Монолитная фундаментная плита незаглубленная – Монолитный плитный фундамент незаглубленного типа

Содержание

Монолитный плитный фундамент незаглубленного типа

Монолитный плитный фундамент незаглубленного типа применяется, как правило, при возведении построек на просадочных грунтах, а также, грунтах сильнопучинистых и в условиях вечной мерзлоты.

Его целесообразно использовать для легких сооружений, которые не способны вызвать в фундаментной плите серьезных напряжений, или для жестких конструкций на основе каменных строительных материалов, стены которых способны усилить изгибную жесткость фундаментной плиты.


Непосредственно уложенная на пучинистый грунт фундаментная плита, будет в момент изменения климатических условий, подниматься и опускаться (или как еще говорят — «плавать») на поверхности данного грунта.


Само собой, что когда строение расположено на плите, которая также является и полом первого этажа, то грунт находящийся под ней промерзать не будет.

Это характерно особенно для средней части постройки.

По причине неравномерного промерзания грунта под домом, может образоваться, своего рода, грунтовый провал. Проседание грунта может достигать 10 — 15 сантиметров.

Во избежание дальнейших неприятностей, незаглубленная фундаментная плита обязана быть довольно жесткой в отношении изгиба, иметь надежное армирование и достаточную толщину.

 

Одним из методов избегания неравномерного промерзания грунта под бетонной фундаментной плитой, является метод, когда под ней прокладывают слой жесткого утеплителя. Чаще всего это пенополистирол с толщиной в районе 100 мм.

Данное решение позволяет, как снизить потерю тепла перекрытие первого этажа, так и серьезно снизить риск оседания грунта под ним, так как, температура в центре и около фундамента будет располагаться в одном температурном поле.

Правда, перед тем как укладывать утеплитель, рекомендуется сделать песчаную подушку толщиной 30 — 40 см из крупнозернистого песка.

 

Такой фундамент подходит и для грунтов с высоким уровнем грунтовых вод (особенно в случае если затруднительно сделать дренаж) а также для сильно сжимаемых и слабых просадочных грунтов.

К таким грунтам можно отнести: глины, различные торфа, водонасыщенные супеси и пылеватые грунты, также имеющее высокое водонасыщение.

Но, в целом, описанный выше метод, как Вы понимаете, требует больших расходов. Поэтому он не очень популярен среди частных застройщиков.

Поэтому чаще применяют другой вариант, когда утепляют грунт не под домом, а вокруг него. То есть, утеплитель прокладывают с внешней стороны строения.

 

Трещины на монолитной плите — причины их появления

В заключении, хочу привести пример из практического опыта одной строительной компании. Вот с каким случаем им пришлось столкнуться.


Хотелось бы обратить Ваше внимание еще и на то, что если вы планируете делать монолитный плитный фундамент, то изначально необходимо сделать приямок и произвести разводку всех коммуникаций (канализация, водопровод).

После заливки плитного фундамента, все эти виды работ, будет очень сложно произвести.

В приямке, стенки должны быть не зависимы от фундаментной плиты, чтобы не создавать в ней напряжения, которые могут вызвать ее разрушение.

Фундаментная плита — видео

Монолитный плитный фундамент незаглубленного типа с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

 


 

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Фундамент дома — монолитная плита: гидроизоляция, опалубка, утепление

Фундамент любого дома является основной его частью, и служит для того чтобы придать конструкции прочность и жесткость. В некоторых случаях, стоимость таких работ составляет одну треть от общей стоимости дома.

Одной из самых прочных конструкций, которые сооружаются под современные строения, является так называемый монолитный плитный фундамент. Специалисты делят его на незаглубленный, мелкозаглубленный, заглубленный.

Несмотря на такие разновидности, и благодаря своей конструкции это монолитное основание под дом всегда будет обладать повышенной жесткостью и прочностью. Данный тип фундамента легко сделать своими руками, без привлечения специальной техники и профессиональной строительной бригады.

Современные виды монолитного фундамента

Как было указано выше, по степени заглубления в грунт, монолитный фундамент бывает трех видов:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный.

Каждый имеет свою особенность, и предназначен для определенного типа дома и иных сооружений.

Особенностью незаглубленного плиточного фундамента, является то, что он закладывается по поверхности грунта, и под него не нужно рыть котлован. Технология по его изготовлению, ни чем не отличается от других видов, но тут важно понимать, что незаглубленный фундамент, несмотря на свое расположение над грунтом, все же должен углубиться в него на несколько сантиметров, то есть в углублении будет находиться подушка, а сама конструкция, конечно, будет на поверхности грунта.

