монолитных из бетона и кирпичных, чертежи. Через сколько рядов армировать стены из газоблоков?

Бетон – стройматериал, востребованность которого очень высока. Он используется в создании фундамента, строительстве разного рода несущих и ограждающих конструкций, а также стен. Из него же делают плитку, что впоследствии станет отделкой. Именно прочность раствора при застывании обеспечивает такой большой спрос на бетон. Армирование бетонных стен – процесс обязательный и требующий учета всех деталей технологии. Но армировать приходится и стеновые панели жилых (и не только) зданий, и стены из газоблоков, кирпича и т. д. Следует разобраться, нужны ли для армирования чертежи и проекты, и как это может происходить в принципе.

Особенности

Бетон сам по себе является прочным материалом, но усиливать его все равно нужно.

Говоря просто, крепким бетонный блок является только на сжатие, а любое растяжение может обусловить его деформацию.

Что может случиться с бетонной стеной:

• естественная усадка;
• изменение вследствие пучения грунта;
• работы по надстройке.

Технологически грамотное армирование с последующей бетонной заливкой решает ряд стратегических задач. К примеру, увеличивается прочность даже самой сложной конструкции (например, эркера либо полукруглых ступеней с их непростыми лекальными формами). Бетонные элементы постройки не так восприимчивы к термоскачкам после армирования стен.

Срок использования строения вырастает, а усиление прочности повышает возможные механические нагрузки на несущие конструкции.

А теперь к вопросу о сути самого армирования. Так называют внутреннее усиление блока, берутся для этого разные материалы: волокна либо прутки, фибра, композиты. Чтобы грамотно произвести армирование, помимо материалов потребуются раствор для заливки, инструменты для соединения каркасных элементов, опалубка, инструменты для трамбования состава.

Можно перечислить случаи, когда армировать стены точно необходимо.

1. Трещины внешней стены. Объемы крупных трещин после армирования уменьшаются, а если трещины некрупные, то от них вовсе может не остаться и следа. Как профилактика появления трещин армирование также оптимальная мера.
2. Неровности на стене. Большие перепады высоты плоскости нуждаются в маскировке, чтобы это сделать, нужно наложить толстый штукатурный слой. А ведь застывшая штукатурка тяжела сама по себе, и пласт без армирования может осыпаться или даже вздуться.
3. Слишком гладкая стена. И такое случается – армирование поможет увеличить плотность прилегания раствора к стене.

Строительные работы осуществляются по четким стандартам (СНиП и не только). Так, существует целый ряд требований по конструктивному армированию стен, которые определяют их металлоемкость и другие показатели.

Арматура может быть расчетной и конструктивной, и все эти термины должны хотя бы базово пониматься людьми, которые ведут ремонт без привлечения профессионалов. Но с последними, конечно, все пройдет более успешно.

Основные способы

Вне зависимости от того, какой усиливающий материал будет применен, технологии процесса усиления могут быть вариативны.

• Монолитное армирование. Бывает стальным либо композитным. В частном строительстве эта технология максимально востребована. Прутья сваривают или связывают в несколько уровней, опускают в опалубку и заливают бетонным составом. Прутковый каркас будет абсолютно неподвижен, прочен.

• Сеточное. Строительная сетка ускоряет работы по армированию. Ее делают из проволоки, которая может быть стальной либо композитной. Для усиления бетонных стяжек этот вариант довольно продуктивен. Продают сетку в двухметровых картах, ширина полотна бывает разной (как и размер ячейки).

• Волоконное. Другое название этого способа – дисперсное армирование. В данном случае используется именно фиброволокно. В раствор фибра включается на этапе затворения. Обычно таким вариантом пользуются, если нужно упрочить тонкий слой заливки, а также если укреплять приходится конструкцию со значительной механической нагрузкой.

Как замешивать фибру в раствор, в каком количестве ее добавлять – прописано на упаковке с составом.

Используемые материалы

И в этом тоже есть выбор. Рассмотрим основные варианты.

Фиброволокно

Это материал мелкой дисперсии, который всегда добавляется на этапе замешивания. Волокно встречается разного диаметра и длины, то есть имеется возможность подобрать материал с нужными показателями. Фибру делают на основе стали, стекла, базальта, а также полипропиленовых соединений.

Композитные полимерные сетки

У такой арматуры спектр исходников очень широк. И каждый год на рынке появляется какая-то новинка с привлекательными характеристиками. Сегодня в разряд самых ходовых можно включить базальтопластиковые и стеклопластиковые прутки, имеющие спиральную накрутку.

Еще варианты – полиэтилентерефталат, а также углеводородная арматура.

Пока большой востребованностью эти материалы похвастаться не могут, но за счет низкого веса это обстоятельство может измениться.

Другие

По-прежнему популярны стандартные стальные прутки с нормированной длиной 11,75 м. Стальные стержни в массе бетона «чувствуют» себя уверенно, да и оба материала отлично сливаются друг с другом благодаря рифленой поверхности прутка.

Стальная арматура внутри монолита помогает перераспределить нагрузку и не дает бетону растрескаться (как известно, металл имеет отличные показатели сопротивления на разрыв). Ну а бетон, что логично, защищает металл от коррозийной атаки.

Технология

Армирование призвано усилить конструкцию стены, оставив ее прочной. И начать нужно не с пошаговых действий, а с правил, не зная которых армировать нельзя в принципе.

• Арматуру предполагается связывать вне стен опалубки. Устанавливать каркас можно крупными частями.
• Там, где стержни будут пересекаться, прутья предстоит связывать. Но без особой жесткости. Все же малая подвижность узла должна сохраниться, иначе при бетонном растяжении проволока внутри может порваться, в результате чего целостность каркаса будет под ударом.
• Прутьям в каркасе следует изначально задать строгое направление: либо горизонталь, либо вертикаль. Если угол наклона прутка сместится, случится сдвиг распределения нагрузки, то есть часть стены может разрушиться.
• Чтобы снизить риски коррозийных процессов, в бетон добавляют особые присадки.
• Когда каркас связан и стоит в опалубке, заливается раствор. Это делается единовременно по всему объему. Залитый монолит обязательно укрывают пленкой, и он остается нетронутым до полного застывания. Чтобы бетон не растрескался, первые дней 8-10 его увлажняют.

Теперь приведем пошаговую схему армирования подвальных стен.

1. Приобретается проволока, диаметр которой 3 мм. Проще купить сетку в виде рулона.
2. Готовится инструмент – кусачек вполне может быть достаточно, смотря, какие объемы работ. Но если найдется пистолет для вязки арматуры, это значительно ускорит рабочий процесс.
3. Производятся расчеты (с чертежами, проектами), чтобы понять, какой будет толщина стен, учитывается, например, уровень залегания грунтовых вод. Так, если грунтовые воды от основания далеки, толщена стен подвала будет в пределах 20-40 см.
4. Далее следует очистить опалубку, затем можно приступать к изготовлению сетки для армирования. Ячейки меньше 5 см недопустимы, ведь при заливке смеси в таком варианте могут образоваться пустоты.
5. Арматурная сетка укладывается в опалубку. Если делать армирование в два слоя, в прочности стены можно будет не сомневаться. А соединить оба слоя сетки можно в шахматном порядке, через две ячейки. Соединение происходит проволокой того же диаметра. Арматура и ее элементы – это очень важно – не должны соприкасаться с опалубкой.
6. Осталось проверить, правильно ли смонтирована арматура. Например, выверить ее строгую вертикальность с учетом допустимого отклонения не больше 2 мм.
7. Наконец, заливается бетон, засыпается почва рядом со стенами.

Другая задача стоит перед строителем, если армировать приходится кирпичную кладку. Конструктивное решение армирования стенки из кирпича предполагает два варианта.

• Первый – продольное армирование. Так сетку монтируют нечасто, делают это, когда кладут ограждающие конструкции и всяческие перегородки. Элементы армирующего слоя могут находиться с наружной либо внутренней стороны стены.
• Второй – поперечное армирование. Наружные стены, колонны, перегородки в подвале, погребе и не только – вот когда используется данный вариант. Строители обычно отдают предпочтение просечным и вытяжным сеткам, как наиболее комфортным в работе. Можно использовать зизгагообразную сетку, которая укладывается в соседних рядах перпендикулярно.

И еще несколько советов по армированию уже железобетонных стен. Каркас арматуры в этой ситуации требует двухслойности, что не дает развиться стеновому изгибу под действием нагрузки. Нагрузки на сжатие являются основными, а значит, минимальная толщина арматуры должна быть 8 мм. И если строительство ведется малоэтажное, такой сетки достаточно.

Продольная арматура предполагает интервал в 20 см, а поперечная – в 35 см.

Для отделки готовых стен используются штукатурные сетки. Такие нужны, чтобы риск появления трещин свелся к нулю. Но и хорошее сцепление штукатурки со стеной – это тоже неплохой бонус армирования. Делать это необходимо, если толщина штукатурного слоя больше 2 см. Но даже если толщина меньше, армировать придется, если стены штукатурят до полной усадки дома.

И это только часть большой темы армирования, которое может быть Т-образным, затрагивать стыки двух видов материала, касаться стен возле проемов, наконец, со стен переходить в необходимость усиления стяжки пола. Перед работой, даже если она будет осуществляться руками рабочих, имеет смысл хотя бы немного узнать об особенностях процесса, чтобы увереннее его контролировать.

Об особенностях монтажа арматурного каркаса смотрите далее.

Армирование стены из бетона: материалы, этапы работ

Для усиления несущих характеристик выполняется армирование бетонной стены. Материал после застывания и вызревания набирает значительную прочность. Конструкции из такого средства хрупкие при изгибе. В строительной практике применяются разные методики для укрепления монолитных изделий, которые отличаются технологией исполнения и видами применяемого армирующего материала для создания усиливающего каркаса.

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить армирование монолитных стен, следует подготовить:

• Раствор для заливки несущих конструкций. Применяется бетон высокого качества, приготовленный самостоятельно или купленный в специализированной организации по производству и реализации строительных материалов.
• Арматура. Для создания усиливающего каркаса выбираются стальные прутья, композитные элементы, фиброволокно.
• Инструменты и материалы для соединения фрагментов каркаса. Сварочный аппарат, вязальная проволока, плоскогубцы с кусачками, вязальный пистолет.
• Опалубка. Это доска, брус, щиты, элементы.
• Инструменты для трамбования раствора. Промышленный вибратор, подручные средства.

Главная функция армировочного каркаса — обеспечение прочности и усиление тех частей сооружения, которые подвергаются наибольшим нагрузкам.

Чем армируют?

Наименование	Характеристика
Элементы из стали	Выполнены в виде гладких или рифленных прутьев, сеток вязанных и сварных, швеллеров, двутавровых балок, уголков
	Имеют различные размеры и параметры прочности
	Каркас из металла балансирует внутренние нагрузки и предохраняет конструкции из бетона от растрескивания
Композитные средства	Есть большой ассортимент: волокна из стекла, базальта, углерода которые погружаются в полимерный материал
	Арматура имеет низкий вес и антикоррозийную природу
	Применяются при строительстве 1 или 2-х этажных зданий
Фиброволоконная арматура	Фибра из волокон: стальных, базальтовых, полипропиленовых, стеклянных
	Конструкция имеет низкий вес
	Строение с таким каркасом обладает низкой несущей способностью

Необходимые расчеты

Минимальная толщина бетонных стен определяется уровнем нахождения почвенных вод:

• При низком расположении. Нижнюю часть стены можно не усиливать. Она должна на 100 мм выходить за контуры сооружения. Мощность цокольных конструкции при высоте нулевого этажа в 150—250 см находится в диапазоне 200—400 мм.
• При высоком расположении. Фундаментная плита усиливается арматурным каркасом, ее мощность — в пределах 200 мм. Должна быть вынесена за контур несущей стены на 0,4 м.

Другим параметром, который влияет на толщину монолитных стен, есть расчетная температура климатического пояса. Если сооружение находится на территориях, где минусовые температуры колеблются в зимний период в пределах от -20 С до — 40 С, то рекомендуемая мощность несущих стен составляет 25—45 см. Из этого следует, что бетонные стены имеют меньшую толщину, чем кирпичные.

Этапы работ

Армирование бетонных стен выполняется несколькими методами:

Одним из методов армирования является монолитный способ, при котором каркас монтируется в несколько уровней.
• Монолитный способ. При такой технологии металлические или композитные арматурины связываются или привариваются в секции из нескольких уровней, монтируются в в опалубке и заливаются бетонным раствором. Такой «скелет» статичный и прочный. Метод распространенный в малом строительстве при сооружении фундамента, несущей стены и элементов перекрытия.
• Сеточный способ. Метод простой и удобный. Конструкция выполняется из металлических или композитных проволок. Сетка монтируется в «карты» длиной в 200 см, при этом ширина армирующего элемента и величина клеток может подбираться произвольно.
• Волоконный метод. Укрепление монолита фиброволоконным материалом называют дисперсная армация. Фибра добавляется в состав бетона при его приготовлении, добиваясь равномерного распределения волокна по объему раствора. Так усиливают тонкую заливку или укрепляют сооружения с высокой нагрузкой на несущую конструкцию.

