Что добавить в раствор чтоб не трескался и воду не пропускал: Водонепроницаемый и морозостойкий бетон своими руками: рецептуры

Содержание

свойства, виды, эффект и технология применения (+15 фото и 5 видео)

Водоотталкивающая (гидрофобизирующая) пропитка для бетона – состав, который позволяет защитить материал от негативного воздействия окружающей среды, в частности, от избыточного впитывания влаги. Будучи пористым, бетон очень нуждается в такой обработке. Она повышает его водонепроницаемость и морозостойкость, увеличивает срок службы любой бетонной поверхности или строительной конструкции.

Советуем изучить подробнее: «Добавки для цементного раствора – полный справочник строителя с фото и видео».

Для чего нужна гидроизоляция

Основная задача применения водоотталкивающих пропиток – защита бетонных конструкций от проникновения влаги, которая со временем способна его разрушить. Сам по себе бетон не выдерживает воздействие агрессивных химических реагентов, осадков, промышленных газов, которые разрушают его структуру изнутри. Прочность бетона определяется характеристиками и количеством цемента, песка и щебня, водоцементным соотношением и химическими процессами, протекающими при гидратации цемента.

Гидратацией называют связывание воды и компонентов цементного порошка. Из-за него в порах бетона образуется смесь с консистенцией геля. Еще в порах содержатся воздух и вода. Все это негативно влияет на качество бетона.

Микропоры придают бетону 2 негативных свойства:

Недостаточную гидрофобность (стойкость к проникновению воды). В результате влага наполняет поры.
Низкую плотность. Она снижает прочность затвердевшего бетона.

Для решения этих проблем и защиты бетона от разрушения используют водоотталкивающие пропитки. За счет них можно без труда преобразовать пористую структуру материала в практически полностью непроницаемую.

Для бетонных поверхностей, которые контактируют с влагой, это очень важно. Именно эту задачу и выполняет гидроизоляция, одним из видов которой являются гидрофобизирующие пропитки.

Обратите внимание: благодаря пропитке, кроме влаги, внутрь бетона также не смогут проникнуть масла, жиры и прочие химические вещества.

Эффект от водоотталкивающих пропиток

После нанесения защитной пропитки на обрабатываемую поверхность на ней образуется гидрофобное покрытие. Оно представлено невидимым слоем полимера, который препятствует проникновению влаги в поры. Другие свойства водоотталкивающих пропиток на примере продукции компании Cemmix:

придают водоотталкивающие свойства;
предотвращают появление высолов;
уменьшают загрязнение фасадов от атмосферных осадков;
не дают размножаться плесени и грибкам;
увеличивают морозостойкость бетонных конструкций, находящихся на улице;
обеспечивают долговечность и износостойкость;
повышают теплостойкость.

Советуем изучить подробнее: «Зальем бетон в холодный сезон! Все о противоморозных добавках».

Советуем изучить подробнее: «Бетон без недостатков: все о гидрофобизаторах».

Подобными свойствами обладают все водоотталкивающие пропитки Cemmix. В ассортименте представлены 4 разновидности средств. Из них две пропитки со стандартным набором свойств:

AquaStone. Представляет собой жидкость молочно-белого цвета, может иметь осадок. Изготовлена с применением воды, водной эмульсии воска и алкидной основы. Подходит для нанесения на искусственный и натуральный камни, для бетонов всех видов, цементно-волокнистых плит, черепицы из обожженной глины, кирпича.

AquaStop Colorless. В отличие от AquaStone, кроме воды и водной эмульсии воска, содержит акриловую дисперсию. Имеет более широкий список поверхностей для обработки: ракушечник, кирпич, шифер, известняк, шлакоблоки, ЦСП, керамическая плитка, камень. Гипс, черепица и бетон.

Защита бетона от влаги на улице – не единственное свойство пропиток. Другая их функция – улучшение внешнего вида бетонных конструкций сооружения. В линейке средств Cemmix для этого представлены еще 2 пропитки:

AquaStop Gloss. После обработки поверхность приобретает глянцевый блеск, так называемый эффект «мокрого камня».

AquaStop Reach Color. Прозрачная пропитка-гидрофобизатор, которая усиливает естественный цвет обработанного материала, повышает его насыщенность. За счет этого удается подчеркнуть фактуру поверхности.

Обратите внимание: всю продукцию Cemmix можно купить в сетевых строительных магазинах LeroyMerlin, Castorama, OBI и у региональных дилеров в Москве и других городах России.

Видео: как работает пропитка

Видео: пропитка Cemmix CemAquaStop

В каких сферах используют водооталкивающую пропитку

Применение гидрофобизирующих пропиток востребовано везде, где бетонные и каменные поверхности подвергаются разрушительному воздействию атмосферных осадков, влаги и прочих жидкостей. Особенно часто составы наносят:

На кирпичные стены, облицованные фасады.
На бетонированные полы и площадки лабораторий, цехов, парковок.
На дно чаши бассейнов, приемные лотки водостоков, колодцы.
На отмостку, тротуарную плитку, заборы, бордюры.

Важно: защита бетона от воды может потребоваться на объектах любого назначения – жилого, гражданского, административного или промышленного.

Видео: пропитка искусственного декоративного камня

Видео: чем лучше защищать фасад дома – лаком или гидрофобизатором?

Классификация пропиток

По составу все пропитки делят на органические (полимерные) и неорганические (синтетические). В основе действия органических лежит обволакивание поверхности пор бетона и создание водонепроницаемой пленки, которая при этом пропускает пары влаги и воздуха, поверхность «дышит». Синтетические же действуют иначе. Вступая в реакцию с наружными молекулярными соединениями и влагой в бетоне или кирпиче, приводят к их растворению и получению желеобразной массы, устойчивой к проникновению влаги, которая также имеет свойства паропропускаемости.

Для защиты бетонных и каменных конструкций широкое распространение получили именно органические составы. Они делятся еще на несколько подвидов:

Акриловые. Бюджетные пропитки, стойкие к ультрафиолету, хлоридам и влаге.
Полиуретановые. Достаточно глубоко проникают в бетон – примерно на 6 мм. Может использоваться на внутри и снаружи, а также на участках под навесами.
Эпоксидные. Представлены бесцветными и окрашенными составами. Чаще используются во внутренних работах, нежели в наружных. По сравнению с полиуретановыми не так сильно пахнут.

Все пропитки классифицируют по еще одному критерию – назначению. В зависимости от этого фактора выделяют составы:

От плесени и грибка. Данные пропитки называют антисептиками. Они предназначены специально для защиты от появления грибка и наносят непосредственно перед финишной обработкой.
От коррозии. Антикоррозионные средства исключают появление ржавчины за счет повышения стойкости к влаге и сырости.

От влаги. Универсальные гидрофобные пропитки, заполняющие все поры, пустоты и трещины. Особенно актуальны для обработки конструкций, находящихся на улице. Во внутренних работах используются там, где бетон эксплуатируется в условиях повышенной влажности.

По способу проникновения

В зависимости от глубины проникновения выделяются следующие виды гидроизоляции:

Проникающая. Глубина ее проникновения внутрь бетона достигает 10-12 мм. Это наиболее надежный способ защиты материала от влаги и продления его эксплуатационного срока.
Поверхностная. Сюда относятся пленкообразующие пропитывающие составы. Из названия понятно, что на обработанное поверхности они образуют тонкую водонепроницаемую пленку, которая становится препятствием для влаги.

Советы по выбору пропитки для бетонных и каменных поверхностей

Пропитки с различной основой используются в конкретных ситуациях. Силикатные (неорганические) смеси рационально использовать:

При необходимости обеспыливания бетонного пола с минимум затрат.
В случае, если конструкция не будет подвергаться интенсивной эксплуатации.
При наличии на обрабатываемой поверхности шероховатостей и неровностей.

Если конструкция будет эксплуатироваться при интенсивном воздействии химически агрессивной среды, лучше покупать полимерные пропитки. Они также актуальны при высоких требованиях к эстетичности обрабатываемой поверхности.

Общие требования к гидроизоляции и упрочнению

В отличие от гидрофобных добавок, пропитки не добавляют в бетон, а наносят на его отвердевшую поверхность. При их использовании необходимо соблюдать ряд правил. Наносить состав можно только на созревший и набравший прочность бетон, т. е. минимум через 2 недели после бетонирования.

Это необходимо для того, чтобы все химические процессы, связанные с гидратацией цемента и набором проектной прочности конструкции были в основном закончены.

Не менее важно перед началом работ очистить поверхность, например, с помощью очистителя CemClean. Он поможет убрать следы масла, цементных растворов, высолы и плесень.

Важно: сам гидрофобизатор лучше наносить за 2-3 подхода с интервалом до 5 мин. Не нужно дожидаться, пока высохнет предыдущий слой. Технология нанесения «мокрый по мокрому» обеспечивает наибольшую глубину проникновения.

Прочие важные правила применения водоотталкивающих пропиток:

Температура бетонной или каменной поверхности для нанесения состава должна быть не ниже 10 °C, если иное не указано в инструкции к составу.
Все видимые дефекты нужно предварительно удалить, а поверхность очистить от слабосвязанных частиц и мусора, после чего обеспылить (желательно при помощи пылесоса).

В работе по нанесению составов удобнее пользоваться кистями и валиками, которые устойчивы к растворителям.
Перед началом работ состав тщательно перемешать.

Важно: в процессе работы с пропиткой нужно соблюдать технику безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Видео: Cemmix CemClean средство для очищения бетона, кирпича, камня

Вывод

Обработка водоотталкивающей пропиткой – простой, недорогой, но при этом эффективный способ защиты бетонных изделий от влаги, которая является одной из основных причин разрушения бетона.

Таблица: сравниваем характеристики водоотталкивающих пропиток

Название суперпластификатора	AquaStone	AquaStop Colorless	AquaStop Gloss	AquaStop Reach Color
На какие поверхности можно наносить	бетон, декоративная штукатурка, еврозабор, декоративный камень, клинкер, газобетон, кирпичная кладка.	известняк, цементно-песчаные штукатурки, кирпич, бетон, цементно-песчаная или глиняная черепица, камень, керамическая плитка и пр.	натуральный и искусственный камень, известняк, бетон, шифер, ракушечник, шлакоблоки, керамическая плитка, ЦП черепица и пр.	бетон, облицовочный камень, газобетон, клинкер, декоративный камень и штукатурка, кирпичная кладка и пр.
Особенности	Пропитка-гидрофобизатор, повышающая долговечность, теплостойкость и морозостойкость обработанной поверхности.	Комплексная влагоотталкивающая пропитка, которая не меняет цвет основания.	Пропитка с эффектом глянцевого блеска поверхности (эффект «мокрого камня»).	Прозрачная пропитка, усиливая насыщенность цвета поверхностного слоя.
При какой температуре можно использовать, °C	От +5 до +35	От +5 до +35	От +5 до +35	От +5 до +35
Время высыхания, часов	3	3	3	3
Форма выпуска	Пластиковая канистра, 5 л	Пластиковая канистра, 5 л и 20 л	Пластиковая канистра, 5 л	Пластиковая канистра, 5 л
Вес	5,3 кг	5,3 кг, 21 кг	5,3 кг	5,3 кг
Расход раствора на 1 м2 бетона, мл	150-200	150-200	150-200	150-200

Чем обработать бетон чтобы не пропускал воду

Как сделать бетон водонепроницаемым

В настоящее время во всем мире очень бурными темпами развивается строительное дело. Каждый год возводятся и реконструируются тысячи зданий и сооружений, синтезируются новые строительные материалы, вещества (добавки), которые улучшают качество сооружений, повышают их прочность. Большое внимание в данной области уделяется фундаменту. Именно он является основой любого здания или дома. От его прочности и стойкости во многом зависит долговечность самой конструкции. Для изготовления фундамента наиболее часто используется смесь. Бетон – это искусственный строительный материал, обладающий высокой прочностью, получаемый путем смешивания различных ингредиентов: песка, щебня, цементного порошка и воды.

Смесь используется на любом этапе строительства – от заливки фундамента до стяжки пола и выравнивания стен.

Нередко в него вводятся некоторые специальные добавки, которые повышают его прочность и износостойкость. К ним можно отнести гидрофобизаторы, которые повышают устойчивость к воздействию влаги. Гигроскопичность – важное свойство, которое обеспечивает защиту конструкции от воды. Но далеко не все строительные материалы соответствуют таким требованиям. Рассмотрим более подробно, как сделать бетон водонепроницаемым, необходимые материалы, смеси и растворы.

Разрушающее действие влаги

Сделать водонепроницаемым бетон своими руками не представляется сложным. Но перед этим необходимо знать, с какой целью все это применяется. Сделать водонепроницаемым – значит провести его гидроизоляцию.

Гидроизоляция может быть различных видов: оклеечная, обмазочная, с использованием рулонных материалов.

Гидроизоляция бетонного фундамента должна обязательно проводиться одним из способов, чтобы предотвратить преждевременное разрушение строительной конструкции.

Кроме того, она проводится как на стадии закладки фундамента, так и во время его эксплуатации. Основная ее цель – обеспечение гигроскопичности фундамента. Последний закладывается ниже уровня расположения грунта, в результате чего он контактирует с подземными водами. Как же вода может разрушить бетон?

Несомненно, произойдет это в течение нескольких лет или даже десятилетий. Некачественный имеет способность впитывать в себя влагу, так как он имеет микропоры. В зимний же сезон вода замерзает, при этом ее объемы резко увеличиваются в размерах. В результате поры расширяются, могут появиться трещины. На следующий год вода снова поступает в микропоры, но уже в больших количествах. Таким образом с каждым годом бетон впитывает все больше и больше жидкости и постепенно разрушается. Кроме того, вода может проникать в основание здания.

Значение марки

Гидроизоляцию бетона можно провести как на стадии приготовления смеси, так и с помощью специальных защитных средств, наносимых на затвердевшую бетонную поверхность.

Делать бетон водонепроницаемым своими руками возможно, зная, что на его свойства влияет качество исходного сырья. Водонепроницаемость обусловлена так называемым водоцементным соотношением, которое напрямую зависит от содержания в бетоне воды и марки используемого цемента. С повышением количества цемента снижается водоцементное соотношение. Это способствует тому, что бетон не расслаивается, увеличивается его прочность и, как следствие, устойчивость к воздействию влаги. Большое значение имеет и сама марка цемента. В большинстве случаев производители не используют дорогой цемент, потому что это не выгодно.

Для этих целей хорошо подойдет цемент тонкого помола, который способствует образованию более мелких и равномерно распределенных по всему объему пор, снижению седиментации частиц. Повышенное содержание воды повышает фильтрацию и тем самым увеличивает водную нагрузку. Очень широкое распространение нашел портландцемент. На основании этих данных можно утверждать: чем ниже водоцементное соотношение в бетоне, тем лучше.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция бетона – довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий использования специального оборудования. Такой способ чаще применяется при строительстве крупных промышленных объектов.

Сделать бетон водонепроницаемым возможно с использованием поверхностно-активных веществ. Они образуют на поверхности бетона водонепроницаемый слой (пленку). Наносятся эти вещества с помощью специального оборудования: пистолетов, опрыскивателей. Чаще всего применяют разогретый до высоких температур битум, мастики, эмульсии и другие смеси. Некоторые из них не способны выдерживать низкие температуры и нередко покрываются трещинами. Для придания бетону особых свойств перед нанесением окрасочного материала его поверхность тщательно обрабатывается и зачищается.

Затем наносится слой краски или любой другой смеси, толщина его может быть разной, в среднем несколько миллиметров. На нее кладется слой грунтовки. В настоящее время широкое применение нашли гидрофобные растворы на основе силикатоорганических соединений. Но они полностью не закрывают поры в бетоне, в силу этого актуальны только лишь для защиты от атмосферных осадков и небольшого напора воды. Высокой эффективностью обладают и флюаты – соли фтористой кислоты. Но они подойдут только лишь для мелкопористого типа бетона. Хороший результат может дать использование битумной мастики. Она состоит из битума и минерального компонента (известняка, глины). Соотношение их бывает разным. Процент битума в смеси колеблется от 30 до 45 %. При этом такой обмазочный материал обладает высокой морозостойкостью.

Обмазочный вариант

Для гидроизоляции бетонных поверхностей их обмазывают специальными гидроизоляционными составами, которые проникают в толщу бетона и закупоривают поры.

Водонепроницаемый бетон можно получить путем нанесения на его поверхность обмазочных материалов. В качестве них можно использовать горячие смеси на основе битума, мастики. Для этого важно подготовить поверхность бетона к обработке. Она очищается. Затем наносится 2 слоя грунтовки. Первый включает в себя медленно действующий растворитель, второй – быстро действующий. Эти слои способствуют лучшему сцеплению обмазочного раствора и поверхности бетона. Обмазочный материал наносится двумя слоями. Сперва один, затем второй. Уже через несколько минут можно наблюдать, как на бетоне образуется особая защитная пленка.

Данный способ оптимальнее окрасочного, так как более прочный. Но он имеет и ряд недостатков. Самый главный из них заключается в том, что даже при небольшой деформации бетона и его поверхности обмазка может разрушиться. Кроме того, нередко бывают случаи стекания обмазки. Причина этому – неправильный подбор мастики. Очень важно знать, что обмазка наносится в 2 слоя, толщина каждого около 2 мм. После нанесения перового слоя требуется тщательно проверить качество покрытия и только после этого продолжать работу.

Применение штукатурки

На сегодняшний день широкое применение в строительстве получило использование штукатурки в качестве гидроизолирующего материала. Готовится она из жирных цементных растворов. В своем составе она может иметь различные добавки. Одни из них способствуют заполнению пор и трещин в бетоне мелкими частицами, другие нужны для образования кристаллических веществ в результате химических реакций с бетоном.

Водонепроницаемость бетона обеспечивают различные добавки и пластификаторы, которые уплотняют материал и изменяют его свойства.

Особое место занимают пластификаторы или пенообразователи, которые понижают водоцементное соотношение, изменяют форму поверхности и препятствуют проникновению жидкости.

К уплотняющим добавкам можно отнести церезит, церолит, каменную муку, молотый песок и другие.

Пластификаторы включают в себя канифольное мыло, древесный пек, олеаты. Техника нанесения раствора следующая: сперва проводится чистка поверхности, затем, соблюдая инструкцию по применению, наносится слой штукатурки толщиной не менее 2,5 см, в противном случае он будет не эффективным. Очень важно обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. С этой целью раствор кладется только механическим способом.

Добавки

Для повышения водонепроницаемости бетонной смеси в нее на стадии приготовления раствора добавляют алюминат.

В изготовленном бетоне нередко можно обнаружить различного рода примеси – добавки. В последние годы ценится такое соединение, придающее гигроскопичность, как алюминат натрия. При содержании его в растворе (от 3 до 5 %) повышается водонепроницаемость, бетон лучше выдерживает высокое давление. Еще одно очень ценное его свойство – это то, что алюминат натрия не вызывает коррозии арматуры. Растворы на его основе очень стойкие, не размазываются при воздействии воды и высокого давления. Но помимо положительных сторон, есть и отрицательные.

Алюминат ускоряет время схватывания раствора до 10 – 15 минут, что неудобно в большинстве случаев. Увеличить сроки можно,используя сульфитно-спиртовую барду. Но она несколько снизит водонепроницаемость. Большое практическое значение имеет и то, что растворы на основе алюмината можно широко использовать при ремонтных работах для заделывания трещин и швов. Проводить работы с данными добавками рекомендуется только при положительной температуре, а бетон и растворы выдерживаются во влажном состоянии несколько суток.

Проникающая гидроизоляция Кальматрон

Кальматрон – хорошо известная марка гидроизоляционных средств, обеспечивающих надежную защиту бетонных поверхностей от влаги.

Гидроизоляционный материал Кальматрон нашел широкое применение в качестве средства, повышающего гигроскопичность конструкций, морозоустойчивость при их ремонте и новом строительстве зданий и сооружений. Это комплексный препарат, который включает в себя очищенный кварцевый песок, портландцемент и минеральные добавки. Механизм его действия основан на том, что при взаимодействии смеси с поверхностью бетона начинают проходить химические реакции, в результате чего образуется электролитический раствор. Он, благодаря законам осмотического давления, проникает вглубь структуры и способствует заполнению более крупных пор кристаллическими структурами.

