Армирование фундамента своими руками пошаговая инструкция: Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, схема

Содержание

Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, схема

Бетон – один из самых прочных материалов, используемых в строительстве, выдерживает большие нагрузки на сжатие, но очень плохо работает на изгиб и растяжение – трескается и раскалывается. В фундаментах допускается применение неармированного бетона, так как основное усилие там идет как раз на сжатие. Но из-за возможной неравномерной осадки сооружения во избежание трещин и разломов рекомендуется армировка.

Оглавление:

  1. Виды арматуры
  2. Защита фундаментов разных типов
  3. Инструкция по шагам
  4. Распространенные ошибки и полезные советы

Расчет должен быть проведен на стадии проектирования. В проекте можно посмотреть технологию производства, данные по размерам, процент армировки и требуемые диаметры стержней (а в некоторых случаях также приведены чертежи, на которых показаны схемы армирования, шаг, длины и другие данные). Если решено сэкономить на работах и устроить основание своими руками – нужно понять, как правильно это сделать.

А если предполагается самостоятельное строительство какого-то небольшого помещения без предварительного проекта, то знаний потребуется чуть больше.

Классификация

Изделия отличаются классом прочности. В ходе устройства фундамента домов коттеджного типа и других одноэтажных сооружений чаще используют металлические, классов А240 и А400 (А500С).

Также различают арматуру:

  • Стержневого или проволочного вида.
  • Периодического или гладкого профиля.

Проволочную, согласно технологии, используют для хомутов, вязки каркаса и т.п. В качестве рабочей применяются только стержни. А периодический профиль обеспечивает лучший контакт с бетоном, включая его в совместную работу. От гладкопрофильной бетон может отслоиться.

Арматура подразделяется на:

  1. Рабочую (чаще – продольная) – главная, необходима для восприятия основных усилий от нагрузок, классом А400 или А500.
    Обычно диаметр ее больше остальных.
  2. Конструктивную – служит для распределения нагрузок по прутьям, для включения их в совместную работу. Для пространственных связей зачастую используются хомуты.
  3. Монтажную – для облегчения пространственной сборки каркасов и выравнивания в проектное положение перед бетонированием.

Особенности армирования

При просадке грунта, в зависимости от того, случилось это по краям основания или посередине – растягивающие напряжения в теле конструкции могут возникнуть как сверху, так и снизу. Поэтому по правилам необходимо создать два пояса, в верхней и нижней части фундамента соответственно. Пояса состоят из нескольких прутьев рабочей арматуры, согласно инструкции их необходимо объединить между собой поперечными связями или хомутами, которые должны обхватывать продольные стержни с внешней стороны.

Армировка требует много физической силы, времени и носит травмоопасный характер. У неподготовленного человека на это могут уйти недели.

Конструктивные правила к армированию, изложенные в СП 63.13330.2012 в пункте 10.3, направлены на то, чтобы максимально обеспечить совместную работу арматуры с бетоном, а именно:

  1. Защитный слой бетона. Его величина должна быть такой, чтобы свободно можно было выполнить стыки стержней, и достаточной для предохранения от внешней среды (во избежание образования ржавчины). Для фундаментов, залегающих ниже поверхности грунта, минимальный защитный слой бетона составляет 4 см, чаще применяют 5, для рабочей арматуры он может достигать 7 см.
  2. Расстояние в свету. Между прутьями должны быть обеспечены зазоры, которые не будут препятствовать укладке бетонной смеси (она густая, и зачастую со щебнем или другим наполнителем, зазор между стрежнями должен быть больше фракции наполнителя, и такой, чтобы раствор беспрепятственно заполнял все пространство, без образования пустот). Расстояние между прутками в свету не должно быть меньше самого большого из используемых диаметров стержня, при этом не менее 50 мм для нижней арматуры, и не менее 25 мм для верхней.
  3. Продольная армировка. Расчет сводится к определению ее процента в теле конструкции. Общая площадь сечения рабочих прутьев должна составлять не менее 0,1% от площади сечения фундамента. Для 120х50 см=6000 см2, 0,1% от него – 6 см2. Теперь подбирается диаметр по сечению, например, это может быть 6 прутков 12 (по 3 штуки в верхнем и нижнем поясе) или 4 с d=14 (по 2 вверху и внизу). На участках Т-образного примыкания процент армирования рекомендуется увеличить до 0,4%.

