Армирование дома из газобетона: Армирование газобетонных блоков — стены, проёмы, армопояс

Содержание

диаметр, толщина и расчет арматуры для армирования

Среди всех каменных кладочных материалов, автоклавный газобетон отличается наибольшей пористостью. Теоретически он может быть конструкционным, с плотностью до 1200 кг/м3 и классом прочности В15, но на практике заводы выпускают только конструкционно-теплоизоляционные марки плотностью не более 700 кг/м3, так как в малоэтажном домостроении высокая прочность не столь важна, как низкая теплопроводность.

Малое сопротивление сжатию, свойственное лёгкому камню, провоцирует трещинообразование, и чтобы его предупредить, производится армирование газобетона арматурой. Какие материалы для этой цели используются, и по какому принципу внедряются в кладку, мы и расскажем далее.

Для чего нужно армировать газобетон

Вообще, в армировании нуждается любая кладка, а не только газобетонная — другое дело, что показания к усилению могут быть разными. Даже кладка из полнотелого кирпича (керамического, силикатного, бетонного), в определённых условиях нуждается в армировании – что уже говорить о стенах из поризованного материала с тонкими нежёсткими клеевыми швами.

Сильнее всего газоблочная кладка реагирует на подвижки основания, на неравномерные нагрузки и неровное положение блоков в ряду. Поэтому технология строительства из этого материала предусматривает ряд мер, способных снизить вероятность растрескивания блоков, одной из которых является армирование газоблока арматурой.

В первую очередь, усиление требуется зонам, где кладка прерывается – а это оконные и дверные проёмы. В дверях армируется ряд над проёмом, когда в нём не предусмотрена перемычка. При наличии перемычки, арматура укладывается под пятой опирания, с заведением её в тело кладки минимум на 50 см. Оконный проём армируется не только сверху, но и под подоконником. В обязательном порядке армируется первый ряд стеновой кладки.

Всё остальное индивидуально, и зависит от конструктива здания и условий его строительства. От них зависит, надо ли закладывать арматуру через 100 см по всей высоте стен, хотя большинство строителей считает, что лишним это точно не будет. Если есть проект, в нём будут указаны точные места закладки арматуры.

Вот в каких случаях армирование газобетонных блоков арматурой по всей высоте стен обязательно:

  1. Возведение домов в сейсмически неблагополучных районах.
  2. При строительстве на просадочных грунтах и высокой вероятности пучения, так как есть опасность неравномерной осадки здания.
  3. Близость автодорог и ж/д магистралей, распространяющих вибрацию.
  4. Массивность постройки, с тяжёлыми железобетонными перекрытиями и лестницами.
  5. Перепады высоты стен и крыш, наличие пристроек меньшей этажности (они дают разную нагрузку на грунт).
  6. Пролёты стен длиннее 6 м и выше 3 м.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Общую жёсткость коробки здания, а так же равномерное распределение усилий от стропил и перекрытий, обеспечивает распределительный пояс – замкнутая по периметру монолитная балка с арматурой внутри. При её отсутствии – а это возможно при устройстве перекрытий из деревянных балок, горизонтальное армирование располагают под тем рядом, в который врезаются балки, и выше него.

Какую арматуру использовать

Выбор материалов для армирования кладок достаточно широк, но если классифицировать их по сырьевому признаку, то вариантов всего два: металл и полимерный композит. И то, и другое может использоваться в разных формах, но в основном это стержни и сетки (хотя металл ещё можно использовать полосовой).

  • Стальная арматура является классикой жанра, и если в кирпичной кладке применить её сложно из-за невозможности закладки в шов заданной толщины, то в ячеистобетонных кладках под стержни попросту вырезаются пазы, что и решает проблему.
  • Однако не всё так радужно: процесс штробления увеличивает трудоёмкость кладки, а необходимость заполнять выемки клеем увеличивает расходы на покупку смеси. Всё это не может не влиять на себестоимость стен, поэтому строители обратили самое пристальное внимание на сетки.
  • Их несомненным преимуществом является малая толщина, позволяющая производить армирование без утолщения шва и лишних технологических операций. Особую популярность приобрели сетки композитные – стеклопластиковые, базальтовые. Они прочны на разрыв, надёжны и легки.
  • Плохо одно: под воздействием щелочной среды цементного раствора, они со временем разрушаются. По этой причине для кирпичной кладки, которая ведётся исключительно на ЦПС, композитные сетки и стержни не используют. Зато для газобетонной кладки, которая может вестись и на полиуретановом клею, полимеризованные материалы подходят идеально.

Рассмотрим в целом, какой арматурой можно армировать газобетонную кладку:

Вид арматурыКомментарий
Стальные пруткиРассказывая, какой арматурой усилить газобетонную кладку, нельзя обойти вниманием стальные прутья, так как данный вариант стал применяться первым.

Для усиления кладки можно использовать такие виды стержней:
гладких, класса A-I, и с винтовым рифлением, классов A-II — A-IV.
Диаметр арматуры для армирования газобетона определяется расчётом.

 

Кладочная стальная сетка

Кладочные сетки защищают от коррозии цинкованием. Их изготавливают из проволоки Вр1 различного диаметра, которую сваривают, придавая изделиям вид карт или рулонов.

Для газобетонной кладки используют сетки толщиной не более 2,5-3 мм, с размером ячейки 25*25 или 30*30 мм. Ширину сетки подбирают так, чтобы она соответствовала толщине кладки (на 4-5 см меньше). Длина стандартных карт составляет 1,5 или 2м.

Обратите внимание: Чаще всего такой вариант армирования газобетонной кладки применяется, когда она ведётся параллельно с облицовкой кирпичом. В таком случае, сетка одновременно усиливает газобетонную кладку, и является связью между двумя слоями стенового пирога.

 

 

Перфолента

Невероятно удобно выполнять армирование стен из газобетонных блоков арматурой в виде полос с перфорацией. Это стальная полоса из оцинкованной стали, толщиной 4-8 мм, либо монтажная перфолента толщиной 0,55-1,0 мм. Первую, как и стержни, в процессе кладки нужно утапливать в штрабы из-за существенной толщины, вторую просто закладывают в шов, закрепляя ленту через монтажные отверстия саморезами.

У монтажной ленты масса преимуществ перед стержнями и толстой полосой:

  • более низкая цена;
  • малые габариты и вес, что снижает расходы на доставку;
  • не нужно тратить время и силы на штробление;
  • экономия раствора.

Недостатком является небольшое сечение арматуры, что снижает надёжность усиления, и вынуждает увеличивать количество полос. Поэтому такая арматура для газобетонных блоков используется в основном при возведении перегородок.

Композитные стержни

Прекрасной альтернативой стальной арматуре стали стержни с полимерным происхождением, изготавливаемые из термопластиков с кварцевым, базальтовым или стекловолоконным наполнением. Они мало весят, имеют высокую коррозионную устойчивость и не уступают стали в прочности на разрыв.

Композитная стержневая арматура, как и стальная, изготавливается в виде гладких и рельефных стержней. При подборе толщины арматуры для газобетона точно так же производят расчёты, но учитывая более высокую прочность стеклопластика на разрыв (в 2,5 раза), в итоге получается, что диаметр композитного стержня на одну-две единицы может быть меньше. Не зря такую арматуру используют даже для армирования фундаментов.

Композитная сетка

О достоинствах композитной арматуры упомянуто выше. Это касается и сеток, просто форма изделий другая. Как и в случае со стальными сетками, стеклопластиковые очень удобно использовать для тонкошовного монтажа блоков. Выше упоминалось, что полимеры не очень хорошо переносят щелочную среду, которая со временем разрушает их структуру. Зато они идеально взаимодействуют с другими полимерами.

Для монтажа ГБ на цементные растворы лучше использовать стальную сетку, а при использовании полиуретанового клея – композитную.

Дом из бруса

24.64%

Дом из кирпича

18.43%

Бревенчатый дом

14.51%

Дом из газобетонных блоков

16.44%

Дом по канадской технологии

11.49%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.77%

Монолитный дом

4.04%

Дом из пеноблоков

3.41%

Дом из сип-панелей

3.29%

Проголосовало: 3316

Подготовка к процессу армирования

Решать, через сколько рядов кладки требуется устанавливать арматуру, нужно исходя из высоты используемых блоков. Допустим, у вас изделия размером 600*375*250 мм, где последний параметр – это высота. Согласно норм, горизонтальное армирование кладки производится не более, чем через 1000 мм по высоте стены. Соответственно, это 1000:250=4 блока. Газоблок может иметь высоту и 200 мм – в таком случае, укладка арматуры в газобетонные блоки может производиться в каждом пятом ряду.

Что касается технологических операций, которые нужно выполнять в процессе, их набор будет зависеть от того, какую арматуру использовать для армирования газоблока. Соответственно, и комплект инструментов требуется разный. Уточнять нюансы будем уже по ходу повествования.

Какие инструменты и материалы нужны

Армирование неотделимо от процесса кладки, поэтому инструменты подбираются по общему списку. Корректируется он не только в зависимости от вида применяемой арматуры, то и типа используемого клея. Смеси на основе цемента требуется затворять водой, поэтому нужна тара и строительный миксер.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

При использовании клея ППУ нужен только монтажный пистолет, посредством которого содержимое тубы дозируется на поверхность блока. То же самое касается и арматуры, которую по принципу монтажа можно разделить на два типа: стержни и сетки. В первом случае, для нарезки пазов нужен штроборез, а во втором необходимость в нём отпадает.

В остальном, перечень инструментов при работе с газобетоном выглядит так:

  • Кельма-ковш, каретка или зубчатый шпатель. Используют для дозирования и распределения по поверхности клея (только цементного).
  • Режущий инструмент. Для газобетона это или ножовка с победитовым полотном, или сабельная пила. Для стержневой арматуры – УШМ, для полосы и сетки — ножницы по металлу. Стеклопластиковую сетку можно порезать прямо в рулоне той же ножовкой, что и газоблок.
  • Рубанок, тёрка по газобетону. Нужны для выравнивания мест срезов на блоках и устранения перепадов в рядах.
  • Захват для переноски блоков. Используют при перемещении гладких блоков, не имеющих захватных карманов.
  • Киянка. Требуется для коррекции положения блоков при укладке на клей.
  • Щётка. Нужна для удаления пыли и мусора с поверхности перед нанесением клея.
  • Причальный шнур. Устанавливается на маячные блоки и служит ориентиром для ровности рядов кладки.
  • Водяной и пузырьковый уровни. Нужны для контроля плоскости кладки по вертикали и горизонтали.

Расчёт по толщине арматуры

В отличие от сеток, равномерно перекрывающих ширину ряда кладки, стержни устанавливаются штучно, а иногда в один ряд, поэтому толщина арматуры для армирования газобетонных блоков имеет первостепенное значение. По нормам суммарная площадь поперечного сечения арматуры должна быть не меньше 0,02% от площади сечения армируемой кладки. Значит, требуется определить эту самую площадь сечения, что мы и сделаем на конкретном примере.

Допустим, у вас будет производиться армировка газоблока 300 мм на стенах высотой 2800 мм. Произведение этих параметров даст нам площадь сечения: 840000 мм2. 0,02% от этого числа составляет 168 мм2. При установке двух рядов арматуры через каждый метр, всего на стене будет устанавливаться 6 рядов стержней (3х2) (не считая армопояса поверху).

Чтобы определить их диаметр, нужно воспользоваться таблицей. Из неё видно, что при установке 6 стержней их диаметр должен составлять не менее 6 мм, хотя европейские производители газоблоков рекомендуют минимум 8 мм.

Примечание: Если при той же высоте толщина стены будет увеличиваться, арматуру нужно будет закладывать чаще. Чтобы не производить расчет арматуры для армирования газобетона, нужно просто знать, что для стен толщиной до 200 мм в ряды закладывают одинарные стержни толщиной 8 мм (по центру). При толщине стен 250-300 мм нужно устанавливать два стержня по 6 мм; в более толстых стенах – три ряда по 6 мм минимум.

Технология армирования стержнями

Армирование стержнями в продольных рядах называется конструкционным, и осуществляется в устроенных в штрабах бетонных поясках, лежащих параллельно горизонтальным швам кладки. Сечение штробы 25*25 мм и располагается она в 60 мм от края блока.

Нарезать пазы можно с помощью разных инструментов:

  • ручным штроборезом – трудоёмко, но образуется минимум пыли;
  • болгаркой – гораздо легче, но пыли море;
  • электрическим штроборезом – легко, быстро и пыли практически нет, но инструмент недешёвый.

Пыль ухудшает адгезию, поэтому перед тем, как армировать кладку из газобетона, штрабы тщательно очищаются щёткой и увлажняются. Индикатором достаточной влажности будет изменение цвета бетона внутри штрабы. Выемка на две трети заполняется клеевой или пескоцементной смесью, после чего в неё утапливают стержни.

Первый ряд

Этот ряд является начальным, и именно за счёт него всей кладке обеспечивается надлежащая жёсткость. Поэтому, даже когда основная кладка ведётся на клею, первый ряд блоков всегда монтируется на обычный цементно-песчаный раствор. Его плотность, а соответственно и прочность на изгиб и сжатие, гораздо выше, чем у любого клея.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Перед монтажом блоков основание с помощью того же ЦПС выравнивается (если надо), гидроизолируется рулонным материалом, после чего производится установка сначала маячных блоков, а потом, по натянутому причальному шнуру, и остальных.

Главной задачей при устройстве первого ряда, является максимально качественное выравнивание по высоте. То есть, с помощью рубанка по газобетону нужно устранить перепады поверхности, образовавшиеся за счёт отклонений в размерах блоков. Затем уже начинают нарезку и заполнение штроб заподлицо с поверхностью блоков.

Прежде, чем начинать кладку следующего ряда, раствору в штробах нужно дать хорошо затвердеть.

Как делать стыковку арматуры по длине и перевязка с поперечными стенами

При продольном армировании, коим и является закладка стержней в горизонтальные ряды, арматура при торцевом стыковании должна или свариваться между собой, или увязываться проволокой с нахлёстом не менее 200 мм. При связывании стержни должны заканчиваться крюками, образующими Г- или П-образный хомут, что позволяет произвести надёжное соединение с арматурой перпендикулярной стены. Главное – правильно согнуть стержень: не на излом (не греть, и не подпиливать), а сделать радиусный изгиб.

Если у вас нет специального гибочного станка, с помощью которого можно быстро и качественно гнуть арматуру, придётся приобретать готовые элементы нужной формы от производителя. Их привязывают к прямым участкам с нахлёстом не менее 80 см. В середине стены стыковать арматуру никогда не приходится, так как длина стержней 12 м вполне позволяет этого избежать.

Армирование под оконным проемом

В местах расположения оконных проёмов кладка прерывается, а возрастающие нагрузки на их границах провоцируют образование трещин. Поэтому арматура закладывается под проёмом вне зависимости от того, какой этот ряд по счёту. С очерёдностью рядов горизонтального усиления нижняя грань проёма обычно не совпадает. Арматура закладывается не по всей длине стены, а только ниже проёма, с заведением концов стержней в толщу стены минимум на 50 см в ту и другую сторону.

Вообще, ориентиром тут является ширина проёма: 1/3 часть его определяет глубину заведения арматуры в кладку. Средняя ширина стандартного окна составляет 150 см, отсюда и минимальные 50 см. Если же проём больше – например, 237 см, тогда выпуски арматуры должны быть по 79 мм с каждой стороны. При усилении зон опирания перемычек, арматура заводится за вертикальные границы проёма на 25 см.

Отсутствие перемычек допустимо, но только при ширине проёмов менее 120 см. Однако требуется соблюсти такое условие: выше окна или двери должна быть сплошная кладка высотой не меньше 2/3 от ширины проёма. Для 90-сантиметрового проёма это 60 см, или три ряда газоблоков высотой по 20 см, в первый из которых обязательно закладывается арматура – с таким же выносом, как и внизу оконного проёма.

Минимальный диаметр арматуры для армирования газоблоков, используемый для усиления низа и верха проёма – 8 мм.

Особенности вертикального армирования

Тот способ усиления, о котором говорилось выше, называется горизонтальным, так как арматура закладывается в горизонтальные ряды кладки. Однако существуют и технологии вертикального армирования, которое гораздо эффективнее помогает стенам сопротивляться боковым нагрузкам.

Их воздействию подвергаются стены домов, возводимых на склонах, в зоне возможного схода селей, регионах с преимущественно сильными ветровыми нагрузками и повышенной сейсмоопасностью. Горизонтальное армирование тоже работает неплохо и применяется чаще, но есть ситуации, когда требуется предусмотреть оба варианта.

Комбинация двух видов армирования даёт наиболее надёжную защиту здания при сейсмической активности грунта. Кроме этого, вертикальное армирование даёт возможность:

  1. Увеличить несущую способность стен, возведённых из газоблоков минимальной плотности (их используют ради низкой теплопроводности).
  2. Организовать равномерную передачу нагрузки от габаритной монолитной конструкции – например, длинной балки, перекрывающей сквозной пролёт.
  3. Усилить перевязку сопрягаемых стен и угловых зон зданий.
  4. Усилить проёмы в стенах и узкие простенки.
  5. Обеспечить несущую прочность колоннам.

Принцип вертикального армирования заключается в том, чтобы пропустить стержневую арматуру по устроенным в кладке вертикальным каналам, связав между собой фундамент дома и верхний монолитный пояс в единую жёсткую структуру. В зависимости от конкретных условий строительства, вертикальное армирование может производиться только в пределах первого этажа или по всей высоте здания вплоть до фронтонов.

Коробка бескаркасного здания, подвергнутая вертикальному армированию, работает по тому же принципу, что и вариант на железобетонном каркасе. Несущую способность обеспечивает вертикальный армокаркас, а кладка всего лишь выполняет функции ограждения и теплоизолятора.