Правило формирования арматурного каркаса — при соединении 2-х прутов в одну линию нахлест элементов должен равняться 40-ка диаметрам металлических стержнев. Связываются арматурины в 3-х местах.

Опалубка для стен

Опалубку сооружают из досок, рассчитывая конструкцию так, чтобы она выдержала тяжесть залитого бетона.

Для сооружения стен из монолитного бетона собирается опалубка. Это временная или постоянная (несъемная) вспомогательная конструкция предает залитому раствору необходимую форму. Съемный вариант строится из доски, фанерных или пластиковых щитов, усиленных брусом и распорками. При построении опалубки на начальном этапе выделяют проемы под окна и двери, а также под места прохождения коммуникационной инфраструктуры дома. После созревания бетона конструкция демонтируется. Можно применить несъемный вариант вспомогательного сооружения — листы пенополистирола. В результате получится 3-слойный стеновой «сендвич», который обеспечит хорошую тепло- и звукоизоляцию дому.

Армирование

Секция из арматурного материала устанавливается в построенную опалубку. Если выполняется строительство малоэтажной усадьбы, то можно воспользоваться металлической сеткой из прутов диаметром 0,8 см. Стержни с рельефной поверхностью хорошо сцепляются с раствором, а на концах гладких выполняются загибы. Чтобы металлический каркас не разрушался коррозией, его не выводят на поверхность монолита. Элементы укрепления конструкции укладывают в поперечном положении на расстоянии 350 мм друг от друга, в продольном — 250 мм. Стыки увязываются проволокой или укладываются внахлест. Проводится дополнительное укрепление проемов.

Заливка раствора

Заполнить бетонным раствором за один раз опалубку не получиться, поэтому выполняется заливка слоями в 500 мм. Монолиту не дают схватиться, сразу заливают следующий слой. Особое внимание придают заполнению углов строения. Выполняют уплотнение бетона вибратором или подручными средствами. Если строительство проходит зимой, то смесь прогревают. В жаркую погоду во избежание растрескивания монолита проводят увлажнение водой.

Армирование подпорных стен из газобетонных блоков и поперечных стен

При армировании стен необходимо соблюдать следующие условия:

• а) горизонтальная арматура, как правило, располагается в швах кладки;
• б) при односторонней нагрузке стены армируются одиночной арматурой, расположенной с растянутой стороны стен, а при двусторонней переменной нагрузке стены армируются двойной арматурой;
• в) стены толщиной в полкирпича и более, при небольших моментах равных знаков, разрешается армировать одиночной армату: расположенной в середине толщины стены;
• г) вертикальная арматура, конструктивная или же работающая на растяжение, расположен пая снаружи стены, связывается хомутами не реже чем через 80 диаметров;
• д) тонкие стены из кирпича на ребро можно армировать, вертикальными и горизонтальными стержнями в швах кладки с размером ячейки арматурной сетки 52 х 52 или 52 х 65 см;
• е) концы горизонтальных и вертикальных стержней рекомендуется заделывать в устойчивые прилегающие конструкции (капитальные стены, колонны, обвязочные балки и т. п.).

Толщина железобетонных поясов принимается кратной толщине одного ряда кладки, что позволяет бетонировать пояса по ходу кладки без нарушения порядовки. Стержни арматуры связываются хомутами не реже чем через 40 диаметров.

В отапливаемых зданиях пояса, при толщине их больше одного ряда кладки, должны быть проверены на промерзание и в требуемых случаях утеплены.

Для бетонирования вертикальных стоек в кладке оставляются вертикальные борозды. После возведения стены или отдельных ее участков в борозды закладывается арматура и стойки бетонируются при помощи переставных щитов опалубки. При расположении стоек внутри кладки в ней оставляются вертикальные каналы, в которые закладывается арматура и заливается бетон по мере возведения стены.

При армировании стен стальными стойками, служащими для восприятия только боковых усилий, стойки целесообразно располагать вне стены и, скрепляя их со стеной при помощи гибких анкеров, допускающих осадку кладки без передачи вертикальной загрузки от стены на стойки. Горизонтальные стальные пояса следует располагать в самой кладке.

фото армирования стен

При армировании стен горизонтальными поясами и вертикальными стойками крепление поясов к стойкам должно допускать свободную осадку стены и в то же время обеспечивать передачу горизонтальных усилий.

Конструктивное армирование стен допускает увеличение предельных гибкостей против величин, установленных для неармированных стен, на 20% при армировании в одном направлении и на 30% — при армировании в двух направлениях.

Стены, подвергающиеся значительной вибрации, усиливаются арматурой в швах кладки, железо-кирпичными и железобетонными поясами, которые могут совмещаться с подоконными перемычками. Процент армирования поясов следует принимать 0,05—0,10%.

При усилении стен поясами или стойками, расположенными вне стены, вертикальные нагрузки разрешается передавать на стены, а горизонтальные— на стойки и пояса.

Армирование стены сеткой под штукатурку для укрепления

Армирование стены сеткой

Разделы статьи:

Армирование стен сеткой позволяет создать прочную поверхность чаще всего при выполнении штукатурных работ. Укреплять стены сеткой не нужно лишь в тех случаях, когда слой штукатурки, набрасываемый на их поверхности не превышает 2-3 сантиметров.

Когда же нужно выровнять стены с чрезмерно большими изъянами в два и даже больше штукатурных слоёв, то без армирования стены сеткой не обойтись.

Ранее на сайте Ремстрой Совет рассказывалось о том, как штукатурить по маякам. Сегодняшняя же статья посвящена процессу армирования стен и о том, как правильно его выполнить своими руками.

Армирование стены сеткой

При штукатурных работах, армирование стены сеткой является необходимостью если:

1.  На отделываемой стене присутствуют очень большие неровности;
2.  Слишком гладкая поверхность стены;
3.  Наличие в стене глубоких трещин.

В принципе, это основные варианты дефектов стеновой поверхности, при которых стоит делать армирование стены сеткой. Теперь же вкратце о каждом из вышеперечисленных недостатков поверхности.

Нужна ли сетка при штукатурке

Пожалуй, стоит начать с чрезмерно гладкой стены и почему нужно выполнять её армирование сеткой. Здесь ответ очевиден, поскольку штукатурному раствору просто не за что будет цепляться за поверхность такой стены. Об удобстве оштукатуривания гладких поверхностей также можно забыть, поскольку набрасываемый раствор всё время будет норовить сползти вниз.

Единственный вариант, который поможет в данном случае нормально поштукатурить стены и без армирования их сеткой, это набросать сначала на стену очень жидкого по консистенции цементного раствора (цементного молочка), дать ему высохнуть, а уж затем производить дальнейшее оштукатуривание стен.


При наличии глубоких трещин на стене, да и вообще при присутствии сильных перепадов на её поверхности, как было сказано выше, также рекомендуется делать армирование сеткой. Ну во-первых, что касается глубоких трещин, то прибитая к стене сетка позволит не закидывать вовнутрь них раствор.

Ну а если же говорить о сильных перепадах стеновой поверхности, то чаще всего для их выравнивания набрасывается два-три слоя штукатурной смеси. В итоге, масса высохшего раствора на стене значительна, а без армирования стены сеткой, штукатурка может со временем попросту отвалиться с неё.

Как крепить штукатурную сетку

Ну, вот с вопросом — зачем нужна сетка при штукатурке разобрались, теперь можно приступить к рассмотрению вопроса о том, как крепить штукатурную сетку. Начать, пожалуй, нужно с крепежа для этих целей.

Для этого чаще всего используется «быстрый монтаж» — это такие саморезы с дюбелями диаметром 6 мм. Кстати, саморезы в дюбеля забиваются обычным молотком, а не вкручиваются в них отвёрткой. И хотя на них присутствует что-то в виде резьбы, данные крепежи всё-таки заколачиваются в пластмассовый дюбель.


Армирование стен сеткой происходит на том этапе, когда поверхность стены очищена от старого отделочного материала и полностью подготовлена к оштукатуривания. Другими словами говоря, монтаж штукатурной сетки выполняется до момента установки направляющих маяков.

Сам процесс крепления штукатурной сетки на стену достаточно простой, а для его выполнения нужен будет перфоратор с буром на 6 мм, молоток, ножницы по металлу, чтобы можно было бы ими разрезать металлическую сетку.

Армирование проемов в стенах и перекрытиях (84)

Для управления созданием отверстия, задания размеров отверстия и стержней, а также толщины защитного слоя бетона служит вкладка Рисунок.

Отверстие

В списке Создать выберите, что требуется сделать: создать отверстие и армировать его или создать армирование для существующего отверстия.

Выберите форму отверстия:

Параметр	Описание
	Прямоугольное
	Круглое

Выберите точку отсчета для смещений отверстия:

Параметр	Описание
	Центр отверстия
	Угол отверстия

Введите угол поворота отверстия:

Защитный слой бетона

Введите толщины защитного слоя для стержней в кромках:

Как армировать стены гаража.

Армирование стен сеткой: технология и рекомендации

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

Армирование применяют в таких случаях:

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.

Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, бут, монолитный бетон, природный камень, железобетонные стеновые плиты или другие материалы. Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены обладают рядом преимуществ: прочностью, огнеупорностью и т. д. Естественно есть и свои недостатки, например кирпич, обладает большой теплопроводностью и сильной влагопоглощаемостью, поэтому такие стены приходится утеплять и выполнять гидроизоляцию.

Сплошные кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого так и обыкновенного полнотелого кирпича. Также как и при любой другой кирпичной кладке, предварительно выполняется защита нижних рядов кладки от проникновения влаги от фундамента.

Сначала поверху фундамента наносится тонкий слой цементного раствора, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид (его стыки нужно хорошо перекрывать и чередовать). Далее снова идет тонкий слой раствора, по которому и ведется кладка первого ряда кирпичей.

Толщина кирпичных стен гаража может быть самой различной от 0,5 кирпича и до 2,5 — 3 кирпича. Самой оптимальной является кладка в 1,5 кирпича. А вот, например, при кладке стен гаража в 1 кирпич следует знать, что в стене время от времени делают утолщения: таким образом, повышается ее прочность.

Во время кладки стен можно немного сэкономить на устройстве ворот в гараж (нет необходимости в массивной лутке для ворот), на той стороне, где вы планируете сделать ворота, ставятся два кирпичных столба с вмурованными закладными на которые в дальнейшем будут навешиваться ворота (пример на рис. ниже).

Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам понадобится значение максимальной температуры наружного воздуха в самую холодную пору года и силу ветра, преобладающего в вашей местности. Пользуясь многолетними расчетами, которые показывают, что стена в один кирпич и высотой чуть больше 2 м успешно противостоит силе ветра 15-14 м/с.

Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдерживать ураган с силой ветра до 45 м/с довольно длительное время. Если проект вашего гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,35 м способна выдержат напор ветра до 28 м/с, что соответствует шторму.

Если величина максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 °С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то – 1,5-2,0 кирпича.

Более подробно о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами мы рассказывали в и статьях.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как мы уже неоднократно говорили, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть здания.

Цоколь стены, как правило, поднимается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены можно выполнить из кирпича (для этого используется только красный кирпич), бутового камня или из бутобетона. Для возведения цоколя стен из кирпича или бутового камня то кладка производится по обычной . При использовании бутобетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или горбыль), в которую укладывается потом бутобетон слоями 20–35 см.

Наиболее качественный и оптимальный вариант кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой красным кирпичом.

Цоколь стен должен иметь такую же ширину, что и ленточный фундамент. Стенки и верхняя часть цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Также необходимо позаботиться о . Для этого в цоколе (между полом и грунтом) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окошки размером 10 х 15 см, которые в теплое время закрываются решеткой, а в зимнее деревянной пробкой.

Изготавливается в то время, когда бетон ленточного фундамента застывает. Опалубку лучше всего собирать из щитов, изготовленных из обрезной доски толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы в щитах были щели. Если шиты будут изготовленные без явных дефектов, то поверхность цоколя получится ровной и гладкой и, штукатурить поверхность цоколя не понадобится.

Так как мы занимаемся строительством гаража высокий цоколь возводить не нужно. Ведь нам придется сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. Что приведет к дополнительным как трудозатратам, так и к финансовым затратам.

Поэтому об этом нужно позаботиться заранее: или цоколь делать ниже или заранее выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит вам массу времени и усилий.