В таблице приведена площадь поперечного сечения согласно ГОСТ 5781-82:

Диаметр68101214161820
Поперечное сечение см20,2830,5030,7851,1311,542,012,543,14

Шаг между прутьями – не более 400 мм. По верхнему и нижнему поясу фундамента должно быть заложено по 2 рабочие арматуры как минимум, связанных между собой хомутами или отдельными поперечными стержнями, обычно меньшего диаметра.

  • Поперечное армирование. В вязаных каркасах диаметр должен быть не менее 6 мм, а также не менее 0,25 от продольных прутьев. Шаг – не более 15 диаметров.
  • Соединения. Стыки можно закреплять при помощи вязальной проволоки, сварки или муфт. Для снижения потерь по прочности при продольном соединении рекомендуется делать перепуск не менее чем на 250 мм в одну сторону. Сварные соединения нужно производить согласно ГОСТ 14098. При соединении муфтами – они должны быть той же несущей способности, что и арматура.
  • Гнутые стержни. Во избежание разрушения прутов и бетона в этих местах существуют требования по минимальным диаметрам ее загиба.

Для периодического профиля диаметр загиба должен быть не менее 5 диаметров самой арматуры, а для гладкопрофильной – не менее 2,5.

Инструкция по этапам

Подготовительные работы:

  • Расчистить и выровнять предполагаемую площадку строительства.
  • Вынести на местность план при помощи маячков с леской.
  • Вырыть котлован. Иногда при армировании фундамента своими руками основание делают непосредственно в аккуратно вырытых траншеях, где боковые стенки грунта играют роль опалубки. Сроки очень сжаты, так как под воздействием первого же дождя поверхностные воды частично размоют его. В этом случае армкаркасы изготавливают заблаговременно, до начала рытья траншей. По технологии правильнее будет устроить общий котлован под фундамент, утрамбовать землю и сделать щебеночное основание 20 см на подушке из песка, залив все поверх бетонной подготовкой толщиной 10 см.
  • Далее установить опалубку согласно планировке.
  • Подготовить все к армировке. Прутки нарезать нужной длины и сделать отгибы. Для облегчения представления о том, как будет выглядеть армокаркас, можно составлять для себя набросок, схему, в которой обозначить зазоры, получившиеся длины и другую вспомогательную информацию.

Устройство каркаса:

1. Нарезка. Необходимая длина определяется по высоте основания минус верхний и нижний зазоры под защитный слой бетона.

Для вертикальных прутьев расчет будет складываться так: длина арматуры = высота фундамента – 50 см снизу – 50 см сверху. Для укладываемых по ширине, а также продольных рабочих стержней длина определяется аналогично.

Продольные стержни рекомендуется использовать на всю возможную длину, если составлять из кусков, получится значительный перерасход материала по причине обеспечения перехлестов (как минимум полметра) при каждом стыке. Рабочую арматуру ни в коем случае нельзя соединять «встык», даже если применяется сварка – требования по перепуску такие же.

2. Сбор каркаса. Вспомогательные материалы – это специальная проволока и вязальный крючок для нее, пластиковые фиксаторы и временные подпорки. Длинные прямолинейные участки собираются на земле, затем опускается в опалубку. Проволока должна быть обожженная (иначе она будет ломкая), отрезанная необходимой длины и сложенная вдвое. Чтобы самому зафиксировать ей одно перекрестие стержней, к примеру, диаметром 12 мм, надо отрезать кусок проволоки не менее 200 мм, а для большего диаметра или количества связываемой арматуры – длиннее.

То есть 2 прутка по 12 мм (24 мм) нужно обхватить (умножить на два) и перекрутить между собой «хвосты» (как минимум 50 см) получится 100 мм, плюс для повышения прочности она должна быть сложена вдвое = 200 мм, при этом необходимо руководствоваться схемой.