Если при горизонтальном армировании может применяться арматура диаметром 6-8 мм, в том числе и стеклопластиковая, то при вертикальном армировании она должна быть только стальная с периодическим профилем, диаметром не менее 14 мм. Закладывают стержневую арматуру в сквозные штрабы, пробуренные в обычных блоках корончатым сверлом. В альтернативном варианте их устанавливают в каналы, образованные пустотами вентиляционных О-блоков. Между элементами каркаса должно быть расстояние не менее 50 мм, это пространство заполняется тяжёлым бетоном класса В15 — В22,5.

Для эффективной работы арматуру анкеруют в горизонтальных поясах. В фундаменте для связки стеновой арматуры закладывают Г-образные соединительные элементы с отгибом от 20 см, который должен быть заглублён в монолит на 15 см. К ним, с нахлёстом от 61 см приваривают стержни, которые и будут заводиться в вертикальные каналы стен. Сверху предусматривают длинные выпуски, которые путём загиба и приваривания будут заанкерованы в армопоясе.

Заключение

О том, как правильно армировать газобетонную кладку, и какую арматуру для этой цели можно использовать, мы рассказали довольно подробно и надеемся, что информация окажется полезной. Когда ведётся проектируемое строительство, заказчику вообще не приходится ломать голову над этим вопросом: за него всё продумают и просчитают специалисты – останется только согласовать смету. Что же касается беспроектного строительства, которое обычно ведётся в частном секторе, то, не зная броду, всегда лучше подстраховаться и выполнить армирование не только в самых нагруженных зонах, но и по всей высоте стен.

Калькулятор дома из газобетона

Итого по проекту

  • Приблизительная стоимость строительства
  • Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Схема армирования кладки из газобетона Стоунлайт

АРМИРОВАНИЕ ГАЗОБЕТОННОЙ КЛАДКИ

 

Чтобы стена из газобетона не пошла трещинами необходимо не только правильно выбрать плотность газобетона, его класс прочности, но и правильно армировать кладку.

Следует понимать, что даже если Вы праильно рассчитали фундамент, но неправильно выбрали строительный материал вы рискуете получить трещины по фасаду здания. Это связано с таким процессом как усадка здания в следствие высыхания ячеистого бетона и уменьшения его отпускной влажности в 30% до рассчетных 4,5%. Этот случай трещинообразования более характерен для неавтоклавных материалов, например пеноблоков.

Усадка при высыхании:

Для автоклавного газобетона - 0,1-0,5мм/м

Для неавтоклавного пеноблока - 1,3мм

Также трещины в стене можно получить при недостаточной глубине опирания панели перекрытия на стену. Изобретению армирования кладки из газоблоков мы обязаны финам, где дома из автоклавных газоблоков начали строить значительно раньше, чем в Украине, а поэтому Финляндия на сегодняшний день обладает огромным опытом проектирования, строительства и эксплуатации домов из газобетона. Вначале они не армировали свои дома т.к. при правильном выборе характеристик газобетона можно строить здания до 5 этажей включительно. В течение 20 лет эксплуатации таких домов они проводили аналитику и создавали нормативные документы, благодаря которым сегодня в Финляндии очень трудно найти дом из газобетона с трещинами на фасаде.

Такая прочность стены была достигнута за счет контурного армирования стен. Финскими нормативами рекомендуется армировать первый и каждый четвертый ряд кладки. Для этого в газобетоне делается штробы и туда закладывается арматура, которая прижимается клеевым раствором. Штроба прорезается как при помощи ручного штробореза, так и при помощи специального электроинструмента. Перед укладкой арматуры в газобетон Стоунлайт штроба очищается от пыли и заполняется клеем. Используют всегда стальные пруты арматуры диаметром 8мм. Чтобы ее согнуть в нужных местах на месте стройки спользуют ручные приспособления.

Арматура вдавливается в штробу таким образом, чтобы она была полностью покрыта клеем. От внешней (фасадной) поверхности блока арматура должна находиться на расстоянии 6см. В Украине принято в стену закладывать сразу 2 арматуры, чтобы перестраховаться.

На углах здания штробы необходимо выполнять с закруглением.

Обязательно необходимо армировать газобетонную кладку под оконными проемами. Существует важное требование: арматура должна выходить за пределы оконного проема минимум на 90см, а лучше на полтора метра по возможности.

Если блоки по толщине больше 250мм то нужно закладывать два прута. Если 500мм - желательно три, при толщине блоков менее 250мм достаточно одного прута арматуры.

Если Вы правильно будете армировать кладку, то ваш дом никогда не пойдет трещинами, а при использовании газобетона именно Стоунлайт Вам всегда гарантирован класс прочности В2,5.

Внутренние стены также необходимо армировать, как и наружные. Возьмите за правило закладывать арматуру во все стены и вы сотворите поистине монолитный и прочный дом, который будет стоять 100 лет и достанется вашим внукам и правнукам.

Ниже размещена общая схема по сводке правил закладки арматуры в газобетонную стену. Очень важно чтобы вы изучили это изображение и заставили своего прораба выполнить правильно армирование своего дома.

Обратите внимание на формулу расчета длины усадочной арматуры под оконными проемами. Ведь не такие дурные эти фины, что их дома стоят уже по 70 лет и не падают, как наши кирпичные хрущевки.

 

На эту тему Вы можете получить дополнительную информацию, если прочтете наш цикл статей "Дом из газобетона"

Армирование стен из газобетона — как армировать и чем, технология укладки

Кто бы что не говорил, но на сегодняшний день не существует идеального строительного материала или технологии. А предпочтение тем или иным строительным материалам застройщики отдают не только с учетом климатических, сейсмических или иных зон, но и принимая во внимание менталитет и предпочтения жителей региона. Для многих россиян американско-канадско-финские технологии неприемлемы изначально, без объяснения причин, а некогда традиционное кирпичное домостроение давно перестало удовлетворять минимальным требованиям энергоэффективности.

Так, чтобы достичь коэффициента теплопроводности полуметрового газобетонного блока нужно возвести кирпичную стену толщиной более полутора метров. Существуют и другие виды ячеистых бетонов, но не один из них не позволяет изготовить блоки с точностью газобетонных, что в свою очередь не дает делать супертонкие швы (1 – 2 мм) при монтаже. А ведь они также являются мостиками холода. Поэтому для многих застройщиков газобетон является безальтернативным стеновым материалом.

Достоинства и недостатки газобетона

Итак, материал выбран – газобетон. Каковы же его главные достоинства.

В каких случаях

армируют газобетон?

К упомянутым здесь теплоизоляционным свойствам и отменным геометрическим показателям газобетонных блоков необходимо добавить их малый вес, относительно высокую прочность, экологичность, простоту монтажа и хорошие звукоизоляционные характеристики.

К недостаткам же, в первую очередь, можно отнести хрупкость и гигроскопичность. Здесь обязательно необходимо предупредить, что при длительном контакте с водой блок может промокнуть насквозь и навсегда потерять значительную часть своих неплохих тепловых показателей. Раз есть недостатки, значит должны быть пути их минимизации. Об одном из них и пойдет речь в данной статье. А именно, об армировании стен из газобетонных блоков, позволяющем радикально снизить риски от последствий хрупкости материала.

Технология и инструменты для армирования стен из газобетонных блоков

Любой производитель заинтересован в росте продаж производимого материала, а поэтому старается вместе с самим материалом вооружить покупателя точной технологией его использования. Как же много людей, проигнорировавших эту технологию, клянут производителя и сам материал, а ведь на самом деле не так уж сложно изначально сделать все правильно. Начнем с определения мест армирования дома из газобетонных блоков.

Суть армирования стен заключается во вклеивании двух лент стальной арматуры диаметром 8 мм в наружные блоки и одной ленты в блоки перегородок первого ряда кладки и каждого следующего четвертого ряда. Также армируются блоки, над которыми монтируются перемычки, блоки под оконным проемом и под армирующим поясом. Это позволяет перераспределить нагрузки и в значительной мере нивелировать хрупкость блоков и их невысокую устойчивость к изгибающим нагрузкам, а также уменьшить возможное трещинообразование.

Необходимо добавить, что также армируются косые стены под ломаные и мансардные крыши и ряд в уровне мауэрлата под ними.

По технологии арматура должна со всех сторон обволакиваться кладочным клеем. Для этого в ряду блоков делаются углубления – штробы (канавки) 25 мм. шириной и 25 мм. глубиной на расстоянии не менее 60 мм. от края газобетонного блока.

Для этого применяются специальные инструменты – штроборезы или другие, более универсальные, способные упростить этот процесс. Начнем с самых простых – ручных.

Несложное приспособление в виде доски определенной ширины позволяет произвести работу точнее и быстрее. Этот способ достаточно трудоемкий, но в отличие от всех остальных – практически беспыльный. Готовая штроба очищается щеткой.

Также существуют электрические штроборезы, в которых устанавливаются 2 фрезы на заданном расстоянии. Также можно использовать обычную угловую шлифмашинку – болгарку, на которую установить два диска по бетону через расширительную шайбу.

Они прорезают две параллельные линии на заданную глубину. После этого саму штробу нужно выбирать в ручную или при помощи перфоратора и специальной лопатки.

Очень быстрый, но пыльный способ изготовления штробы, — при помощи ручного фрезера и полукруглой фрезы диаметром 20-25 мм. Его легко позиционировать от края блока и выставлять нужную глубину. Также некоторые строители для этой цели используют ручную дисковую пилу с изменением наклона рабочего стола и получением V-образной штробы.

Процедура армирования газобетона – как правильно провести

Когда штробы в ряду стены готовы, можно приступать к укладке арматуры. Это нужно сделать до приготовления клеевого раствора, потому что на этом этапе выгибаются все углы, стыкуются концы армировки. При этом нужно, чтобы они укладывались внахлест и ни в коем случае не на стыках блоков.

Перегородки связываются с наружными стенами так же с помощью арматуры. После того, как процесс подготовки выполнен, следует вынуть подогнанную арматуру из пазов и приступить к изготовлению клеевого кладочного раствора.

В заполненную клеем штробу вдавливается арматура так, чтобы раствор покрыл ее полностью, а излишки клея тщательно убираются шпателем или кельмой. Важно, чтобы раствор ни в коем случае не выступал за поверхность блока, иначе при кладке следующего ряда мы не сможем получить тонкий шов, чем ухудшим теплотехнические характеристики стены.

Армирование оконных и дверных перемычек

Для этих целей необходимо использовать U-образный блок, который всегда есть в перечне продукции любого производителя газобетонных блоков. Кроме того важно не забывать, что блоки, на которые будет опираться перемычка также необходимо армировать минимум на 900 мм в каждую сторону от проема. Для начала нужно изготовить деревянную конструкцию в оконном проеме, на которую будут опираться U-образные блоки.

Установить данные блоки утолщенной стороной наружу. Желательно утеплить паз пенополистирольной плитой 30 – 50 мм, закрыть боковые стенки наружных блоков, после этого уложить пространственный армировочный каркас и залить будущую перемычку бетоном.

После полного застывания бетона конструкцию можно разбирать. Следует сказать, что на практике, чтобы не замедлять процесс кладки стен, U-образные блоки укладываются вместе с рядовыми, и уже полученные углубления над проемами заполняются армировкой и бетоном. Об утеплителе часто забывают, а зря. Он не дает промерзнуть бетону при серьезных морозах, которые в России иногда случаются.

Таким же способом, только по периметру, рекомендуется делать и армировочный пояс под перекрытием. Как вариант можно использовать для наружной кладки тонкие перегородочные блоки, утеплять их, а изнутри выставить опалубку.

Иногда бетонный армопояс заливают на всю ширину стены, но так делать крайне нежелательно, потому что бетон в несколько раз холоднее ваших блоков и в этом месте вы получите не просто мостик холода, а настоящий теплообменник, который способен нивелировать все ваши затраты на получение энергоэффективного дома. А возможно даже и навсегда поселить в нем плесень.

Особенности армирования косых стен под ломаные крыши

Если предполагается устройство легкой кровли, то бывает достаточным выполнить рядную армировку в 2 ленты арматуры и сделать меньше шаг между стропилами для лучшего распределения нагрузок.

Если же кровля будет тяжелой – например, из керамической черепицы – то лучше предусмотреть дополнительный ряд из U-образных блоков, который уложится уже на запиленные под нужным углом, армированные косые блоки. Заполнение паза при этом нужно делать более густым бетоном, чем при заливке горизонтальных участков.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Армирование при строительстве дома из газобетона

Строительство загородных домов чутко реагирует на появление новых технологий, строительных материалов. И если деревянные дома можно отнести к традиционным постройкам, то возведение собственного дома из ячеистого бетона, это своеобразный тренд. Споры не утихают, а дома растут, как грибы после дождя. К ячеистым бетонам относятся как пенобетон, так и газобетон. Многие  технические характеристики у этих материалов схожи.

При соблюдении строительных норм и правил в процессе возведения и эксплуатации дома из ячеистого бетона – газобетона и пенобетона не уступают многим традиционным постройкам.

Строительные нормативы, государственные стандарты по ячеистому бетону

С рекомендациями по строительству домов из газобетона, устройству инженерных, коммуникационных элементов, узлов, требованиями к изготовлению газобетонных блоков, многопустотных плит можно ознакомиться в следующих нормативных документах:

  • ГОСТ 9561-91 – стандарт на железобетонные многопустотные плиты для перекрытий;
  • ГОСТ 10884-94 - стандарты на сталь для армирования ж/б конструкций;
  • ГОСТ 31359-2007 – на ячеистые бетоны;
  • ГОСТ 31360-2007 - стандарты на изделия стеновые из ячеистого бетона;
  • СП 22.13330.2011 – свод основных правил «Основание зданий и сооружений».

Здесь же  мы рассмотрим общие требования и виды материалов, применяемых при армировании

 

 

 

Зачем армировать газобетонную кладку

Температурно-усадочные трещины будут практически неизбежно появляться, если не провести армирование при кладке блоков из газобетона. Поскольку газобетон не работает (практически) на изгиб, растяжение, то армирование является непременным условием при строительстве дома из газобетона. Армирование не увеличивает несущую способность стен, оно защищает их от деформации.

Изначально ячеистый бетон стали производить в качестве утепляющего материала, но со временем он нашел применение и в несущих конструкциях, но только при условии армирования кладки. Арматуре не страшна растягивающая нагрузка.  Армирование включает: усиление кладки горизонтальное, вертикальное (для снижения нагрузок на кладку) и монтаж армирующего пояса (увеличивающего общую прочность всей конструкции), который должен быть монолитным по всему периметру строения.

Армирование кладки из газобетона

Правильное армирование кладки производится через каждые четыре ряда при высоте блоков 250 мм или с шагом три ряда, если используются блоки высотой 300-350 мм. То есть, выдерживается шаг, примерно 1метр. Обязательно армируется первый ряд над фундаментом. Помимо этого усиливаются участки, где предусмотрена дополнительная нагрузка на конструкцию:

  • Над оконным проемом и под ним (с напуском до 1 метра с обеих сторон),
  • ряд, приходящийся на уровень мауэрлата,
  • область (мин. 1 метр), где будет опирание перемычек.

 

 

 

Как и чем выполняется армирование стены из блоков газобетона

Кладочная сетка из проволоки с диметром 3мм и чуть более, часто вызывает критику, поскольку служит своеобразным мостком холода, расположенным между блоками, но при условии дополнительного утепления, ее применение упрощает кладку, поскольку не требует штробления блоков. Но сетка увеличивает шов и зачастую ее применяют при использовании строительного раствора, а не клея. Стальной сетке есть альтернатива – армирующая сетка из композитных материалов со стекловолокном.

Армирующая лента – перфорированные полоски оцинкованной стали также используются для межрядового армирования стены. Толщина 4-8 мм, ширина 25-100 мм. Не проводят холод и избавляют от пыльных работ по штроблению. Продается армирующая полоса отрезками 3 и 6 м или рулоном. Лента притапливается в клеевой шов и покрывается сверху тем же специальным клеем, что рекомендуется дл кладки стен из газоблока.

Арматурный прут укладывается непосредственно в газоблоки, чтобы не влиять на толщину шва между рядами и не вмешиваться в геометрию кладки. Для этого выполняется штробирование блоков. Оптимальный диаметр для армирующих прутьев – 6-8 мм (А400-А500). Именно такой способ среди строителей и производителей блоков из ячеистого бетона считается наиболее надежным.

Штобирование блоков и армирование прутом стальным и композитным

Углубления – штробы, выполняются штроборезом, болгаркой с  лобзиком. Глубина и ширина в пределах 25 мм.  Любой инструмент, который способен сформировать углубление/канавку для армирующего прутка может участвовать в процессе. Для усиления эффекта, технология армирования предусматривает  два углубления не ближе чем 5 см к краю блока. При толщине блока более 500 мм потребуется и третий прут. На углах не допускается соединение. Прут должен быть изогнут.

Если армирование производится одним прутом, то штроба располагается по центру. Соединение арматурного прута выполняется любым из приемлемых способов (сварка, муфта, нахлест).

В местах нахлеста (который рекомендуется примерно 4 см), штроба должна быть намного расширена. Перед укладкой арматурного прута, углубление следует очистить. Для более высокой адгезии можно увлажнить штробу, затем залить клеем, которым ведется кладка блоков, и укладывать арматуру, не забывая про нахлест.

В российские строительные нормативы не внесена стеклопластиковая арматура, однако ее использование не запрещено. На западе это повседневная практика. Есть определенные преимущества, свойственные композитным материалам:

  • Деформационная устойчивость;
  • легкий вес;
  • низкая теплопроводность;
  • устойчивость к коррозии.

Основной недостаток – требуются соединительные гильзы, поскольку сварку использовать не получится, как и гнуть такой прут перед укладкой.