Для определения размеров будущих щитов, можно воспользоваться следующей формулой:

расстояние между осевыми линиями цоколя обозначены как — l1 и l2; ширина цоколя – C; толщина досок для щитов – t,

То длины двух пар параллельных щитов по наружи поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя за следующей формулой:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты следует размещать таким образом, чтобы их чистая и гладкая сторона досок была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски нужной длины, которые вставляются внутрь опалубки вверху и внизу. Щиты фиксируются с помощью деревянных планок накладок, которые прибиваются к щитам наискосок. При этом высота щитов должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

Для более точной сборки щитов и удобства работы с ними на укороченных внутренних и наружных щитах с внешней стороны прибиваются замки. С их помощью намного легче и точнее собирать щиты в опалубку, что существенно упрощает процесс работы. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

При монтаже опалубки в одной из стен цоколя следует предусмотреть небольшой проем, чтобы устроить лаз в цокольное помещение, так как рано или позже возникнет необходимость в его ремонте.

Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого достаточно в цоколе установить деревянный брусок сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому бруски можно легко вынуть в теплое время и с приходом холодов обратно поместить в отверстие тем самым, перекрыв доступ холодному воздуху.

Возведение стен из других материалов

Как мы уже говорили кроме кирпича, стены гаража можно выполнить из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и др.

Стены гаража из керамических камней правильной формы

Кладка стен из данного материала выполняется по тем же правилам, которые распространяются при кирпичной кладке.

Также при высоте керамических камней 13,8 см, выполнить забутку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки забутки, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную. Далее они покрываются бетонным раствором, который затекает в пустоты, а затем хорошенько разглаживается кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимается к ранее уложенным камням.

Для кладки можно использовать и менее подвижный раствор благодаря этому он не затекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.

Излишне жидкий бетонный раствор будет затекать в пустоты камня, что приведет к повышению расхода раствора и ухудшению теплотехнических свойств керамического пустотелого камня да и ровность шва будет очень сложно выдержать.


Стены гаража из бетонных блоков

При кладке стен из мелких бетонных блоков смещаются поперечные вертикальные швы в смежных рядах на 0,5 камня или 0,25 камня. Перевязка выполняется в виде кладки тычкового ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.

Можно применять тычковую перевязку и через каждый уложенный ложковый ряд.

Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стене из пустотелых керамических или мелких бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный – 10 мм.

Строительство гаража

Стены гаража из природных камней неправильной формы

Причиной возведения каменных конструкций может быть множество, например, с меры эстетических думок или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков в строительстве гаража используется природный камень.

Природные камни могут иметь неправильную или постелистую форму (при строительстве предпочтительнее). Кладка из природного камня называется — бутовой. Из бута можно выкладывать и фундамент, и стены.

Также вы можете просмотреть видео о том как ложить природный камень:

Как ложить камень дикарь — кладка гранитного камня

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.




Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

• водопроводы;
• линии электропередач;
• трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.





Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки




Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

• арматурные стержни или другие подобные приспособления;
• молоток для забивки стержней;
• плотная нить для протягивания между колышками;
• рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

• доступное свободное пространство на участке;
• финансовые возможности;
• индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.




При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.




Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).




Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.




Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.







Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:




Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент




Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.




Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.







Второй этап – стены




Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

• в половину камня;
• в камень;
• в полтора камня;
• в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.




Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:




В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.








Третий этап – крыша

Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.





Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.









Четвертый этап – пол

Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.









Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.






Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.




Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.




Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.





Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.





В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.




Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Чтобы возвести крепкий и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала. Само строительство отличается неоспоримыми преимуществами и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки – это доступный и экономически выгодный материал, но что выбрать для постройки гаража?

Выбирая бетонные стеновые блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичом, то есть, такое строительство экономически выгоднее. Блок размером 390*190*190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250*120*88 мм . Если обратиться к красному керамическому кирпичу, экономия становится еще более существенной. При идентичных размерах, его цена в разы выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков производятся с технологическими пустотами, что уменьшает их массу и сокращает нагрузку на несущее основание . В зависимости от того, какой проект гаража подлежит реализации, при монтаже можно обойтись более простыми решениями.

Под постройку из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7.5, используя вторичный щебень . Это будет более экономично по сравнению с покупкой готового бетона с оплатой доставки на место работ миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок, опираясь на его технические характеристики.

При желании можно возвести:

• гараж из пеноблоков своими руками, видео;
• можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
• гараж из газосиликатных блоков и т.д.

Практический опыт

На практике отличным материалом для строительства отдельно стоящего гаража выступает опилкобетон. Во-первых, это более доступный, исходя из финансовых затрат материал.

Если сравнивать стоимость одного модуля, можно увидеть следующий разброс цен:

• пескобетон с опилками 390*190*190 – 55 р/шт;
• газобетон/газосиликат 200*300*600 – 90 р/шт;
• керамзитобетон 390*190*190 – 52 р/шт;
• пеноблок 390*190*190 – 49 р/шт;
• опилкобетон 390*190*190 – 47 р/шт.

Использование газосиликатных или пенобетонных блоков

Материал очень легкий, теплый и великолепно подходит для возведения малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако, основное количество гаражей относятся к холодным помещениям и не отапливаются, поэтому польза от высокой теплоизоляции теряет актуальность. Прочие типы блоков – опилкобетон, керамзитобетон – также отличаются достойными показателями теплоизоляции, но крепче.

При выборе ворот стоит уделить внимание изделиям с калиткой. Это удобнее монолитных створок и избавит от необходимости обустройства дополнительного входа

Остальные особенности применения материала раскрываются следующим образом:

• у газоблока, пеноблока пористая структура, что вынуждает к реализации финишной отделки в ближайшее время после окончания строительства;
• при возведении гаража из блоков потребуется армирование каждого III или IV ряда кладки;
• возможно использование специального клея, но это актуально для теплых, отапливаемых помещений, где требуется сократить мостики холода. Если гараж холодный мостики холода не так важны;
• поверх стен требуется обустройство армопояса. Кладка потолочных балок (на двухскатной крыше) или стропил (на односкатной) на газоблок/пеноблок невозможна. От такой точечной нагрузки модуль может разрушиться. Потребуется мауэрлат;
• проблемы могут возникнуть при обустройстве крепежа ворот. Мастеру придется использовать усиленную «обвязку», иначе ставни со временем разболтаются и потребуют починки, особенно, если они выполнены из толстой листовой стали;
• нередко в таких гаражах в месте, где будут фиксироваться ворота, на этапе кладки закладываются кирпичные столбы, но это лишь лишние хлопоты, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если вести строительство из шлакоблоков или возводить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистым бетонам отпадают сами собой. В большинстве случаев можно отказаться от применения кладочной сетки, так как материал прочен . На практике можно пренебречь строительством армопояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительной уловки состоит в следующем:

• щелевой блок укладывается отверстиями вниз, на сплошной части размещается раствор для последующего ряда;
• чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку верхний ряд выкладывается отверстиями вверх;
• пустоты заполняются щебнем и цементно-песчаным раствором высокой прочности;
• в результате получается забетонированная конструкция;
• для усиления можно проложить по верхнему ряду кладочную сетку и сделать цементную стяжку.

Верхний ряд станет сплошным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Идентичным образом можно усилить ту часть конструкции, где будут фиксироваться ворота.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитывается с учетом подсыпки фундамента и отсыпки пола

Внимание на цоколь

Какие бы модули не были выбраны для ведения строительства, лучше всего, если цоколь (первые 4-5 рядов) будет выложен из полнотелого красного кирпича . Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят каменщики. Если навыки мастера развиты в другую сторону, можно выставить на требуемую высоту опалубку и залить бетон.

• поверх цоколя выкладывается гидроизоляционный слой;
• самой простой, проверенной временем изоляцией выступает рубероид;
• материал нарезается на полосы и накладывается нахлест в 15 см;
• вокруг фундамента рекомендовано обустраивать отмостку, иначе лет через пять гараж может пойти трещинами.

Слово о внешней отделке

Любой блок хорошо хотя бы оштукатурить, защитив стены . Построенный гараж из газосиликатных блоков своими руками (также, как из пеноблока) лучше отделать сразу. Пескоцемент и керамзит более стойкие к действию морозов и сырости, поэтому такая постройка спокойно простоит несколько лет без отделки.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать в том случае, когда требуется пристроить теплый гараж к уже эксплуатируемому объекту.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента . Если грунт устойчивый, не пучинистый, бессмысленно тратить деньги на глубокое заложение. Все, что потребуется – не более 60 см заглубления в грунт, отсыпка и уплотнение песчаной подушки 20 см, монтаж арматурного каркаса.

Если почва плотная, раствор можно закладывать враспор, без опалубки, она потребуется только для заливки ростверка 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент обязательно нужно армировать

Мастер может предпочесть один из указанных вариантов:

• легкий свайно-ленточный фундамент;
• мелкозаглубленное ленточное основание на песчаной подушке.

Когда вариант выбран и залит бетон, основание должно набрать прочность – для чего потребуется около 14 суток. Далее – наносится гидроизоляция (рубероид или обмазка битумной мастикой).

• выкопав траншею под мелкозаглубленный фундамент, по периметру пробивают скважины – под каждым углом и под стенами с шагом 1. 2 м;
• глубина скважин должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр – не менее 1/3 от ширины ростверка;
• для работы можно использовать ручной или мотобур;
• в каждое отверстие закладывают три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида, свернутого в трубу;
• дальнейший ход работ подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20*30*60 см, плотностью 600-800 кг/м³ . Для кладки целесообразно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что позволит создать «теплый шов».

Раствор замешивается подобным образом:

• песок – 2 ч;
• перлит – 1 ч;
• цемент – 1 ч;
• вода – объем корректируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

• I ряд выкладывается на раствор 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и устранит риск трещинообразования от точечных нагрузок;
• каждый III ряд размещается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
• ворота устанавливаются временными подкосами, по наметке после проверки вертикали и горизонтали;
• в технологии используется перевязка швов, иначе конструкция не будет прочной;
• выгнав стены под перекрытия и обустроив армопояс, следует прервать работы на 48 ч, чтобы раствор набрал прочность;
• дальнейшие работы ведутся с опорой на то, чем будет перекрываться конструкция, типа полов, кровли (мансардная, односкатная по деревянным балкам, шатровая двускатная).

Ориентировочные затраты на строительство составят 180 т.р . Чтобы оптимизировать издержки, рекомендовано провести расчет количества блоков.

Как строится гараж из пеноблоков своими руками показано в видео:

Ниже мы опишем процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

• кирпича,
• бетонных блоков.

Инструменты для возведения стен

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток-кирочка, которым вы будете рубить целый кирпич на части,
• расшивка, которой вы будете обрабатывать швы каменной кладки,
• лопата растворная, которой вы будете растирать раствор,
• мастерок (кельма), которой вы будете производить оштукатуривание и заглаживание,
• строительный уровень (ватерпас).

Недостаток кирпичных стен

У кирпичных стен имеется один недостаток – значительная теплопроводность. В связи с этим их надо утеплять. Для этого стены с внутренней стороны оштукатуривают. При строительстве стен гаража лучше всего применять кладку в один кирпич либо в половину кирпича.

Чтобы знать, сколько подготовить материала, необходимо рассчитать его расход на один квадратный метр кладки. Расчет производят так:

• при кладке в один кирпич требуется 100 шт. кирпичей и 75 литров раствора;
• при кладке в половину кирпича требуется 50 шт. кирпича и 35 литров раствора.

Если стены будут выполняться в полкирпича, то надо предусмотреть наличие промежуточных и угловых столбов. В данном случае вы не только значительно сэкономите стройматериалы, но и в образовавшихся между столбами нишах сможете удобно разместить полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция пола

Сразу после того, как будет произведена укладка фундамента, надо выполнить гидроизоляцию пола. Для этого делают гидроизоляционный слой из двух либо одного слоя толя, рубероида либо же из цементного раствора уложенного слоем толщиной в 2 см.

Кроме того, перечень предварительных работ включает выравнивание фундамента. С этой целью посредством ватерпаса по двум сторонам фундамента крепят в строго горизонтальном положении рейки. Между установленными рейками заливают раствор, хорошенько выравнивают его.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна являться строго горизонтальной. Для этого в углах будущей постройки устанавливают порядовки – рейки из древесины, оснащенные делениями через каждые 7,7 см и цифрами по рядам кирпичной кладки.

Высота лежащего плашмя кирпича как раз равняется одному делению порядовки. Порядовки надо установить так, чтоб цифры каждой из них соответствовали одной горизонтали. Между ними натягивают тонкими шнур и впоследствии по нему проверяют горизонталь кладки.

Возведение стены: кирпичи заранее без раствора уложите вдоль границы будущего гаража. При этом оставляйте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем натяните шнур с отступом от края стены в 1 мм — 2 мм. Отступ делается для того, чтоб во время кладки кирпичей с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем кельмой зачерпывают порцию раствора, а другой рукой берут кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладут рабочий раствор. Раствор разглаживают, возвращают кирпич на свое место и, постукивая по нему рукояткой кельмы, вдавливают его так, чтоб образовался шов нужной толщины. При этом чтоб верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Потом берут второй кирпич и другой рукой кладут на его место раствор, кельмой разравнивают и надвигают немного раствора на поверхность ребра первого кирпича. Кладут второй кирпич на свое место, проверяют, чтоб его верх совпадал с уровнем шнура. И так укладывают все следующие кирпичи, поднимая по мере необходимости шнур. В случае, когда часть раствора, куда вдавливается кирпич, выступит за плоскость стены, его сразу надо снять кельмой и положить обратно в ведро.