3. Установить каркас в опалубку. Чтобы обеспечить защитный слой бетона снизу фундамента, можно воспользоваться специальными несъемными пластиковыми фиксаторами (подставками). Использовать для этого стальные подставки или арматуру запрещается, так как оставшийся там без защитного слоя метал, подвержен ржавчине и может «заразить» ей весь каркас. Деревянные брусья тоже не рекомендуются, так как они впитывают влагу и могут передать ее металлическому каркасу, который начнет ржаветь.

4. Выполнить правильное армирование углов согласно инструкции. Для этого применяются гнутые с требуемым радиусом стержни, с заданной величиной перепуска. Также устраиваются и Т-образные примыкания основания.

Распространенные ошибки и рекомендации

Устраивать углы при помощи прямых пересечений не советуется, гнуть арматуру очень тяжело. Порой при армировании углов ленточного основания прибегают к хитростям: раскалить металл до более податливого состояния и согнуть, или сделать подпил болгаркой и согнуть в этом месте – ни один, ни другой вариант неприемлем. Потерянная в этих манипуляциях почти вся прочность прутьев при неравномерной просадке сооружения может привести к тому, что фундамент не выдержит, и трещина пойдет по углу на всю высоту строения.

Зачастую при устройстве фундамента своими силами есть непреодолимое стремление «сделать все понадежнее и покрепче, что б наверняка», это приводит к увеличению стержней, диаметра и шага, при этом затрачивается необоснованно больше материала, средств и сил. Процент армирования колеблется от 0,1% до 4% от площади сечения основания, для частного строительства значения 0,1% будет больше чем достаточно.

Пошаговая инструкция по монтажу ленточного фундамента своими руками

Содержание

 

 

Если вы планируете сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по монтажу поможет выполнить все работы на самом высоком уровне, даже не прибегая к помощи специалистов. Подготовить такое основание для дома достаточно просто – главное, следовать технологии и не нарушать этапы.

Ленточный фундамент на сегодняшний день является самой популярной разновидностью. Он может быть использован как основание для больших сооружений, так и для малых архитектурных форм – беседок, альтанок и других построек.

Поэтому рассмотрим более детально, как построить ленточный фундамент для дома, что стоит учесть, и каковы основные моменты и этапы монтажного процесса.

Подготовка земельной площадки и ее разметка

Устройство ленточного фундамента начинается с планировочных работ. Участок, на котором будет проводиться заливка бетона, должен быть полностью очищен от мусора и корней растений.

После того, как планировочные работы завершены, можно приступать к разметке. Для этой цели необходимо подготовить деревянные колышки (или куски арматуры) и шнуровку (можно использовать специальную строительную леску). С помощью данного инвентаря производится разметка внутренней и наружной границы будущего ленточного фундамента. Сразу нужно определить месторасположение всех несущих стен и внутренних перегородок, поскольку фундамент будет заливаться одновременно.

Чтобы выставить точно углы, в обязательном порядке нужно использовать строительный уголок, который позволит точно выставить угол в 90 градусов. Когда все шнуры натянуты, необходимо проверить диагонали. Это можно сделать с помощью длинной рулетки.

Когда разметка выполнена, стоит оценить все неровности площадки. Необходимо выбрать самую низкую точку. Именно с нее необходимо начинать отсчет глубины заложения фундамента.

Заливка ленточного фундамента может иметь разную глубину, для точного определения нужно выяснить уровень промерзания грунта и наличие грунтовых вод. К примеру, для строительства небольшого сооружения достаточно будет залить в глубину 40 см бетонного раствора. Более подробно про расчет ленточного фундамента здесь.

Чтобы вырыть траншею под заливку можно использовать экскаватор, а можно работу выполнить своими руками. Но ручной труд займет больше времени, но при этом сэкономит денежные средства.

Когда необходимая глубина была достигнута, все дно нужно проверить с помощью водяного уровня. Если есть неровности, их нужно в обязательном порядке подправить – это предотвратит неприятные моменты в будущем.

Не только дно должно быть ровным, но и все стенки должны быть строго в вертикальной плоскости, сам фундамент должен быть ровным по всей длине и не сужаться к низу.

Выполнение опалубки и армирование фундамента

Итак, рабочий процесс по тому, как сделать ленточный фундамент, продолжается. Когда траншея нужного размера сделана и готова, можно приступать к монтированию опалубки. Но перед тем, как ее устанавливать, нужно сделать подушку из песка. Для этой цели на дно подготовленной траншеи засыпается песок, толщина слоя при этом должна быть как минимум 15 см. Утрамбовка должна проводиться вместе с водой (поверхность песка заливается водой). Это даст возможность уплотнить основание намного лучше.