 

 

 

Армопояс для строений из блоков газобетона

Армирующий монолитный пояс в зоне межэтажных или кровельных перекрытий во многом аналогичен фундаменту. Его толщина 10-12 см  по всему периметру. Каркас из арматуры с установленной опалубкой заливается бетоном. Весь периметр заливается строго за один раз, это обеспечит монолитность армопоясу. Для лучшего сопряжения, в верхний ряд блоков  «ежом» набивают гвозди, катанку. Чтобы такое армирование не вызывало теплопотери и не служило мостком холода, следует уделить внимание утеплению внешней грани армопояса и опалубку смещать вовнутрь, оставляя место дальнейшему утеплению периметра.

Армопояс обязателен, если перекрытия сборные. Опоры перекрытий не должны оказывать точечные нагрузки на блоки – только на пояс. Поэтому некоторые застройщики игнорируют устройство армопояса при применении монолитных облегченных перекрытий. Вопрос спорный, поскольку  задачи такого армирования лежат шире, чем только распределение нагрузки перекрытий. Однако технология строительства домов из газобетона разрешает выполнение упрощенного формата монолитного пояса, если устанавливаются облегченные перекрытия.

Вертикальное армирование кладки

Вертикальное армирование выполняется в случае необходимости перераспределения нагрузки с кладки. Такое армирование соединяет армопояс под перекрытием и фундамент, образуя арматурный каркас. Арматура используется только стальная с диаметром от 14 мм, уложенная в штробы или фасонные блоки, заполненные тяжелым бетоном.

Такие мероприятия выполняют в сейсмоактивных зонах, при использовании блоков низкой плотности, при сложных конфигурациях фасада (большие проемы).

 Строительство загородных частных домов и утепление любой сложности в СПб и области  выполнят специалисты нашей строительной компании.

 

 

 

Армирование газобетона - Строительная компания «Красный слон»

Дом, построенный из газобетонных блоков, постоянно подвергается нагрузкам, которые могут вызвать деформацию строения. Такие факторы, как  усадка, проходящая неравномерно, осаждение почвы, резкая смена погодных условий, ветер могут привести к появлению трещин, которые не оказывают влияния на кладку, но портят внешний вид стен. Если сравнивать газобетон и арматуру, то первый обладает низкой устойчивостью к изгибам и деформациям, в то время как арматура не подвержена изломам и сгибам, что очень важно при строительстве любого объекта из газобетона. Кроме того, газобетон с арматурой не оказывает никакого воздействия на несущую способность кладки, что опять же выгодно с точки зрения правильного строительства. Для того чтобы защитить газобетон от образования трещин используется не только арматура, но и сетка из стекловолокна, которая способна блокировать выход трещин на поверхность стены.

Необходимость в армировании газобетона видна невооруженным глазом, но прежде чем приступить к работам, нужно составить проект с учетом особенностей дома и условий, в которых оно будет эксплуатироваться. В случае, если у здания есть длинная стена, которая будет постоянно подвергаться ветровым атакам ее лучше усилить арматурой.

Процесс закладки арматуры проводится в специально созданные армированные пояса. Армирование между рядами при установке блоков из газобетона не проводится, поскольку оно может нарушить толщину швов и затруднит кладку дальнейших рядов. Единственным исключением может стать армирование из арматуры нержавейки с малым сечением. Для этого нужно армировать первый ряд блоков из газобетона, которые лежат на основании фундамента, а также армировать каждый четвертый ряд кладки, опорные перемычки, блоки под окнами и отдельные элементы конструкции, которые будут подвергаться высоким нагрузкам.

Процесс укладки армирования перемычек и оконных проемов нужно проводить на расстояние в 90 см в каждую сторону от края проема. При этом кольцевая балка из арматуры должна быть заложена под стропилами на уровне каждого перекрытия. Для того чтобы уложить арматуру в верхней границе блоков с помощью штробореза нужно предварительно нарезать штробы. Затем из штроб нужно убрать всю пыль, заполнить полости клеем и в него уложить арматуру, а остатки клея удалить. Если вам предстоит провести армирование стены из газобетона толщиной 20 см, то для нее можно использовать один армированный прут диаметром 8 мм. Для стен, чья толщина превышает 20 см нужно использовать два армированных прута. Что касается деформационных швов, то их не армируют.

И в заключение посмотрите видео, в котором толково рассказаны ключевые моменты по армированию газобетонной кладки

Армирование газобетонных блоков при возведении двухэтажного дома

Возведение строений из газобетонных блоков имеет некоторые особенности, так как ячеистые бетоны существенно отличаются от шлакоблоков и кирпичей. Укладка газоблоков происходит намного проще, потому как имеет очень ровные поверхности, легкий вес и крупные размеры. При обнаружении на поверхности блока каких-то дефектов, он простым образом устраняется отпиливанием с помощью обычной ножовки. При строительстве дома обязательно проводить армирование газобетонных блоков.

Монтаж газобетонных блоков

Выкладка газобетонных блоков начинается с угла фундамента, расположенного выше остальных. Горизонтальность каждого ряда проверятся с помощью строительного гидроуровня. Перед выкладкой стеновых конструкций, фундамент накрывается гидроизоляционной тканью, а затем слоем цементного раствора.

Гидроизоляция защитит стену от подсоса влаги из фундамента. На раствор укладывается первый ряд стены согласно натянутой по маячкам веревки. В том случае, если в кладочном ряду образовался промежуток, следует вырезать из газоблока доборный элемент и вставить на пустующее место.

Нанесение строительного состава на газоблоки осуществляется с помощью шпателя. Раствор наносится также на боковые поверхности блоков. Если используется клей, то нужно помнить, что слой клея должен быть не очень толстым, так как он способен обеспечить хорошее сцепление при минимальном расходе.

Выравнивание блоков следует осуществлять с помощью строительного молотка с резиновым наконечником.

Следует отметить, что строительные работы, связанные с газобетонными блоками должны осуществляться при определенных погодных условиях, температура должна быть не менее +5С и не более +25С.

В том случае, если приходится проводить работы при более высоких температурах, следует периодически смачивать блоки водой, а при работе в зимний период в клеящий состав следует добавлять особые противоморозные присадки.

Кладочный раствор готовится непосредственно перед началом работы. Для этого в сухую смесь заливается раствор и вымешивается с помощью строительного миксера до однородной консистенции.

Для наружной кладки выбирают блоки около 400 мм толщиной, а для перегородок — около 200 мм.

Особое внимание должно быть уделено четкой горизонтальности рядов, каждый ряд следует проверять с помощью строительного уровня. Для выравнивания производится зачистка верхнего слоя газобетона специальным рубанком.

Армирование газобетонной кладки

Армирование газобетонных блоков необходимо для того, чтобы предотвратить появление трещин на стенах будущего здания. Эта процедура неспособна закрепить кладку на требуемом уровне, поэтому прочнее армированная кладка не станет. Тем не менее, эта процедура рекомендована при строительстве любого крупного здания.

Армирование производится не для всех рядов, а только для тех, что являются наиболее уязвимыми — обычно это места нахождения перемычек и опорных зон, это также первый ряд кладки, зона под проемами окна. Армирование осуществляется по верхней части газоблоков в продольном направлении.

В качестве армирующего материала могут быть использованы:

  • Двухслойный каркас из стальной проволоки, жесткой скрепленный между собой прочными соединениями. Кладется в один ряд.
  • Стальная арматура диаметром 6-8 мм. При ее использовании нужно будет уложить два параллельных ряда.

Перед размещение арматуры на газоблоке следует подготовить в кирпичах штробы с помощью строительного штробореза.

Штробы хорошенько чистят от пыли и заполняют клеящим составом, а сверху выкладывают арматуру, смахивая лишние остатки раствора. В зависимости от сложности проекта, армирование газобетонных блоков может быть предусмотрено технической документацией в нестандартных местах.

Технология оштукатуривания газобетона

Чтобы защитить газобетон от образования трещин, требуется максимально ограничить поступление к нему влаги. Существуют особые требования, предъявляемые к оштукатуриванию газобетонных блоков.

  1. Раствор для оштукатуривания должен иметь достаточно высокую паропроницаемость, чтобы предотвратить накопление влаги между слоем штукатурки и блоком, а также внутри самих блоков.
  2. Перед нанесением штукатурки производится грунтование стен смесью на основе акрила, которая повысит адгезивные качества газоблоков со штукатуркой.
  3. После этого на стены следует нанести на стену штукатурный раствор, в котором утапливается армирующий материал (сетка). Следом за этим наносится штукатурный слой.
  4. После высыхания штукатурки стены зачищаются и выравниваются.
  5. На последнем этапе стены покрываются фасадной краской, которая обладает повышенными свойствами по паропроницаемости.


Армирование газобетонных блоков – технология усиления кладки

Несмотря на то, что газобетон стал широко применяться в строительстве сравнительно недавно, сегодня он находит широкое применение в самых разных видах строительства. Жилое малоэтажное строительство, гаражи, хозяйственные постройки, склады – все здания, которые можно возвести из него, просто не перечислить. Однако, решив построить здание из этого материала, ни в коем случае не следует забывать про армирование газобетонных блоков.

Зачем армировать газобетон при строительстве?

Газобетон является прекрасным материалом, в число достоинств которого входит:

  • низкий коэффициент теплопередачи, благодаря которому отапливать построенные дома дешевле;
  • малый вес, позволяющий снизить расходы на фундаменте и упростить процесс транспортировки и строительства;
  • высокая прочность – можно строить из него дома в несколько этажей;
  • долговечность – как показывают лабораторные испытания, материал способен прослужить 100 лет и больше сохраняя изначальный внешний вид и другие положительные свойства;
  • устойчивость перед плесенью, грибком, открытым огнем, частыми перепадами температуры;
  • легкость обработки.

Увы, при всем этом он плохо работает на изгиб и растяжение. Да, точно также как бетон, он может выдерживать большие нагрузки на сжатие, но быстро разрушается при других нагрузках. Решить эту проблему может только качественное армирование газобетонной кладки. Специалисты, работающие в области строительства, прекрасно знают, что арматура – весьма недешевый материал. Поэтому при возведении большого дома придется потратить немалые деньги на покупку арматурных прутов. Но это единственный способ гарантировать высокую прочность и долговечность постройки.

Как правильно армировать стены?

В связи с тем, что материал начал использоваться при строительстве сравнительно недавно, не все специалисты точно знают, как армировать стены из газобетона. Одни утверждают, что армирование вообще излишне, а другие утверждают, что сетку или арматуру следует укладывать на каждом ряду. Конечно, первое решение приведет к тому, что здание начнет разрушатся при первых серьезных нагрузках, а второе станет причиной серьезных финансовых затрат, причем совершенно излишних.

Только зная, как правильно армировать дома из газобетона, можно добиться безупречного результата, сочетающего в себе надежность и экономность.

В первую очередь необходимо армировать ряды, на которые приходится наибольшая нагрузка на изгиб и растяжение. Сюда входят:

  • первый ряд уложенный на фундамент;
  • оконные и дверные проемы;
  • перемычки.

Схема армирования кладки из газобетона.

Здесь особенно важно повысить надежность конструкции, чтобы впоследствии не столкнуться с весьма серьезными проблемами, такими как трещины.

При строительстве небольших конструкций, например, гаража или хозяйственных построек, имеющих стены короче 4-5 метров, армирование кладки из газобетона не является обязательным, но желательным. В большинстве случаев здание и так сможет прослужить многие годы, не доставляя владельцу никаких хлопот. Совсем иначе обстоят дела, если ведется строительство жилого дома или иного крупного здания. Здесь армирование газобетона является обязательным. Но укладывать арматуру на каждый слой раствора не следует – это приведет к серьезному перерасходу материала. Как утверждают опытные специалисты, не один год проработавшие в своей сфере, армировать нужно каждый 4 шов. С одной стороны это позволяет стенам выдерживать все виды нагрузок без вреда для себя. С другой – стоимость строительства увеличивается на сравнительно небольшую сумму. Поэтому такое решение можно с уверенностью назвать удачным компромиссом между надежностью и стоимостью.

Ход работы по армированию кладки из газоблоков металлической или стеклопластиковой арматурой:

  1. Размечаем места прорезки штробы. Рулеткой отмеряем от одного и другого края блока по 5-6 см, рисуем линию карандашом или отбиваем нитью.
  2. При помощи штробореза делаем углубления под арматуру. Рекомендуемый размер канавки – 3 диаметра арматуры ширина и столько же глубина.
  3. Очищаем углубление в блоке от мусора и пыли, так как их наличие ухудшит сцепление и снизит надежность соединения арматуры с клеем.
  4. Перед тем как заполнять канавки клеем их следует увлажнить, для того чтобы газоблок сразу не впитал воду с клея, и не нарушил его процесс твердения.
  5. Заполнив штробы клеем, укладываем в них стеклопластиковую или металлическую арматуру класса А2 или А3, оптимальный диаметр – 8-10 миллиметров.

Таким образом армируем каждый четвертый ряд кладки газоблоков, начиная с первого.

Иногда вместо этой технологии используется другая, более простая. Используются не металлические пруты, а специальная армирующая сетка. Но при её использовании швы получаются более толстыми, они играют роль мостиков холода и теплопотери дома значительно увеличиваются. Поэтому данная технология применяется всё реже.

Рекомендуем к просмотру видео материал, где эксперт в области строительства даст полезные советы и рекомендации по армированию газобетонной кладки.

Что нужно знать про вертикальное армирование?

Существует ещё одна тонкость, о которой следует знать. Это вертикальное армирование стен из газобетона. В большинстве случаев это не является необходимым. Исключением являются здания с большими проемами (например, панорамными окнами) или объекты, построенные в зонах повышенной сейсмической опасности. Если ваше строительство подпадает под один из этих случаев, то про вертикальное армирование стен из газобетонных блоков забывать ни в коем случае нельзя.

Чтобы обеспечить надежность стены или перегородки из газобетона, используйте толстую арматуру – не тоньше 14 миллиметров. Причем это должен быть металлический прут – стеклопластик для этой работы не подходит.

Из металлических прутов связывается каркас. Именно связывается, а не сваривается – при сварке металл подвергается нагреву до такой температуры, что кристаллическая решетка повреждается. При нагрузках на растяжение прут обычно ломается именно на участках, подвергшихся перегреву. Также эти участки становятся более подверженными коррозии. Существуют специальные виды арматуры, которые можно сваривать, в их маркировке есть буква “С”, например арматура А500С, но они являются узкоспециализированными и довольно дорогими. Поэтому вязка арматуры является лучшим решением.

При сборке стены внутри делается небольшое углубление. Толщина стен составляет 3-5 блоков – в одном ряду кирпичи следует подгонять таким образом, чтобы в середине остался зазор. Именно в него будет опускаться каркас, связанный из прутов. Когда армирование перегородки из газобетонных блоков завершено, пустота заливается бетоном. Теперь ваш дом выдержит любые серьезные нагрузки без малейшего вреда.

Строим армирующий пояс

Про важность и необходимость армирования стен, при постройке которых использовались газобетонные блоки, специалисты спорят не первый год. Зато все соглашаются с тем, что армирующий пояс является не роскошью, а необходимостью.

Главная роль армирующего пояса – равномерное распределения нагрузок по всей поверхности стен и обеспечение дополнительной прочности и жесткости конструкции.

Варианты устройства армопояса по газобетонным блокам.

Строительство армопояса начинается с подготовки блоков для укладки каркаса из арматуры. Тот факт, что газобетонные блоки легко обрабатываются, играет здесь строителям на руку. Но все-таки не обойтись без пилы по блокам и перфоратора с длинным сверлом. Работая с этим инструментом, нужно проделать в верхней части блоков, перед укладкой, достаточно глубокую канавку под каркас. Да, если при армировании обычной стены можно пользоваться как прутом, так и кладочной сеткой, то при создании армирующего пояса подойдет только арматура. Чаще всего используют пруты диаметром 12-16 мм, выбор размера зависит от будущих нагрузок на пояс. Глубина канавы может составлять до половины высоты блоков – чем толще армирующий пояс, тем большие нагрузки он сможет выдержать. Для определения необходимого размера армопояса, советуем обратиться за расчетами к проектировщику, чтобы избежать ошибки.

Каркасы из арматуры укладываются в канаву и соединяются путем вязки, причем с нахлестом в 40 диаметров используемого прута. Нахлест арматуры не должен приходиться на углы, а так же не допускается совпадение верхнего и нижнего стыка – это серьезно снизит прочность пояса. После монтажа каркаса заливаем пояс бетоном, марки М200 и более.  Выполнять последний шаг нужно как можно быстрее. Нельзя допустить неравномерного застывания раствора – это часто приводит к расслоению и снижению прочности. Так же незабываем периодически, после заливки поливать бетон водой, чтобы он не потрескался.

После застывания бетона (на это уходит несколько дней, в зависимости от влажности и температуры воздуха, толщины слоя) можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь вы знаете всё, что нужно про армирование газоблока, включая работу с армирующим поясом и довольно редкое вертикальное армирование. А значит, никаких проблемы при выполнении работ наверняка не возникнет.

Рассмотрим пенобетон - ПЕРЧ Инжиниринг

В недавней статье Boston Globe описывается роскошный дом, построенный из автоклавного газобетона (AAC), первый в Новой Англии. Материал поставляется в виде легкого кирпичного блока, что дает возможность создавать стены уникальной формы и углов. AAC является благом для качества воздуха в помещении, поскольку не содержит летучих органических соединений (ЛОС) и обеспечивает отличную воздухонепроницаемость. Он также устойчив к возгоранию и плесени. Так почему же AAC не завоевал популярность в Америке, чтобы соответствовать его популярности в качестве высокоэффективного строительного материала в Северной Европе? Короче, почему вы никогда об этом не слышали?

