состав и пропорции на 1м3, видео технологии изготовления
В 30-е годы прошлого столетия голландские строители попробовали смешать цемент со старыми опилками. Свойства деревобетона оказались вполне приличными, но технология не выстраивалась. Блоки не хотели застывать, их поверхность шелушилась, а спустя пару лет, особенно на улице, они начинали потихоньку разрушаться. Однако энтузиасты не оставляли попыток и придумали новые схемы.
Оглавление:
- Технические параметры
- Нюансы изготовления и добавки
- Инструменты и приспособления
- Ингредиенты и пропорции
Дерево и камень
Арболитовые блоки сочетают простоту обработки дерева с прочностью каменных изделий. Основной состав смеси – опилки и цемент? yо кроме «классики» его готовят и на основе других древесных материалов, порой самых неожиданных: песок, древесные стружки (ЦСП), резаная солома, шкурки семечек подсолнуха, шелуха риса и даже высушенные водоросли.
Диапазон прочности – М5-М50, варианты от М5 до М15 относят к утеплителям, с маркой от 15 кг/см2 и выше называют конструкционными. Применяют в виде готовой продукции (блоки, плиты, перемычки, подоконные доски), а также в монолитном варианте. Практически полное отсутствие подвижности и малый объемный вес не позволяет выполнять полноценную заливку. Рыхлый и рассыпчатый раствор уплотняют трамбовкой либо укатывают.
Характеристики арболита
Готовые, даже высокомарочные конструкции легко обрабатываются. Их можно резать даже обычной ножовкой, строгать рубанком. Материал отлично держит шурупы, в него хорошо вбиваются гвозди. Еще одно полезное свойство: в отличие от обычного бетона сопротивляется растяжению немногим хуже, чем сжатию, что позволяет порой обходиться без армирования.
ГОСТ 19222-84 регламентирует технологию изготовления, расписывает соотношения ингредиентов. Согласно этому документу наружные стены требуется укрывать от влаги оштукатуриванием, либо облицовкой (плитка, сайдинг). Стальные изделия и арматуру необходимо защитить от коррозии. Неплохой эффект дает применение стеклопластика, но их свойства на достаточно долгий временной промежуток толком не изучены, а регламенты носят поверхностный характер.
Еще одно важное требование технологии: работа в отличие от обычного бетона разрешена при температуре не ниже +15°С.
Изнанка процесса
Изготовить арболит своими руками несложно. Просто насыпав в ведро цемент, воду и опилки, мы его не получим. Он не будет торопиться затвердеть, а если все же схватится, вскоре начнет разрушаться. Причина – наличие в древесине особых веществ, которые химики относят к классу сахаров. Они негативно влияют на цемент, сильно замедляют, а иногда даже совсем останавливают процесс твердения.
Чтобы этого не происходило, поступают одним из двух способов:
1. Дают опилкам «вылежаться» под открытым небом, периодически перемешивая. Процесс небыстрый, занимает полтора-два года. За это время все ненужные вещества вымываются либо переходят в нерастворимое состояние.
2. В рецептуру арболитовой смеси вводят специальные нейтрализующие сахара составы: гашеную известь с жидким стеклом (силикат натрия) или хлористый кальций плюс сульфат алюминия (сернистый глинозем). Есть и другие варианты, но эти две пары наиболее популярны.
Добавки и их подборка
Вариант хлорида кальция с глиноземом имеет приятный бонус в виде ускорения схватывания, что немаловажно при производстве своими силами. Что касается сочетания извести с жидким стеклом, оно заметно дешевле, но главное менее чувствительно к качеству исходного сырья. То, что щепа и опилки имеют разброс по влажности – еще полбеды. Содержание пресловутых сахаров сильно зависит от породы дерева, его возраста, времени и даже места где оно было срублено.
Чтобы выдержать технологию и пропорции для смешивания смеси, приходится уточнять ее подбором при каждой перемене заполнителя. Поэтому если вы самостоятельно решили заняться изготовлением, сырье желательно завозить по принципу «больше — лучше», чтобы не делать замеры и не пересчитывать соотношения каждый раз при завозе очередной партии. Тем более, что уходит на это как минимум неделя.
Готовим оснастку
Привлекает арболит еще тем, что открыть производство можно самостоятельно буквально «на коленке». Для небольшого цеха, рассчитанного на изготовление до полутысячи стандартных (19х19х40 см) блоков за смену понадобится:
- Гравитационная или лопастная мешалка с рабочим объемом 140-180 литров.
- Пластиковые емкости, ведра для обработки, переноски и дозирования сырья.
- Весы, рассчитанные не менее чем на 10 кг.
- Лопаты.
- Формы. Их можно изготовить из тонкой листовой стали или сколотив из гладких досок. Чтобы раствор не лип к опалубке, ее смазывают эмульсией из воды, мыла и машинного масла.
Для варианта хлорид кальция + сульфат алюминия на м3 готовой смеси: 500 кг цемента М400, столько же по весу или чуть больше опилок, по 6,5 кг каждого вида химиката, около 300 литров воды. Если вы планируете использовать известь с силикатом натрия, соотношение соответственно будет 9 + 2,5 кг при прочих равных.
Для удобства пересчитаем на 1 м3 эти пропорции для замеса в ведрах по 10 л: цемент – 80; опилки – 160; добавки – хлор и кальций чуть больше половины ведра, глинозем – треть. Перемешав все это, получим чуть больше кубометра мокрых опилок, а после того как уплотним их в опалубке и дадим схватиться — куб арболита марки 25.
Технология производства организована по схеме:
- Разводим реактивы в приблизительно третьей части (0,1 м3) всего количества воды.
- Перемешиваем с опилками, даем вылежаться пару дней, укрыв пленкой.
- Начинаем перемешивать, постепенно добавляя цемент.
- Вымешиваем как минимум 5-7 минут. Вываливаем, раскладываем по формам, хорошо уплотняем.
На следующий день опалубку аккуратно снимаем. Через неделю блоки уже можно использовать для кладки. При тех пропорциях, что мы привели выше, их марочная прочность составит порядка 25-28 кг/см2. Изделиям дают полностью схватиться и высохнуть в течение трех-четырех недель.
Арболитовые блоки, строительство дома из заливного арболита своими руками
Очень важно при строительстве как частного дома, так и любого другого сооружения, выбрать практичный и удобный строительный материал. Для этого отлично по всем параметрам подойдет опилкобетон, или по научному – арболит.
Важные характеристики материала
Его главное преимущество заключается в том, что он способен противостоять любым атмосферным явлениям, не пропуская при этом холод и влагу, в результате чего дом получается сухим и теплым. Поскольку в состав арболитового блока входят опилки и стружка, то его по праву можно отнести к экологически чистым материалам, к тому же он при всем этом является не только легким, но и весьма удобным в обработке. Хозяин такого дома значительно экономит на будущем отоплении, поскольку опилкобетон отлично сохраняет тепло, способствуя при этом созданию оптимального воздухообмена. Важно также отметить, что теплопроводность в 2,5 раза превосходит керамзитобетон и в 5 раз – обыкновенный кирпич.
Опилкобетон можно легко разрезать ножовкой или пилой, и в то же время шурупы, саморезы и гвозди в себе он удерживает достаточно прочно. И, наконец, самое главное – все необходимые блоки вовсе не обязательно заказывать где-то на базе, а вполне возможно изготовить самостоятельно, для чего следует предварительно сколотить деревянную форму. Жидкий арболит заливается и оставляется на затвердевание. По истечении 1-2 суток блок готов.
Изготовление арболитовых блоков
Следует отметить, что в процессе приготовления раствора опилки и стружку (смешиваются в пропорции 1:2) выдерживают на открытом воздухе около 4 месяцев для исчезновения сахара, который способствует вспучиванию состава. Связующим элементом арболитовой смеси служит цемент (лучше использовать марку М400), который на сухую перемешивается с опилками и стружкой, после чего готовая масса уже разбавляется чистой водой. Важно не переборщить, на 1м3 раствора опилкобетона требуется примерно 250-350 литров воды. Получившийся раствор можно сжать в кулаке и, если смесь правильно удерживает форму, то из нее не должна сочиться вода.