Для получения лучшего эффекта следующим слоем может выступать щебень. Чтобы фундамент в будущем не проводил влажность к стенам с земли, необходимо уложить слой гидроизоляции. В данном случае устройство ленточного фундамента подразумевает использование рубероида. Его лучше всего использовать в несколько слоев, альтернативной заменой рубероида может стать плотная полиэтиленовая пленка. Детальнее с гидроизоляцией ленточного фундамента можно ознакомиться здесь.

А вот для изготовления опалубки можно использовать:

  • фанерные листы;
  • пластик;
  • доски.

Самое главное, чтобы материал был достаточно прочным, и в состоянии был выдержать нагрузку бетона.

Дойдя до этого момента, уже понятно, что фундамент своими руками ленточный задание вполне выполнимое. Конструкцию опалубки можно также сделать самостоятельно. Для соединения всех элементов можно использовать саморезы или гвозди, если опалубка для ленточного фундамента делается из досок. Все соединения стоит делать изнутри, чтобы концы крепежных элементов не повредили поверхность самого фундамента. Перед тем как установить опалубку, стоит заранее установить гильзу, которая станет местом подвода и вывода коммуникаций.

Армопояс необходимо делать из арматуры диаметром 12 мм. Такого размера достаточно, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.

Ленточный фундамент своими руками подразумевает и устройство металлического каркаса. Чтобы соединить части арматуры, необходимо использовать тонкую проволоку, которая вяжется специальным приспособлением – крючком. Кстати, между прутьями должно быть не более 30 см. Сварку в качестве соединений лучше не использовать, поскольку она не даст конструкции нужной гибкости. Подробнее про армирование ленточного фундамента здесь.

Заливка бетона

Данный момент в рассматриваемом процессе, как сделать ленточный фундамент своими руками, является чуть ли не основным этапом. Выполняется он, когда опалубка уже установлена, и каркас из арматуры смонтирован в траншею.

Чтобы узнать количество бетона, стоит умножить необходимую высоту на ширину и длину. Расчеты произвести очень важно в том случае, если бетон будет заказан в специальных фирмах и доставлен к месту строительства в миксерах. Правильные расчеты помогут избежать приобретения лишнего материала.

Перед тем, как залить ленточный фундамент, стоит подготовить все инструменты и материалы:

  • ведро для воды;
  • лопаты;
  • бетономешалка (ручная или электрическая)
  • цемент;
  • песок;
  • щебень.
  • дополнительно можно использовать пластификаторы.

Заливка ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки раствора. Нужно взять 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Все тщательно смешать с небольшим количеством воды. Жидкость нужно добавлять постепенно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Для улучшения показателей бетона стоит добавить специальные пластификаторы. Заливать фундамент нужно за один раз, поэтому работу лучше проводить не в одиночку.

После того, как бетон отвердевает, опалубка разбирается. В дальнейшем она может быть использована повторно.

Итак, рассматривая ленточный фундамент технология его монтажа вполне понятна и доступна каждому. Главное – соблюдать все рекомендации. Но помните, что готовое основание можно использовать только через некоторое время, когда бетон затвердеет.

В основном ленточный фундамент своими руками будет не только надежным, но и позволит существенно сэкономить денежные средства.

В качестве заключения

При выполнении бетонных работ очень важно выполнять все в соответствии с нормами. В противном случае качество фундамента будет плохое.

  1. Важно соблюдать пропорции ингредиентов. Если использовать меньше цемента, то со временем бетон начнется крошиться.
  2. Если нет возможности залить раствор за один раз, лучше всего заливать его слоями не менее 20 см каждый.
  3. Песок и щебень для раствора применять только в чистом виде без каких-либо примесей, глины и мусора.
  4. Все материалы, из которых изготавливается опалубка, должны быть ровными.
  5. Перед заливкой бетона не забудьте оставить места для водопровода и канализации.

Для этой цели лучше всего подойдут трубы большего диаметра. Если их не установить заранее, в дальнейшем придется нарушать целостность фундамента, проделывая отверстия.