Возведение стен без натянутого шнура

Стены можно возводить и без помощи натянутого шнура. Но в этом случае надо на возводящейся стене через каждые метр-полтора уложить стопки кирпичей. Потом берут порция раствора, которого хватит на 3-5 кирпичей, и раскладывают его на часть стены.

Кирпичи на раствор кладут один за другим (обязательно постукивая по ним рукояткой кельмы). Так же помните и о надвигании большой части раствора на поверхность ребра предыдущего кирпича.

Выравнивание швов

В ходе кладки помните и о швах. Если вы планируете одну из сторон стены гаража (лицевую либо внутреннюю) покрывать штукатуркой, тогда кладку можно выполнять без швов, т.е. чтоб раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор надо класть в середину и не доводить его до краев на 35 мм — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно же, расширится, но не до такой степени, чтоб сровнять швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены штукатурить не планируется, швы в кладке надо заполнять полностью. Раствор для этого кладут так, чтоб он выдавливался из швов. Потом его снимают, чтоб шов был на одном уровне с лицевой поверхности кладки.

Видео.

Дачный ответ.Строительство гаража своими силами

Видео. Каркасный гараж/мастерская 50м2 в одиночку

монолитных из бетона и кирпичных, чертежи. Через сколько рядов армировать стены из газоблоков? —  

монолитных из бетона и кирпичных, чертежи. Через сколько рядов армировать стены из газоблоков?

Бетон – стройматериал, востребованность которого очень высока. Он используется в создании фундамента, строительстве разного рода несущих и ограждающих конструкций, а также стен. Из него же делают плитку, что впоследствии станет отделкой. Именно прочность раствора при застывании обеспечивает такой большой спрос на бетон. Армирование бетонных стен – процесс обязательный и требующий учета всех деталей технологии. Но армировать приходится и стеновые панели жилых (и не только) зданий, и стены из газоблоков, кирпича и т. д. Следует разобраться, нужны ли для армирования чертежи и проекты, и как это может происходить в принципе.

Особенности

Бетон сам по себе является прочным материалом, но усиливать его все равно нужно.

Говоря просто, крепким бетонный блок является только на сжатие, а любое растяжение может обусловить его деформацию.

Что может случиться с бетонной стеной:

• естественная усадка;
• изменение вследствие пучения грунта;
• работы по надстройке.

Технологически грамотное армирование с последующей бетонной заливкой решает ряд стратегических задач. К примеру, увеличивается прочность даже самой сложной конструкции (например, эркера либо полукруглых ступеней с их непростыми лекальными формами). Бетонные элементы постройки не так восприимчивы к термоскачкам после армирования стен.

Срок использования строения вырастает, а усиление прочности повышает возможные механические нагрузки на несущие конструкции.

А теперь к вопросу о сути самого армирования.Так называют внутреннее усиление блока, берутся для этого разные материалы: волокна либо прутки, фибра, композиты. Чтобы грамотно произвести армирование, помимо материалов потребуются раствор для заливки, инструменты для соединения каркасных элементов, опалубка, инструменты для трамбования состава.

Можно перечислить случаи, когда армировать стены точно необходимо.

1. Трещины внешней стены. Объемы крупных трещин после армирования уменьшаются, а если трещины некрупные, то от них вовсе может не остаться и следа. Как профилактика появления трещин армирование также оптимальная мера.
2. Неровности на стене. Большие перепады высоты плоскости нуждаются в маскировке, чтобы это сделать, нужно наложить толстый штукатурный слой. А ведь застывшая штукатурка тяжела сама по себе, и пласт без армирования может осыпаться или даже вздуться.
3. Слишком гладкая стена. И такое случается – армирование поможет увеличить плотность прилегания раствора к стене.

Строительные работы осуществляются по четким стандартам (СНиП и не только). Так, существует целый ряд требований по конструктивному армированию стен, которые определяют их металлоемкость и другие показатели.

Арматура может быть расчетной и конструктивной, и все эти термины должны хотя бы базово пониматься людьми, которые ведут ремонт без привлечения профессионалов. Но с последними, конечно, все пройдет более успешно.

Основные способы

Вне зависимости от того, какой усиливающий материал будет применен, технологии процесса усиления могут быть вариативны.

• Монолитное армирование. Бывает стальным либо композитным. В частном строительстве эта технология максимально востребована. Прутья сваривают или связывают в несколько уровней, опускают в опалубку и заливают бетонным составом. Прутковый каркас будет абсолютно неподвижен, прочен.
• Сеточное. Строительная сетка ускоряет работы по армированию. Ее делают из проволоки, которая может быть стальной либо композитной. Для усиления бетонных стяжек этот вариант довольно продуктивен. Продают сетку в двухметровых картах, ширина полотна бывает разной (как и размер ячейки).
• Волоконное. Другое название этого способа – дисперсное армирование. В данном случае используется именно фиброволокно. В раствор фибра включается на этапе затворения. Обычно таким вариантом пользуются, если нужно упрочить тонкий слой заливки, а также если укреплять приходится конструкцию со значительной механической нагрузкой.

Как замешивать фибру в раствор, в каком количестве ее добавлять – прописано на упаковке с составом.

Используемые материалы

И в этом тоже есть выбор. Рассмотрим основные варианты.

Фиброволокно

Это материал мелкой дисперсии, который всегда добавляется на этапе замешивания. Волокно встречается разного диаметра и длины, то есть имеется возможность подобрать материал с нужными показателями.

Фибру делают на основе стали, стекла, базальта, а также полипропиленовых соединений.

Композитные полимерные сетки

У такой арматуры спектр исходников очень широк. И каждый год на рынке появляется какая-то новинка с привлекательными характеристиками. Сегодня в разряд самых ходовых можно включить базальтопластиковые и стеклопластиковые прутки, имеющие спиральную накрутку. Еще варианты – полиэтилентерефталат, а также углеводородная арматура.

Пока большой востребованностью эти материалы похвастаться не могут, но за счет низкого веса это обстоятельство может измениться.

Другие

По-прежнему популярны стандартные стальные прутки с нормированной длиной 11,75 м.Стальные стержни в массе бетона «чувствуют» себя уверенно, да и оба материала отлично сливаются друг с другом благодаря рифленой поверхности прутка. Стальная арматура внутри монолита помогает перераспределить нагрузку и не дает бетону растрескаться (как известно, металл имеет отличные показатели сопротивления на разрыв). Ну а бетон, что логично, защищает металл от коррозийной атаки.

Технология

Армирование призвано усилить конструкцию стены, оставив ее прочной. И начать нужно не с пошаговых действий, а с правил, не зная которых армировать нельзя в принципе.
• Арматуру предполагается связывать вне стен опалубки. Устанавливать каркас можно крупными частями.
• Там, где стержни будут пересекаться, прутья предстоит связывать. Но без особой жесткости. Все же малая подвижность узла должна сохраниться, иначе при бетонном растяжении проволока внутри может порваться, в результате чего целостность каркаса будет под ударом.
• Прутьям в каркасе следует изначально задать строгое направление: либо горизонталь, либо вертикаль. Если угол наклона прутка сместится, случится сдвиг распределения нагрузки, то есть часть стены может разрушиться.
• Чтобы снизить риски коррозийных процессов, в бетон добавляют особые присадки.
• Когда каркас связан и стоит в опалубке, заливается раствор. Это делается единовременно по всему объему. Залитый монолит обязательно укрывают пленкой, и он остается нетронутым до полного застывания. Чтобы бетон не растрескался, первые дней 8-10 его увлажняют.

Теперь приведем пошаговую схему армирования подвальных стен.

1. Приобретается проволока, диаметр которой 3 мм. Проще купить сетку в виде рулона.
2. Готовится инструмент – кусачек вполне может быть достаточно, смотря, какие объемы работ. Но если найдется пистолет для вязки арматуры, это значительно ускорит рабочий процесс.
3. Производятся расчеты (с чертежами, проектами), чтобы понять, какой будет толщина стен, учитывается, например, уровень залегания грунтовых вод. Так, если грунтовые воды от основания далеки, толщена стен подвала будет в пределах 20-40 см.
4. Далее следует очистить опалубку, затем можно приступать к изготовлению сетки для армирования. Ячейки меньше 5 см недопустимы, ведь при заливке смеси в таком варианте могут образоваться пустоты.
5. Арматурная сетка укладывается в опалубку. Если делать армирование в два слоя, в прочности стены можно будет не сомневаться. А соединить оба слоя сетки можно в шахматном порядке, через две ячейки. Соединение происходит проволокой того же диаметра. Арматура и ее элементы – это очень важно – не должны соприкасаться с опалубкой.
6. Осталось проверить, правильно ли смонтирована арматура. Например, выверить ее строгую вертикальность с учетом допустимого отклонения не больше 2 мм.
7. Наконец, заливается бетон, засыпается почва рядом со стенами.

Другая задача стоит перед строителем, если армировать приходится кирпичную кладку. Конструктивное решение армирования стенки из кирпича предполагает два варианта.

• Первый – продольное армирование. Так сетку монтируют нечасто, делают это, когда кладут ограждающие конструкции и всяческие перегородки. Элементы армирующего слоя могут находиться с наружной либо внутренней стороны стены.
• Второй – поперечное армирование. Наружные стены, колонны, перегородки в подвале, погребе и не только – вот когда используется данный вариант. Строители обычно отдают предпочтение просечным и вытяжным сеткам, как наиболее комфортным в работе. Можно использовать зизгагообразную сетку, которая укладывается в соседних рядах перпендикулярно.

И еще несколько советов по армированию уже железобетонных стен. Каркас арматуры в этой ситуации требует двухслойности, что не дает развиться стеновому изгибу под действием нагрузки. Нагрузки на сжатие являются основными, а значит, минимальная толщина арматуры должна быть 8 мм. И если строительство ведется малоэтажное, такой сетки достаточно.

Продольная арматура предполагает интервал в 20 см, а поперечная – в 35 см.

Для отделки готовых стен используются штукатурные сетки. Такие нужны, чтобы риск появления трещин свелся к нулю. Но и хорошее сцепление штукатурки со стеной – это тоже неплохой бонус армирования. Делать это необходимо, если толщина штукатурного слоя больше 2 см. Но даже если толщина меньше, армировать придется, если стены штукатурят до полной усадки дома.

И это только часть большой темы армирования, которое может быть Т-образным, затрагивать стыки двух видов материала, касаться стен возле проемов, наконец, со стен переходить в необходимость усиления стяжки пола. Перед работой, даже если она будет осуществляться руками рабочих, имеет смысл хотя бы немного узнать об особенностях процесса, чтобы увереннее его контролировать.

Об особенностях монтажа арматурного каркаса смотрите далее.

См важность усиления в вашей подпорной стены с этим песка замок демонстрации.

Используйте почвы Армирование Диаграммы для определения размера AB сетки вам нужно будет и сколько слоев вашей подпорная стенка требует.

Как работает сетка

В испытании с замком из песка используются два цилиндра грунта и прикладывается вертикальная сила, чтобы увидеть, как грунт работает.Первый цилиндр — это просто уплотненный материал. Второй — также уплотненный материал с добавлением сетчатых экранов для имитации использования георешетки. Узнать больше о том, как работает сетка …

Установить арматуру

Если вы строите с AB Fieldstone, который использует переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

Установить арматурную сетку AB

Установить очередной ход блоков

Засыпка поверх решетки и уплотнение

Установить очередной ряд блоков и георешетку

• После того, как основной слой будет завершен, начните установку первого слоя арматурной сетки AB. При использовании AB, AB Aztec или AB Europa Collection, начинают путем размещения край георешетки против задней части поднятой передней кромки и прокатки его вдоль подпорной стенки. Для AB Fieldstone разместите край георешетки посередине облицовочного элемента. Всегда обращайтесь к утвержденным планам, чтобы узнать точный размер и местоположение.

Никогда не уплотняйте прямо поверх решетки

• Сложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены относительно блоков ниже, по крайней мере, на 1/4 длины блока.
• Взгляд вниз по линии подпорной стенки для проверки выравнивания. Блоки можно слегка отрегулировать, чтобы сформировать прямые или плавные плавные кривые.
• Потяните за заднюю часть георешетки, чтобы устранить провисание. При необходимости закрепите его на месте. Никогда не проезжайте и не уплотняйте непосредственно георешетку. Это приведет к повреждению георешетки.