Таким образом повышается прочность конструкции, снижается пористость, но паропроницаемость сохраняется, что очень важно для будущей эксплуатации. Срок ее резко увеличивается, возрастает класс водонепроницаемости изделий, устойчивость к низким и высоким температурам и их перепадам, повышается механическая прочность. Характерной особенностью является и то, что мелкие повреждения способны сами по себе затягиваться, но только при наличии увлажнения.

Другие добавки

Разнообразные добавки и пигменты значительно улучшают его эксплуатационные характеристики: повышают морозостойкость, водонепроницаемость, гигроскопичность, антикоррозийность и др.

Сегодня во времена научно-технического прогресса существует множество разнообразных добавок, которые включают в состав смесей. Сюда относится и всем известный поташ, и хлористое железо, и абиетат натрия. Хлористое железо вводится в бетон в количестве 2-5 % от веса цемента. Механизм его действия основан на синтезе гидроокиси алюминия, которая повышает гигроскопичность конструкции и раствора. Особое место занимают те вещества, которые увеличивают устойчивость к воздействию низких температур. В их число входит абиенат натрия и хлористый кальций.

Как уже было сказано выше, морозостойкость строительных материалов – это важное свойство, в особенности для нашей страны. В зимний период года грунт может промерзать на значительную глубину. Фундамент же неглубоко закладывается, поэтому вода, которая находится на данном уровне в холодный период года, замерзает и разрушает постепенно покрытия.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что гидроизоляция – это важный этап строительства, от которого во многом зависит качество всей конструкции, ее долговечность, прочность и, самое главное, безопасность для окружающих. Повысить водонепроницаемость можно как на стадии его изготовления, так и при эксплуатации. Первый вариант наиболее оптимален, так как более прост и удобен. Есть много способов улучшения свойств: окрасочные, обмазочные, использование рулонных материалов, введение в его состав химически активных веществ (пластификаторов, гидрофобизаторов, уплотнителей).

Наиболее широко применяются обмазочные средства. Они наносятся на предварительно подготовленную поверхность в несколько слоев, толщина их разная – от нескольких миллиметров до сантиметров. Еще один вариант – использование штукатурки. На современном рынке немало комплексных препаратов, один из которых Кальматрон. Самый простой способ повысить качество бетона – это применять только хороший цемент мелкого помола с дополнительными добавками. Не нужно вводить большое количество воды, так как неправильное водоцементное соотношение – это причина всех бед.

o-cemente.info

Как сделать бетон водонепроницаемым

Смесь используется на любом этапе строительства – от заливки фундамента до стяжки пола и выравнивания стен.

Разрушающее действие влаги

Гидроизоляция может быть различных видов: оклеечная, обмазочная, с использованием рулонных материалов.

Значение марки

Читайте также: Газобетонные блоки: достоинства и недостатки

Окрасочная гидроизоляция

Обмазочный вариант

Применение штукатурки

К уплотняющим добавкам можно отнести церезит, церолит, каменную муку, молотый песок и другие.

Читайте также: Классификация бетона

Добавки

Проникающая гидроизоляция Кальматрон

Другие добавки

Заключение и рекомендации

1pobetonu.ru

Водонепроницаемый бетон своими руками

Дата: 21-06-2018
Просмотров: 3490
Рейтинг: 49

Оглавление: [скрыть]

Водонепроницаемый бетон
Добавки для водонепроницаемости бетона
Пропорции бетонной смеси

При возведении таких бетонных конструкций, как фундамент, бассейн или подвал, своими руками особое внимание нужно уделить обеспечению водонепроницаемости конструкции: это обеспечит ее прочность, надежность и долговечность.

Таблица для приготовления бетона.

{reklama1}

Для достижения необходимого результата используются специальные добавки или особые пропорции для приготовления смеси своими руками. Такая конструкция будет радовать вас долгие годы.

Водонепроницаемый бетон

Водостойкий бетон — это особый вид бетона, который не содержит пустот (пор и капилляров), которые могут пропускать влагу. Водонепроницаемый бетон обладает повышенной плотностью, которая и обеспечивает его специфические характеристики. Однако, чтобы обеспечить полную гидроизоляцию, одной плотности недостаточно. Для гидроизоляции необходим не только специальный бетонный раствор, но и герметизация швов. Достичь водонепроницаемости можно только в монолитных конструкциях. Сборные конструкции, содержащие множество подвижных швов, быть водонепроницаемыми не могут. Водонепроницаемый бетон можно сделать своими руками.

Существует 3 возможные причины проникновения воды в бетон:

Таблица данных о составе бетона.

поры, образующиеся из-за избытка воды в бетонной смеси;
дефекты, обусловленные недостаточным уплотнением смеси;
деформация и появление трещин.

Трещины в бетонной конструкции могут образовываться из-за деформации здания. Деформация может быть вызвана усадкой здания, которая происходит в первый год эксплуатации. Конструкция бетонного фундамента должна быть рассчитана на деформацию, тогда трещин можно избежать.

Появление трещин зависит от проектировщиков строительства, поэтому желательно обратиться к профессионалам, которые смогут просчитать нагрузку на грунт под зданием, усадку и необходимые параметры монолитной бетонной конструкции, которые позволят фундаменту выдержать нагрузку и не деформироваться.

Вернуться к оглавлению

Для повышения плотности бетона используются специальные добавки. Такие добавки могут быть различных типов:

пластифицирующие;
кольматирующие;
полимерные.

Пластифицирующие добавки могут быть различными, но принципы их действия подобны. Некоторые из них при добавлении в раствор образуют пленку, которая покрывает поверхность частиц цемента и делает их скользкими. Благодаря этому увеличивается подвижность бетонного раствора. Другие способны создавать вокруг частиц электрический заряд, вследствие чего частицы как бы активизируются. В результате получается та же подвижность раствора, что и в первом случае.

Существуют и добавки с комбинированным принципом действия, которые одновременно покрывают частицы цемента пленкой и образуют вокруг них электрический заряд. Основа таких добавок — поликарбоксиликат. Этот материал очень эффективен, даже малое количество такой добавки позволяет сделать бетон водонепроницаемым и придать ему необходимые качества: прочность, плотность, морозостойкость и водонепроницаемость.

Таблица соотношения прочности бетона на сжатие.

Кольматирующие добавки уплотняют бетон уже после застывания раствора. Такой эффект обеспечивается благодаря возникновению химической реакции между компонентами добавки и свободным цементом и водой. Вещества, образующиеся в результате реакции, — это нерастворим соединения, которые заполняют пустоты в застывшем бетоне. Основой для таких добавок служит микрокремнезем. Кроме того, для получения такого эффекта можно использовать и добавки проникающего действия.

Добавки проникающего действия могут быть не только добавлены в бетонный раствор, но и нанесены на бетон уже после его застывания. В таком случае происходит кольматация — проникновение компонентов добавки в бетон и заполнение его пор. Импортные и отечественные добавки проникающего действия отличаются составом. Основа отечественных — песок, цемент и специальные химические компоненты. В зависимости от пропорций составляющих добавок они могут давать разный эффект.

Добавки, в которых больше цемента и песка, образуют корку, а те, в которых больше химических компонентов, глубже проникают в бетон. Применение проникающих добавок не имеет смысла в сборных бетонных конструкциях, так как швы могут потрескаться и добавка от этого не защитит. А вот для монолитных конструкций добавка подойдет.

Полимерные растворы добавляют в бетон для придания ему большей подвижности раствору. На частицах раствора образуется полимерная пленка. Применение полимерных добавок делает непроницаемым даже бетон, на котором образовались трещины.

{reklama2}

Вернуться к оглавлению

Добиться такого же эффекта, какой дают добавки, можно, соблюдая определенные пропорции компонентов для бетона. Приготовить особый раствор можно своими руками. Внимание нужно уделить соотношению масс воды и цемента в растворе. Сделать бетон водонепроницаемым можно, варьируя количество гравия и песка. Гравия должно быть в 2 раза больше, чем песка. Кроме того, нужно использовать определенное соотношение песка с различным размером фракций. Идеальным соотношением будет 25% песка с размером фракций 0,25 мм, 25% — 1 мм, 50% — 3 мм.

Таблица пропорций для приготовления бетона.

Для приготовления раствора необходимо использовать свежеизготовленный цемент марок М300 или М400. Использование цемента более высоких марок не обязательно. Кроме того, такие виды цемента требуют специальных условий хранения. Непосредственно перед использованием цемента обязательно просейте его через строительное сито.

Щебень для приготовления раствора своими руками должен быть различного размера. Мелкозернистый гравий должен составлять не менее 20% объема крупнозернистого. Рекомендуется отдать предпочтение гравию гранитных пород.

Допустимые пропорции гравия, цемента и песка, позволяющие сделать бетон водонепроницаемым: 4/1/1, 3/1/2 или 5,5/1/2,5. При этом отношение массы воды к массе цемента должно варьироваться в пределах 0,5-0,7. Именно такое отношение позволяет сделать бетон достаточно пластичным и обеспечить его хорошее застывание.

Кладка бетона должна осуществляться без перерывов. Для этого подготовьте заранее опалубку и все необходимы материалы.

Характеристика бетона после использования добавок.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, желательно плотно укрыть поверхность полиэтиленом. Благодаря этому бетон быстрее застывает и уплотняется. Для улучшения водонепроницаемых свойств поверхность желательно дополнительно оштукатурить цементным раствором, который будет содержать равное количество воды и цемента. Горизонтальные поверхности можно оштукатурить другим способом. Посыпьте поверхность цементом так, чтобы он покрывал ее слоем примерно 2 мм. Потом его нужно пропитать водой и разгладить поверхность кельмой. Когда образовавшаяся смесь застынет, бетон будет покрыт прочнейшей штукатуркой. Такой способ называют железнением. Его часто используют для отделки полов.

С таким бетоном, изготовленном своими руками, вы сможете легко возвести прочные конструкции, которые будет радовать вас на протяжении долгих лет. Не пренебрегайте необходимостью обеспечить водонепроницаемость конструкции, так как в противном случае вода, которая попадет под фундамент, может привести к частичному или полному разрушению здания.

moifundament.ru

Современное решение гидроизоляции подвала и погреба

Все, что сделано из бетона имеет свойство пропускать воду. В нём всегда есть множество капилляров, пустот, микротрещин. По ним то вода и проходит.

Бетон воды не боится

Не «бегут» только конструкции из специального бетона, очень дорогого и редко используемого. На строительство обычных подвалов, гаражей, овощных ям и т.п. берут бетон обычный – так дешевле и проще. Поэтому сооружениям из такого материала эффект решета обеспечен. Весной, в паводок, подвал заливает, осенью вода бьет фонтаном из швов и стыков, летом влага сочится сквозь толщу стен.

Разница в подходе

В такой ситуации не помогает ни рубероид, ни кессон, ни специальные штукатурные смеси. Все эти материалы создают лишь гидроизоляционный слой, не сопротивляющийся давлению воды. Чуть больше надавила вода или появилась небольшая дырочка в покрытии, и все усилия по защите от воды становятся тщетными.

Более того, такое покрытие, неважно с какой стороны оно сделано, трудно ремонтировать. Сложно отыскать место протечки, потому что вода может выходить наружу в десятках метрах от той точки, где нарушен слой гидроизоляции.

Сложно делать гидроизоляцию, потому что большинство материалов применяют по сухой поверхности. Не говоря уже о проблемах, с которыми сталкиваются ремонтники при работе с нарушенной наружной гидроизоляцией. Хорошо еще, если доступ к такому гидроизоляционному пирогу свободен. Труднее, когда помещение заглублено. К тому же в зимнее время, или во время дождя работу по ремонту гидроизоляции снаружи сделать невозможно.

Подобная проблема беспокоит многих владельцев коттеджей и гаражей, бассейнов и овощных ям. Избавиться от подобной нервотрепки можно было только одним способом – использовать материал, который навсегда защитит бетонные сооружения от агрессии воды. Ведь куда логичнее применять такие материалы, которые не создают на бетоне самостоятельного покрытия. Такую гидрозащиту невозможно разрушить, потому что она становится частью бетонной структуры. Ее не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие материалы можно применять изнутри или снаружи помещения. Перед нанесением материалов не надо сушить поверхность. Более того, поверхность следует тщательно увлажнить. Для них не существует проблемы сопротивления давлению воды – снаружи или изнутри давит воде, для таких материалов безразлично.

Эта гидроизоляция становится частью бетона, единым бетонным целым. Это не пропитка, не штукатурка, не листовой материал. Эти материалы носят название «проникающая гидроизоляция».

Такая гидроизоляция уже более 20-ти лет применяется на строительном рынке России. И довольно известным примером, подтверждающим уникальные характеристики проникающей гидроизоляции и обеспечивающим высокое качество, являются материалы системы «ПЕНЕТРОН», системы материалов проникающего действия для гидроизоляции и защиты ЛЮБЫХ бетонных сооружений.

Как действует материал Пенетрон

Проникающая гидроизоляция – сухая смесь со специальными свойствами. Смесь разводят водой и кистью тонким слоем наносят на влажную поверхность бетона. Неважно, изнутри или снаружи конструкции. Компоненты вступают в реакцию с составляющими бетона и начинают проникать вглубь стен или пола по капиллярам, микротрещинам. В ходе движения капилляры бетона блокируются нерастворимыми кристаллами.

Этот процесс протекает не только на поверхности бетона и примыкающих площадях, но и продолжается вглубь бетонной конструкции, в основном, благодаря осмотическому давлению. Осмос стремится выровнять высокий химический потенциал поверхности с низким потенциалом внутренней структуры. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Чем выше влажность бетона, тем успешнее и быстрее идет реакция взаимодействия компонентов с бетоном и образование кристаллов. При отсутствии влаги компоненты бездействуют. При появлении влаги химические компоненты материала автоматически начинают реакцию, и рост кристаллов вглубь бетона продолжается.

Все микропустоты бетона на глубину до нескольких десятков сантиметров заполняются частой сеткой таких кристаллов. Благодаря такому свойству жидкостей, как наличие сил поверхностного натяжения, кристаллы не пропускают воду. Однако они не являются препятствием для пара. Что очень важно, бетонная конструкция сохраняет способность «дышать».

Образовавшийся на поверхности бетона тонкий слой служит всего лишь для закрепления и временного удержания на бетоне тех самых активных химических компонентов, которые и играют главную роль в гидроизоляции. Через некоторое время этот слой можно просто удалить. Компоненты проникли вглубь и вызвали реакции, в ходе которых выросли кристаллы, кристаллы же преградили путь воде.

Это надежный, простой и экономичный способ гидроизоляции. Бетон, обработанный смесью проникающего действия, выдерживает давление воды равное 20 атмосферам. Это все равно, что приложить на 1 кв.см поверхности бетона, равное давлению 20 метров воды. Причем неважно, изнутри или снаружи обработана конструкция, и с какой стороны давит вода. Кроме того, это чрезвычайно недорогой материал.

Применяя смеси, владелец гаража, бассейна, овощной ямы или подвала значительно экономит. Экономит на материалах (при расчете обработки одного квадратного метра поверхности). Экономит на времени и трудозатратах (один человек в течение дня легко обработает обычный гараж, не зная ничего за полчаса до этого о технологии применения материалов, используя минимум инструментов). А главное — гидроизоляцию делают один раз и на все время службы конструкции (как минимум на пятьдесят лет).

Система материалов «ПЕНЕТРОН» сертифицирована для применения в контакте с питьевой водой и их, в частности применяют организации ведущих Водоканалов для гидроизоляции очистных сооружений, бассейнов из бетона и т.п.

domidei.ru

Добавки в бетон для гидроизоляции: какие лучше выбрать

Гидроизоляционные добавки в бетон значительно улучшают качество готовой конструкции

При строительстве различных частей зданий очень часто используется бетон. От того насколько прочным будет данный материал и какими техническими характеристиками он будет обладать во многом зависит прочность всего строения.

Именно с целью улучшения эксплуатационных данных строения используются добавки в бетон для гидроизоляции. Структурная пористость бетона влияет на его физические свойства. Каким образом гидроизоляционные добавки в бетон улучшают его качество и какие марки следует использовать рассмотрим в нашей статье.

Содержание статьи

Необходимость гидроизоляции

Зачем следует проводить гидроизоляцию бетонных частей здания? Застывший раствор имеет внутренние поры и микротрещины, через которые, в уже сформированную заливку, проникает влага, разрушая её изнутри. Кроме того, при стыковке различных частей строения с участием неоднородных материалов, например, цемента и дерева, очень важно, чтобы бетон не вытягивал и не впитывал влагу.

Повысить устойчивость бетонной конструкции к водным разрушениям можно, используя наружную гидроизоляцию, или на этапе затворения раствора, путем применения добавок. Кроме того, защита от воды предотвратит возникновение гнилостных процессов на поверхности и замедлит процесс внутренней коррозии.

Разрушающее действие воды на обычный бетон без гидрозащиты

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция – это комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы свести к минимуму влияние воды или влажности на строение в целом или на его отдельные части, например, фундамент. Данные мероприятия могут быть проведены с использованием различных материалов и разными способами.

Наиболее традиционными являются:

обмазочная гидроизоляция при помощи битумной мастики или жидкой резины;
рулонная, проводимая материалами с высоким уровнем эластичности;
при помощи глины, включая бетонитовую;
проникающая и внутренняя с использованием гидрофобных добавок.

Гидрозащитная добавка в бетон, в отличие от пропитывающей, действует по всей массе блока, значительно улучшая его качественные характеристики

Назначение и принцип действия

Водоотталкивающая добавка в бетон изменяет его физические свойства, снижая коэффициент водопоглащения внутренней массы бетона. В динамике эксплуатации строения, присадки всё время изменяют внешнюю пористую структуру бетонного массива.

Вещество добавки оседает на внутренних стенках капилляров и при взаимодействии с любым количеством влаги, кристаллизуется и закупоривает проход для воды. Таким образом, трещины или пустоты заполняются, делая невозможным дальнейшее разрушение. Бетон перестает пропускать влагу, что предотвращает вымывание извести из бетона, сохраняя его прочность.

На заметку! Добавки не закупоривают поры полностью, а лишь «чинят» их внутренние стенки, благодаря чему бетон сохраняет свою паропроницаемость.

Подобрав правильную добавку, вещество, которое не будет вступать в химическую реакцию с цементом, физическая составляющая, на стадии набора бетоном прочности, создаст условия для равномерного вывода воды, что снизит степень усадки.

К таким добавкам относят нафтеновые кислоты, соли кальция или парафиновые присадки. Повышая подвижность самой смеси, они способствуют выводу воздуха из массы раствора, снижая таким образом пористость.

Преимущества и некоторые недостатки

Чем отличается бетонная конструкция с внешней гидроизоляцией от раствора с добавлением присадок? Бетон с гидроизоляционными добавками обладает рядом неоспоримых достоинств. Любой материал наружной отделки спустя время теряет прочность и трескается, что снижает уровень гидрозащиты.

Кроме того, устройство наружного защитного слоя — это процесс, требующий дополнительного времени и трудозатрат, а зачастую и сами материалы защиты имеют высокую стоимость. Гидроизолирующая добавка в бетон на этапе его замешивания изначально повысит качество строительства.

Эффект от применения гидрофобной добавки в бетон заметен визуально

Преимуществам такого подхода следует отнести:

снижение сметного объема работ, что влечет за собой материальную экономию;
увеличение срока службы конструкции;
упрощение процесса строительства;
сокращение временного периода готовности части здания для проведения дальнейших мероприятий;
значительное улучшение эксплуатационных характеристик бетонной заливки.

Добавка в бетон может увеличить коэффициент водонепроницаемости состава до W20, повысить уровень морозостойкости на 100 циклов и прочности массы бетона на треть от изначальной.

На заметку! Такие добавки положительно скажутся и на состоянии, и сроке службы внутреннего стального армирования, защитив его от разрушения коррозией.