Примечательно, что для самостоятельного получения блоков повышенной прочности и надежности можно включить в смесь специальные добавки – сернокислый алюминий, хлористый кальций, гашеную известь или жидкое стекло. В результате мы получаем вот такие блоки.
Приготовление раствора настолько простое, что часто в жилищном строительстве арболит в густом состоянии просто заливается в специальные опалубки, после чего затвердевает и превращается в замечательные и крепкие стены. Таким образом, вовсе не обязательно использовать уже готовые кирпичные блоки этого материала. В то же время при самостоятельном выполнении замеса раствора тщательно перемешать раствор, после чего уже в залитой форме его следует тщательно уплотнить, исключив при этом образование возможных пустот. Так что опилкобетон предоставляет строителям массу вариантов постройки, начиная от предварительного изготовления готовых блоков 25х25х50, и заканчивая непосредственной заливкой жидкого арболита в опалубку для формирования будущих стен.
Заливной дом из арболита
На рисунке ниже можно увидеть пример постройки дома из арболита руками нанятых работников, где несущие стены изготовлены именно таким образом.
Лучше всего понять непосредственный процесс получения раствора — поэтапно проследить за его приготовлением, в результате чего каждый сможет увидеть конечный результат.
Итак, на рисунке ниже можно увидеть заранее приготовленные опилки, поверх которых насыпан сухой цемент.
После этого рабочие начинают грузить пока еще сухой раствор в носилки.
Затем они переносят его к непосредственному месту заливки.
После этого смесь необходимо тщательно перемешать и добавить воду.
При этом нужно следить за соотношением воды и сухой смеси, поскольку в итоге должна получиться не очень жидкая масса, по плотности напоминающая густую сметану.
Затем готовую строительную смесь можно помещать в опалубку, для чего лучше всего работать вдвоем. Один человек подает раствор наверх, а второй – утрамбовывает смесь, следя за тем, чтобы было заполнено все внутренне пространство опалубки, исключив образование пустот и воздушных зазоров.
Как видно на рисунке ниже, раствор должен быть достаточно густым, поскольку только в таком случае обеспечивается требуемая плотность материала, что напрямую влияет на его прочность и надежность.
Сочетая в себе простоту изготовления, а также невысокую стоимость используемых строительных материалов, можно добиться больших результатов, возведя в самые сжатые сроки большой и крепкий дом.
Подводя итоги этому строительному материалу, следует также отметить его отличные звукоизоляционные свойства, поскольку опилкобетон очень хорошо поглощает звуковые колебания. Интересное также и то, что арболит легко выдерживает вибрации и имеет повышенную прочность на изгиб, что очень важно при усадке дома. В результате вы можете быть уверенными в высокой надежности материала, поскольку он способен восстанавливать первоначальную форму. Дом из арболита можно возвести всего в течение нескольких недель, поскольку опилкобетон просыхает гораздо быстрее, нежели другие строительные материалы. А как конкретно он будет изготавливаться: либо это будут блоки, либо заливной раствор из арболита — выбор за вами.
Так что, принимая решение о постройке частного дома из арболита, вы можете быть абсолютно уверенными в том, что это правильно, поскольку в итоге вы получаете крепкое и экологическое жилье, которое отвечает требованиям, как в плане пожарной безопасности, так и в отношении отличных звуко- и теплоизоляционных свойств.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Монолитный арболит своими руками: состав и пропорции замеса
Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке. По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.
Номенклатура монолитного арболита
Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:
- Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
- Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.
Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.
Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси
Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.
Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.
В качестве цемента выступает портландцемент марок М400, М500 (европейские марки: CEM I 32,5, CEM I 42,5, CEM II/A 32,5, CEM II/A 42,5, CEM III 32,5).
Пропорции минеральной добавки
В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.
Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.
По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь. Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.
Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия). В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить. Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.
На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента. Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.
Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).
Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.
Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита
Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.
Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:
Конструкционный монолитный арболит
В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;
В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;
В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;
Теплоизоляционный монолитный арболит
В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;
В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;
Корректировка состава
Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.
Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость. Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.
Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.
Процесс замеса
Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.
Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.
Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса. Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!
Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.
Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.
Как сделать картон Papercrete | На главную
Портландцемент
Наконечник
Пропустите картон через измельчитель бумаги для достижения наилучших результатов при варке целлюлозы.
Предупреждение
Картонный картон не является водонепроницаемым. Если используется во влажной среде, закройте бетонным герметиком после того, как материал затвердеет.
Papercrete — легкий бетон, изготовленный с использованием бумажных продуктов вместо гравия в качестве заполнителя, который помогает растянуть цемент, используемый в традиционных бетонных смесях. Картон легко доступен, часто в качестве выброшенного материала, и поэтому он является фаворитом производителей бумажного бетона. Несмотря на то, что он менее прочен, чем традиционный бетон, вы все же можете использовать бумажный бетон в качестве надежного и недорогого строительного материала, особенно в одноэтажных конструкциях.Процесс смешивания почти такой же, как и в случае с традиционным бетоном, с небольшими изменениями, необходимыми для подготовки картона к использованию с другими ингредиентами бетона.
Добавьте небольшой слой воды на дно ведра глубиной около 2 дюймов. Разрежьте картон, чтобы он поместился в ведро, а затем добавьте в воду, чтобы картон впитал воду, пока он не станет влажным. Присоедините насадку-миксер к электродрели и приложите насадку к картону, измельчив смоченный материал на пульпу.Продолжайте, пока у вас не будет полного ведра измельченного картона.
Смешайте целлюлозный картон, песок и цемент во втором ведре, чтобы создать картонный картон. Используйте соотношение смешивания 60 процентов картона, 30 процентов песка и 10 процентов портландцемента. Смешайте материалы с помощью насадки-миксера для электродрелей, пока не получите густую, едва влажную смесь.
Добавьте воды в смесь, разбавляя бумажный бетон, продолжая перемешивать его до приемлемой консистенции.Вы хотите создать густую смесь с низкой оседанием для использования в строительстве. Проверьте консистенцию, наполнив смесью бумажный стаканчик и поставив его на ровную поверхность. Поднимите чашку и наблюдайте за движением бумаги. Готовая к употреблению партия должна сохранять форму и не крошиться.
Залейте себе бетонную столешницу — Chicago Tribune
Бетонные столешницы стали популярными, но не каждый может позволить себе сделать их профессионально.
Почему бы не попробовать их сами? Фрэнк Оуэнс из Quikrete Cos.в Атланте заявили, что для работы требуется всего несколько недорогих инструментов, большинство из которых есть у типичного домовладельца.
Материалы для столешницы размером 4 на 22 дюйма и глубиной от 1 до 2 дюймов могут стоить не более 16 долларов. Вы можете повторно использовать форму, которую вам нужно будет создать.
Заливать бетонную столешницу на место, вероятно, проще для мастера своими руками. Однако мне нравится использовать формы, которые дают вам больше гибкости, даже если вы строите формы поверх шкафов. Вы можете отрегулировать их, сдвинуть с места и, если вы сделаете ошибку, выбросить ее и начать заново.
(В этом проекте используются материалы Quikrete; проверьте дома или лесные склады на предмет сопоставимых предметов.)
Соберите свои материалы. Вам понадобится краситель и что-то, что поможет вылечить и запечатать готовую столешницу. Вам также понадобятся два 80-фунтовых мешка с бетоном (можно использовать безусадочный раствор), дрель с приспособлением для смешивания бетона (стоит около 4 долларов), очиститель для бетона, стальной шпатель, терка для дерева, две пластмассовые ведра (5 галлонов и 1 галлон) для смешивания и хранения воды, герметик и пистолет для герметика, винты для настила, масло для жарки, 2-дюймовая кисть и резиновый молоток, длина 2 на 4 для использования в качестве стяжки , и наждачная бумага.
Опалубка изготовлена из деревянных полосок ламината, а нижняя часть сделана из меламина или ламината, чтобы бетон не прилипал к ней.
Вот причина масла для жарки. Немного намазать внутреннюю часть формы — это то же самое, что смазать форму для запекания. То, что вы делаете, не приживается.
