перед заливкой блоков бетоном необходимо обязательно установить их на опору из досок, чтобы глубина опоры на стене была примерно 20-25 см. Кроме того, эти блоки можно использовать в качестве опалубки для столбов, которые чердак прикрепляет к стенам.

Фундамент под дом из газобетона

Чтобы построить дом из газобетона своими руками нужно начинать с фундамента. Часто можно услышать, что за счет небольшого веса газобетонных блоков можно сэкономить на фундаменте.Но также существует теория, что построить дом из газобетонных блоков можно только при наличии фундамента из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает затраты. Но на самом деле оба эти утверждения не соответствуют действительности. Несомненно только одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всей конструкции. Да, нагрузка на грунт, которую создает небольшое здание из газобетона, не так уж и велика, но из-за этого нельзя недооценивать роль фундамента.Из обычного газобетона нельзя построить фундамент, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшей основой для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует деформацию усадки. Но на практике чаще всего для строительства домов из газобетона используют монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона.Эти типы фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Такой тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая даже отмостку. Двойной слой армирующей сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, за счет того, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же промерзание и последующее оттаивание грунта на него не влияет, так как плита движется синхронно с грунтом, тем самым обеспечивая целостность всей конструкции.

По расчетам, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, при этом 10 см плиты находится в подземной части, а 30 см — в надземной. Такой тип фундамента не нужно углублять на глубину промерзания, но не стоит забывать и о дренаже на прилегающей территории. Также на тонкий слой бетона (бетон) следует укладывать гидроизоляцию в два слоя. Затем нужно уложить арматуру и все залить бетоном, чтобы в итоге получилась фундаментная плита.Когда бетон застынет, необходимо будет подготовить прочный арматурный каркас будущей опалубки, который должен покрыть отмостку. Между стержнями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить с помощью выравнивающих балок, домкратов и стяжных болтов. Внутри стены опалубки необходимо заранее выстелить ее рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытек.

Бетонную массу укладывать слоями по 15 см.Каждый слой необходимо протаранить штыком, используя штыковую лопату, и выровнять лопатой. Штык-нож помогает равномерно распределить бетонную смесь и вывести из нее все пузырьки воздуха. Также с этой же целью потребуется простукивание опалубки снаружи. Не рекомендуется делать большие промежутки времени между слоями, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не армированного арматурой, следует бетонировать за один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку, а затем засыпать грунтом.Теперь ваш фундамент готов.

Монолитная железобетонная конструкция, образующая замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость конструкции. Для строительства нужно вырыть траншею глубиной около полуметра по периметру всей будущей постройки. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, толщина которой должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее утрамбовать. Эта подушка нужна для предотвращения замерзания и дренажа грунтовых вод.После этого необходимо построить опалубку, в которую следует уложить и связать арматуру. Затем можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкий фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттаявший. Если есть необходимость выполнить эти работы в холодное время года, то нужно выполнить непрерывную разливку и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплить опалубку и утеплить бетон в процессе застывания.Бетон можно нагревать с помощью нагревателей и тепловых пушек.

В связи с тем, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из этого материала можно использовать ленточный неглубокий фундамент, имеющий глубину около 0,5 м. Если по конструкции дома требуется подвал, подвал или гараж, то его необходимо строить.

Этот тип фундамента представляет собой столб, который устанавливается там, где есть большая нагрузка, на пересечении стен и всегда в углах здания.Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояния более 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для возведения временного сооружения можно использовать столбы из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент следует закладывать на глубине 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке следите за тем, чтобы столбы были установлены строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается наиболее экономичным, но его нельзя использовать для строительства построек на рыхлых грунтах и ​​грунтах, склонных к оползанию. Также его использование не допускается там, где есть значительные перепады высоты. Если в доме из газобетона будет подвал, цокольный этаж или гараж, то такой фундамент здесь будет неуместным.

Неважно, какой фундамент вы будете использовать для строительства дома из газобетона своими руками, в любом случае нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон — это гигроскопичный материал, который очень хорошо впитывает влагу, а это может вызвать уменьшение срока службы постройки.При строительстве подвала или подвала обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию и утеплить стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на кубический метр, при этом делать арматурную обвязку для повышения прочности.

Для того, чтобы провести правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

• терка с крупной кожурой;
• терка крупная с металлическими зубьями;
• квадрат для резки под прямым углом;
• лопасть миксера;
• ручная рубильная машина;
Резиновый молоток
• ;
• пила с твердосплавными зубьями;
• Ковши специальные, предназначенные для нанесения раствора.

Кладку газоблоков рекомендуется начинать с углов дома, продвигаясь дальше по всему периметру рядами. Сначала нужно сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенного на фундамент, а затем уложить первый ряд, все блоки которого следует уложить на цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1. , толщина которых не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять кладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы сделаете при кладке ровную горизонтальную поверхность, то сможете максимально облегчить последующую кладку остальных рядов.После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности с помощью шлифовальной доски или рубанка. С самого начала внимательно следите за высотой рядов с помощью лазерных координаторов, вертикальных и горизонтальных уровней или натянутого швартовного шнура.