Добавки защищают внутреннее стальное армирование от действия коррозии

Недостатков у технологии немного, но их обязательно следует учитывать при строительстве:

Гидроизоляционные добавки увеличивают теплопроводность конечного блока, из-за запирания влаги внутри бетона.
Полученная поверхность обладает более низкой адгезией со штукатуркой и плиточным клеем.
Кроме этого, следует учитывать химические свойства добавок и их совместимость с другими присадками, в случае их использования в работе.

Виды добавок

Выбирая добавку для бетонного раствора, особое внимание уделяют прочности конечного продукта, но не следует упускать из вида и другие важные характеристики. Среди них морозостойкость и водонепроницаемость.

Строительный рынок предлагает ряд присадок, которые способны улучшить данные показатели. Способ их применения прост, их можно добавить при затворении раствора или засыпать в миксер прямо на стройплощадке.

Добавки можно вмешивать раствор непосредственно перед заливкой

На заметку! При замешивании добавок снижается процентная доля цемента в растворе. Качество бетона при этом не ухудшается, а улучшается, при этом сохраняя марку по прочности.

Для чего придуманы добавки

Для полноты понимания, разделим добавки на следующие группы:

Суперпластификаторы. Применяются для уменьшения доли цемента в растворе, благодаря чему снижается цена строительства. Кроме того, такие добавки могут изменить плотность, жаростойкость и электропроводность готового блока. Значительным достоинством является абсолютная сочетаемость с другими видами добавок.
Морозостойкие. Используются для проведения работ при отрицательных температурах. Следует учитывать, что применение такой добавки ускоряет время схватывания раствора.
Биоцидные добавки в бетоне используются для сведения к минимуму развития внутри блока бактерий или различных грибков. Наиболее актуальны при строительстве медицинских учреждений, аграрных или животноводческих комплексов, пищевых производств.

Схема действия биоцидной добавки

Гидроизолирующие. Их применение особенно актуально для подземных частей зданий или для сооружений, находящихся в длительном или постоянном контакте с водой.

Подробнее остановимся на том, что добавить в бетон для гидроизоляции. Присадки могут быть в виде сухого порошка или в виде раствора.

Также их разделяют на:

Полимерные	При добавлении образуют полимерную пленку на бетонных наполнителях (щебень, песок), благодаря чему раствор становиться более подвижным. Использование такой присадки на этапе замешивания раствора, сделает конечный блок устойчивым к воздействию воды, даже в поврежденном состоянии, при появлении трещин.
Кольматирующие	Делают бетон более плотным, увеличивая срок эксплуатации конечного блока и его прочность, даже в агрессивных условиях. Такая добавка заполняет поры изначально водонерастворимым веществом или состоит из растворимых смесей, которые в процессе гидратации становятся нерастворимыми.
Пластифицирующие	По механизму действия разделяют три вида пластификаторов. Первые образуют внутреннюю пленку, вторые способствуют набору поверхностного заряда, что улучшает скольжение, третий тип комбинирует 2 первых.

Использование добавок

Добавки для водонепроницаемого бетона вводятся в раствор на этапе замешивания или в уже готовый состав. Как правило, их удельный вес не превышает 1 % от массы цемента.

Перед использованием присадки следует тщательно ознакомиться с требуемыми условиями. Инструкция по применению прописывается производителями на упаковке.

На заметку! Если не известен вес цемента, используемого при замешивании объема раствора, то следует использовать 3 – 4 кг сухой присадки на 1 куб. м. бетона.

После добавления присадки раствор следует тщательно перемешать

Если выбрана порошковая присадка, то её следует разбавить водой, четко соблюдая пропорции. Полученная смесь вводиться в миксер с готовым раствором сразу после затворения и тщательно перемешивается в течении 10 минут.

Видео в этой статье расскажет, как правильно замешать раствор с использованием порошковой добавки.

Добавки в бетон — гидроизоляция, способствующая улучшению качественных и эксплуатационных характеристик готового искусственного камня.

При высыхании и усадке раствора, образуются трещины, по которым вода может проникнуть внутрь блока. Добавки образуют внутри гидрофобную пленку, блокирующую проникновение влаги в поры.

Обработанный добавкой бетон сохраняет водонепроницаемость даже после механических разрушений

Возможные варианты

Исследуя огромный ассортимент добавок, следует правильно подойти к выбору, учитывая необходимый конечный результат.

Наиболее популярными являются следующие присадки:

Добавка	Получаемые свойства	Фото
Пенетрон	Является полимерной добавкой. В процессе затвердевания бетона, кристаллизуется и закупоривает поры. Применяется для защиты от действия вод, в составе которых имеются активные химические вещества, в том числе соли, щелочи, кислоты (частным случаем является защита от воздействия сточных вод). При кристаллизации сохраняются микротоннели, способствующие сохранению паропроницаемости бетона. Повышает уровень гидрозащиты до уровня W20. Гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон Адмикс», в состав которой входят ионные комплексы кальция и алюминия, способны образовать нерастворимые кристаллогидраты, закрывающие поры диаметром до 0,4 мм или трещины сопоставимой ширины.	Пенетрон
Кристаллит	Сухая смесь, используемая для приготовления гидротехнического бетона с маркой водонепроницаемости до W16. Разрешен к применению для строительства зданий объектов пищевой индустрии, бассейнах и для резервуаров для хранения питьевой воды. Увеличивает прочность бетонного блока вдвое, совместим с присадками на основе солей натрия.	Кристаллит
Лахта	Комплексная смесь в виде порошка. Используется для повышения водонепроницаемости, увеличения прочности, морозостойкости и как антикоррозийный препарат. Сокращает время жизни готового раствора, заливка должна быть произведена в течение 2 часов с момента введения добавки в раствор.	Комплексная сухая добавка Лахта
Бисил	Жидкая добавка гидрофобизатор в бетон, придающая составу высокий уровень водонепроницаемости до W12 и морозостойкости. Её использование снижает пористость готового бетона и предотвращает высолы. На этапе затворения смешивается с водой, предназначенной для добавления в раствор.	Бисил
Гидрохит	Порошок, применяется для улучшения показателей бетона по морозостойкости и водонепроницаемости до W10. Возможно использование в комплексе с другими добавками. При приготовлении раствора своими руками, предварительно следует размешать добавку в воде. Нельзя всыпать в бетон сухую смесь.	Добавка в бетон для гидроизоляции Гидрохит

В качестве заключения

Подобрать правильную присадку дело непростое. Гидроизолирующая добавка в бетон должна выбираться, исходя из заданных условий.

Необходимо учитывать будут ли применяться другие присадки, повышающие морозоустойчивость или текучесть раствора. Кроме того, следует проанализировать химическую совместимость с затвердителями или замедлителями процесса твердения, если таковые будут использоваться.

Упустив нюансы, можно испортить состав бетона и получить в результате непригодный для заливки раствор. Самое опасное в данной ситуации, что узнать об этом вы можете лишь спустя время, когда переделка потребует уйму затрат.

Заказывая готовый бетон с гидроизоляционными добавками, проконсультируйтесь со специалистами, которые при составлении раствора изучат тип почвы и гидросреду, в которых будет эксплуатироваться бетонный блок. В некоторых случаях, рекомендуется произвести пробный замес.

Состав раствора для кладки печи

Чтобы построить печь, для ее кладки, нужно приготовить соответствующий и, что немаловажно, качественный раствор. Он представляет собой смесь, которая образуется путем соединения вяжущего вещества, компонентами заполнителя и воды.

При кладке печей чаще всего используют раствор из глины, поскольку он по своему составу больше всего подходит для керамического кирпича. Для возведения фундамента дымохода необходима смесь с иным составом, к примеру, известковая или бетонная. Они более прочные и не трескаются от собирающегося конденсата.

От уровня качества раствора и от толщины его швов напрямую зависит состояние и срок эксплуатации печки. Самое главное требование к нему — застывший раствор не должен трескаться и выкрашиваться. Для хорошего функционирования печки швы должны быть тонкими. Готовить раствор необходимо исключительно из чистых и качественных материалов.

Для строительства печки можно использовать следующие виды растворов:

Глиняный
Известковый
Цементный

Глиняный раствор

Глиняные растворы характеризуются их жирностью. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка.

Растворы из глины могут быть:

жирные, которые имеют хорошую пластичность, но растрескиваются сильно при высыхании;
тощие, обладающие непластичными и непрочными свойствам, при высыхании крошатся;
нормальные— пластичны, при высыхании почти не растрескиваются, дают небольшую усадку.

Для надежной кирпичной кладки необходим нормальный уровень пластичности раствора, поскольку он выдерживает температуру 100 градусов.

Для приготовления раствора собираем материалы :

Вода
Глина
Песок

Приготовление проводится чистой, слабоминерализованной водой, не содержащей ила. Если в воде растворено много минеральной соли, больше вероятности того, что на поверхности штукатурки печи появятся пятна, которые проступают через не одноразовую побелку. В далекие времена для кладки печи традиционно использовали дождевую воду.

Очищают песок от гравия, травы, корней просевая его через сито. Просеянный мелкий песок обеспечит тонкий шов кладки. Количество песка, необходимого для замеса раствора, зависит от того, какого качества используется глина.

Пластичность глины можно определить несколькими способами, которые будут описаны ниже в статье. Просеваем через сито глину, чтобы она была однородной консистенции и очищенная от мусора.

Варианты приготовления раствора

Рассмотрим несколько способов приготовления раствора для кладки.

Первый способ

Замачиваем глину за сутки до кладки, потом добавляем воду, доводя ее до густоты сметаны. Процеживаем раствор, добавляем песок и тщательно перемешиваем. Лужи жидкой глины не должны появляться на растворе, а если появились, то добавляем песок и снова перемешиваем.

Второй способ

Изготавливаем раствор для кладки кирпича. Смешиваем песок шамот с огнеупорной глиной в равном соотношении, потом добавляем воду, которая составляет четвертую часть глины, и тщательно перемешиваем. Это очень простой в выполнении метод.

Третий способ

Можно сделать раствор для кладки печи из суглинков. Чтобы получилось правильное соотношение компонентов, замешиваем десять вариантов раствора (каждого по спичечному коробку). Первый вариант — десять частей суглинка, по одной части песка и цемента; второй — суглинка девять частей, песка 2 части, одна часть цемента и так дальше до десятого варианта — одна часть суглинка, десятая часть песка, одна часть цемента. Растворами наполняем коробки и неделю сушим. Затем выбираем раствор, который не потрескался и имеет больше глины. Такой раствор быстро сохнет, при нагреве обжигается. За счет спекания глиняно-песчаной смеси образуется керамика. Данный раствор выдерживает температуру до 600 градусов. При высшей температуре он разрушается. Можно класть из него топки, которые будут работать на дровах, торфе.

Четвертый способ

Если глина чистая и не имеет камней, добавляем к ней пересеянный мелкий песок и ¼ объема воды. В этом случае необходимо тщательно перемешивать глину и песок.

Раствор из глины должен быть сметанообразной густоты, не растекаться и хорошо сползать с лопаты. Для прочности можно добавить соль или цемент. На ведро раствора добавляем 100 — 250 грамм соли, а цемента ¾ литра. Соль растворяем в воде, а цемент заливаем водой до густоты сметаны, и потом добавляем в раствор. Качественный раствор обеспечит хорошее сцепление кладки и заполнение неровностей кирпича, что сделает шов плотным и газонепроницаемым.

Проверка пластичности глины

Для проверки глины на качество, советуем несколько проверенных способов:

Первый способ основан на глине разной пластичности, которая по-разному сседается на поверхности из дерева. Десять литров воды наливаем в ведро и добавляем глину до получения сметанообразного раствора, помешивая его очищенной дощечкой. Если на ней остается толстый слой глины, то раствор слишком пластичный. Необходимо добавлять песок из расчета: одна литровая банка на ведро раствора, пока он не будет нормальной пластичности. Раствор считается нормальной пластичности, когда на дощечке остается слой глины 2 миллиметра, и прилипает к ней сгустками. Если дощечка покрывается тонким слоем 1 миллиметр, то раствор малопластичный.

Второй способ заключается в механическом испытании раствора после высыхания. Очищаем глину от больших кусков и банкой, емкостью 1 литр, отмеряем пять ровных порций. В среднепластичную глину добавляем песок в пропорциях: первую оставляем без песка, вторую смешиваем с ¼ банки, в третью добавляем ½, в четвертую — целую банку, в пятую — 1,5 банки песка. Каждую смесь разводим водой, чтобы глина не прилипала к рукам, но хорошо разминалась. Из полученных растворов лепятся шарики, которые потом нужно смять в лепешки. Эти лепешки должны высохнуть, главное не перепутать, где какой раствор. Те, в которых песка мало, будут трескаться, а в которых слишком много — крошиться. Оптимальным считается тот состав, из которого получилась плотная и не потрескавшаяся лепешка.

Для третьего способа необходимо, как и для второго, приготовить шарики. После их высыхания, берутся две отструганные дощечки. Шарик ложится на одну из них, а второй сверху придавливается. Где оптимальный состав раствора — тот начнет пускать трещины, когда сжать его на 1/3 от диаметра. Жирный раствор потрескается на половине диаметра, а тощий — практически сразу раскрошится.

Проверка качества раствора

Чтобы кирпичная кладка печи хорошо держалась, раствор должен быть качественно приготовлен в оптимальном соотношении компонентов. Как уже писалось выше, количество песка зависит от уровня пластичности глины. В связи с этим следует определить, сколько песка необходимо добавить.

Пять отдельно взятых банок жирной глины нужно смешать с песком в пропорциях: первую порцию оставляем, во вторую добавляем полбанки песка, одну банку в третью, полторы в четвертую, в пятую — две. Перемешивая глину с песком, в каждую порцию добавляется вода. Раствор не должен прилипать к пальцам. Потом из каждого вида раствора скатывается по пять шариков, диаметром три — пять миллиметров. Необходимо взять по два шарика каждой смеси, сделать из них тоненькие лепешки и оставить сушиться на 12 суток в помещении. Из высохших шариков и лепешек проводим испытание таким образом: берем шарики и лепешки, и с высоты один метр бросаем их по очереди. Если при падении шарики и лепешки не растрескиваются и не разбиваются, значит это качественный раствор. Главное запомнить, из какой именно смеси изготовлен каждый шарик.

Проверить раствор из глины можно при помощи жгутов, изготовленных из него. Раскатываем глину, делаем жгуты диаметром около полтора сантиметра и длиной пятнадцать — двадцать сантиметров. Затем жгуты растягиваем и наматываем на деревянную круглую палочку, диаметром пять сантиметров. Если жгут обрывается в момент уменьшения толщины на пятнадцать — двадцать процентов от первоначального диаметра, то он сделан из хорошей глины.

Приготовление глиняного раствора: Видео

Известковый раствор

Для возведения дымохода и фундамента печки глиняная смесь не подходит. В той части дымохода, которая расположена над кровлей, собирается конденсат. Из-за него глина может давать трещины. При строительстве фундамента глиняный раствор недостаточно прочный. Лучше всего в таких целях применять в качестве основы известковое тесто.

Такое тесто производится путем смешивания воды и негашеной извести в соотношении 3:1. Самостоятельно не рекомендуется его изготавливать, поскольку это может привести к травмированию кожи и дыхательных путей. Лучше приобрести готовое известковое тесто в любом строительном магазине.

Чтобы приготовить раствор, необходимо просеять песок и протереть тесто через сито. Затем нужно смешать одну часть теста с тремя частями песка. Для получения необходимой консистенции добавляют воду.

Для повышения прочности кирпичной кладки, можно использовать известково-цементный раствор. Для его приготовления берем цемента одну часть, известкового теста — две, песка — десять. Сначала перемешиваем песок и цемент. Тесто разбавляем водой до состояния вязкости. Потом добавляем смесь песка и цемента в известковое молоко и перемешиваем. При необходимости снова добавляем небольшими порциями воду.

Цементный раствор

Для возведения дымохода и фундамента для печи используют также цементный раствор. Он отличается высокой прочностью и быстрым застыванием. Его готовят путем смешивания песка и цемента.

Изначально сухой песок необходимо просеять, чтобы он был чистым и рассыпчатым. Затем берем песок и цемент. Соотношение зависит от марки цемента. Хорошо их перемешиваем, чтобы не было цементных комков. Перед использованием в смесь добавляем воду до создания необходимой густоты. Раствор не должен сползать с лопаты, но быть подвижным.

Цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа, потому что он быстро схватывается и становится непригодным.

При строительстве печи, качество раствора для кирпичной кладки имеет очень большое значение. Если неправильно его приготовить, печь может пропускать дым, иметь плохую тягу, трескаться и разваливаться. В связи с этим, чтобы устройство для обогрева успешно выполняло свою прямую функцию и не создавало проблем, его строительство следует выполнять тщательно и аккуратно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пропорции для штукатурки цементом — Строительство и ремонт

Соотношение песка и цемента для раствора и штукатурки

Ни одна стройка либо ремонт не обходятся без качественных строительных смесей. Для закладки фундамента, а так же штукатурки стен используют цементные растворы на основе песка цемента воды и дополнительных компонентов, таких как гравий либо щебень. При этом только с правильным соотношением песка и цемента можно получить необходимую прочность или эластичность раствора.

Соотношение песка и цемента для раствора

Марка раствора

Марка цемента

100

600

500

400

300

200

В зависимости от желаемого результата, а так же целей использования цементного раствора можно рассчитать пропорции или соотношения всех необходимых компонентов. Самая известная и чаще всего используемая цементная смесь изготавливается с пропорциями 1:3, где 1 это цемент, а 3- песок.Если в раствор добавить больше песка он станет более крепким, но не эластичным. Таким образом, его будет трудно наносить на поверхность и при малейшем механическом воздействии он отпадет. Помимо пропорций состава на качество раствора может повлиять и марка применяемого цемента.

Для отдельных строительных работ мастера используют цементные смеси с разной маркой. Если для состава М-100 берется цемент М 400, соотношение компонентов будет равно 1:4. То есть марка полученного цемента напрямую зависит от правильного соотношения строительных компонентов.

Помимо растворов, строительные материалы так же имеют маркировку. К примеру, М-100 может применяться для постройки стен из кирпича М-100, а для лицевой кладки кирпича М-350 используют раствор М-115. Дополнительно для большей вязкости строители применяют пластификаторы.

Соотношение песка щебня и цемента для бетона

Соотношение цемента М-400 (Ц), песка (П) и щебня (Щ) для бетона:

Марка бетона

Массовый состав, кг
Ц : П : Щ

Объемный состав на 10 л цемента, л
П : Щ

Количество бетона из 10 л цемента, л

Соотношение песка и цемента для раствора штукатурки

Для приготовления штукатурной смеси используют различные компоненты, в основном приготавливается цементный раствор. Основными компонентами является цемент, песок, вода, также применяются различные добавки, которые оказывают функциональное влияние на смесь.

Какой цемент используют для штукатурки?

Обычно для приготовления штукатурного состава используют портландцементы не меньше 400 марки, иногда применяют 500 марку. Многие имеют знания и опыт о пропорциях компонентов для раствора, но не всегда способны подобрать марку цемента для определенного вида штукатурной смеси.
Чтобы выполнить работу на крупной площади, где маленькое количество исправлений, или для выравнивания поверхности стен, используют 400 марку первого типа, эти указания можно найти на упаковке. Хорошо подходит цемент для штукатурки внешних стен, он используется при повышенной влажности, и низкой температуры.

Второй вид цемента отличается специальными добавками, которые уменьшают внутреннее напряжение отливок из бетона и цемента, улучшают пластичность, и устойчивость к морозу. Таким видом цемента пользуются при выравнивании стен.

Использование различных добавок

Если штукатурный состав неправильно приготовлен, то его прилипание к бетонным или кирпичным поверхностям будет некачественным. При правильной консистенции, раствор будет сползать с мастерка за 8 секунд одной массой. Если смесь стекает или прочно прилипает к мастерку, то приготовление выполнено неправильно.

Чтобы повысить прилипание раствора, используют специальные добавки, корбоцеллюлозные или полиацетатные клеевые составы, они имеют порошкообразный вид, и растворяются в воде. Такие добавки способны вытеснять воздух с поверхности состава штукатурки.В результате оштукатуренная поверхность имеет гладкую, и ровную структуру.

