Плита на ленточном фундаменте – Монолитная плита на ленточном фундаменте

Содержание

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология

Фундамент дома — это основная несущая конструкция строения.

Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа. Для того чтобы расположить монолитную плиту под фундамент, возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.

Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

  • монолитным;
  • сборным.

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции — это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

  • определение размеров в плане;
  • расчет средней осадки;
  • расчет крена;
  • расчет на продавливание;
  • расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитной конструкции

Схема устройства .

Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт. Это обеспечивает устойчивость.

Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.

Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон. Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.

Состав работ

Бетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм. Вывоз грунта не проводится.

На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют. По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.

Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас. Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень . Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300. Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.

Применение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована. Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

  1. Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
  2. Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
  3. Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
  4. Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
  5. В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
  6. Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
  7. Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.

К достоинствам относятся:

  • высокая прочность;
  • использование на различных почвах;
  • высокий срок службы;
  • применение для любого вида строений;
  • монолитная конструкция одновременно является черновым полом.

Недостатки:

  • более сложный расчет;
  • большой расход материалов;
  • высокая трудоемкость;
  • большой объем проведения земельных работ при подготовке котлована;
  • дороговизна.

Достоинства и недостатки формы указывают на то, что качество и надежность являются определяющими факторами, несмотря на большие затраты. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее строение.

1pobetonu.ru

Монолитная плита на ленточном фундаменте | Фундамент

Земляные работы

  • Железобетонная монолитная плита на фундаменте
    • Монолитная плита на ленточном фундаменте

Опасность для строительства представляет выпучивание грунта в весенний период. Выпучивание грунта происходит в основном от того, что пустоты и поры в нем заполняются водой. В зимний период вода замерзает, образовавшийся лед создает в грунте давление, которое при оттаивании весной верхних слоев земли выжимает фундамент наверх.

Виды ленточных фундаментов.

Выпучиванию в основном подвержены глинистые и торфяные грунты. Суглинки, супеси, пески меньше подвержены выпучиванию, а чистые песчаные и сухие гравийные грунты в основном не подвержены пучению. Сухой крупнопористый грунт дает значительную осадку при увлажнении. Поэтому при выборе типа фундамента необходимо обязательно учитывать свойства грунта, иначе можно нанести большой вред зданиям и сооружениям подпором грунтовых вод или проседанием грунта.

Это монолитная плита, которая строится под всей площадью здания, для нее не является опасным смещение грунта. Толщина такой плиты зависит от типа строения. Для строительства кирпичного дома или дома из шлакоблоков достаточно 20 см толщины, а для 2-этажного коттеджа уже необходима толщина не менее 35 см.

Монолитная плита #8211 это одна из разновидностей ленточного фундамента.

Земляные работы

Схема разметки под ленточный фундамент.

Несущая способность монолитной плиты на ленточном фундаменте значительно превосходит по прочности другие фундаменты. Ленточный монолитный фундамент строят мелкозаглубленным или заглубленным в зависимости от свойств грунта. До начала его строительства роется котлован. В основном для этого всегда используется специализированная техника #8211 экскаватор. Земляные работы при строительстве монолитной плиты следует делать достаточно точно, без перекопа. Если дно котлована оказалось не достаточно ровным, то нельзя равнять его путем подсыпки грунта. Это может привести к проседанию подсыпанного грунта и, как следствие, к трещинам в фундаментной плите и стенах здания. Лучше равнять дно путем дополнительной выемки грунта. Откосы и дно его должны быть ровными, что проверяется уровнем. При необходимости их выравнивают вручную, лопатами.

Построить опалубку из досок. Поскольку заливаемый бетон оказывает большое давление на стены опалубки, строят ее с распорками, которые увеличивают прочность. Между установленной опалубкой и склоном котлована оставляется достаточно пространства для проведения работ по строительству монолитной плиты фундамента.

Устройство ленточного фундамента из блоков.