Такой незаглубленный фундамент идеально подходит для дачных домов, и иных сооружений, которые будут располагаться на почвах, которые не промерзают глубоко, и не являются пучинистыми.

Мелкозаглубленный фундамент представляет из себя монолитную конструкцию, которая будет вкопана в почву на не большую глубину. Обычно это 10-15 сантиметров. Основная часть данной конструкции, будет возвышаться над грунтом. Такой мелкозаглубленный фундамент идеально подходит для почв с минимальным промерзанием, пучинистых грунтов, а также для одноэтажных и двух этажных домов. Технология его возведения идентичная, как и у других видов монолитных фундаментов.

При сооружении всех видов, необходимо придерживаться некоторых общих правил.

Заглубленный монолитный фундамент, по своей конструкции, является полной противоположностью незаглубленному, и полностью располагается в грунте. Под него необходимо копать котлован, и придерживаться некоторых рекомендаций. Прежде всего, он рекомендован для северных районов нашей страны, где глубина промерзания грунта большая.

Погружать его в землю нужно на глубину от 1 метра до 25 сантиметров, и этот показатель будет зависеть от степени пучинистости почвы на данном участке строительства. Дома, которые сооружаются с таким фундаментом можно строить добротные и в несколько этажей. Технология его изготовления более трудоемкая.

Разобравшись в видах плитного фундамента, можно перейти к некоторым особенностям его возведения. Прежде всего, это создание специальной подушки. Она делается из слоя утрамбованного песка толщиной 5-10 сантиметров, и щебня. Наличие подушки обязательно. Следующее правило это защита фундамента от воздействия воды и влаги.

Для этого применяется гидроизоляция. Первый слой гидроизоляции будет уложен непосредственно на песчано-щебневую подложку, а второй слой, можно уложить поверх бетонной опалубки. Для того, чтобы гидроизоляция прослужила долго, лучше использовать битумные материалы, такие как рубероид. И следующий момент, это создание утепления. Некоторые специалисты предлагают укладывать слой утепления непосредственно на подушку фундамента, и еще один слой утепления на поверхность основания.

Этих правил можно придерживаться, а можно и нет, но утепление с помощью теплоизоляционных материалов, это обязательное требование к современному монолитному фундаменту.

Особенности конструкции плиточного фундамента

Схема монолитной плиты

При его возведении можно использовать специальные бетонные плиты, которые производятся на заводах бетонных конструкций. Но технология по его укладке требует наличие подъемной техники. Под такое основание обязательно вырывается котлован, дно которого должно быть идеально ровным, чтобы плиты не были перекошены. Между собой такие плиты соединяются цементно бетонным раствором. Плита может быть ребристой и плоской. Ребристая и плоская конструкция не влияет на жесткость и долговечность всего основания. Дома стоящие на таком основании, при несоблюдении технологии строительства, со временем могут перекоситься, от сезонных колебаний почвы. Следующей особенностью, является создание монолитного блочного основания.

В данном случае конструкция создается с бетонных блоков, которые также скрепляются между собой при помощи цементно – песочного раствора.

Эти основания также делаются по общим правилам для монолитных оснований.

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись в том, какой бывает фундамент монолитная плита, можно приступить к этапам его создания.

  1. Самое первое, это подготовка земельного участка. Тут следует обратить внимание на два основных момента. Первое это проведение правильной разметки. Помимо периметра котлована, нужно учитывать добавления 2-х метров к нему, которые понадобятся для работы. И следующее, это необходимо определится с его глубиной. После того, как все размерено, котлован выкапывается, а его дно полностью выравнивается не только по строительному уровню, но и на дне не должно быть бугорков и выемок.
  2. Создание подушки. Как было указано выше, подушка такого плитного фундамента создается из слоя песка и щебня. Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, который поливается водой, и утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочность и жесткость. Поверх этого слоя насыпается прослойка щебня, толщиной 5 сантиметров. Щебень также важно хорошо утрамбовать. Когда все готово, можно переходить к следующему этапу.
  3. Наложение гидроизоляции и утепление. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы накладываются на песчано-щебневую подушку, внахлест, то места соединения нужно заплавить с помощью газовой горелки. После этого, поверх гидроизоляции, можно наложить слой утепления. Для этого можно использовать только специализированные материалы. Первый слой фундамента готов.
  4. Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки. Она не должна превышать 5 сантиметров. Изготавливается она с помощью цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно наложить гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы закрывать также ребра фундамента. Также нужно оборудовать канализацию и дренажную систему для вывода осадков и воды с грунта.
  5. Следующий этап это создание опалубки. Опалубка делается из деревянных досок, которые сколачиваются между собой. Для придания ей особой жесткости, существует определенная конструкция. Доски опалубки должны подпираться деревянными брусами, с помощью которых создается скос, а также происходит фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубки, она принимает особую жесткость и не развалится под воздействием бетона.
  6. Заливка бетона