Также для подготовки поверхности, и приготовления штукатурки используют составы КМС в жидком виде, их применяют для грунтовки стен, и добавляют в раствор.

Чтобы улучшить пластичность раствора на основе 400 цемента, используют обычный стиральный порошок или жидкое моющее средство на синтетической основе, на 50 литров состава добавляют 70 грамм.

Похожее действие оказывает жирная глина, на 15 литров воды добавляют 100 грамм. Её тщательно растирают в жидкости, а затем добавляют в смесь цемента с песком. При этом штукатурный состав высыхает дольше, чем обычный раствор. При слишком большом добавлении глины, после высыхания, поверхность может потрескаться.

Вместо глины можно использовать известковую пасту, такой раствор приготавливают для штукатурки внешних стен или подвальных помещений.
Если поверхность подвержена изменению температуры, то нужно воспользоваться добавкой из рубленного волоконного материала, в основе которого лежит полимер – стекловолокно.

Особые составляющие для штукатурного состава

Чтобы уменьшить плотность штукатурного слоя, и увеличить теплоизоляционные свойства, в штукатурную смесь добавляют специальный песок или природное сырье в молотом виде. Крупа или измельченный в муку доломит, вермикулит, способны увеличить поры, и микрополости в цементном растворе на 30 процентов.

Такие компоненты добавляются в пропорциях до 27 процентов, при этом потеря тепла сокращается, и улучшаются звукоизоляционные качества, также сохраняется водоотталкивающая функция.

Пропорция цемента и песка для штукатурки

Отделка кирпичных построек штукатуркой является обязательным процессом, для этого используют раствор на основе цемента и песка, существует состав, в который добавляют известь. При приготовлении обычного раствора берут одну часть цемента, и 5 песка. Воду наливают до соблюдения необходимой консистенции.

Пропорции песка и цемента зависят от того какой вид штукатурки будет наноситься. Чтобы выполнить набрызг, приготавливают жирные составы, соблюдая пропорции 1 к 3, а для накрывочных слоев, используют прочную смесь 1 к 2 или 1 к 1.

Пропорция составляющих зависит от среды применения, для внутренних поверхностей в сухих, и теплых помещениях берут 1 часть цемента, и 4 или 5 песка. Чтобы оштукатурить внешние стены, раствор приготавливают из 3 частей песка, и 1 цемента 400 марки.
Если толщина штукатурного слоя от 2 сантиметров, то на один квадратный метр уходит до 6 килограмм цемента, и 20 песка, при пропорциях 1 к 4.

Составы для штукатурки на цементной основе

Составы на цементной основе используются для отделки поверхностей, которые оказываются под воздействием влажности, независимо внутри или снаружи помещения.

Раствор цементного вида приготавливают, соблюдая пропорции 1 к 3 или 1 к 4, это зависит от целей использования. Компоненты разбавляют водой, и тщательно перемешивают, чтобы получить однородную массу. Весь состав необходимо израсходовать в течении одного часа, иначе он потеряет своё качество.
Для приготовления цементного раствора с известью, смешивают одну часть портландцемента с 0,5 частью известкового теста, и 2 части промытого песка. Такой состав изготавливается двумя способами:

вначале смешивается известковое тесто с песком, затем добавляют цемент, воду, и перемешивают до необходимой консистенции;
выполняют раствор из цемента и песка, хорошо размешивают, добавляя известковое молоко.

Разновидности штукатурных составов

Чтобы выполнить отделку стен штукатуркой, её необходимо приготовить, для этого используют наполнитель, и вяжущий материал, в качестве которого добавляют цемент, известь или глину. Наполнителем служит песок, если его не добавить, то состав потеряет прочность, а поверхность потрескается. Растворы могут быть разных видов.

Раствор на основе цемента или с добавлением извести, его применяют для отделки внешних поверхностей, которые подвергаются постоянной влажности. Для обработки внутренних помещений с такой же проблемой, например ванной комнаты.
Известковый или с добавлением гипса, и глины, применяют для наружных, и внутренних работ, при этом поверхность не должна подвергаться влажности.
Состав на основе глины и цемента используется для внутренних и наружных работ, поверхности которых имеют умеренную влажность.

Особенности состава для штукатурки

Чтобы приготовить состав высокого качества, все сухие материалы просеивают через специальное сито. Раствор готов к выполнению работы в том случае, если он имеет однородную массу, нужную жирность, и хорошо удерживается на поверхности, не дает трещины после высыхания.

Растворы могут быть тощими или иметь повышенную, и нормальную жирность. Жирные составы включают в себя большое содержание вяжущего вещества, в результате на оштукатуренной поверхности появляются трещины. При нормальном составе, все компоненты добавляются в правильной пропорции. Тощие смеси имеют большое количество наполнителя, при этом штукатурный слой теряет прочность, но покрытие не дает усадку, и трещин.

Определяют жирность предметом, которым перемешивается раствор. Если смесь сильно прилипает, то она имеет жирный состав, необходимо добавление наполнителя, то есть песка. При отсутствии прилипания, состав считается тощим, поэтому нужно добавить вяжущий материал. Раствор считается приемлемым для работы, если прилипание имеет среднюю степень.

Современные материалы для штукатурки

На современном рынке большое разнообразие сухих смесей для штукатурных работ, их основой является портландцемент. Такие смеси содержат полимерные добавки, которые увеличивают пластичность раствора, и способствуют его качественному прилипанию к поверхности. Прочность штукатурки увеличивается в разы, смесь отличается рядом преимуществ.

При выполнении работ, не используют штукатурную сетку, что позволяет сэкономить расход раствора.
Раствор становиться эластичным, хорошо переносит изменения температуры, и повышенную влажность.
Оштукатуренные поверхности пропускают воздух, при этом не крошатся от попадания влажности.

Приготовление растворов из таких смесей не составляет труда, необходимо просто добавить нужное количество воды. Современные составы позволяют выполнять тонкослойную работу, раствор приготавливают в необходимом количестве, это сокращает расходы, и создает удобство в использовании.
При изготовлении раствора, учитывают тип обрабатываемой поверхности, и условия, в которых она находится. Чтобы изготовить раствор для штукатурки, используют ингредиенты, имеющие высокое качество, это оказывает влияние на качество смеси, и долговечности отделки.
Стандартным составом считается цементно-песчаный раствор, который используют для оштукатуривания различных поверхностей, его применяют для отделки, и выравнивания внутренних, и внешних стен. В состав штукатурки входит три основные компонента.

Чтобы приготовить штукатурный состав, берут портландцемент марки 200-500. Штукатурка не является требовательной к особой прочности, поэтому для отделки внутренних стен, можно взять 200 марку. Чтобы обработать внешние поверхности, используют 400 или 500 марку, такой вид цемента применяется для всех помещений с высокой влажностью.
Песок должен быть очищенным. Для штукатурки можно использовать любой песок, для лучшего результата применяют карьерный вид, который имеет фракцию от 20 до 40. Нельзя использовать вещество с примесью ила, грязи или глины, песок должен быть просеянным, мелкая фракция не подойдет для такого раствора.
Вода может добавляться любая, техническая, речная или водопроводная. Её добавляют в таком количестве, чтобы получить нужную консистенцию раствора.

При использовании натуральных природных компонентов, и правильном составе, после высыхания, раствор застывает, и образуется ровное покрытие с высокой прочностью, которое имеет долгий срок службы. Материал является устойчивым к влажности, морозам, и различным агрессивным веществам, поэтому его используют для отделки внешних и внутренних стен, подвалов или подсобных зданий, которые не отапливаются.
Раствор можно приготовить самостоятельно, это не требует особенных знаний, и опыта, главное, соблюдать пропорции основных компонентов, можно применять специальные добавки, которые увеличивают качество состава. Также нужно учитывать, что приобрести смесь в готовом виде оказывается дороже, чем сделать её самому, то есть при самостоятельном изготовлении, можно экономить на расходах.
Если все пропорции соблюдены правильно, то оштукатуренная поверхность будет прочной, покрытие не даст усадку или трещин, такая отделка является долговечной, устойчивой к изменениям температуры, и влажности. Перед тем как приступить к работе, раствор проверяют на жирность, это является обязательным условием.

Пропорция цемента для штукатурки: соотношение и рецептура

Любое помещение (новое или со стажем) требует отделки. Если конструкция не из дерева, то основным отделочным материалом является штукатурка, которая служит как для черновых, так и чистовых работ. Качество покрытия напрямую зависит от состава смеси. Если дозировка смесей рассчитаны верно, то проблем с отделкой не будет. Как правильно замешать ингредиенты для разных целей в отделке? Состав выравнивающей смеси. Какие пропорции компонентов необходимо соблюсти при самостоятельном смешивании? Эти и другие вопросы рассмотрим подробнее.

Штукатурка для разных нужд

Любая штукатурная смесь подразумевает в своем составе цемент, порции которого зависят от многих причин. Помимо вязкого компонента, в штукатурке могут присутствовать другие составляющие:

песок;
известь гашеная для улучшения устойчивости материала к влаге и увеличения объема;
гипс для ускорения высыхания выравнивающего слоя на поверхности
вода;
моющее средство (жидкое мыло, порошок для стирки) для эластичности отделочной массы.

Перечисленные материалы используются для улучшения качеств пасты из цемента для отделки поверхности.

Выравнивающий раствор используют для стен, чтобы подготовить основу чистовой отделке. Состав должен быть густым, хорошо сцепляться с поверхность.

Если пропорции раствора для штукатурки неверные, то она может быть жидкой или чрезмерно густой. Доработать раствор, конечно, можно, но лучше не терять время, а все делать правильно.

Современные тенденции отделки позволяют использовать пасту как чистовой декор для стен внутри дома, для фасада. Декоративный состав обычно продается в готовом виде. Соотношение цемента и песка рассчитано специалистами. Добавить остается лишь колор.

Важно! Приготовить раствор для выравнивания поверхности можно самостоятельно, если купить все вещества по отдельности, соблюсти правильную рецептуру. По факту такой способ обходится дешевле покупки готовой смеси в магазине. Разберемся в тонкостях дозировки песка, воды, цемента в готовой массе.
Фото увеличиваются, нажимайте!

Правильная рецептура

Цементный раствор для штукатурки стен считается классическим материалом, который разные отделочники готовят по своему рецепту. Методом проб и ошибок ими принято определенное соотношение компонентов, которому мастер следует безоговорочно. Исключения возникают лишь в ситуациях, когда приходится менять основные ингредиенты из-за отсутствия нужных.

Но есть нормы, регулирующие пропорции раствора для штукатурки. Их можно использовать в домашних условиях.

Соотношение песка и цемента для штукатурки определяется маркировкой вещества, назначением состава.

при наружной отделке используют цемент с маркировкой М 400, реже М 500;
внутри помещения — М100, М200.

При самостоятельном замесе отделочной массы для стен пропорции веществ определяют тарой:

Нельзя менять выбранный предмет, потому что пропорции будут неверные.

Классическое соотношение песка и цемента 4:1, где 4 порции песка и одна цемента.
Для влажных помещений или фасадов зданий состав смешивают в пропорции 2:1 или 3:1, соответственно, большая порция песка, а меньшая — цемента.
Если для смеси используют марку М 500, пропорцию песка увеличивают на одну дозу.

Важно! У качественного раствора основными являются не только пропорции цемента и песка для штукатурки стен, но и количество воды, которой заливают смесь. Готовый раствор напоминает густую сметану. Но есть своя классификация массы для выравнивания, которая зависит от дозировки вяжущего средства:

жирная смесь — пропорция цемента к другому веществу больше стандарта, состав получается густой, быстро оседает, труднее ложиться на основу;
тощая масса — пропорции цемента снижены, что увеличивает текучесть материала по плоскости;
нормальная масса — соотношение вяжущего/заполняющего вещества в пределах нормы, что облегчает нанесение на любую стену.

Важно! Простым способом определения количества цемента на штукатурку для стен является изучение инструкции на упаковке готовой смеси в магазине. Используя соотношение ингредиентов штукатурки из пакета, проще понять, какой должна быть паста для выравнивания или декоративной отделки стен внутри или снаружи здания.

Смотрим фото:

Видеоматериал:

Как приготовить цементный раствор для штукатурки.

Раствор для штукатурки стен: состав и пропорции

Оштукатуривание — традиционный способ выравнивания стен возводимых зданий и их подготовки к финишной отделке, который является обязательным в строительстве любого помещения при проведении как внутренних, так и наружных работ. В недавнем прошлом такие работы велись одним и тем же способом с применением одних материалов. Сегодня мы имеем широкий ассортимент материалов для выполнения штукатурных работ, да и отделочные технологии не стоят на месте. Во избежание ошибок необходимо приготовить для этих целей качественный раствор.

Виды и характеристики штукатурных растворов

Для оштукатуривания делают раствор, состоящий из вяжущего компонента и заполнителя. В роли вяжущего компонента может выступать глина, известь или цемент, выбор одного из них зависит от характера предстоящих работ и места их проведения (внутри задания или снаружи). В качестве заполнителя традиционно добавляется песок. Если не добавить к вяжущим элементам заполнитель, штукатурка будет непрочной, и поверхность, обработанная таким образом, покроется трещинами. Итак, различают следующие штукатурные растворы:

цементный и цементно-известковый — применяют для наружной фасадной штукатурки поверхности стен и цоколя, подвергающихся постоянному увлажнению; для внутренних работ — при работе в помещениях с высокой влажностью — ванных комнат, кухонных помещениях, туалетов;
известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный — используют при наружной отделке стен, не подвергающихся системному увлажнению, а также для внутреннего оштукатуривания комнат в сухих помещениях;
глиняный, глиняный раствор с цементом и глиняный с гипсом — считают вполне пригодными и для внутренних работ по оштукатуриванию помещений с уровнем влажности воздуха, не превышающим норму, и для наружной штукатурки поверхностей стен в местностях с сухим климатом.

Как определить качество

При приготовлении штукатурного раствора хорошего качества предварительно исходные материалы следует просеять через строительное сито, с тем чтобы не пришлось процеживать уже готовый раствор, что само по себе более трудоёмко. Качественная смесь, готовая к работе, должен иметь однородную консистенцию, необходимую жирность, хорошо фиксироваться на оштукатуриваемой поверхности, не трескаться при её высыхании.

Различают штукатурные растворы повышенной жирности, нормальной жирности и тощие.

Следует знать, что жирные растворы имеют повышенное содержание вяжущего компонента, это ведёт к высокой степени растрескивания и усадки оштукатуренной поверхности. Нормальные растворы характеризуются сбалансированным содержанием всех компонентов. А для тощих штукатурных смесей характерно избыточное содержание заполнителя, ведущее к недостаточной прочности штукатурного слоя, хотя поверхность не растрескивается и не подвергается усадке.

Определить жирность рабочего раствора для штукатурки можно веслом для смешивания его компонентов. Для этого, перемешивая компоненты, определяем, как ведёт себя штукатурная смесь:

излишне липнет к смесителю — мы получили жирный раствор, следует добавить заполнитель;
степень прилипания средняя — у нас получился состав с нормальной жирностью;
не прилипает совсем — перед нами тощий раствор, который требует дополнительного введения вяжущего компонента.

Раствор на основе извести

Известковый раствор, куда входит известковое тесто и песок в соотношении 1:3, до необходимой кондиции доводят посредством добавления воды при тщательном перемешивании всего состава. При готовности он должен напоминать по консистенции густое, вязкое тесто.
С целью придать штукатурному раствору прочности на десятилитровый объём известковой штукатурной смеси добавляют 1/10 часть этого объёма цемента. Таким образом, получают цементно-известковый раствор. Вышеупомянутые составы на основе извести застывают медленно, что позволяет работать с ними на протяжении 2—2,5 дней.
Известковый раствор с добавлением гипса (смешивают соответственно 5 частей к 1 части) более прочен, и застывает он по истечении 6 минут, полное отвердение происходит через полчаса. Это создаёт определённые сложности и требует специальных навыков, зато и штукатурка будет прочной.
Известково-глиняная смесь для штукатурки приготавливается из взятых в соотношении 1:1 глиняного и известкового теста с добавлением пяти частей песка. Эта штукатурка на порядок прочнее, как известковой, так и глиняной.

На основе глины

Глиняный раствор для штукатурки готовят особым способом, предварительно намочив вяжущий компонент и накрыв его плотной тканью. Разбухшую глину (1 часть) смешивают с опилками (3 части) и, добавляя воду, доводят помешиванием до требуемой консистенции. Недостатками глиняного раствора являются его непрочность и неустойчивость к высокой влажности.
С целью сделать глиняный раствор прочнее, в него добавляют цемент (в десятилитровый объём глиняного штукатурного раствора вводят 1/10 этого объёма цемента). Таким способом получают раствор с добавлением цемента.
Глиняный раствор с гипсом получают аналогично известково-гипсовому, только в качестве основного вяжущего компонента берут тесто из глины.

На основе цемента

Растворы для штукатурки на основе цемента применимы преимущественно для обработки стен, часто подвергающихся воздействию влаги, как внутри помещений, так и снаружи.

Цементный раствор готовят, смешивая цемент с песком в соотношении 1:3, 1:4 (в зависимости от цели применения), которые разбавляют водой и, активно размешивая, доводят до нужной кондиции. Используют приготовленную смесь не дольше одного часа. Превышение этого времени работы с цементным раствором ведёт к снижению его качества.
Цементно-известковый раствор готовится путём смешивания одной части портландцемента с маркировкой М400 либо М500, ½ известкового теста и двух частей промытого песка.

Этот вид раствора приготавливают двумя способами:

предварительно смешав тесто извести с песком, докладывают в полученную смесь цемент, после этого, интенсивно помешивая состав, льют воду, пока не получат требующийся по консистенции;
сделав смесь из песка и цемента, тщательно перемешивают раствор, доливают известковое молоко (получив его путём соединения 1 части воды и 1 части известкового теста).

Использование современных материалов

Сегодня всё чаще при строительстве или в ходе ремонтных работах используют высококачественные сухие смеси для штукатурки, основой для которых служит портландцемент. Эти смеси, как правило, обогащены различными полимерными добавками, усиливающими пластичность раствора, его прилипание к рабочей поверхности и увеличивающими прочность штукатурки. Такие характеристики сухой смеси обеспечивают ей ряд преимуществ:

позволяют обходиться без армирующей сетки и значительно уменьшить расход штукатурного раствора;
делают штукатурку эластичной, что обеспечивает её мягкое реагирование на погодные изменения — перепады температуры либо влажности ведут к изменению её формы, а не к деформации;
позволяют оштукатуренным поверхностям пропускать воздух и не разрушаться от проникновения влаги.

Строительные сухие смеси, предназначенные для приготовления штукатурных растворов, разрабатывались технологами в лабораторных условиях, что обеспечило точность пропорций входящих компонентов, однородность смеси и абсолютную готовность к использованию. Для рядового потребителя дорогого стоит возможность приготовить раствор, руководствуясь ясным указанием: «Добавь воды и работай».

Модифицированные сухие смеси — достижение инновационных технологий — позволяют применять новые тонкослойные технологии, готовить раствор для оштукатуривания в нужном объёме по мере необходимости, что, в свою очередь, делает его удобным в использовании и значительно сокращает расходы.

В каждом случае для каждой поверхности необходим свой вид раствора для штукатурки. Изготавливая его, необходимо использовать компоненты высокого качества, ибо от этого зависит качество раствора, а в конечном счёте, и качество, и долговечность обработанных поверхностей.

Как приготовить смесь для штукатурки стен

Отделочные работы всегда начинаются с исправления проблем со стенами с помощью штукатурных «довесок». В каждом конкретном случае для эффективного использования возможностей штукатурки важно выдержать правильные пропорции раствора из цемента и песка. Можно сэкономить и попробовать приготовить раствор для штукатурки из остатков кладочного состава, а можно сделать смесь по науке, соблюсти необходимые пропорции цемента и песка, тогда раствор будет держаться долго и крепко.