Если есть зазор в первом ряду, который оказывается меньше длины одного блока, то вам придется непосредственно изготовить дополнительный блок на месте. Перед установкой дополнительного блока в кладку необходимо полностью оклеить клеем все его торцевые поверхности.За установкой каждого блока необходимо следить с помощью швартовного шнура и уровня, а регулировку положения блока можно проводить с помощью резинового молотка.

После укладки каждого последующего ряда необходимо выровнять поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровней, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в местах, где будет концентрация напряжений. Пыль, образующуюся во время работы, необходимо смахивать щеткой.

Все блоки перед установкой необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а зимой — от льда и снега. Блоки со сломанными углами или краями необходимо отложить. Затем эти блоки можно обработать каким-либо инструментом (фаска, пила или ручная пила) и использовать в дальнейшем для внутренних стен или при укладке опор.

Клеевая подготовка

При изготовлении газобетонных блоков сохраняется геометрическая точность +/- 1,5-2 мм. Кладка должна производиться клеевым раствором, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобных, пластифицирующих и водоудерживающих добавок.Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также кладку можно производить на светлом растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Кроме того, кладку можно производить на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна составлять в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к снижению сопротивления теплопередаче стен.Если кладочные работы будут проводиться в сухую погоду, блоки перед установкой необходимо увлажнить.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, должен быть приготовлен на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Клеевой раствор необходимо приготовить в соответствии с инструкциями, напечатанными на пакете, и раствор готовится согласно инструкции Ч390.

Возьмите небольшую емкость (лучше всего подойдет пластиковое ведро) и налейте в нее необходимое количество воды.Затем, постоянно помешивая, добавить сухую смесь. Через пять минут после перемешивания раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо применять к клеевой смеси антифризные добавки.

Склейка в последующих рядах

Готовый клей (раствор) нужно разлить в какую-нибудь ванну и с помощью специальной емкости (совка или шпателя) распределить по всей длине стены, совместив ложе с зазубренным краем шпателя.Далее сверху на клей (раствор) опускают блок, но нельзя допускать смещения по горизонтали более 5 мм. Весь выдавленный клей нужно немедленно собрать скребком, пока он не схватится. Чтобы выровнять блоки, нужно бить по ним резиновым молотком или покачивать. Убедитесь, что все швы полностью заполнены клеем.

Не забывайте при укладке соблюдать правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда нужно ставить с небольшим смещением — примерно 8-12 см.

Для качественного выполнения кладочных работ рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. Например, по углам постройки можно установить деревянные перила-ордена. Для этого установите вертикальные рейки так, чтобы они четко указывали на углы кладки. Затем нужно будет поставить риски, соответствующие высоте рядов, и протянуть между рельсами шнур-болван.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью.Если вы планируете оштукатурить стены с двух сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно делать без заливки клеем, то есть высыхать, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если влажная отделка отсутствует хотя бы с одной стороны, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не раздувалась.

Каждый последующий блок необходимо установить на клей, а затем выровнять на швартовном шнуре. Установленный блок необходимо выровнять с помощью молотка.Когда ряд кладки подойдет к концу, понадобится дополнительный блок, размер которого легко определить, измерив прямо на месте. После распиливания дополнительный блок нужно с двух сторон смазать клеем и поставить на место.

Залог прочности здания — кладка с армированием

Армирование кладки — очень важный момент. Для его реализации мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая кисточка, с помощью которой будет удаляться пыль со стробоскопа;
• прутки гофрированные (фитинги) диаметром 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

Армирование необходимо делать в каждом третьем ряду. Для этого с помощью фаски необходимо в уложенных блоках сделать два канала, ширина которых должна быть 4 см, и удалить с них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в эти каналы необходимо уложить одну-две штанги и залить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Дополнительно необходимо сделать армирование под окнами.В этом случае арматурные стержни нужно с двух сторон посадить в соседние блоки на 20 см и даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего выполняются из одного и того же газобетона, а точнее — из П-образных конструкций, в которых около пяти арматурных стержней уложены вместе и залиты бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные опоры, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, опоры можно демонтировать.Помните, что стропильная система и плиты перекрытия должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру необходимо монтировать несущие стены.

Газобетон — это современный строительный материал, теплый, легкий и хрупкий. Кто-то хвалит его за теплоту и скорость строительства, а кто-то плохо обращается с газобетоном, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые.Таким образом, его совокупные преимущества действительно лучшие, а недостатки устраняются правильными дизайнерскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где спроектированы все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно описать все этапы строительства газобетона.

Первое, что вам нужно сделать, это геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод.Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепленная отмостка — это темы для отдельной статьи.

1. У нас есть прочный и ровный фундамент, дождались зимы и весны, фундамент настояли и дали усадку.
   
2. Перед кладкой первого ряда блоков необходимо нанести на фундамент горизонтальную гидроизоляцию.Это предотвратит капиллярную утечку влаги из фундамента.
   