Owens использует Quikrete 5000 для изготовления столешниц, потому что он разработан для набора прочности за неделю, в то время как другим продуктам обычно требуется 28 дней для отверждения.
Вы начинаете с резки дерева, чтобы сделать форму, и используя винты, чтобы собрать ее.Нанесите каплю герметика на внутренние края, чтобы предотвратить утечки.
Смешайте заполнитель с водой, 80 фунтов даст вам примерно 2 погонных фута столешницы, убедившись, что то, что вы получите, жесткое, а не жидкое.
«Прочность бетона зависит от количества воды в нем», — сказал Оуэнс. «Если вы можете придать бетону овсяную консистенцию, это означает, что вода не будет вытекать на поверхность, и бетон будет равномерно прочнее. Чем суше смесь, тем лучше».
Лучше всего добавлять краситель в воду для замешивания.Это дает вам лучший контроль, потому что вы можете точно измерить его и обеспечить согласованный цвет от одной партии бетона к другой, если вы, например, производите столешницу размером 16 погонных футов.
Оуэнс использует две бутылки по 16 унций цвета цемента Quikrete для 80 фунтов заполнителя. Как только бетон достигнет консистенции овсянки и цвет станет однородным, вы можете заливать его в форму.
«Вы действительно переполняете форму, — сказал Оуэнс, — и используете стяжку 2 на 4, чтобы выровнять ее под углом от края формы к другому, вперед и назад во время пиления.Таким образом вы выравниваете бетон в форме и вдавливаете более крупный заполнитель в форму ».
Возьмите резиновый молоток и постучите по краям формы, чтобы уменьшить воздушные карманы, которые могут оставить пустоты на поверхности.
Затем возьмите деревянную терку и разгладьте поверхность.
«Пока не беспокойтесь о отделке, — сказал Оуэнс. — Вы наносите цемент на поверхность, что делает поверхность более твердой и долговечной».
Если поверхность покрыта «твердым отпечатком пальца», возьмите стальной шпатель и надавите, чтобы закончить его.
Подождите не менее двух дней, прежде чем снимать столешницу с формы, затем выверните винты и осторожно вытяните части формы. Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы аккуратно удалить дефекты, образовавшиеся на поверхности.
Очистите столешницы с помощью очистителя для бетона, затем нанесите один слой акрилового герметика этой 2-дюймовой кистью и дайте ему высохнуть. Затем смешайте герметик с одной частью воды и нанесите второй слой.
«Вам нужно будет периодически закрывать столешницу, особенно если вы много режете», — сказал Оуэнс.
Если вы используете безусадочную затирку, вам нужно добавить к затирке легкий заполнитель в соотношении 1: 2, чтобы уменьшить вес столешницы.
Обязательно попросите кого-нибудь помочь вам поднять столешницу и прикрепить ее к шкафу или туалетному столику. Если он в ванной, используйте силиконовый герметик.
Использование латексной краски для окраски цементного декора своими руками — DIY Мебельная студия
Джен Пангулури Цементная ваза, цветной бетон / цемент, Декор, Проекты Easy Decor Сделай сам, декор своими руками, краска тонированная цемент, upcycle
Для всех вас, энтузиастов бетона / цемента, ознакомьтесь с сайтом DIY Furniture Studio Concrete and Cement Furniture / Decor / Garden Community Board на Pinterest.Если вы хотите присоединиться в качестве участника, прокомментируйте «ДОБАВЬТЕ МЕНЯ» на этом пине: https://www.pinterest.com/pin/500603314815473738/ или напишите мне по адресу [email protected].
Добавьте красок своим проектам декора из цемента своими руками, используя латексную краску в качестве красителя. Узнайте, как создать уникальный красочный декор, например кашпо для суккулентов, миски, вазы и тарелки.
Я начну этот пост с небольшой предыстории и информации о моих текущих экспериментах с добавлением цвета в цемент.
Как окрасить цемент? Я действительно не знал, с чего начать.Я много раз искал в сети и нашел слишком много информации, но в то же время недостаточно для моей ситуации. С тобой такое случается?
Я узнал, что есть красители, которые можно добавлять в цементную смесь по мере ее смешивания, а также есть пятна, которые можно наносить после того, как бетон / цемент затвердеет. Но и того, и другого обычно бывает слишком много, и они стоят больше, чем я хочу потратить на свои небольшие проекты декора. Немногочисленные продукты, доступные в моих местных магазинах товаров для дома, не предлагали много вариантов цвета: бледно-желтый, угольный, терракотовый, скучный.Нет, шучу насчет «скучности». Скучная работа в целом меня устраивает, но на этот раз я хотел пойти в другом направлении, ища этот причудливый цвет для своих цементных проектов.
Что делать? Я отказался от идеи использовать специи и продукты для приготовления пищи. Я думал о том, как сейчас в моде натуральные самодельные морилки, такие как смеси из уксуса и стальной ваты, и было бы неплохо пойти на кухню за красителем для бетона.Я попробовал кофейную гущу и устроил ужасный беспорядок. (Нет доступных фотографий.) Я попробовал молотый красный перец и получил цемент мутного красновато-коричневого цвета. Это было нормально, но не очень красочно. Затем я попробовал куркуму, ярко-желтую специю, которая используется особенно в индийской кухне. Куркума также используется в качестве красителя для некоторых пищевых продуктов, тканей и т. Д.
Вот как это сработало. Я использовал куркуму в проекте по изготовлению бетонных ножек из цемента, над которым я работаю. Эти ножки — еще одна версия моих ножек из цемента для замены цемента для IKEA и других брендов, но с другой, и я думаю, немного более простой техникой литья.Я буду больше экспериментировать с цветами цемента с этими мебельными ножками, и я покажу вам, как их сделать, в следующей публикации. На фотографиях ниже в литую цементную ножку слева куркума добавлена в качестве красителя, а на правую — куркуму не добавлено.
Как видите, куркума придает цементу очень приятный коричневый цвет, и я был немного удивлен, когда подумал, что получу ярко-желтую цементную ножку.
Я отказался от кухонных красителей, потому что хотел попробовать получить цвета, отличные от того, что я там нашел.Я решил использовать латексную краску, о чем я так рад рассказать вам сегодня.
Я слышал об использовании латексной краски в качестве цельного красителя для бетона / цемента, но не знал подробностей и того, как это будет выглядеть. Итак, я провел небольшое расследование. Оказывается, люди изучают этот способ утилизации отработанной латексной краски. Ниже определенной концентрации латексная краска укрепляет бетон (хорошо), тогда как при использовании выше определенной концентрации прочность бетона снижается (плохо). Я обнаружил, что вы можете заменить до 25 процентов воды в бетонной смеси латексной краской, не уменьшая при этом прочность затвердевшего бетона.
Я не нашел ничего особенного в сравнении цемента и бетона, но решил воспользоваться информацией по бетону. Цемент — это ингредиент в бетоне, который связывает другие ингредиенты — песок и гравий. Цемент (помните, связующий агент) составляет только около 15 процентов бетонной партии, поэтому я подозреваю, что при использовании только цемента процент воды, которую можно заменить краской, можно было бы существенно увеличить без ущерба для прочности. Хотя я не знаю наверняка. Я говорю, что вы можете добавить больше краски и посмотреть, что произойдет, но я бы не стал увеличивать концентрацию краски, а затем делать что-нибудь структурное с цементом …только для декоративных целей.
Я начал с маленьких партий, не желая выходить слишком большими, прежде чем я узнал, что я делаю с латексной краской. Я сначала не собирался делать горшки. Скорее, я в первую очередь хотел исследовать краситель для латексной краски в сочетании с моей техникой ручного формования цемента, чтобы я мог делать цветные версии ваз из цемента ручной формовки (поверх стекла). Я разместил этот проект на Hometalk, и, безусловно, самым частым вопросом было, как их раскрасить.
Ну, по ходу дела мне понравились мои маленькие «тестовые» горшочки, и я начал экспериментировать с ними, чтобы получить различные эффекты окраски, а также разные способы их формования, как полностью отливать с помощью форм, так и комбинировать ручное формование с формами.Я ни в коем случае не извлекал их из своей системы, поэтому я уверен, что вы увидите больше окрашенных краской декора (и мебели) в следующих публикациях.