Первый дом в Новой Англии, построенный из газобетона в автоклаве.

Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте посмотрим, что на самом деле представляет собой AAC. AAC производится путем смешивания песка со связующим (например, цемент, летучая зола, известь или их комбинация), водой и небольшим количеством алюминиевого порошка. В отличие от обычного бетона, он не содержит крупных заполнителей, таких как гравий. Вместо этого алюминиевый порошок реагирует с другими ингредиентами с образованием пузырьков водорода, которые значительно увеличивают объем смеси. Это «вентилируемая» часть. На этом этапе смесь все еще мягкая, поэтому ее разрезают на блоки и помещают в автоклав или барокамеру, пока она не наберет полную прочность.

В результате получается блок, который выглядит как пемза и весит примерно столько же - намного легче обычного бетона по объему. И в отличие от CMU, этот блок сплошной на всем протяжении. Теоретически это свойство делает блок самоизоляционным.

Строительство стены из блоков AAC. Однако изоляционные свойства

AAC оспариваются. В статье советника по экологическому строительству говорится, что R-значение 8-дюймового блока составляет всего от R-8 до R-11. (Сравните 8 дюймов плотно упакованной целлюлозы, что составляет примерно R-24.) Другие проблемы включают влагу и водяной пар - оба могут легко проникать в AAC - и структурную целостность - нет места для арматурных стержней, которые могли бы противостоять сильному ветру.

Добавьте это к 15% -ной надбавке по сравнению с конструкцией с рамной рамой, и вы поймете, почему американские строители не проявляют особого интереса к этому материалу. Но подумайте о AAC и решите, стоит ли польза для здоровья того.

Какая арматура для армирования газобетона. Зачем армировать стены из газоблоков? Армирование газобетона при кладке

Почему газовый блок популярен в строительстве? Чтобы получить коэффициент теплопроводности, присущий 0.При толщине стены из газоблоков 5 м необходимо возвести кирпичную стену, толщина которой достигает 1,5 м. Среди всего ячеистого бетона нет такой точности геометрии.

Разработаны два типа конструктивного усиления кладки стен. Они не увеличивают несущую способность, но снижают риск усадки, температурных трещин, дефектов, возникающих в результате перемещений и деформаций основания. От излишней арматуры вреда не будет , но все расчеты желательно провести еще на стадии проектирования.

Горизонтальная арматура

Первый тип:

  • предотвращает образование трещин вокруг всех отверстий;
  • рекомендуется для всех типов построек на базе небольшого газоблока;
  • исключение - стены, поддерживаемые перекрытиями на объектах с железобетонным монолитным каркасом.

Второй тип:

  • предотвращает возникновение термоусадочных трещин;
  • это важно при строительстве из только что выпущенного газового блока, который, очевидно, склонен к усадке, когда материал продается «горячим» из автоклава;
  • такие работы необходимы, если дом расположен в районе со значительными колебаниями годовых температур, с сильными ветровыми нагрузками, с возможными деформациями фундамента.

Вертикальное армирование актуально для сейсмоопасных, ураганных территорий , при возведении домов на откосах, при армировании заборов и отдельно стоящих стен, при работе с крупноформатными модулями. Он позволяет укрепить примыкание стен и углов дома, а внутреннее вертикальное армирование увеличивает несущую способность.

Армирование газобетонных блоков - технология

Когда материал выбран, рекомендуется изучить технологию его использования.Если вы проигнорируете этот этап, вы можете по своей вине разочароваться в газобетоне и производителях, которые так эффективно его продают. Один из важных этапов - усиление газоблока.

Суть работы такова:

  • Две полосы стальной арматуры (8,0) мм вклеены во внешние блоки. При увеличении толщины стенки потребуется либо более частое армирование, либо увеличение диаметра бруса;
  • одна лента встраивается в блоки перегородок;
  • I и каждый IV ряд усилены (через каждые 100 см).Если высота блока 30-35 см - каждый III ряд;
  • Арматура
  • уложена в наклонные стеновые конструкции под мансардные и скатные крыши и ряд в уровне мауэрлата под ними;
  • также усилены модули, над которыми устанавливаются перемычки, и те, что находятся под поясом усиления окна.

Такие манипуляции помогают снизить потенциальное растрескивание, нейтрализовать низкое сопротивление изгибающим нагрузкам и хрупкость.

По технологии арматурные стержни должны быть обернуты клеевым раствором со всех сторон ... Для этого в кладке стен из газобетонных блоков делают пазы - пазы - 25х25 мм (ширина и глубина). Расстояние от внешнего и внутреннего краев блока должно быть не менее 60 мм. ... Для работы используются нарезчики стен. Перед заливкой из бороздок удаляют пыль, их смачивают до изменения цвета.

Излишки клея при армировании удаляются кельмой или шпателем - это важно, иначе при укладке следующего ряда мастер не сможет получить тонкий шов, тем самым ухудшив теплотехнику конструкции

Выполнение работ

Армирование газобетонных блоков выполняется после того, как будут готовы пазы, но до подготовки клея.На этом этапе стыкуются концы, загибаются все углы, при этом кладка производится внахлест, не задев стыки модулей. Наружные стены соединяются перегородками.

Когда все работы будут завершены, фитинги снимаются и можно приступать к приготовлению клеевого раствора. Им заполняются все пазы (2/3 высоты), затем стержни утоплены так, чтобы они полностью покрылись раствором.

II ряд устанавливается на стены толщиной 25 см и более с соблюдением расстояния 60 мм от внешнего края.Если толщина меньше 20 см, используется один стержень (8,0 мм), помещенный по центру. Анкеровка является обязательной , иначе о целостности конструкции не может быть и речи.

Армирование дверных и оконных перемычек

На этом шаге используются U-образные модули. Блоки, на которые будет опираться перемычка, армируются не менее чем на 90 см в каждую сторону (показатель может меняться в зависимости от ширины проема). В оконный проем устанавливается несущая деревянная конструкция, на которую будет опираться блок.


Последовательность:

  • модулей уложены утолщенной стороной наружу;
  • паз утеплен, для чего можно использовать плиты пенополистирола 30-50 мм;
  • боковые стенки наружных блоков закрыты;
  • заложен каркас;
  • перемычка залита бетоном;
  • Когда материал созреет, деревянную конструкцию можно разобрать.

Точно так же, только по всему периметру можно построить бронепояс.Как вариант, можно использовать перегородочные блоки, утеплив их и обнажив опалубку изнутри. Армопояс нельзя заливать на всю толщину стены. , - бетон во много раз холоднее блоков и эта площадь сведет к минимуму все усилия по получению энергоэффективного дома.

Ряды арматуры размещаются выше и ниже ряда кладки в плоскости пола, если конструкция стены не включает монолитные обвязочные ленты, например, как в сборных деревянных перекрытиях.

Концы стержней, не входящие в единый контур обвязки, загнуты под углом 90 градусов и углублены в выемки для надежного крепления в стене.

В представленной технологии при армировании внешних стен сетка никогда не используется для армирования.

Бригадир, работающий на этом участке, должен учитывать следующее:

  • при возведении легкой кровли оптимально реализовать поточное армирование газосиликатных блоков двумя стержнями;
  • для лучшего распределения нагрузок следует уменьшить шаг между стропилами;
  • с тяжелой крышей рекомендуется предусматривать кладку дополнительного ряда П-образных блоков;
  • этот ряд укладывается на уже армированные косые модули, распиленные под заданным углом;
  • заполнение бороздок выполняется более толстым бетоном, чем при работе на горизонтальных поверхностях.

Альтернативные варианты

Стальной стержень - универсальный материал, подходящий для блоков любого размера и любых конструкций стен. Однако мастер может рассмотреть весь спектр возможностей.

Армирование газобетонных блоков сеткой

Армирование стен из газоблоков металлической сеткой осуществляется только в том случае, если ведется строительство внутренних стен из крупноформатных модулей. Это наиболее экономичный вид работ, но требует использования кладочного раствора.

Использование клея не оправдано - в результате получается толстый шов, провоцирующий образование мостиков холода. Металл приходит в негодность под воздействием негативных факторов. Поэтому армирование газобетонных блоков металлической кладочной сеткой на наружных стенах не проводится.

Сетка для армирования газосиликатных блоков на основе стекловолокна или композита - дорогой материал. Производители рекомендуют использовать его для работы с внешними стенами, но мастер должен оценить рациональность такого шага.С одной стороны, основа не реагирует на воздействие негативных факторов, которым подвержен металл. С другой стороны, толщина шва все равно будет увеличиваться, что отрицательно скажется на тепловых характеристиках, хотя этого можно избежать при профессиональном подходе. Сетка укладывается через каждые три ряда. ... Такой материал отлично ложится в облицовочные слои.

Армирование газоблоков стекловолокном

По сравнению со стандартной технологией этот вид работы менее трудоемок.Арматура из стекловолокна пока не пользуется популярностью у отечественных строителей, хотя на Западе ее применяют в основном.

  • при работе со стеклопластиком диаметром 4 мм первый этаж 2-3-х этажных домов армируют, длинные стены, первый ряд модулей, каждый третий ряд, ряды под проемы, места опор для перемычек, фрагменты с большая структурная нагрузка;
  • арматура может сломаться, если витки в углах меньше 10 см по радиусу, что следует учитывать, углы выполняются с закруглением;
  • при ширине кладки менее 25 мм кладка производится в одну линию.

По прочности на разрыв стеклопластик диаметром 4 мм не уступает стальному прутку 8 мм

Армирование монолитных стен, блочных конструкций - неотъемлемая часть строительства, которую необходимо выполнять с полной ответственностью.

Технология армирования газобетонных блоков понятна из видео:

Уже известный современный строительный материал - газосиликат - изначально предназначался для изоляции строящихся зданий.Быстро оценив простоту монтажа, прочность, простоту обработки, газосиликатные блоки стали использовать как полноценный материал при кладке малоэтажных зданий и сооружений. Важным аспектом такого строительства является армирование стен из газосиликатных блоков. Теперь по порядку рассмотрим сам материал для кладки, особенности его армирования, советы тем, кто решил строить стены из газосиликата.

Для производства этого пористого материала необходимы следующие компоненты: кварцевый песок, известь, алюминиевая пудра, цемент.В смеси исходных компонентов запускается процесс газообразования. В результате смесь поднимается и разрастается, как дрожжевое тесто, с образованием множества пор. Затем затвердевшая масса разрезается тонкими нитками на блоки нужного размера и геометрии.

Уникальная структура газосиликатного блока создается в специальном автоклаве благодаря действию насыщенного пара, температуры (примерно + 190 ° C) и давления (12 атмосфер). Более дешевый метод производства - не автоклав.Смесь затвердевает в естественной среде. Блоки менее прочные, чем при автоклавном методе.

Характеристики и свойства материала

  • В зависимости от диаметра и количества пор материал может иметь плотность 300-600 кг / м3. Менее плотный газосиликат имеет более низкую теплопроводность и используется в качестве изоляционного материала. Плотные блоки используются непосредственно для возведения капитальных стен.
  • Блоки идеальной геометрии укладываются специальным клеем.Полученный таким способом небольшой зазор (от 2 мм) исключает мостики холода и гарантирует снижение теплопотерь.
  • Громоздкие изделия легкого веса легко транспортируются, загружаются, ускоряют производительность кладочных работ (вместо 22 кирпичей достаточно поставить один блок), не требуют специального оборудования для подъема тяжестей.
  • Возможно изменение размеров и получение сложной конфигурации блоков в результате их простой обработки вручную и с помощью электроинструмента.
  • Материал, изготовленный из ингредиентов натурального происхождения, безвреден для здоровья.
  • Низкая цена.
  • Фундамент под кладку не требует армирования из-за легкости блоков. Можно использовать ленточный фундамент.
  • Газосиликат обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.
  • Силикат, изготовленный из негорючих неорганических веществ, сам по себе пожаробезопасен.

Область применения

  • Устройство межкомнатных перегородок и несущих стен.
  • Увеличение этажности уже эксплуатируемых зданий.
  • Реставрация старых построек.
  • Выполнение шагов.
  • Облицовка для утепления и необходимая звукоизоляция.
  • Строительство чердаков.

Потребности в армировании и области, требующие усиления

Любая конструкция из-за неравномерной усадки, перепадов температур, оседания грунта, постоянных сильных ветров испытывает нагрузки, которые могут привести к деформациям. Эти факторы могут вызвать микротрещины (очень тонкие).При их появлении стены не теряют несущей способности. Но ухудшается их эстетический вид и изоляционные свойства.

Склонность стен из газосиликатных блоков к объемным деформациям увеличивается за счет:

  • Слабая стойкость блоков материала к изгибающим и растягивающим усилиям.
  • Гигроскопичность газосиликата, набухающего при высокой влажности окружающей среды.

Усилить негативные факторы способны: недостаточная прочность фундамента, увеличивающая усадку; проблемные участки грунта с близко расположенными водоносными горизонтами (в результате их пучения, сдвига, проседания).

Во избежание воздействия перечисленных негативных факторов все конструкции из газосиликатных блоков необходимо армировать. Для усиления возводимого объекта необходимо армировать следующие секции:

  • Первый (нижний) ряд кладки, принимающий всю массу возводимой конструкции. Арматура или металлическая сетка усилит несущую способность этого ряда и поможет равномерно распределить нагрузку на фундамент.
  • Поверхность кладки по всему периметру через каждые 4 ряда уложенных блоков.
  • Поверхности самых нагруженных и длинных стен.
  • Верхний ряд стены, несущий нагрузку от стропил и крыши здания. Система армирования позволяет сделать арматурную петлю монолитной, что позволяет распределять точечные нагрузки по периметру.
  • Открытие площадок. Часть ряда, проходящая под проемом, армируется. Армирование выполняется по 0,9 м с двух сторон от края оконного проема. А также необходимо укрепить участки кладки над перемычками.Это те, которые сильно нагружены массой кладки, расположенной выше.

Способы армирования

Усиление конструкции газосиликатных блоков достигается укладкой арматурного каркаса одним из способов:


Ремень армирующий

Любая конструкция из газосиликатных блоков завершается железобетонным каркасом (поясом), напоминающим фундамент. Порядок его построения следующий. На верхнем ряду собирается деревянный ящик.Внутри помещается объемный каркас из металлических прутьев, связанных или сваренных под прямым углом. Каркас ставится на равном расстоянии от краев опалубки для защиты металла от возможной коррозии. Для увеличения прочности армирующей ленты в верхний ряд кладки равномерно забивают кусочки катанки, арматуры или гвоздей. Армирующая конструкция заливается за один прием. Если это условие не будет выполнено, практического усиления возведенного здания не будет.

Важные нюансы работы

  • Все отклонения и неровности кладки легко устраняются наждачной бумагой, пилой по металлу, рубанком, шлифовальной машиной.
  • В возводимой газосиликатной конструкции все внешние стены должны быть усилены.
  • Минимум 6 см - расстояние от внешнего края газосиликатного блока до линии пропила. Меньшее расстояние увеличивает вероятность выкрашивания материала.
  • Расстояние по горизонтали между армированными секциями должно быть менее метра. По вертикали каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать (для блоков высотой 25 см), при высоте 30 см - каждый третий.
  • Нельзя производить кладку «мокрыми» блоками, которые легче ломаются и теряют прочность. В случае заморозков скопившаяся внутри влага разрывает соседние участки и нарушает целостность всего блока. Поэтому с газосиликатом необходимо работать в сухую погоду и защищать его пористую структуру от избытка влаги.
  • Газосиликатные конструкции армируются стекловолокном или металлом диаметром 6 мм.
  • Количество рядов арматуры зависит от толщины используемых блоков.При толщине до 20 см по центру кладки укладывается один ряд металлического бруса. 25 см и более - в два ряда.

Армирование кладки из газосиликатных блоков позволяет получить конструкцию высокой прочности. В этой конструкции друг друга будут дополнять хорошая прочность на сжатие газосиликата и превосходная прочность на разрыв стали, используемой для изготовления арматуры. Соблюдение технологии возведения зданий из газосиликатных блоков обеспечивает их длительную эксплуатацию без периодических ремонтно-восстановительных работ.

Малоэтажка из газоблоков Итнг с расчетом фундаментов на основании ИГИ ДО ЗЕ. Цены разумные.

Вы можете заказать проект ландшафтного дизайна для своего участка.

Для более детального ознакомления с работой с газобетонными блоками Ytong вы можете пройти обучение в школе мастерства при компании Kcella-Aeroblock-Center, информация о которой размещена на странице их сайта.

Армировать или не армировать стену из газобетонных блоков Ytong?

Как специалисту нашей компании, занимающейся строительством из газобетонных блоков Itong, газобетонных блоков Gras, газобетонных блоков Bonolit, коттеджей из газобетонных блоков Ytong, Grasse часто задают вопрос - нужно ли армировать стену кладка возводится (строится) из газоблоков Итонг или пеноблоков Итонг? На такую ​​постановку вопроса однозначный ответ - да! или нет! - невозможно дать по ряду объективных причин, связанных с качеством газобетонного блока, используемого при строительстве газобетонных стен, качеством кладки газобетонных блоков, какой кладкой под раствор или какой марка раствора, клей Итонг.Необходимость армирования стены коттеджа из газоблоков Итонг зависит от конструкции стены. Прочность газобетонного блока, применяемого в кладке, как несущий газобетонный блок Итонг в несущих стенах коттеджей. На армирование стены из газобетона влияет такой фактор, как ширина опоры перекрытия на стене из газобетона, армирование несущей стены из газобетонных блоков Ytong также зависит от длины пролета перекрываемого перекрытия. плиты перекрытия железобетонные.На необходимость армирования стены из газобетонных блоков влияют также условия эксплуатации будущего дома строящегося коттеджа - дома для периодического или постоянного проживания, это также зависит, а точнее, в состоянии удерживать грузы из дома без деформации и деформации. От длины стен и их возможных тепловых и усадочных деформаций, от ширины оконных проемов и ширины несущих стен. Попробуем разобраться в этих причинах пеноблоков, которые не позволяют дать однозначный ответ, нужно ли армировать кладку стен из газоблоков Грасса или Утонга при строительстве коттеджа.Анализ причин, по которым требуется армирование стен коттеджей из газобетонных блоков Йонг, будет проводиться на основании нормативных требований при проектировании и строительстве, действующих на сегодняшний день:

СТО 501-52 ......, СТО НААГ 3 .... и старый добрый СНИП по каменным и каменным железобетонным конструкциям, неукоснительное исполнение которых я считаю необходимым условием проектирования и, несмотря на то, что сегодня они носят рекомендательный характер ...