Песчано-цементная смесь из остатков кладочного раствора

Для кладки используют в стандартных пропорциях смесь песка и связующего цемента с добавкой небольшой пропорции извести или глины. Кирпич в кладке вяжут с помощью стандартной пропорции: 400-го цемента берут ведро на 4 ведра песка, для 500-й марки песка кладут на ведро больше. В зависимости от пропорции извести или глины состав получается жестким и более пластичным. Это крайне важно для удержания кирпичной кладки в вертикальном положении.

Оговоримся сразу: остатки кладочной смеси в исходном виде не сильно подходят для штукатурки стен по ряду причин:

Пропорции штукатурного раствора имеют более высокое содержание цемента, с минимизированным количеством извести или глины;
Остатки кладочного раствора к моменту начала штукатурных работ уже частично потеряют пластичность и дадут плохое сцепление с поверхностью кирпичной кладки, а к бетонной поверхности такая смесь вообще не пристанет без специальных клеевых добавок.

Основы и пропорции приготовления растворов

Штукатурный состав на основе смеси песка и цемента нужно приготовить и использовать в максимально сжатые сроки, до начала процесса частичного связывания свободной воды цементным зерном. В продаже можно приобрести готовую штукатурную смесь для самых разных вариантов штукатурки, в которой уже подобраны оптимальные пропорции песка и цемента.

Самым удачным вариантом считается ситуация, если удается перекупить на серьезной стройке несколько мешков из большой проверенной партии смесей, не сильно старых и проверенных в деле. То же самое касается покупки цемента. Самым проблемным с точки зрения качества принято считать использование старого тарированного или развесного стройматериала. В этом случае рекомендованные пропорции цемент-песок 1:3 необходимо корректировать, сделать парочку практических проверочных замесов. Чаще всего в штукатурке используют 400-ю марку ШПЦ или ПЦ.

Для выполнения работ по корректировке дефектов геометрии и кривизны стен используйте в качестве грунта кладки раствор на цементе ПЦ I с пропорциями песка/цемента 3:1. Для раствора под основную выравнивающую массу штукатурки марку 400 — ПЦ II с пропорцией, увеличенной до соотношения 5:1.

Выбираем песок для раствора

Требования к песку для штукатурного состава выше, чем для кладочного варианта:

Песок обязательно должен быть просеянным и промытым, крайне важно получить крупную и среднюю фракции песка и исключить пыль и включения глины.
Чем крупнее фракция песка, тем лучше сцепление со стенкой, и жестче получается штукатурка. Если нет ничего, кроме крупнозернистого песка, можно добавить небольшое количество (до 5%) жирной глины, растертой до мелкого порошкообразного состояния. При более высоком содержании глины или наличии в смеси глинистых комков на поверхности штукатурки может образоваться сетка мелких трещин.
Чересчур мелкая фракция песка может сделать раствор штукатурки излишне пластичным и скользким, плохо держит нанесенный слой, оплывает. Рекомендованный максимальный слой на таком песке, как правило, не более 3 мм, он отлично подходит для финишных работ отделки поверхности.

Наиболее используемые в штукатурке марки цемента

В зависимости от целей и задач для раствора штукатурки применяют портландцементы или шлакопортландцементы марки не ниже 400-й, реже, в особенных случаях, 500-й марки. Большинство мастеров прекрасно знают технику приготовления и необходимые пропорции раствора, требования к песку и цементу, но не всегда могут удачно подобрать необходимую марку под конкретные виды штукатурки или условия работы.

Для больших площадей штукатурных работ, с небольшим объемом исправлений или выравнивания стен, используются портланды М400 первого типа, на маркировке упаковки после букв ПЦ можно увидеть обозначение I или II. Первым обозначается цемент с максимальной скоростью набора твердости и жесткости. Хорошо зарекомендовали себя перечисленные цементы для штукатурок наружных стен, в условиях повышенной влажности и пониженной температуры.

Второй тип цемента соответствует портланду со специальными добавками, позволяющими уменьшить внутренние напряжения бетонных и цементных отливок, улучшить пластичность и морозостойкость состава для штукатурки. Такой цемент неплохо подходит для выравнивания стен.

Кроме того, существует немало специализированных марок цемента с повышенными характеристиками, но их используют в промышленных конструкциях, для обычных штукатурных работ чаще всего не применяются.

Применение специальных модифицирующих добавок

Не всегда удается добиться качественного «прилипания» штукатурной смеси на кирпичную или, особенно, бетонную основу стен. Зачастую причиной аномальной адгезии является неправильная консистенция приготовленной штукатурной массы или плохая подготовка самой поверхности стены. Консистенцию состава для штукатурки проверить довольно просто — с гладкой металлической поверхности мастерка или правила раствор сползает примерно в течение 7-8сек одним компактным кусочком, а не стекает или намертво прилипает к инструменту.

В готовой штукатурной смеси «липкость» раствора для штукатурки искусственно повышают добавками в небольших пропорциях порошковых водорастворимых карбоцеллюлозных или полиацетатных клеевых композиций. Они вытесняют воздух с поверхности штукатурной массы и уменьшают коэффициент поверхностного натяжения связанной воды.

Благодаря этому застывший слой приобретает очень ровную и гладкую поверхность. В качестве альтернативы для подготовки стен и смеси для штукатурки можно использовать готовые жидкие составы КМС, предназначенные для грунтования стен и приготовления штукатурных растворов.

Но чаще всего для улучшения пластичности штукатурных цементно-песчаных растворов на основе М400 I мастерами и любителями применяется дешевый стиральный порошок или жидкое синтетическое моющее средство, в пропорции 50-70 гр на 50 литровый бак смеси. Эффективность подобного метода оценить сложно по противоречивым отзывам, но для уверенности лучше проверить рецепт с ПАВ на небольших порциях состава для штукатурки.

Примерно сходный, но менее выразительный эффект оказывает небольшое количество жирной глины, 50-100 гр на 15 литров воды. Глиняную массу растирают рукой в воде до получения однородной мутной взвеси, которой заправляют сухую смесь цемента и песка. Штукатурная масса становится более пластичной и менее восприимчивой к высокой температуре воздуха, сохнет дольше обычного. При передозировке необходимой пропорции глины или сушке на сильном сквозняке на оштукатуренной поверхности может образоваться сеточка из микротрещин.

В предыдущем рецепте глину можно заменить известковой пастой или жидким заменителем извести в пропорции 150 гр добавки на 50 кг штукатурного замеса. Такой вариант штукатурки можно приготовить для наружных стен и даже полуподвальных помещений.

Для стен, у которых поверхность подвергается регулярным и достаточно сильным перепадам температур, лучше использовать добавку в смесь небольшой пропорции рубленого волоконного материала на основе полимеров, стекловолокна или фиброструктур.

Заключение, особые компоненты для штукатурки

Для уменьшения плотности штукатурки и увеличения теплоизоляции в состав для штукатурки могут добавляться в необходимых пропорциях специальные виды песка и молотого природного сырья. Мука и крупа из дробленого доломита и каленого вермикулита увеличивают количество пор и микрополостей в объеме цементного раствора штукатурки до 30-33%, а в специальных пропорциях воздухововлечение в штукатурной массе может достигать 47-50%.

Среднее содержание в пропорции таких наполнителей может колебаться от 13до 27%. Значительно сокращаются потери тепла, улучшаются на 20-25% звукоизоляционные качества, повышается паропроницаемость при сохранении водоотталкивающих качеств.

Увеличить количество пор можно также за счет специальных реактивов, подобных Ceresit CR166, специально разработанных для снижения количества водяных паров в атмосфере замкнутых помещений.

Самостоятельное приготовление штукатурного раствора не требует выдающихся знаний, достаточно точно выдерживать пропорции цемента и песка и использовать специальные добавки в раствор. Купить готовую штукатурную смесь обойдется в 2- 2,5 раза дороже при среднем уровне качества штукатурки.

Раствор для штукатурки стен: состав и пропорции

Виды и характеристики штукатурных растворов

цементный и цементно-известковый — применяют для наружной фасадной штукатурки поверхности стен и цоколя, подвергающихся постоянному увлажнению; для внутренних работ — при работе в помещениях с высокой влажностью — ванных комнат, кухонных помещениях, туалетов;
известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный — используют при наружной отделке стен, не подвергающихся системному увлажнению, а также для внутреннего оштукатуривания комнат в сухих помещениях;
глиняный, глиняный раствор с цементом и глиняный с гипсом — считают вполне пригодными и для внутренних работ по оштукатуриванию помещений с уровнем влажности воздуха, не превышающим норму, и для наружной штукатурки поверхностей стен в местностях с сухим климатом.

Как определить качество

Различают штукатурные растворы повышенной жирности, нормальной жирности и тощие.

излишне липнет к смесителю — мы получили жирный раствор, следует добавить заполнитель;
степень прилипания средняя — у нас получился состав с нормальной жирностью;
не прилипает совсем — перед нами тощий раствор, который требует дополнительного введения вяжущего компонента.

Раствор на основе извести

Известковый раствор, куда входит известковое тесто и песок в соотношении 1:3, до необходимой кондиции доводят посредством добавления воды при тщательном перемешивании всего состава. При готовности он должен напоминать по консистенции густое, вязкое тесто.
С целью придать штукатурному раствору прочности на десятилитровый объём известковой штукатурной смеси добавляют 1/10 часть этого объёма цемента. Таким образом, получают цементно-известковый раствор. Вышеупомянутые составы на основе извести застывают медленно, что позволяет работать с ними на протяжении 2—2,5 дней.
Известковый раствор с добавлением гипса (смешивают соответственно 5 частей к 1 части) более прочен, и застывает он по истечении 6 минут, полное отвердение происходит через полчаса. Это создаёт определённые сложности и требует специальных навыков, зато и штукатурка будет прочной.
Известково-глиняная смесь для штукатурки приготавливается из взятых в соотношении 1:1 глиняного и известкового теста с добавлением пяти частей песка. Эта штукатурка на порядок прочнее, как известковой, так и глиняной.

На основе глины

Глиняный раствор для штукатурки готовят особым способом, предварительно намочив вяжущий компонент и накрыв его плотной тканью. Разбухшую глину (1 часть) смешивают с опилками (3 части) и, добавляя воду, доводят помешиванием до требуемой консистенции. Недостатками глиняного раствора являются его непрочность и неустойчивость к высокой влажности.
С целью сделать глиняный раствор прочнее, в него добавляют цемент (в десятилитровый объём глиняного штукатурного раствора вводят 1/10 этого объёма цемента). Таким способом получают раствор с добавлением цемента.
Глиняный раствор с гипсом получают аналогично известково-гипсовому, только в качестве основного вяжущего компонента берут тесто из глины.

На основе цемента

Цементный раствор готовят, смешивая цемент с песком в соотношении 1:3, 1:4 (в зависимости от цели применения), которые разбавляют водой и, активно размешивая, доводят до нужной кондиции. Используют приготовленную смесь не дольше одного часа. Превышение этого времени работы с цементным раствором ведёт к снижению его качества.
Цементно-известковый раствор готовится путём смешивания одной части портландцемента с маркировкой М400 либо М500, ½ известкового теста и двух частей промытого песка.

Этот вид раствора приготавливают двумя способами:

предварительно смешав тесто извести с песком, докладывают в полученную смесь цемент, после этого, интенсивно помешивая состав, льют воду, пока не получат требующийся по консистенции;
сделав смесь из песка и цемента, тщательно перемешивают раствор, доливают известковое молоко (получив его путём соединения 1 части воды и 1 части известкового теста).

Использование современных материалов

позволяют обходиться без армирующей сетки и значительно уменьшить расход штукатурного раствора;
делают штукатурку эластичной, что обеспечивает её мягкое реагирование на погодные изменения — перепады температуры либо влажности ведут к изменению её формы, а не к деформации;
позволяют оштукатуренным поверхностям пропускать воздух и не разрушаться от проникновения влаги.

Раствор для штукатурки стен: состав и пропорции

Виды и характеристики штукатурных растворов

цементный и цементно-известковый — применяют для наружной фасадной штукатурки поверхности стен и цоколя, подвергающихся постоянному увлажнению; для внутренних работ — при работе в помещениях с высокой влажностью — ванных комнат, кухонных помещениях, туалетов;
известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный — используют при наружной отделке стен, не подвергающихся системному увлажнению, а также для внутреннего оштукатуривания комнат в сухих помещениях;
глиняный, глиняный раствор с цементом и глиняный с гипсом — считают вполне пригодными и для внутренних работ по оштукатуриванию помещений с уровнем влажности воздуха, не превышающим норму, и для наружной штукатурки поверхностей стен в местностях с сухим климатом.

Как определить качество

Различают штукатурные растворы повышенной жирности, нормальной жирности и тощие.

излишне липнет к смесителю — мы получили жирный раствор, следует добавить заполнитель;
степень прилипания средняя — у нас получился состав с нормальной жирностью;
не прилипает совсем — перед нами тощий раствор, который требует дополнительного введения вяжущего компонента.

Раствор на основе извести

Известковый раствор, куда входит известковое тесто и песок в соотношении 1:3, до необходимой кондиции доводят посредством добавления воды при тщательном перемешивании всего состава. При готовности он должен напоминать по консистенции густое, вязкое тесто.
С целью придать штукатурному раствору прочности на десятилитровый объём известковой штукатурной смеси добавляют 1/10 часть этого объёма цемента. Таким образом, получают цементно-известковый раствор. Вышеупомянутые составы на основе извести застывают медленно, что позволяет работать с ними на протяжении 2—2,5 дней.
Известковый раствор с добавлением гипса (смешивают соответственно 5 частей к 1 части) более прочен, и застывает он по истечении 6 минут, полное отвердение происходит через полчаса. Это создаёт определённые сложности и требует специальных навыков, зато и штукатурка будет прочной.
Известково-глиняная смесь для штукатурки приготавливается из взятых в соотношении 1:1 глиняного и известкового теста с добавлением пяти частей песка. Эта штукатурка на порядок прочнее, как известковой, так и глиняной.

На основе глины

Глиняный раствор для штукатурки готовят особым способом, предварительно намочив вяжущий компонент и накрыв его плотной тканью. Разбухшую глину (1 часть) смешивают с опилками (3 части) и, добавляя воду, доводят помешиванием до требуемой консистенции. Недостатками глиняного раствора являются его непрочность и неустойчивость к высокой влажности.
С целью сделать глиняный раствор прочнее, в него добавляют цемент (в десятилитровый объём глиняного штукатурного раствора вводят 1/10 этого объёма цемента). Таким способом получают раствор с добавлением цемента.
Глиняный раствор с гипсом получают аналогично известково-гипсовому, только в качестве основного вяжущего компонента берут тесто из глины.

На основе цемента

Цементный раствор готовят, смешивая цемент с песком в соотношении 1:3, 1:4 (в зависимости от цели применения), которые разбавляют водой и, активно размешивая, доводят до нужной кондиции. Используют приготовленную смесь не дольше одного часа. Превышение этого времени работы с цементным раствором ведёт к снижению его качества.
Цементно-известковый раствор готовится путём смешивания одной части портландцемента с маркировкой М400 либо М500, ½ известкового теста и двух частей промытого песка.

Этот вид раствора приготавливают двумя способами:

предварительно смешав тесто извести с песком, докладывают в полученную смесь цемент, после этого, интенсивно помешивая состав, льют воду, пока не получат требующийся по консистенции;
сделав смесь из песка и цемента, тщательно перемешивают раствор, доливают известковое молоко (получив его путём соединения 1 части воды и 1 части известкового теста).

Использование современных материалов

позволяют обходиться без армирующей сетки и значительно уменьшить расход штукатурного раствора;
делают штукатурку эластичной, что обеспечивает её мягкое реагирование на погодные изменения — перепады температуры либо влажности ведут к изменению её формы, а не к деформации;
позволяют оштукатуренным поверхностям пропускать воздух и не разрушаться от проникновения влаги.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара?

Чтобы не трескалась печь в доме, необходимо ответственно относится к выполнению работ при строительстве здания. Основные причины возникновения неисправности закладываются на этом этапе. Но если проблема уже возникла, ее важно оперативно устранить. Как и чем это сделать, об этом вы узнаете в статье.

Сначала потребуется понять, почему трещины расползаются по стене печки.

Причины появления

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.

к содержанию ↑

Можно ли пользоваться печкой с трещинами?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Статистика пожарных утверждает – большинство людей на пожаре погибает именно из-за газа, а не от огня.

к содержанию ↑

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

провести диагностирование поверхностей печи и найти неисправность;
после этого незамедлительно приготовить раствор или купить готовый материал для заполнения щелей;
замазать стены и оштукатурить их заново.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки. Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Примеры небольших трещин:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

к содержанию ↑

Чем замазать трещины?

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

к содержанию ↑

Шамотная глина

Перед тем как замазать трещины на печке шамотной глиной нужно знать ее достоинства:

материал устойчив к воздействию температуры при сжигании топлива;
высокий уровень паронепроницаемости;
устойчив к воздействию влаги при нагреве;
экологически чистый материал, безопасный для человека и животных, поэтому может использоваться в жилых помещениях.

Для изготовления раствора потребуется смешать несколько ингредиентов:

1 часть цемента марки 500;
2 части шамотной глины»
7 частей речного песка.

Раствор хорошо перемешивается и добавляется вода. Консистенция зависит от мастерства и вида работы, но не следует делать его сильно жидким или густым. Для избавления от камней и комков, глину предварительно можно замочить в воде на несколько часов и размять комки материала, а цемент и песок просеять. Такой раствор будет пластичным, укладываться на поверхности ровным слоем.

Штукатурить стены при наличии определенного навыка просто. Для этого важно установить маяки и распределяя раствор, разровнять слой на стене. Потребуется приготовить мастерок, шпатель, размер которого зависит от площади поверхности.

к содержанию ↑

Глина и песок

Это самый демократичный недорогой раствор для оштукатуривания поверхностей. Такой раствор для печи обладает достаточной пластичностью и не подвержен разрушению под действием высоких температур.

Подготовить раствор к работе просто, для этого потребуется:

заблаговременно приготовить большое корыто, засыпать необходимое количество глины и полностью залить слой водой. На 1 ведро глины заливаем 3 ведра воды. Глина должна размокать в течение 24 часов;
затем перемешиваем раствор, и добавляем в него еще воду. Пропускаем жижу через сито, избавляемся от комков и даем раствору отстояться;
сливаем выступившую воду, добываясь густоты раствора как домашняя сметана;
в пропорции 1 к 1 добавляем речной песок и перемешиваем раствор.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Важно! В это время можно определить качество раствора. Опустив в него держак от лопаты, и увидев налипшую глину – в этом случае потребуется добавить немного песка. Только увидев на держаке небольшие сгустки раствора песка и глины можно приступать к оштукатуриванию стенок печки.

Этим раствором необходимо заделать все появившиеся трещины, предварительно смочив поверхности и затем оштукатурить печку в несколько слоем. В селах до сих пор используют старый способ, добавляя в готовый раствор лошадиный навоз. Такой раствор получается с повышенными свойствами теплоизоляции. Сено играет роль воздушных прослоек, которые препятствуют свободному прохождению тепла.

к содержанию ↑

Затирка

Такая замазка для печи продается в готовом виде, но ее просто сделать самостоятельно. Основное достоинство этого материала – способность сохранять свойства даже при разогреве до 10000. Промышленные материалы используются для обустройства и ремонта печей и каминов, но цена такой затирки высокая, поэтому домашние мастера делают ее своими руками.

Смесь для обмазки печи делается в несколько этапов:

разминаем большие комки глины и высыпаем ее в корыто;
заливаем ее водой и оставляем на 10-12 часов;
в размокшую глину засыпаем часть песка, выдержав пропорцию 1 к 4, хорошо вымешиваем раствор, добавляя небольшими порциями 5 частей нарезанной соломы;
в готовую замазку добавляем 1 кг поваренной крупной соли и окончательно перемешиваем раствор.

Готовой затиркой можно заполнять зазоры между кирпичами, щели, трещины и выполнить первый черновой слой штукатурки.

к содержанию ↑

Печной клей

Для того чтобы отремонтировать печь от трещины можно в строительном магазине купить жаростойкий специальный клей. Благодаря своим свойствам он не подвержен воздействию высоких температур долгое время. В его составе используется добавление шамотной глины и цементов с высокими огнеупорными свойствами.