3. Уровень воды — это самый высокий угол фундамента.
   
4. По периметру фундамента натягивается шнурок, по которому будет вестись кладка первого ряда блоков.
5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные стыки необходимо промазать клеем.
   
6. Укладка начинается с верхнего угла, затем укладываются оставшиеся угловые блоки.
7. Очень осторожно выровняйте угловые блоки с помощью резинового молотка и уровня.
8. Между угловыми блоками натягивается шнурок, по которому будет выровнен весь первый ряд.
   
9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
10. Все последующие ряды выкладываются только на клей.
    
11. Дополнительные блоки нарезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
    
12. Перед нанесением клея блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару нелишним будет еще и смочить их водой.
13. Горизонтальную плоскость рядов необходимо выровнять плоскостью (терка по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит усадку клея мелких трещин.
    
14. Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
15. Смещение блоков (перевязка) должно быть не менее 13 см.
    
16. Первый и каждый четвертый ряды кладки армированы.По углам арматура загибается, а нахлест стержней должен быть не менее 300 мм.
    
17. Также усилены ряд подоконников и точки крепления перемычек.
    
18. Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: строжка пазов, заливка ворот клеем, укладка арматуры.
19. Укладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
20. перемычки из газобетона для окон и дверей могут быть выполнены из П-образных блоков, которые выставлены на опалубку, арматурный каркас соединяется и заливается бетоном.Перемычка должна опираться на стены не менее чем на 200 мм. Подробнее о перемычках из газобетона читайте в отдельной статье здесь.
    
П-образные блоки
21. можно изготовить самостоятельно из обычных блоков при помощи пилы по газобетону.
22. В продаже можно найти готовые железобетонные перемычки из газобетона.
    
23. Перевязка несущих стен и несущих перегородок производится по всей ширине блока через ряд.
    
24. Для соединения несущих и ненесущих стен используются гибкие металлические стяжки, которые желательно изначально закладывать в кладку, либо возводить перегородки из газобетона параллельно несущим стенам.
    
25. Для лучшей звукоизоляции вместо тонких перегородок из газобетона лучше возводить перегородки из кирпича.
    
26. Под плитами перекрытия и балками перекрытия необходимо устраивать армированный пояс, который представляет собой прочную железобетонную конструкцию, проходящую через все несущие стены дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Рекомендуем ознакомиться с видами потолков из пенобетона по ссылке.
    
27. Конец плиты перекрытия должен располагаться ближе к центру армопояса.
    
28. Каналы для труб и электрики можно изготовить с помощью нарезчика стен.
29. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона в центр стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нить натягивается к краям стен и закрепляется, по ней ведется кладка.
    
30. Деревянный мауэрлат — основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам необходимо залить армопояс, в который устанавливаются шпильки, а мауэрлат уже прикручен.
    
31. Места соприкосновения древесины с бетоном необходимо гидроизолировать битумной мастикой.
32. Если облицовка дома из газобетона планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Облицовка кирпичной кладкой осуществляется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими стяжками.
    
33. Если фасад планируется оштукатурить под покраску, то штукатурка должна использоваться специальная, обладающая высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее удалить влагу из толщины газобетонной стены.
34. Внутреннюю отделку дома следует начинать не ранее, чем через два сезона после постройки коробки. Необходимо дождаться, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.Есть, конечно, минусы. Один из них — гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как приступить к строительству дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины.Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина заложения фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учесть, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом.В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При организации высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из газобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолирован от кладки из газобетона рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд ​​кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, вам обязательно нужно изучить СНИП.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. При кладке очень удобно предусмотреть монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах выполняется по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для использования материалов с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

Перекрытие и армопояс для дома шелло. Как начать строительство дома из шеллона? Армопуа под Маурилалатом

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая схему несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка Армопояса в доме из газобетона — обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки.Завершающий элемент — крыша — тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного дома приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после устройства каждого последующего этажа под потолочную плиту и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания.Но что делать, если в качестве перекрытия в доме использовать неармированные бетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки, а концы балок имеют свойство выходить наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства.Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок на разнорабочего локальное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после ее установки бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать винтажную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться вне технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловое обследование, защищающее конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину Армопояна примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте штатного газобетонного блока.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона.Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов вроде. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры.Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается деревянными брусками с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояса, который даст основную прочность всей конструкции.При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей — использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — наиболее ответственный этап создания Армопояса в газобетонном доме. Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250.Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подавать в смесителе вместе с топливным насосом. Автобетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную.В этом случае необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах, чтобы получить однородный состав по всей длине Армоплеа.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аропоа необходимо заливать единовременно, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь идет вручную, нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора.Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После приготовления Армопояса необходимо время для набора марочного бетона. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен.В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Мы говорили о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; О технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также рассматривался вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или страны чудес для Москвы, но популярной на Крымском полуострове «Шека».Продолжаем тему начатую и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs. , Рассмотрим домик из ракушки и ответим на следующие вопросы:

• Необходимо связать два разных фундамента.
• Как построить ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
• Сколько времени стоит строительство фундамента в Крыму стоит.
• Как залить сейсмоколон в доме, сложенном из камня ракушечник.

