Армирование углов стен: Армирование углов стен

Содержание

Армирование углов стен — виды углов, материалы и этапы

Чтобы усилить углы ленточного фундамента, применяют армирование рифленой арматурой. Армирование углов стен исключит всякую возможность появления трещин, деформации бетонного основания и разрушения строения под воздействием внешних факторов и сильных нагрузок. Углы и места примыкания, испытывают наиболее внушительные нагрузки разнонаправленного действия, поэтому нуждаются в обязательном усилении согласно установленным нормам и стандартам.

Армирование углов фундамента

Содержание статьи

Зачем нужно армирование?

Несмотря на тип грунта, ленточный фундамент в углах, нуждается в обязательном армировании.

Причин тому несколько:

Недостаточная пластичность бетона. Даже несмотря на, казалось бы, высокие показатели прочности бетонного фундамента, он не обеспечивает должного уровня. Особенно это заметно во время сезонных температурных колебаний, когда наблюдаются сжатия и растяжения бетонной конструкции. Во время жары материал нагревается и происходит расширение фундамента, а при морозе напротив – бетон сужается. Такие сжатия и растяжения фундамента приводят к постепенному разрушению. Установленные внутрь стержни арматуры снижают риск разрушения фундамента.

Недостаточная прочность основания. При серьезных нагрузках, бетон также подвержен разрушениям. Особенно это касается углов стен. Именно арматура способна усилить конструкцию.
Пучение грунта. Этот фактор может стать причиной разрушения бетонного основания в углах и местах неправильного армирования фундамента.

Углы стен и места примыканий являются наиболее чувствительными для нагрузок. Поэтому при конструировании, этим зонам уделяется особое внимание.

Виды углов

Перед началом вязки армированного каркаса, необходимо определить вид угла конструкции. Только после этого, можно переходить к дальнейшему планированию работ и подбору строительного материала. Для вязки прямых углов стен затрачивается больше времени и требуется знать некоторые нюансы. Прямые и тупые углы, более простые в сооружении.

Виды углов

Прямой угол. Стандартная форма углов стен для частного домостроения. В конструкции дома встречаются два вида прямого угла – это Т и Г образные сооружения. Г-образные образуют внешний угол жилой постройки, Т-образные же необходимы для формирования перегородок.
Тупые. Всякое угловое сооружение, имеющее угол раскрытости более 90^о, относится к тупым. Конструировать сооружение из арматуры с таким типом угла не вызовет сложностей.
Острые. Очень сложный тип армирования для создания армопояса в ленточном фундаменте. Острые углы стен очень редко встречаются в частном строительстве.

Материалы для армирования

Так как армирование — это важная часть строительства дома, которая отвечает за усиление фундаментного основания, то к выбору арматуры нужно подходить ответственно. Подбирайте материал высокого качества, отвечающего всем нормам.

Для армирования углов выбирайте материал диаметром 10-20 мм. Чтобы сэкономить на покупке арматуры, для создания вертикальных стоек и поперечных перевязок, допускается использование гладкой проволоки, диаметр которой от 8 до 12 мм. Армирование фундамента в углах и местах примыканий по всему каркасу, производится вязальной проволокой сечением 0.8-1.2 мм.

Армирование углов стен, производится исключительно рифлеными образцами арматуры. Стержни арматуры должны быть ровными и максимально длинными, чтобы мест соединения было по минимуму. Также обращайте внимание на коррозию.

Виды анкеровки

Анкерование необходимо для повышения прочностных качеств угла и усиления бетонного фундамента. В процессе арматура гнется тисками при помощи специальных приспособлений. Также может быть использован трубогибочный станок.

Виды анкеровки применяемой при армировании углов:

Прямая. Такой тип анкеровки углов рассчитан на минимальные нагрузки. Подойдет для строительства низких хоз. построек, в строительстве которой использовались легкие материалы. Прямая анкеровка углов производится путем наложения двух концевых частей отдельных арматур друг на друга и обвязыванием вязальной проволокой.

Важно! Важной частью создания прямых примыканий является обеспечение достаточного уровня жесткости угла. При неправильном прямом армировании ленты, конструкция теряет жесткость и как следствие снижаются прочностные качества стен.

Крюк. Концевая часть арматуры загибается в противоположную сторону, прилегая к основной направляющей части.
Лапка. Стержни арматуры загибаются под 90^о образуя прямой угол. Устанавливается в углы стен различной конфигурации.
Петля. Загиб арматуры производится таким образом, чтобы концевые части арматуры в петле расположились параллельно друг другу. Средина арматуры образует форму полукруга.
Поперечное соединение. Для создания потребуется две параллельно расположенные арматуры и несколько поперечных прутов. Такой тип анкерования используется при армировании верхней и боковой частей каркаса.

Наваривание поперечного концевика. На конец арматуры наваривают перпендикулярно расположенный уголок или кусок арматуры.

Типы анкерования каркаса из арматуры

Независимо от выбранного способа, анкерование усиливает конструкцию углов стен и препятствует движению арматуры во время температурных колебаний и увеличениях нагрузки на фундамент.