    Когда все готово, необходимо приступить к созданию армирующего каркаса и сетки. Для этого берется арматура, и с помощью нее создается каркас и армирующая сетка. Тут важно понимать, что такую конструкцию лучше создавать на месте котлована, и прутья между собой связывать, а не приваривать. Связанные прутья более подвижны, и не приведут к разрушению плиты, в случае деформации почвы.

  7. Когда все готово, можно приступать к залитию бетоном арматурной сетки и каркаса. Лучше это сделать за один раз, чтобы не получилась неоднородность бетона.
  8. После того, как плита готова, можно приступить, к повторному утеплению верхней части основания. Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, и затем начать укладку слоя утепления. Благодаря этому в доме будет тепло, и не будет тянуть холод с земли. Кроме этого двойной слой утепления будет удерживать тепло в доме, и не давать ему обогревать грунт.

Монолитный плиточный фундамент является отличным основанием для любой строительной конструкции и сооружений. Благодаря его особенностям, строение не будет проседать и разрушатся. Его рекомендуют использовать под любые постройки, и в любой местности нашей страны, с учетом пучинистости почв и глубины промерзания.

fundamentclub.ru

Монолитная незаглубленная плита и насыпной грунт

Здравствуйте. Чтобы понять, что будет с плитой, желательно глянуть проект в части разреза по плите, где показаны грунты, величина подсыпки и т.д. Если есть геология, то надо смотреть ее. К сожалению, не знаю ваших грунтов, ничего в Астрахане не проектировал. Похоже вы срезкой грунта под подсыпку не занимались. Похоже у вас насыпной грунт со строительным мусором под песком. Такие грунты могут давать большую осадку, в зависимости от толщины пласта. Проектировщик мог их всех проходить, ориентируясь на глубину промерзания, и не брать в расчет.

У нас в Сибири грунты плохие, толщины 400мм при таком армировании и при таких размерах здания для плиты может и не хватить. У вас не знаю, поэтому тут ничего утверждать не буду, может грунты хорошие.

Трещины по стенам плохие, не похожи на температурные (хотя информации мало, надо все стены смотреть, наклон, развитие и т.д.). Скорее всего из-за деформации основания, все же. Но в этом случае, с большой вероятностью, они должны пойти и в плиту. Поэтому сперва смотрите места, где трещины маскимальны к низу стены, откапывайте фундамент в этом месте, и смотрите пошли ли они в плиту. Если ушли в плиту, то 95%, что из-за деформаций основания. Хотя у вас не видно как крепятся эти стены к колоннам. Если развязки нормальной нет, и трещины идут только по 2м солнечным сторонам, то может и от перепадов температуры потрескались.

Остается еще вариант с морозным пучением, раз зиму отстояло. Он очень вероятен, но если реализуется варинт выше — то это намного хуже. С морозныцм пучением можно бороться утеплением отмостки и т.п. С деформациями основания из-за осадок под нагрузкой бороться сложнее.

В любом случае вам необходимо установить маяки на трещины (аккуратные нашлепки из раствора) и следить за их развитием. Вести журнал как они меняются. Это в любом случае вам пригодится, даже если позже обследователей наймете. 

Третий этаж без оследований и заключения, я бы не строил. Перекрытия кажутся тонковатыми, хотя это может на фото так. Их бы тоже глянуть. В том числе схему армирования.