Дно котлована утрамбовать и засыпать песчаную подушку высотой до 20 см. Если грунт песчаный, то подушку делать не надо. Песок после укладки пролить водой и утрамбовать. Трамбовать песок необходимо для уничтожения образовавшихся воздушных пазух. Для гидроизоляции на песок настилается слой рубероида или пленки. При частом подпоре грунтовых вод необходимо сооружение дренажного устройства. Для подвода к зданию коммуникаций водо-, тепло- и электроснабжения необходимо проложить асбоцементные трубы.

На песок насыпается слой гравия или щебня, который тоже должен быть ровным и утрамбованным. Высота этого слоя до 20-25 см.

При наличии достаточного финансирования строительства можно песок заменить пенополистиролом. При выборе пенополистирола предпочтение отдается марке с минимальной плотностью Р #8211 520. При его использовании строительство гидроизоляции не требуется. Для увеличения несущей способности монолитной плиты ее нужно армировать. Для этого используется арматура одинакового диаметра.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная монолитная плита на фундаменте

Схема усиления ленточного фундамента.

На слой гидроизоляции укладываются направляющие из арматуры. На них укладывается первый слой армированной сетки из проволоки диаметром более 8 мм или арматура, уложенная крест-накрест. Размер ячеек сетки должен быть не более 15*15 мм. Затем устанавливаются опорные направляющие для укладки второго слоя сетки из проволоки. Опорные направляющие выставляются с шагом не более 20 см. Высота направляющих регулируется в зависимости от предполагаемой толщины монолитной плиты, но не менее чем на 3-4 см ниже верхнего уровня залитого бетона. Если высота направляющих ниже, то уменьшается несущая способность плиты и срок ее эксплуатации значительно снижается.

Если используется арматура разного диаметра, то пруты с большим диаметром устанавливаются в верхнем слое, а с меньшим диаметром в нижнем. При этом в местах, предназначенных для строительства стен здания верхний и нижний слой арматуры должен быть одного диаметра.

После заливки бетона в опалубку его утрамбовывают электровибратором. Если монолитный фундамент строит индивидуальный застройщик, то нет смысла покупать электровибратор. Бетон в таком случае трамбуют вручную.

Такой фундамент выбирают при близком стоянии грунтовой воды.

Через 3 дня после заливки его опалубку можно снять. Для гидроизоляции внешнюю сторону монолитной плиты нужно промазать раствором битума или пергамином. После полного твердения бетона делают обратную засыпку фундамента грунтом.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Правила укладки монолитной плиты на ленточном фундаменте

Содержание

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

  1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
  2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
  3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
  4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
  5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
  6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
  7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
  8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
  9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
  10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
  11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
  12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

  • планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
  • сыпучие или «плавающие» грунты,
  • неравномерность почвы на сжимаемость,
  • высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

  • монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
  • сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
  • возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

  • После определения, какая площадка имеется под застройку, она расчищается, удаляется, если есть растительность и верхний слой почвы.

Котлован под фундамент

restart24.ru

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Фундамент дома – это основная несущая конструкция строения.

Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа. Для того чтобы расположить монолитную плиту под фундамент, возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.

Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

  • монолитным;
  • сборным.

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции – это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

  • определение размеров в плане;
  • расчет средней осадки;
  • расчет крена;
  • расчет на продавливание;
  • расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитной конструкции

Схема устройства .

Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт. Это обеспечивает устойчивость.

Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.

Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон. Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.

Состав работ

Бетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм. Вывоз грунта не проводится.

На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют. По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.

Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас. Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень . Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300. Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.

Применение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована. Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

  1. Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
  2. Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
  3. Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
  4. Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
  5. В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
  6. Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
  7. Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.

К достоинствам относятся:

  • высокая прочность;
  • использование на различных почвах;
  • высокий срок службы;
  • применение для любого вида строений;
  • монолитная конструкция одновременно является черновым полом.

Недостатки:

  • более сложный расчет;
  • большой расход материалов;
  • высокая трудоемкость;
  • большой объем проведения земельных работ при подготовке котлована;
  • дороговизна.