Принадлежности:
- емкостей для использования в качестве форм (например, одноразовые стаканчики, одноразовые емкости, стеклянные емкости)
- мерных ложек (1 столовая и 1 чайная)
- респиратор
- Перчатки защитные (плотно прилегающие)
- чаша для смешивания
- Анкерный цемент Quikcrete, Rapid Set Cement All или аналогичный
- Одноразовый стакан на 3 унции
- латексная краска (например, большинство внутренних красок для стен)
- спрей масло
- вода
- наждачная бумага (по желанию)
- плоскогубцы / ножницы (опционально)
О КРАСКЕ
Тип краски для окрашивания цемента (и бетона) — латексная краска.Большинство красок для внутренних стен относятся к этому типу. Остатки краски и банки для образцов идеально подходят для этого проекта, потому что вам не нужно много. Я использовал несколько брендов (Behr, Pittsburgh Paints, Glidden) и не заметил никакой разницы по марке.
Темные, интенсивные цвета краски, как правило, дают более красочные горшки после смешивания с цементом. Когда я делал цветные партии, я заметил, что некоторые цвета, например бледно-розовый, осветляли цемент, но это было едва заметно. Иногда яркий, яркий цвет краски почти не проявлялся.Так что мало ли. Я также смешал несколько цветов, например красную краску и синюю краску, чтобы получить фиолетовый. Удачи!
СМЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА
Я использовал следующие общие пропорции:
- 3 унции цемент для анкеровки Quikrete, Rapid Set Cement All, или аналогичный (сухой)
- 1-2 столовые ложки воды
- 1 чайная ложка латексной краски * (по желанию)
* Обратите внимание, что вы можете использовать 2 чайные ложки краски в партии цемента такого размера, но цемент застывает намного медленнее, и прочность затвердевшего бетона может снизиться.А вот с предметами декора у меня проблем не было.
Я использую пластиковую одноразовую чашку емкостью 3 унции для измерения крепящего цемента. Если вы хотите изготовить большую партию цемента, вы можете использовать эти пропорции для увеличения размера партии.
Начните с добавления 3 унций фиксирующего цемента в миску для смешивания.
Смешайте в чашке 1 столовую ложку воды и 1 чайную ложку краски. Обратите внимание, что я не совсем точно указал объем краски. Я использовал по одной чайной ложке с горкой на партию, и я не беспокоился о том, что не выйдет из ложки.
Добавьте смесь воды и краски к фиксирующему цементу в чаше для смешивания. Если вы не добавляете краску в замес, вы можете добавить 2 столовые ложки воды непосредственно в цемент в миске для смешивания. Имейте в виду, что после того, как вы добавите жидкость в цемент, у вас будет около 5 минут до того, как он схватится, и его больше нельзя будет обрабатывать, поэтому подготовьте формы, прежде чем смешивать цемент с водой / краской. Если вы добавили краску в замес, это замедлит процесс отверждения, и у вас будет немного больше времени.Кроме того, для застывания более жидких (больше воды) партий требуется больше времени, чем для более толстых партий.
Тщательно перемешайте около 1 минуты.
На этом этапе вы можете добавить немного воды, примерно половину столовой ложки для густой цементной смеси. Добавьте еще воды, примерно 1 столовую ложку, чтобы смесь стала текучей. Отрегулируйте по своему усмотрению — ваш цемент может немного отличаться от моего. Вы также можете добавить сухой бетон на этом этапе, чтобы отрегулировать толщину партии, если это необходимо. Не забудьте надеть респиратор и перчатки при работе с цементом.
ФОРМОВКА DIY ЦЕМЕНТ ДЕКОР
Я делал горшки несколькими способами, часто комбинируя техники в одном горшке. Я думаю, вам будет очень весело экспериментировать. Я покажу вам несколько техник, которые я использовал.
Жидкая цементная смесь и использование двух форм
Я использовал жидкий цемент для этого типа горшка, иногда тонированный латексной краской, а иногда только цемент. Вы можете последовательно добавлять столько слоев и разных цветов, сколько захотите.
Во-первых, я опрыскал внутреннюю часть одноразового стакана большего размера маслом и обрызгал наружную сторону одноразового стаканчика меньшего размера.Внешний стаканчик может быть бумажным, пластиковым или стеклянным. Я обнаружил, что для внутренней формы лучше всего использовать одноразовую пластиковую чашку, потому что ее легче удалить после застывания цемента. Я часто использовал внешние чашки на 5 унций и внутренние чашки на 3 унции в качестве форм или внешние чашки на 9 унций и внутренние чашки на 5 унций.
Заполните большую чашку примерно наполовину слоем (ами) и дайте последнему слою застыть не менее получаса. (Вам просто нужно подождать несколько минут, чтобы каждый из первых слоев затвердел между слоями.)
Затем добавьте более жидкий жидкий цемент в большую чашку и поместите меньшую чашку поверх влажного цемента.
Вставьте меньшую чашку во влажный цемент и утяжелите меньшую чашку, чтобы она оставалась в цементе.
Я подождал не менее часа (и обычно всю ночь), затем вытащил внутреннюю чашку плоскогубцами. При желании можно сгладить края наждачной бумагой.
Цемент для ручной формовки
Для показанной ниже чаши я сделал очень толстую партию и вылепил ее вручную. Если вам интересно, я купил эту стеклянную миску в Dollar Tree упаковкой из четырех штук.Если масло хорошо смазано, чаша из затвердевшего цемента выскочит наружу с легким постукиванием. Иногда мне приходится разбивать стекло, чтобы достать миску. Для этого поместите миску в мешок для риса или подобную ткань и постучите по нему молотком. Перед этим дайте цементу застыть в течение суток.
Чтобы улучшить работу цемента, можно окунуть руку в воду и разгладить края и поверхность.
Я сделал чашу на фото ниже, используя этот метод, но оставил края шероховатыми, не сглаживая края.Цвет краски — Behr – The Real Teal.
Растушевка цемента
Одной из техник ручного формования, которые я использовал, было то, что я называю «растушевкой цемента». Смешайте цементную смесь средней густоты до консистенции густого арахисового масла. У вас должен получиться шар из цемента. Бросьте мяч в форму. Надавите на центр, чтобы образовалась полость, и обработайте цемент по бокам. На фото ниже видно, что слой цемента не образует четкой линии на внутренней стороне чашки.Формируя цемент вручную, я «растушевал» слой, потянув немного вверх и перетянув цемент пальцем.
Следующий слой также формируется вручную из цемента средней толщины. При добавлении следующего слоя перекрывайте предыдущий слой.
Чтобы вынуть горшок из чашки, срежьте край и оторвите чашку.
Если сделать растушевку на последнем, верхнем слое, можно получить очень тонкий тонкий цементный край. Да, он хрупкий, но такой элегантный!
Завихрение и раздавливание цемента
Если у вас более жидкая цементная смесь, вы можете «покрутить» форму и сделать неровные, но более плотные слои.Эти слои более плотные, чем растушевка. То, что я называю «раздавливанием», делается из цемента средней толщины и вручную формуется в неровную твердую кромку. Я уверен, что вы придумаете несколько приемов, которым можно дать имя!
Комбинирование методов и одновременное изготовление нескольких горшков
Я часто кладу слой цемента текучей консистенции в качестве нижнего слоя, поэтому вы можете заметить, что у многих моих горшков есть прямой нижний слой. Дно таких горшков из прочного цемента, без углублений.Затем я попытался сформировать следующие слои вручную, чтобы полость горшков находилась только над нижним прямым слоем. Конечно, вы можете делать свои, как хотите, и я сделал некоторые из них, которые были слеплены вручную снизу.
С производственной точки зрения, у меня обычно было несколько горшков, поэтому, когда я смешивал партию определенного цвета, я использовал его в нескольких горшках. Например, вы можете смешать жидкую красную партию и разложить ее по нескольким формам. Затем, когда он затвердеет в течение нескольких минут, вы можете использовать последнюю часть замеса, чтобы вручную сформировать слой горшка.