Неправильное армирование углов

Сложнее всего производить армирование углов. В связи с этим, мастера нередко допускают ошибки именно на этих участках. Как правило, попытка сэкономить на приобретении арматуры и других строительных материалах, выполнить всю работу как можно быстрее и ошибки в расчетах, приводят к плачевным результатам. Минимальные проблемы, с которыми придется столкнуться впоследствии при неправильном выполнении действий – это деформация фундамента и появление трещин. В случае значительных проблем, возможно обрушение угла стен и здания в целом.

Несколько способов армирования

Правильные способы вязки арматуры с помощью вязальной проволоки предусматривают применение анкеровки армопояса. Для этого, изготавливаются различные узловые соединения, для усиления углов фундамента. Причина усиления углов связанны с терпением больших нагрузок, оказываемых именно на эти области. Обвязка, где стержни арматуры в углах ленты фундамента, накладываются перекрестно друг на друга, не обеспечивает должного результата и потому рекомендуется использовать один из трех типов армирования, приведенных ниже.

П-образная скоба и способ усиления

Усиление углов фундамента при помощи арматуры, не обходится без использования П-образных элементов, устанавливаемых поверх основных направляющих прутов арматуры.

Правила анкерования арматуры в углах Г и П образных

Типы соединений могут иметь некоторые различия:

Г-образный угол. Произведите Г-образное армирование углов каркаса из арматуры. Чтобы усилить конструкцию в этой области, как правило, под низ ленты устанавливаются П-образные скобы с обеих сторон. Ширина элементов должна соответствовать размерам ленты армопояса, а длина превышать как минимум в 2.5 раза ширину фундамента. Верхушка П-образного элемента должна быть направлена внутрь угла. На один уровень используется одна скоба. Армирование углов стен производится при помощи вязальной проволоки или сварки.

Т-образное соединение. Такой тип соединения пригоден для усиления угла между несущей стеной и перегородкой. Вдоль несущей стены прокладывается двухуровневый армированный пояс, после чего производится привязка к перегородке. Для этого в продольных прутах арматуры делается загиб по типу «Лапка» (концевые части направлены в стороны по направляющей стене и примыкают к внешней части. Внутрь устанавливается П-образная скоба таким образом, чтобы верхушка прилегала к фасадной части несущей стены.

Армирование «лапкой» и внахлест

Жесткость такого соединения обеспечивается за счет загиба арматуры под 90^ообеспечивающего надежное усиление конструкции.

Существует два типа примыканий «лапкой»:

Параллельное расположение двух элементов с роспуском концов в противоположные стороны ленты. Для этого армирование углов проводится с усиливающими Г-образными лапками с обеих сторон несущей стены. Основная часть арматуры располагается вдоль несущей стены. Размер лапки определяется исходя из ширины ленты фундамента несущих стен: она превышает размеры в 2 раза.
Перекрестное расположение элементов. Г-образные элементы устанавливаются в перегородку, а концевые части лапки направлены в разные стороны несущей стены, образуя перехлест.

Такими вариантами производится армирование углов между перегородкой и несущей стеной.

Г-образный хомут

Крепление Г-образных лапок производится внахлест по отношению друг к другу. Армировать углы можно при помощи сварки или вязальной проволоки. Требуют дополнительного усиления. Для усиления применяется двойное укрепление арматуры – с внешней и внутренней стороны стен. Поверх, устанавливаются поперечины.

Как сделать правильный армирующий каркас

Правильное армирование углов и мест примыканий к анкерным элементам, а также общего каркаса в целом, требует соблюдения следующих правил:

Отступ от края фундамента до каркаса должен быть около 5 см. Это избавит от примыканий арматуры к опалубке, а значит обеспечит место для заполнения пространства бетоном. В свою очередь, бетон создаст защиту для арматуры от отрицательного воздействия природных явлений.
В углы стен устанавливается арматура, загнутая под углом 90^о, без применения сварки. Армирование на прямых участках, также производится вязальной проволокой.
Дно траншеи, подготовленной для заливки ленты фундамента, заполняется песчано-щебневой подушкой. Это обеспечит некоторую защиту от сезонного пучения грунта.

Неправильное армирование ленты бетонного основания приведет к тому, что основная часть нагрузки будет ложится на угловые части фундамента, поэтому при планировании, необходимо произвести правильные расчеты и распределить нагрузку от стен, равномерно по всему основанию.

Использование звездочек, чтобы избавится от примыканий к опалубке

Металлический армопояс должен образовывать единую и непрерывающуюся конструкцию. Только в этом случае, риск появления трещин, расколов и разрушений будет сведен к минимуму.

Армирование углов и допускаемые ошибки

Рассмотрим перечень некоторых ошибок, допускаемых мастерами, не имеющими достаточного опыта или в результате недосмотра:

Армирование в углах стен проводится путем перекрещивания арматуры и обвязкой вязальной проволокой. Такое можно встретить часто, но данная схема не является надежной.
Арматура в углах загибается, но не анкеруется. Связка производится перекрестными лентами, но без усиления анкерными скобами. Такая конструкция будет недостаточно жесткой. Армирование углов и Т-образных соединений с перегородкой производится с ошибками: для перевязки используется гладкая арматура, используется сварка, на конце армированного прута нет анкерной поперечины.