Достоинства и недостатки формы указывают на то, что качество и надежность являются определяющими факторами, несмотря на большие затраты. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее строение.

o-cemente.info

Монолитная плита на ленточном фундаменте с засыпкой в роли несъемной опалубки

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем заниматься конструированием и я буду отвечать на вопросы подписчиков по такой теме как монолитная плита на ленточном фундаменте с засыпкой в роли несъемной опалубки.

Много лет назад я снимал видео, которое называется “Альтернатива полам по грунту. Лопатино”  Назвал я его не просто так, потому как все познается в сравнении. Та технология о которой я рассказывал, она по цене в некоторых ситуациях даже рациональнее, чем полы по грунту. За эти годы я очень много раз отвечал на вопрос, касающиеся этой темы. Но все же давайте вернемся к этой теме снова, чтобы освежить эту информацию в памяти. Тем более, что в то время у меня была немного иная задача — надо было подобрать технология, чтобы произвести сравнение по цене и выбрать наиболее рациональный вариант.

Полный вопрос: Николай/ Монолитная плита на ленточный фундамент, с обратной внутренней засыпкой в роли несъемной опалубки. С выпусками арматуры ленточного фундамента для связки с арматурой плиты. Жизнеспособность и целесообразность такой конструкции.

Откуда взялась моя фраза “грунт как несъемная опалубка”? Вообще несъемная опалубка — это опалубка, которая остается в составе конструкции. то есть она не снимается, хоронится или становится слоем для финишной отделки. Как это можно применить к грунту, спросите вы?

Разные жизненные ситуации приводят к размышления с очень неожиданными выводами. Были у нас такие случаи, что на объектах проваливались полы, которые делались по грунту. Пол упал на 10-15 см. Это следствие плохо уплотненного основания. В своих видео о полах по грунту, я постоянно акцентирую внимание на том, что основание следует очень хорошо уплотнять! Но проконтролировать это довольно сложно. Сделать это можно, но на небольшой толщине.

На одном из наших объектов геология показала полтора метра чернозема. Чернозем считается плохим основанием для полов по грунту, потому что это территория, где раньше рос сад; земля насыщена корнями, которые будут гнить. По сути, выходит, что эти полтора метра грунта необходимо вытащить, сделать фундамент, опираясь на нормальный грунт и обратно засыпать полтора метра грунта. При этом уплотнить все это послойно по 20-30 см. Так как моя задача предлагать клиенту рационально решение, я посчитал смету с расчетом на то, чтобы этот грунт оставить. Да, это плохо, потому что это чернозем. Но с точки зрения защиты финансов клиента вышло, что даже если продать чернозем, клиенту все равно получается дешевле похоронить чернозем в этом массиве. И по ленточному фундаменту сделать монолитную плиту.

2:00 Что такое “грунт как несъемная опалубка”?
3:00 Провал пола
4:40 Чернозем
7:55 Связка плиты с ленточным фундаментом
11:40 Сетка
13:15 Расчет
14:05 Промежуточная стена
15:45 Ошибки
17:34 Последовательность работ
28:09 Мостики холода
30:50 Реально ли плита в 150 мм?