Я очень этим увлекся! Я знаю много людей, которые получат на Рождество красочную цементную плантатор для суккулентов! (Шшш, не говори.)
УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСОВ
Если горшок будет использоваться как ваза или кашпо, рекомендуется закрыть горшок. В незапечатанном состоянии цементный горшок при контакте с водой, скорее всего, начнет выцветать, поверхность станет меловой, белой солью. На фото ниже одна из моих чаш с высолами.Я налил воду в эту незапечатанную миску, оставил на ночь, затем вылил воду и дал ей высохнуть. Белая пленка стала очевидной по мере высыхания.
Есть много типов герметиков, которые подходят для герметизации цементных горшков. У меня в гараже был герметик для бетона / цемента, оставшийся после заделки бетона в доме, и я решил попробовать его. Это Rain Guard, купленный в Home Depot, также доступный на Amazon. Я волновался, что герметик изменит внешний вид моего цементного декора.Но Rain Guard не изменил ни внешнего вида, ни даже блеска. В литературе по продукту также говорится, что он безопасен для растений — еще одна вещь, которую я искал, потому что мне нравится использовать свои горшки в качестве суккулентов. Rain Guard — это тип герметика, который называется силан / силоксан, поэтому, если вы не можете найти Rain Guard, вы можете посмотреть другие силановые / силоксановые герметики, предназначенные для бетона / цемента.
Фотография слева внизу была сделана сразу после нанесения герметика Rain Guard. Через несколько минут герметика не было видно (фото справа).
На фото ниже я нанес герметик Rain Guard на внутреннюю часть чаши слева. Кастрюля посередине оставалась незапечатанной, и вы могли видеть, как вода просачивается сквозь нее. Кастрюля справа была закрыта Rain Guard изнутри и частично снаружи.
Вот еще фото. Мне бы очень хотелось увидеть ваш декор, окрашенный латексной краской, поэтому не стесняйтесь размещать фотографии своих творений в разделе комментариев. Может быть, вы придумали новую технику… дайте нам знать.Хорошего дня!
Бест,
Jen
Ссылка здесь:
The Crafting Nook
That DIY Party
Dishing It & Digging It!
Удиви меня понедельник
Сделано тобой понедельник
Вдохнови меня понедельник
Два использования вторник
Витрина в среду
Сделай сам от Design – It’s a Party
Link Party Palooza
Artsy-Fartsy Link Party
Pin Junkie Pin Party
С уважением, Пола без правил Weekend Blog Party
Что делать Weekends Party
DIY Crush Craft Party
Sweet Inspiration Link Party
To Grandma’s House We Go Link Party
DIY Salvaged Junk Projects
Best of the Weekend Party
To Grandma’s House we go Wednesday DIY Link Party
Grace at Home
Пятничные особенности
Как сделать сеялки для цемента
«Что ты делаешь СЕЙЧАС?» — Муж не очень обрадовался, когда увидел, как я копаюсь в его стройматериалах.Я читал о том, как делать контейнеры для горшечных растений из быстросхватывающегося цемента, и мне было интересно попробовать. Рождество не за горами, а вместе с ним и список особенных людей, заслуживающих подарка, в котором говорится, насколько я ценю их вклад в мою жизнь. Я надеялся, что смогу сделать подарки, которые будут немного более особенными, чем что-то с главной улицы. Я также думаю, что это может стать отличным подарком к концу семестра для любимых учителей.
Судя по тому, что я читал на Pinterest и других сайтах «сделай сам», мне нужна была смесь из какого-то цемента, песка и, как правило, чего-то для придания объема (но это было легче, чем камни и гравий, обычно используемые в бетоне).Слово «вермикулит» использовалось во многих блогах. Я думал, что это из тех стружек из светлого дерева, которые вы покупаете в качестве подстилки для хомяков и других домашних грызунов! Я положил мешок этого в свой тайник с материалами!
Разгром цементной смеси…
Мне удалось заинтересовать мужа, и мы приступили к тестированию чего угодно, от фиксатора плитки, плюс-минус строительного песка, морского песка (когда закончился строительный песок), затирки для плитки различных видов, простого цемента и цемента быстрого схватывания, а также готового- смешанный цемент.Это было очень весело, но в итоге у меня было только два настоящих победителя: готовая смесь для цементно-песчаного раствора и готовая смесь из цемента и песка (обычная или быстросохнущая — нет никакой реальной разницы, кроме времени). Стружка, безусловно, давала более легкий результат, и я действительно думал, что кое-что понял!
Эксперты, с которыми я с тех пор разговаривал, подвергли сомнению долгий срок службы стружки, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, если вы планируете делать семейные реликвии! Они также отмечают, что соль в морском песке вызывает коррозию, поэтому лучше всего держаться за строительный песок !!
Формовка вашей сеялки для цемента
Следующим интересным этапом был поиск форм.Вам понадобится форма большего размера, чтобы сформировать внешнюю форму, и внутреннюю форму, чтобы сформировать «отверстие». Всегда есть риск, что вам, возможно, придется сломать эти формы, чтобы освободить свои творения, поэтому придерживайтесь всего одноразового использования! Некоторые люди одновременно используют множество форм для контейнеров уменьшающегося размера, начиная с одного большого контейнера и вставляя меньшие формы друг в друга. Вы получите несколько сеялок за один сеанс и сэкономите на количестве необходимых форм. Не могу дождаться, чтобы попробовать это сам!
Я обнаружил, что для форм малого и среднего размера лучше всего делать зазор между внешней и внутренней формами около 2.5см — 3см. Когда я буду делать сажалки большего размера, эта толщина увеличится.
Существуют различные способы решения проблемы прилипания цемента к формам. Мы должны были снять нашу первую попытку после аккуратного распиливания, чтобы получить отправную точку. Я попробовал пищевую пленку, вазелин и растительное масло, чтобы справиться с проблемой налипания цемента. Растительное масло получает мой голос!
Итак, после всего этого, как бы я порекомендовал сделать сеялку для цемента?
Как сделать сеялку для цемента
Необходимые материалы:
- Цемент — быстросхватывающийся или нормальный портландцемент — подойдет наименьшее количество (500 г) для начала.Он также поставляется в готовом виде, и в этом случае строительный песок ниже не понадобится.
- Самый маленький мешок со строительным песком и мелким гравием для насыпных (если вы покупаете товарный цемент или бетон, вам не нужно покупать песок и гравий отдельно)
- Вода для смешивания
- Формы (см. Примечания выше)
- Перчатки — незаменимые — цемент очень сильно воздействует на кожу и может ее обжечь!
- Ведро для смешивания
- Мастерок и / или старая деревянная ложка для перемешивания
- Инструмент «Pokey» для выпуска застрявших пузырьков воздуха (задняя часть вышеупомянутой деревянной ложки тоже помогает)
- Средняя и мелкая наждачная бумага
- Сверло для дренажного отверстия
- Цементный герметик
- Материалы для украшения и запечатывания шедевра
Шаг 1:
Начните с планирования формы кашпо и того, какие формы вам понадобятся для этого.Вы никогда больше не будете смотреть на пластиковую и стеклянную тару и упаковку одинаково! Также хорошо подойдет прочный картон, заклеенный по краям.
Шаг 2:
Распылите масло для жарки или покрасьте его внутреннюю поверхность внешней формы и внешнюю сторону внутренней формы.
Шаг 3:
Тщательно перемешайте цемент, песок, воду и любой другой «наполнитель», если вы его используете. Я использовал соотношение одной части цемента к двум частям песка и четырем частям наполнителя.Если вы используете готовый цемент, вам не нужно добавлять песок или наполнитель. Следуйте инструкциям на упаковке.
Шаг 4:
Медленно добавьте воду (примерно две части), хорошо перемешивая. Помните дни, когда вы были пирожками из грязи? Мешайте, пока не получите то, что кто-то описал как хрустящее арахисовое масло — оно должно сохранять форму, но не быть сухим.