Хотя постройки охотников. «Полным ходом, предстоит еще много строить, дом из сшитого уже обрел« лицо ».

Ранее мы писали, что охотничьих собак. переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полуэтажный дом с мансардой и предпочел классический вариант — полноценный двухэтажный дом с костяной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа со временем планируется растянуть, а затем пристроить к основному «ящику» пристройку с террасой и верандой.

Дом-образец

На данном этапе охотничьих собак. Возник вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте обратно к основному дому и нужно ли привязать ее к основному поясу. Следующие ответы пользователей портала последовали.

Дом участников BuriveSnik.

У меня уже есть негативный опыт привязки основного ленточного фундамента к второстепенному — плита под гараж. Результат: прошло два сезона, и все прошло. Фундаменты живут каждой «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься смазыванием и заделкой появившихся вертикальных и горизонтальных трещин. Думаю, что в случае с Huntdogs лучше всего обойтись на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции примыкающей сборки, т.к. в зазоре между двумя фундаментами может попасть вода.

Чтобы избежать этого, пользователь предложил насыпать свайный фундамент «пятками» к пристройке с развешиванием под покраску, предварительно заложив веранду под несущие колонны. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член ForumHouse

Мой кум затопил два не связанных между собой ленточных подвала, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с повязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьих собак. Форум пользователей.

Судя по опыту тех, кто уже построил, невозможно связать две разные основы — цвет. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с деревянной обшивкой — хорошая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его нужно пересчитать на конкретную постройку. Обязательно учитывайте данные о геологии грунта на участке, его несущей способности и сборе будущих нагрузок в домашних условиях.

охотничьих собак. Под канализационный дом решил залить ленточный фундамент классический для Крыма.Размеры фундамента:

, длина
• — 10200 мм;
• ширина — 6900 мм.

Для этого вырывают траншею (снимая слой чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

Внизу «подушечка» от ПГС, примерно 30 см, и тщательно трамбуем.

Наша статья рассказывает о том, как и чем может навредить.

охотничьих собак.

решил брать PGS, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. За 1 тонну и ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. За 1 тонну. Цены высокие, но строить надо. Заказал 5 тн.

PGS было залито в ведро и вылито из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброна (виброплита в траншею не влезает) — 1200 руб. В сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в пятне фундамента составляет 1200 мм (от верхней точки до нижней).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, производят закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Более того, чтобы снизить затраты, в верхней части лент делают ступеньки, которые затем заполняются оболочкой, а плоскость отображается «на нуле» перед дальнейшей кладкой стен.

Каркас фундамента был разбит на несколько последовательных ступеней:

1.В траншею устанавливали траншею из листов шифера. По словам пользователя, он сначала подумал залить раствор прямо на землю, проверив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно уголки, начала осыпаться.

б / у 100 руб. Для листа размером 0,9х1,4 м. Листы распилил пополам. Новый же шифер стоит 500 рублей. За 1 лист.

Всего на сланцевую опалубку охотничьих собак. Пройдено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматурная «дюжина» закладывала три стержня снизу, две стержня в середине лент и три стержня — вверху фундамента, не забывая оставлять закладные — освобождая арматуру под «основание».

Хомуты делал из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих собак.

Фундамент затоплен бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубиков бетона. 1 Куб из бетона стоит по-разному, но в среднем за них просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда автобетононасоса — 8 тысяч рублей за 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного основания.

Базовая часть «Ленточки» имеет два выступа.

Самое сложное — установить опалубку по уровню, сделав ее самостоятельно.

1 чашка досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehak от Forumhouse: huntdogs, За счет смещения «нулевого» гидрорем по периметру опалубки, воспользовались пользователи портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берут обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и к стенкам опалубки крепят шурупами оставленные от гидроевума метки.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых рыболовных стоек или стальных тросов, не вмещает, дополнительный бонус метода — получаются внутренние направляющие, по которым бетонную смесь удобно протаскивать широкий шпатель для достижения ровного верха основы.

На портале есть материал, где они выдаются, который не сломается при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих собак.

Бетон заливался с гидрололем 9 метров. Смесь удобно подавать в длинные углы фундамента. В то же время были проведены испытания штукатурных «маяков» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Это то, что в итоге произошло с пользователем после платформы.

Интересная стоимость фундамента здания:

• Чтобы выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной штанги 50 метров, всего около 22,5 кубиков Земли — 10 тыс. Руб. Он бюджетный, по средней крымской цене — 800 руб. Для Copp 1 Cuba Earth.
• Шифер плоский б / у (опалубка ломаная) — 100 листов по 100 руб. За 1 лист — 10 тыс. Руб.
• Доска опалубочная 3 Куба — 35 тыс. Руб.
• Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
• Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
• 24 Куба Бетон по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
• Рестаж (саморез, вязальная проволока) — не считается.