Вопросы пользователей

32:10 При данной конструкции фундамента бюджетно/эффективно будет вариант заливки бетона в траншею?
33:15 Уделите время защитному слою арматуры такой плиты, минимальный/максимальный, золотая середина
34:10 Откуда вообще пошли эти полы по грунту?
35:33 Можно ли уменьшить ширину ленты, если использовать эту конструкцию?
37:36 Как правильно провести канализацию в монолитной плите, когда строители вывели их не в ту сторону дома? Можно ли штробить пол, если можно то как?
38:56 Стоит ли делать гидроизоляцию между лентой и плитой? Или достаточно единого диска уже поверх плиты?
42:55 Как герметизировать шов между торцами ЭППС и боковыми стенками ленты?
44:48 Нужна ли гидроизоляция поверх плиты?
47:39 Как снизу закрепить ЭППС на ребристой плите и надо ли?
48:25 Как будет выглядеть узел цоколя при этой плите?
48:44 Что вы думаете о ребристой плите с ребрами в виде сот? Не будет ли она дешевле плоской, учитывая меньшую толщину?
51: 24 Можно ли применить круглопустотную плиту?
52:43 Не разъест ли наплавляемая гидроизоляция из вашего ЭППС?
53:43 Подвешивание к плите
56:45 Если не устраивает высота цоколя плитного фундамента, а грунты для ленты слабые, возможно сделать ленту с обратной засыпкой: в уплотненные грунт залить плиту? Будет такая конструкция передавать нагрузку совместно с площадью ленты и обратной засыпки? Или все же по периметру?
57:16 Фундамент крыльца или террасы связывать с лентой или с плитой? Откуда выпускать арматуру?
57:54 Засыпать лучше мелкий или крупный песок?
58:15 Возможно ли на современном уровне создать надежный пол по грунту без всяких бетонов и арматур?
1:01:15 Как применить плиты с трещиной?
1:02:05 Зачем ЭППС под домом?
1:02:23 Можно ли класть круглопустостные плиты на цокольном этаже?

С Уважением, Александр Терехов

Другие записи из этой категории

  • Как быть с новым фундаментом который будет проходить в некоторых местах старого сооружения? — (2 Коментариев)
  • Как привязать крыльцо к дому, чтобы не отъехало и не просело? — (6 Коментариев)
  • Усиление и углубление треснувшего ленточного мелкозаглубленного фундамента — (2 Коментариев)
  • Особенности узлов ввода водопровода и канализации в дом. Необходимость подогрева. — ( Коментариев)
  • Теплый цоколь в Доме. Конструирование. Ошибки. — ( Коментариев)
  • www.wayhome.tv

    Плиты ленточных фундаментов: видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото






    Ленточный фундамент стал популярным для строительства малоэтажных зданий из-за простой технологии и низкой стоимости работ. Он представляет собой замкнутый контур из железобетона, который расположен по периметру несущих стен.

    Но если вы решите сделать в доме бетонный пол, то столкнётесь перед выбором, каким способом это устроить: залить бетонный пол на грунте или сделать плиты ленточных фундаментов самонесущими конструкциями.

    МЗЛФ и пол по грунту

    Перекрытия из панелей

      Реклама




     

    Чтобы сэкономить деньги на внутренней засыпке, многие используют для перекрытий преднапряженные плиты с круглыми пустотами. Это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, но если вы положите их на ленточный фундамент, и наглухо закупорите пространство внутри, то со временем там скопится влага из почвы.

    Поэтому нужно обязательно предусмотреть в таком случае сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не закрывал вентиляционные отверстия.

    На фото показан пример перекрытий спустя 6 лет, сделанных по такой технологии без вентиляции. Как вы видите, на месте примыкания к фундаменту видна ржавчина от арматуры, так как это самая уязвимая часть плиты.

    Ржавчина на перекрытиях из-за нарушения технологии

    Стоит учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и сделать вентиляционные отверстия у вас не получиться, или они будут закрыты зимой.

    Пол по грунту

    Если в доме не планируется подвала, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол по грунту. Грубо говоря, внутрь фундамента будет залита монолитная плита. В этом случае пол в доме будет прочным и можно будет сделать подогрев.

    При этом важно сделать, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко связаны между собой. Иначе со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высот.

    Плавающую конструкцию фундамента можно реализовать по следующей технологии:

    Инструкция по прослойке бетонной плиты для пола

    Обратите внимание!
    Внутреннюю засыпку грунта обязательно нужно делать послойно по 20-30 см.
    Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой с помощью с помощью трамбовки 100-150 кг.

    • Чтобы уплотнить грунт нужно нанести поверх него слой щебня фракцией 40-60 мм. Если это в помещении будет высокая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Обязательно нужно потом пройтись трамбовкой по нему, чтобы нижний слой щебня вошел в грунт.