Засыпка и уплотнение

• Установите стеновой камень в сердцевины блоков и 12 дюймов.(300 мм) за блоком. Используйте засыпку или одобренный грунт для засыпки за каменной стеной на высоту блока.
• вмещающие породы и заполняющие почвы позади подпорной стенки должны быть надлежащим образом уплотнены с помощью пластины уплотнителя. Компактность в подъемниках 8 дюймов (200 мм) или меньше, на этот раз начиная с блока и работая по пути, идущему параллельно блоку и в направлении задней части выемки. Всегда делайте минимум два прохода с помощью пластинчатого уплотнителя.Уплотнение следует продолжать для получения твердой, неподвижной почвы.
• Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это подготовит чистую гладкую поверхность для нанесения следующего курса.

Дополнительные курсы

Видео: Как построить армированную подпорную стену

• Продолжайте установку следующих блоков блоков, используя шаги, указанные выше.В соответствии с вашими утвержденными планами, установить георешетки на любом другом процессе подпорной стенки.
• Используя эти шаги, доведите подпорную стену до желаемой высоты. На последнем ряду засыпьте блоки органическими грунтами вместо заполнения или одобренными грунтами на месте. Это поможет в любых посадках над подпорной стенкой, а также направлять воду из отстают блоки. Более подробная информация по окончанию вашей подпорной стенки.

Развернуть георешетку

Сложите следующий ряд блоков

Установка георешетки для AB Fieldstone

См. Утвержденные планы размещения георешетки; этот пример начинается поверх базового курса.

• Вырежьте секции георешетки на заданную длину в соответствии с утвержденными планами проекта. Проверьте характеристики решетки производителя на прочность, а также направление вращения или продольное направление.
• После того, как базовый ряд блоков был установлен, разверните арматуру георешетки, начиная с середины облицовочного блока AB Fieldstone и заканчивая выемкой.
• Сложите следующий ряд блоков (блок облицовки и анкеровки) так, чтобы блоки были смещены относительно блоков ниже.Каждый новый слой должен располагаться так, чтобы вертикальные швы были смещены как минимум на 3 дюйма (75 мм) или на 1/4 длины блока.
• Потяните за заднюю часть георешетки, чтобы устранить провисание. Перед укладкой стенового камня и утвержденных грунтов для засыпки сделайте колышки.
• Никогда не используйте уплотнительное оборудование непосредственно на георешетке.

Бронированные подпорные стены Строительства

Бронированные подпорные стены Строительства

Работа с георешеткой

Установите георешетку в направлении машины или рулона

Арматурная сетка

Георешетка обычно поставляется в больших рулонах шириной до 13 футов (4 м) и длиной до 250 футов (76 м). Эти «решетки» также бывают разного веса и прочности. Для более высоких стен часто требуются более тяжелые решетки, особенно в нижней части стены. Подробнее о типах георешетки.

Очень важно, что правильная сетка устанавливается в подпорной стенке. Проверьте инженерные планы и спецификации.

Большинство сеток имеют наибольшую прочность в продольном или машинном направлении. Конструкции с усиленной решеткой требуют, чтобы все решетки располагались в машинном направлении, идущем от лицевой стороны стены к задней части участка выемки.

См. Дополнительную информацию об использовании сетки с углами и кривыми.

См важность усиления в вашей подпорной стены с этим песка замок демонстрации.

Как работает сетка

В испытании с замком из песка используются два цилиндра грунта и прикладывается вертикальная сила, чтобы увидеть, как грунт работает. Первый цилиндр — это просто уплотненный материал. Второй — также уплотненный материал с добавлением сетчатых экранов для имитации использования георешетки. Узнать больше о том, как работает сетка . ..

Шаг 1. Подготовка площадки и раскопки

Бронированная подпорной стенки базовый курс сечение

Грунт фундамента на дне траншеи под фундамент должен быть твердым и прочным.Если почва состоит из тяжелой глины или влажной почвы, или участки были ранее выкопаны, удалите весь материал и замените его зернистым основанием, уплотняясь за 8 дюймов (200 мм) или меньше.

• Удалить всю поверхностную растительность и органические почвы. Этот материал не следует использовать в качестве засыпки.
• Сделайте выемку за стеной, чтобы учесть расчетную длину георешетки. Точную длину см. В утвержденных планах.
• Выкопайте траншею в основании у стены. Выкопайте траншею в соответствии с утвержденными планами, шириной минимум 24 дюйма (610 мм) и глубиной 6 дюймов (150 мм) плюс необходимое количество для размещения заглубленного блока.
• Подземный блок должен составлять минимум 6 дюймов (150 мм) или 1 дюйм (25 мм) на каждые 1 фут (300 мм) высоты стены. См. Утвержденные планы для получения точной необходимой суммы.
• Компактная и ровная траншея основания до 95% стандартного проктора.

Установите основной материал, ровно и плотно.

Установка подпорной стенки базового курса

Установите базовый курс и вмещающие породы

Компактных вмещающие породы и тампонажную почву

Установкой георешетки и акций на место

компактно в 8В. (200 мм) подъемники

Не приближайте тяжелое оборудование к задней части блока

Установите дополнительные курсы

Шаг 2: Установите основной материал

В качестве основного материала может использоваться любой прессованный гранулированный материал. Allan Block рекомендует хорошо отсортированный заполнитель со сбалансированным сочетанием размеров зерен от 0,25 дюйма до 1,5 дюйма (от 6 мм до 38 мм) в диаметре.

• В соответствии с утвержденными планами поместите дренажную трубу в задней части траншеи на длину стены. Дренажную трубу нужно будет вывести на дневной свет или в ливневую канализацию. См. Утвержденные планы расположения и технических характеристик.
• Согласно утвержденному плану, разместите минимум 6 дюймов.(150 мм) основного материала в траншею основания и гладить граблями.
• Compact с механическим уплотнением плиты
• Проверьте уровень по всей длине и при необходимости отрегулируйте.

Шаг 3. Установите базовый курс

• Начните с самой низкой отметки стены.
• Поместите все блоки верхней стороной вверх так, чтобы приподнятая передняя кромка была направлена ​​вверх и в центр основного материала.
• Проверьте и отрегулируйте уровень и выравнивание всех стеновых блоков. Регулярно проверяйте уровень блока из стороны в сторону и спереди назад. Убедитесь в правильности положения всех блоков AB, исследуя линию струны на задней части блоков или прицеливая заднюю часть поднятой передней кромки.
• Внесите незначительные корректировки, постучав по блокам АВ ударным молотком или поместив под блоки до 0,5 дюйма (13 мм) крупного песка.
• Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

Шаг 4: Установите стеновой камень и засыпку

• Заполните пустотелые стержни основного ряда и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем. Уплотняемый заполнитель размером от 0. Рекомендуется диаметр от 25 до 1,5 дюйма (от 6 до 38 мм) и содержание мелких частиц менее 10%.
• Используйте утвержденные грунты для засыпки для засыпки за каменной стеной и перед слоем основания.

Шаг 5: Компактный

Прессование материала позади блока является критическим для качества подпорной стенки.

• Используйте механический пластинчатый уплотнитель для уплотнения вмещающей породы, затем уплотните материал обратной засыпки сразу за блоком. Компактные в пути параллельно подпорной стенки, работая от задней части блока к задней части засыпки материала См дополнительных деталей относительно уплотнения.
• Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать.
• Все грунты обратной засыпки должны быть уплотнены минимум на 95% по стандартной шкале Проктора. Используйте оборудование, подходящее для уплотняемой почвы.
• Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков AB.Это подготовит гладкую поверхность для размещения следующего курса. Этому можно помочь при установке следующего ряда блоков, вставив блок на место.
• Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Шаг 6: Установите Geogrid

См. Планы по размещению сетки; этот пример начинается с базового курса.

• Отрежьте секции георешетки на заданную длину.Проверьте характеристики решетки производителя на прочность, а также направление вращения или продольное направление. Точный размер и расположение см. В утвержденных планах.
• Установите слой георешетки, поместив обрезанный край сзади приподнятой передней кромки и раскатав слой к задней части участка выемки. Участок котлована должен быть полностью утрамбован и выровнен.
• Уложите следующий ряд блоков поверх георешетки так, чтобы блоки были смещены относительно блоков ниже.Каждую новую полосу следует располагать так, чтобы вертикальные швы были смещены не менее чем на 3 дюйма (75 мм) и плотно прилегали к переднему краю блоков внизу. Безупречное беговое соединение не требуется.
• Взгляд вниз по линии подпорной стенки, чтобы проверить на прямой стене. Блоки можно слегка отрегулировать, чтобы сформировать прямые или плавные плавные кривые.
• Потяните за сетку сзади, чтобы устранить провисание. Перед укладкой стенового камня и утвержденных грунтов для засыпки сделайте колышки.

Шаг 7: Засыпка и уплотнение

• Установите стеновой камень в сердцевину блоков и на 12 дюймов (300 мм) за стеной. Для засыпки за каменной стеной в усиленной зоне используйте утвержденные грунты для засыпки.
• Все породы в стенах и заполнитель в пределах 3 футов (0,9 м) от стены должны быть должным образом уплотнены с помощью механического пластинчатого уплотнителя. Компактность составляет максимум 8 дюймов (200 мм), на этот раз начиная с блока и работая по траектории, идущей параллельно блоку к задней части усиленной зоны.Уплотните все материалы минимум на 95% по стандартному проктору.
• Никогда не используйте уплотнительное оборудование непосредственно на георешетке.
• Все тяжелое оборудование должно быть не менее 3 футов (0,9 м) от задней части подпорной стенки. Конструкции стен обычно не учитывают дополнительных расходов от тяжелого уплотнительного оборудования. Даже правильно установлены и уплотнены подпорная стенка будет вращаться вперед, когда крайние надбавки из тяжелого оборудования применяется к верхней части подпорной стенки в процессе строительства и окончательной классификации.
• Проверьте и отрегулируйте уровень, выравнивание и ударную нагрузку на стену по мере того, как стена складывается. Допускается установка прокладок под блоки для компенсации увеличения допусков или неравномерного базового состояния. Когда требуются прокладки, хорошо подходят битумная черепица или георешетка. Максимально допустимая толщина регулировочной шайбы на один слой составляет 3 мм (1/8 дюйма).
• Удалите весь лишний стеновой камень и гребни или шлак с верхней поверхности всех блоков AB.Это подготовит гладкую поверхность для размещения следующего курса. Пластинчатые уплотнители, работающие на верхней части блока, удаляют большую часть шлакового материала и подготавливают блок к следующему этапу. При установке следующего ряда блоков, сдвигание блока на место также удалит весь шлак.

Шаг 8: Установите дополнительные курсы

• Повторите шаги 6 и 7, чтобы довести подпорную стену до требуемой высоты, установив решетку там, где это необходимо, в соответствии с утвержденными планами.
• Используйте 8 дюймов (200 мм) непроницаемого заполнителя на последнем подъемнике для отделки стены.
• Посмотреть более подробную информацию о прекращении и долива подпорной стенки.
• Для получения информации о допустимых допусках конструкции см. Книгу AB Spec

Установите облицовочные элементы AB Fieldstone.Выровняйте и отрегулируйте

Установите анкерные блоки AB Fieldstone

Плотная стена и грунт для обратной засыпки

Подметайте для удаления излишков материалов для правильного размещения следующего ряда

Установите георешетку. Начните с середины облицовочного блока и пройдите за стену.

Разбейте георешетку на месте. Установить следующий ряд блока

От второго ряда и выше, компактно начиная на стене и работая до задней части усиленной зоны

Шаг 1. Установите базовый курс для AB Fieldstone

• Начните с самой низкой отметки стены, поместив облицовочные элементы AB Fieldstone на основной материал по направлению к передней части траншеи, оставив место для анкерного устройства AB Fieldstone, чтобы при установке всей сборки он был отцентрирован на основных материалах. Установите трос на задней стороне облицовочного блока, чтобы обеспечить правильное расположение всех облицовочных элементов.
• Отрегулируйте уровень и выравнивание при установке каждого блока облицовки.
• Для правильного размещения анкерных узлов AB Fieldstone используйте кирпичный молоток, чтобы создать небольшую траншею, чтобы учесть выступ.
• Установите анкерные элементы в приемные пазы облицовочных элементов так, чтобы кромка была направлена ​​вниз в только что созданную траншею.Внесите изменения, чтобы гарантировать, что анкерные блоки установлены на достаточном уровне с облицовочным блоком. Анкерные узлы никогда не должны устанавливаться выше облицовочного узла. За исключением специальных применений, таких как углы, каждый блок анкерного крепления должен соответствовать одному блоку облицовки.
• Дренажная труба требуется для любых укрепленных стен, самотечных стен высотой более 4 футов (1,2 м) или участков с плохим дренажем. Поместите дренажную трубу в самом низком месте по направлению к задней части траншеи и выходите на дневной свет через каждые 50 футов. (15 м). См. Утвержденные планы расположения и технических характеристик. Узнайте больше об управлении водными ресурсами.