Производится пластичная и твердая смесь клея. С помощью твердых материалов производится оштукатуривание поверхностей печей. Пластичным клеем заполняют трещины и швы между кирпичами.

Используя этот материал необходимо следовать инструкциям при разведении и использовании жаростойкого вещества. Не следует делать его большими порциями, он быстро высыхает и становится не пригоден для работы.

к содержанию ↑

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины – 10 мм.
Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.
Процесс обмазки

к содержанию ↑

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

Чем разбавить гудрон чтобы он не трескался. Области применения битума, особенности приготовления и правила работы с ним

Эффективной защитой от разрушительного действия влаги бетонных, металлических, деревянных и железобетонных конструкций является битумная гидроизоляция. Ее используют для обмазки фундаментов, бетонных полов, стен и потолков подвалов, межэтажных перекрытий, обработки санузлов, душевых и пр. Это позволяет предотвратить проникновение влаги внутрь дома через мелкие поры и трещины, обеспечивает долговечность сооружения.

Особенности использования битумной гидроизоляции

Для обработки основных элементов дома используют твердые и разжиженные битумы, битумно-каучуковые и битумно-полимерные гидроизоляционные мастики. При работе с твердыми материалами обязательным является их расплавление. В данном случае вопрос «чем развести битумную мастику?» не возникает. В процессе плавки битум обезвоживается. Кроме того само бетонное основание перед нанесением гидроизоляции тщательно просушивают. В противном случае есть риск того, что при попадании горячей смолы на поверхность бетона произойдет закипание, и под изоляционным слоем образуются пузырьки. Это привет к тому, что гидроизоляция не закупорит трещины и поры бетона.

Наносить горячие составы можно широкой кистью или щеткой, полосами внахлест на 10-15 см. Единственным недостатком работы с горячей битумной мастикой является высокая скорость застывания.

Разжиженная гидроизоляция не нуждается в постоянном разогреве. Перед тем, как приступить к нанесению следует развести битумную мастику растворителем. Чаще всего в роли растворителя выступает низкооктановый автомобильный бензин. Полимеризация разжиженного состава происходит по истечении 24 часов после нанесения при условии, что работы производятся на открытом воздухе. Выбирая чем разбавить битумную мастику, следует помнить, что бензин является горючим веществом, а его пары взрывоопасны. Во время проведения работ по гидроизоляции следует исключить возможность возникновения открытого огня, категорически запрещается курить.

Чем развести битумно-полимерную мастику?

Битумно-полимерные гидроизоляции можно использовать при низких температурах. Кроме того в них можно добавлять растворители. Решая чем развести битумную мастику, остановите свой выбор на одном из приведенных ниже вариантов:

бензин
уайт-спирит
керосин

Также можно использовать бензин «калоша», внимательно следя за консистенцией смеси. Нанесение гидроизоляции осуществляется кистью. Каждый последующий слой укладывается спустя 24 часа после нанесения предыдущего.

Как разбавить праймер битумный?

Использование данного состава позволяет гарантировать надежное приклеивание гидроизоляционных материалов к шероховатым и пористым поверхностям. Праймер используется для грунтовки бетона, цементно-песочных стяжек непосредственно перед укладкой самоклеющихся, наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов.

Битумный праймер представляет собой раствор нефтяного битума, обладающий температурой размягчения свыше +80°С в специальных органических растворителях. Данный состав характеризуется быстрым высыханием и высокой проникающей способностью.

Перед нанесением битумного праймера необходимо разбавить его растворителем (керосином, нефрасом, бензином) в соотношении 1:1 или 1:1,5 по массе.

Наносить состав следует без предварительного подогрева с помощью капроновой кисти или щетки. При необходимости допускается создание нескольких слоев гидроизоляции.

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения. Например, горячие составы предварительно следует разогревать до температур от 160 градусов и выше. После этого можно использовать готовый продукт для изоляционных работ. Холодные же смеси используют иначе. В этом случае придется делать раствор. Чем разбавить каучуко-битумную мастику, зависит от метода нанесения и других факторов. Нагревать холодные виды мастик не следует. Растворители весьма летучи и в процессе отвердевания будут испаряться с поверхности.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

Автомобильный бензин или керосин.
Уайт-спирит.
Бензин «Галоша».

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе.
Выбирая, чем разбавить битумную мастику, следует обязательно помнить, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости. Пары любого топлива огнеопасны. В процессе гидроизоляционных работ не стоит применять открытый огонь.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

Битумно-резиновые.
Битумно-полиуретановые.
Битумно-латексные.
Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ.
В итоге образуется прочная пленка, которую трудно разорвать. Пленка легко растягивается в 20 и более раз, при этом она не деформируется. Один из вариантов того, чем разбавить качуко-битумную мастику для кровли, – автомобильный бензин.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации.
Если добавить в сосав каучук, то можно приготовить холодную смесь, не требующую подогрева. Кроме высоких гидроизоляционных свойств, материал приобретает и антисептические характеристики вместе с высокой теплостойкостью.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.
Если на покрытии наблюдаются отслоения, его следует тщательно зачистить, а затем высушить. После этого рекомендуется нанести слой грунтовочного состава, который может взаимодействовать с мастиками. Эти грунтовки называют битумными праймерами. Праймер продается в уже готовом виде. Но его можно приготовить своими руками. Далее расскажем, как именно.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек.
Праймер – это раствор нефтяных битумов. Температура размягчения материала – 80 градусов и более. Для тех, кто не знает, чем разбавить битумную мастику, специалисты рекомендуют применять органические растворители. Что это может быть? Это керосин, нефрас, бензин. Их добавляют в пропорции 1 к 1 или 1 к 5 по массе основы.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум. Раствор разогревают до температур от 190 до 200 градусов. В процессе нагревания нужно постоянно перемешивать массу. Далее готовят емкость, способную выдержать высокие температуры. Объем ее определяют по количеству раствора. Для небольших площадей подойдет ведро. Его хватит на несколько квадратных метров.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

твердые битумы;
разжиженные битумы;
битумно-каучуковые мастики;
битумно-полимерные мастики.

Как растопить кусковой битум

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Разжиженный битум

Битумные мастики

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

твердые битумы;
разжиженные битумы;
битумно-каучуковые мастики;
битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений

Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
нефрас, он же бензин-«галоша»;
ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

Бензин (керосин).
Уайт-спирит.
Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

битумно-резиновая мастика,
полиуретановая,
латексная,
масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

куски битума, очищенные от загрязнений;
специально подобранные наполнители,
различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
Наполнитель и добавки также следует измельчать.
Добавление компонентов осуществляется постепенно.
Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

Нанесение ручным способом.
Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Битум применяется в решении ряда строительных задач, связанных с возведением зданий, сооружений, прокладкой дорог и коммуникаций. Его высокие вязкостные и позволяют проникать в поры и трещины на поверхности материала, одновременно выступая в качестве связующего средства и обеспечивая прочную адгезию.

Использование битума для различных целей отличается способами подготовки смеси и нанесения покрытия.

Битумное оснащение кровли

Использование чистого битума без добавок считается устаревшим методом, остающимся до сих пор популярным. Наибольшее распространение получили покрытия крыши в старых домах и гаражах, когда кровля просто заливается жидким битумом. Этому способствует низкая стоимость материала и работы, по сравнению с более технологичными мастиками.

Классическое применение основано на промазывании поверхности крыши горячим битумом. Для придания большей текучести в него добавляются отработанные моторные масла, дизельное или печное топливо, а также тяжелые нефтяные растворители.

Применению битумных покрытий для гидроизоляции кровли должна предшествовать оценка особенностей поверхности – уклона, источника механических частиц и наличия трудноудаляемой влаги.

В большинстве разновидностей гидроизоляции кровли битум является промежуточным слоем между стеной и наружным непроницаемым полотном. Для придания большего сцепления в состав листовых материалов также входит битум, зачастую без каких-либо модификаторов.

Использование чистого материала имеет такой недостаток, как пониженная прочность и долговечность покрытия. Под воздействием осадков, механических частиц и перепада температур битум начинает растрескиваться, в результате чего гидроизоляцию приходится переделывать. Чтобы повысить эксплуатационные свойства, в состав смеси вводятся различные полимеризующие агенты.

Исходя из цены, оптимальным выбором для крыши будет комплекс битума и рубероида. Чтобы исключить необходимость их обновления раз в 2-3 года, можно применять специальные битумные мастики, индифферентные к воздействию остаточной влаги и солнца.

Гидроизоляция битумной пастой кровли гаража:

Гидроизоляция фундамента битумом

В сети содержится гораздо больше информации об использовании модифицированных битумных мастик, а не обычного битума. Это скорее рекламный ход, поскольку чистый битум для обмазки внешних стен фундамента применяется на практике довольно часто. Сверху битумного слоя традиционно может накладываться резиново-битумное полотно типа бризола или изола.

Если в местности строительства отсутствует значительное давление грунтовых вод или движение грунта, можно ограничиться битумной обмазкой. Хотя сам материал не так долговечен, как современные мастики, заполненные им дефекты в фундаменте будут надолго защищены от воздействия влаги.

Создание защитных покрытий на линиях коммуникаций

Комплексные битумные покрытия являются универсальным средством защиты труб и других заглубленных в землю металлических конструкций. Основным гидроизолирующим слоем являются модификации битумных полотен. Их крепление производится на битум или мастику, которые наносят на покрытую грунтовкой металлическую поверхность.

Перед нанесением основного связующего слоя изделие дополнительно покрывается битумным праймером – маловязким разбавленным битумом, улучшающим сцепление за счет заполнения микропор.

Приготовление асфальтовых покрытий

Строительство дорог требует применения особо качественных битумов, имеющих высокие прочностные и температурные пределы эксплуатации. Недостатком битума является потеря прочности при высоком давлении.

Именно поэтому по ряду трасс запрещено перемещение грузовиков, особенно днем в жаркое время года. Чтобы повысить качество смеси для приготовления асфальта, в ее состав вводятся пластификаторы, имеющие широкий спектр свойств.

При высоких температурах плавится, а в мороз – становится хрупким. Подбор конкретной марки материала определяется климатическими условиями использования и максимально допустимой нагрузкой. При прокладке магистральных трасс, предполагающих тяжелые грузоперевозки, используется более твердый битум, слабо подверженный внешнему давлению.

Кроме битума и модификаторов, асфальтовая смесь содержит песок и гравий. Пропорции компонентов определяются задачами, которые ставятся перед покрытием. Чем больше песка и меньше щебня, тем более ровной и гладкой получается поверхность. Асфальт с крупным гравием применяют для укладки нижнего слоя автомобильных дорог, а с мелким – для верхнего шоссейного слоя.

Ремонт и санация трещин в асфальте при помощи жидкого битума:

Основы работы с битумом, подготовка и нанесение смеси

Технология использования материала для гидроизоляции и создания твердых покрытий заключается в его прогреве и плавлении, добавке требуемых компонентов и нанесении на поверхность. Наименее проблемным способом будет приобретение готовых мастик, которые остается лишь разогреть. Рассмотрим этапы смеси на основе битума.

Нагрев

Может осуществляться в специальных плавильных установках. В реальности чаще всего используют подручные средства: битум топится в металлических бочках, а в роли нагревателя вступает открытый огонь. Во время процесса следует соблюдать осторожность, поскольку даже остаточные нефтепродукты являются горючими веществами. При нагревании битум шипит и пенится – это нормальный процесс.

Смесь будет готова, когда ее поверхность станет гладкой и глянцевой, без признаков перегрева. Заметить разложение материала можно по выделению интенсивного и едкого желто-зеленого дыма. Чтобы приготовить качественный битум для гидроизоляции, не допускайте перегрева – он приведет к охрупчиванию покрытия.

Во время нагрева держите под рукой лист фанеры. Если битум воспламенится, накройте емкость сверху, и он моментально погаснет без доступа воздуха.

Разбавление горячего битума растворителем

Битумная смесь может применяться в виде праймера (см. выше) и классического покрытия, обеспечивающего плотный водонепроницаемый слой. Могут использоваться растворители на основе бензина или уайт-спирита, однако они не подходят для разогретого до 160-180 °С битума. Керосин устойчивее к нагреванию, однако испаряется ненамного медленнее.

Наиболее подходящими растворителями являются дизельное топливо и соляровое масло (остаточный, вязкий дизельный остаток). Соляровое масло не всегда легко найти, поэтому чаще применяют дизельное топливо (даже самого низкого качества). Дополнительно можно использовать отработанные моторные масла, имеющиеся в изобилии на станциях техобслуживания.

Выдерживать пропорции битум: растворитель следует в диапазоне от 30: 70 до 50: 50, в зависимости от температуры окружающей среды и требуемой консистенции. Нагревать битум и растворитель желательно по отдельности, чтобы снизить вероятность возгорания. При больших объемах работ растворитель заливается в емкость с битумом, при малых – наоборот.

Как растопить битум для гидроизоляции фундамента своими руками расскажет видео:

Нанесение смеси на поверхность

Учитывая высокую скорость затвердевания материала, после переноса битума из емкости на выравнивание его слоя есть всего 1-2 минуты. Для улучшения качества гидроизоляции фундаментов желательно провести начальную обработку бетона маловязким битумным праймером.

Для больших площадей (гидроизоляция кровли или габаритного фундамента) выравнивать слой удобно с помощью швабры, на нижнюю часть которой прочно прикреплена ветошь. При меньших объемах работы (гидроизоляция малого фундамента или металлических конструкций) удобно работать кистью или валиком для битума. С помощью валика особенно эффективно наносится праймер, застывающий дольше вязкого битумного слоя.

Различные цели строительства требуют разного расхода битума:

при нанесении гидроизоляции необходимо 1,5-2 кг/м2 битума. Толщина слоя должна составлять около 2 мм. Тонкое покрытие приведет к ухудшению водоотталкивающих свойств из-за повреждений, а более толстое будет способствовать ускоренному растрескиванию застывшего слоя;
для пропитки дорожного покрытия или тротуара – 2-3 кг/м2. Больший расход увеличит вытекание материала при нагревании, а меньший – не обеспечит достаточных прочностных качеств;
для пропитки и укладки асфальтовых покрытий – расход зависит от условий строительства и требований проектировщика. Стандартные затраты составляют 0,8-1 кг/м2.

Нанесение битума на дорожное покрытие

Срок службы битумных покрытий

Срок службы битума редко превышает 10 лет при обмазке и гидроизоляции кровли (от 2-3 до 3-5 лет для чистого битума). Применение в комплексе обмазки и резиново-битумного покрытия для фундамента позволит защите функционировать несколько десятилетий. Уменьшает продолжительность эксплуатации воздействие кислорода воздуха и повышенная температура – именно по этой причине крыши приходится «смолить» каждые несколько лет.

Поскольку материал не растворяется в воде, пристает к любым поверхностям, имеет высокую твердость и способность пачкаться, работать с ним нужно предельно аккуратно. Следует помнить, что просто отстирать битум с одежды стиральными порошками не получится.

Если вам все же не повезло избежать битумных пятен в нежелательных местах, избавиться от них можно следующим образом:

обработать уайт-спиритом – подходит для удаления битума с поверхности машины или инструмента. Преимущество уайт-спирита заключается в его медленном испарении. Битум успевает раствориться, после чего легко удаляется мягкой тряпкой. Перед удалением проверьте действие растворителя на краску на невидимых частях кузова. Совет: не используйте растворители, содержащие ацетон или этилацетат;
дизельным топливом – подойдет для очистки резиновых изделий, таких как колеса автомобилей. Дизельные фракции не так агрессивны к синтетическому каучуку и не вызывают его набухания. В случае очень грязных колес лучше вообще ничего не делать – через 300-400 км налипшие частицы отскочат без постороннего вмешательства;
легкие растворители (бензин-калоша или бензол) – подойдут для очищения пятен битума с тканей и одежды. Имейте в виду, что бензол довольно токсичный и, хотя он поможет оттереть битум, он так же легко растворяет и многие краски.

Чтобы удалить битум со строительной поверхности (бетон, кирпич), можно использовать любой углеводородный растворитель – бензин, дизельное топливо, керосин или уайт-спирит. Смыть остатки маслянистого дизтоплива можно ветошью, смоченной незначительным количеством бензина.

Удаление битума при помощи БИО растворителя CYTOSOL, который поможет легко очистить любую поверхность, включая кузов автомобиля:

На сегодняшний день существует множество видов работ, при выполнении которых необходим такой материал как битум. Каждая выполняемая работа, связанная с битумом является по своему специфической и требует тех или иных знаний и опыта, относящихся к использования самого битума.

В зависимости от области применения битум делится на:

твёрдый;
жидкий;
битумные мастики;
полимерные;
каучуковые.

Без добавления в сам битум иных компонентов он не отличается высокой степенью пригодности как в использовании, так и в дальнейшем применении. Связанно это с тем, что в обычном виде он быстро твердеет, становится вязким, что не даёт наносить его равномерно. А так же после нанесения на слое могут образоваться трещины.

Чем и как разбавлять битум?

При антисептировании дерева применяются более жидкие битумы. При гидроизоляции крыш, фундамента и прочего более густые. Для того что бы получить необходимую консистенцию, нужно выполнить следующие действия.

Битум надо измельчить. Его можно нарубить топором на куски. И желательно это делать в тени или помещении, дабы избежать прямого попадания солнечных лучей на него, иначе он становится мягким и разбить его сложнее.

Затем нарубленные куски помещаем в ведро и далее в зависимости от степени пожароопасности объекта на котором проводятся данные работы. Либо разводим небольшой костёр, именно небольшой потому-то на сильном пламени, битум может как вспыхнуть, так и коксоваться. Либо при помощи электрического удлинителя, устанавливаем электроплитку на безопасном удалении, соблюдая технику безопасности.

Разогрев битум до кипения необходимо выждать пока из него уйдёт пена, это влага при кипении он обезвоживается. После этого снимаем ведро с нагрева и добавляем в него к имеющимся 50% — битума, 30% — растворителя, 10% — масла, 10% отработки. Именно такой состав поможет повысить температуру вспыхивания и получить однородную массу с которой в последствии легче работать. А так же из-за отсутствия в ней пор, наноситься на поверхность она будет качественней.

После добавления компонентов снова ставим ведро на нагрев и помешиваем до получения однородной массы. При получении которой битум готов к работе.

Почему битум нельзя разбавлять соляркой?

Есть несколько причин почему не стоит разбавлять битум соляркой.

Первая из которых -это заметное понижение температуры возгорания.

Вторая причина — это высокая степень горючести и летучести, большая часть быстро испарится прежде чем успеет что-либо растворить.

Так же один из минусов этого способа разбавления, это то что при переливе солярки в битум её ни как нельзя слить обратно, как это можно сделать с растворителем. Ведь угоду того что он легче битума, он оседает на поверхности и после перемешивания и отстоя он всплывает и его можно слить.

Подводя итог, можно отметить что способ разведения битума соляркой, является как опасным, так и не особо эффективным. Поэтому стоит работать с рекомендуемыми растворителями для тех или иных битумов.

Как исправить трещины в бетоне за 3 шага

Фото: shutterstock.com

Бетонные работы могут длиться сотни лет, но рано или поздно у большинства из них появляются небольшие трещины, щели, отверстия и щели. Если ваша бетонная дорожка, внутренний дворик или подъездная дорожка начали показывать свой возраст, сделайте необходимый ремонт раньше, чем позже. В конце концов, то, что сегодня представляет собой небольшую проблему, станет только больше, и ее будет труднее (или дороже) исправить. Хотя в некоторых случаях для успешной работы с бетоном требуется профессионал, почти каждый может исправить трещины в бетоне.

Вот как это делается.

Инструменты и материалы

Фото: shutterstock.com

ШАГ 1. Выберите продукт для ремонта бетона.

Бетонные поверхности нельзя отремонтировать бетоном. Вместо этого используйте ремонтную смесь для бетона; они легко доступны в домашних центрах и в Интернете. Варианты включают эпоксидные компаунды, латексные заделочные материалы и строительные смеси. Последний вариант лучше всего подходит для заполнения больших трещин (или сколов краев), в то время как другие продукты подходят для трещин в бетоне шириной ⅛ дюйма или уже.