Чтобы армировать стены фундамента, недостаточно одного контура.
Связанные контуры арматуры с помощью вязальной проволоки не имеют должного соединения друг с другом.
Подошва и армокаркас фундаментной ленты не связанны друг с другом должным образом. Для этого должна использоваться вертикальная арматура, которая вбивается в подошву и приваривается к армопоясу.
Соединение угловых элементов не должно проводится сваркой без применения анекерных соединений угла.

Как правильно вязать арматуру

Армирование углов стен и каркаса из арматуры, производится со следующим набором инструментов:

Болгарка.
Арматура рифленая.
Сварочный аппарат.
Вязальная проволока.

Перед тем как начать армирование углов и каркаса, проводятся расчеты. Для этого необходимо снять замеры стен и угла траншеи, и определить требуемое количество прутьев. Затем готовится основание подошвы из песчано-щебневой присыпки.

Если размеры каркаса позволяют, то их собирают на земле, после чего переносят в траншею и объединяют поперечными проволоками.
Сборные половины размещают от внутреннего и внешнего края стены на 5 см.
Армировать каркас необходимо без применения сварки.
На углах устанавливают «лапки», загнутые под прямым углом и обвязанные вязальной проволокой.
В углах устанавливается вертикальная арматура. Рядом вбиваются штыри. Глубина посадки штыря должна быть не меньше высоты армирующего каркаса. Вертикальная арматура приваривается к штырям.

Полезные советы по правильной укладке арматуры

Между вертикальными стержнями, диаметром до 20 мм, должно соблюдаться расстояние в пределах 50-80 см.
Для укладки используются прутья не менее 10-20 мм в диаметре. Для поперечин прутья меньшего диаметра – до 10 мм.
Для обеспечения должного зазора между подошвой и каркасом применяются подкладки из дерева.
Не должно допускаться соединений стык в стык.

Типы обвязки ленточного фундамента по прямой

Процесс армирование углов

От правильно выполненных работ зависит качество бетонного основания, его прочность и долговечность. Поэтому рассмотрим процесс армирования углов более подробно.

Как правильно просчитать металлический каркас армирования

Во время расчета необходимого количества армированного прута, необходимо помнить правила размещения каркаса в траншее по отношению к ленточному фундаменту и другие параметры арматуры:

Размещая готовый каркас внутри траншеи, помните, что от края арматуры до края стены, должно быть соблюдено расстояние – по 5 см с каждой стороны.
Также, такое расстояние должно быть соблюдено в нижней части.
Вертикальная арматура устанавливается с шагом по 50-80 см.
Диаметр основных прутьев не должен быть меньше 10-20 мм, а дополнительных менее 4-10.

Прежде чем приступать к армированию каркаса, необходимо начертить схему на листке бумаги и ориентируясь на эти показатели создавать сборную модель из арматуры.

Алгоритм изготовления металлического каркаса

Создав чертеж и ознакомившись повторно со всеми нюансами постройки, переходим к планированию участка. Нанесите на дно траншеи песчано-щебневую подушку и пролейте водой. Как только покрытие просохнет, приступайте к расстановке несущих стержней, которые устанавливаются с шагом 50-60 см. Их необходимо вбить в землю на глубину не меньше высоты армирующего пояса. Затем к ним приваривается каркас.

Нюансы дополнительного армирования углов

Для вязки стыкующихся частей каркаса из арматуры используется стальная вязальная проволока. Не допускается сваривание мест соединения.
На углах конструкции образуют загиб из арматуры.
В местах стыковки несущей стены и перегородки не допускается перекрестного крепления армирующего каркаса. Усиление производится анкеровкой типа «лапка».
Для усиления конструкции, рекомендуется использовать согнутую арматуру в каждом направляющем элементе.
Каркас из арматуры, по окончанию сборки, должен представлять единую монолитную конструкцию, а не отдельно состоящие блоки.

Дополнительные рекомендации

Приобретая арматуру и другие строительные материалы для сборки армирующего пояса ленточного фундамента, обращайте внимание на качество изделий. Оно должно соответствовать нормам и иметь сертификаты качества. Фундамент – это часть жилого строения, на которую ложится основная часть нагрузки от стены, поэтому именно она требует ответственного подхода при выборе материалов.

Но выбор не является единственным требованием обязательного соблюдения рекомендаций. Также, стоит заострить свое внимание на правилах сборки конструкции. Только правильно выполненные соединения, произведенные с учетом всех требований и рекомендаций, смогут гарантировать надежность бетонного основания и стены частного строения.

Работник выполняющий работу с арматурой, должен обладать знаниями по правилам вязки – в каких случаях применяется сварка, а в каких вязальная проволока. Перед началом работ, рекомендуется ознакомиться с этими нюансами армирования.

Армирование тупых углов

В зависимости от желания владельца застраиваемого участка, стены здания могут иметь как прямые, так и тупые углы. Усиление проводится по отличающимся схемам, которые рассмотрим далее.

Один из методов армирования тупого угла

Первый способ

Устанавливаем каркас из арматуры во внутреннюю часть траншеи, соблюдая отступы от внешней и внутренней сторон стены по 5 см. Угол каркаса должен в точности соответствовать углу поворота бетонного фундамента.