1- Это сами газобетонные блоки или пеноблоки, каковы их геометрические размеры, да-да, это существенно влияет на прочность стены. Если газобетонные блоки, из которых возводится газобетонная стена, по своим параметрам длина ширина высота не соответствуют размерам, предусмотренным ГОСТом - особенно высоте, то при кладке стены из таких газоблоков, например белорусских или липецких заводов , блоки с допуском + - 10мм на клей с толщиной шва в 2-3мм, блоки могут контактировать друг с другом не через «слой» клея, что приводит к возникновению точечных напряжений, которые могут привести к трещины в местах соприкосновения газобетонных блоков, пеноблоков - инженерное решение здесь одно - убрать, перераспределить возникающие точечные напряжения путем армирования кладки стен из газобетонных блоков.

Можно сказать в данной ситуации при кладке стены из газобетонного блока давайте отойдем от клея и положим на раствор пенобетонный блок, но раствор с толщиной шва 12-15 мм имеет большую усадку. и усадочные напряжения способны оторвать раствор от газобетонного блока и может возникнуть ситуация, при которой стена, сложенная из газобетонных блоков на вид монолитная, но из-за напряжений, вызванных усадкой раствора, они уже оторваны друг от друга и малейшие динамические воздействия на стену могут привести к ее разрушению.Чтобы компенсировать эти усадочные напряжения в растворе, необходимо также ввести арматуру. Производители газобетонных блоков, пеноблоков о последствиях, о которых я говорил выше, знают и постоянно работают над точностью геометрических размеров блоков. Кому-то это удается, кому-то не очень хорошо. Сегодня, имея доступную информацию о размерах, исключающих армирование по этим причинам, я бы назвал калужский газобетон и газобетон Grasse блоками, газоблоками bonolit, геометрическая точность этих марок исключает необходимость армирования по этой причине.

2- Это касается и самих газобетонных блоков или пеноблоков - это отклонения прочности блоков в партии. По прочности ГОСТ регулирует эти отклонения от заявленного производителем класса бетона с помощью так называемого коэффициента вариации. Когда эти отклонения находятся в рамках ГОСТ (который регулирует их индекс Каэф. Вариации прочности), то, соответственно, стена однородна по прочности, если это не так, то стена неоднородна по прочности, и армирование требуется для выравнивания последствий неоднородности прочности фальцованной стены из газобетона, кладки пеноблоков стен из газоблоков.И здесь, судя по имеющейся информации, предпочтение отдается тем же газобетонным блокам и в той же последовательности - газобетонным блокам. Ytong, газобетонные блоки Калужский газобетон и газобетонные блоки

3- На армирование стен из газоблоков и пеноблоков также влияют конструктивные особенности стен. Например, при перекрытии монолитной плитой или сборными пустотными плитами, иногда с особенностями нагрузок, толщиной стенки, отсутствием эксцентричного коэффициента сжатия и наличием эксцентриситета (несовпадение центра тяжести стены и оси приложения нагрузки от перекрытий), наличие узких стен в стенах коттеджей, построенных из газобетонных блоков Итонг, наличие определенного количества проемов и их размеров в стенах из газобетонных блоков Ytong, наличие разгрузочные деформации железобетонных монолитных поясов в стенах домов и типа конструкции монолитного пояса в стене коттеджа, построенного из газобетонных блоков Ytong.Сказывается необходимость армирования или не армирования стен из газобетонных блоков Itong, а также конструкция и надежность фундамента, исключающая его деформацию. Вопросы армирования следует учитывать как некоторые особенности строительства вашего коттеджа, так и , так как армирование такого рода в стенах коттеджа из газоблоков Итонг рассчитывается, далее решений по армированию и конструктивная схема армирования стен Строительство домов из газоблоков Итонг или пеноблоков бонолит, например, должен изготавливать проектировщик исходя из расчета фундамента вашего коттеджа и вашего коттеджа.

Вывод такой: - только комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет сделать вывод, нужно ли армировать кладку, пеноблоки или нет? Чтобы принять решение об армировании кладки газобетонных стен из газобетонных блоков, вы можете проконсультироваться с нами, и мы поможем вам найти правильное решение по армированию газобетонных стен вашего коттеджа.

Коэффициент конструкционной прочности газобетонной стены из газобетонных блоков Itong.При правильном выборе типа газобетонного блока, наличии рабочей документации на качественный проект, расчет фундамента и его правильное проектирование, без учета вышеперечисленных факторов, армирование газобетонных стен из газоблоков Itong исчезает. Если вышеперечисленные факторы не принимаются во внимание в вашем проекте, и, что еще хуже, вы опираетесь на «может быть», следуя всевозможным «советам», тогда следует сделать подкрепление, но в таких условиях это обычно не очень помогает.

Я всегда говорю: сравните стоимость проектирования от фундамента до крыши с общей стоимостью строительства дома и постарайтесь понять это, сэкономив около 150-170т. Рублей на дизайн можно потерять несколько миллионов. с полным комплектом рабочих документов - это ваша страховка.

Несмотря на то, что газобетон стал широко применяться в строительстве относительно недавно, сегодня он широко применяется в различных видах строительства. Жилые малоэтажные дома, гаражи, хозяйственные постройки, склады - всех построек, которые можно построить из него, просто не перечислить.Однако, решив построить здание из этого материала, ни в коем случае нельзя забывать об армировании газобетонных блоков.

Газобетон - отличный материал, к достоинствам которого можно отнести:

  • низкий коэффициент теплоотдачи, за счет чего дешевле отапливать построенные дома;
  • легкий вес, что позволяет снизить затраты на фундамент и упростить процесс транспортировки и строительства;
  • высокая прочность - из него можно строить дома в несколько этажей;
  • долговечность - как показали лабораторные испытания, материал способен прослужить 100 и более лет при сохранении первоначального внешнего вида и других положительных свойств;
  • устойчивость к плесени, грибку, открытому огню, частым перепадам температур;
  • простота обработки.

Увы, при всем при этом плохо работает на изгиб и растяжку. Да, как и бетон, он выдерживает высокие сжимающие нагрузки, но быстро разрушается под другими нагрузками. Решить эту проблему может только качественное армирование кладки из газобетона. Строителям хорошо известно, что арматура - очень дорогой материал. Поэтому при строительстве большого дома придется потратиться на покупку стержней арматуры. Но только так можно гарантировать высокую прочность и долговечность постройки.

Как правильно армировать стены?

В связи с тем, что материал начали использовать в строительстве относительно недавно, не все специалисты точно знают, как армировать стены из газобетона. Некоторые утверждают, что в армировании вообще нет необходимости, в то время как другие утверждают, что сетку или арматуру следует укладывать в каждый ряд. Конечно, первое решение приведет к тому, что здание начнет разрушаться при первых серьезных нагрузках, а второе вызовет серьезные финансовые затраты, причем совершенно ненужные.

Только зная, как правильно армировать дома из газобетона, можно добиться безупречного результата, сочетающего надежность и экономичность.

В первую очередь необходимо армировать ряды, несущие наибольшие изгибающие и растягивающие нагрузки. Сюда входят:

  • первый ряд уложен на фундамент;
  • оконные и дверные проемы;
  • перемычек.

Схема армирования кладки из газобетона.

Здесь особенно важно повысить надежность конструкции, чтобы впоследствии не столкнуться с очень серьезными проблемами, например, трещинами.

При строительстве небольших построек, например, гаража или хозяйственных построек со стенами короче 4-5 метров армирование кладки из газобетона не обязательно, но желательно. В большинстве случаев постройка сможет прослужить долгие годы, не доставляя хлопот хозяину. Совершенно иная ситуация, если ведется строительство жилого дома или другого большого здания. Здесь армирование из газобетона просто необходимо. Но не следует укладывать арматуру на каждый слой раствора - это приведет к серьезным тратам материала.По словам опытных специалистов, проработавших в своей сфере не один год, каждые 4 шва необходимо армировать. С одной стороны, это позволяет стенам без вреда для себя выдерживать все виды нагрузок. С другой стороны, стоимость строительства увеличивается на относительно небольшую сумму. Поэтому такое решение смело можно назвать хорошим компромиссом между надежностью и стоимостью.

Ход работ по армированию кладки из газоблоков металлической или стеклопластиковой арматурой:

  1. Размечаем места нарезки пазов.От одного и другого края блока отмеряем рулеткой 5-6 см, чертим карандашом или отбиваем ниткой.
  2. С помощью зубореза делаем выемки для армирования. Рекомендуемый размер канавки - 3 диаметра арматуры, ширину и такую ​​же глубину.
  3. Очищаем выемку в блоке от мусора и пыли, так как их наличие ухудшит адгезию и снизит надежность соединения арматуры с клеем.
  4. Перед заполнением канавок клеем их следует смочить, чтобы газоблок не сразу впитывал воду из клея и не мешал процессу его застывания.
  5. Заполнив пазы клеем, закладываем в них стекловолокно или металлическую арматуру класса А2 или А3, оптимальный диаметр 8-10 миллиметров.

Таким образом армируем каждый четвертый ряд кладки газоблока, начиная с первого.

Иногда вместо этой технологии используют другую, более простую.Применяются не металлические стержни, а специальная армирующая сетка. Но при его использовании швы более толстые, они играют роль мостиков холода и теплопотери дома значительно возрастают. Поэтому эта технология используется все реже.

Что нужно знать о вертикальном армировании?

Есть еще одна тонкость, о которой вам следует знать. Это вертикальное армирование стен из газобетона. В большинстве случаев в этом нет необходимости. Исключение составляют здания с большими проемами (например, панорамные окна) или объекты, построенные в зонах повышенной сейсмической опасности.Если ваша конструкция подпадает под один из этих случаев, то ни в коем случае нельзя забывать о вертикальном армировании стен из газобетонных блоков.

Для обеспечения надежности стены или перегородок из газобетона используйте толстую арматуру - не менее 14 миллиметров. Причем это должен быть металлический стержень - стеклопластик для этой работы не подходит.

Рама связана из металлических стержней. Он точно склеен, а не сварен - при сварке металл нагревается до такой температуры, что повреждается кристаллическая решетка.Под действием растягивающих нагрузок стержень обычно ломается именно в тех местах, которые подверглись перегреву. Кроме того, эти участки становятся более подверженными коррозии. Есть специальные виды фитингов, которые можно сваривать, но они узкоспециализированные и довольно дорогие. Поэтому армирующее вязание - лучшее решение.

При сборке стены внутри делается небольшое углубление. Толщина стен 3-5 блоков - в один ряд кирпичи следует подогнать так, чтобы посередине оставался зазор.Именно в нее войдет каркас, соединенный из стержней. Когда армирование перегородки из газоблоков завершено, пустота заливается бетоном. Теперь ваш дом может выдержать любые серьезные нагрузки без малейшего вреда.

Строим армирующий пояс

Специалисты спорят о важности и необходимости усиления стен, при строительстве которых использовались газобетонные блоки. Но все согласны с тем, что армирующий пояс - это не роскошь, а необходимость.

Основная роль армирующего пояса - равномерно распределять нагрузки по всей поверхности стен и придавать конструкции дополнительную прочность и жесткость.

Варианты устройства армопояса для газобетонных блоков.

Возведение бронепояса начинается с подготовки блоков к укладке каркаса из арматуры. То, что газобетонные блоки легко обрабатываются, играет здесь на руку строителям.Но все же без пилы для блоков и перфоратора с длинным сверлом не обойтись. Работая этим инструментом, перед укладкой необходимо проделать достаточно глубокий паз для каркаса в верхней части блоков. Да, если при армировании обычной стены можно использовать и стержень, и кладочную сетку, то при создании армирующего пояса подойдет только армирование. Чаще всего используются стержни диаметром 12-16 мм, выбор размера зависит от будущих нагрузок на ремень. Глубина котлована может доходить до половины высоты блоков - чем толще армирующий пояс, тем большие нагрузки он выдерживает.Для определения необходимого размера бронепояса советуем обратиться к конструктору для проведения расчетов во избежание ошибок.

Каркасы арматуры укладываются в канаву и связываются вязанием внахлест внахлест 42 диаметра арматуры. Нахлест не должен ложиться на углы, а также не допускается совпадение верхнего и нижнего стыка - это серьезно снизит прочность ремня. После установки каркаса засыпаем ленту бетоном марки М200 и выше.Последний шаг нужно делать как можно быстрее. Не следует допускать неравномерного застывания раствора - это часто приводит к расслоению и снижению прочности. Также незабываемо время от времени, после заливки бетон поливать водой, чтобы он не растрескался.

После затвердевания бетона (это занимает несколько дней, в зависимости от влажности и температуры воздуха, толщины слоя) можно переходить к дальнейшим работам.

Теперь вы знаете все, что нужно знать об армировании газоблока, включая работу с армирующим поясом и довольно редкой вертикальной арматурой.А это значит, что проблем при выполнении работ точно не возникнет.

Для получения надежной несущей стены из газобетонных блоков особое внимание следует уделить выбору ее правильной конструкции. Необходимо, например, учитывать, что газобетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо работает на изгиб и растяжение. При этом кладка подвергается температурным колебаниям, ветровым нагрузкам и движениям фундамента. Эти воздействия могут вызвать трещины в стенах.Армирование на этапе строительства поможет предотвратить появление таких дефектов. Это действие не имеет ничего общего с увеличением несущей способности стены, а направлено только на уменьшение ее деформаций.

Для предотвращения появления трещин в стенах из газобетонных блоков получили распространение методы:

  • Армирование кладки и перегородок стержнями или сеткой;
  • Устройство бронепоясов.

Местная, а не сплошная арматура применяется в местах, наиболее подверженных деформации:

  • первый ряд кладки над плинтусом;
  • оконных и дверных проемов, перемычек и участков их опор;
  • каждый четвертый ряд кладки, если длина стены менее 6 метров;
  • фронтоны и другие части здания, подверженные сильным ветровым нагрузкам.

Обзор арматурных материалов

  • Прутки стальные.
  • Сетка базальтовая.
  • Сетка стальная.
  • Арматура из стекловолокна.

1. Стержни.

Особенность кладки из газобетона в том, что есть ограничения по толщине стыка стен (не более 3 мм). При этом рекомендуемый диаметр арматуры из стали марки АIII составляет 6-8 мм. Поэтому стержни укладывают в продольные пазы и заливают кладочным клеем.Поперечные связи не используются, стержни закруглены по углам, а для соединения их в точках сопряжения нужна электродуговая сварка.

Недостатками использования стальной арматуры для армирования стен являются коррозия, высокая теплопроводность и вес. Считается, что одним из возможных способов решения этих проблем является использование арматуры из стекловолокна.

По сравнению со сталью имеет ряд преимуществ.

  • Повышенная коррозионная стойкость.
  • Более низкая теплопроводность.
  • Повышенная прочность на разрыв.
  • Меньше веса.
  • Устойчивость к агрессивным средам.
  • Якорь радиопрозрачный.

Сравнительный анализ этих материалов показывает, что неметаллическая арматура также имеет недостатки:

  • не сваривается;
  • при механической обработке выделяется пыль, вредная для дыхательной системы;
  • очень низкая огнестойкость;
  • модуль упругости 3.В 5 раз ниже, чем у стали. Это чрезвычайно важное отличие необходимо учитывать при армировании стен. Другими словами, необходимо во столько же раз (по раскрытию трещин) увеличить сечение стеклопластиковой арматуры. На западе он действительно широко используется, но с претензией. Предложения некоторых разработчиков чередовать стальную и композитную арматуру в одном элементе, как следует из большой разницы в их эластичности, неприемлемы.

Эти отрицательные свойства существенно ограничивают применение стержней из стекловолокна для усиления несущих стен и изготовления армированного пояса на газобетоне.

Некоторые производители не требуют его использования при кладке стен, мотивируя это высокой прочностью блоков. При этом конструкторы указывают требования об обязательном использовании армирующей сетки, аргументируя это тем, что только она выдержит растягивающие нагрузки.

На самом деле все определяется способом кладки и характеристиками газобетонного блока.Например, если он имеет размеры 625х400х250, марку D500, класс прочности В3,5, то сетка не требуется. Но если такая же стена сделана из двух элементов шириной 200 мм, то армирование необходимо через каждые три ряда. Для изготовления бронепоясов полотно не нужно.

Кладочная сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм, рекомендуемая для армирования, имеет диаметр 3-4 мм. Его использование влечет за собой увеличение толщины кладочного шва сверх нормы (с соответствующим ухудшением тепловых свойств стены).Причина: поскольку литник не выполняется и он укладывается на первый слой клея 2-3 мм (с расстоянием 50 мм от торцов блока), то наносится второй такой же толщины и затем газ блок установлен.

Для исключения «мостиков холода» из-за увеличения толщины шва кладки можно использовать сетку из базальтопластовых стержней, скрепленных в местах контакта с помощью хомутов, проволоки, клея, для формирования ячеек заданная геометрия. В этом случае необходимо учитывать указанные выше недостатки композиционных материалов.