Шаг 5:
Залейте / ложкой цемент во внешнюю форму, пока она не заполнится примерно на три четверти, а затем поверните внутреннюю форму на место.Некоторое количество цемента может вылиться из внешней формы — верните его в ведро для смешивания. Используйте специальный инструмент для проталкивания, чтобы выпустить пузырьки воздуха в цементе. Убедитесь, что ваши поверхности ровные и гладкие, а расстояние между внутренней и внешней формой внизу составляет около 3 см.
Метод футеровки пищевой пленкой — слева готовая цементная смесь, справа объемные опилки.
Шаг 6:
Дать высохнуть (минимум 24 часа). Он должен быть твердым и твердым на ощупь.Осторожно удалите плесень, ослабив ее. Если цемент застрял, сделайте надрез в форме, а затем аккуратно очистите или отломите его. Если масло было нанесено равномерно, форма должна легко отделиться и ее можно будет использовать снова.
Шаг 7:
Перед шлифовкой и / или декорированием сеялку необходимо «затвердеть» не менее чем на 7 дней. Вода может удерживаться в цементной смеси в течение длительного времени, поэтому убедитесь, что ваш горшок хорошо и действительно высох, прежде чем приступить к декорированию!
Пищевая пленка хорошо справлялась с извлечением внутренней формы, но ничто не сдвигало внешнюю форму, пока мы не сделали прорезь, а затем сняли ее!
Шаг 8:
Просверлите одно или два дренажных отверстия в этом месте с помощью электродрели.
Шаг 9:
Для получения более гладкой поверхности можно отшлифовать поверхность.
Шлифовка имеет огромное значение.
Дренажное отверстие просверлено, но не отцентрировано!
Шаг 10:
Существуют герметики для цемента из ПВХ, которые могут запечатать поверхность вашей сеялки перед началом декорирования, если вы хотите.
Шаг 11:
Небо — это ваш предел для украшения вашего горшка, начиная от очень простых (например, просто добавляя область цвета) до замысловатых дизайнов и украшений.Я использовал акриловую краску для белой области с окантовкой бронзового цвета, используя ручку для рисования. Маленькие горшки были окрашены в белый акриловый цвет, а затем я использовал ручку с золотой краской, чтобы нарисовать простые звезды и круговые мотивы. Я использовал немного золотого цвета, чтобы выделить края этих контейнеров.
Шаг 12:
Довольный украшением, я заклеил свою работу двумя слоями прозрачного матового лака.
Шаг 13:
В этот момент я обнаружил, что мне нужно воздержаться от повторного запуска всего процесса, поскольку моя голова была так полна идей, как сделать все по-другому и лучше! Не могу дождаться, когда сделаю следующую партию горшков — это может стать зависимостью!
Шаг 14:
Наконец, я залил контейнеры некоторыми из моих любимых суккулентов.Некоторые из них в последнее время наиболее удобно размножались, и теперь их детенышей можно было пересадить в новые умные горшки.
Надеюсь, вам понравилось читать мое введение в изготовление контейнеров для цемента! Может быть, вы тоже попробуете? Не забудьте сообщить мне, что вы думаете и как у вас дела со своими недавними «марками». Ищите меня на Facebook и в «Maz Makes» в Интернете. «До следующего раза — Маз
»Поставьте лайк Маз на Facebook, чтобы быть в курсе ее приключений: https: // www.facebook.com/makermaz
Посетите блог Маз, чтобы узнать, что еще она публикует: https://makermaz.com/
Щелкните здесь, чтобы прочитать предыдущие сообщения Maz Makes в блоге Create & Craft!
Алиса — редактор нашего журнала Craft Club Magazine — эксклюзивного издания, созданного для наших членов! Она может многому научиться на проектах, которые она заказывает, поэтому балуется множеством ремесел. «От надписей кистью и маркировки пуль до изготовления открыток и вязания крючком — нет ничего, в чем я бы не попробовал!»
Последние сообщения Алисы в Create & Craft (посмотреть все)Подготовка правильной смеси для твердого бетона
С бетон, являющийся одним из самых полезных строительных материалов, находит бесчисленное множество применений для его использования в фермерских хозяйствах.Чаще всего бетон используется для изготовления полов и опор сараев, бункеров, опор столбов и складских дворов.
Хотя процесс укладки бетона может быть дорогостоящим, существует несколько вариантов для тех, кто желает провести работы самостоятельно и сэкономить деньги.
При правильном методе можно достичь отличных результатов независимо от того, поставляется ли бетон предварительно смешанным или смешанным на месте.
Цемент изготавливается из смеси известняка, сланца и глины, которая нагревается до высокой температуры, при которой она плавится.Затем его измельчают в очень тонкий обезвоженный порошок и упаковывают в условиях с контролируемой влажностью.
При регидратации водой цементный порошок кристаллизуется и расширяется, образуя силикаты и алюминаты кальция в результате химической реакции.
В сочетании с песком и заполнителем смесь склеивается и образует прочный камнеподобный материал.
Смешивание качественного бетона на ферме может быть удобным и рентабельным при соблюдении правильных действий.С помощью нескольких рабочих и приличного бетономешалки можно быстро смешать удивительно большое количество бетона.
Классификация бетона
Прочность — предварительно смешанный бетон будет иметь классификацию, которая относится к прочности затвердевшего бетона (см. Таблицу 1). Бетон нормального класса («N») доступен в марках N20, N25, N32, N40 и N50 (число относится к прочности в мегапаскалях).
Применение бетона
| Класс прочности (МПа) | Приложение | Срок отверждения (дни) |
| N20 | Тротуары, проезды, опоры, жилые этажи | 3 |
| N25 | Промышленные полы (легкие) | 3 |
| N32 | Промышленные полы (средняя проходимость) | 7 |
| N40 | Внешние элементы в пределах одного километра от побережья | 7 |
| Источник: Рефери |
Осадка — Испытание на оседание используется для классификации удобоукладываемости бетона, которая определяет, насколько легко смешать смесь.Он измеряется путем заполнения формы с полым конусом — высотой 300 миллиметров, диаметром 100 мм вверху и 200 мм внизу — бетоном, ее уплотнением и удалением конуса. Регистрируется количество влажного бетона, которое «оседает» с его начальной высоты 300 мм. Тест повторяется несколько раз, при этом среднее значение называют спадом. Осадка 20–120 мм подходит для бетона общего назначения (N20 или N25).
Компоненты
Несмотря на то, что при смешивании бетона часто используются материалы, имеющиеся в наличии, стоит учитывать влияние неподходящих материалов на готовый бетон.
Цемент — Лучший цемент общего назначения — это портландцемент типа А, который имеет светло-серый цвет. Он доступен в мешках по 40 кг или тоннами (25 мешков на поддоне). Портленд типа А подходит практически для всех работ, встречающихся на ферме, включая раствор для кладки кирпича.
Храните мешки с цементом над землей в сухом, хорошо вентилируемом месте. Поскольку у цемента ограниченный срок хранения, лучше покупать его по мере необходимости. Не используйте затвердевший или комковатый цемент, так как его разрушение приведет только к образованию бетона низкой прочности.
Песок — Убедитесь, что песок или мелкий заполнитель чистые и не содержат глины, органических материалов или солей. Как правило, «кирпичный» или «штукатурный» песок не подходит для бетона из-за высокого содержания глины, но может использоваться для приготовления раствора.
Крупный заполнитель — Речной гравий, щебень или голубой металл является наиболее подходящим крупным заполнителем и должен иметь размер менее 20 мм. Стандартный гравий часто содержит глину или мелкие частицы, что делает его непригодным для бетона.
Вода — Для бетона используйте только чистую пресную воду. Практическое правило: если вода пригодна для питья, она подходит для бетона. Избегайте использования воды с высоким содержанием минералов, такой как буровая или морская вода.
Смешайте на месте и сэкономьте
Смешивание бетона на месте — самый дешевый способ производства качественного бетона при соблюдении правильных процедур. Но заказ предварительно смешанного бетона для крупномасштабных проектов может оказаться более эффективным по времени.