Для усиления и анкерования угловой части армированной конструкции используются загнутые арматуры под необходимым углом. Таким образом после обвязки не образуется никаких пересечений. Этот способ относится к самым простым и рассчитан на минимальные нагрузки.

Обвязка в углах соединения производится при помощи вязальной проволоки. Для анкерования необходимо использовать исключительно рифленые пруты. Запуск хвостовой части «лапки» должен быть не менее 50 см. Лучше рассчитывать исходя из двойной ширины ленточного фундамента.

Второй способ

Данный метод более сложен в исполнении, но при знании некоторых нюансов вполне доступен для качественного исполнения.

Рассмотрим далее порядок действий:

Установите аналогичным, предыдущему варианту, способом, армированный каркас внутрь полости траншеи.
Соблюдайте угловую направленность каркаса относительно планируемому фундаменту.
Для сборки углового элемента используется три направленные под углом арматуры.
Первая укладывается по внешней стене переходя через угол на внутреннюю сторону.
Вторую укладывают наоборот – от внутренней стены к внешней.
Третья используется для усиления и продолжения угловой части и устанавливается вдоль внешней части фундамента.
После проводится обвязка и крепление к вертикальным стойкам.

Небольшое заключение

Главное, это нужно осознавать, что, производя армирование ленточного фундамента, вы целиком и полностью берете на себя ответственность за целостность и долгосрочность использования всего здания. Даже, казалось бы, незначительные ошибки, допущенные при сборке каркаса, могут стать причиной разрушения фундамента, а в дальнейшем стены и здания в целом. Поэтому, если нет опыта в проведении данных работ или отсутствует уверенность в правильности выполняемых действий, лучше доверить работу профессионалам, которые выполнят все качественно и с минимальными затратами времени.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

вязка углов арматуры для ленточного фундамента по СНиП, схемы армирования углов монолитных стен

Залогом устойчивости и долговечности любого здания является прочный фундамент. К его созданию следует относиться с большим вниманием и осторожностью, так как именно на него ложится основная нагрузка от сооружения. Одним из важных этапов в создании крепкого фундамента является армирование его углов. Если этого не сделать, то в скором времени вся постройка начнет деформироваться и разрушаться.

В статье будут перечислены основные технические требования к армированию углов, основные схемы и распространенные ошибки, возникающие при осуществлении этой работы.

Назначение

Армирование углов фундамента необходимо для того, чтобы придать основанию дома максимальную прочность. Это предупреждает разрушение и появление трещин в здании, которые могут возникнуть под воздействием на них различных внешних факторов: погодных условий, сырости, оседания почвы, различных массивных нагрузок. Именно углы принимают на себя основную тяжесть постройки, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы вязка для ленточного фундамента была сделана с соблюдением всех технических правил.

Армирование необходимо проводить, независимо от типа почвы, на которой ведется строительство, так как даже самый качественный цемент после затвердевания не может выдержать нагрузки от температурных перепадов, расслоения грунта и других факторов.

Основные требования

В настоящее время существуют нормативы СНиП, которые устанавливают требования проведения обвязки ленточного фундамента. Рассмотрим их.

Чтобы арматура не начала преждевременно ржаветь и разрушаться, необходимо размещать прутья не ближе чем 5-10 сантиметров от края фундамента.
Чтобы придать основанию дома наибольшую устойчивость, стоит выкладывать поперечные вставки на расстоянии 20-30 сантиметров. Вертикальные прутья следует располагать не менее чем за 50 сантиметров друг от друга. Такой шаг считается оптимальным при армировании ленточного фундамента. Если прутья будут располагаться на более далеком расстоянии друг от друга, то не смогут выдержать давление будущего здания.
Следует выбирать материалы с маркировкой «К». Она означает, что арматура устойчива к ржавчине и будет выполнять поддерживающие функции на протяжении долгого времени.
Прутья необходимо связывать металлической проволокой в местах пересечения.
Стандартный диаметр основной арматуры при вязке ленточного фундамента – примерно 2 сантиметра. Дополнительные элементы могут быть в два раза тоньше.
Не допускается создание стыков элементов армирования в углах фундамента. Все расчеты необходимо провести заблаговременно при проектировании здания.
При выполнении работ по армированию следует последовательно выполнять следующие этапы: проектирование, нанесение разметки, создание песчаной подушки, закладка арматуры, установка опалубки и заливка будущего фундамента. Не стоит менять эту последовательность местами или пропускать какой-либо из этапов. Это нанесет ущерб качеству выполненной работы.
Количество армированных поясов зависит от глубины основания под фундамент. Если углубление небольшое или среднее, то достаточно будет сделать 2 армопояса. Для глубокого фундамента лучше увеличить их количество до трех.

Выбор арматуры

Грамотно подобранные материалы для армирования углов – это залог надежности и устойчивости фундамента. Чтобы в скором времени на основании здания не появились трещины, и оно на начало деформироваться, следует обращать внимание на класс арматуры, пластичности и степени растяжения металлических прутьев, а также уровень их защиты от коррозии. Для вязки фундамента в регионах средней полосы следует использовать материалы, устойчивые к перепадам температурных режимов.