Арматурная техника

Необходимые инструменты:

  • Ножовка по металлу или болгарка.
  • Щетки или фен.
  • Емкость для замешивания клея, миксер строительный.
  • Инструмент измерительный (рулетка, угольники).
  • Шпатель.
  • Аппарат для дуговой сварки.

Как правильно армировать кладку из газобетона:

  1. В блоках шириной более 200 мм размечаются две канавки по 25 мм на расстоянии 60 мм от внешних краев стены.Если толщина не превышает 200 мм, например, для перегородки, то достаточно одной бороздки в ее середине.
  2. В корпусе блока вырезаются пазы глубиной 20-25 мм по стене - по прямой линии, по углам - с закруглением.
  3. Арматурные стержни разрезаются по заданным размерам. По углам они гнуты L-образно, обеспечивая при этом необходимый нахлест в точках сопряжения.
  4. Стробы тщательно очищают от пыли щетками или феном от пыли, смачивают и заливают клеем.
  5. Арматура сваривается и укладывается в пазы, при этом важно полностью заполнить ее клеем, чтобы она не соприкасалась с газобетоном, чтобы избежать коррозии стали.
  6. После затвердевания стен неровности на их поверхности тщательно зачищаются и шлифуются перед укладкой следующего ряда.

Под опорами перемычки необходимо сделать усиление по 900 мм с каждой стороны проема. Что касается перегородок, то, кроме того, в местах их соединения со стеной используются Т-образные анкеры или металлические кронштейны из нержавеющей стали диаметром 4 мм.Их укладывают в горизонтальные швы блочной кладки через каждые два ряда. Ненесущие стены перегородок можно армировать прутьями или сеткой из композитных материалов.

Монтаж монолитного армопояса:

  • С несъемной U-образной опалубкой и деревянными панелями.
  • Изготовление бронепояса из дополнительных блоков из газобетона толщиной 100 и 50 мм.

Порядок установки:

  1. С внешней стороны стены устанавливается заподлицо и приклеивается к ней по периметру дополнительным блоком шириной 100 мм.
  2. С внутренней стороны стены для формирования опалубки пояса аналогично по контуру приклеивается дополнительный блок 50 мм.
  3. Пенополистирол экструдированный толщиной 5 см приклеен к блоку 50 мм для теплоизоляции армопояса.
  4. Внутри такой опалубки из газобетона монтируется ленточный арматурный каркас: продольные верхний и нижний стержни скрепляются сваркой поперечными стержнями с шагом 300 мм. Их диаметр должен быть не менее 6 мм.Важно следить за тем, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки и не превышала ее высоту.
  5. В получившуюся броненосную опалубку заливают тяжелый бетон марки М200-М300, уплотняют и разравнивают по верхней плоскости дополнительного блока.

Устройство армированного ремня с использованием П-образных элементов осуществляется так же, как и для обычных блоков. Если толщина стены позволяет, то в качестве опалубки используется уже готовый блок такой формы.При изготовлении бронепояса он устанавливается широкой полкой наружу. Броневой каркас размещается внутри пояса из П-образного газоблока и заливается бетоном.

Если ширина несъемной опалубки дополнительного П-образного элемента меньше толщины кладки, его устанавливают снаружи поясной стены. По внутреннему контуру прикреплены деревянные щитки. Якорь монтируется в обоих образовавшихся лотках армопояса.

Цена

Цена зависит от типоразмера и вида материала.Сравнение с такими же диаметрами показывает, что металлическая сетка на 30% дешевле композитной. Цены на арматуру из стали и стекловолокна близки по многим направлениям. При этом продавцы, рекламируя свой товар, предлагают «равнопрочную» замену металла композитом. Так, вместо стали 8 мм рекомендуется стеклопластик диаметром 6 мм. Максимальная прочность этого изделия выше, но модуль упругости в 3,5-4 раза ниже, чем у металла. То есть, чтобы работать при одинаковых растягивающих нагрузках, диаметры стеклопластика должны быть больше (в несколько раз), чем стальные.

Имя Габаритные размеры, мм Цена, рублей за 1 метр
Стальная арматура AIII Ø6 9
Ø8 18
Ø10 29
Ø12 37
51
Арматура из стекловолокна Ø6 14
Ø8 18
Ø10 26
Ø12 36
Ø14 46
Сетка из стекловолокна 50x50-2 75
50x50-3 145
Сетка металлическая сварная 50x50-3 112
50x50-4 170

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как самому построить дом из газобетона.Строим дом из газобетона своими руками. Пошив свесов крыши

Газобетон в строительстве начали применять не так давно. В 30-х годах прошлого века в Швеции появился первый завод по производству искусственного камня с заполненными воздухом ячейками. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно невысокой цены. Основное назначение легких пористых блоков - возведение малоэтажных жилых, промышленных или гражданских зданий.Дом из газобетона, баня, гараж или хозяйственная постройка - самые распространенные конструкции в частном индивидуальном строительстве.

Строительная отрасль производит конструкционные, конструкционные и теплоизоляционные блоки из газобетона. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционный и теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг / м³.Он сочетает в себе достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Наиболее ценные свойства пенобетона для жилищного строительства:

  • низкий коэффициент теплопроводности - 0,12-0,19 Вт / м ° С;
  • высокая прочность на сжатие 1-1,5 МПа;
  • хорошая паропроницаемость - 0,15-0,20 мг / мГПа;
  • биологическая инертность;
  • удобные габариты для самостоятельной сборки - толщина 100-400 мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
  • небольшой вес блоков - 15-28 кг;
  • негорючесть;
  • возможность резать, распиливать или сверлить материал ручным инструментом.

Ячеистые конструкции производятся в виде блоков с гладкими краями, с паз-гребневым замком, тонкой перегородкой и профильными элементами для перемычек. В некоторых изделиях на торцах образуются выемки, чтобы дом из газобетона было удобно построить своими руками. Также производятся армированные плиты и балки с высокой прочностью на изгиб.


Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент - основа всей конструкции.Ошибки, которые были допущены при его строительстве, потом исправить или почти невозможно. Газобетон - довольно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпичного или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать с соблюдением всех правил строительной науки.

Выбор типа фундамента

Основные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

  • Состав и несущая способность грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • наличие подвала;
  • климатическая зона;
  • рельеф участка;
  • окружающих построек.
  • Важно. Рассматривая все факторы в комплексе, застройщик выбирает тот тип фундамента, который будет выполнять свою задачу лучше других.

    Фундаменты для строительства частного дома различаются по конструкции. Основные типы:

    По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняются с подвесным, грунтованным или заглубленным ростверком. Пояс - в виде балки, уложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания грунта.Дно плиты тоже может лежать на разной глубине.


    Почвенные условия могут быть разными не только на разных участках, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом строительства дома с учетом всех факторов.

    Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

    • На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при рытье котлованов по углам предлагаемой конструкции глубиной, превышающей фундамент на 30-50 см.
    • Низкий - от 3 м - уровень грунтовых вод.
    • Вокруг не растут болотные влаголюбивые растения. Их наличие указывает на возможное затопление или выброс межпластовых вод.
    • Строительная площадка была выбрана ровной, без перепадов высот.
    • Возможна установка дренажного устройства для отвода дождевой и талой воды.
    • В соседних домах и хозяйственных постройках трещин, просадок фундаментов не обнаружено.

    В остальных случаях перед началом строительства необходимо провести инженерные изыскания, в ходе которых определяются характеристики грунта.Окончательное решение принимается после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше делать это совместно с проектной организацией.

    Неглубокий ленточный фундамент

    Неглубокий ленточный фундамент - сокращенно МЗЛФ - имеет достаточную несущую способность, чтобы выдерживать нагрузку от стен из газобетона, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в установке. Это один из самых распространенных типов фундаментов при строительстве дома из газосиликатных блоков.

    Последовательность работы с прибором MZLF:

    1. Колышками со шнуром размечают контуры будущего фундамента, контролируют геометрию оптическими приборами или рулеткой.
    2. В углах и пересечениях стен устанавливают обшивки двух столбов и прибитые между ними доски. На нем отмечается положение осей здания.
    3. Выкапывают яму глубиной 70-100 см, предварительно сняв и сняв слой плодородной почвы толщиной 30 см.
    4. На дно траншеи насыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, утрамбовывают слоями.
    5. Установить съемную опалубку из деревянных панелей или несъемную опалубку из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции должен быть не менее 30 см над землей.
    6. Внутрь укладывается гидроизоляционный материал внахлест на поверхность опалубки.
    7. Арматурные каркасы монтируются из прутков диаметром 12 мм.В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
    8. Установить муфты из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
    9. Бетон марки не ниже М 200 заливается послойно, утрамбовывается ручными или механическими трамбовками.
    10. После набора прочности, через 28 дней демонтируется съемная опалубка.

    Важно. Параллельно с кладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от влаги.Провести гидро- и теплоизоляционные работы, заложить временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения почвы. Также читайте на сайте Build a house, как устроить водосток при строительстве, что лучше и надежнее.

    Дом из газобетона: блочная кладка

    При строительстве дома из газобетона необходимо учитывать особенности этого материала:

    • блочная кладка не устойчива к деформациям изгиба;
    • каркас не имеет необходимой жесткости на стыках стен;
    • проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
    • проседание грунтов и близость соседних построек приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
    • Если под отделочным материалом нет вентиляционного зазора, постоянное присутствие влаги приводит к порче конструкции.

    В связи с этим в стенах могут образовываться трещины различной конфигурации, среди которых наиболее опасными являются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они открываются вверх, это не только нарушает эстетичный вид кладки, но и снижает ее несущую способность.


    Для предотвращения неприятных последствий блоки кладут по соответствующей технологии, армируют газобетон.

    Правила укладки газобетонных блоков

    Укладка газобетона своими руками выполняется в соответствии с требованиями стандартов - СНиП, СП, СН:

      На слой монтируются ячеистые материалы с повышенным водопоглощением
    • отсечки гидроизоляции по верху основания;
    • перед началом работ устанавливают по углам здания упорядочивающие планки, между ними натягивают шнур-причал для обозначения линии укладки первого ряда; На рейку нанесено
    • рисков, соответствующих положению каждого ряда;
    • Укладка выполняется с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0.4 высоты элемента;

    • после установки блоков одного уровня швартовочный трос натягивается с новым риском;
    • блоки второго и последующих рядов укладываются на специальный морозостойкий клей, использование цементно-песчаного раствора нежелательно из-за образования мостиков холода;

    • дополнительные элементы по углам или краям стен, в рамах проемов не должны быть короче 115 мм; №
    • сопряжение внутренней и внешней стенок выполняется на глубину не менее 200 мм;
    • Кладка армируется сетками из металла или стеклополимера, стальными прутьями.

    Работа ведется при температуре окружающего воздуха от + 5 ° до + 35 °.

    Важно. Зимой в клей добавляют антифризы, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

    Инструмент

    Для выполнения кладки из газобетонных блоков вам потребуются:

    • емкость и миксер для замешивания клея;
    • шпатель зубчатый для нанесения раствора на поверхность блоков;
    • лазерный уровень или строительный уровень для контроля положения элементов;
    • молоток резиновый;
    • мастерки;
    • пила ручная;
    • терка;
    • болгарка;
    • щетка для сметания частиц после обработки пеноблоков;
    • линейка и карандаш для разметки доп.

    Также понадобятся подмости для укладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

    Укладка газобетонного блока

    Для строительства дома из газобетона стены выкладываются в следующем порядке:

    • разметить положение стен и проемов на фундаменте или внахлест;
    • установить стойки-заказы, натянуть шнуры-швартовки;
    • насыпать раствор и уложить первый ряд блоков;
    • контроль геометрии кладки первого и последующих уровней;

    • выложить по стене газобетонные блоки;
    • Кладка и армирование выполняются последовательно;
    • вырезать или выпилить при необходимости дополнительные элементы; №
    • очистить поверхность теркой или электрической шлифовальной машиной.
    Важно. Блоки битые со сколами по краям используются для изготовления приставных камней, устройства фронтонов, перегородок.

    Кладка первого ряда

    Монтаж блоков начинается с наиболее высокой точки фундамента, определяемой уровнем или уровнем здания. Нижняя поверхность элемента увлажняется и устанавливается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона необходимо, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

    Каждый блок ставится строго горизонтально. Для этого примените строительный уровень и выровняйте положение молотком с резиновой ручкой.


    При необходимости надстройка производится из всего блока. Для этого измерьте размер зазора в ряду, вырежьте по нему элемент. Концы выравнивают скребком, промазывают с двух сторон клеем и кладут в кладку.

    Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками.Крошки материала и пыль удаляются щеткой.

    Второй и последующие ряды

    Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к установке второго. Несущие стены начинаются с углов. Выравнивает блок по вертикали и горизонтали.

    Потяните за причальный шнур так же, как первый ряд, и установите блоки. Клей наносится на нижнюю плоскость и конец элемента зубчатым шпателем. Прижать камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не более 2-5 мм.Излишки удаляют шпателем.


    Положение блока можно исправить в течение 15 минут. Вытрите пятна клея влажной тканью. Затвердевший раствор удаляют механическим способом.

    Последующие ряды монтируются таким же образом. Все швы заполняются клеем вне зависимости от конфигурации блоков. Пазогребневые стопорные соединения оставлены частично незаполненными.

    Армирование из газобетона

    Чтобы дом из газосиликатных блоков был прочным и надежным, а стены не покрывались трещинами, кладку армируют.В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в районах с сильными ураганными ветрами арматура рассчитывается на максимальную рабочую нагрузку.

    Правила армирования

    При стандартных условиях укрепляются определенные участки кладки:

    • нижний ряд, опирающийся на фундамент;
    • каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
    • углы и стыки стен;
    • мест опор перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
    • нижняя часть оконных проемов;
    • стойки или колонны вертикальные;

    Важно. Армирование секций позволяет равномерно распределять напряжения в конструкциях, укреплять кирпичную кладку от деформаций изгиба и снижать вероятность образования трещин.

    Армопояс

    Устанавливается в верхнем ряду в местах опоры балок или плит перекрытия. Армирующий пояс связывает между собой несущие стены блока и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от расположенных выше конструкций.

    Опалубка монтируется сплошной полосой по периметру здания и внутренних перегородок.Используются доски, кирпич или П-образные профили из газобетона. Можно стелить тонкие перегородки снаружи, а изнутри доску.

    Установлены стальные рамы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней 12 мм. Их укладывают в 2 ряда - по 2 вверху и внизу. Сечение зажимов 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

    Стержни стыкуются внахлест, по углам и стыкам стен укладываются Г-образные или П-образные элементы.


    Для защиты от промерзания плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм укладывают в опалубку по внешней стороне. Его размер учитывается при изготовлении арматурного каркаса. Заливается бетон М 200-300, предварительно устанавливаются шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

    Армирование кладки

    Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткости и устойчивости, используются следующие виды армирования:

    • Горизонтальное армирование металлическими стержнями.Канавки глубиной 25 мм вырезают в блоках пазорезом, заполняют клеем. Арматуру диаметром 6-8 мм кладут в пазы внахлест, загибают по углам. После надавливания излишки клеевого раствора удаляются.

    Укладка арматуры в пазы.

    • Ленты перфорированные. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручиваются к поверхности блоков саморезами без устройства стробоскопа. Для усиления ленты укладываются в два слоя.

    • Армирование каменной сеткой. На поверхность кладки выкладывают сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утопают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не подвержены коррозии, обладают высокой адгезией к газобетону и устойчивы к разрыву. Хотя и дороже стальных, в отличие от них, они не образуют в стене мостиков холода.

    Усиление оконных проемов домов из газобетона

    Наклонные трещины от перемычки до верха стены - довольно распространенная картина, предполагающая, что дом из газобетона строился без соблюдения правил армирования.Чтобы не вызывать специалистов для осмотра здания, демонтажа окон, ворот или дверей и повторного укрепления проема, необходимо прокладывать штанги в районе подоконника и в местах опоры перемычек при кладке блоков.

    Последовательность работ при усилении подоконника:

    1. Вырезать пазы в кладке пазорезом длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
    2. В паз заливается клей.
    3. Прокладывать арматуру класса А 3 с общей площадью поперечного сечения не менее 0,75 см². Это соответствует двум стержням диаметром 8 мм или одному - 10 мм.
    4. Вдавить арматуру в пазы, удалить излишки клея.

    Перемычки изготавливаются самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупаются в готовом виде. Чем шире проем, тем мощнее должно быть сечение конструкции.

    В местах опоры перемычки действуют разнонаправленные напряжения.Чтобы вес перекрывающей стены распределялся равномерно, брус укладывается с соблюдением минимальной длины заведения в кладке:



    В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не менее 2/3 ширины, допускается не монтировать перемычку, а уложить в стене 2 ряда арматуры с заведением не менее чем на 50 см.

    Вертикальная арматура

    • в сейсмических зонах;
    • со сложным рельефом участка;
    • с сильной ветровой нагрузкой;
    • в столбах или колоннах;
    • с плотностью газобетона менее 400 кг / м³;
    • с узкими стенками, широкими проемами;
    • в местах опор массивных конструкций.

    Вертикальные пазы в стенах проделываются сверлом с коронкой, устанавливаются О-образные профили из газобетона. Вставьте внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Залить бетоном М 250-300.


    Важно. При этом кладку армируют путем установки горизонтальных стальных прутьев или сеток.

    Как перезимовать без отопления

    Если дом уже построен и подключение к центральному отоплению или газу предусмотрено не ранее следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

    Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

    • слить воду из всех систем; №
    • плотно закрыть окна и двери или закрепить в проемах толстой пленкой в ​​2 слоя;
    • Утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами из пенополистирола.

    На одну-две зимы дом можно оставить без внешней отделки. Морозостойкость газобетона - 50-100 циклов. Такое количество замерзания и оттаивания переносится материалом без изменения своих свойств.