ШАГ 2: Подготовьте место с трещинами для ремонта.

Сначала используйте небольшой молоток и долото в сочетании, чтобы сбить любой потрескавшийся, крошащийся или рыхлый бетон. Сколите на глубину примерно на один дюйм ниже плоскости поверхности. Затем тщательно промойте пораженный участок металлической щеткой, чтобы удалить оставшиеся частицы.

Имейте в виду, что это пыльная работа. Чтобы облегчить уборку, вы можете расстелить под рабочей зоной брезент. Самое главное, не забудьте надеть соответствующую защитную одежду.

ШАГ 3: Устраните трещину в бетоне выбранным ремонтным средством.

Эпоксидная смола или латекс. Для трещин в бетоне шириной ⅛ дюйма или меньше нанесите эпоксидный или латексный герметик (см. Пример на Amazon), смешанный в соответствии со спецификациями производителя. Материал наносится мастером или шпателем. Вдавите его в трещину до упора, затем выровняйте продукт на одном уровне с окружающим бетоном. Разные смеси лечат по-разному; еще раз проконсультируйтесь с указаниями, указанными на выбранном вами продукте.
Раствор. Для более крупных дефектов в бетоне используйте раствор. Создать собственную смесь так же просто, как объединить одну часть портландцемента, три части кирпичного песка и ровно столько воды, чтобы образовалась густая паста (хотя вы также можете приобрести ремонтные строительные смеси на месте или в некоторых случаях в Интернете. не мочить) проблемный участок, затем нанести раствор мастером или шпателем.Во время работы старайтесь устранить воздушные карманы, сильно надавливая на нанесенный продукт.Наконец, сгладьте заплату, чтобы она была на одном уровне с окружающим бетоном. Дайте ему застыть около двух часов, а затем накройте участок полиэтиленовой пленкой, чтобы он оставался влажным. Обрызгивайте пластик водой каждый день в течение нескольких дней или до тех пор, пока поверхность не затвердеет.

Предотвратите образование трещин в бетоне в будущем, следуя нескольким советам профессионалов.

Предотвращение случайных трещин в бетоне

Смотрели ли вы когда-нибудь на бетонный тротуар, крыльцо или подъездную дорожку и задумывались; он выглядит красиво, если не считать неприглядной трещины? Мы знаем, что бетон трескается, но планирование этих трещин может свести к минимуму ваши шансы получить такую трещину в вашем следующем проекте.

Почему бетон трескается?

Трещины в бетоне возникают по нескольким причинам, наиболее частая из которых — усадка при высыхании. Бетон в пластичном состоянии имеет наибольший объем. По мере схватывания и затвердевания бетон начинает давать усадку. В среднем бетон дает усадку на 1/8 дюйма на двадцать футов.

Бетон обычно рассчитан на прочность на сжатие и имеет значительно более низкую прочность на разрыв. Если внутренние растягивающие напряжения превышают предел прочности бетона на разрыв, может развиться трещина.

Избыток воды

Избыток воды в бетонной смеси также может увеличить вероятность растрескивания. При укладке бетона избегайте добавления в смесь лишней воды. Избыток воды испарится из бетона, что приведет к увеличению усадки. Убедитесь, что вы выбрали правильную бетонную смесь для вашего проекта.

Плохая подготовка грунта

Подготовка основания имеет решающее значение для создания хорошей основы для вашего нового бетона. Основание должно быть гладким, однородным, иметь надежный дренаж и не иметь наледи.Без надлежащей опоры бетон может осесть и потрескаться. Гладкое основание уменьшит любые ограничения по мере усадки бетона, тем самым уменьшив вероятность растрескивания.

Неправильное отверждение

Правильная выдержка бетона также имеет решающее значение для предотвращения растрескивания в раннем возрасте. Отверждение — это действие, помогающее поддерживать влажность бетона, предотвращая ее быструю потерю. Если бетон слишком быстро теряет влагу со своей поверхности, он сжимается (быстрее, чем бетон под поверхностью), вызывая состояние, называемое растрескиванием карты.Это обычно косметическое состояние и не влияет на структурную целостность бетона. В некоторых случаях отсутствие отверждения может привести к более серьезному растрескиванию, которое может потребовать ремонта. Активное отверждение бетона всегда является рекомендуемой практикой, которая улучшает общую целостность бетона и, кроме того, помогает предотвратить другие поверхностные дефекты, такие как образование накипи.

Что такое усадочные швы

Поскольку бетон будет трескаться беспорядочно, мы пытаемся контролировать, где он будет трескаться, с помощью усадочных швов.Стыки просты в обслуживании и гораздо менее опасны, чем случайная трещина.

Усадочные швы могут быть сформированы с помощью предварительно отформованных полос из пластика или ДВП, пропилов или обработаны пластиковым бетоном.

Расположение и глубина этих стыков имеют решающее значение для эффективного предотвращения случайного растрескивания. Используйте следующую таблицу, чтобы определить, где следует размещать стыки в зависимости от толщины плиты. Максимальное расстояние между стыками составляет 18 футов. Также имейте в виду, что отношение длины к ширине рисунка стыка не должно превышать 1.5. Лучше всего держать «панели» как можно ближе к квадрату.

Глубина стыков

Строительные швы должны составлять 1/4 толщины бетонной плиты. Соединяя бетон, вы пытаетесь создать плоскость слабости. Эта слабая сторона должна указывать на то, где бетон потрескается. При использовании ручного инструмента для соединения бетона убедитесь, что край не изношен и обеспечивает необходимую глубину.

Сроки стыковки

Бетон следует соединить как можно скорее.Преимущество использования предварительно отформованной полосы из пластика или ДВП состоит в том, что она помещается в бетон, пока бетон остается пластичным. Важно убедиться, что эти полосы правильно выровнены и не перекосились. При неправильной установке может произойти случайная трещина.

Шарниры с ручной оснасткой — еще один эффективный метод соединения, но не всегда практичный. При использовании ручного инструмента вы должны обрабатывать стыки на каждом последующем проходе чистовой обработки.

При использовании пилы для резки швов пропилы следует делать, как только бетон может выдержать распил, не расшивая края пропила.Помните, что чем дольше вы ждете, чтобы разрезать стыки, тем больше вероятность появления трещин. Если трещина образуется до того, как бетон будет распилен, пропиленный шов будет неэффективным. Обычно бетон нужно распиливать в течение первых 6-18 часов. Не ждите дольше 24 часов.

При использовании пилы для раннего входа резка может быть возможна в течение нескольких часов после установки. Исследования показали, что время пропила более важно, чем фактическая глубина пропила. Хотя можно использовать меньшую глубину, отраслевые стандарты по-прежнему рекомендуют резку на глубину 1/4 толщины плиты.

Не забудьте лечить

Как уже упоминалось, правильное отверждение необходимо для долговечности. Подрядчики обычно начинают процесс отверждения с нанесения отвердителя после завершения укладки бетона. Вы можете поддерживать процесс отверждения, поддерживая влажное состояние свежеуложенного бетона путем влажного отверждения. Обычная продолжительность отверждения во влажном состоянии составляет семь дней, но чем дольше выдерживается бетон, тем лучше

Существует несколько методов влажного отверждения, но наиболее распространенными являются непрерывное распыление / затуманивание или влажное покрытие.Распыление / запотевание может быть достигнуто с помощью обычного дождевателя для газонов, если обеспечивается хорошее покрытие и стекание воды не является проблемой. Шланги для замачивания почвы также обеспечивают отличное отверждение. Если вы выбираете влагоудерживающую ткань, рекомендуется использовать мешковину или хлопчатобумажные коврики. Их следует укладывать на бетон, как только он достаточно затвердеет, чтобы предотвратить повреждение поверхности. Покрытия должны постоянно оставаться влажными, а водяная пленка должна оставаться на поверхности бетона в течение всего периода отверждения.

Герметичные соединения

Хотя герметизировать стыки не всегда необходимо, это может помочь защитить стыки от проникновения поверхностной воды и несжимаемых материалов в стык. Проникновение поверхностных вод может привести к разрушению основания, а несжимаемые материалы в стыке могут способствовать растрескиванию. Любое нанесение герметика следует отложить, чтобы обеспечить полную усадку бетона. Материалы герметика должны сцепляться с бетоном, быть непроницаемыми и выдерживать расширение и сжатие.

Заявление об ограничении ответственности: Pennsylvania Aggregates and Concrete Association — это торговая ассоциация, учрежденная в соответствии с Законом Пенсильвании о некоммерческих корпорациях. Информация, представленная здесь, предназначена исключительно для непрерывного образования квалифицированных специалистов, которые компетентны оценивать значимость и ограничения предоставленной информации и которые принимают на себя полную ответственность и ответственность за точность любого применения информации, содержащейся в этой публикации. Другим перед тем, как продолжить, следует обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.Ассоциация и ее члены не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении информации, содержащейся в данном документе, или ее точности. Они отказываются от какой-либо ответственности за качество продукции в связи с публикацией или любой содержащейся здесь информацией. Информация получена из различных публикаций, отражающих текущие отраслевые рекомендации.

Ремонт трещин в фундаменте за 8 шагов

Вне микротрещин большие трещины напряжения возникают, когда дом оседает или земля под ним смещается.Эти типы трещин обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома, но они создают потенциальное отверстие для грунтовых вод, насекомых и газообразного радона.

Мы покажем вам простой и эффективный способ залатать трещины лучшим заполнителем для трещин в бетоне.

Устранение трещин в бетоне за 8 шагов

Шаг 1. Ремонт трещины в фундаменте с помощью эпоксидного герметика

Фотография Джеффри Гросса

Мы отремонтировали фундаментную стену высотой 8 футов.- длинная трещина, по которой вода просачивалась в подвал во время сильных дождей. Чтобы навсегда залатать трещину, мы использовали систему впрыска эпоксидной смолы от Polygem, которая называется Liquid Concrete Repair Kit (около 60 долларов).

Каждый набор содержит двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин, два по 10 унций. трубки Liquid Concrete Repair (LCR), вязкой эпоксидной смолы, которая поставляется в картридже типа герметика, и семь пластиковых отверстий для впрыска, которые доставляют LCR глубоко в трещину. В каждом комплекте достаточно материала для ремонта 1/16 дюйма.шириной x 8 дюймов глубиной x 8 футов длиной.

Перед тем как начать, убедитесь, что трещина высохла. Если трещина немного влажная, просушите ее феном и подождите 15 минут. Если он остается сухим, приступайте к ремонту. Однако, если сырость вернется, вода все равно будет просачиваться в трещину, и вам придется подождать, пока она высохнет сама по себе.

Сначала очистите трещину от любого рыхлого бетона, краски или старого заполнителя трещин металлической щеткой. Удалите всю пыль и мусор магазинным пылесосом.

Шаг 2. Заблокируйте отверстия для впрыска

Фотография Джеффри Гросса

Метчик 3 дюйма. (10d) отделочные гвозди частично в трещине, на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Вы будете использовать их, чтобы совместить отверстия для впрыска с трещиной.

Шаг 3: Смешайте эпоксидный герметик

Фотография Джеффри Гросса

Откройте два контейнера с эпоксидным герметиком для трещин и извлеките равное количество Части A и Части B; используйте две отдельные палочки, чтобы избежать загрязнения.Смешайте две части на доске для обрезков, используя чистый шпатель; смешивайте, пока не получите однородный серый цвет.

Шаг 4: Присоедините порт впрыска

Фотография Джеффри Гросса

Нанесите немного герметика на основание одного из пластиковых отверстий для впрыска, стараясь не закупорить его отверстие. Наденьте порт на один из гвоздей, выступающих из трещины, и прижмите его к стене. Аналогичным образом установите остальные порты.

Шаг 5: Нанесите герметик вдоль трещины

Фотография Джеффри Гросса

Затем смешайте немного большую порцию эпоксидного герметика и нанесите его на всю трещину с помощью шпателя шириной 1 ½ дюйма или шпателя по краям. Нанесите герметик толщиной примерно 1/8 дюйма и по 1 дюйм с каждой стороны трещины. Кроме того, закройте весь фланец каждого порта впрыска герметиком для защиты от трещин, оставив только выступающую часть горловины.Разгладьте герметик и обработайте его края кистью, смоченной уайт-спиритом.

Шаг 6: Введите эпоксидную смолу в трещину

Фотография Джеффри Гросса

Если есть доступ к другой стороне стены, проверьте, проходит ли трещина насквозь. Если это так, также закройте его герметиком для трещин. Дайте герметику застыть в течение 6-10 часов перед нанесением эпоксидной смолы. Тщательно перемешайте эпоксидную смолу LCR, используя шток поршня, который входит в комплект.Поместите картридж LCR в пистолет для герметика. Начиная с самого нижнего отверстия для впрыска, нанесите эпоксидную смолу в трещину. Продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока эпоксидная смола не начнет сочиться из порта прямо над ним.

Шаг 7: Закройте инъекционные отверстия

Фотография Джеффри Гросса

Снимите пистолет и закройте только что заправленный порт. Теперь вставьте наконечник картриджа в порт, из которого сочится, и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести эпоксидную смолу.Повторите эту процедуру для остальных портов; подключите каждый из них, прежде чем переходить к следующему.

Шаг 8: Отрежьте впрыскивающие порты

Фотография Джеффри Гросса

Дайте LCR застыть в течение пяти дней, затем срежьте шейки портов ножовкой. При желании можно залатать разорванные порты небольшим количеством герметика для трещин.

Ресурс:

Polygem
Box 609
Dept.TH700
W. Chicago, IL 60186
Polygem
630 / 231-5600

7 способов предотвратить растрескивание воздушно-сухой глины

ВНУТРИ: изучите 7 простых советов, которые помогут предотвратить растрескивание Air Dry Clay во время следующего ремесла. Также выясните причины, по которым ваши проекты могут давать сбои.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Смотрите мое полное раскрытие.

Если вы очень часто использовали Air Dry Clay, вы знаете, что со временем глина начнет сохнуть и, таким образом, затвердеть.А по мере высыхания глины иногда появляются небольшие трещинки. У меня было так много писем с вопросом: «О нет. Почему моя Air Dry Clay трескается? »

Сначала вы можете захотеть разразиться паническим беспорядком, так как вы беспокоитесь, что ваш проект постепенно превращается в катастрофу! Но будьте уверены, есть несколько простых советов по ремонту и восстановлению вашего проекта. Продолжайте читать, чтобы узнать о моих сухих на воздухе глинах на , предохраняющих глина от растрескивания. Возможно, вас заинтересуют мои советы, приемы и рекомендации по использованию Air Dry Clay.

Высыхающая на воздухе глина — это натуральная глина, получаемая из земли и затвердевающая при высыхании. Для отверждения глина не требуется, и она обычно имеет минимальную усадку. Очистка после обработки воздушно-сухой глиной тоже довольно проста.

Глина Air Dry Clay очень легко трескается?

1. Ключ номер один к предотвращению и последующему ремонту треснувшей глины — это быстро заметить трещины и сразу же их отремонтировать. Если вы начали замечать несколько небольших трещин, лучше не ждать, пока глина полностью высохнет, для ремонта.Обязательно следуйте инструкциям ниже, чтобы быстро принять меры и вернуть свой проект в нужное русло!

Несколько причин, по которым ваша глина трескается при высыхании:

2. Air Dry Clay — это продукт на водной основе, и чем дольше он находится вне упаковки и на открытом воздухе, тем больше влаги из него испаряется. Чаще всего причиной появления мелких трещин является испарение влаги из глины. Это очевидная проблема, если вы используете глину AIR DRY, а воздух — это то, что медленно будет давать трещины.

Обязательно храните сухую на воздухе глину в герметичном контейнере. Я использую пакеты с замком на молнии размером в галлон, чтобы хранить всю свою глину и сохранять ее как можно более свежей. Я также видел, как многие люди использовали посуду или другие герметичные контейнеры для хранения и удержания своей глины, чтобы предотвратить ее слишком быстрое высыхание.

Голова животного из разноцветной глины, пошаговое фото

3. Создавая что-то из воздушно-сухой глины, иногда можно раскатать или сделать что-то слишком тонкое.Когда глина начинает высыхать на открытом воздухе, более тонкие кусочки глины могут немного потрескаться. Сделайте все возможное, чтобы каждая часть вашей работы была толщиной более 1/4 дюйма. Сохранение постоянной толщины по всей глиняной детали помогает предотвратить растрескивание.

Как предотвратить растрескивание Air Dry Clay во время работы:

4. Добавление слишком большого количества воды к воздушно-сухой глине, сделанной своими руками, иногда может привести к образованию трещин. Во время работы старайтесь, чтобы глина оставалась влажной, но не слишком насыщенной водой.Если у вас слишком много воды, я рекомендую дать глине высохнуть на час или два, прежде чем продолжить.

Держатель пластиковых карт Geometric Clay Place, пошаговые фотографии

5. Когда вы соединяете два куска глины вместе, это может быть высока вероятность растрескивания в дальнейшем. Обязательно соедините каждую деталь вместе, чтобы обе части были одинаково сухими. Также вы можете надрезать детали (сделать узор в виде штриховки зубочисткой или острым глиняным инструментом) на соединяемых поверхностях для лучшего сцепления.

6. Используйте смесь «скользящего» типа, которая действует как глиняный клей при склеивании двух частей вместе. «Слип» — это разбавленная глиняная паста, представляющая собой смесь глины и воды, которую вы смешиваете вместе.

Глина TDAY Фото баннера

7. После того, как вы создали глиняный кусок, следите за ним, пока он сохнет. Если положить его в шкаф для сушки и переворачивать каждые несколько часов, чтобы обнажить другую сторону, изделие высохнет более равномерно.

И если вы ищете, как сделать твердую глину снова мягкой, это очень просто.

Если вы используете сухую на воздухе глину, и она начинает затвердевать еще до того, как вы готовы к высыханию, вы можете просто добавить немного воды в пакет с застежкой-молнией и поместить внутрь глину. Он может стать слишком влажным, но вы можете немного его «высушить» бумажным полотенцем или просто дать ему немного постоять на воздухе, чтобы он немного высох.

Ищете лучшие СОВЕТЫ, МЕТОДЫ + ПРИЕМЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУШНОЙ ГЛИНЫ? Не смотрите дальше.

Возможно, вам это понравится:

5 советов по хранению воздушно-сухой глины

Как исправить трещины в керамике

Все гончары и мастера по керамике могут научиться ремонтировать трещины на керамических изделиях.Нет ничего более неприятного, чем обнаружить трещину в куске, над которым вы так долго трудились. Хорошая новость в том, что если вы обнаружите трещины на стадии «зеленого» ПО, надежда есть.

В сегодняшнем посте отрывок из ее книги Mastering Hand Building, Sunshine Cobb показывает, как остановить трещины на их пути. Она даже делится своим трюком по заделке трещин на сухих кусках! — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Greenware — лучший этап, чтобы поймать трещину и остановить ее.Я рекомендую устранять трещины или структурные проблемы по ходу работы, потому что трещины часто начинают появляться в местах слабых мест конструкции. Например, трещины обычно возникают там, где одна катушка прикреплена к другой или где встречаются две стены. Трещины могут появиться сразу в процессе сборки, или они могут появиться после добавления напряжения, такого как вес другого змеевика или новых элементов, таких как фланец. По мере высыхания изделия в этих уязвимых местах начинают появляться трещины.

Узнайте все о покупке и использовании гончарной глины, загрузив этот бесплатный подарок Успешные советы по покупке и использованию гончарной глины.

Твердая кожа и мягкая твердая кожа — идеальное время, чтобы исправить трещину или слабое место в глине, прежде чем это станет более серьезной проблемой. Хотя это может показаться нелогичным, лучший способ исправить развивающуюся трещину — открыть ее больше (1). У глины есть память. Итак, чтобы стереть память о трещине, сделайте надрез в рассматриваемой области глубже и больше, чем сама трещина (2), затем поместите немного мягкой глины в образовавшееся пространство и сожмите его ребром ( 3, 4).В большинстве случаев это поможет залечить трещину, в зависимости от того, насколько сухая треснувшая глина.