То, каким будет диаметр прутьев, зависит от планируемой высоты здания и однородности почвы. Для одноэтажных или двухэтажных построек, которые возводятся на однородном грунте, достаточно будет закладки 1,5-сантиметровой арматуры. А также в этом случае можно обойтись без сварки материалов, а ограничиться простой связкой металлической проволокой. Если почва разноплановая, а дом будет возведен массивный, то стоит увеличить диаметр до 2-х сантиметров.

Наиболее надежными считаются рифленые прутья. Они хорошо крепятся между собой, тем самым придавая дому дополнительную прочность.

Обзор схем

Углы фундамента подвержены не только давлению основной массы здания, но и воздействию разнонаправленных сил. Неправильное соединение металлических прутьев в этих местах может стать причиной трещин и расслоений основания дома. Для надежной перевязки арматурного каркаса опытные строители советуют пользоваться одной из нижеперечисленных схем.

С анкеровкой Г-образными элементами

При использовании этой схемы армирования углов фундамента используются хомуты, выполненные в форме буквы «Г». За их счет обеспечивается жесткость внешней арматуры, расположенной вертикально. При этом внутренние прутья скрепляются с ними внахлест. Для придания дополнительной прочности конструкции могут использоваться горизонтальные детали. Расстояние между элементами не должно быть более 3/4 высоты ленты основания.

С помощью П-образных хомутов

Соединяющим элементом в данном случае выступают хомуты П-образной формы. Внешние и внутренние элементы соединяются этой деталью, и в итоге конструкция принимает очертания замка.

При таком способе крепления используются 2 вида горизонтальной арматуры (основная и дополнительная) и одна вертикальная.

Тупой угол

Если необходимо повернуть основание под тупым углом, используется данная схема. При ее применении свободные концы внутренней горизонтальной и внешней вертикальной арматуры соединяются между собой внахлест. В этом случае прутья устанавливаются на меньшем расстоянии друг от друга, чем обычно.

Как правильно вязать?

Особенности армирования поворотов зависят от того, какой материал используется для строительства.

Для монолитных стен анкеровка осуществляется путем связывания только наружных вертикальных прутьев. При этом внутренние детали просто перекрещиваются между собой.
При армировании углов стен из гипсокартона используется специальная лента и шпаклевка. На внешнюю и внутреннюю стороны угла сначала наносится тонкий слой шпаклевки, после чего аккуратно наклеивается смоченная водой лента. Далее идет еще один слой шпаклевки. Если все действия выполнены верно, то лента будет выступать армирующим элементом для угла. При ее нанесении нельзя допускать заломов и складок.
При штукатурке стен угловые участки закрепляют армированием. Если на них нанесен толстый слой покрытия, то для этого используются специальные уголки с сеткой из металла. Если раствор нанесен тонким слоем, для армирования лучше подойдет серпянка – специальная малярная сетка.
Обязательно строительство армопояса в доме газобетонной кладки. Здания из такого строительного материала не выдерживают высокого давления и воздействия внешней среды, поэтому дополнительное укрепление необходимо по всему периметру, балкам, плитам перекрытия начиная со второго этажа.
При армировании цокольного этажа рекомендуется использовать исключительно рифленые прутья, которые дополнительно еще можно связать проволокой из металла. Крайне важно осуществить последующую заливку цементом за один раз.
Особенностью армирования кирпичной кладки является то, что при укладке первого слоя строительного материала на фундамент его укрепляют готовой арматурой. Эту процедуру проделывают для последующих 5 рядов кирпича. Относительно дальнейших 6 рядов укладывают в обычном порядке, затем еще раз армируют верхнюю кладку.

Возможные ошибки

Самыми распространенными ошибками при армировании углов являются следующие действия:

вязка вертикальных прутьев под прямым углом;
монтаж в примыканиях изогнутой арматуры без использования анкеровки.

Невнимательное отношение к работам по армированию угловых зон может привести к деформации фундамента, стен и нарушению целостности сооружения. Необходимо особенно прочно связывать свободные концы вертикальных прутьев и не забывать про анкеровку. Тогда здание прослужит владельцу максимально долгое время.

Все об армировании углов смотрите в видео.

Армирование углов и примыканий | Архитектурный журнал ADCity

Книга Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ» так описывает армирование:

— «Длину арматуры назначают такой, чтобы в углах она не доходила до поперечных стенок опалубки на 4 — 10см. В углах и в Т-образных соединениях ленты ростверка прутки арматуры пересекаются без какого-либо соединения между собой. Если длина прутков арматуры недостаточна, чтобы перекрыть всю длину стены, то необходимо осуществить перехлёст арматуры на длину в 60 диаметров прутков.» Такое исполнение «армирования» чревато отколом слоев фундамента по ширине и образованиями трещин у углов. Данное «соединение» арматуры (по сути является разрывом, а не соединением арматуры) не обеспечивает непрерывности контура армирвания фундамента. Армируя таким образом углы фундаментной ленты вы получаете отдельные балки, формально соединенные между собой, а не монолитную железобетонную раму. Передачу усилий от стержня к стержню обеспечивает лишь соединение арматуры нахлестом, либо загибом арматуры.