  1. Выполнять работы по заливке фундамента нужно, когда на улице нет дождя или снега.

Температура внешней среды должна быть с плюсовым показателем. Если фундамент заливается при отрицательной температуре, в обязательном порядке необходимо использовать пластификатор, который предотвратит кристаллизацию раствора и придаст материалу большую прочность.

Зная, как правильно сделать ленточный фундамент, работу можно выполнить достаточно быстро и качественно.

Руководство по удалению бетона своими руками | My Site Plan

Удаление бетона может показаться непосильным проектом по благоустройству дома. Но, имея немного ноу-хау и планирования, вы можете завершить свой следующий проект по удалению бетона своими руками. У нас есть полное руководство по удалению бетона, которое поможет вам добиться успеха. Это потребует тяжелой работы и времени, но вы можете это сделать.

Сколько стоит демонтаж бетона своими руками?

Во многом это зависит от вашего местонахождения. Средняя стоимость в США за удаление бетона от 500 до 5000 долларов . Факторы, влияющие на стоимость, включают:

  • Площадь бетона
  • Толщина бетонной плиты
  • Армирование бетона
  • Наем профессиональной рабочей силы
  • Аренда инструментов и контейнеров для мусора

Пошаговые инструкции по удалению бетона своими руками

Примечание:   Мы не говорили «просто» . Удаление бетона будет утомительным и сложным, но вы можете сделать это с помощью правильных инструментов и ноу-хау. Мы рекомендуем выполнить следующие шаги для вашего проекта по удалению бетона своими руками:

1. Соблюдайте меры предосторожности и свяжитесь с вашим отделом безопасности раскопок

Прежде чем приступить к копанию бетона, вам необходимо оценить объем проекта и соблюдать некоторые меры предосторожности:

  • Оценить толщину бетона и любого типа арматуры.  Вам понадобятся электроинструменты, если бетон толще четырех дюймов или имеет арматуру или проволочную сетку.
  • Оцените, соединяется ли бетон с фундаментом вашего дома . Если он связан, вам нужно будет отделить бетон от фундамента, прежде чем сносить бетон, чтобы защитить фундамент от растрескивания или повреждения.
  • Обратитесь в отдел безопасности раскопок или в местную коммунальную компанию, чтобы убедиться, что копать в месте, где находится бетон, безопасно.  Для этого может потребоваться отправка плана сайта на утверждение в вашу коммунальную службу или в службу Dig Safe. Чтобы связаться с Dig Safe, наберите 811 на своем телефоне.
  • Не забудьте надеть защитное снаряжение . Удаление бетона может быть опасным из-за толщины бетона и типов инструментов, которыми вы будете пользоваться.
  • Запланируйте вывоз мусора на день переезда . Свяжитесь с вашим городом или компанией по управлению отходами по поводу аренды и бронирования мусорных контейнеров.

Вы думаете о демонстрации своего бетона? Узнать больше о том, как мы можем помочь вашему строительству с мелкими улучшениями, планированием, зонированием, анализом парковки, ТСЖ и многим другим

Ссылка по теме: Как лучше всего избавиться от подземного бассейна?

2. Приобретите подходящие инструменты для удаления бетона

Прежде чем начать, вам необходимо взять напрокат, одолжить или купить необходимые инструменты и защитное снаряжение для безопасного выполнения работы. Несколько факторов будут влиять на то, какие инструменты вам понадобятся, в зависимости от толщины, типа армирования и местоположения бетона.

Какое защитное снаряжение мне нужно для удаления бетона?

Мы рекомендуем использовать это защитное снаряжение для самостоятельного удаления бетона:

  • Защитные очки
  • Перчатки для тяжелых условий эксплуатации
  • Толстые рабочие ботинки
  • Пылезащитная маска
  • Беруши или другие средства защиты органов слуха
  • Пластиковая пленка
Какие инструменты мне нужны для разрушения бетона?

Вам могут понадобиться следующие инструменты для самостоятельного удаления бетона:

  • Кувалда
  • Отбойный молоток
  • Кирка
  • Монтировка
  • Болторезы
  • Лопата
  • Тачка
  • Самосвал

Вам может не понадобиться отбойный молоток, если бетон тоньше, или болторезы, если нет арматуры. Но вы захотите оценить, какие инструменты вам нужны, прежде чем начинать проект.