Шаг 2: Установка стеновых камней и материалов для засыпки

• Заполните пустотелые ядра и минимум 12 дюймов (300 мм) позади стены стеновым камнем. Установите скалу в стене так, чтобы она была на уровне или ниже приемной выемки анкерного устройства. Рекомендуется уплотняемый заполнитель размером от 0,25 дюйма до 1,5 дюйма (от 6 мм до 38 мм) в диаметре и содержащий менее 10% мелких частиц.
• Используйте одобренные грунты для засыпки за каменной стеной и перед основанием.

Шаг 3: Компактный

Уплотнение материала за блоком критично для качественной стены

• Используйте механический пластинчатый уплотнитель для уплотнения вмещающей породы, затем уплотните материал обратной засыпки сразу за блоком. Уплотняйте по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к обратной стороне засыпного материала. Дополнительные сведения об уплотнении см. На стр. 33.
• Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать
• Все грунты обратной засыпки должны быть уплотнены минимум на 95% по стандартной шкале Проктора. Используйте оборудование, подходящее для уплотняемой почвы.
• Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков AB. Это подготовит гладкую поверхность для размещения следующего курса. Этому можно помочь при установке следующего ряда блоков, вставив блок на место.
• Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Шаг 4: Установите Geogrid

• Отрежьте секции георешетки на заданную длину. Проверьте характеристики решетки производителя на прочность, а также направление вращения или продольное направление. Точный размер и расположение см. В утвержденных планах.
• После того, как базовый ряд блоков был установлен, разверните арматуру георешетки, начиная с середины облицовочного блока AB Fieldstone и заканчивая выемкой. Выемка должна быть полностью утрамбована и выровнена.
• Уложите следующий ряд блоков (облицовочные блоки и блоки анкеровки) поверх георешетки так, чтобы блоки были смещены относительно блоков ниже. Каждый новый слой должен располагаться так, чтобы вертикальные швы были смещены как минимум на 3 дюйма (75 мм) или 1/4 длины блока. Безупречное беговое соединение не требуется. Облицовочные блоки можно произвольно переворачивать вверх дном, чтобы придать облицовочный вид по-разному.
• Взгляд вниз по линии подпорной стенки, чтобы проверить на прямой стене.Блоки можно слегка отрегулировать, чтобы сформировать прямые или плавные плавные кривые.
• Потяните за заднюю часть георешетки, чтобы устранить провисание. Перед укладкой стенового камня и утвержденных грунтов для засыпки сделайте колышки.

Шаг 5: Засыпка и уплотнение

• Установите стеновой камень в сердцевину блоков и на 12 дюймов (300 мм) за стеной. Для засыпки за каменной стеной в усиленной зоне используйте утвержденные грунты для засыпки.
• Все породы в стенах и заполнитель в пределах 3 футов (0,9 м) от стены должны быть должным образом уплотнены с помощью механического пластинчатого уплотнителя. Компактность составляет максимум 8 дюймов (200 мм), на этот раз начиная с блока и работая по траектории, идущей параллельно блоку к задней части усиленной зоны. Уплотните все материалы минимум на 95% по стандартному проктору.
• Никогда не используйте уплотнительное оборудование непосредственно на георешетке.
• Все тяжелое оборудование должно быть не менее 3 футов (0,9 м) от задней части подпорной стенки. Конструкции стен обычно не учитывают дополнительных расходов от тяжелого уплотнительного оборудования. Даже правильно установлены и уплотнена стена будет вращаться вперед, когда крайние надбавки из тяжелого оборудования применяется к верхней части подпорной стенки в процессе строительства и окончательной классификации.
• Проверьте и отрегулируйте уровень, выравнивание и ударную нагрузку на стену по мере того, как стена складывается. Допускается установка прокладок под блоки для компенсации увеличения допусков или неравномерного базового состояния. Когда требуются прокладки, хорошо подходят битумная черепица или георешетка. Максимально допустимая толщина регулировочной шайбы на один слой составляет 3 мм (1/8 дюйма).
• Удалите весь лишний стеновой камень и гребни или шлак с верхней поверхности всех блоков AB. Это подготовит гладкую поверхность для размещения следующего курса. Пластинчатые уплотнители, работающие на верхней части блока, удаляют большую часть шлакового материала и подготавливают блок к следующему этапу.При установке следующего ряда блоков, сдвигание блока на место также удалит весь шлак.

Шаг 6: Установите дополнительные курсы

• Повторите шаги 3 и 4, чтобы довести стену до необходимой высоты, установив георешетку там, где это необходимо, в соответствии с утвержденными планами.
• Используйте 8 дюймов (200 мм) непроницаемого заполнителя на последнем подъемнике для отделки стены.
• См. Дополнительную информацию о перекрытии и торцевых стенах с врезками.

Руководство по Fortnite — Как обновить стены »MentalMars

Руководство по Fortnite — Как улучшить стены

Fortnite — это создание потрясающей базы против Хаски, и разве вы не ненавидите, когда они ломают ваши вещи. Что ж, вот полезное руководство по Fortnite о том, как улучшать стены в играх, потому что это на самом деле не объясняется в игре, но вы хотите, чтобы эти жукеры не попали.Чтобы иметь возможность улучшать свои стены, вам необходимо улучшить свой навык +1 Build, который вы можете найти в первом дереве навыков.

Дерево навыков 1 Уровень улучшения здания — Fortnite

На самом деле 2 из этих навыков доступны в верхней части этого дерева навыков. Купив один из этих навыков, вы сможете улучшать свои стены по мере их усиления. После того, как вы улучшите стену, вы увидите, что с вашими стенами происходит дополнительное строительство, и они приобретут другой вид. Итак, как вы модернизируете стены во время миссии, ну, если вы запрыгнете в миссию и построили рядом с ней настенную подставку, и появится новый значок (для консоли нажмите правую аналоговую ручку), активировав ее, вы получите укрепите стены и сделайте их сильнее.

Улучшение стен в Fortnite

Улучшения стены

Вот общий обзор количества HP у каждой стены и количества необходимых ресурсов. Количество HP и стоимость ресурсов зависят от приобретенных вами улучшений.

• Деревянная стена

  • Уровень 1 — 200 очков (стоит 10 дерева)
  • Уровень 2 — 450 очков (стоит 20 дерева)
  • Уровень 3 — 700 очков (стоит 30 дерева)

• Каменная стена

  • Уровень 1 — 300 очков (стоит 10 кирпичей)
  • Tier 2 — 675 очков (стоит 20 кирпичей)
  • Уровень 3 — 1050 очков (стоит 30 кирпичей)

• Металлическая стена

  • Уровень 1 — 400 очков (стоит 10 железа)
  • Уровень 2 — 900 очков (стоит 20 железа)
  • Уровень 3 — 1400 очков (стоит 30 железа)

Относительная стена HP

Если вы сравните значения HP каждой из структур и вычислите, насколько они относительны друг к другу, эти значения, которые вы можете увидеть на этой инфографике, появятся. Очевидно, что металлические стены выполняют роль других стен. Использование металлических стен для защиты наиболее ценных вещей является ключевым моментом, но этот обзор даст вам представление об их уровнях мощности по отношению друг к другу и о том, насколько эффективна стоимость ресурсов.

HP относительной стены — Fortnite

Усиление половины стены

Усиление полустены

Роберт Робиллард для ванных комнат, террас и крыльцов

Лучший способ укрепить половину стены

Назовете ли вы это полустеной, стеной из колена или стеной Пони, проблема остается той же.Как лучше всего укрепить половину стены? Никто не любит шаткую стену или потрескавшуюся штукатурку и плитку, которые возникают в результате этого.

Обычно мы видим половину стен, разделяющих проем лестницы и заменяющих перила и балясины на лестницах. Мы также часто видим их в ванных комнатах; разделение унитаза / раковины или душа, имеющая 1/2 стеклянные перегородки. [фото справа]

Укрепление полустены:

Усиление полустены может быть выполнено разными способами. За эти годы я сделал много разных вещей, от добавления фанеры 1/2 дюйма на половину стены до вставки стержней с резьбой в нижний каркас.

Использование стержня с резьбой для придания жесткости полусфере:

Метод стержня с резьбой отлично работает при армировании полустены, но это сложно сделать и требует очень много времени. Это требует использования стержня с резьбой от 1/2 ″ до 5/8 ″ от верхней настенной плиты вниз до блокировки в несущем перекрытии ниже. Рекомендуется использовать перевернутые подвесы для балок, чтобы усилить натяжение блокировки.

Защита полустены Старая школа:

Один метод, который работает очень хорошо, если балки пола и половина стены выровнены так, чтобы укладывать фанеру толщиной 1/2 дюйма на стену и вниз, за ​​черновой пол и на балку пола.

Другой метод заключается в том, чтобы пропустить внешнюю стойку половинной стены 4 × 4 в каркас и прикрутить ее к балке или аналогичному блокирующему устройству и использовать (2) сквозных болта 1/2 ″ для прикрепления деревянных стоек 4 × 4 к системе пола . Подобно новому сообщению.

Реальность такова, что у нас нет времени заниматься этим целый день, но нам нужна прочная стена.

Использование коннекторов Simpson DDT2: более простой способ

Я отношусь к своим половинным стенам так же, как к креплениям для перил, но для этого использую два соединителя Simpson DTT2 Tension Tie.DTT2 — это безопасный и экономичный способ прикрепления полустен к нижнему каркасу пола с помощью болтов [если применимо] или, скорее всего, шпильки с резьбой. [примечание — это та же самая система, которую я использую для обрамления палубы, см. короткое видео]

Для того, чтобы эта система работала, вам нужно попасть на этаж ниже. В случае перестройки ванной комнаты вы должны спланировать строительство своей половины стены до того, как будет залита черный пол, или, по крайней мере, оставьте эту часть пола открытой.

Балки перекрытия для меня никогда не выстраиваются в линию, поэтому добавление структурных блоков, скорее всего, станет реальностью. Я использую стяжки DDT2 для соединения самых внешних настенных стоек 4 × 4 с каркасом ниже.

[Фотография справа: душ для собак на возвышении, где я использовал соединительные элементы для настила, а также фанеру 1/2 дюйма, перекрывающую нижнюю раму, чтобы укрепить половину стены.]

Видео об усилении полустены с помощью стержня с резьбой:

MSE Продукция для подпорных стенок | The Reinforced Earth Company

• Кто мы
  • Наша история
  • Расположение офисов
    • Вирджиния (корпоративный)
    • Калифорния
    • Колорадо
    • Флорида
    • Джорджия
    • Иллинойс
    • Массачусетс
    • Техас
  • Новости
  • Блог
  • Обязательства по безопасности
  • Товарные знаки
  • Принадлежности
  • Карьера
• Продукция
  • Подпорные стены
    • Механически стабилизированная земля (MSE)
      • Reinforced Earth®
      • GeoMega ™
    Piano Wall ™
  • Shored Reinforced Earth®
  • Временные и постоянные подпорные стены из проволочной сетки
  • Retained Earth®
• Precast Modular
1. Арки
2. Звуковые барьеры / шумозащитные стены
3. Дорожный барьер и перекрытие
4. Проекты
   • Избранные проекты
   • Архитектурная галерея
5. Рынки
   • Дизайн- Построить
   • Шоссе и дороги
   • Мосты
   • Промышленность и горнодобывающая промышленность
   • Плотины, порты и водные пути
   • Железные дороги
   • Аэропорты
   • Оборона
   • Снижение рисков и защитные сооружения
   • Коммерческие, жилые и общественные объекты
6. Ресурсы
   • Стандартные технические детали
   • Руководства по строительству
   • Технические характеристики
   • Брошюры и листовки
7. Контакты
• Кто мы
  • Наша история
  • Расположение офисов
    • Вирджиния (корпоративный)
    • Калифорния
    • Колорадо
    • Флорида
    • Джорджия
    • Иллинойс
    • Массачусетс
    • Техас
  • Новости
  • Блог
  • Обязательства по безопасности
  • Торговые марки
  • Филиалы
  • Карьера
• Продукты
  • Подпорные стены Стабилизированная земля (MSE)
    • Reinforced Earth®
    • GeoMega ™
    • Piano Wall ™
    • Shored Reinforced Earth®
    • Временные и постоянные подпорные стены из проволочной сетки
    • Retained Earth®
  • Сборный модульный
• Арки
• Звуковые барьеры / шумозащитные стены

Подпорные стенки | Укрепление откосов и ограждение

ABG предлагает ряд геосинтетических решений для создания подпорных стен как с зеленой, так и с твердой облицовкой.

Участие ABG в проектировании и строительстве армированного грунта подпорные стены насчитывают более двадцати лет, когда мы впервые разработали и запустили собственный комплекс наземных инженерных решений.

Эти системы включают в себя широкий спектр геосеток и геотекстиль для армирования земли, а в последнее время — разработка Webwall®, наша собственная сотовая система подпорных стен, специально разработанная для как экологичное решение для зеленой стены и экономичная альтернатива габионы и стеновые конструкции детских кроваток.