После того, как вы заделали трещину, если глина все еще кажется хрупкой, вы можете обернуть форму пластиком и дать выровняться уровням влажности формы. Однако будьте очень осторожны, добавляя воду в трещину в любое время. Вода может разбухнуть и привести к разрастанию трещины, а не устранить ее, как вы могли бы надеяться. По возможности не добавляйте воду в трещину, а используйте влажную глину.

Вот несколько конкретных ситуаций, в которых вы, вероятно, столкнетесь с трещинами, с советами о том, что делать дальше:

Кастрюли со спиралью имеют тенденцию образовывать тонкие пятна, когда вы впервые учитесь использовать ребро для создания равномерной толщины стенок. Эти места следует укрепить дополнительной глиной, как только они будут обнаружены, чтобы предотвратить обрушение и трещины.

Когда вы делаете скрученные горшки, помните о ваших начальных соединениях (катушка с полом и катушка с катушкой). Эти соединения могут быть сложными, когда глина слишком сухая для соединения, или вы подключаете новую влажную катушку к твердой, частично построенной из кожи форме.Хорошая надрезка и проверка правильности соединений и их тщательного сжатия помогут свести к минимуму возможные трещины.

Твердые плиты чаще всего растрескиваются в местах стыков. Опять же, хорошая надрезка начальных соединений и использование небольшого количества воды или скольжения помогут заложить основу для прочного, хорошо закрепленного шва.

Кромка или край формы также могут быть проблемной зоной. Я видел, как многие горшки начинали крошиться или трескаться сверху вниз.Убедитесь, что вы поддерживаете приличную толщину в верхней части вашего изделия, при необходимости укрепляя его небольшой спиралью или используя замшу (отжатая губка или пластиковая полоска также подойдет) для сжатия губ. Быстро устраняйте любые трещины, которые начинают образовываться.

Ремонт сухой посуды

Ваш выбор на стадии сушки костей ограничен, поэтому не тратьте много времени на ремонт детали. Если у вас есть структурная трещина, например, в углу, где одна стена встречается с другой, она превратится в большую трещину только после того, как вы обстреляете кусок.Если во время окончательной сушки выскочило что-то маленькое, вы можете лучше закрепить его на стадии бисквитного бисквита.

На этом этапе, если вы все же пытаетесь отремонтировать трещину, добавление воды, мокрого шликера или мокрой глины будет ошибкой. Это приведет к тому, что трещина станет больше, или новая глина отвалится и оставит еще больше беспорядка. Обычно влажная глина не прилипает к сухой. Вместо этого я рекомендую попробовать заделать небольшие трещинки бумажной глиной. Для этого сделайте небольшое количество очень толстой блинчика из той же глины, из которой сделана ваша деталь.В другом контейнере залейте пачку туалетной бумаги водой и дайте ей постоять, пока бумага не превратится в мякоть. Ускорить этот процесс можно с помощью погружного блендера. Отожмите небольшое количество бумажной массы (дополнительная вода вам не понадобится) и добавьте ее в смесь, затем хорошо перемешайте. (Не добавляйте слишком много воды и дайте скользящей поверхности высохнуть, чтобы она приобрела консистенцию липкой замазки.) Затем слегка приоткройте трещину, надрезав ее очень хорошо, на надрезанный участок добавьте немного воды, если необходимо немного шероховатости и липкости, затем заделайте трещину накладкой.Перед обжигом изделия проверьте ремонт. При необходимости повторите процесс.

** Впервые опубликовано в 2019 году.

Почему в бетоне появляются трещины | Растворы для трещин в бетоне

Трещины в бетоне встречаются очень часто, но их часто неправильно понимают. Когда владелец видит трещину в своей плите или стене, особенно если бетон относительно новый, он автоматически предполагает, что что-то не так. Это не всегда так. Некоторые виды трещин неизбежны. Лучшее, что может сделать подрядчик, — это попытаться контролировать растрескивание.Это делается путем правильной подготовки основания, обеспечения того, чтобы бетон не был слишком влажным, использования арматуры там, где это необходимо, а также путем правильного размещения и интервалов между швами для контроля трещин и компенсационными швами. Однако иногда трещины возникают, несмотря на принятые меры предосторожности.

Американский институт бетона рассматривает эту проблему в ACI 302.1-04. «Даже при наилучшем дизайне пола и правильной конструкции нереально ожидать от пола без трещин и скручивания. Следовательно, каждый владелец должен быть проинформирован как проектировщиком, так и подрядчиком, что это нормально ожидать некоторого количества трещин и скручиваний на каждом проекте, и что такое возникновение не обязательно отрицательно сказывается ни на адекватности конструкции пола, ни на качестве пола. его конструкция (Ytterberg1987; Campbell et al.1976) ».

Диагностика 6 типов трещин в бетоне

Пластическая усадка трещин
Вероятно, единственной наиболее частой причиной ранних трещин в бетоне является пластическая усадка. Когда бетон все еще находится в пластичном состоянии (до затвердевания), он полон воды. Эта вода занимает место и делает плиту определенного размера. Поскольку плита теряет влагу при отверждении, она становится немного меньше. Поскольку бетон является очень жестким материалом, эта усадка создает нагрузку на бетонную плиту.По мере усадки бетон растягивается по гранулированному основанию. Это препятствие для его свободного движения создает напряжение, которое может буквально разорвать плиту на части. Когда напряжение становится слишком большим для уже затвердевшего бетона, плита трескается, чтобы снять напряжение. Усадочные трещины, особенно в жаркую погоду, могут возникнуть уже через несколько часов после заливки и отделки плиты.

Часто трещины от пластической усадки имеют толщину всего лишь тонкую линию и едва заметны. Однако, даже если трещина является тонкой, она распространяется на всю толщину плиты.Это не только на поверхности, как можно было бы подумать.

Одним из факторов, влияющих на усадку, является слишком влажное перемешивание бетона. Если в смесь будет добавлено слишком много воды, плита усадится больше, чем при использовании правильного количества воды для смеси. Это связано с тем, что дополнительная вода занимает больше места, раздвигая твердые ингредиенты в смеси друг от друга. Это похоже на чрезмерное разбавление кувшина Ми-Вади. Таким образом создается более слабое решение. Когда избыток воды покидает плиту, между твердыми частицами образуются более крупные пустоты.Эти пустоты делают бетон более слабым и более склонным к растрескиванию. К сожалению, более влажный бетон легче укладывать и отделывать, особенно в жаркую погоду. Это одна из причин, по которой многие бетонщики добавляют воду в автобетоносмесители: это облегчает их работу. Несколько литров на кубический метр существенно не повлияют на смесь. Однако, если добавить чрезмерное количество воды, можно невольно снизить прочность бетона.

Пластмассовые усадочные трещины могут возникать в любом месте плиты или стены, но в одном месте, где они почти всегда возникают, являются входящие углы.Входящие углы — это углы, которые указывают на плиту. Например, если вокруг квадратной колонны залить бетон, получится четыре входящих угла. Поскольку бетон не может дать усадку за углом, напряжение приведет к растрескиванию бетона в точке этого угла (см. Рисунок 1).

Рис. 1. Трещины от усадки, возникающие во входящих углах

Закругленный объект в середине плиты создает ту же проблему, что и входящий угол. Это обычно наблюдается вокруг проходов в плитах, таких как трубы, сантехническая арматура, водостоки и отливки колодцев.Бетон не может сжиматься меньше, чем объект, вокруг которого он заливается, и это вызывает достаточное напряжение, чтобы растрескать бетон (см. Рисунок 2).

Рис. 2: Усадочная трещина при проникновении в плиту

Для предотвращения случайных усадочных трещин в плиту вводятся контрольные швы (часто ошибочно называемые компенсационными швами). Контрольные швы на самом деле являются усадочными, потому что они открываются, когда бетон сжимается или становится меньше. Это просто канавки, которые врезаются в свежий бетон или выпиливаются в плите вскоре после того, как бетон достигнет своего первоначального состояния.Контрольные швы создают слабое место в плите, поэтому при усадке бетона он будет трескаться в шве, а не беспорядочно по всей плите (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Удачное соединение для контроля трещин

Для того, чтобы соединение для контроля трещин было эффективным, его глубина должна составлять ¼ от толщины плиты. То есть на типовой плите толщиной 100 мм швы должны быть не менее 25 мм глубиной; для плиты толщиной 150 мм потребуются швы глубиной 38 мм и т. д. Чтобы свести к минимуму вероятность раннего случайного растрескивания, эти швы следует размещать как можно скорее после заливки бетона.Если контрольный шов недостаточно глубокий, бетон может треснуть рядом с ним, а не внутри него (см. Рисунок 4).

Рис. 4: Трещина рядом со слишком неглубоким стыком

Соединения для контроля трещин следует размещать во всех входящих углах и проходах в плите и равномерно распределять по всей остальной части плиты. Хорошее практическое правило для жилого бетона толщиной 100 мм — размещать стыки так, чтобы они разделяли плиту на примерно равные квадратные секции, причем ни один стык не находился дальше примерно 3 метров от ближайшего параллельного стыка.Следуя этим рекомендациям, пешеходная дорожка шириной 1,2 метра будет пересекаться с интервалами 1,2 метра. Подъездная дорога размером 4,8 x 19,2 м будет иметь один стык, идущий вверх по центральной длине путей, и стыки будут проходить через каждые 2,4 метра. Этот шаблон позволит создать шестнадцать секций размером 2,4 х 2,4 м. Если подъездная дорога имеет ширину метра или меньше, центральный шарнир по всей длине обычно можно безопасно опустить, а поперечные стыки, расположенные на том же расстоянии, что и подъездная дорожка, являются широкими (например, подъездная дорога шириной 3 метра не будет иметь центрального сочленения и пересечения стыки каждые 3 метра).Если стыки не размещены там, где они должны быть, бетон образует собственные стыки из-за растрескивания. Интересно отметить, что он часто трескается по той же схеме, что и должен быть соединен (см. Рисунок 5).

Рисунок 5: Трещины на проезжей части, где должны были быть размещены стыки

Трещины от расширения

Другой причиной появления трещин в бетоне является расширение. В очень жаркую погоду бетонная плита, как и все остальное, расширяется при нагревании. Это может вызвать сильную нагрузку на плиту.Когда бетон расширяется, он толкает любой объект на своем пути, например кирпичную стену или соседнюю бетонную плиту. Если ни один из них не способен изгибаться, возникающая сила заставит что-нибудь треснуть.

Деформационный шов — это точка разделения или изоляционного шва между двумя статическими поверхностями. Вся его глубина заполнена каким-либо сжимаемым материалом, таким как пропитанное смолой целлюлозное волокно, пенополистирол с закрытыми порами или даже древесина (см. Рисунок 6). Каким бы ни был сжимаемый материал, он действует как амортизатор, который при сжатии может «дать».Это снижает нагрузку на бетон и может предотвратить растрескивание.

Рисунок 6: Пенопластовый компенсатор, разделяющий подъездную дорожку и бордюр.

Материал компенсационного шва может также предотвратить трение плиты о прилегающий жесткий объект во время периодов вертикального движения. В эти периоды пучения или оседания материал компенсационного шва предотвращает сцепление верхней поверхности плиты с прилегающей поверхностью и отслаивание (см. Рисунок 7).

Рис. 7: Деформационный шов между этими плитами предотвратил бы сколы

Трещины, вызванные пучением

Еще одним фактором, способствующим образованию трещин, является движение грунта, вызванное циклами замораживания / оттаивания.Во время таких циклов мерзлая земля может подниматься на несколько дюймов, а затем снова оседать, когда земля оттаивает. Если плита не может свободно перемещаться вместе с почвой, плита треснет. Наличие больших корней деревьев также может вызвать вздыбливание бетона. Если дерево расположено слишком близко к бетонной плите, растущие корни могут приподнять бетон и расколоть его (см. Рисунок 8).

Рис. 8: Корни деревьев поднялись и потрескались на этом тротуаре

Трещины, вызванные оседанием

И наоборот, если большое дерево удалить из бетонной плиты, заглубленные корни разложатся.Образовавшаяся пустота может привести к оседанию земли и растрескиванию бетона. Оседание также называют проседанием.
Просадки очень распространены в траншеях, где проложены инженерные коммуникации и водопроводные трубы. Часто траншея для инженерных коммуникаций не уплотняется при повторном заполнении. Если бетон укладывается поверх плохо уплотненной траншеи, пустота, образованная проседанием, может вызвать трещину на неподдерживаемой бетонной плите (см. Рисунок 9).

Рис. 9: Трещина в бетонной плите без опоры.

Еще одно место, где обычно проседает бетон, находится рядом с домом. Независимо от того, построен ли дом на цокольном этаже или в подвале, избыточный грунт впоследствии снова засыпается. Если материал обратной засыпки не уплотняется в подъемниках во время засыпки перекрытия, он со временем осядет. Это оседание приведет к тому, что любой бетон, налитый поверх него, осядет вместе с ним. Часто это оседание приводит к растрескиванию бетона и его наклону в сторону дома, создавая отрицательный уклон (см. Рисунок 10).

Трещины, вызванные перегрузкой плиты

Еще одним фактором, способствующим образованию трещин, является размещение чрезмерного веса поверх плиты.Несмотря на то, что это очень прочный материал, бетон все же имеет ограничения по нагрузке. Когда вы слышите, как кто-то говорит о бетоне мощностью 4000 фунтов на квадратный дюйм, они имеют в виду тот факт, что для его раздавливания потребуется давление 4000 фунтов на квадратный дюйм. Жилой бетон, однако, редко бывает перегружен с точки зрения прочности на сжатие. То есть вес обычно не измельчает и не раздавливает бетон. Чаще всего избыточный вес слишком велик для земли под бетоном. Это особенно актуально после периодов проливного дождя или таяния снега, когда почва влажная и мягкая.

Когда грунтовые воды мигрируют под бетон, нижележащая почва становится мягкой или рыхлой. Избыточный вес плиты в этом месте может придавить бетон. Поскольку прочность бетона на изгиб меньше его прочности на сжатие, бетон изгибается до предела прочности. Домовладельцы, которые ставят на проезжую часть большие автомобили для отдыха или мусорные контейнеры, с большей вероятностью увидят этот тип трещин. При отъезде тяжелых транспортных средств от края плиты возникает трещина аналогичного типа.

Рис. 12. Тяжелый грузовик проехал по тротуару, потрескав края

Трещины, вызванные преждевременным высыханием

Трещины с трещинами — это очень мелкие поверхностные трещины, напоминающие паутину или разбитое стекло. Они могут произойти на любой бетонной плите, если верхняя часть слишком быстро теряет влагу. Растрескивание трещин может быть неприглядным, но это не проблема конструкции. Они в таком хорошем состоянии, что их невозможно отремонтировать (см. Рис. 13).

Трещины от корки часто возникают в процессе штамповки бетона.Обычно они возникают в солнечные или ветреные дни, когда верх плиты высыхает раньше, чем нижняя. Верх становится твердым, поэтому, когда штамп встраивается, он разрывает поверхность возле штампованных стыков, вызывая небольшие трещины по внешним краям «камней». Хотя они внешне непривлекательны, трещины от корки не представляют структурных проблем, но при желании их можно залатать.

Рис. 14: Трещины от корки, вызванные преждевременным высыханием поверхности

Важность армирования

Использование синтетических волокон, армирующая проволочная сетка , или арматурный стержень может добавить дополнительную поддержку бетону, но ни один из них не предотвратит растрескивание.На самом деле, слишком много стали может привести к растрескиванию плиты, сдерживая обычную усадку бетона. Однако, если возникнут трещины, арматура может скрепить разные секции.

Наличие армирования может быть различием между трещиной, остающейся по своей природе, или разделяющейся и становящейся шире и неприглядной. Стальная арматура также может удерживать бетон с обеих сторон трещины в одной и той же горизонтальной плоскости. Это означает, что одна сторона не поднимается и не оседает сильнее, чем другая, что может вызвать опасность споткнуться.Иногда невозможно точно определить, что послужило причиной той или иной трещины. Тем не менее, надлежащая подготовка площадки и надлежащие методы отделки бетона могут иметь большое значение для минимизации появления трещин и создания более эстетичного проекта.

Чтобы получить полный список решений по ремонту трещин, свяжитесь с вашим региональным менеджером или щелкните здесь.

Как исправить волосную трещину в унитазе или баке

Треснувший унитаз может быть сложной проблемой для водопровода, потому что трещины не всегда легко обнаружить.В некоторых случаях трещина могла образоваться при первом изготовлении унитаза, но не появлялась на поверхности в течение многих лет. В других случаях в унитазе в любой момент может появиться таинственная трещина и течь. Более очевидное растрескивание может произойти из-за резкого изменения температуры, которое вызывает трещину, которая проходит через весь фарфор.

Какой бы ни была причина трещины, первым шагом к ремонту является ее местонахождение и оценка того, можно ли исправить (или, по крайней мере, попытаться).Волосные трещины часто можно заделать фарфоровой эпоксидной смолой. Более крупные трещины или трещины, которые полностью проходят через унитаз, обычно не подлежат ремонту, что требует замены унитаза.

В поисках трещин в бачке унитаза

Бачок унитаза может иметь трещины выше или ниже уровня воды, внутри или снаружи. По мнению специалистов сантехнической отрасли, место расположения трещины определяет, какие действия необходимо предпринять.

Трещина выше уровня воды обычно не является проблемой, если трещина не растет медленно.Если вы заметили трещину в унитазе в резервуаре, отметьте ее и следите за ней, чтобы убедиться, что не стало хуже. Может быть полезно сфотографировать трещину для последующего сравнения.
Трещину ниже уровня воды необходимо отремонтировать. К сожалению, трещину в бачке унитаза обнаружить сложно. Если вы подозреваете утечку из бачка унитаза, начните с проверки уплотнений между бачком и унитазом. Затем внимательно проверьте резервуар на предмет трещин в фарфоре. Возможно, вам придется посмотреть как снаружи, так и внутри резервуара, чтобы увидеть его.

В поисках трещин в унитазе

Если вы обнаружите воду на полу возле унитаза, возможно, в унитазе течет течь. Имейте в виду, что вода может протекать только при смывании унитаза, поэтому промывайте, пока вы проверяете унитаз, нет ли трещин, вызывающих утечку. Трещины в унитазе бывает сложно определить, поэтому рекомендуется регулярно проверять наличие трещин.

Трещину унитаза над уровнем воды необходимо будет контролировать.Если вы обнаружите трещину в чаше, которая совсем не протекает, потому что она находится рядом с областью, через которую не проходит вода, вы можете оставить ее в покое. Отметьте обе стороны трещины, чтобы убедиться, что она не растет. Фотография также может быть очень полезной для использования в будущем.
Трещина в унитазе ниже уровня воды намного сложнее. Источник может быть практически невозможно отследить из-за формы унитаза. Когда в той части унитаза, в которой задерживается вода, видна трещина унитаза, возможно, вам придется заменить унитаз.
Невидимая трещина также возможна, и на нее могут указывать два разных симптома: стоячая вода на полу за пределами туалета или отсутствие воды. Специалисты отмечают, что небольшая невидимая протечка может стать причиной оседания воды на полу у основания унитаза. В менее распространенном сценарии вода из унитаза будет медленно вытекать в канализацию, а не на пол. Если кажется, что унитаз загадочным образом теряет воду, у вас может быть треснувший унитаз, который протекает в канализацию.

Варианты ремонта

Эксперты говорят, что если у вас есть трещина в баке или тазе, возможно, вы сможете остановить утечку, заделав трещину водостойкой эпоксидной смолой. Эпоксидная смола также может быть эффективной для устранения трещин в основании унитаза, таких как трещины или поломки вокруг болтов, которыми унитаз крепится к полу.

Трещины под водопроводом в унитазе сложнее, но вы можете попробовать отремонтировать их эпоксидной смолой. Если это не сработает, замена — единственный вариант.

Водостойкая эпоксидная смола состоит из двух частей, которые вы смешиваете непосредственно перед нанесением. У большинства эпоксидных смол есть только 15-30 минут рабочего времени до того, как материал начнет затвердевать. Выберите эпоксидную смолу, подходящую для фарфоровых ванн и раковин.