    Трамбовка песка

    • Следующим слоем будет бетонная подготовка. Она нужна в качестве основания для гидро-пароизоляции. Если класть её прямо на щебень, то во время работ строители повредят её герметичность.
    • Пароизоляцию нужно уложить с нахлестом на стены. Если не сделать этого слоя, то влага из грунта попадет в конструкцию чистового пола и сконденсируется там.
    • Далее укладывается утеплитель для фундамента. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, из-за своего низкого водопоглощения, высокой долговечности и прочности на сжатие.

    Совет!
    Чтобы защититься от проникновения холода с торцов, нужно закрепить утеплитель с нахлестом на стены.
    Он послужит демпфером для стяжки.

    • Стяжка пола делается с армированием сварочной сеткой 100*100 сечением 3 мм. Если стяжка делается в высоконагруженном помещении, например в гараже, то сетка должна быть 50*50 сечением 4 мм, и толщина стяжки не менее 10 см.
    • Последним этапом будет финишное покрытие пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и т.д.

    Прослойка плиты по грунту с использованием теплого пола

    Чтобы лучше разобраться в данной технологии, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

    Можно ли сэкономить

    Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет дорогим, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую долговечность и надежность.

    Как же можно сэкономить на строительстве?

    В первую очередь можно заменить пароизоляцию обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно нужно укладывать её в два слоя. Однако стоит учитывать, что полиэтилен достаточно нежный материал, и его легко повредить при строительных работах.

    Если слой внутренней засыпки у вас меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт с помощью глины. Так вероятность порвать пленку об щебень при монтаже у вас пропадет.

    Примечание!
    Стоит учитывать, что полиэтилен не даст хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.

    Песчаная подушка под плиту

    Далее укладывается теплоизоляция и делается армированная стяжка пола, как в прошлом варианте.

    Экономный вариант не рекомендуется использовать в помещениях, где планируется укладывать дорогое напольное покрытие, чтобы не испортить его.

    Популярные ошибки

    Наиболее встречающейся ошибкой является нарушение очередности пирога плиты или использование других материалов. Многие просто не понимают предназначение каждого слоя.

    Например, если вы вначале положите слой геотекстиля, а потом слой щебня, от такой прослойки не будет толку. Геотекстиль не даст хорошо уплотнить почву щебнем из-за своей плотности, при этом он не будет обеспечивать паро- и гидроизоляцию.

    Также нельзя использовать в этом случае в качестве наполнителя для повышения уровня керамзит. У него высокая водопоглощаемость, и когда вы зальете его бетонной стяжкой, он впитает влагу, и бетон будет сохнуть гораздо дольше времени. По этой же причине его нельзя использовать в качестве утеплителя. Есть гораздо более эффективные материалы, которые не впитывают влагу.

    Заключение

    Таким образом, вы можете сделать своими руками надежный бетонный пол в своем доме, который будет опираться на грунт. Для этого будет достаточно низкого фундамента 20-30 см над землей. Особенно это актуально, если используются готовые низкие ФЛ плиты ленточного фундамента.


    ofundamentah.com

    Плита на ленточном фундаменте. Монолитная плита по фундаменту

    Плита на ленточном фундаменте. Монолитная плита по фундаменту

    Какой фундамент лучше: монолитная плита или ленточный? Когда устанавливается монолитная плита на ленточном фундаменте?

    Для монтажа мелкозаглубленной плиты необходимо снять плодородный слой земли и вместо него построить гравийно-песчаную подушку. Верхняя поверхность становится выше уровня поверхности земли.

    Устойчивость мелкозаглубленной конструкции к нагрузкам морозного пучения достигается благодаря утеплению грунта. Устройство требует применения большего количества строительных материалов и обеспечивает конструкции здания большую опорную площадь.

    Чтобы выяснить, какая опорная площадь необходима, производят расчет нагрузки. Ее сопоставляют с несущей способностью грунта. Обычно плиту выбирают для строительства зданий на слабых грунтах в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если при строительстве здания не требуют большой площади опоры, выбирают конструкцию ленты.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества плитного фундамента:

    • имеет большую опорную площадь;
    • можно устанавливать на любых грунтах;
    • можно устанавливать в районах с высоким уровнем грунтовых вод;
    • обеспечивает устойчивость тяжелых сооружений;
    • предотвращает любые деформации здания;
    • верхняя сторона служит полом цокольного этажа;
    • обеспечивает наилучшую несущую способность в сравнении с другими конструкциями.