Нужна помощь в планировании сноса бетона? Свяжитесь с нами  , если вам нужен план сайта.

Ссылка по теме: Все, что вам нужно знать о фундаменте дома

3. Создание пространства под бетоном

Еще один подготовительный этап, который облегчит работу, — это подкопать бетон перед его разрушением. Это означает расчистку пространства под бетонной плитой, чтобы удалить любую арматуру, которая может выдержать инструменты. Чтобы подкопать бетон, вам понадобится:

  1. Лопата под бетон сбоку.
  2. Подденьте бетон и выкопайте землю, чтобы ослабить фундамент для плиты.

4. Разбейте бетон с помощью инструментов

После того, как вы подорвали участок, вы готовы к работе с мощными инструментами. Если у вас есть пластиковая пленка, вы можете положить ее на бетон, чтобы не допустить разлетающихся фрагментов бетона.

Кувалдой или отбойным молотком:

  1. Ударьте по бетону у края плиты.
  2. Затем ударьте по другим участкам поверхности плиты, чтобы создать трещины.
Как разбить толстый бетон?

Если вы работаете с более толстым бетоном, вам понадобится долото на отбойном молотке. Всегда направляйте тяжелые электроинструменты от себя. Вы должны бить по бетону под небольшим углом, чтобы уменьшить риск застревания отбойного молотка в бетоне.

5. Подденьте сломанные секции

Когда в бетоне появятся достаточно глубокие трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы разбить плиту на части. Чем крупнее трещина, тем легче будет разбить ее на более мелкие куски бетона.

Если бетон армирован арматурой или проволочной сеткой, вам понадобятся кусачки для болтов, чтобы разбить его. Для резки некоторых арматурных стержней потребуются мощные электроинструменты, такие как угловая шлифовальная машина или сабельная пила. Сочувствие, если вам нужно вырезать армирование. Это утомительная часть удаления бетона.

6. Ответственно утилизируйте щебень

Когда бетон состоит из поддающихся обработке кусков, которые вы можете легко поднять, вам захочется выкатить свою тачку. Сгребите или бросьте щебень в тачку и отвезите его в свой мусорный контейнер.

Помните, что бетон безумно тяжелый. Так что не перегружайте свою тачку, чтобы сэкономить на поездке. Ваша спина будет вам благодарна. Как только вы очистите территорию от всего мусора, ваш проект будет завершен.

Самостоятельно удалить бетон можно с помощью подходящих инструментов

Если вы соблюдаете меры предосторожности и получаете подходящие инструменты, вы можете удалить бетон самостоятельно. Работа будет тяжелой, но выполнимой. Для толстого бетона, армированного арматурой, вы можете рассмотреть возможность найма профессионалов для выполнения этой работы.

Не забудьте перед копанием убедиться, что бетон не касается фундамента или коммуникаций. Получение плана участка для вашей собственности поможет вам узнать, где вы можете безопасно выкапывать бетон. My Site Plan – это надежный источник быстрой обработки плана сайта.

Ссылка по теме: 6 вещей, которые следует учитывать при планировании новых подъездных путей

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Фундамент

Фундамент — это то, на чем держится дом. Там, где дом встречается с землей. Первый элемент несущих конструктивных систем дома.

Фундамент также является неотъемлемой частью фундамента строения. . . то, на чем построен первый этаж.

В целях обсуждения мы говорим о фундаменте и фундаменте отдельно.

‍ Обзор
Конструктивные элементы дома – это элементы, несущие вес или нагрузку дома на землю, на которой он стоит. Поэтому их часто называют несущими элементами или несущими системами.

К ним относятся фундаменты, фундаментные стены, пол, стены, потолок и крыша. Важно, чтобы эти элементы были правильно спроектированы и изготовлены. Ибо они должны поддерживать не только собственный вес, но и часть того, что сверху. Например, стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес потолка и крыши.