Вообще вам нужен расчет совместный вашего каркаса, плиты и основания. По нему уже проще выводы делать о будущем.

www.builderclub.com

Фундамент

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

Классификация фундаментов

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

  • утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
  • дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
  • замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
  • засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

  • монолитная конструкция
  • отсутствие ребер, утеплителя под подошвой
  • толщина от 40 см, подбетонка 5 – 10 см обязательна
  • рулонная, мембранная, пленочная гидроизоляция подошвы
  • обязательный подстилающий слой из нерудного материала толщиной 40 см
  • два пояса арматурной сетки с защитным слоем 2 – 7 см
  • возможно поэтапное бетонирование, перемычки монтируются перпендикулярно длинной стороне, арматура не разрезается

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

  • котлован на глубину 2 – 2,5 м
  • заливка плиты за один прием
  • двухслойное армирование + выпуск вертикальных прутков для боковых стен
  • поэтапное армирование ленточной части ввиду больших объемов
  • наружная гидроизоляция, утепление для выноса наружу точки росы, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию подвала
  • засыпка пазух инертными материалами (оболочка 40 см минимум)
  • узлы ввода коммуникаций в боковых стенах для повышения ремонтопригодности

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

  • утепление подошвы экструдированным пенополистиролом ЭППС высокой плотности
  • теплоизоляция боковых граней, переходящая в утепление отмостки
  • ребра жесткости, позволяющие снизить толщину конструкции до 10 – 15 см
  • встроенный контур «теплого пола», шлифовка верхней грани при достижении прочность 50 – 70% от проектной

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

  • столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
  • получившееся подполье необходимо защищать забиркой
  • утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

  • монтаж опалубки – нижний щит поддерживается Н-образными стойками, боковые крепятся к нему, подпираются к земле, связываются перемычками (брусок, доска)
  • армирование – внутри опалубки размещаются каркасы из продольных стержней 8 – 16 мм (периодический профиль А400 арматуры), обвязанных хомутами (гладкая А240 арматура 6 – 8 мм) с обеспечением защитного слоя 4 – 7 см
  • бетонирование – укладка смеси обязательно в одном направлении, уплотнение наконечником глубинного вибратора

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Стаканный столбчатый фундамент

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент, практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

  • скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
  • опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
  • арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
  • опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
  • армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

  • разметка осей – шнуры по обноскам
  • бурение лидер-лунок – ручным инструментом, мотобуров на глубину 40 см
  • погружение – вручную, дрелью либо спецтехникой
  • ростверк – монолитные, сборные ж/б балки, металлический двутавр, швеллер либо брус обвязки каркасного, срубового дома
  • усиление – в сложных условиях применяются распоры, вертикальные, диагональные связи

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Заглубленный ленточный фундамент

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

  • земляные работы – траншеи шириной 2 м, глубиной 0,4 – 0,7 м
  • подстилающий слой – 0,4 – 0,8 м засыпка щебнем при высоком УГВ, песком при низко расположенных грунтовых водах с обязательным уплотнением виброплитой каждых 10 см отсыпки
  • подбетонка – стяжка из бетона В7,5 толщиной 5 – 10 см вдвое шире подошвы, поверх которой наплавляется Технониколь либо приклеивается полиэтиленовая пленка
  • армирование – обвязанные хомутами (А240 гладкая 6 – 8 мм арматура) прямоугольной формы продольные стержни (А400 рифленая арматура 8 – 16 мм) с обеспечением защитного слоя 2 – 7 см
  • опалубка – щиты чуть выше проектной отметки из обрезной доски, фанеры
  • заливка – укладка бетона слоями 40 см с виброуплотнением

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Незаглубленный ленточный фундамент

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

  • пол по грунту – снятие пахотного слоя внутри ленты, засыпка песком, бетонирование плавающей плиты
  • плита перекрытия – использование заводских изделий ПК
  • перекрытие по балкам – укладка бруса, подшивка чернового пола, теплоизоляция, чистовое покрытие

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

fundamentdomov.ru

Фундаментная плита мелкого заложения

Плитные фундаменты имеют несколько видов. Один из них – мелкозаглубленный плитный фундамент. Область применения – основание под небольшие лёгкие здания. Обосновано это тем, что такой вид не способен выдержать те нагрузки, которые будут на него оказывать более тяжёлые строения. Основывается на верхних слоях грунта, которые не способны распределить нагрузку и начинает проседать, в конечном итоге в плите мелкого заложения возникают трещины, и начинается процесс медленного разрушения. Такое обстоятельство нужно предотвращать.

Фундаментная плита мелкого заложения обустраивается из бетона с процессом армирования стальными прутьями. Чаще всего используют в целях экономии на материалы, когда планируется возведение небольшого строения из лёгких материалов. Экономия заключается и в том, что исключается необходимость проведения глобальных земляных работ с привлечением специальной техники.