Бензиновый или электрический смеситель подходит для смешивания небольших грузов, но для более крупных проектов идеально подходит смеситель с приводом от трактора, который устанавливается на трехточечную навеску. В некоторых случаях трактор может подавать свежезамешанный бетон непосредственно в опалубку, хотя использование тачки для перевозки бетона часто бывает проще и не повреждает опалубку.
Выберите подходящую пропорцию смеси из Таблицы 2 и добавьте содержимое в миксер в следующем порядке:
- От половины до двух третей воды.
- Крупный заполнитель.
- Песок.
- Цемент. Добавьте оставшуюся воду до достижения желаемой консистенции.
- Перемешивайте цемент не менее двух минут после того, как были добавлены последние остатки воды.
Хотя для измерения количества песка, заполнителя и цемента удобно использовать лопату, это не всегда точно: лучше использовать мерный ковш.
Пропорции смеси
| Приложение | Цемент | Песок | Крупный заполнитель |
| Дорожки, проезды, полы световых навесов | 1 | 2 | 4 |
| Полы повышенной прочности, сборные изделия, водоудерживающие конструкции | 1 | 2 | 3 |
| После установки | 1 | 3 | 6 |
| Высокопрочные армированные стены, тонкие колонны | 1 | 1.5 | 3 |
| Источник: Рефери |
Отделка и отверждение
Когда бетон уложен на место, можно использовать ручные терки для нанесения раствора на поверхность, выравнивая пустоты между частицами крупного заполнителя. Подождите, пока бетон не потеряет свой блеск, прежде чем проводить по поверхности стальным шпателем для чистовой обработки, чтобы не врезаться в поверхность и, возможно, поднять воду.В таблице 3 перечислены подходящие варианты отделки поверхности.
Поверхность
| Заявка | Метод отделки |
| Скотные дворы, крутые подъездные пути, тяжелые нескользящие участки | Подметание грубой щеткой или пазом |
| Поверхности, подходящие для облицовки плиткой | Стяжка |
| Нескользящие поверхности общего назначения | Легкая стрела |
| Ковровые покрытия | Поплавок деревянный |
| Гладкие поверхности, участки для винила или ковра | Механический или ручной стальной шпатель |
| Источник: Рефери |
Правильная выдержка бетона необходима для достижения полной прочности и предотвращения чрезмерного растрескивания.Для достижения максимальной прочности дайте бетону затвердеть как можно медленнее, либо оставив поверхность влажной в течение 3–7 дней (например, используя спринклер), либо покрыв поверхность пластиком, чтобы исключить атмосферу в течение 3–7 дней.
Заложивая лопатой в миксер, всегда кладите руки за ручку (на фото вверху). Никогда не кладите руки внутрь рукоятки лопаты (внизу), потому что лопаты могут попасть в барабан миксера, что приведет к серьезной травме руки.
При опрокидывании бетона в тачку убедитесь, что тачка стоит ровно и устойчиво, чтобы избежать просыпания.Перед началом перемешивания выполните «пробный запуск», отметив землю, где необходимо разместить переднее колесо тачки. При использовании смесителя с трехточечной навеской (на фото) агрегат можно поднять на навеске, чтобы обеспечить достаточный зазор для тачки под ней, а затем вернуть на более приемлемую высоту при работе лопатой.
Когда смесь выльется из бетономешалки, сразу же добавьте воду, чтобы предотвратить высыхание бетона внутри бочки перед следующим смешиванием. Налейте воду так, чтобы она стекала по краю, как показано.
По окончании перемешивания тщательно промойте бетономешалку водой. Оставьте ствол лицевой стороной вниз, чтобы слить всю оставшуюся влагу.
Никогда не смешивайте больше бетона, чем можно обработать за один раз с имеющейся рабочей силой. Для стяжки больших площадей используйте более длинную стяжку, которую обслуживает человек с каждой стороны. Деревянная терка может помочь уплотнить бетон и вывести больше раствора на поверхность, выравнивая пустоты между крупными частицами заполнителя.
Благодарность
Эта информация любезно предоставлена группой Kondinin.
Как сделать бетон: ЧАСТЬ 3 — Расчет соотношений для бетона
В этом сообщении в блоге представлена основная информация о расчете соотношений бетона — веса и пропорций каждого материала, добавляемого в бетонную смесь. Возможно, будет полезно сначала прочитать предыдущие 2 части этого блога, в которых рассказывается о процессе литья и материалах, используемых в бетоне.
Чтобы повторить, цемент, заполнитель и вода, из которых состоит бетон, добавляются вместе в контролируемых количествах.Типы используемых материалов и соотношения между этими материалами в бетонной смеси могут обеспечить различное качество окончательного литого бетона. Характеристики, требуемые в зависимости от масштаба, прочности, функции, технологичности или эстетики, могут повлиять на решение о том, какие соотношения лучше всего подходят для конкретной работы с бетоном.
Например, если важна тонкая гладкая поверхность, можно использовать большое количество мелких материалов, таких как каменная пыль, и использовать меньше воды в смеси, чтобы уменьшить пузырьки воздуха на бетонной поверхности.Если прочность важна для большой работы, в смеси может быть большое количество крупных заполнителей и гравия.
Весь процесс определения того, какое соотношение использовать, заключается в достижении хорошего баланса для удовлетворения потребностей создаваемого объекта.
Ниже я дал примерное руководство о том, как рассчитать количество сухой смеси, необходимое для заполнения пространства. Затем я написал о соотношении сухих ингредиентов, затем о соотношении воды и цемента и, наконец, о соотношении добавок к цементу.В конце я включил совет по экспериментам с разными соотношениями смесей.
1. Подсчитав, сколько всего требуется сухой смеси , я обнаружил, что требуется вдвое больше сухой смеси к измеренному объему заполняемого пространства формы (в см 3 / мл воды). например для заполнения объема 500 см 3 потребуется примерно 1000 г сухой смеси (включая цемент и заполнитель).Также объем смеси будет увеличиваться с разной скоростью в зависимости от того, сколько воды добавлено.
Объемы можно легко рассчитать для простых форм, однако, если форма для заливки более сложная, объем можно рассчитать, выполнив тест вытеснения воды.
Форму можно наполнить водой, а затем измерить ее объем. В качестве альтернативы отливаемая оригинальная модель может быть помещена в ведро, а вытесненная вода может быть уловлена в ведре большего размера для измерения объема объекта.Если программа 3D-дизайна, такая как Rhino или AutoCAD, используется для проектирования модели или пресс-формы, программа может легко рассчитать объем объекта.
Есть несколько онлайн-инструментов, таких как этот конкретный калькулятор, которые можно использовать для оценки объема и веса бетонной смеси, необходимой для определенного размера или площади. http://www.calculator.net/concrete-calculator.html
Всегда хорошо смешивать немного больше, чем рассчитанный результат, так как это неприятно, когда вам просто не хватает.
2. Расчет соотношений в сухой смеси Сначала необходимо определить соотношение цемент / заполнитель, составляющее сухую смесь. Это может быть что угодно от 1: 1 (1 часть цемента: 1 часть заполнителя) до 1: 10+ (1 часть цемента: 10 частей + заполнитель). Обычный диапазон находится где-то между 1: 1 и 1: 6, а популярное соотношение — смесь 1: 3.
Примеры для смеси сухих ингредиентов 1000 г / 1 кг: смесь 1: 1 — 500 г цемента: 500 г заполнителя смесь 1: 3 — 250 г цемента: 750 г заполнителя смесь 1: 4 — 200 г цемента: 800 г заполнителя
Агрегат можно разделить на разные типы (и разные соотношения) в пределах агрегированной части основного соотношения.Например. Смесь 1: 1, содержащая гравий, декоративные камни и серебряный песок — 500 г цемента: 250 г гравия + 125 г декоративных камней + 125 г серебряного песка (всего = 500 г)
Смесь 1: 3, содержащая смесь 1: 1 острого песка и кварцевого песка — 100 г цемента: 150 г острого песка + 150 г кварцевого песка (всего = 300 г)
Смесь 1: 4, содержащая смесь 2: 1 высушенного в печи песка и каменной пыли — 200 г цемента: 534 г высушенного в печи песка + 266 г каменной пыли (всего = 800 г)
Как вы понимаете, количество различных тестов, которые вы можете провести, изменяя ингредиенты бетона, соотношение ингредиентов и добавок в бетонной смеси, бесконечно! Каждый раз, когда соотношение изменяется, это оказывает уникальное влияние на то, как бетон развивается и действует как материал.