Фундаменты размещаются под всеми несущими частями фундамента, т. е. опорами, колоннами, фундаментными стенами и т. д. Бетонные фундаменты
Фундаменты почти всегда бетонные. Фундамент обычно образован бетоном, залитым в траншею и ограниченным какими-либо формами. Большинство домов построены на бетонных основаниях с прочностью на сжатие 2500 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм при полном отверждении через 28 дней).

В некоторых местах в фундаментах требуются стальные арматурные стержни, также называемые арматурными стержнями. Это делает бетон более прочным и снижает вероятность разрушения. Стальные армирующие стержни необходимы в фундаментах в местах, где существующий грунт не обладает хорошей несущей способностью, например, песок. Когда грунт перемещается, требуются более радикальные решения. См. «Активные почвы» ниже.

Размеры
Размеры фундаментов будут варьироваться от места к месту, опять же, в зависимости от несущей способности присутствующих грунтов. Детали бетонного основания для вашего дома могут быть разработаны инженером — в зависимости от типа почва на вашем участке.

Ваш строительный отдел и ваш субподрядчик по фундаменту/фундаменту смогут проконсультировать вас по этому поводу. Во многих областях используется фундамент глубиной 8 дюймов и шириной 16 дюймов. Когда ширина увеличивается, код требует увеличения толщины.

Вы можете себе представить, что если она слишком широка и недостаточно глубока, вес дома, давящего на нее, может сломать ее пополам, как соленый крекер. Предполагается, что выступ фундамента с обеих сторон стены не превышает глубины фундамента.

Нижняя часть фундамента должна быть не менее чем на 12 дюймов ниже готовой линии уклона (поверхности земли). Возможно, она должна быть глубже. Она должна быть ниже линии промерзания. Вода расширяется при замерзании. если фундамент находится не ниже линии промерзания, он может подвергаться восходящему давлению замерзающих грунтовых вод, что может привести к повреждению конструкции дома.0003

Ваш субподрядчик должен (или должен) знать, что потребуется на вашем участке. Поговорите с ним о конструкции фундаментов. Также поговорите со своим строительным чиновником об этом и о конструкции фундаментных стен. Вот некоторые типичные размеры фундамента из Кодекса жилищного строительства CABO на одну и две семьи; 1995.

Несущая способность
Итак, как узнать, какова несущая способность вашего грунта? Вы можете попросить почвоведа взять образец и протестировать его. В этом, вероятно, нет необходимости, если только этого не требует строительный чиновник.

По всей вероятности, ваш субподрядчик и/или строительный служащий будет знать, какие типы грунтов типичны в вашем районе и какие типы оснований и фундаментов будут приемлемыми.

Активные грунты
Активные грунты представляют собой глинистые грунты с очень мелкими частицами, т.е. Бентонит, расширяющийся при поглощении влаги. Если в вашем районе присутствуют активные грунты, ваша система основания и фундамента должна быть спроектирована инженером-строителем, который знаком и имеет опыт работы в этих условиях.

Инженер может потребовать, чтобы дом опирался на бетонные опоры, называемые кессонами, выкопанными до основания, и использование специальных «пустых материалов», чтобы не допустить смещения фундамента из-за расширяющихся грунтов. Не пытайтесь спроектировать эту систему. сам. Это требует специальных знаний и тестирования почв, присутствующих на вашем участке.

Дренаж
Фундаменты должны быть хорошо дренированы, чтобы предотвратить повреждения, вызванные давлением воды и замерзающей водой. Это достигается с помощью песка, гравия и дренажных труб.

Шпонки
Фундаментная шпонка представляет собой канавку в виде шпонки, образованную на верхней части фундамента, вниз по центру вдоль. Она предназначена для удержания бетонной стены фундамента, залитой поверх фундамента, от смещения из стороны в сторону.

Арматура, торчащая из фундамента, также является хорошим решением. Обратите внимание, что вероятность такого движения довольно мала, если вы не находитесь в зоне землетрясения или активного грунта, и в этом случае вы будете принимать другие, более экстремальные меры, чтобы ваш дом не упал!

Ступени
При установке врытых в траншеи, плоских, формованных и залитых на месте фундаментов обычно бывает полезно «спустить» фундаменты вниз по склону.

Основание из гравия
Думаете о деревянном фундаменте для своего нового дома? Дома с деревянным фундаментом часто строят на щебневом или гравийном фундаменте.