    Недостатки:

    • требует большой расход арматуры и бетона;
    • требует привлечение техники и строителей;
    • имеет высокую стоимость строительства.

    Вернуться к оглавлению

    Ленточный фундамент

    Это железобетонная полоса, которую укладывают под несущими стенами дома. Ленточный фундамент распределяет вес дома по всему своему периметру. Он обеспечивает сопротивление силам вспучивания грунта и помогает избежать перекоса и проседания строения.

    На ленточном фундаменте возводят как деревянные, так и монолитные дома. При его устройстве используется меньшее количество стройматериалов, выполняется меньшее количество земляных работ по сравнению с монолитной плитой. Стоимость ленты ниже.

    Поэтому он считается самым популярным при строительстве частных домов и загородных дач. Такие конструкции устраиваются на гравийно-песчаную подушку. Ее покрывают гидроизоляцией. Если вес строящегося дома большой, устройство подушки из гравия и песка не обязательно. Ленточный фундамент бывает двух видов: сборный и монолитный.

    Продольная арматура должна быть с ребристым сечением. Она обеспечивает сцепление арматуры с бетоном. Благодаря этому конструкция выдерживает более сильные нагрузки. Углы ленточного фундамента больше всего подвержены деформациям и разломам. Поэтому с особой тщательностью нужно выполнять армирование углов.

    Преимущества ленточного фундамента:

    • распределяет вес здания по всему периметру;
    • помогает избежать деформаций строения;
    • используется меньшее количество стройматериалов по сравнению с монолитной плитой;
    • меньший объем земляных работ;
    • ниже стоимость строительства.

    Недостатки ленточного фундамента:

    • не может использоваться для строений с очень большим весом;
    • углы фундамента требуют дополнительного армирования;
    • может устраиваться не на всех видах грунтов.

    Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

    Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно . А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

    Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

    1. Идеальный
    . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

    2. Возможный
    . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

    Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

    3. Наиболее неблагоприятный
    . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

    Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

    04-02-2014: Александр

    Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите если есть возможность.
    Летом буду начинать строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
    не могу определиться с ее параметрами
    1. Высота
    2. схема армирования и шаг, диаметр арматуры
    3. можно ли использовать стеклоарматуру (т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

    04-02-2014: Доктор Лом

    Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

    05-05-2014: Игорь

    Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен. хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

    06-05-2014: Доктор Лом

    В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

    06-05-2014: Александр

    Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трам

    indrikgrad.ru

    ленточный или монолитный? Монолитная опорная плита

    Устройство монолитной плиты на ленточном фундаменте. Какой фундамент лучше: ленточный или монолитный? Монолитная опорная плита

    Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.


    Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.

    Как уже упоминалось выше, вы можете встроить опоры алюминиевой крыши внутреннего дворика прямо в фундамент. Таким образом, крыша террасы выглядит как универсальный магазин и гармонично вписывается в дизайн вашей террасы. Или вы используете напольные плиты, которые также обеспечивают визуально привлекательное закрытие почты.

    Территория крыши без фундамента

    Часто нас спрашивают, если вы не можете построить крышу террасы без фундамента. Затем строитель планирует прикрепить крышу к существующим плитам террасы. Если более сильный ветер заходит под навесом, обычные тротуарные плиты или плитки для патио предлагают почти не подходящее крепление для крыши внутреннего дворика.

    Лучшие фундаменты монолитный и ленточный

    Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности

    Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

    В худшем случае крыша, включая плиты перекрытия, поднимает и вырывает из крепления к стене. Это может не только нанести значительный материальный ущерб, но также и опасность для жизни и здоровья. Любой, кто проявляет грубую халатность таким образом, также будет иметь проблемы со страховой компанией.