Итого: ушло около 200 тысяч рублей без учета фундамента (если добавить мельчайшие и дополнительные затраты).

охотничьих собак.

Все, что можно, сделал сам — связал каркасы арматуры, поставил опалубку, залил бетон и т. Д. Все ответственные работы — возведение фундамента, перекрытия, армирования и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» с моей стороны работали только под контролем невесомости. Постройте что-нибудь для себя.

Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов.Внешние — это воздействие ветра, уклона местности / холмистой местности, плавучего грунта и сейсмической активности Земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать Армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, и что еще хуже, отгонят. В связи с этим очень важно знать, как делать Армопояс. О разновидностях, назначении и способе установки Армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида Армопоя:

• ростверк;
• база;
• интерьеры;
• под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Пилы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. ФОМКА / ЛОМИК.

Для того, чтобы все работы выполнялись вами, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армейской / рамы и опалубки.

Чтобы аропояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как сделать армию / каркас. Соединение стержней арматуры осуществляется трикотажной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле сделанного шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и рамы каркаса привариваются, остальные соединительные узлы связаны.

Стержни крепятся для фиксации задвижек в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса не зависит.

Для изготовления Армопояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции.Такой пояс может работать на растяжку.

Для изготовления каркаса возьмем 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные планки просто вяжите. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краев и в центре. Таким образом, у вас будет каркас. Для изготовления ремня каркас под сварку не нужен.Их ставят на 0,2-0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов нужно пропустить через них якорь, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не сдавливалась под весом бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного перекрытия Армопояса чаще применяется более простой способ. Внизу щитка необходимо закрепить диаметр диаметром 6 мм, длиной 10 см.Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вылепите саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это необходимо для того, чтобы грибок беспрепятственно установился.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкручивать винты, а не саморез. Итак, проделываем дырку в кирпиче лицевой кладки.Затем одолжите в него фурнитуру. Если кирпич полон, то ситуация проще — достаточно ввести гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморезы и армирование вязанной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1-1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью ломика / гвоздя. В теплое время года захват бетона за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день.В холодное время года эту процедуру проводят на несколько дней позже.

Изначально необходимо определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вытащить траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После проведения спецтехники необходимо выровнять дно и стенки траншеи по твердому грунту.Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.

Теперь нужно сформировать подушку из песка, высота которой должна быть 50-100 мм. Если требуется засыпка песком более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — заливка бетоном.

Наморщив песчаную подушку, ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, переверните песок водой.

Далее следует армирование.В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке маляром для фундамента арматура не касалась фундамента. Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого арматурную сетку нужно приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпичей.

Если вы строите дом на склоне земли или там, где высокий уровень грунтовых вод, деревяшка должна быть более прочной.Для этого вместо арматурной сетки следует использовать каркас арматуры. Он представляет собой 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху Армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется грамслак. Его преимущество перед песком в том, что со временем Грасслак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для рам следует использовать бетон М200.Для того, чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите маяк в траншее — металлический колышек по длине равен высоте каркаса. Он послужит вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент необходимо произвести заливку цокольного этажа. Заливку необходимо производить по периметру конструкции по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам это делать нельзя. Цокольный этаж Armopleois служит дополнительным усилением конструкции.Если качественно залить как Руралка, то базовый пояс можно сделать менее прочным. Высота Армопояса — 20-40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматуры 10-12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить центральный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите более жилую. Другой вариант — сложить оружие в 2 слоя.

Толщина основания и наружной стены одинаковая.Он колеблется от 510 до 610 мм. При выполнении заливки основания Армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кладкой из кирпича. Для этого нужно сделать кладку стены с двух сторон в Поллипич. Образовавшуюся пустоту можно залить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии лакокрасочного покрытия базовый Армопояс делает его бесполезным. Некоторые мастера, решив сэкономить на столярных изделиях, усиливают цоколь, применяя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома.На самом деле это решение необоснованно.

Алый цвет — это основа дома, а базовый пояс — это дополнение или усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Совместная работа Скарлет и базового пояса служит гарантией надежного фундамента даже на слипшихся почвах и с высоким уровнем грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать Армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.От 2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс экономит на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если стены из плохо воспринимающего материала нагрузки устанавливаются на стены, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что выиграет от их прочностных характеристик.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы.Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то двухстороннюю кирпичную кладку можно использовать как опалубку, так и для поясного основания. Но в то же время для внутренней кладки следует применять питающий кирпич, и для наружной лицевой. В этом случае Армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен подрезанный кирпич следует класть по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Заливать Aropoomas под Маурилалат можно только после того, как клей / раствор будет отклонен для кладки стены.Технология, по которой Армопояс по газобетону ставится на опалубку, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой схеме. Бетон готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас будет бетонный М400.

После заливки удалить из массы остатки пузырьков воздуха. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или налейте жидкую массу стержня.