    Не рекомендуется бросать газобетон без защиты от атмосферных осадков в течение длительного времени. Имеет водопоглощение 20-25% массы, склонен к переувлажнению и разрушению при отрицательных температурах.

    Газобетон - распространенный в малоэтажном строительстве материал, который является одной из разновидностей газобетона. Строительство дома из газобетона обходится намного дешевле, чем из традиционных кирпичей и дерева, что обеспечивает растущую популярность материала.

    В данной статье рассказывается, как построить дом из газобетона своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения, особенности расчета расхода газоблоков, технологию их кладки, устройства фундамента и отделки.

    2.2 Кладка стен и установка потолков

    Приступать к возведению стен можно через 20 дней после заливки фундамента, для чего конструкция набирает расчетную прочность. Первый ряд блоков нуждается в гидроизоляции - на поверхность ленты фундамента распределяется слой цементно-песчаного раствора толщиной 1 см, поверх него укладывается гидроизоляция или пергамин (рубероид использовать не рекомендуется), затем идет наружный слой раствора и укладывается пеноблок.

    Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4-й ряд необходимо армировать стекловолокном или сварной стальной сеткой толщиной 4 мм. Сетка укладывается в пазы, сделанные на поверхности блоков, с помощью нарезчиков.

    Для укладки межэтажного перекрытия или кровли по верхнему ряду кладки нужно оборудовать монолитный кольцевой бронепояс, который будет равномерно распределять всю нагрузку между блоками. Стандартная высота пояса - 15-20 см, толщина на 10 см уже толщины стен, оставшиеся пустоты с каждой стороны в дальнейшем нужно закрыть утеплителем, так как бетонный армированный пояс - это мост холода. .

    Перекрытия в доме из газобетона рационально выполнять из пустотных плит из газобетона, использовать железобетонные плиты можно только в том случае, если расстояние между несущими стенами не превышает 6 м. При кладке плита должна упираться в поверхность бронепояса не менее чем на 10 мм, оставшаяся половина закрывается газоблоком меньшего размера ...

    2.3 Отделочные работы

    В первоначальном виде стены из голого газобетона имеют довольно неприглядный вид, поэтому отделочным работам нужно уделить особое внимание.Оштукатурить дом нужно как изнутри, так и снаружи по фасадной части. В этом случае отделку фасада следует начинать только после того, как будет завершен монтаж кровли и карнизных свесов.

    Мы рекомендуем штукатурные составы, специально разработанные для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стекловолокна описана в первой части статьи. Дополнительной теплоизоляции для здания из газобетона не требуется.

    Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал - автоклавный газобетон.В России блоки в основном производят на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатные бетоны. Под газосиликатом, как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

    Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и капитальные дома.Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

    Фундамент под дом из пеноблоков

    Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: легче работать и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены из-за своего небольшого веса не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево.А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона повышаются: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, которые «залечивать» очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: он окажется дороже.

    Какой фундамент использовать

    Какие фундаменты делают под дом из газобетона? На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина ниже уровня промерзания почвы и больше ничего.Благодаря своей конструкции ленточная арматура компенсирует все возникающие вертикальные нагрузки.

    При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под дом делают пенобетон. В этом случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные движения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая поднялась больше, другая - меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала обязательно.

    Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью - торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что он дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

    Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте ФБС, строительными блоками или кирпичом.Из-за того, что они сами имеют тенденцию образовывать трещины в тандеме с газобетоном, это превращается в серьезную проблему: возникает слишком много и часто трещин. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

    И как только мы обратим на это внимание, только проектировщик с результатами геологических исследований участка может ответить со 100% гарантией, какой фундамент нужен под дом из пенобетона.

    С цоколем или без него

    Еще одна особенность газобетона - высокая гигроскопичность.При повышении влажности он теряет теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев запорной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мероприятиям по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

    Дом из газобетона: блочная кладка

    Все начинается с подготовительных мероприятий:

    • Проверка горизонтальности фундамента.Если есть отклонения более 30 мм, их необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их проще срезать и залить ямки раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя составляет не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжить, когда бетон наберет 50% прочности, то есть 7-9 дней при температуре + 20 ° C и 14-20 дней при более низких температурах.
    • Укладывается отрезная гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но по своему современному дизайну малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна над другой проходит не менее 15 см.

    На подготовительном этапе все нужно делать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

    Правила укладки газобетонных блоков

    Поверх запорной гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной окантовкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается корпусом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ - 10 см.

    Для укладки газоблоков используется специальный клей.Это называется так - для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента - каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как он имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

    Инструмент

    Брендовые каретки для ровной укладки клея.Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

    Переносить его вверх-вниз по стенам - удовольствие сомнительное и оправдано только для больших объемов, когда по стене можно катать целое ведро за один раз. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления - небольшие ручные каретки (смотрите фото). Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали.Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра, может быть, на 1-2 мм меньше). Гвоздики срезаются по краю (можно болгаркой), прикрепляется ручка. В принципе, шпателем и большим зубчатым шпателем можно обойтись, но работать будет не так удобно.

    Второй необходимый вам инструмент - это пила. У него тоже есть специальный, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

    Каретка и пила - основные инструменты

    Также понадобится приспособление для долбления.По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти штанги в корпусе блока делаются пазы. Для этого есть специальный инструмент - режущая кромка на ручке с подставкой для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

    Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

    Кроме всего этого понадобится емкость для замеса клея, малярное ведро, молоток - для выравнивания блоков, кисть - для счистки пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка - для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление - угол, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

    Укладка газобетонного блока

    Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки не остается лишнего клея, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу с помощью тележки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не давать ему вытекать из краев блока: с белой поверхности его сложно удалить.

    Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Нельзя выкладывать тонким слоем, потому что будут излишки. Их убирают кромкой инструмента, но кладка по-прежнему выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

    Перед установкой агрегат очищают от пыли: возьмите щетку и проведите ею по всем поверхностям. Если погода стоит сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и смоченный блок поднимают и кладут на клей рядом с уже установленным. При помощи киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиться необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

    Теперь берем уровень, и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам молотком. Могут потребоваться серьезные усилия. Выбирается экструдированный клей, если таковой имеется.

    Эта операция повторяется снова и снова. Несложная, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное - соблюдать технологию.

    Полезные гаджеты и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди своими руками строят себе дом из газобетона, все делают качественно, но быстро с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков прикрепляются небольшие тарелки, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» из середины торчит ручка шпателя.

    Конструкция кладется на брусок, по широкой стороне набрасывается клей.Потяните блок за края или за ручку. В этом случае клей выдавливается из-под зубов. Он сразу же распределяется равномерно. Этим же приспособлением наносится клей на боковую сторону, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки при таком методе высокая.

    Очень интересное устройство для передачи блока. Это металлический брус с двумя приваренными ручками. Его, конечно, каждый раз прикручивают на два винта к блоку, но носить его удобнее, чем просто за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, но в остальном метод укладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

    Укладка первого ряда газобетона

    При любой конструкции очень важно правильно установить первый ряд: тогда мы будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные - на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными - не более 1-2 мм.

    Сначала выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за основание. Во-первых, основание будет дополнительно утеплено и отделано, что значительно увеличит его толщину. Нависающая над подвалом стена не только смотрится органичнее, но и снижает запирание подвала, в первую очередь, его стыка со стеной, а это очень важно для дома из газобетона.

    Первым делом с помощью лазерной плоскости или водного уровня находим наибольший угол наклона основания. Начинаем с нее укладывать. Весь смысл первого ряда - выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие капли, но поверхность все еще не была идеальной. Чтобы позже стелить газобетонные блоки было проще, а поверхность выровнена.

    Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

    Поэтому на самый высокий угол раствора кладем минимальную сумму. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, этот выступ не требуется, но он решает многие проблемы, а главное закрывает стык с основанием.

    Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В соседнем углу проделываем ту же операцию, только высоту блока регулируем по первому и для этого используем уровень воды.Для облегчения работы колбы уровня можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, можно использовать другую для регулировки высоты другой.

    Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Это уменьшит погрешность. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), по их внешнему краю натягивают шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему.Вытяните саморез, вкрученный в блок: он легко крутится, но держится хорошо. Можно прикрутить планки, в которые саморезы прикручиваются к блокам.

    Кладку желательно укладывать с двух углов, переходя к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выровнять, оторвав уже установленные блоки.

    Вторая и последующие строки

    По окончании кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и обходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот.Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов - это еще не все. Если не уравнять высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

    Работать наждаком не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выровнено. Затем берут кисть и снова обходят периметр, сметая пыль.Этот шаг тоже нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

    Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет разбег. Пусть разница будет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Поэтому все выравнивается по полному совпадению.

    Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей толщиной до 5 мм и более с нарушением технического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея огромен. Средний расход клея на куб:

    • блоки гладкие - 1,2 мешка;
    • с пазом и гребешком - 1 пакет.

    Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов смещался. Теперь клей наносится на все поверхности. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

    Армирование газобетона

    Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления нарезают продольные пазы. Для толстых наружных делаются две проточки для двух стержней, для перемычек толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. Они должны находиться на расстоянии не менее 6 см от края блока. При нарезании двух пазов удобнее выдерживать расстояние, размещая доску: один стробоскоп с одной стороны, другой - с другой.

    Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно выложенную в подготовленные пазы. Угадают так, что по углам лежат цельные стержни: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не в углах здания и не в местах стыка стен.

    Один стержень кладется на другой, уложенный бок о бок. Нахлест должен составлять 10-20 см.Чтобы концы фурнитуры не торчали в проемах (дверных и оконных), небольшие кусочки можно загнуть, сделав под ними небольшие бороздки.

    Когда все выложено, вынимаем планку, смачиваем строб водой и наполовину заливаем клеем или бетонным раствором. И обязательно очистить и увлажнить, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и толку от армирования не будет. Пропускаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, убирая излишки и разравнивая слой.

    Такое армирование проводится в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неровной осадке фундамента дом из газобетона будет стоять нормально.

    Но это еще не все подкрепление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли.Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной разворачивают и улицу, тонкой - в комнату.

    Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется она по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса есть на видео.

    Готовые элементы закладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон наберет 50% прочности, можно стелить перекрытия или установить стропильную систему на крышу.

    Армирование оконных проемов домов из газобетона

    По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные бороздки, которые не менее чем на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать выступы побольше - до 1 метра, и усилить для каждого оконного проема.

    Технология аналогична стеновой: два паза, в которые помещается брус, заполняются клеем или раствором.Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, а затем на него кладется оконная рама.

    Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

    Как перезимовать без отопления

    Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате бокс - с крышей или без нее - уходит на зиму без отопления.Для предотвращения появления трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

    • Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо до наступления холодов сделать дренажную систему.
    • Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы ВПСП толщиной не менее 100 мм).
    • Изолированный
    • Утепление цокольного этажа.

    Все эти меры призваны не допустить промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом.Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом ненагруженном месте - посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто давят на выпуклость, то массы газосиликата не хватит. Следовательно, необходимы все вышеперечисленные меры.

    Кроме них, в морозы необходимо поддерживать в подвале положительную температуру - хотя бы пару печей топить. Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву.Слой желательно большой - не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией это не даст плите замерзнуть. В противном случае он будет вздуться, в результате стены потрескаются - под действием растягивающих нагрузок газосиликатная стена трескается не под швами, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит устрашающе, хотя с нормальным фундаментом (если он останется целым) все не так страшно и при обогреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

    Современный дом теперь требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения.Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня строительство нового дома требует предварительных расчетов на экономию тепла. Обычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не соответствует нормативным требованиям по сохранению тепла или требует дополнительных мер по утеплению здания.

    Преимущества


    Отличной альтернативой кирпичному строительству сегодня является строительство дома из газобетона, благодаря его хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности.Перед тем, как сделать дом из газобетона своими руками, следует ознакомиться с преимуществами использования этого материала.

    Отличительные преимущества строительства дома из газобетонных блоков:

    • Теплофизические показатели зданий из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянных балок.
    • Газобетонные блоки характеризуются небольшой погрешностью геометрических размеров, что дает возможность возводить идеально ровные стены, и значительной экономией на этапе отделки здания.
    • Стены из газобетона благодаря пористости структуры обладают высокой паро- и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, происходит постоянное естественное регулирование влажности воздуха и циркуляции воздухообмена - эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к натуральным деревянным домам.
    • Точные размеры. Газобетонные блоки имеют минимальные допуски на размеры, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при их укладке специальный клей.Благодаря этому зазоры между блоками будут очень маленькими, что значительно увеличивает скорость строительства дома, снижает количество используемого раствора и во время эксплуатации предотвращает образование «мостиков холода» в здании.
    • Особым преимуществом газобетона является огнестойкость и экологичность.
    • Из-за пористой структуры газобетона вес блоков на площадь стены ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузка на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, что позволяет: Как следствие, существенно удешевить строительство.

    Остановив свой выбор на газобетоне, как основном строительном материале при возведении собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном.


    В проекте должны быть указаны основные структурные единицы сооружения:

    • фундамент;
    • этажность с прорезями;
    • стропильная конструкция крыши и расчет поверхности кровли;
    • оконные и дверные проемы с указанием их армирования перемычками.

    Заранее продумайте отделку дома из газобетона.

    Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придать им округлые формы проемов и колонн. Обладая отличной впитывающей поверхностью, материал в процессе отделки отлично сцепляется с различными фигурными и фактурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии относительно строительства и отделки дома из газобетона могут быть бесконечными.

    Как крепить: раствор или клей


    При строительстве дома не обойтись без связующего материала.Какой лучше использовать для строительства дома из газобетона? И клей, и раствор имеют хорошие технические характеристики. Однако с использованием клея можно получить практически идеальные стыки. Но при этом клей выделяет вредные токсины, к тому же он дороже в цене. Что касается раствора, то он содержит основные материалы: песок, цемент и воду. В работе такая смесь трудоемче. Это связано с тем, что очень часто необходимо проверять ровность стен.Но сглаживать неровности строительным раствором гораздо проще, чем клеем. Здесь нет никаких особых правил. Вы можете выбирать исходя из личных и финансовых соображений.


    Чтобы построить дом из газобетона, необходимо провести ряд подготовительных работ:

    • Газобетонные блоки необходимо транспортировать на строительную площадку на специальных поддонах, закрепленных термоусадочной пленкой. Во избежание смещения поддоны фиксируют стропами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
    • Укладочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно смачивать водой.
    • В холодное время года для укладки газобетонных блоков применяется клей со специальной добавкой, что позволит вести строительные работы при температуре окружающей среды до -15 градусов.
    • Сначала подключите освещение к рабочей площадке.
    • Подготовить место для хранения газобетона.
    • Обустроить место под закрытый склад стройматериалов (для сухих смесей).
    • Заранее привезти на объект технику, инструменты, инвентарь.
    • Привозить на объект газобетон и сухие смеси для кладки минимум на неделю работы.
    • Провести геодезическую подготовку и разбить оси на местности, указать абсолютный показатель нулевого горизонта.
    • Выполнить устройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно проектной документации.
    • Изучите инструкцию по приготовлению кладочного раствора из сухих смесей.
    • Изучить способы и приемы труда и безопасную организацию рабочего места.


    Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где за долгое время этот стройматериал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома из газобетона уже много десятилетий стоят во многих странах Европы, Канады, Азии.

    Технологический заказ:

    1. Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунта на участке, размеров будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может составлять от трех недель. Сказать точно можно только после изучения геологии участка, его удаленности, наличия подъездных путей, проекта дома, типов фундамента.Важным моментом при возведении фундамента дома является грамотное обустройство отмостки здания. Небольшой недостаток материала - повышенное водопоглощение, поэтому необходимо большое внимание уделить защите конструкции от влаги.
    2. Стены из газобетона. Для повышения надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность выше двух этажей, предлагается использовать армированные пояса, то есть дополнительно укрепить периметр стен дома.
    3. Газобетонные блоки следует укладывать на специальный кладочный раствор с помощью специального инструмента или гребенчатой ​​лопатки - это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой. Разравнивают газобетонные блоки резиновым молотком. Это должно обеспечить целостность газобетона и однородность кладки. Одним из преимуществ возведения стен из газобетонных блоков является то, что они практически не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что значительно сокращает срок строительства.
    4. Перекрытие дома из газобетона может быть деревянным, а также из промышленных бетонных плит, монолитным, либо в конструкции одного дома может быть сочетание различных перекрытий.
    5. Конструкция крыши. Это очень важный этап, во время которого выполняется монтаж стропильной системы и устройство конструкции крыши.
    6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
    7. Внутренняя отделка: прокладка инженерных сетей (водоснабжение, электричество, канализация, отопление), устройство основания пола дома, устройство внутренних перегородок, подготовка поверхности стен к отделке.
    8. Отделка фасада. Пришивание свесов карниза к конструкции кровли и установка водостоков. Отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающие, то есть скрывать неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративные, придавать зданию. красивый внешний вид.
    9. Благоустройство участка, устройство малых архитектурных форм, устройство забора.

    Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не побеспокоят новый дом!

    Таким образом, при соблюдении всех технологических норм при строительстве дома из газобетона с использованием качественных строительных отделочных материалов и надежной защиты фасада дома он будет теплым, уютным и прочным, а также надежно прослужит своим хозяевам долгие годы. .

    Пошаговая инструкция


    Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией по строительству дома из газобетона от одного этажа.Рабочий процесс состоит из следующих этапов:

    • Подготовка: разметка, рытье траншеи.
    • Фундамент: опалубка, армированный пояс и заливка бетона.
    • Строительство стен.

    Препарат

    Подготовительные работы - это целый комплекс действий, направленных на строительство дома.