* Полезные примечания: -Некоторые заполнители, особенно песок или молотый камень, поглощают больше воды, чем другие, поэтому в смесь необходимо добавить больше воды. — Один и тот же тип песка, приобретенный у разных поставщиков, может незначительно отличаться по цвету и текстуре, а также изменять отделку бетона.-Чтобы получить точные показания размеров ингредиентов и истинных соотношений, убедитесь, что все ингредиенты сухие при взвешивании, прежде чем добавлять воду (часто песок от строительных торговцев влажный или мокрый) — Это помогает узнать точные размеры материалов в смеси если вы хотите воссоздать эффекты, которые вы достигли от определенного микса, или понять, почему что-то сработало не так, как вы ожидали. -Более высокая концентрация цемента (т.е. в смеси 1: 1), как полагают, создает более прочный бетон. Однако чем больше используется цемента, тем больше требуется воды.
3. Добавление воды Количество воды, которое нужно добавить в сухую смесь, зависит от процесса — для заливки в форму потребуется более влажная смесь, которая оседает на месте. Для нанесения смеси на проволочную сетку потребуется более сухая смесь, которая больше похожа на глину и остается на месте, пока не схватится. Однако чем меньше воды используется в бетонной смеси, тем прочнее будет конечный кусок бетона.
Сухая смесь должна быть рассчитана до расчета количества воды, необходимой для бетонной смеси, потому что вес воды, добавляемой в сухую смесь, рассчитывается по весу цемента в смеси. Этот важный параметр называется водоцементным отношением или «в / ц».
Цемент гидратируется в соотношении от 1 до 0,22, поэтому на каждые 100 г цемента, использованного в смеси, требуется 22 мл воды для гидратации цемента.Однако было бы трудно эффективно отливать объекты с таким небольшим количеством воды, потому что бетон не был бы очень жидким.
Для обеспечения удобоукладываемости при заливке более типичное соотношение воды и металла, используемое для заливки бетона, составляет 1: 0,5+ (100 г цемента: 50 мл + вода).
Это соотношение может изменяться в зависимости от множества факторов, включая использование вибрации или добавление химических добавок, таких как суперпластификаторы (см. Часть 2b блога). При использовании суперпластификатора можно уменьшить водо / цементное соотношение до 1: 0.3, то есть на каждые 100 г использованного цемента для смеси требуется всего 30 мл воды. Некоторыми преимуществами такого низкого содержания воды являются более высокая прочность, повышенная обрабатываемость, меньшее количество пузырьков воздуха на поверхности и отсутствие линий усадки.
Опять же, процесс формования, который будет использоваться, а также требуемые функции и отделка, будут влиять на решение о том, сколько воды использовать в смеси. Несмотря на то, что существует множество аспектов конструкции бетонной смеси и процесса отверждения, которые влияют на конечные свойства бетона, соотношение вода / цемент, вероятно, является наиболее важным.
4. Добавки Две добавки, которые я наиболее часто использую на данный момент в своих бетонных смесях, — это суперпластификаторы и цветной пигмент, о которых я рассказывал в моем предыдущем блоге.
Пластификатор обычно поставляется в жидкой форме, а пигмент — в виде порошка, и количества, используемые в бетонной смеси, рассчитываются в зависимости от количества используемого цемента.
Рекомендуется до 1% суперпластификатора, что означает до 1 мл на каждые 100 г цемента в бетонной смеси.
Рекомендуется использовать от 0 до 10% цветного пигмента, в результате чего на каждые 100 г бетонной смеси нужно использовать 0-10 г пигмента. Цветной пигмент отмеряется и смешивается с цементом перед объединением с заполнителями.
5. Экспериментируйте и играйте! Я советую провести несколько тестов, изменив ингредиенты и соотношения, чтобы лучше узнать материал.Я провел серию тестов в небольших деревянных ящиках, связанных веревкой, которые можно было использовать снова и снова. Коробки представляли собой куски МДФ размером 10 x 10 см, покрытые шеллаком / полиролем для пуговиц для герметизации поверхности. Также можно использовать дерево, покрытое меламином, пластиковые контейнеры или картонные коробки для йогурта.
Можно провести серию небольших испытаний весом 400 г с использованием следующих соотношений, а результаты следует записать и сфотографировать.
1: 1 200 г: 200 г 1: 2 133 г: 266 г 1: 3 100 г: 300 г 1: 4 80 г: 320 г 1: 5 66 г: 333 г
Чтобы упростить задачу, сначала используйте отдельные агрегаты в каждом тесте, чтобы увидеть разницу между ними. 1: 1 200 г цемента: 200 г острого песка 200 г цемента: 200 г серебряного песка 200 г цемента: 200 г каменной пыли
1: 2 133 г цемента: 266 г острого песка 133 г цемента: 266 г серебряного песка 133 г цемента: 266 г каменной пыли
1: 3 100 г цемента: 300 г острого песка 100 г цемента: 300 г серебряного песка 100 г цемента: 300 г каменной пыли 1: 4, 1: 5, 1: 6 и т. Д.
Затем можно провести испытания, комбинируя 2 агрегата (в соотношении 1: 1), чтобы увидеть различные достижимые эффекты. 1: 1 200 г цемента: 100 г острого песка + 100 г серебряного песка 200 г цемента: 100 г серебряного песка + 100 г каменной пыли 200 г цемента: 100 г каменной пыли + 100 г острого песка
1: 2 133 г цемента: 133 г острого песка + 133 г серебряного песка 133 г цемента: 133 г серебряного песка + 133 г каменной пыли 133 г цемента: 133 г каменной пыли + 133 г острого песка
1: 3 100 г цемента: 150 г острого песка + 150 г серебряного песка 100 г цемента: 150 г серебряного песка + 150 г каменной пыли 100 г цемента: 150 г каменной пыли + 150 г острого песка 1: 4, 1: 5, 1: 6 и т. Д.
Дальнейшие испытания могут быть выполнены с использованием 3+ агрегатов и путем дальнейшего изменения соотношений между агрегатами, чтобы увидеть различные эффекты. Возможности и тесты, которые могут быть выполнены, безграничны, и у этого материала есть большой потенциал. Наслаждайтесь экспериментами, делайте заметки и помечайте свои конкретные тесты!
0.000000 0,000000
Нравится:
Нравится Загрузка …
СвязанныеКонвертер объема 1 галлона в фунты бетона
Категория : главное меню • конкретное меню •
галлонов Количество: 1 галлон (галлон) объемаРавно: Масса 20,08 фунта (фунта)
Преобразование галлонов в фунты по шкале конкретных единиц.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: из фунтов в галлоны и наоборот.
CONVERT: между другими конкретными измерительными приборами — полный список.
Калькулятор конвертации для вебмастера .
Бетон
Эта формула бетона общего назначения , также называемая бетонно-заполнителем (4: 1 — заполнитель песок / гравий: цемент — соотношение смеси с водой), основана на массовой плотности бетона 2400 кг / м3 — 150 фунт / фут3 после отверждения (округлено). Удельная масса на кубический сантиметр, бетон имеет плотность 2.41 г / см3. Главная страница конкретного калькулятора.
Формула смешивания бетона с прочностью 4: 1 применяет порции измерения по объему (например, 4 ведра заполнителя для бетона, состоящего из гравия и песка, с 1 ведром цемента). Чтобы не получить слишком влажный бетон, постепенно добавляйте воду по мере перемешивания. При ручном замешивании бетона; сначала смешайте порции сухого вещества и только потом добавляйте воду. Этот тип бетона обычно армируют металлической арматурой или сеткой.
Преобразование конкретных единиц измерения между галлонами и фунтами (фунтами) , но в обратном направлении из фунтов в галлоны.
| результат преобразования для бетона: | |||||
| От | Символ | Результат | По | Символ | |
| 1 галлон | галлон | = 20,08 | 9047|||