При монолитном устройстве Армопоя следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры необходимо убрать с него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над Армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см. В бруске необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах необходимо нарезать резьбу.Итак, у вас будет надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, который при невысокой стоимости обладает высокими теплоизоляционными качествами. Газобетонные блоки уступают кирпичу. Если на армограмме кирпичных стен заливать бетон на кирпичные стены не нужно, так как арматура вписывается в процесс кладки, то бетон корпуса другой.О том, как сделать Армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену как обычно. Затем армируйте их центральную часть, а после заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу наполнения Армопояса у нашего специалиста. Есть личный опыт? Делитесь ими с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Из видео из видео можно узнать, как сделать Армопояс для дома из домашнего хозяйства:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле своими руками деревянная конструкция. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

1. Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматура наносится на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Хомут с проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа появляется риск поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

• устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
• поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
• если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
• no. Многократное использование досок не допускается.Если они попадут в атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
• несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
• перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджеса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку.Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он переоценивает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армума.Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Характеристики армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• расположен в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта при строительстве;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, обладают комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксирующая замкнутая линия, являющаяся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, при кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка для коньков, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При засорении торцевых пазов получается густой раствор, который не следует выталкивать, остается внутри периметра. Вы также можете добавить монтажную пену или пленку, чтобы закрыть щели.

Специфическое армирование

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Приготовление бетона

Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, крупная фракция щебня, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонного раствора

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• залейте бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
Недопустимы воздушные полости
• , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
• в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс покрыт технологическими требованиями, то долговечность конструкции здания и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Армопояс в доме из газобетона под плиту. Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам.Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.

Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене.Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
• Сейсмический пояс — это жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая установленные правила.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Фрагменты кирпича или щебня.
• Нагреватель.
• Рубка электрическая и ручная.
• Ширина.
• Комплектующие для газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Киянка.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибрационная машина.
• Бетономешалка.
• Мастерок зубчатый.
• Уровень.
• Дистанции, застежки.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Профнастил

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самой простой формой опалубки является каркас из досок.Снаружи они соединены между собой деревянными брусками. Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в сечении он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно единовременно. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте гравий, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно используется байонетный метод — прокалывать раствор несколько раз куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Все можно сделать за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс функции

Применение газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
2. Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
3. Срок службы корпуса не менее ста лет.

Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Комплектующие для газобетона.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Камень.
9. Щебень или куски кирпича.
10. Штроборзе (ручной, электрический).
11. Ширина.
12. Нагреватель.

Создание опалубки

Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготавливается из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Начинка армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона конструкции монолитной ленты.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно подсчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к температурным колебаниям, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

• В случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
• В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
• Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

Арматурный пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

• деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
• необходимость обеспечения дополнительной прочности построек;
• необходимость распределения нагрузок на стены;
• предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

Где это установлено?

Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции — повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Эта конструкция является основанием для опорного фундамента.

Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

• влажность;
• температурный режим;
• почвенная модификация.

После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

Должен находиться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя не обязательно.

Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

Методика устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

• с опалубкой;
• с помощью газоблоков.

Для устройства тросовых конструкций используются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
Бетономешалка
• ;
• досок;
• арматура;
• молоток;
• оборудование при работе с газобетоном;
• крепежные изделия;
• клей;
Бетономешалка
• ;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
Обогреватель
• ;
• камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После ее монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают утепляющим слоем, за счет чего теплоотдача через арматуру снижается.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используйте такие материалы:

• Доска с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
• Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• досок разных размеров;
• отвес;
Сверло
• ;
Саморезы
• ;
• провод;
• монтаж.

Установка опалубки

Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Чтобы получить хорошую связку газоблоков с армопоясом, еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Арматура установка

Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рамка напомнит ступеньки. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов осуществляется проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетонной опалубкой.

После завершения работ по установке опалубки приступить к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода.

С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

С помощью газоблоков

Установка армопояса с помощью блоков, не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. Газоблоки укладывают на стены, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

• клейкий раствор;
Гидроизоляционный слой
• ;
Саморезы
• ;
• дюбелей и анкеров;
• гвоздей.

Для изготовления армопаузы понадобятся следующие инструменты:

• стробборы;
• гон;
• пила;
• вагон;
• молоток резиновый;
• зубчатый шпатель.

Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, используйте бетонный тромбоз. Армопояс подходит для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

• Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
• Стальная арматура, используемая для укладки двух рядов параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в газобетоне и залейте клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

Заполнить

На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности монтажа

Чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

• произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
• закрепить опалубку;
• разметка стен;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
• для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
• использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс кирпичный для дома — кладка обыкновенная, армированная армированием.

Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

• усадка стен;
• Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

Особенности конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении здания производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Производство ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы проводятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

Второй армопояс оборудован фундаментными блоками для стен из газобетона. Возводится такая конструкция под внешние стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем кромку в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важное условие при обустройстве второго армопояса — наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

• крепление створок снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
Деревянные доски
• крепят к кирпичу, предварительно в опалубке проделывают отверстие под грибок, при этом соблюдают шаг 70 см, затем вкручивают шурупы, верхние части панелей опалубки закрепляют досками соответствующего размера.

Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

• Ремень связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах возрастает.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
• Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина бронепробива для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые перечислены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие продукты имеются в продаже.В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние детали.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

Установка двусторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки рядом с ее внешней стороной вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80-100 см.

Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубка ставится не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять примерно на 3 см над ним. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопои за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. А нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и штанга сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно нагружают всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

Планировка кладки дома из газобетона

• В чем специфика газобетона
• Какой тип и формат блоков выбрать
• Фундамент под дом из газобетона
• Обработка блоков
• Технология кладки
• Формирование проемов и расположение внахлестку

В чем специфика газобетона

Газобетон или газосиликат — это материал мелкошовной кладки, задачей которого является формирование максимально монолитной конструкции стен.Его можно сравнить с оклейкой столярных изделий, но только в масштабе всего дома.

По сути, газобетон — это природный минерал, такой как пемза, воссозданный в искусственных условиях. Химический состав этого процесса достаточно сложен, но технология производства хорошо освоена, что позволяет нам поставлять на стройплощадки материалы очень высокого качества, нужно лишь научиться правильно выбирать. Важно не путать газосиликат с пенобетоном: при всем внешнем сходстве это материалы с совершенно разными качествами.

Газобетон очень хорош как несущий материал для стен: он не дает значительной усадки, обладает высокой прочностью на сжатие, но только при достаточно равномерном распределении нагрузки по блоку. Его теплопроводность ниже, чем у дерева, материал не отличается внутренней микроконвекцией, а закрытая система пор исключает капиллярное всасывание влаги на большую глубину.

пользуются заслуженной популярностью у тех, кто умеет с ними работать.При правильном обращении этот материал обеспечивает высокую точность и скорость строительства при относительно низкой стоимости. Одна из главных особенностей зданий из газобетона — низкая нагрузка на фундамент, что позволяет строить в сложных геоморфологических условиях. Но для этого нужны знания техники и специальный инструмент для резки блоков и нанесения клея.

Какой тип и формат блоков выбрать

Блоки из газобетона классифицируют по типам и размерам по ГОСТ 21520–89.Установленная им форма обозначения газобетона состоит из типа блока, класса прочности, марки средней плотности и морозостойкости, а также категории применения. Если продавец прямо не указывает номенклатурное обозначение, то, скорее всего, речь идет о продукции сомнительного качества, например, произведенной в местных кустарных условиях.

Для удобства газобетонные блоки обозначаются индексом D с трехзначным числом, обозначающим среднюю плотность и условный предел разрывной способности.Это никоим образом не отменяет необходимости указывать точное обозначение по стандарту, однако позволяет выделить отдельные классы блоков: для возведения несущих стен, заполнения ячеек каркасной конструкции или для изоляция. Чем выше цифра в символе, тем выше несущая способность и ниже энергоэффективность блоков.

Размеры блоков можно подбирать по общепринятым нормам с учетом необходимой несущей способности и сопротивления теплопередаче.Производители также готовы разрезать блоки по индивидуальным заказам с определенными объемами поставок. В целом габаритные размеры газобетона определяются схемой раскладки, которую необходимо заранее продумать для нечетных и четных рядов. В процессе расчета планировки особое внимание следует уделить узлам перевязки кладки во внешних и внутренних углах, возможно, здесь потребуются блоки нестандартных размеров. Кстати, их можно сделать локально, вырезав или склеив целый блок с дополнительным элементом.

Фундамент под дом из газобетона

Фундамент под дом из газобетона должен иметь размеры, превышающие размеры коробки на толщину пояса теплозащиты и с учетом определенных допусков на искажение геометрии. При правильной установке этот допуск составляет около 20 мм на 10 метров длины каждой ограждающей конструкции и не более 40 мм разницы в длине диагоналей.

Большинство типов фундаментов подходят для строительства из газосиликата.На самом деле железобетонные фундаменты под газобетон сильно занижены в поперечном сечении по сравнению с кирпичными или деревянными домами, руководствуясь соображениями обеспечения достаточной толщины защитных слоев и правильного распределения арматуры для эффективного восприятия нагрузок. Такой подход приемлем только в гражданском самостоятельном строительстве высотой до 2 этажей; более серьезные объекты требуют детального расчета нагрузок с учетом геоморфологических данных.

Стандартный вариант фундамента под дом из газобетона — МЗЛФ на 80–100 мм шире прогнозируемой толщины стен, которая для средней климатической зоны колеблется в пределах 400–550 мм. Из этого допуска не менее 70 мм отводится на устройство внутреннего выступа под лаг или перевязку стяжкой, остальные 10–30 мм служат поправкой на кривизну геометрии. При этом газобетон может выходить за линию фундамента до 1/4 ширины блока, хотя просто из соображений здравого смысла это не рекомендуется.Для более технологичного монтажа утеплителя фундамента или цоколя лучше предусмотреть лишний выступ основания.