    • Итак, первое, что вы делаете, это очищаете строительную площадку и удаляете все предметы, которые могут ей мешать.
    • Используя стержни и веревку, сделайте разметку.Для этого нужно определить ось дома. Отметьте первый угол фундамента. По отношению к нему натяните веревку перпендикулярно другим углам. Что касается 4-х углов, то их следует обозначить квадратом.
    • Затем измерьте диагонали. Если размеры совпадают, то веревку можно тянуть.

    По этой схеме разметьте внутреннюю часть дома, отступив от имеющихся разметок на 40 см. После этого можно копать траншеи.


    • Найдите самую низкую точку на участке.С него начнется отсчет глубины будущего фундамента. Размер котлована должен соответствовать проекту будущего дома.
    • Что касается процесса рытья траншеи, то ее стенки должны быть вертикальными, а дно - ровным. Проверить это можно с помощью отвеса. Лучше всего снимать мерки во время копания, иначе потом будет сложнее что-то исправить.
    • На дно вырытой траншеи насыпьте песок толщиной 150 мм. Этот слой необходимо утрамбовать.
    • Поверх песка насыпается слой щебня и укладывается рубероид.

    Фундамент

    Возведение фундамента состоит из нескольких последовательных этапов.


    • Из фанеры, досок и прочего пиломатериала вы собираете щиты. Все элементы опалубки необходимо соединить гвоздями / шурупами.
    • Опалубка должна возвышаться на 30 см над уровнем земли.
    • Далее возьмите леску и протяните ее по внутреннему периметру фундамента и промойте будущей заливкой.

    На этом этапе стоит задуматься о проведении необходимых коммуникаций. Если этого не сделать, то в фундаменте придется проделывать отверстия для прокладки канализации и водопровода.


    В изготовленную опалубку необходимо поместить проволоку. Для этого возьмем стержни Ø14 мм. Используйте гибкую стальную проволоку, чтобы связать их сеткой. Размер ячеек может быть разным, поэтому придерживаться каких-то размеров не обязательно.Обычно средний размер 20х20 см. Размер самой сетки должен быть равен ширине траншеи.

    Оставьте 50 мм между проложенной проволокой и верхом траншеи. Это позволит бетону полностью покрыть проволоку.


    • Чтобы определить необходимое количество бетона, умножьте длину, ширину и высоту траншеи. Смесь можно заказать в строительной компании или приготовить самостоятельно. Последний вариант очень трудоемок.Для перемешивания потребуется придерживаться следующих пропорций: цемент 1 × щебень 1 × песок 3 и вода для доведения до нужной консистенции.
    • встречается ровными слоями примерно 20 см. Здесь не стоит торопиться, ведь вы закладываете фундамент будущего дома.
    • Утрамбовать каждый слой бетона, удаляя воздух из опалубки. Сам процесс заброса продолжается до уровня натянутой лески.
    • Заливную поверхность необходимо выровнять шпателем.После этого в нескольких местах проткните бетон арматурой. Снаружи постучите по опалубке киянкой.

    Фундамент должен набрать силу. Этот процесс обычно занимает около 30 дней. За это время залитый фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить выпадения осадков и растрескивания. Через 10 дней после заливки можно будет снять опалубку.

    Стены здания

    Предлагаем вам рассмотреть процесс возведения стен из пенобетона, выполненных по системе шип-паз.Перед укладкой поверхность из высохшего бетона очистите ее. Далее рассмотрим детальную установку первых нескольких рядов.


    Кладку нужно начинать с самого высокого угла. Разметьте стену дома и протяните линию. Уложив первый блок, поместите на него другие блоки в каждом углу и натяните между ними леску. Каждый уложенный блок нужно проверять на ровность. Первый ряд кладки ложится по всему периметру стен и даже на перегородки.

    Не забывайте о наличии дверей при этом процессе. Естественно, эти места не следует закладывать.


    • Когда первый ряд высохнет, отшлифуйте поверхность. Повторите эту операцию со сложенным каждым рядом. Это позволит нанести клей ровным слоем.
    • Как и в первом ряду, поместите второй и третий от угла. Каждый ряд необходимо связать с предыдущим, сдвигая блок пополам. Минимальный показатель смещения блока - 8 см.
    • Клей необходимо наносить специальным ведром с зубцами. Практически каждый блок следует проверять на ровность. Если необходимо его переместить, то это можно сделать с помощью резинового молотка.
    • Так как клей сохнет достаточно быстро, эту работу нужно выполнять в темпе.

    Если в указанном проеме не получается попасть в блок нужной длины, то после укладки блок можно отрезать по размеру пилой.


    В том месте, где будет располагаться оконный проем, отшлифовать 2 параллельные линии.По их размеру с обеих сторон бордюров окна они должны выходить на 30 см. В образовавшиеся пазы положить арматуру и залить ее раствором. Не рекомендуется прокладывать проемы для оконной установки. Хотя в будущем их можно разрезать, это ненужная работа.


    Подняв стену выше, пора строить перемычку. Его необходимо строить как над дверным проемом, так и над окном. Процесс изготовления перемычки над окном:

    • Положите доску на окно.
    • Ставим снаружи блок толщиной 15 см.
    • В центре, распилен пополам и тоже толщиной 15 см.
    • Изнутри блок толщиной 10 см.
    • Далее берем арматурную сетку (разрезая ее на квадраты) и привязываем к ней арматурные стержни.
    • Поместите получившийся каркас между блоками и залейте все бетоном.

    Если позволяют финансы, то можно приобрести уже готовые блоки П-образной формы. Другой вариант - сделать опалубку и залить ее бетоном.


    Когда доходит до завершения возведения стен одноэтажного дома, необходимо организовать заливку армированного пояса из железобетона. Это обеспечит целостность всего вашего здания. Для этого возьмите блоки толщиной 10 см и сформируйте из них опалубку по всему периметру стен. Заполните канавку арматурой и залейте бетон.

    Для мауэрлата вставить в армопояс металлические шпильки с резьбой.Прикрепить к ним мауэрлат позже будет проще.


    В заключение следует возвести крышу. В этом случае стоит определиться, кровля какого типа будет производиться:

    Независимо от вашего выбора, кровля комплектуется следующим «пирогом»:

    • Гидроизоляция.
    • Пароизоляция.

    Если строится мансарда, то необходима еще и звукоизоляция .;

    Таким образом, строительство кровли одноэтажного дома из газобетона завершено.


    Если вы не решаетесь строить самостоятельно из-за нехватки времени или технических возможностей, вам придется прибегнуть к услугам квалифицированной компании. В этом случае нужно произвести финансовые расчеты на выполнение тех или иных работ.

    По опыту некоторых, общий бюджет строительства дома из газобетона может стоить 1,5 миллиона рублей. Данная сумма означает структуру со следующими параметрами:

    • Фундамент на буронабивных сваях.
    • Цоколь кирпичный высотой 75 см.
    • Пол железобетонный, перекрытия.
    • Стены из пеноблоков, а также утеплители и отделочные материалы.
    • Крыша металлочерепица, четырехскатная.

    Если перевести все эти работы в деньги, то получится так:

    • Заливка фундамента около 243 тыс. Руб.
    • Подвал около 296 тыс. Руб.
    • Стены стоят около 500 тыс. Руб.
    • Перекрытие около 146 тыс. Руб.
    • Кровля в районе 327 тыс. Руб.

    Конечно, учтите, что в определенном регионе страны цены на стройматериал и на работы могут незначительно отличаться. Но в среднем нужно иметь такую ​​сумму.

    Видео

    История строительства одного дома из газобетона.

    Фото

    В представленной фотогалерее вы можете увидеть образцы готовых домов из газобетона, а также некоторые технологические точки:


















    Постройте свой собственный дом. Приняв эту идею полностью, многие могут разочароваться.Идея построить дом в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами сил и денег, на первый взгляд, кажется нереальной. Но это только на первый взгляд, у этой идеи есть свое практическое решение - дом из газобетонных блоков. Ключевые этапы строительства дома из газобетонных блоков для тех, кто решил все это сделать своими руками, речь пойдет ниже.

    Основные этапы строительства дома из газоблоков и пенобетона.Видео.
    Что лучше газобетон или пенобетон?
    Производство газобетона. Видео.

    Газобетон - это ячеистый строительный материал, который, по сути, представляет собой искусственный камень с открытыми порами ... Производится из цемента, кварцевого песка, силиката, шлака и специальных пенообразователей. В некоторые виды газобетона также можно добавлять гипс и известь.


    Состав смешивается с водой, в результате реакции воды и пенообразователя выделяются газы, образующие поры.Тогда состав будущего газобетона в виде смеси поднимается как тесто и застывает в автоклаве - специализированных печах, при повышенном давлении и температуре - газобетон называется автоклавным ... В виде больших заготовок, газобетон. бетон разрезают на заготовки - блоки, плиты или панели, дополнительно обрабатывают паром и сушат в электросушилках для получения необходимой прочности.
    Технические характеристики пенобетона. Видео.

    У пенобетон поры закрыты ... Пенообразователи используются для образования ячеистой структуры в водном растворе. Готовый раствор для получения блоков разливается в формы разных, но стандартных размеров и, главное, в естественных условиях затвердевает и сохнет.
    Его еще называют неавтоклавным. После начального набора прочности пеноблоки уже можно использовать, но до конечной прочности он может достигнуть через несколько лет. В некоторых случаях пенобетон можно заливать прямо на месте с помощью опалубки.

    Технические характеристики примерно одинаковы.Строители любят работать с газосиликатными и пенобетонными блоками за его послушность - он хорошо поддается пилению, сверлению, строганию, в него легко и просто забивать гвозди и скобы. Газосиликат
    немного более прочен, выдерживает большее количество циклов замораживания-оттаивания. Но обычно в любом случае эти материалы нужно дополнительно защищать от внешней среды. Лучше всего - облицовочный кирпич. Также одним из отличий является то, что газобетонные блоки имеют более гладкую и гладкую поверхность, чем пенобетон.А значит, уйдет гораздо меньше раствора для швов и шпатлевки для выравнивания стен.

    Какие преимущества строительства дома из газобетонных блоков? Видео.

    Быстрые сроки строительства
    Газобетонные блоки большие, но достаточно легкие, например, по сравнению с шлакоблоками, что позволяет возводить из них здания (пеноблоки) в разы быстрее, чем из кирпича или ракушечника. При наличии необходимой суммы за полгода можно построить дом из газоблока даже в 2 этажа.Но даже если не имеется всей суммы, чтобы построить дом в столь короткие сроки, строительство можно разбить на этапы. Это не так сильно ударит по вашему карману, а четкие цели и мотивация позволят вам, если где-то не заработать лишних денег, то хотя бы не тратить их на развлечения, а инвестировать в свой будущий дом.

    Экономия при покупке газобетона межсезонье
    Чтобы сэкономить на покупке газобетонных блоков, лучше покупать этот стройматериал зимой.Зима - это не строительный сезон, поэтому для производственных фирм это не сезон распродаж, и в этот период последние, как правило, снижают цены или предлагают покупателям различного рода бонусные программы.

    Не нужно утеплять фасад.
    В отличие от кирпича или строительного камня, газобетон имеет более низкий уровень, а значит, он лучше изолирует от внешней среды и хорошо сохраняет температуру внутри помещения. Следовательно, утеплять фасад дома не потребуется, а это сэкономит деньги.

    Фундамент тканевый
    В связи с тем, что эти газосиликатные блоки имеют плотность в полтора-четыре раза меньше кирпичной, для строительства дома не требуется чрезмерно прочный фундамент. Для сравнения: фундамент, который выдержит одноэтажный кирпичный дом, свободно выдержит 2 этажа газоблока. При строительстве дома из пеноблоков допускается использование легкого фундамента на сваях.

    Возможность построить дом своими руками
    Огромным преимуществом строительства дома из газоблока является то, что его может построить один человек.Единственное, для индивидуальной работы потребуется привлечение дополнительных физических сил или услуги узкопрофильных специалистов.

    Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков.

    Общая рекомендация при планировании строительства для всех частных домов.
    Самая экономичная форма дома, в которой затрачивается минимум строительных материалов - это кубическая. То есть куб (а в идеале шар) - это форма с минимальной площадью внешней поверхности при максимальном внутреннем объеме и жилой площади дома.Минимальная площадь внешней поверхности - это еще и минимальные теплопотери дома.
    И наоборот, чем буйнее воображение в сложной форме дома, тем больше площадь поверхности и теплоотдача у дома зимой, своего рода огромного радиатора. Внутри кубического дома лучше делать более сложную планировку. Чем больше каменных стен внутри, тем больше у них теплоемкость и более равномерная температура внутри при проветривании, иначе они не дадут дому быстро остыть в экстремальной зимней ситуации.

    Этап 1. Фундамент и цоколь
    Для дома из газобетонных блоков подойдет практически любой тип фундамента. При его возведении необходимо учитывать адгезию грунта - фундамент должен соответствовать техническим нормам строительства на конкретном земельном участке.

    Рассмотрим два популярных варианта фундамента для дома из газобетона - «монолитно-плиточный» (в принципе самый дорогой вариант) и на сваях (самый экономичный).

    Монолитный плитный фундамент - такой фундамент, как правило, заливают, когда в доме предусматривается подвал. Для этого на месте будущего дома разрывается котлован и заливается бетонная подушка. Для прочности обязательно наличие двойного армирования. Что касается толщины бетонной подушки, то она составляет не менее 25 см. После этих работ можно возводить стены цокольного этажа. Можно использовать как готовые фундаментные бетонные блоки, так и залив бетон в опалубку с каркасом из арматуры.


    Для возведения фундамента на сваях необходимо предварительно сделать разметку будущего дома. Сделать это можно при помощи деревянных колышков и строительного шнура. Затем с помощью автоматизированной установки (это может быть буровая установка для бурения скважин или установки электрических столбов) необходимо просверлить ямы в земле по периметру дома. Ямки в земле рекомендуется сверлить через каждые 1,5-2 м. Их диаметр должен быть от 25 до 35 см, а глубина - около 2 м.

    После этого каждую лунку засыпают песком на 50 см и заливают водой для уплотнения. Затем можно приступать к раскапыванию фундамента. Поскольку такой фундамент будет опираться на сваи, большого углубления делать не нужно, указанных 50 см будет достаточно. Чтобы сваи и бетон стали единой конструкцией, рекомендуется заливать их бетоном сразу, без промедления. Для усиления фундамент и сваи необходимо укрепить. Цоколь по высоте при необходимости можно застроить кирпичом.

    Этап 2. Кладка стен первого этажа
    Укладка газобетонного блока может производиться как на цементно-песчаный раствор, но обязательно с добавлением извести и пластифицирующей добавки. Любое жидкое мыло может быть самым дешевым дополнением. Но есть в продаже и готовые клеевые смеси для газобетона. Не смущайтесь, увидев цены на такой клей - за счет эластичности его расход будет примерно в 5 раз ниже по сравнению с решением DSP, а работа точнее.Чтобы избежать всевозможных щелей в стенах между блоками, а также для равномерного нанесения клея и его экономии, последний следует наносить с помощью специального зубчатого шпателя.


    Для крепления перемычек над окнами и дверями идеально подойдет П-образный блок - газобетонные заготовки для монолитного пояса жесткости. U-образный блок позволит намного быстрее и с наименьшими усилиями смонтировать перемычки на окнах и дверях. После завершения возведения стен первого этажа в обязательном порядке заливают армированный пояс.Это точно такой же фундамент, только поверх стен. Армопояс для плит перекрытия необходим, чтобы их вес равномерно распределялся между всеми стенами.

    Этап 3. Перекрытие и возведение стен второго этажа.

    Перекрытие между этажами производится как плитами, так и заливкой монолитного бетона. Если речь идет о бюджетном варианте, можно использовать пол из бетонных плит б / у. Как правило, цена в этом случае может быть даже вдвое ниже, чем при покупке новых бетонных плит.Стены второго этажа возводятся так же, как и стены первого этажа. Как и после работы с первым этажом, чтобы равномерно распределить вес кровли, после окончания возведения стен второго этажа необходимо залить армопояс. И только потом приступайте к кровельным работам.

    Этап 4. Строительство крыши

    Утепление потолка Большая ошибка некоторых заказчиков дома - сэкономить на последнем этаже и сделать его из досок и утеплителя.А чем потолок отличается от стен? Несмотря на то, что теплый воздух, наоборот, имеет тенденцию быстрее перекрываться вверх. Это значит, что он также должен быть максимально плотным, без трещин, чтобы не было даже микротяжек - то есть бетона. Необходимо использовать плиты перекрытия из железобетона, поверх них сделать дополнительную бетонную стяжку не менее 5 см и, конечно же, с армированием. И уже сверху утеплить максимально плотно утеплителем толщиной не менее 15 см.Потолок нежилой мансарды выгоднее всего утеплить. Идеальная формула - если вы хотите избежать теплопотерь зимой в минус - 20 - тогда вам понадобится слой из 20 см бетона и 20 см утеплителя. И, конечно же, с высочайшим качеством монтажа.
    Особенно много проблем возникает с утеплением чердака или просто помещения без кирпичных стен. Я бы вообще не советовал в климатической зоне России, кроме Крыма и Кавказа, строить чердак.В средней полосе России при понижении температуры с +35 до минус -35 поддерживать на ней комфортную температуру очень дорого. Или придется утеплить очень большой объем утеплителя. А любые качественные теплоизоляционные материалы намного дороже стен из пеноблоков.

    Подводя итоги ...

    Это, собственно, все ключевые моменты строительства дома из газобетонных блоков. Кроме того, несколько слов об отделке фасада: для дома из газобетона, опять же, подойдет любой вид отделки фасада - блок-хаус под дерево, облицовочный кирпич, различные фактуры фасадов, покраска и т.