Угол железобетонной конструкции – место концентрации напряжений. Разные слои железобетонной конструкции могут испытывать разнонаправленные напряжения сжатия и растяжения. При неправильном армировании, эти напряжения не будут восприниматься стальными стержнями арматуры. Если арматура в углу будет разрывной, то монолитный фундамент будет представлять собой не единую пространственную раму, а набор отдельных балок. В этом случае в углах фундамента возможно образование трещин, отколов и расслоений бетона.

Общий смысл правильного армирвания угла – это дополнительная анкеровка (закрепление) арматуры с помощью отогнутых элементов и арматурная связь зон различных напряжений в углу фундамента (связь внутреннего и наружного слоев бетонной ленты). При таком армировании связываются только внешние стержни арматуры и вертикальная арматура выставляется только у внешних прутов. Внутренние стержни арматуры в углу свободно пересекаются. В зоне угловой анкеровки арматуры поперечная арматура ставится в два раза чаще, чем рекомендуется для ленты фундамента (0,4 от высоты сечения ленты фундамента, но не более 25 см).

Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

Выравнивание углов штукатуркой
Предварительные работы
Как выровнять углы штукатуркой
Штукатурка внутренних углов
Штукатурка внешних углов
Верный вариант

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

длинный уровень, штукатурное правило;
прямой и угловой шпатель;
наждачная бумага, полутерок;
гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками

Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.

Штукатурка углов с профильным уголком

Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.

Штукатурка углов стен с серпянкой

Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца

При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца

Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
высокая прочность готового основания;
предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Методы предотвращения повторного трещинообразования на оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностях

Трещины возникают в сопряжениях разнородных материалов: в узлах примыкания оконных и дверных коробок и перегородок к стенам. Трещины связаны с усадкой отделочных материалов, с температурными и другими деформациями. Например, штукатурки на цементном вяжущем, нанесенные на бетонную стену или гипсовую перегородку, при схватывании дают усадку и покрываются сеткой мелких трещин. Появления таких трещин можно избежать, если использовать безусадочные штукатурные и шпаклевочные смеси на гипсовом или полимерном вяжущем.

Если материал для штукатурки был выбран неудачно, то штукатурку на цементном вяжущем можно перетереть. Это приведет к потере времени и сил, но, в общем-то, не страшно. Другое дело, появление трещин в примыканиях разнородных материалов или в результате усадки либо подвижки здания. Такие трещины вначале никак себя не проявляют и появляются по истечении времени. В результате их появления на поверхности штукатурного слоя могут порваться обои или лопнуть лицевой окрасочный слой. Внешний вид отделки будет испорчен.

С такими трещинами борются армированием штукатурного и/или шпаклевочного слоя. Для армирования используются стеклотканевые штукатурные и малярные сетки Строби и стеклохолст. Штукатурная армирующая сетка имеет размер ячейки 5×5, а малярная 2×2 мм. В соответствии с названием штукатурная сетка устанавливается в штукатурный отделочный слой, а малярная в слой шпаклевки. Главное при армировании шпаклевочного или штукатурного слоя не «хоронить» сетку под толстым отделочным слоем, чем ближе она будет расположена к поверхности, тем лучше. Трещины это результат внутренних и внешних растягивающих напряжений. Трещина раскрывается шире у поверхности, а не внутри штукатурного или шпаклевочного слоя. Задача сетки перехватить растягивающие напряжения и не дать трещине раскрыться. Не следует возлагать на сетку излишних надежд, это стекловолокно, а не металл. Растяжение стекловолокна составляет всего 2–3% и оно хорошо удерживает раскрытие трещин, но в том случае, если возникают только растягивающие напряжения. А если сдвиг? Сетка его не удержит. Другими словами, если в здании происходят усадочные процессы, связанные с деформацией стен относительно перегородок, то сетка, армирующая угол стены и перегородки, не удержит процесс трещинообразования, но и отвалиться штукатурке не даст. Скорее всего, штукатурка отслоится от основы и будет держаться на армирующей сетке.

Рассмотрим наиболее вероятные причины и места трещинообразования, на которые желательно делать армируемую штукатурку или шпаклевку:

Углы стен, где стыкуются разнородные материалы, например, кирпичная стена и гипсовая перегородка;
Бетонная стена и кирпичная или гипсовая перегородка;
Все виды стен и перегородки из гипсокартона;
Углы наружных и внутренних стен из однородных материалов, но с разной нагрузкой, например, плиты перекрытия опираются на внутренние стены, а внешние стены самонесущие либо, наоборот, плиты перекрытия опираются на внешние стены, а внутренние самонесущие;
Монолитные стены возрастом до 5 лет. Здесь в результате усадки бетона возможно хаотичное растрескивание поверхности стены. Армировать штукатурку по плоскости на таких стенах практически бесполезно, но заармировать углы совсем не помешает;
Оштукатуренные стены возрастом от 20 лет. Когда штукатурка на таких стенах «бухтит», но держится, то сбивать ее не обязательно, но желательно армировать шпаклевку малярной сеткой;
При использовании усадочных штукатурных смесей на цементном вяжущем, особенно самодельных, практически всегда ведет к трещинообразованию, сплошное армирование штукатурки поможет, но перетирать штукатурку все равно придется;
Гипсокартонные обшивки и перегородки чаще всего трещат по швам стыкования листов. Армирование только стыков, как правило, ни к чему не приводит, новая трещина появляется там, где кончается сетка. Нужно делать либо сплошное армирование и шпаклевание стены, либо использовать очень дорогие и качественные шпаклевки. Также помогает сплошное наклеивание стеклохолста либо наклеивание виниловых или стеклообоев;
Если поверхность стены готовится под высококачественную покраску, то сеткой армируют только углы, а плоскость после первого шпаклевания армируют стеклохолстом и проводят второе шпаклевание. В панельных домах армировать плоскость стен не нужно, достаточно армировать шпаклевку сеткой в углах стен;
Если стены будут оклеены светлыми виниловыми обоями, армирование штукатурного или шпаклевочного слоя можно не делать, винил растягивается и трещину в основании не видно. Под темными виниловыми обоями нужно армировать углы стен, при растяжении винил светлеет и эта полоса будет видна. Чем толще виниловые обои, тем большую трещинку они могут скрыть;
Под бумажные обои штукатурку углов лучше армировать, под флизелиновые можно рискнуть и не армировать, но лучше армировать;
Под стеклообои армируется только штукатурка углов, плоскость любых стен армировать не нужно. Стеклообои сами являются арматурой и при следующем ремонте могут быть зашпаклеваны в стену;
Под декоративные штукатурки типа «венецианской» основу обязательно армировать двумя слоями сетки;
Под обшивку стен панелями МДФ и ПВХ стены не то, что армировать, но и штукатурить, а тем более шпаклевать не обязательно.

Технология армирования сеткой Строби

В штукатурном слое. Подготавливается основание и наносится базовый слой штукатурки обычным или зубчатым шпателем (рис. 17). Изготовители сетки рекомендуют в качестве первого слоя применять состав РТС-АШ-1 Строби. При сплошном армировании сетка вертикальными полосами с перехлестом полотен не менее 100 мм вдавливается в свежую штукатурку. Затем она сразу закрывается вторым штукатурным слоем, который после высыхания зашкуривается. Напомним, что сетку лучше размещать ближе к поверхности, поэтому она может быть установлена как в грунтовочном, так и в накрывочном слое, а на особо трещиноопасных участках и в том, и в другом одновременно.

Рис. 17. Армирование штукатурки сеткой Строби

В шпаклевочном слое. Подготавливается основание и наносится базовый слой шпаклевочного состава (рис. 18). При сплошном армировании сетка вертикальными полосами с перехлестом полотен не менее 100 мм вдавливается в свежую шпаклевку. Затем она сразу закрывается вторым шпаклевочным слоем, который после высыхания зашкуривается.

Рис. 18. Армирование шпаклевочного слоя сеткой Строби

После армирования стен все последующие работы выполняются обычным способом, то есть по штукатурке делаются шпаклевочные работы, по армированному слою шпаклевки наносится тонкая финишная шпаклевка. В местах с наиболее вероятными выходами трещин армируются и штукатурный, и шпаклевочный слой, особенно если поверхность готовится под окраску.

Как армировать углы ленточного фундамента

Армирование углов ленточного фундамента

Армирование углов – весьма сложная задача. Углы являются местом сконцентрированного напряжения, местом, которое испытывает направленные в разные стороны разной силы и типа нагрузки. Неверное армирование углов ленточного фундамента может привести к тому, что уложенный в бетон металл просто не будет работать, что в результате приведет к появлению трещин на фундаменте, а также отслоению части фундамента. Притом чаще всего отслоение фундамента будет идти с внутренней стороны угла, то есть под зданием, и обнаружить его будет весьма проблематично.

Типичные ошибки при армировании углов

Нанятые на Авито строители, как правильно, сильно не заморачиваются относительно правильности армирования углов. Они либо просто допускают простое перекрестие прутов связанной вязальной проволокой арматуры, либо просто гнут рабочую арматуру под углом. Подобное халтурное армирование приведет к тому, что фундамент уже во время высыхания начнет откалываться, в фундаменте начнут образовываться трещины.

Притом многие строители, которые будут защищать подобный тип армирования, будут ссылаться на книгу профессора Сажина, который якобы допускает подобный тип армирования. На самом деле, Сажин говорил об армировании металлическими сетками; то есть армировании сварных соединений. При этом в схеме армирования Сажина говориться об угловом дополнительном элементе, который располагается диагонально по отношению к углу. Этот элемент многие строители просто не кладут; при этом им не мешает утверждать то, что они делают фундамент «по Сажину».

С армированием примыканий ситуация схожа. Сажин также продолжает говорить о армировании сварной сеткой. С народ такая версия ушла уже трансформированной в виде связанной сетки с дополнительными вертикальными прутами конструктивной арматуры. Естественно, подобное армирование примыканий ошибочно, также приводит к образованию сколов на внутренней части углов и обнажению арматуры даже под действием минимальных нагрузок.

Спецификации и стандарты

Чтобы убедиться в правильности сказанного выше, достаточно просто изучить СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», в частности, пункт 8.3.26, где описывается способы соединения арматуры. Там говориться о стыках внахлест, а также о сварных и механических соединения. Как видно, связанная перекрестием арматура не является допустимым способом соединения, и относится к разрыву арматуры.