Обработка блоков

Газобетон прост в обработке: в общем, каждый блок — это результат распиливания огромного массива. Обработка на месте будет иметь меньшую чистоту поверхности, но даже ручного инструмента часто бывает достаточно для соблюдения технологических правил.

Обычно газобетон режут с помощью ручной пилы со специальным полотном.В этом случае правильность стрижки контролируется на глаз, что нельзя назвать методом уверенного контроля. В более или менее организованных строительных бригадах блоки распиливают с помощью приспособления, которое действует как митра. Правильная обработка газобетона снижает расход клея и позволяет придерживаться основных принципов технологии.

Имеются некоторые отличия в работе с блоками с плоскими краями и специальными изделиями с профильным стержнем, предназначенными для пазово-шипового соединения вертикальных стыков.В этом случае клей не наносится на вертикальную поверхность блоков, но может потребоваться сделать более длинный блок, склеив две части вместе. Обычно в наружной теплоизоляционной облицовке используют блоки паз-гребень, где даже будет кстати небольшой продув.

Обработка блоков не ограничивается их резкой. По оригинальной технологии кладку из газосиликатных блоков необходимо армировать, для чего необходимо выполнить технологические пазы.Нарезать их при производстве блоков — значит существенно удорожать материал, поэтому пазы под арматуру, как правило, делают локально. Это можно сделать либо ручным скребком, либо зуборезом.

Примечание: Несмотря на кажущуюся однородность, структура блоков варьируется от поверхности к ядру. Это связано с технологией изготовления, а именно с процессом резки, из-за которого нарушается структура поверхностного слоя. Благодаря этому блоки могут, например, более интенсивно впитывать влагу на глубину 20–30 мм, что в целом не критично влияет на прочностные характеристики.Тем не менее, для этой технологии предпочтительнее крупный формат блоков, ограниченный только их весом, ведь с элементами кладки в процессе выполнения работ должен свободно обращаться один человек.

Технология кладки

По технике кладки газобетон очень похож на силикатный кирпич. Конечно, есть принципиальные отличия в выполнении стяжных швов, но в целом техника совмещения аналогична классической двухрядной кладке: можно использовать только швартовные шнуры и «египетские» треугольники.

Существует много споров о том, как правильно связать блоки между рядами. Лучшим ориентиром в этом вопросе будут стандарты оригинальной технологии, согласно которым для надежной склейки требуется смещение вертикальных швов не менее 70% от высоты блока, а при кладке стен толщиной до 200 мм. , не менее 1/3 их длины.

Кладка стен производственно-технических помещений монолитная; Для жилых домов предусмотрена двухслойная схема.Этот метод кладки выгоден не только с точки зрения повышения энергоэффективности, он также помогает независимо формировать геометрию внутренних и внешних стен, благодаря чему точность сравнима с точностью современных домов из бетонных панелей. Внутренний слой газосиликата выполняет основную несущую функцию, его толщина определяется расчетными нагрузками. Наружный слой выкладывается из более легких блоков, достаточная ширина которых устанавливается теплотехническим расчетом.

Сама же техника кладки блока довольно проста. Первый ряд укладывается на более толстый слой клея, чтобы выровнять неровности основания. Когда снимается стартовая плоскость, а это может быть второй или даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по технологии мелкого шва. На поверхность уложенных блоков с помощью специального приспособления наносится тонкий шов жидкого клея. Устанавливаемый блок погружается в емкость со сторонами, которыми он будет соприкасаться с другими элементами, и устанавливается на место с допуском около 5 мм.После этого блок необходимо перемещать до появления характерного скрипа между соприкасающимися поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и по уровню с помощью молотка. Выступающие излишки клея следует с силой затереть шпателем, это ограничивает впитывание влаги через края блоков.

Формирование проемов и устройство внахлест

Один из типичных недостатков дома из газобетона — армирование перемычек проемов.Их расчет проводится по стандартной методике: перемычку обеспечивают абсолютную жесткость, при этом вес конструкции над проемом не должен превышать допустимую нагрузку на блоки для определенной площади опоры и самонесущую способность конструкции. каменная кладка. Из-за этого перемычки в домах из газобетона длиннее обычных, соответственно, количество зазоров в теплозащите относительно увеличивается. На практике вопрос решается устройством термического разрыва в перемычках: либо за счет использования специальных лотков из пенобетона в качестве несъемной опалубки, либо за счет вставки перегородок из пенополистирола перед заливкой.Боковые края проема можно выложить с формированием четверти, для чего либо используются блоки особой формы, либо приклеивается фланец необходимой толщины.

Газосиликатные блоки полностью проявляют свои несущие свойства только при наличии конструктивного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, для этого используют пояс из железобетона с армированием — высотой 250-300 мм и толщиной всего несущего слоя стены.Армопояс — серьезная уязвимость газобетонных построек с точки зрения теплозащиты. Для устранения мостика холода можно использовать те же приемы, что и при установке перемычек в проемы: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае двухслойной кладки внешняя стена просто закрывает концы пояса и перекрытия.