Поскольку наш опыт в предоставлении решений для подпорных стен продолжает расти. растет в количестве, физическом размере и сложности, так же как и наши знание использования наших систем и внедрения новых идей в земле инженерия.

ABG может предложить полное проектирование, спецификацию материалов и поставку. Кроме того, с помощью нашего Geogreen Solutions бизнесу установки и окончательной посадки Webwall® могут быть предприняты, чтобы предложить решение стены подпорной под ключ по всей Великобритании.

Типичные области применения:

• Укрепление откосов
• Подпорные стены
• Зеленые стены
• Укрепление фанерой откосов
• Армированные земляные конструкции
• Укрепляющие насыпи
• Наклонные насыпи

Преимущества:

• Уменьшение отвода земли
• Крутые стены
• Экологически чистые стены
• Решения, соответствующие требованиям SuDS
• Уменьшение импорта материалов
• Единый источник для проектирования, поставки, установки и обслуживания
• Индивидуальные посадки

Типичные клиенты:

ABG предоставляет ряд геосинтетических решений для подпорных стен и укрепления откосов:


Укрепление откосов и удержание грунта

Геоячейки могут использоваться для укрепления откосов.Георешетка Erosaweb разработана для укрепления слабых грунтов и имеет множество применений, включая удержание грунта на крутых склонах. Проницаемая сотовая структура геоячеек позволяет воде стекать через ячейки и вниз по склону, удерживая и ограничивая наполнение (почва, камень или растительность) внутри панелей.

Подпорные стены

Геоячейка Webwall — это гибкая система подпорных стен, которая позволяет быстро и легко возводить стены с растительностью и почти вертикальными поверхностями, с дополнительным преимуществом использования материалов, добытых на стройплощадке, в качестве заполнения.Структура Webwall формируется из горизонтальных слоев панелей геоячеек Webwall, каждая панель расширяется и заполняется слой за слоем, пока не будет достигнута необходимая высота


Стабилизация откосов и земляные стены

Георешетки Trigrid и Abgrid могут использоваться в различных сферах, включая усиленные земляные стены, насыпи и насыпи, а также для стабилизации откосов фанерой. Их также можно использовать с различными вариантами отделки (габионы, наплавка, растительность и т. Д.), Чтобы удовлетворить даже самые высокие эстетические требования.

Армирование | Rainbow Six вики

Не путать с Баррикадой

Подкрепление — устройство укрепления, представленное в Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада и Tom Clancy’s Rainbow Six: Извлечение . Они могут сделать разрушаемые стены и люки неуязвимыми для обычных взламывающих устройств.

Осада

«Сама хитроумная штуковина является нашим собственным изобретением, и мы потратили много времени на размышления о том, как сделать это функциональным, но реалистичным способом.Мы пришли к идее иметь взаимосвязанные металлические компоненты, которые подпружинены в основании. Вы активируете стену, и как только она достигнет полной длины, поршни, прикрепленные к ней, прострелят стену и расширятся, зафиксировав ее на месте».

В Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада , подкрепления используются Оперативниками-защитниками и Белыми масками на тренировочных площадках.Их можно пробить только с помощью Thermite, Hibana, Maverick, Ace, Hard Breach Charges и белых масок инженерного типа. В режиме «Вспышка» они были доступны для всех оперативников после того, как их подняли, и их могли взломать взломщики.

Обзор

Все обороняющиеся оперативники делят «пул подкреплений» из десяти подкреплений. Это позволяет игрокам использовать любые неиспользованные подкрепления, освобождая других игроков для перемещения по карте или позволяя использовать более двух подкреплений на стенах и люках.«Пул подкреплений» отображается рядом с выбором команды оператора защиты и может быть виден только игрокам, находящимся в защите. ^[1]

Армирование стены

Укрепление стен можно размещать только на полностью разрушаемых стенах (т. е. на стенах с деревянными опорами или без опор). Большинство разрушаемых стен в игре Rainbow Six Осада разделены на 2-3 секции одинакового размера, при этом одна усиленная стена покрывает одну секцию при укреплении. Укрепленные стены всегда развертываются для покрытия одной секции и не могут быть свободно размещены в любом месте стены.Ширина армированной стены зависит от сечения, которое она армирует. Некоторым из небольших стен требуется только одно укрепление стены.

Чтобы установить стену, игроки должны подняться на стену, удерживать нажатой клавишу размещения во время анимации, и когда анимация завершится, часть стены, выбранная игроками для укрепления, теперь будет усилена. Вся анимация подкрепления занимает 4,5 секунды. Если игрок отпустит ключ размещения, подкрепление будет отменено, а стена вернется в инвентарь игрока.Процесс не будет прерван, если в игрока выстрелят, но не будет успешным, если его убьют до его завершения. Однако это может быть полезно, поскольку позволяет игрокам быстро реагировать на любые неожиданные нарушения. Пуленепробиваемое покрытие усиленной стены также защитит игроков во время их размещения, а не раньше.

Когда «стержень» для укрепления стены помещается на землю во время анимации развертывания, он раздавливает и уничтожает все устройства, расположенные под ним. Во время развертывания он уничтожит все гаджеты и реквизит карты, размещенные на стене.Если неукрепленная разрушаемая стена разрушена, игроки все равно могут укрепить ее, подойдя к ней. Если укрепленная стена разрушена, игроки не могут повторно укрепить ее. Укрепленные стены имеют фиксированную высоту, хотя стены карты могут быть выше и, таким образом, оставлять небольшую неукрепленную секцию наверху, что позволяет перебрасывать снаряды Атакующего.

Усиление люка

Укрепленные стены также расходуются при усилении люков или люков. Люки можно укрепить только сверху, поэтому игрокам придется рискнуть, чтобы найти верх.Анимация усиления люка воспроизводится в течение 4,5 секунд, как и усиление стены.

Взлом и противодействие

Укрепленные стены могут быть пробиты Атакующими: Термит, Хибана, Эйс и Маверик, каждый со своим подходом. Подавитель сигнала Мьюта может предотвратить детонацию зарядов Термита и Хибаны, а Шоковый провод Бандита и Электроклешня Кайда могут предотвратить или уничтожить пробойные заряды, электризуя стену. Однако ни один из них не может противостоять паяльной лампе Маверика, и он может проделывать небольшие дыры в стене, чтобы избавиться от любой защиты стены, оставляя ее уязвимой для устройств других злоумышленников.У некоторых операторов также есть Hard Breach Charge, который создает отверстие для свода при размещении в укрепленной стене.

Советы

• Укрепленные стены лучше всего размещать в помещениях, окружающих цель, где игроки не могут позволить, чтобы они были пробиты атакующими, и в результате эффективно создают узкие места. Защитники также должны обратить внимание на любые люки над целью и укрепить их соответствующим образом.
• Несмотря на это, игрокам не следует укреплять каждую доступную стену, так как это эффективно заманит их в ловушку и лишит возможности обхода с фланга.Это также облегчит атакующим атакующих защитников, поскольку все они находятся относительно близко.
• Еще одна веская причина не укреплять стены заключается в том, что после того, как нормальные стены были разрушены, защитники могут по-прежнему возводить над ними усиленную стену, даже если от первоначальной стены не осталось, эффективно восстанавливая ее. Тем не менее, пробитая армированная стена не может быть заменена.
• Как правило, бессмысленно укреплять стены между бомбоубежищами, так как это и лишняя трата укрепления, и не позволяет другим защитникам делать отверстия в стене для облегчения доступа в обе комнаты.
• Менее известная стратегия состоит в том, чтобы пробить несколько отверстий в стене перед усилением (обычно с помощью рукопашного боя, но также легко достижимо с помощью взрывчатых веществ, плотной группировки пулевых отверстий или удачного выстрела из дробовика), чтобы значительно увеличить звукопроводимость через стену. армирование. Тем не менее, рекомендуется пробить в нем три или четыре отверстия, если у вас нет дробовика, так как создание большего отверстия с помощью автоматического оружия или пистолета может быть утомительным и пустой тратой магазина.Кроме того, чем больше отверстий в стене, тем лучше распространяется звук, и это можно сделать даже задним числом на противоположной стороне арматуры, где еще остаются части мягкой стены.

Галерея

Этот раздел в настоящее время находится в разработке . Он может содержать мало или неточную информацию.

Подкрепление возвращается в Tom Clancy’s Rainbow Six: Извлечение .Он работает так же, как и в Tom Clancy’s Rainbow Six Осада , хотя и с новой цветовой схемой REACT.

Мелочи

• Укрепленные стены изначально не защищали игроков при их размещении. Это было изменено в обновлении с выпуском расширения Operation Black Ice. ^[2]
• Изначально все обороняющиеся Операторы были оснащены только двумя усиленными стенами. Текущая система пула подкреплений была представлена ​​в дополнении Operation Shadow Legacy.
• Каждая установленная стена дает игроку 10 XP. Неплохое количество XP может получить игрок, установивший Reinforced Walls по всей области цели.

Каталожные номера

Армирование стены подвала в NC и SC

Когда вы думаете о безопасности вашей семьи в вашем доме, ваш подвал может быть последним местом, о котором вы думаете. Стены в вашем подвале могут указывать на общее структурное здоровье вашего дома. Если у вас повреждены, треснуты или наклонены стены в вашем подвале, это может быть признаком более серьезной фундаментальной проблемы, требующей профессиональных ремонтных услуг.Вот почему Carolina Basement Solutions специализируется на защите наших домов по всей Северной Каролине и Южной Каролине — по одному подвалу за раз.

Если со стенами вашего подвала что-то не так, позвоните по номеру (833) 641-0517 по телефону и запишитесь на бесплатную оценку со специалистом по гидроизоляции Каролины уже сегодня!

Как стены подвала влияют на структуру вашего дома в Каролине

В большинстве домов в Северной и Южной Каролине стены подвала служат одновременно и фундаментом, и подпорными стенами. Это означает, что они должны выдерживать вес вашего дома, а также выдерживать давление засыпанного грунта снаружи. Эти внешние почвы могут быстро стать тяжелее из-за дождя и других стихийных изменений и со временем могут нарушить целостность стен.

Пришло время позвонить специалисту по гидроизоляции Каролины, если вы заметили:

• Горизонтальные трещины
• Лестничные трещины (трещины, которые движутся вверх и в стороны, как лестница)
• Наклонные или изогнутые стены

Что-то из этого списка кажется вам знакомым? Защитите самые большие инвестиции вашей семьи, позвонив по телефону (833) 641-0517 по телефону . Запишитесь на бесплатную консультацию со специалистом по гидроизоляции Каролины уже сегодня!

Факторы, которые следует учитывать при ремонте и усилении стен подвала

Когда вы позвоните в Carolina Basement Solutions для получения бесплатной консультации , мы изучим множество факторов конструкции вашего дома, чтобы предложить вам самое безопасное и долговечное решение. Посмотрим на:

• Стеновые строительные материалы (например, бетонная кладка, кирпич или сборные железобетонные стеновые панели)
• Высота стены
• Высота засыпанного грунта
• Степень смещения фундамента и/или повреждений

Специалист по гидроизоляции Каролины готов помочь отремонтировать и укрепить стены вашего подвала за наличные деньги. Позвоните (833) 641-0517 на узнать больше сегодня!

Как починить треснувшие или наклоненные стены подвала

Наиболее распространенными и эффективными методами ремонта изгибающихся стен подвала являются армирующие ленты из углеродного волокна (CFR), системы стабилизаторов и винтовые анкерные анкеры (стеновые анкеры).

Сотрудничая только с поставщиками самого высокого качества, специалисты по гидроизоляции компании Carolina Basement Solutions с гордостью предлагают 10-летнюю гарантию на все элементы армирования из углеродного волокна. Чтобы понять, почему мы так уверены в своей работе, просмотрите наши фотографии до и после на Facebook. Как правило, армирование углеродным волокном является лучшим решением для треснувших или наклонных стен подвала. Мы защитим стены подвала вашего дома, чтобы они выдерживали внешнее давление, прикрепив к самой стене тонкий кусок углеродного волокна с сеткой из кевлара.Этот материал прочнее стали, но его легко скрыть. Это означает, что ваш дом защищен от воды и структурных повреждений без неудобных дополнительных балок или выступов стен в вашем подвале.

Почему стоит выбрать решение Carolina Basement Solutions для армирования стен подвала в NC и SC?

Безопасный подвал – крепкий, здоровый дом. Специалисты Carolinas Basement Solutions уже много лет предоставляют качественные профессиональные услуги по гидроизоляции и фундаменту для защиты домов наших соседей.

Если у вас есть трещины или наклонные стены подвала, позвоните специалисту по гидроизоляции Каролины. Позвоните (833) 641-0517 или , свяжитесь с нами по телефону онлайн, чтобы назначить бесплатную оценку в NC или SC сегодня!