Ещё одним обстоятельством использования малозаглубленого основания – это геологические особенности грунтов. К примеру, если на глубине уровня промерзания грунта размещены проблемные грунты. В этом случае нет смысла обустраивать котлован, а лучше всего поместить плиту, не заглубляя. Причём, оценив, насколько проблемной является почва, можно исправить положение увеличением площади плиты. Монолитная плита в этом случае плывет или должна быть плавающей.

Роль песчаной подушки

Поговорим о том, насколько важно обустройство песчаной подушки при обустройстве малозаглубленного плитного основания. Как уже было сказано, в виду больших затрат на данный вид основания, закладывается на проблемных грунтах. Для уменьшения степени влияния пучения почвы на монолитную плиту, необходимо заменить некоторую часть песком. В противном случае проседание грунта будет неравномерно, начнут образовываться пустоты. Вследствие этого незаглубленная плита плывёт. Это актуально при частых и больших морозах.

С помощью обустройства песчаной подушки можно стабилизировать почти все негативные факторы, которые влияют на фундаментную плиту. Для этого существует определённая технология обустройства, в ходе которого  следует придерживаться ряд рекомендаций:

  • необходимо удалить некоторое количество проблемного грунта и засыпать образованную пустоту песком, слой которой не превышает 20 см;
  • при удалении грунта стараемся не разрушать целостность материкового слоя. Достичь это можно при удалении слоя почвы вручную. Если использовать технику, то гарантировать это невозможно;

Какой бы не был насыпной грунт или песок, не будет обеспечивать такую устойчивость, которую гарантирует нетронутые слои почвы. Поэтому заменяем песком небольшую часть, не более 20 см.

  • увеличить прочность и устойчивость плиты можно за счёт увеличения площади. Соответственно площадь песчаной подушки также увеличивается.

Рекомендации по закладыванию фундамента на насыпном грунте

Если закладывается фундамент на насыпном грунте, который практически не заглубляется,  то помимо обустройства песчаной подушки, необходимо выполнить такие требования для повышения прочности конструкции:

  • слои песчаной подушки при обустройстве должны подвергаться хорошей утрамбовке и поливанию водой;
  • процесс армирования плиты;
  • перед обустройством монолитной плиты необходимо поверх песчаной подушки выполнить стяжку из цементного раствора;
  • следующим этапом является устройство гидроизоляции;
  • на гидроизоляцию устанавливается армирующий каркас, и после этого приступают к заливке бетоном.

Специалисты рекомендуют наряду с гидроизоляцией проводить утепление железобетонных конструкций. Можно это сделать перед заливкой бетона или уже после того, как плита заложена.

Плавающая фундаментная плита: требования к заложению

Самым дорогим вариантом является закладка плитного фундамента для строений, в котором планируется обустройство подвала. Во-первых, плиту необходимо заглублять. При этом выполняется объём земляных работ. Повышает стоимость использование металлических элементов для армирования. Иногда, потребителям не предоставляется другого выбора, так как особенности грунта диктуют условия, и устройство железобетонной конструкции является единственно правильным вариантом.

Но, есть некоторые моменты, которые всё-таки немного позволят снизить затраты. Дешевым видом плитного фундамента является плавающая плита. Расчёт толщины и площади плиты должен быть произведён с учётом всех предполагаемых нагрузок. Бетон, который рекомендуется использовать для заливки – конструктивный. Приведем некоторые общие требования, с помощью которых закладывается плавающий фундамент:

  • необходимо применять бетон марки не менее М300;
  • размеры толщины плиты составляют не менее 20 см, в том случае, когда грунты пучинистые, то толщина может достигать до 40 см;
  • при использовании сборных конструкций для обустройства плавающего основания необходимо первоначально обустроить стяжку с использованием бетона марки М100.

Обустройство сборной плиты не удешевит, так как обустраивается бетонная стяжка. Дополнительные затраты принесёт использование подъёмного крана для монтажа бетонных конструкций.

Нюансы для монолитного фундамента

Монолитный фундамент усиливается за счёт обеспечения пространственной армирующей конструкции. Первоначально собираются две конструкции в виде металлической решётки с ячейками 200×200 мм. Используются для этого металлические прутья с диаметральным сечением от 12 до 16мм. Затем решётки размещаются параллельно друг к другу. Для закрепления используют отрезки арматурных прутьев высотой равной толщине плиты. Все элементы между собой связываются специальной проволокой или свариваются. Армирование основания повысит жесткость не заглубленной конструкции .