    Даже если это не доходит до такой экстремальной ситуации, настенный монтаж вибрацией может страдать усталостью. Таким образом, следует сказать: крыша террасы без фундамента настоятельно рекомендуется. Наш вывод: даже как опытный мирянин вы можете создать фундамент крыши террасы. Благодаря имеющейся в настоящее время технологии сборки нет ничего, что могло бы предотвратить безопасное строительство крыши внутреннего дворика!

    • высокие эксплуатационные качества;
    • относительную простоту монтажа;
    • возможность изготовления своими руками.

    В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

    Песчаник является доказанным строительным материалом на протяжении тысячелетий. Любой, кто отправляется в отпуск в Средиземном море, повсюду видит стены из песчаника, которые часто заросли и создают приятный естественный вид. Именно этот взгляд вы можете получить в своем собственном саду. У вас есть выбор между нерегулярными или регулярно стандартизованными камнями из песчаника. С нами вы можете купить высококачественные кирпичи для всех видов стен из песчаника.

    Песчаник кирпичный нерегулярный

    Римляне использовали песчаник для строительства домов, акведуков и даже целых арен. Независимо от того, что вы выберете, раствор и раствор должны быть всегда мягче, чем встроенные кирпичи.

    Стандартизованный кирпич песчаника для чистых соединений

    Их можно легко укладывать, заливать или склеивать. В зависимости от желаемого вида стенку песчаника можно затем заливать. Кроме того, вы можете выбирать между различными классами, мы предлагаем подходящий вариант на любой вкус. Чтобы достичь наименьших возможных промежутков между отдельными камнями, у нас есть кирпичи из песчаника с пиломатериалом и стыковыми суставами.

    Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и . Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

    Таким образом, вы можете растворить отдельные блоки как можно точнее и по-прежнему иметь естественный вид своей стены из песчаника. Напротив, класс кирпичей песчаника, которые разрушаются без постобработки и, таким образом, обеспечивают гораздо более грубый вид.

    Чтобы построить стабильную и прочную стену из песчаника, вам нужна прочная основа в качестве основы. Для этого вам сначала нужно выкопать траншею, которая немного шире, чем желаемая ширина стены и глубиной не менее 40 дюймов. Почва теперь покрыта слоем песка толщиной около пяти сантиметров. Это затвердевает и покрывается одинаково прочным слоем гравия, который так же прочно затуплен. Бетон теперь применяется к этому субстрату, этот слой должен быть толщиной около 20 сантиметров и тщательно высушен.

    Заглубленный ленточный фундамент

    Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

    На этом фундаменте теперь вы можете построить кирпич из песчаника. Здесь объясняется кратко и легко понятно для частного потребителя, как коммерческие продукты устанавливаются профессионально в области домашнего сада. По соображениям удобочитаемости ссылки в тексте опущены.

    Рекомендуется, чтобы более обширные работы по натуральному камню проводились квалифицированными специалистами. Особенно для укладки тротуарной плитки и брусчатки требуется большой опыт, чтобы избежать повреждения плит и нежелательного погружения. Разумеется, это краткое объяснение не может заменить соответствующую специальную литературу или обоснованные знания и опыт специалиста в этой области. Его следует понимать как введение в тему и содержит множество инструкций и инструкций, которые позволяют частному лицу выполнять многие задачи на дому и экономить столько денег.

    Представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

    Мелкозаглубленный фундамент

    Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

    В этой главе поверхностный монтаж с покрытиями из натурального камня объясняется хронологическими последовательными шагами. Еще до раскопок предстоящего материала грунта следует установить, как должен выглядеть градиент поверхности, так что раскопки уже могут быть выполнены надлежащим образом.

    Раскопана существующая почва под поверхностью, подлежащей закреплению. Это уже достаточное пространство для обеспечения любого прикрепления кромки. В качестве индикатора для домашних террас и пешеходных дорожек применяется глубина раскопок не менее 20 см ниже допустимой высоты вымости. Гаражные входы требуют не менее 30 см общей конструкции.

    В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор

    indrikgrad.ru