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings. DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{статья.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$выбрать.выбранный.дисплей}} {{l10n_strings. CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Усиление стеновой панели / Двойная кромка стены и усиление проема

Тип усиления края стеновой панели		Создает обычное армирование.
		Создает U-образную арматуру.
		Армирование не создается.
		Создает стремена.
Сетка	Выберите, будет ли создаваться сетка для всей панели. Если сетка создан, вы можете определить свойства сетки или использовать пользовательские настройки. Вы можете использовать компонент Mesh Bars для создания сетка. Эта опция доступно в настенной панели армирование.
Создать армирование краев	Выберите, будет ли армирование создаваться по краям. Если вы выберете Да, определить горизонталь и свойства вертикального арматурного стержня. Эта опция доступны с двойной кромкой и отверстием армирование.
Горизонтальные арматурные стержни	Задайте свойства горизонтального арматурного стержня для стены края панели. Обратите внимание, что горизонтальные полосы имеют три набора свойств, в зависимости от длина штанги. Например, если длина основного стержня меньше 3000, используется варианты слева, если между 3000 и 6000, посередине варианты, а если больше 6000, варианты справа.
Вертикальные арматурные стержни	Задайте свойства вертикального арматурного стержня для стены края панели. Обратите внимание, что вертикальные полосы имеют два набора свойств, в зависимости от длина штанги.
U Армирование	Задайте свойства U-образного арматурного стержня. Каждая сторона стеновая панель имеет отдельный набор U-образных арматурных стержней характеристики.

Армирующая сетка для бетона армирует здание

Сетка арматурная сварная изготавливается из металлических стержней диаметром от 3 до 40 мм.Эти металлические стержни соединены перпендикулярно точечной сваркой. Бетонная армирующая сетка, используемая в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, например, бетонные пешеходные дорожки и промышленные и коммерческие плиты основания, сборные панельные конструкции, а также жилые плиты и фундаменты.

Наша арматурная сетка представляет собой ребристый стальной стержень, который улучшает сцепление с бетоном, сводит к минимуму любое растрескивание бетона, которое может произойти в результате усадки бетона.

Гладкая стальная армирующая сетка

также может быть изготовлена ​​в соответствии с особыми требованиями клиентов.


ЦРМ-1: Сетка армирующая бетонная из деформированных стальных сварных деталей.
CRM-2: Армирующая бетонная сетка квадратного сечения из стальной проволоки диаметром 7,6 мм с размером ячеек 100 мм.

Спецификация арматурной сетки для бетона:

• Тип: Сетка бетонная тяжелого типа (диаметр стержней более 12 мм) и легкого типа (диаметр арматурных стержней от 3 мм до 10 мм).
• Материал: арматурные стержни из нержавеющей стали , стержни из оцинкованной стали (благодаря отличной коррозионной стойкости оцинкованная армирующая сетка может успешно использоваться во влажных условиях).
• Форма сетки: прямоугольная или квадратная.
• Расстояние между стержнями 100, 200, 300, 400 и 500 мм.
• Ширина листа сетки: 650 мм — 3800 мм.
• Длина листа сетки: 850 мм, 6 м, 9 м, 12 м.
• Стандартная армирующая сетка размеры 6,0 м × 2,4 м. Также предлагаются размеры 4,80 м × 2,4 м, 3,6 м × 2 м, 2 м × 4 м.

Таблица 1: Армирующая сетка с квадратными ребрами 6.0 м × 2,4 м Общий размер

Предметы	Продольная проволока (мм)	Кромочная проволока (мм)	Поперечная проволока (мм)	Вес листа (кг)
SRM7676	7,60@100	7,60@100	7,60@100	105
SRM9567	9,50@200	6.75@100	9,50@200	80
SRM8560	8,55@200	6,00@100	8,55@200	65
SRM7660	7,60@200	6,00@100	7,60@200	52
SRM6747	6,75@200	4.75@100	6,75@200	40
SRM6047	6.00@200	4,75@100	6.00@200	33
SRM4740	4,75@200	4,00@100	4,75@200	21

Таблица 2: Ребристая прямоугольная армирующая сетка 6.0 м × 2,4 м Общий размер

Предметы	Продольная проволока (мм)	Поперечная проволока (мм)	Вес листа (кг)
RRM1210	11,90@100	7,6@200	157
RRM1110	10,65@100	7,6@200	131
РРМ9510	9.50@100	7,6@200	109
RRM8610	8,55@100	7,6@200	93
RRM7610	7,60@100	7,6@200	79
RRM6810	6,75@100	7,6@200	68

Таблица 3: Армирующая сетка 4.8 м × 2,4 м Общий размер

Предметы	Продольный трос (4,8 м)			Поперечная проволока (2,4 м)			Вес
	Размер (мм)	Шаг (мм)	Площадь (мм 2 /м)	Размер (мм)	Шаг (мм)	Площадь (мм 2 /м)	(кг/м 2 )	(кг/лист)
SQU4810	10	200	393	10	200	393	6.16	70,96
SQU4808	8	200	252	8	200	252	3,95	45,50
SQU4807	7	200	193	7	200	193	3.02	34,79
SQU4806	6	200	142	6	200	142	2,22	25,57
SQU4805	5	200	98	5	200	98	1.54	17,74
RECT4812	12	100	1131	8	200	252	10,90	125,57
RECT4810	10	100	785	8	200	252	8.14	93,77
RECT4808	8	100	503	8	200	252	5,93	68,31
RECT4807	7	100	385	7	200	193	4.53	52,19
RECT4806	6	100	283	7	200	193	3,73	42,97
RECT4805	5	100	196	7	200	193	3.05	35,14
RECT4810	10	100	785	6	400	70,8	6,72	77,41
RECT4809	9	100	636	6	400	70.8	5,55	63,94
RECT4808	8	100	503	6	400	49,0	4,51	51,96
RECT4807	7	100	385	6	400	49.0	3,58	41,24
RECT4806	6	100	283	6	400	49,0	2,78	32.03

Таблица 4: Армирующая сетка 3,6 м × 2,0 м, общий размер

Предметы	Длинные провода (3.6 м)			Поперечные тросы (2,0 м)			Вес
	Размер (мм)	Шаг (мм)	Площадь (мм 2 /м)	Размер (мм)	Шаг (мм)	Площадь (мм 2 /м)	(кг/м 2 )	(кг/лист)
3610 ринггитов	10	200	393	10	200	393	6.16	44,35
3608 ринггитов	8	200	252	8	200	252	3,95	28,44
3607 ринггитов	7	200	193	7	200	193	3.02	21,74
3606 ринггитов	6	200	142	6	200	142	2,22	15,98

Примечание: Размер стальной армирующей сетки в приведенной выше таблице является стандартным размером. Если вашему проекту нужен другой размер, напишите по адресу [email protected], чтобы связаться с нашим менеджером по продуктам. Она предоставит вам полные данные размеров нашей бетонной сетки.

Стальная армирующая сетка, подходящая для использования в различных областях, включая:

• Корпус. Сварная сетка армирующая широко применяется для армирования железобетонных конструкций. Повышает прочность формованных бетонных конструкций. Для этого используют сварную сетку арматурной проволоки диаметром от 10 до 30 мм.
• Сетка армирующая сварная для армирования дорожных покрытий.
• Арматурная сетка применяется в быту, для армирования каменных стен, а также для изготовления различных ограждений.


CRM-3: Армирующая бетонная сетка прямоугольного сечения из продольной проволоки 8,55 мм и поперечной проволоки 7,6 мм с размером ячеек 100 мм × 200 мм.

Запрос на наш продукт

При обращении к нам укажите свои подробные требования. Это поможет нам дать вам действительное предложение.

Систематический обзор синтетических и биологических материалов для укрепления брюшной стенки на загрязненных полях

Задний план: Руководящие принципы рекомендуют использование биопротезов для укрепления брюшной стенки в загрязненных областях, но доказательств, подтверждающих использование биологических протезов вместо синтетических нерассасывающихся по этому показанию, недостаточно.Таким образом, цель состояла в том, чтобы выполнить систематический обзор результатов после синтетических нерассасывающихся и биологических протезов для пластики или профилактики вентральной грыжи в загрязненных областях.

Методы: Систематический поиск литературы выявил все статьи, опубликованные до 2013 г., в которых сообщалось о результатах армирования брюшной стенки с использованием синтетических нерассасывающихся или биологических протезов в контаминированных областях.Исследования включались, если в них было включено не менее 10 случаев (исключая паховые и парастомальные грыжи). Оценка качества проводилась с использованием инструмента MINORS. Основными показателями исхода были частота раневой инфекции и грыжи при последующем наблюдении. Взвешенные объединенные пропорции были рассчитаны с использованием модели случайных эффектов.

Результаты: В общей сложности 32 исследования соответствовали критериям включения и были включены для синтеза.Средний размер выборки составил 41,4 (от 10 до 190), а продолжительность наблюдения > 1 года в 72 % исследований. Общее качество было низким (в среднем 6,2, диапазон 1-12). Совокупная частота инфицирования ран составила 31,6 % (95 % ДИ 14,5–48,7) при использовании биологических и 6,4 % (95 % ДИ 3,4–9,4) при использовании синтетических нерассасывающихся протезов в случаях чистого контаминации при аналогичных показателях грыж. В контаминированных и/или грязных областях частота инфицирования раны была одинаковой, но суммарная частота грыж составила 27,2% (95% ДИ 9,5-44,9) с биологическим и 3.2 % (95 % ДИ 0,0–11,0) с синтетическим нерассасывающимся материалом. Другие результаты были сопоставимы.

Выводы: Имеющиеся данные ограничены, но они не подтверждают превосходство биологических нерассасывающихся протезов над синтетическими в контаминированных областях.

Армирование самотечных стен — Bright Hub Engineering

Основы гравитационных подпорных стенок

Иногда необходимо поддерживать разность уровней в смежных областях проекта, чтобы обе области могли выполнять требуемую функцию.Это может быть сделано для поддержания требуемого уклона дорог или для создания дополнительной площади для построек. Это можно сделать, создав уклоны, но эти решения требуют места из-за угла естественного откоса земли. Подпорные стены обеспечивают простое решение таких проблем. Это конструкции, которые могут удерживать землю или другой материал там, где необходимо поддерживать такие перепады уровней. Эти стены могут быть спроектированы как конструкция, способная противостоять боковому давлению, создаваемому землей, и могут быть составными конструктивными элементами или гравитационными стенами, которые противостоят давлению за счет собственного веса.Давление на подпорные стены варьируется от нуля в верхней части стены до максимального давления в самой нижней части стены. Гравитационные стены спроектированы таким образом, чтобы действующая тяга, рассчитанная по боковому давлению земли и весу стены, приходилась на основание стены, чтобы она не опрокинулась. В качестве запаса прочности конструкторы стараются ограничить действующую тягу так, чтобы она находилась в пределах одной трети ширины основания от центра.

Источник изображения: Wikimedia: Подпорная стена

Усиление гравитационных стен

Правильно спроектированные гравитационные стены не требуют какого-либо армирования.Тем не менее, в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать армирующие гравитационные стены, чтобы снизить потребность в техническом обслуживании. Кирпичные или каменные гравитационные стены можно армировать введением арматуры из стальных стержней по вертикали и горизонтали при возведении стены. Иногда стены со временем могут разрушаться, и такие стены можно укрепить, используя армирование сеткой с торкрет-бетоном. Облицовка гравитационной стены сборными элементами, закрепленными в стене, также является средством усиления существующей стены.

Гравитационные стены также можно укрепить, используя свойства удерживаемого грунта. Укладка геотекстиля в задней части стены перед заполнением ее материалом помогает укрепить стену, поскольку этот геотекстиль сам по себе может служить своего рода удерживающим элементом для почвы. Габионы с камнем располагаются сразу за стеной перед обратной засыпкой и могут служить для укрепления гравитационной стены. Довольно часто для подпорных стен небольшой высоты сами габионы используются как конструктивный элемент и могут выполнять непосредственно функцию стены.Стены можно укрепить путем введения анкерных болтов через равные промежутки времени. Анкерные болты вводятся в отверстия, просверленные в стене, и на достаточную длину в почву за ней. Затем эти отверстия заливаются цементным раствором. Химическая обработка грунта за подпорной стенкой может способствовать увеличению ее угла естественного откоса. Это, в свою очередь, снижает боковое давление на стену и действует как усиление ее прочности. И наоборот, высокое содержание воды в почве может способствовать уменьшению угла естественного откоса и, таким образом, увеличению бокового давления на гравитационную стену.Это можно компенсировать обезвоживанием. В большинстве подпорных стен через равные промежутки по высоте и длине стены есть какие-то дренажные отверстия, которые предназначены для отвода воды из наполнителя и предотвращения уменьшения угла естественного откоса.

Источник изображения: Викимедиа: Габионы

Ссылки

Как построить искусственную подпорную стенку

Каменное усиление подпорной стены

.