При заливке плавающей плиты бетоном следим за тем, чтобы каркасная установка покрывалась слоем не менее 3 см. По правилам, этот параметр рассчитывается в соответствии с диаметральным сечением арматурных прутьев: ½ диаметрального сечения плюс 3 – 4 см. Чаще всего толщина слой составляет около 5 см.

Обязательным шагом является защита плитной «ЖБ» конструкции от воздействия на неё климатических и химических факторов. Для этого проводят обмазочные работы, используя для этого различные битумные мастики. Альтернативой битуму стали различные гидроизоляционные рулонные материалы.

Итак, плитное основание надёжное строение, которое подходит для постройки домов на самых разных грунтах. Но минусами является стоимость закладки, если есть необходимость в обустройстве подвального помещения. Выходом из данной ситуации является монтаж плиты мелкого заглубления.

fundamentx.ru

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.

Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.



Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:


 

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.

Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.



 

dom.dacha-dom.ru

Фундамент — монолитная плита.

Фундамент — монолитная плита.

Монолитная плита — разновидность мелкозаглубленного/незаглубленного фундамента, как правило глубина заложения ПФ(плитного фундамента) составляет не более 50 см.
Такой тип фундамента имеет смысл при строительстве на слабых и/или неоднородных грунтах, где другой тип фундамента может дать большие неравномерные осадки/просадки.

Фундаменты такого типа возводятся для зданий различной этажности, в том числе многоэтажных и высотных. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, выполненная под всей площадью строящегося здания.
Технология возведения предполагает устройство противопучинистой подушки и двух поясов армирования, с минимально допустимым расстоянием от верхнего и нижнего края бетона (не менее 30 мм). Благодаря этому фундамент движется вместе с грунтовыми массами: при замораживании поднимается, а при оттаивании – опускается. Это предотвращает разрушение здания. За это свойство фундаменты такого типа получили свое второе название – “плавающие”.
Плавающие основания особенно эффективны при больших нагрузках на фундамент, на слабых грунтах, на неравномерно сжимаемых грунтах, в сейсмически активных районах.
Существует несколько типов плитных оснований: ребристые, сплошные и коробчатые. Сплошные применяются в том случае, если будущее здание не будет иметь цоколя. Плита в этом случае будет служить полом. При возведении жилых домов устройство плиты подразумевает ребристую поверхность или перекрестные монолитные ленты. Высота ребер будет равна высоте цоколя. Ребра выполняются из монолитного бетона или сборных железобетонных блоков.
Для многоэтажных зданий используются коробчатые фундаменты, которые выдерживают даже значительные нагрузки. Высота ребер таких плит равна высоте стен подземной части здания. Ребра соединяются между собой плитами перекрытий и образуют замкнутый короб. Благодаря значительной площади опоры и сплошной конструкции получается минимальное давление на грунт.

Плитные фундаменты для сейсмически опасных районов имеют одну особенность. Ребра жесткости возводят из монолитного бетона во время бетонирования плиты, каркас ребер связывается с арматурным каркасом бетонного основания.
Для того чтобы сделать правильный расчет монолитного фундамента, необходимо учитывать следующее. Для начала нужно определиться с толщиной плиты, общей площадью плиты и глубиной, на которую она будет уложена. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади здания. Это поможет улучшить прочностные характеристики постройки и снизить вероятность проседания дома.

Технология строительства плитного фундамента

Строительство любого фундамента начинается с рытья котлована по всей площади постройки. Глубина котлована для плитного фундамента составляет 40-50 см. После этого выполняется противопучинистая подушка под фундамент крупнозернистым песком/отсевом, мелким гравием/щебнем, или смесью к/з песка (60%) со щебнем(40%) слоем в 20-50 см . Подушку необходимо тщательно утрамбовать и накрыть рулонной гидроизоляцией для защиты фундамента от попадания влаги. После этого вяжется арматурный каркас из стальной арматуры периодического/ребристого профиля d12-16 мм. При последующем бетонировании должен использоваться бетон марки не ниже М250. Для морозостойких фундаментов в бетон добавляют специальные добавки. После укладывания и выравнивания бетонной смеси, следует проследить, чтобы она не высохла слишком быстро, иначе бетон не наберет требуемую прочность, для этих целей, после начала схватывания бетона, можно накрыть верхнюю поверхность плиты полиэтиленом. После набора 50% прочности бетона производят демонтаж опалубки и гидроизоляцию.

myremdom.ru