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», пункт 8.9, Четко предусматривает, что «Сборно-монолитные и монолитные фундамента всех стен должен быть жестко связаны между собой и объединены в систему перекрестных плит». Не нужно быть гением конструктивных искусств, чтобы понять, что вязальная проволока не обеспечивает должного уровня связи всех элементов. В пункте 7.12.2.2 ACI 318-05 «Структурная целостность» предъявляется как минимум двух сплошных контуров армирования в нижнем ряду арматуры.

И как же правильно армировать углы?

Правильное армирование углов подразумевает использование пару либо Г-образных, либо П-образных закладных в углах, а также изгиб рабочей арматуры под 90 градусов.

Г-образные закладные используются в том случае, если фундамент будет испытывать только наружные нагрузки (которые как бы сжимают угол, делая его острее. Г-образные накладные укладываются в угол, его внешнюю сторону, в соответствии с рисунками ниже (правый рисунок):

Использование П-образных закладных («хомутов») подразумевает установку пары хомутов «головками» внутрь угла, снаружи конструктивных прутов вертикальной арматуры. Соединение с рабочей арматурой стены осуществляется внахлест; длина лапок должна быть не менее 50-ти диаметров рабочей арматуры (т.е. при использовании в качество рабочей арматуры прутья в 14-мм диаметром хвостики закладных должны быть не менее 14*50=700 миллиметров).

Армирование примыканий ленточного фундамента

Правильное армирование примыканий аналогично армированию углов: здесь также можно использовать П-образные и Г-образные закладные. Длина ножек у закладных подчиняется тем же правилам, что и при создании армирования углов ленточного фундамента.

Как правильно армировать углы ленточного фундамента: виды, материалы, ошибки

Армирование углов ленточного фундамента необходимо для упрочнения конструкции всего строения, исключения возможности деформаций и разрушения строения под воздействием больших нагрузок и внешних негативных факторов. Углы и примыкания данного типа конструкции фундамента испытывают сильные разнонаправленные нагрузки, поэтому работы нужно выполнять в соответствии с установленными нормами и стандартами.

В противном случае вся конструкция может разрушиться, привести к расслоениям, отколам, деформациям. При условии же правильного выполнения задачи железобетонная конструкция будет прочной, сможет противостоять всем нагрузкам, не будет бояться сил растяжения и сжатия.

Зачем нужно армировать ленточный фундамент

Необходимость армирования ленточного фундамента на обычном грунте или на суглинке в углах объясняется свойствами строительных материалов. Сам бетон недостаточно пластичен и прочен, чтобы легко выдерживать растяжения и другие нагрузки, работающие в разных частях фундамента, особенно если речь о неравномерных нагрузках (провоцируются пучением грунта, температурными перепадами, влагой и т.д.).

В процессе деформации в бетонной конструкции появляются зоны растяжения и сжатия. И если сжатие бетон пережить может, то растяжение его разрушает. Для того, чтобы противодействовать этой нагрузке, и нужна армировка: внутри бетонной конструкции располагают металлический каркас, который воспринимает растягивающие нагрузки и существенно укрепляет материал, продлевая срок эксплуатации всего строения.

Угол ленты и места примыкания – самые важные точки конструкции, на них оказывается большее давление в сравнении продольными частями, поэтому их упрочнению нужно уделить особое внимание.

Как сделать правильный армирующий каркас

Правильное усиление важных конструкционных элементов играет очень важную роль в обеспечении длительного срока службы и эксплуатационных характеристик всего сооружения. Поэтому делать все самостоятельно можно лишь после тщательного изучения параметров и норм, уделяя внимание каждому этапу. В противном случае лучше предоставить выполнение работ профессионалам.

Основные требования:

Пруты арматуры в углах вязать нужно с соблюдением расстояния между стержнями, равного 50-80 сантиметрам.
Расстояние между продольными арматурными поясами составляет 50 сантиметров, их количество рассчитывается в каждом отдельном случае.
В обе стороны от каждого угла устанавливают 3-4 пояса поперечно, с шагом 0.5 от главного. Таким же образом делают в углах.
Диаметр рабочей арматуры должен составлять 1-2 сантиметра, диаметр дополнительных прутьев может составлять 4-10 миллиметров.
Четкое соблюдение последовательности работ: сначала в землю вбивают вертикальные прутья, потом к вертикальным стержням приваривают сверху и снизу горизонтальные.
В углах стыков желательно не делать, обязательно использование гнутых стержней, на прямых участках стыков лучше не делать вообще, если же стык делается, то только методом нахлеста с такими параметрами: 50 диаметров стержней для бетона М200, 40 – для М250, 35 – для М300. Стыкование продольной арматуры по вертикали возможно лишь с разносом минимум 60 сантиметров либо 1.5 общей длины нахлеста.
Основные способы соединения материалов: сварка, стыковка внахлест, с применением механических приспособлений. Вязка арматуры на углах ленточного фундамента осуществляется исключительно с использованием специальной проволоки.
Для формирования после заливки защитного бетонного слоя толщиной минимум 5 сантиметров используют специальные приспособления – снизу устанавливают «лягушки» или «стульчики», по бокам – «звездочки».